Глина с цементом использование: Проверка свойств цементно-глиняных растворов

Содержание

Проверка свойств цементно-глиняных растворов

В работах М.И. Хигеровича применялись три вида глин, характеристики которых указаны в табл. 1.

Таблица 1

Наименование глин

Наименование фракций и содержание каждой из них в %

0,25 мм

0,25—0,05 мм

0.05-0.01 мм

0,01 мм

Глина № 1 нижнекотельническая …
Глина № 2 черемушинская …
Глина № 3 з-да им. Карпова …

1,64
1,24
2,04

21,10
14,20
7,42

32,83
38,46
33,30

44,43
46,10
57,24

Ниже, в табл. 2, приведены факторы удельной поверхности по фракциям и даны общие факторы поверхности примененных глин. Как известно, вычисление фактора поверхности основано на допущении, что поверхность двух порошков, полученных из равного объема веществ, обратно пропорциональна среднему диаметру их зерен. Для данного случая этот фактор есть сумма произведений, полученных умножением чисел, представляющих содержание данной фракции, на величину, обратную среднему диаметру частиц.

Таблица 2.

Наименование глин

Частные факторы поверхности отдельных фракций

Общие факторы поверхн.

0,25—0,05 мм

0,05—0.01 мм

< 0,01 мм

Глина № 1 . ..

140

660

8 850

9650

Глина № 2 …

95

770

9220

10080

Глина № 3 …

30

665

11450

12170

Для сравнения испытуемых глин с другими глинами М.И. Хигерович подсчитал величины общего фактора поверхности для глин 73 месторождений нашей страны, пользуясь данными механического анализа этих глин, произведенного Научно-исследовательской лабораторией НКМП. Общий фактор поверхности для указанных 73 месторождений глин оказался колеблющимся от 5100 до 16800. При этом число глин с фактором ниже 9000 составляло 23%, а с фактором выше 13000 около 21%. Следовательно, подавляющее большинство глин имело факторы поверхности в пределах 9000—13000. Следует отметить, что фактор выше 14000 имели только 12,5% образцов глин, а ниже 8000 — около 15%. Таким образом, употреблявшиеся в данном случае глины, по степени дисперсности, принадлежали к числу рядовых глин.

Что каается химических характеристик примененных глин, то качественные проверки обнаружили полное отсутствие в глинах № 1 и № 3 сульфидов тяжелых металлов, равно как и отсутствие во всех 3-х глинах растворимых солей в таких количествах, которые обусловливают выцветообразование (выщелачивание водой, выпаривание последней, а также испытание цементно-глиняных образцов с помощью подсоса воды с интенсивным испарением ее с одной поверхности). В глине № 2 были обнаружены следы сульфидов тяжелых металлов.

Результаты валового химического анализа глин приведены в табл. 3. Удельный вес глины № 1 — 2,57; глины № 2 — 2,55; глины № 3 — 2,58. Объемный вес глины № 1 в рыхлом состоянии — 1081 кг/м3, глины № 2— 1025 кг/м3 и глины № 3 — 963 кг/м3. Наряду с сырцовыми глинами, употреблявшимися в высушенном и размолотом состоянии, М.И. Хигерович пользовался также и глинами, обожженными при температуре 700° и после размолотыми в тонкий порошок, при содержании около 60% частиц, меньших 0,01 мм. В то время как наши работы в основном проводились на специально подобранных, в отношении гранулометрического состава, песках, М.И. Хигерович работал на природном весьма мелком песке с модулем крупности около 1,20; около 70% этого песка по весу составляли зерна размером от 0,15 до 0,30 мм. Следует отметить, что с этой точки зрения опыты ЦНИПСа в существенной мере дополнили проведенные нами исследования.

Основные выводы, полученные М.И. Хигеровичем в отношении свойств цементно-глиняных растворов и цитируемые нами в дальнейшем, полностью совпали с выводами, сделанными нами на основании исследований, приведенных здесь ранее.

Прочность растворов в кубиках

В этом отношении М.И. Хигерович на основании своих исследований приходит к нижеследующим выводам:
1) При соотношениях, не превосходящих одной весовой части глины к одной части цемента, величины временного сопротивления сжатию цементно-глиняных образцов во все сроки хранения (до одного года) оказались выше, чем величины временного сопротивления сжатию аналогичных цементно-известковых растворов. Это имело место как при сухом, так и при влажном хралени.
При увеличении добавки до двух весовых частей, по отношению к одной весовой части цемента, временное сопротивление цементно-глиняных растворов было лишь незначительно выше, нем в соответствующих цементно-известковых растворах; при дальнейшем же увеличении дозировки (до трех весовых частей добавки на одну часть цемента) цементно-глиняные растворы имели несколько меньшую прочность, чем цементно-известковые.

2) Введение в состав раствора по предложению проф. В.П. Некрасова комбинированных добавок (смеси глин с известью) оказалось более благоприятным, чем введение одной глины. Это открывает известные возможности некоторого сокращения расхода цемента при применении цементно-глино-известковых растворов, предложенных В.П. Некрасовым. Наилучшие результаты при этом давали те смеси, в которых соотношение извести и глины было как 25 :75 (см. табл. 3).

Таблица 3

Состав вяжущего по весу в %

Хранение в сухих условиях

Хранение во влажных условиях

цемент

известь

глина

времен. сопротивление сжатию в кг/см2 через:

времен. сопротивление сжатию в кг/см

2 через:

28 дней

90 дней

180 дней

28 дней

90 дней

180 дней

100

0

0

50,4

50,2

126,8

50,6

87,6

139,2

75

25

0

11,5

34,4

39,2

9,8

28,5

55,2

75

18,75

6,25

22,6

43,2

43,2

16,8

43.5

63,2

75

12,5

12,5

21,3

50,2

55,2

21,9

55,2

87,2

75

6,25

18,75

23,4

70,8

79,2

25,0

84,4

103,2

75

0

25

16,2

39,2

55,2

16,8

53,4

63,2

50

50

7,9

7,9

18,5

6,6

15,4

23,2

50

37,5

12,5

6,9

15,4

15

5,3

17,5

23,2

50

25

25

12,5

28,5

28,5

10.8

20,7

19,6

50

12,5

37,5

10,2

11,5

22,8

7,8

28,8

36,0

50

0

50

12,0

26,6

27,2

9,2

23,2

29,6

33

67

0

6.6

7,0

7,0

4,0

5,4

10,8

33

50

17

5,0

8,1

8,7

4,6

6,8

7,6

33,5

33,5

4,6

5,4

12,3

4,0

7,6

9,2

33

17

50

3.8

6,5

11,5

4,0

10,7

13,6

33

0

67

5,7

12,3

12,3

3,8

11,5

11,5

25

75

0

7,0

3,8

6,1

4.1

6,1

15,4

25

56

19

4,0

3,8

5,4

4,6

6,4

6,8

25

37,5

37,5

6,1

3,8

3.8

6,1

6.5

7,6

25

19

56

4,0

5,0

5,4

4,0

3,8

3,8

25

О

75

6,1

6,8

4,5

5,3

3,8

6,1

Примечания:
1. Цемент марки 350—400.
2. Песок весьма мелкий с модулем крупности около 1,20.
3. Состав растворов по объему — 1 вяж : 3 песка.

Ocoбo М.И. Хигерович отмечает правильность соображений в отношении влияния гранулометрического состава раствора, на его прочность, подтвержденную во всех случаях его испытаниями, проведенными, как указывалось выше, на весьма мелких песках. Применяя предложенные нами деления гранулометрического состава раствора на три основных фракции, М.И. Хигерович отмечает большое удобство, возникающее при оценке гранулометрического состава этим методом.

Сравнение сырцовой глины с иными дисперсными добавками

М.И. Хигеровичем был использован в качестве добавки к строительным растворам, помимо глин в сыром и обожженном состоянии, также трепел добужского месторождения в сыром и обожженном виде.
На основании проведенных (сравнительных испытаний им были получены нижеследующие выводы в вопросе сравнительной оценки различных исследованных добавок:
1) Обжиг примененных глин до 700° не дал в дайнам случае улучшения свойств растворов, изготовленных с применением обожженной глины. При небольших расходах цемента применение сырцовой глины приводило к получению растворов более высокой прочности, чем в случаях применения той же глины, но в обожженном виде. При расходах же цемента свыше 300 кг/м3 раствора прочность растворов с добавками как сырцовой, так и обожженной глин была примерно одинаковой.
Следует отметить, что глины, применявшиеся в работах М.И. Хигеровича, не имели значительных количеств загрязняющих органических примесей.
Сравнивая сырцовую глину как добавку с необожженным трепелом, по показателям прочности растворов можно было установить, что трепел не имеет преимущества перед сырцовой глиной в растворах с одинаковыми объемными дозировками. М.И. Хигерович отмечает, что в этих случаях несколько повышенная прочность цементно-глиняных растворов с сырцовой глиной объясняется более удачным гранулометрическим составом и большей плотностью таких цементно-глиняных растворов в сравнении с цементно-трепельными растворами и с растворами на обожженной глине.

Водоудерживающая способность

Сравнительная водоудерживающая способность различных строительных растворов исследовалась М.И. Хигеровичем различными методами: измерением скорости водоотдачи при помещении раствора на керамические плитки, на специально изготовленные пористые плитки и на красный кирпич, а также с помощью центрофугирования раствора в лабораторной центрофуге.
В результате этих исследований пришли к заключению, что наиболее практически надежным и подходящим для производства способом оценки сравнительной водоудерживающей способности различных растворов явчяется численное определение этой способности при укладке раствора на кирпичах, как это проводилось и в наших исследованиях; при этом отметили, что цементно-глиняные растворы, при одинаковых расходах цемента и при одинаковой (по весу) дозировке извести и глины, имеют более высокую водоудерживающую способность, чем цементно-известковые растворы. В соответствии с этим, водоудерживающая способность нормальных цементно-глино-известковых растворов оказалась в опытах М.И. Хигеровича меньшей, чем цементно-глиняных. Следует отметить, что через 24 часа количество воды, теряемое различными растворами, примерно, одинаково.
Огромное же различие водоудерживающей способности растворов-наблюдалось в опытах М.И. Хигеровича в более короткие сроки, а именно — в первые 10—20 минут. В эти промежутки времени водоудерживающая способность цементно-глиняных растворов оказалась, примерно, такой же, как и чисто-известковых растворов.

Прочность сцепления

В соответствии с повышенной водоудерживающей способностью цементно-глиняных растворов М.И. Хигеровичем были получены наиболее высокие показатели для этих растворов и в отношении сцепления им c сухим красным кирпичом. В то время как общеупотребительные в практике составы растворов (типа 1 цем. : 1 изв. : 9 песка) при испытании с сухим кирпичам дали величины сцепления порядка 0,07—0,10 кг/см2, цементно-глиняные растворы при соотношении цемента к глине 1:1 по весу показали увеличение величины сцепления, примерно, в 10 раз, т.е. до 0,7 кг/см2. Составы из цемента, глины, извести и песка показали 1 1.2 — 2 раза худшие результаты, точно так же, как и цементно-трепельные растворы.
Таким образом, эти опыты также подтвердили полученные нами ранее результаты как о повышенной водоудерживающей способности цементно-глиняных растворов, так и о вытекающем отсюда лучшем сцеплении их с сухим кирпичом.

Изменения объема

Измерения объема растворов при твердении в различных условиях оценивались М.И. Хигеровичем пУтем измерения длины призм 25 X 25 X X 200 мм. Призмы, выполненные из различных растворов, хранились в эксикаторе над серной кислотой с относительной влажностью, в среднем не превышающей 0,7%, т.е. практически в сухом воздухе. Помимо этого часть образцов хранилась в эксикаторах над водой при относительной влажности среды около 100%. Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы одинаковых дозировок дали в этих испытаниях весьма близкие величины изменений линейных размеров.
Наибольшие изменения линейных размеров для цементно-известковых растворов не превышали 1,18 мм/пог. м, а для цементноглиняных растворов — 1,30 мм/пог. м; чисто же известковые растворы имели меньшие величины усадки — в пределах 0,80 мм/noг. м.

Коэфициент размягчения

Коэфициенты размягчения для цементно-глиняных растворов в 6-месячном возрасте по опытам М.И. Хигеровича оказались не ниже 0,55, если коэфициент размягчения чисто-цементных растворов принять равным 100. Следует, однако, отметить, что при этих испытаниях коэфициенты размягчения цементно-глиняных растворов были получены, примерно, такими же, как и для цементно-известковых растворов, что по нашему мнению объясняется применением в данных опытах сравнительно тощих растворов (состав 1 ч. вящущего : 4 ч. песка), изготовленных на весьма мелком песке.

Морозостойкость

В данных испытаниях, как указывалось выше, применялся весьма мелкий песок с модулем крупности около 1,20. В соответствии c этим прочность растворов вообще была крайне невелика, почему все испытанные растворы имели cравнительно невысокую морозостойкость.
М.И. Хигерович отмечает, что снижение прочности растворо в после замораживания было одинаково большим как цементно-известковых, так и у цементно-глиняных растворов, причем многие из них начали разрушаться уже при 6-кратном замораживании.

Влияние сухих условий хранения

Весьма интересные результаты были получены в рассматриваемых исследованиях при оценке вляния условий, в которых хранились различные растворы.
В частности, при сухом хранении, как правило, наблюдался серьезный рост во времени механической прочности всех смешанных цементных растворов независимо от характера примененной добавки.

Общая оценка свойств

а) На основании приведенных выше в краткой, форме результатов исследований М.И. Хигерович свойств подтверждает наши выводы о том, что правильно отобранная и правильно дозированная глина, благодаря своей полидисперности, может дать растворы с особо удачным гранулометрическим составом, что ведет к повышению прочности таких растворов.
Входя в некоторой степени в химическое взаимодействие с известной долей портландцемента при твердении, глина, по суждению М.И. Хигеровича, обусловливает возникновение новообразований, также играющих положительную роль в уплотнении раствора. При этом М.И. Хигерович солидаризируется c высказанным выше общим положением, что глина, находясь в тесном смешении с цементом, перестает существовать как таковая, с присущим ей рядом отрицательных свойств.
б) На основании полученных благоприятных показателей для цементно-глиняных растворов М.И. Хигерович приходит к заключению, что глина сырцовая как сама по себе, так, в некоторых случаях и в смеси с известью может быть введена в цементный раствор, употребляемый для каменной кладки.

При этом введение сырцовой глины взамен извести не ухудшает показателей прочности раствора, а в большинстве случаев заметно повышает таковые (в частности сравнительно с добавкой извести). Однако это (является верным лишь в том случае, когда количество глины не превышает отношений 1:1 или 1,5:1 по отношению к весу цемента, и кроме того, если смешанный раствор в той или иной степени приближается к намеченным нами выше оптимальным гранулометрическим составам для смесей с различной предельной крупностью зерен.
в) Смешанные растворы с сырцовой глиной по прочности и по характеру нарастания этой прочности по данным М.И. Хигеровича не уступают растворам с добавкой трепелов.
г) Применение сырцовой глины в большинстве случаев, видимо, благоприятнее, чем применение глины прокаленной.
д) Как видно из вышеизложенного, рассматриваемая работа в основном подтвердила все важнейшие выводы, сделанные ранее по отношению к цементно-глиняным растворам.

Как приготовить штукатурку из глины или цемента для внутренних и наружных работ

Все мы мечтаем об уютном и красивом доме. Многие покупают квартиры, кто-то строит загородные коттеджи, но в любом случае приходится сталкиваться с проблемой ремонта. Косметический или капитальный ремонт требует вложения средств и сил. Возможность сделать ремонт своими руками поможет сэкономить материальные средства. Поэтому многие люди стремятся провести ремонтные работы самостоятельно. Для этого требуются особые профессиональные навыки и знания. С помощью сети интернет можно научиться любому мастерству, в том числе и штукатурному.

Штукатурка из цемента

Штукатурные работы проводятся в любом случае. Если вы только построили дом, то фронт работ будет огромен. Ведь все стены необходимо приготовить к внутренней отделке, а значит их нужно выровнять. Заштукатурить стены внутри помещения можно двумя способами: сухим способом, при помощи гипсокартона, и влажным способом, при помощи специального штукатурного раствора. Наружная отделка здания возможна только применением штукатурного раствора. Можно посмотреть фото заштукатуренных стен.

Штукатурка из глины

Какие бывают штукатурные растворы

Есть несколько видов смесей для штукатурного раствора:

  1. Цементная смесь.
  2. Гипсовая смесь.
  3. Глиняная смесь.

Цементная смесь, основным элементом которой является цемент, подойдет, как для внутренней отделки помещения, так и для внешней. Она подходит практически для всех видов стен.

Более всего применяется для заштукатуривания стен из кирпича, пеноблоков, шлакоблоков, а так же цементных стен.

Гипсовая штукатурка изготавливается на основе гипса. Она будет пригодна только для внутренних работ. С ее помощью можно заштукатуривать различные стены: цементные стены, а так же легкие внутренние перегородки. Гипсовая смесь наносится менее тонким слоем, чем цементная, так что если штукатурный слой необходимо нанести толстым слоем, более 5 сантиметров, то лучше использовать цементную смесь.

Глиняная смесь применяется чаще всего на жаростойких поверхностях, поскольку специальная жаростойкая глина делает штукатурку более эластичной и устойчивой к растрескиванию. Смесь, приготовленную на основе глины применяют при отделке печей и каминов, а так же прилегающих к ним стенам.

Важным правилом штукатурных работ является правильное приготовление штукатурного раствора. Увидеть правильно приготовленный раствор можно на фото.

Как правильно приготовить штукатурный раствор

Раствор для заштукатуривания различных повестей состоит из трех составляющих:

  1. Основной элемент раствора.
  2. Вяжущее вещество
  3. жидкость.

Главное правило — это подобрать идеальное сочетание всех элементов раствора. Штукатурный раствор не должен быть слишком жидким, равно, как и слишком густым.

Сейчас продается много готовых штукатурных смесей, в которых идеально подобраны все компоненты, а так же добавлены дополнительные элементы. Изготовитель обязательно прилагает подробную инструкцию по применению смеси и ее приготовлению.

Вам останется лишь высыпать сухую смесь в емкость для приготовления раствора, затем добавить необходимое количество воды, указанное производителем и тщательно замесить раствор. В процессе замешивания раствора можно использовать специальный миксер, который довольно хорошо справляется со своей функцией. Раствор, замешанный при помощи миксера, будет однородным.

Можно приготовить раствор и своими руками. Для этого нужно выбрать состав, наиболее подходящий для проведения ремонтных работ, соединить все компоненты в указанных пропорциях, добавить воду и все тщательно перемешать.

Цементно-песчаный раствор

Приготовить своими руками цементно — песчаный раствор не составит особого труда, если строго следовать инструкциям. Внутренние работы по штукатурке стен вполне можно производить таким раствором.

Этот тип штукатурных растворов самый популярный, ведь он подойдет практически для любых штукатурных работ. Такому раствору не страшна повышенная влажность и перепады температур. Из чего состоит цементно — песчаный раствор для штукатурки? Обычно, в состав раствора входит: песок, цемент и вода. Пропорции могут быть различные, в зависимости от того, какая вам нужна смесь. Для большей пластичности раствора иногда добавляют известь. В основном пропорции таковы:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — от 2 до 6 частей;
  • вода добавляется в несколько приемов, до приготовления необходимой консистенции.

Слишком жирный раствор (большое содержание связующего элемента) будет растрескиваться. Слишком тощий раствор (большое количество воды.) будет сползать со стены. Для того, чтобы проверить, правильно ли приготовлен раствор, необходимо его проверить. Для этого опустите мастерок в приготовленный раствор и посмотрите:

  • если раствор налипает на шпатель кусками, то значит раствор слишком жирный. В него нужно добавить еще песка и воды;
  • если штукатурка плохо налипает на шпатель, то раствор слишком тощий, вы переборщили воды. Исправляем раствор, добавляя песок и цемент.
  • если раствор хорошо налипает на мастерок, образуется небольшая корочка, то раствор нормальный, можно приступать к штукатурным работам.

При помощи цементно — песчаного раствора можно производить внешние работы.

Глиняный раствор

В таком растворе вяжущим веществом является глина. Готовить его не просто, поэтому рекомендуется добавлять песок и воду постепенно, чтобы добиться нормального соотношения всех компонентов. Если добавить цемента в такой раствор, то прочность его увеличится в разы. Технология приготовления и пропорции схожи с цементно — песчаным раствором.

Так же можно добавлять известковую пасту или столярный клей. Внутренние работы вполне можно производить таким раствором. Глиняный штукатурный раствор прекрасно подойдет для заштукатуривания нагревающихся поверхностей, поскольку глина имеет огнеупорные качества.

Чтобы лучше понять процесс приготовления штукатурного раствора можно посмотреть видео урок.

Проведение штукатурных работ своими руками весьма увлекательный процесс. Главное сделать все правильно. Подготовка стен к штукатурным работам так же важна. Необходимо тщательно очистить стены от предыдущего покрытия, очистить от грязи и пыли. Если необходимо, то нанести шпаклевку. Обязательно требуется смочить водой поверхность стены, для наилучшего прилегания раствора.

Смотрите также:

Глиняная штукатурка: состав, изготовление своими руками

Глиняная штукатурка во все времена пользовалась большой популярностью при отделке жилищ.

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов, многие стали отдавать предпочтение этому натуральному, теплому природному материалу.

В статье мы рассмотрим, как выполнить отделку стен своими руками штукатуркой из глины, разберем особенности приготовления глиняных смесей, достоинства и недостатки такой отделки.

Преимущества и недостатки глиняных составов

Штукатурка глиной станет не только отделкой вашего дома, но и утеплит его, подчеркнет уникальность и создаст неповторимый стиль в оформлении.

С помощи глины можно создать декоративное покрытие.

Дома, оформленные живым природным материалом, отличаются комфортом, здоровым микроклиматом и экологической чистотой.

Глина обладает хорошей паропроницаемостью, позволяющей впитывать влагу при высокой влажности и отдавать — в жару. Поэтому в помещениях, отделанных глиной всегда оптимальная влажность и естественный влагообмен.

Другие преимущества глиняной штукатурки:

  • доступная стоимость;
  • простота приготовления и нанесения;
  • безотходность, возможно повторное применение;
  • высокая эластичность смеси;
  • подходит для внутренних и наружных работ;
  • не боится влаги;
  • остатки смеси хранятся неограниченное время.

В случае повреждения оштукатуренного глиной покрытия, его легко отремонтировать.

К недостаткам глиняной штукатурки относятся:

  • повышенная усадка штукатурки при высыхании, приводящая к образованию трещин;
  • недостаток мастеров, работающих с глиной;
  • отсутствие точных рецептур приготовления раствора.

Виды штукатурок на основе глины

В зависимости от добавок, штукатурка из глины подразделяется на три основные группы:

  1. Песчаная;
  2. Смесь с опилками;
  3. Комбинированный состав.

Песчаный раствор подходит для отделки внутренних деревянных стен, когда не требуется дополнительная теплоизоляция.

Штукатурка стен глиной с опилками применяется для отделки внутренних и наружных стен. Наполнители из опилок, хвои, соломы, волокон войлока или шерсти выступают в качестве армирующих элементов и повышают теплоизоляционные свойства стен.

Комбинированный состав с добавлением песка и волокнистых наполнителей — идеальный вариант отделки фасадов. Отличается высокой прочностью и стойкостью к растрескиванию под воздействием влаги и ультрафиолета.

Увеличить прочность и вязкость раствора можно добавлением в него цемента или шпаклевки.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Технология по устройству глиняной штукатурки включает в себя:

  • подготовку основания под оштукатуривание;
  • изготовление раствора нужной консистенции;
  • нанесение раствора на стену с соблюдением технологических перерывов.

Подготовка основания

До начала работ удаляем со стен старую отделку и штукатурку до основания.

Кирпичные стены, для удаления остатков цементной штукатурки, обрабатываем шлифовальной машиной. Зачищаем швы между кирпичами не менее, чем на 10 миллиметров.

Удаляем торчащие элементы арматуры или крепежей.

К кирпичным стенам дюбелями крепим армирующую сетку.

Оштукатуривание деревянных стен лучше выполнять по дранке.

Она изготавливается из реек толщиной 5-6 мм, шириной 15-20 мм.

Рейки прибиваются к стене под углом 45 градусов. Второй слой реек прибивается сверху с наклоном в другую сторону. Можно использовать готовые решетки в виде щитов.

Приготовление раствора

Глиняный раствор для штукатурки стен готовится из песка и глины в пропорции от 1:2 до 1:5.

Для улучшения свойств штукатурки в смесь добавляются опилки и волокнистые наполнители.

Раствор готовим в следующей последовательности:

  1. Замачиваем глину на 24 часа в чистой воде.
  2. Лишнюю воду сливаем, размоченную глину перемешиваем миксером до однородного сметанообразного состояния.
  3. Чистый речной песок просеиваем и засыпаем в глиняный раствор, постоянно перемешивая.
  4. В смесь добавляем постепенно необходимые наполнители и воду.
  5. Раствор тщательно перемешиваем миксером с насадкой до пастообразной пластичной консистенции.

Готовность штукатурной смеси проверяем, скатав небольшой шарик и приплюснув его до толщины в 1 сантиметр. Если раствор приготовлен правильно, края шарика не должны растрескаться.

Наличие трещин указывает на переизбыток песка.

Если шарик при надавливании растекается — в смеси много воды.

Недостатки просто исправить, добавив в раствор недостающие компоненты.

Нанесение глиняной штукатурки

Оштукатуривание выполняем в следующей последовательности:

  1. Раствор наносим с помощью шпателя, тщательно вдавливая его между сеткой или дранкой, или с силой набрасывая на оштукатуриваемую поверхность. Толщина чернового слоя не должна превышать трех-пяти сантиметров.
  2. Слегка разравниваем штукатурку при помощи деревянного полутерка или широкого шпателя и оставляем высыхать, не менее, чем на четыре недели, в зависимости от температуры и влажности. Длительное время просушки необходимо, чтобы избежать появления трещин.
  3. После полного высыхания чернового слоя, готовим более жидкий пластичный раствор. Для этого в емкости с водой замачиваем глину, добавляем песок и цемент, в пропорции 1:3:1, и тщательно перемешиваем с помощью миксера.
  4. Сметанообразную смесь наносим шпателем на стену, тщательно выравниваем и затираем.
  5. Оштукатуренную поверхность оставляем высыхать на три-четыре недели.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления раствора и оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для размешивания раствора;
  • лопата для загрузки компонентов смеси;
  • мерная емкость для отмеривания количества песка, глины и прочих компонентов;
  • сито для просеивания песка;
  • шпатели разной ширины для нанесения состава;
  • правило или полутерок для разравнивания;
  • терка для затирки;
  • электродрель с насадкой для замешивания смеси;
  • перфоратор и шуруповерт для крепления армирующей сетки.

Кроме того, необходимы расходные материалы:

  • сетка стальная или дранка для армирования стен;
  • дюбели или гвозди для крепления армирования;
  • глина, песок, опилки или волокна для изготовления смеси;
  • небольшое количество цемента или гипса для укрепления финишного слоя.

При соблюдении технологии выполнения работ и наших рекомендаций, несложно выполнить глиняную штукатурку своими руками, получив в итоге стильное, уютное, здоровое жилище с особой природной атмосферой.

Утепление потолка бани глиной с опилками, опилками с цементом. Пропорции, видео

Выбор и подготовка материалов для работы

Характеристика глиняных стен включает не только положительные свойства, такие поверхности обладают рядом особенностей при отделке. Выбирая материал для штукатурки, следует учитывать, что для глиняной поверхности подойдет состав, который обладает меньшим весом. Поэтому работа по штукатурке наружных стен выполняется растворами с содержанием извести, внутреннее оформление рекомендуется проводить гипсовой или глиняной смесью. Категорически не рекомендуется штукатурить глиняные поверхности цементным раствором. Это приведет к разрушению отелочного слоя ввиду его тяжести.

Технология отделки предусматривает нанесение трех слоев: чернового, финишного и декоративного. Для начального этапа штукатурки стен понадобится:

Глина. По параметрам пластичности она делится на легкую, чьи показатели варьируются в пределах 0,17-0,27, и тяжелую, для которой число пластичности лежит за пределами 0,27. Также имеет значение ее цвет. Наиболее распространен красный, хотя встречается материал белого, серого, желтого и черного цвета. Замечание! Несмотря на природное происхождение глины, иногда в ее составе содержатся минералы (кварц, магнетит и др.), обладающие повышенным уровнем радиоактивности.
Древесные опилки. Для черновой штукатурки глиняных стен применяются только основательно просушенные опилки

Важно быть уверенным в отсутствии у них грибковых заболеваний. Свежий материал для отделки глиняных стен использовать нельзя, с момента их получения должно пройти не менее года.
Песок

Обеспечить качественную штукатурку стен поможет материал средней фракции, крупные вкрапления лучше отсеять.

Чтобы приготовить раствор для черновой штукатурки, сначала опилки перемешиваются с песком, затем постепенно добавляется глина и вода.

Для второго слоя штукатурки понадобятся цемент, глина и песок. Ввиду разных свойств глины, оптимальные пропорции для раствора придется подбирать самостоятельно, в зависимости от ее жирности и пластичности. Примерное соотношение компонентов составляет 1:1:3. Готовность штукатурки для отделки глиняных стен своими руками определяется различными способами:

  • Можно скатать небольшой шарик, который не прилипает к коже, и раздавить его на ровной поверхности. При идеальном соотношении компонентов трещины по бокам не должны появляться.
  • Второй вариант – сформировать жгутик длиной 20 см с диаметром 2 см, и свернуть колечко. Правильную пластичность раствора для штукатурки стен опять определяют по отсутствию трещин.

Важно! Для чистовой отделки глиняных поверхностей опилки лучше не применять. Они забирают влагу из раствора и разбухают, нарушая ровную поверхность стены

Предложенное ниже видео поможет определить правильную консистенцию раствора штукатурки для отделки глиняных стен.

Преимущества утепления жилища глиной

Очевидно, что утепление дома глиной имеет немало положительных сторон, о которых следует знать. А преимущества следующие:

  • Дешевизна. Данный материал существенно дешевле аналогов, которые сейчас доступны на рынке. Таким образом, если возникнут какие-то проблемы с процессом утепления глиной, можно смело отказаться от этой идеи. Как и глину, опилки можно достать, прилагая минимум усилий. Основные заботы заключаются в обустройстве утеплителя, и об это нужно помнить.
  • Небольшой вес. Опять же, в отличие от аналогов, глина имеет достаточно скромный вес. Это, в свою очередь, положительно сказывается на процессе утепления. Достаточно часто утеплители отличаются крупным весом, а это может негативно сказаться на состоянии перекрытия. Соответственно, подобных проблем с глиной быть не должно, но на всяких случай все же нужно провести некоторые испытания, которые позволят установить прочность перекрытия.
  • Пожаробезопасность. Нет никаких сомнений, что глина – это материал, который уж точно не станет причиной пожара, а также его распространения. В том случае, если необходимо выбрать безопасное утепление, то глина – идеальный вариант. Не стоит обращать внимания на присутствие в данном утеплителе опилок, так как никакой опасности они уж точно не несут.

Ну и снова хотелось бы повторить, что процесс обустройства утепления на основе глины довольно прост. В этом случае нам не нужно иметь никаких оригинальных приспособлений и уж тем более специалистов, которые занимаются подобными мероприятиями. Все можно проделать собственноручно. Конечно же, помощник в этом деле не помешает.

Глиняная штукатурка состав и рецептура

Существует множество составов глиняной штукатурки, но универсального рецепта не существует, качество состава зависит от компонентов. И главный из них – глина для штукатурки стен, ее разделяют на 2 вида: легкая и жирная, последняя наиболее пригодна.

Чтобы проверить качество, следует из глины скатать шарик небольшого диаметра, положить на ровную поверхность и сплющить. Если края остались целые, то материал подходит для штукатурки, пошли трещины — состав малопригоден. Другой тест – скатать жгутик длиной 200-300 мм, сечением 10-20 мм и аккуратно согнуть его, у качественного материала края не растрескиваются.

Способы проверить качество материала

Таблица рецептов, пропорции в частях:

Глина Гипс Песок Цемент Опилки, волокно Известь Асбест
3 1 1 2 1/5
4 2 1 1 1/25
1 2 1 1/10
1 3
1 3 0,5-1

Для штукатурки печей следует использовать шамотную глину 1ч.:2 ч. песка:1ч. цемента.

Ввиду того, что рецептов очень много, разберем характеристики наиболее востребованных:

  • Песчано-глиняный раствор для штукатурки стен – используется для финишной отделки, обладает высокой теплопроводностью, поэтому не пригоден для основного слоя.
  • Для улучшения теплоизоляционных характеристик в раствор из глины и песка добавляют мелкорубленную солому либо опилки, в современном варианте – синтетические волокна (фибру).
  • Штукатурка глиной с опилками, без песка. Состав быстро высыхает, теряет эластичность, сложен в работе, но отделка очень прочная и долговечная.

Совет: Для увеличения эластичности глиняной штукатурки рекомендуется добавлять кизяк, пшеничную муку. Для улучшения теплоизоляции – мелкорубленная солома, волокна камыша, конопли, шерсть, рогоз. 

Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

Как замешивать раствор

Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:

  • Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
  • Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
  • Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
  • Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
  • Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).

Правильная консистенция материала

Приготовление утеплительной массы на основе глины

Этот процесс самый ответственный. Как мы уже упоминали ранее, любые нарушения пропорций могут оказаться серьезной проблемой.

  • Прежде всего, нам понадобится железная бочка, в которой будет происходить замешивание нашего будущего утеплителя. В эту емкость нужно поместить некоторый объем глины. В конкретном случае мы будем использовать около 5 ведер натурального материала.
  • Сверху глина заливается небольшим количеством воды. После этого нужно оставить массу на некоторое время для размокания.
  • Сразу же нужно производить помешивание смеси. Делается это до того момента, пока по консистенции глина не станет как сметана.
  • Далее нам понадобится бетономешалка. Примерно половину смеси, полученной ранее, мы туда и помещаем. Вместе с этим в бетономешалку нужно поместить и опилки. Что касается пропорций, то здесь на 1 ведро глины приходится 2/3 ведра плотных опилок. При этом пропорции могут немного меняться. В конечном итоге мы должны получить плотную смесь. Соответственно, если получается что-то очень жидкое, следует смело добавлять больше глины.

Процесс утепления потолка глиной

Стоит заранее отметить, что утепление глиной – достаточно серьезный процесс, проведение которого нужно основательно проанализировать. Чаще всего речь идет о том, что глиняная масса сохнет достаточно долго, поэтому подобные мероприятия имеет смысл проводить в летний период. Соответственно, к зиме масса станет монолитной и будет радовать неплохой эффективностью. При повышенной влажности глина будет оставаться в исходном состоянии, и о каких-то теплоизоляционных характеристиках можно и вовсе забыть.

Отдельно хотелось бы сказать о пожаробезопасности. Перед строительным процессом необходимо учесть все детали, которые могли бы повлиять на вышеуказанный аспект. Чаще всего проблемы возникают после того, как хозяева утепляют потолок глиной поверх электрической проводки. Такого допускать никак нельзя, тем более что позже придется проводить утепление сначала, а это немалый объем работ. Соответственно, если мы имеем дело с проводкой, можно воспользоваться трубками, через которые она и должна идти.

Основной процесс утепления включает в себя следующие этапы:

  • В первую очередь на подготовленную поверхность располагается пергамин. Данный материал зачастую имеет небольшую толщину, поэтому крепится к древесной поверхности при помощи степлера. Если же мы имеем бетонное основание, то вполне сойдет широкий скотч. Самое главное – это обеспечить неплохую плотность настила материала. Как уже говорилось, под этот слой можно поместить картон, который улучшит теплоизоляционные свойства.
  • Далее приходит время использования нашей глиняной массы. Стоит иметь в виду, что глина достаточно долго сохнет, после приготовленную смесь можно использовать её и на следующий день, и даже через более продолжительный период времени. Берем бочку, в которой находится глина, и заполняем пустоты на поверхности. Как уже упоминалось ранее, должна присутствовать своеобразная опалубка, которая станет отменной формой для глины. Толщина идеального слоя должна составлять около 30 см. Конечно же, многие люди могут подумать, что здесь все решает именно толщина слоя. Однако нужно иметь в виду, что слишком крупная масса глины может и вовсе негативно сказаться на общей ситуации, связанной с эксплуатацией жилища. Глина – тяжелый ресурс, который может и повредить своим крупным весом перекрытие. В любом случае, делать слой материала более 30 см – просто нет смысла. Если же глины слишком мало, то никакой эффективности такое утепление не даст.
  • В том случае, если на поверхности появляются трещины, необходимо тут же начать действовать, чтобы проблема не обрела колоссальные масштабы. Для решения нужно вооружиться сырой глиной и попытаться произвести затирку трещин.
  • Приблизительно 2 недели нужно прождать для того, чтобы глина высохла. После этого можно смело проводить все остальные строительные мероприятия. На этом этапе разбирается созданная опалубка (если нужно), после чего можно на основе слоя глины создать деревянный пол. Очевидно, что необходимости в этом нет, тем более что свободный доступ к утеплителю позволяет быстрее избавляться от всех возможных проблем. Но в том случае, если эта поверхность необходима для передвижения людей, то все же стоит задуматься о создании пола.

На сегодняшний день многие строители существенно упрощают данный процесс. Все дело в том, что вышеуказанная опалубка имеет немало проблемных мест. К примеру, после долгого периода эксплуатации удалить глину будет очень сложно. Соответственно, подобные работы отнимают немало сил. Чтобы этого избежать, можно просто создать небольшие древесные формы. Их можно разместить на поверхности и наполнить глиной с опилками. Далее, когда нужно будет провести какие-то действия с поверхностью, достаточно просто извлечь форму, каждая из которых имеет совсем небольшой вес.

https://youtube.com/watch?v=zx8WiU-qxvI

Утепление стен соломой и глиной

Сегодня на современном рынке строительных материалов мы имеем широкий выбор теплоизоляции. Каждый из материалов имеет определенные особенности и индивидуальные свойства, а также определенные требования к технологии монтажа. Но коль скоро мы ищем более экологичный и в то же время эффективный способ утепления деревянного дома, мы остановимся на старом, но не забытом методе и рассмотрим утепление деревянного дома соломой.

Популярность и актуальность утепления домов глиной объясняется следующими преимуществами данного способа теплоизоляции:

  1. Утеплительная смесь из глины проста в приготовлении и нанесении. Для утепления каркасного дома соломой и глиной не потребуется специальных строительных навыков, организовать весь процесс и довести его до логического завершения можно самостоятельно. Данное утепление можно без проблем сделать своими руками.

Низкая стоимость глиняного утеплителя. Сравнительная стоимость утеплителя из глины значительно ниже по сравнению с синтетическими материалами.
Высокие показатели теплоизоляции. Это довольно надежный способ теплоизоляции помещений. Может использоваться для утепления пола, потолка, крыши и др.
Приготовленный в соответствии с технологией данный состав не привлекателен для грызунов и насекомых.
Экологичность этого утеплителя не вызывает сомнений. Все оставляющие имеют природное происхождение, а значит, не являются токсичными.

К недостаткам данного способа теплоизоляции относят определенные трудозатраты и длительность работ.

Особенности теплоизоляции глиной с опилками

Для домашних построек используется издавна дешевый и простой утеплитель из глины и опилок

Про известь и глину в ЦПС. | Блог Александр Андреевич

Цементные растворы состава 1:3 не технологичны, т.к. малопластичны. Для улучшения их пластичности и удобоукладываемости в них вводят различные добавки. Самыми доступными является гидратная известь и иногда жирная глина. На днях в одной из тем затрагивался этот похожий вопрос. Многие весьма скептически относятся к добавке извести и ещё чаще глины. И не спроста. Ведь существует известное ограничение на содержание глины в песке, и не секрет, что её содержание приводит к образованию трещин, к тому же и глина и известь неводостойкие материалы исключительно для сухих помещений. Так как же в рецептурах известных производителей встречается глина и ещё чаще известь? Мне про это часто задают вопросы. Я и сам им задавался и не мог понять в чём ошибка. Ответ на этот вопрос я нашёл сам, а уже позднее подтвердил свои догадки, изучая технологию сухих смесей.

И вот они два заблуждения про глину и известь:
Известно, что допустимое содержание вредных примесей (глины и пыли) в песке не должно превышать 5%. И сразу возникает резонный вопрос: «А как же?! Как же происходит смешение цементно-глиняного раствора марки М50 и М100? Ведь в последнем глины получается 20% от цемента и соответственно 6% от количества песка, что уже больше допустимого, а для М50 – вообще почти 11! Это должно влечь за собой потерю прочности и паутину трещин!»
Второй резонный вопрос про то, что известь и глина – неводостойкие вяжущие. Они должны будут снизить водостойкость цементного раствора, а в достаточно большом количестве сделать его вообще невлагостойким.
   Начну со второго вопроса. Водостойкость определяется коэффициентом размягчения,  который означает отношение прочности при сжатии образца, выдержанного в воде до насыщения к прочности его в сухом виде. При смешении двух вяжущих, обладающих разными КР, его значение должно усредняться. Допустим, если взять два неких вяжущих с величиной КР 0,9 и 0,3, получим 0,6. Но это справедливо только в том случае, если прочность  их в сухом виде одинакова.  В смешанных растворах свойства будут определяться более сильным вяжущим. Так например в цементно-глиняном растворе состава 1:3:15 (цемент/глина/песок),  будет падение прочности следующее: учитывая, что цемент как вяжущее в сорок раз сильнее глины, КР получается:
КРц = 1; КРг = 0.
КРсмеш=(1*400*1+3*10*0)/(1*400+3*10)=0,93 где 1 и 3 – кол-во цемента и кол-во глины, 400 и 10 – условн. прочность цемента и глины, 1 и 0 – КР цемента и глины соответственно. Коэффициент размягчения смешанного вяжущего получается 0,93; Материалы, с КР более 0,8 принято относить к водостойким.
  Т.е. видно, что даже такое дикое количество не водостойкого вяжущего не ликвидирует водостойкости раствора. Хотя в большом количестве глина может повлечь другие неприятности – в частности, плохое смачивание ЛКМ. Но  сейчас мы рассматриваем глину и известь не как вторичные вяжущие, а как минеральные пластификаторы и водоудерживающие добавки, которые в рецептурах смесей принято добавлять в количестве не более 70% от массы цемента.
Относительно первого вопроса. На самом деле не следует путать две принципиально разные ситуации: содержание глины в песке в виде вредной примеси и добавка глины (или извести) в раствор на чистом заполнителе! Так в чём же разница? А в том, что вредная примесь в песке сосредоточена не только между зёрен, но и на их поверхности и является отторгающей прослойкой, а при смешении глины с цементом, она просто усредняет свойства вяжущего.
Можно сделать нехитрый эксперимент.  (Вам его можно даже не делать, а просто представить). Возьмем шесть чистых кубиков, например из дерева. Они будут имитировать зёрна наполнителя; клей ПВА, имитирующий вяжущее (цемент), и молотый мел, который будет имитировать вредную примесь. Два кубика покроем слоем меловой пасты и дадим высохнуть. Теперь возьмём и склеим 2 чистых кубика клеем – это имитация чистого песка и цемента; склеим 2 белёных мелом кубика тем же клеем. Это имитация раствора на засорённом песке – меловая побелка является отторгающей прослойкой между клеем и кубиком, подобно вредной примеси между цементной матрицей и зёрнами наполнителя. А теперь возьмем немного мела и смешаем его с клеем, и этой пастой склеим между собой два оставшихся кубика. Пусть всё высохнет. Нам даже не понадобятся динамометры! Попробуем разорвать руками. Кубики с прослойкой побелки запросто разделяются руками. Остальные две пары не отрываются. На чистом клею, они сидят сильнее, чем на клею с мелом, однако это не заметно, поскольку обе пары склеены сильно. Вот то же самое и в растворе – одно дело смешать тесто с цементом, незначительно понизив его прочность, другое использовать засорённый песок, где глина находится в виде отторгающей прослойки.
Я даже скажу больше! Если приготовить два раствора, один на сильно глинистом горном песке, а второй на том же песке, но несколько раз промытом, воду от промывки отстоять, а потом добавить в раствор осадок, выпавший из этой воды, то второй вариант будет намного прочнее первого, и иметь несколько большую пластичность.

Опилки как утеплитель с цементом, известью, глиной и гипсом: пропорции, рецепты, рекомендации

самостоятельное утепление дома опилками с известью

  • 29 октября 2014 17:55:48
  • 7862

Для начала необходимо отметить, что опилки, это такая стружка, которая возникает при обработке дерева. На данный момент этот материал достаточно актуален и все чаще можно услышать про утепление дома опилками с известью.

1.

Утепление дома: особенности и технология
2.Утепление потолка
3.

Выбор опилок​

Этот материал хорошо сохраняет тепло и может применяться и как наполнитель-разрыхлитель, основными достоинствами которого является хорошие термоизоляционные свойства и дешевизна.

Несмотря на то что в современном мире существует большое количество различных материалов, опилки со стружкой и известью остаются самым дешевым, экологичным, звуко-  и теплоизоляционным материалом. 

Также смотрите – Как произвести замену столбчатому фундаменту

Сама постройка каркасного дома подразумевает массу финансовых затрат, поэтому совершенно очевидно желание сэкономить в тех местах, где это возможно, при этом не в ущерб качеству.

Таким образом, утепление каркасного дома опилками станет отличным сочетанием низкой стоимости материала и высоким качеством утепления.

Необходимо отметить, что наибольшей целесообразностью утепления каркасного дома можно отметить исключительно строение, имеющее только 1 этаж. Для выполнения такой работы, вам понадобятся:

  • Емкость для смеси.
  • Опилки.
  • Лопата и мешалка.
  • Известь.
  • Антисептик для дерева.
  • Лейка.
  • Цемент.

Толщина слоя утеплителя в полной мере зависит от назначения дома и некоторых нюансов местности. В том случае, если дом будет использоваться в качестве дачи, и жилым он будет только в летние дни, то более чем достаточно для потолка или чердака 25 см, а для стен – 15 см.  В том случае, если в этом доме будут постоянно жить, то рекомендуется увеличить его до 30-ти см.

Для того чтобы перейти непосредственно к утеплению, сначала необходимо приготовить утеплительную смесь. Для приготовления правильной смеси, необходимо руководствоваться следующими параметрами 10/1/1, где на 10 ведер опилок, берется по одному ведру извести и гипса (цемента).

Далее берется лейка и уже готовая смесь должна быть обработана раствором борной кислоты или любым другим антисептиком, для того чтобы древесина не гнила. После этого добавляется примерно 10 ведер воды.

Проверить готовность смеси можно взяв ее в руку и крепко сжав, смесь не должна рассыпаться.

Далее смесь засыпают в те места, которые требуют теплоизоляции, после чего нужно немного ее утрамбовать и оставить на некоторое время, для того чтобы она «уселась». По прошествии 15 дней, вам необходимо просмотреть смесь на наличие пустот, если таких обнаружено не было, можно продолжать внешнюю отделку.

Также читайте – Покраска фундамента дома

Ни для кого не секрет, что примерно 1/5 часть всего тепла в помещении уходит именно через потолок, поэтому утепление потолка дома опилками является первоочередной целью.

Для того чтобы утеплить потолок, необходимо для начала выбрать тип смеси. Естественно, можно использовать ту, которая применялась и в качестве утепления стен деревянного дома, но лучше всего использовать сухую смесь.

Для приготовления такой смеси также берутся опилки и обрабатывают антисептиком, после чего их необходимо оставить для того чтобы они полностью просохли.

Далее берется «известь-пушенка», которая предотвращает появление грызунов и тщательно перемешивается вместе с опилками. Соотношение извести к опилкам, примерно 1 к 10. После этого материал очень хорошо перемешивается, пока не смесь не станет однородной.

После того  как смесь будет готова, можно приступить к укладке ее непосредственно в полости на чердаке. При этом необходимо качественно ее уплотнить, слой должен быть примерно 20-30 см.

Для того чтобы узнать, как опилками утеплить крышу дома и чердак, можно использовать и влажную смесь. Рецепт такой смеси достаточно прост:

  • Опилки 85%.
  • Гипс 5%.
  • Известь 10%.

При этом, нет необходимости в просушке опилок, после того как они были обработаны антисептиком. Когда смесь тщательно перемешена, ее необходимо сразу уложить. Это обусловлено тем, что такие смеси очень быстро схватываются, из-за этого же и порции не должны быть большими, так как есть вероятность, что смесь затвердеет раньше, чем это необходимо.

Для того чтобы ускорить осадку опилок, то легкие материалы применяются в комплексе с тяжелыми. Например, опилки смешивают со шлаком.

При этом нет никакого единого рецепта приготовления подобной смеси, так как слишком большое количество фактором способны влиять на это.

Сами по себе опилки не обладают очень высокой теплопроводностью, поэтому будет целесообразно в относительно холодных регионах применять больше материала, например,  1/1 или 2/3.

Также смотрите – Сайдинг миттен.Инструкция по монтажу

Опилки являются очень дешевым материалом, но это совершенно не означает, что и качество материала бывает низкое. Так,  из-за низкой стоимости, под видом качественных опилок, вам может быть предложено токсичное дерево, которое впоследствии доставит вам массу проблем.

Поэтому для того чтобы приобрести качественное сырье и выполнить последующее утепление деревянного дома опилками,  необходимо воспользоваться услугами проверенных компаний, которыми могли пользоваться ваши знакомые.

Но, не стоит слепо верить исключительно положительным отзывам, безопасность превыше всего, поэтому необходимо в первую очередь потребовать у продавца необходимые сопроводительные документы и нормативные акты. Только это является гарантом безопасности вашего здоровья и здоровья ваших близких.

В целом, выбор остается за вами.  Есть, конечно, и такие случаи, когда опилки не смогут всецело справиться с поставленными задачами, поэтому в такой ситуации необходимо делать выбор исходя из своих потребностей.

Источник: https://postroimdoma.com/vse-o-domah/remont-doma/uteplenie-doma-pri-pomoschi-opilok-i-izvesti/

Опилки как утеплитель. Разновидности и способы укладки

Опилки, как утеплитель, используются для защиты разных поверхностей: пола, крыши, перекрытий, стен.

В любом из случаев теплоизоляция укладывается слоем некоторой толщины, данный параметр зависит от климата местности и типа материала несущей конструкции. С целью снижения теплопотерь применяют опилки разных видов.

Прежде всего, они отличаются по размеру фракций, по свойствам. Если нужно выбрать утеплитель для изготовления рабочей смеси, рассматривают каждый из вариантов с учетом плюсов и минусов.

Особенности и разновидности опилок

Материал является побочным продуктом деревообрабатывающей промышленности. Опилки в качестве утеплителя могут применяться в двух вариантах:

Более мелкие фракции получают путем пиления. Результатом данного процесса является труха или древесная пыль. Этот материал отличается высокой плотностью наполнения, легче трамбуется.

Параметры трухи напрямую зависят от особенностей рабочего инструмента (пилы). Стружка же отличается по размеру фракций — в данном случае они крупнее (от 5 мм до 5 см).

Такой материал получают путем переработки дерева несколькими способами: сверлением, строганием.

Утепление опилками осуществляется посредством стружки из разных пород древесины:

Стоимость материала невысокая, что обусловлено способом его получения. Несмотря на это, опилки до сих пор часто используются в разных целях.

Высокая популярность стружки объясняется большим количеством положительных качеств, среди которых отличные показатели тепло- и звукоизоляции. Однако нельзя забывать, что этот материал гигроскопичен.

По данной причине, когда выбирается утеплитель из опилок, учитывают породу древесины.

Например, фракции из дуба лучше прочих противостоят воздействию влаги. Значит, при контакте с жидкостью материал не потеряет свойств.

Ель, сосна и ясень сильнее подвержены воздействию влаги. Когда подбирается стружка для утепления объекта, рассматривают разные технологии теплоизоляции:

  • применение отходов столярного производства в чистом виде — самый подходящий метод, т. к. при этом используют хорошо просушенную стружку, но в процессе образуется много пыли, что способствует ухудшению свойств материала;
  • древесные блоки — изготавливаются из опилок, медного купороса и цемента, данный вариант подходит для утепления объекта в процессе строительства, его не применяют с целью теплоизоляции домов, которые уже введены в эксплуатацию;
  • гранулы на основе опилок — содержат карбоксицеллюлозный клей, антисептические составы и антипирены, такой материал является улучшенной версией стружки, т. к. характеризуется отличными показателями огнестойкости;
  • опилкобетон — содержит цемент, песок, воду и древесную стружку;
  • арболит — данный материал состоит из опилок, органических наполнителей и цемента.

Читайте также  Особенности утеплителя Полинор, отзывы и факты

Существуют и другие виды смесей на основе продуктов деревообрабатывающей промышленности: с глиной или цементом, с добавлением известкового молока. Утепление дома опилками выполняется и с помощью сухих смесей. В данном случае не применяют жидкости.

Преимущества и недостатки

Если выбирается утеплитель, мало одной информации о теплоизоляции — плюсы и мнусы должны быть тоже учтены, т. к. от того, соответствует ли стружка условиям эксплуатации, зависит срок службы материала. Положительные качества:

  • экологичность;
  • низкая теплопроводность;
  • звукоизоляция;
  • приемлемая цена;
  • простая технология укладки;
  • если материал обработать антипиренами и антисептиками, продлевается срок службы опилок.

К недостаткам относят подверженность возгоранию, гигроскопичность, трудоемкость монтажа. Сам по себе способ укладки утеплителя несложен и не требует особых навыков, опыта. Однако эта работа занимает много времени.

Кроме того, древесная стружка подвержена гниению, в ней могут обустраивать гнезда грызуны. Еще в опилках заводятся насекомые. Дополнительно к тому со временем этот материал усыхает, а значит, теряет часть свойств.

Чтобы устранить недостатки, смешивают опилки с глиной, цементом, известью или медным купоросом. При этом улучшаются свойства материала.

Опилки и известь как утеплитель

Такой метод больше подходит для теплоизоляции стен, перегородок. Подготавливают хорошо просушенную стружку. Для приготовления смеси понадобится известь. Чтобы сделать утеплитель из опилок своими руками, за основу берут соотношение данных компонентов — 10:1. Допустимо вместо извести применять гипс.

Чтобы защитить утеплитель для стен от нашествия насекомых, в смесь опилок с известью добавляют антисептик в количестве 25 г/ведро.

Такая мера позволяет избежать проседания и повреждения древесной стружки вредителями. Готовую смесь укладывают в пространство между стенками. Рекомендуется трамбовать материал, прилагая при этом умеренные усилия.

Не следует слишком усердствовать, т. к. стружка может потерять часть свойств.

Читайте также  Как производить утепление пенофолом?

Известковый порошок позволяет продлить срок службы теплоизоляции.

Благодаря присутствию этого компонента утепление стен опилками даст хороший результат: масса приобретает твердую консистенцию, становится плотной, благодаря чему снижается риск деформаций.

Также она отличается монолитностью, а значит, хорошо выполняет свою главную задачу по снижению теплопотерь. Благодаря этому самодельный утеплитель становится непривлекательным для грызунов.

Такой материал редко применяется при обустройстве пола, если планируется заливать поверхность бетонной стяжкой. Это обусловлено тем, что стружка со временем дает усадку и отличается низкой прочностью. По этой причине известь и опилки смешивают при утеплении пола только в тех случаях, когда сверху слой теплоизоляции защищается дощатой конструкцией.

Опилки с цементом как утеплитель

С помощью извести и древесной стружки готовят материал повышенной прочности. К этим компонентам добавляют цемент.

Если требуется знать, какое количество материалов необходимо использовать (их соотношение, пропорции), то видео поможет правильно приготовить смесь.

Главная особенность данной технологии заключается в тщательном перемешивании цемента, опилок, извести. Благодаря этому древесная стружка в дальнейшем хорошо пропитается влагой.

Компоненты:

  • 1 ведро цемента;
  • 1 ведро извести;
  • 10 ведер опилок.

Подготавливают антисептик (25 г/ведро воды) и орошают сыпучую смесь. В результате она должна приобрести достаточную плотность. Проверить готовность материала можно, сжав его в кулаке. Если смесь сохраняет форму и при этом не выделяется вода, можно использовать опилки с цементом как утеплитель.

Из полученного материала делают блоки. Засыпка осуществляется послойно. Чтобы утеплитель полностью просох, понадобится 2 недели. Затем блоки проверяют на наличие пустот. Если неплотности остались, их заполняют этой же смесью.

Опилкобетон

Это прочный материал, который по составу напоминает классический бетон, однако в качестве наполнителей добавляются мелкие опилки, известь. Соотношение компонентов может быть разным. Выбор варианта делается с учетом требований к прочности материала. Например, чтобы изготовить опилкобетон высокой плотности, понадобятся:

  • 200 кг цемента;
  • 200 кг опилок;
  • 500 кг песка;
  • 50 кг извести.

Количество компонентов может уменьшаться/увеличиваться, но важно соблюдать пропорции. Чтобы повлиять на способность древесной стружки впитывать влагу, ее нужно вымачивать в известковом молочке, затем — в жидком стекле. На следующем этапе опилки просушивают. Это необходимо для того, чтобы в момент соединения компонентов древесная стружка не содержала влагу.

Читайте также  Дюбеля для крепления утеплителя. 3 вида, 3 варианта крепления

Подготовительные работы

Опилки перед применением рекомендуется обработать антисептиком для древесины: медным купоросом или борной кислотой. Последовательность действий при подготовке:

  1. Древесную стружку необходимо просушить.
  2. Затем ее равномерно смачивают антисептиком. При необходимости используют антипирены. Благодаря такой обработке улучшаются качества опилок: повышается огнестойкость, материал становится менее привлекательным для насекомых, грызунов, в структуре и на поверхности утеплителя не образуется грибок.
  3. Опилки просушивают повторно.
  4. Перед укладкой теплоизоляции на поверхность настилают гидроизоляционный материал.

Можно в стружку добавить известь или табак. Применение смеси глины с опилками делает материал более устойчивым к воздействию влаги. Однако и в этом случае нужно предварительно подготовить его.

Сухой способ укладки опилок

При этом рекомендуется использовать крупные фракции стружки при засыпке нижнего слоя. С помощью более мелких опилок или трухи укладывают второй слой. При ответе на вопрос о том, как сделать эффективную теплоизоляцию поверхности, рекомендуется придерживаться схемы:

  1. На лаги настилают пленочную гидроизоляцию.
  2. Сверху набивают черновой дощатый пол.
  3. Выполняется повторная гидроизоляция.
  4. Насыпают опилки, делать это следует послойно. Толщина каждого слоя — 10 см.
  5. Материал трамбуется.
  6. Опилки оставляют на просушку, для чего делается перерыв в работе на 3-4 дня.
  7. Сверху материал защищается от влаги, настилается чистовое дощатое покрытие, и производится отделка.

Утепление стен опилками выполняется не только посредством чистой стружки, но и с помощью смесей на основе извести, цемента. В данном случае просушка уложенной изоляции займет больше времени: от 2 до 3 недель.

Принцип использования опилок одинаков при утеплении стен, потолка, пола.

Вывод

Из всех вариантов древесная стружка — наиболее экологичный материал. Она отличается хорошими показателями по теплопроводности и звукоизоляции, а значит, может использоваться наряду с технологичными аналогами. Если правильно подойти к улучшению свойств этого материала, можно добиться повышения огнестойкости, влагостойкости, продлить срок службы.

Это становится возможным благодаря обработке антисептиками, антипиренами. Кроме того, снизить интенсивность оттока тепла из помещения при использовании опилок поможет правильная укладка: послойно с трамбовкой.

Источник: https://uteplix.com/materialy/opilki-kak-uteplitel.html

Утепление дома опилками, теплоизоляция с помощью опилок, технология утепления опилками, видео

Опилки — это стружка, образующаяся при переработке древесины. Их используют для утепления стен, полов, крыш жилых или хозяйственных зданий, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Основные преимущества опилок — низкая стоимость и отличная термоизоляция.

Из них в промышленности выпускают арболитные плиты, опилочные гранулы, древесные блоки и опилкобетон. Не каждый знает, как применять опилки для теплоизоляции. Чистые необработанные опилки для утепления не используются. Во-первых, они легко загораются. Во-вторых, в них заводятся грызуны.

О правилах их использования в качестве теплоизолятора и пойдет речь в статье.

Для использования в виде утеплителя, опилки смешивают с дополнительными компонентами. К примеру: известь, цемент, гипс. Их необходимо обрабатывать раствором медного купороса или же борной кислотой. Тогда смесь не будет гореть и в ней никто не заведется. Она является прекрасной звуко- и термоизоляцией.

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

Для снижения риска появления грызунов и возникновения пожара в раствор добавляют известь, а для защиты от плесени вводят антисептик в виде борной кислоты или медного купороса). Для утепления потолков в доме можно использовать опилки с цементом либо опилки с глиной.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.

Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров.

Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

  1. Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
  2. Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
  3. Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции.

Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером.

Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной.

Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

Когда стены готовы для утепления, следует подготовить сухие незаплесневелые древесные опилки или мелкую стружку. Это должны быть отходы, полученные в результате обработки или распила древесины, с относительно крупной фракцией. Кроме опилок для приготовления теплоизоляционной смеси понадобится :

  • гипс либо цемент
  • вода
  • известь
  • антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засы

Что такое цементный клинкер? (с иллюстрациями)

Цементный клинкер образуется в результате термической обработки цементных элементов в печи. Известняк, глина, боксит и железорудный песок в определенных пропорциях нагревают во вращающейся печи при температуре 2770 ° по Фаренгейту (1400 ° Цельсия) до тех пор, пока они не начнут образовывать куски шлакобетона, которые также известны как цементный клинкер. Их обычно измельчают с гипсом для получения тонкого порошка, который затем смешивают с жидкостью для производства цемента, хотя некоторые производители отправляют клинкер в кусковом виде, чтобы уменьшить количество пыли.

Бетон часто используют при строительстве небоскребов.

Цемент в значительной степени используется для производства раствора, растворов и бетона, а цементный клинкер является первой стадией после обжига при производстве цемента. Цемент обладает сильными связующими качествами при смешивании с гипсом и водой для образования реакции гидратации, и он образует примерно одну десятую часть бетона, смешанного с камнями, песком и другими материалами и используемого в строительстве во всем мире.Высокая универсальность бетона делает его идеальным инструментом для строительных проектов любых форм и размеров, от небоскребов до бассейнов. Бетон также может быть переработан, когда он изжил себя и превращен обратно в цементный клинкер путем тщательной обработки.

Портландцемент можно использовать при строительстве зданий.

Наиболее часто используемый цемент в мире — это портландцемент, который образуется при высоких температурах и химически объединяет ингредиенты в новые компоненты, включая силикаты кальция и алюминаты кальция. Когда цементный клинкер измельчается примерно с 5% гипса, он образует портландцемент. Эти составы позволяют цементу схватываться при соединении с водой и образовывать прочные связи, которые выдерживают давление, погружение в воду и другие элементы.

Цементный клинкер изготавливается из бокситов.

Природное сырье может использоваться в печи для образования цементного клинкера, хотя также используются другие материалы с надлежащим химическим составом, такие как летучая зола от сжигания угля, печной шлак и другие промышленные побочные продукты.В зависимости от цели, для которой предназначен цемент, используются несколько разные химические составы для увеличения прочности, добавления сульфатостойкости, изготовления цемента, устойчивого к низким температурам, образования расширяющегося цемента, который не будет давать усадку после схватывания, или создания кладочного цемента, который не предназначен для бетонных смесей. Если потребители не уверены, какой состав цемента подходит для проекта, им следует проконсультироваться с компетентным источником, чтобы подтвердить, что они используют наиболее подходящий материал для своих нужд.

Цементный порошок обычно состоит из извести и глины и является ключевым ингредиентом бетона.

Производство цементного клинкера имеет экологические последствия, начиная с пыли, шума и вибрации, возникающих при добыче природного сырья.Цементные печи также потребляют значительное количество топлива, и загрязняющее оборудование используется на большинстве стадий производства цемента. Однако некоторые из этих эффектов компенсируются повторным использованием шлака, летучей золы и силикатных побочных продуктов. Кроме того, многие производители цемента используют другие сельскохозяйственные и промышленные побочные продукты в качестве топлива для печей, помогая избавиться от этих материалов.

Цемент — ключевой ингредиент раствора.

Цемент при смешивании с водой образует очень сильный щелочной раствор. При работе с цементом необходимо постоянно носить перчатки и защитные очки, а цемент следует немедленно смывать с кожи, чтобы предотвратить повреждение кожи. Когда цемент затвердеет, с ним можно обращаться без всяких мер предосторожности.

Цементный клинкер играет ключевую роль в производстве многих видов бетона.

Что такое быстросхватывающийся цемент

Самый важный момент в этой статье

Что такое быстросхватывающий цемент?

Быстросхватывающийся цемент — один из видов цемента. Это время схватывания цемента очень велико, например, первоначально схватывается за 5 минут, а окончательное схватывание достигается за 30 минут, а обычный цемент первоначально схватывается за 30 минут, а окончательное схватывание достигается через 24 часа. Цемент быстрого схватывания.

У этого быстрого цемента время схватывания очень велико, поэтому здесь используются общие особые условия строительства, такие как проточная вода и т. Д.

Примечание: Нам также известен быстросхватывающийся цемент как быстросхватывающийся цемент и быстросхватывающий цемент.

Также прочтите: Что такое соты в бетоне | Причина | Лечение | Тип затирки

Ингредиент Цемент быстрого схватывания?

Цемент быстрого схватывания

Цемент быстрого схватывания — это особый тип цемента, в котором время схватывания цемента должно быть быстрым, а цемент — меньшим.

Цементный клинкер измельчается сульфатом алюминия, который ускоряет время схватывания цемента.

Сульфат алюминия используется в качестве ускоряющей добавки в диапазоне дозировок от 1% до 3% от веса цементного клинкера .

Механизм действия сульфата алюминия заключается в том, что он увеличивает скорость гидратации трикальцийсиликатной (C3S) и трикальцийалюминатной (C3A) фаз цемента, тем самым обеспечивая более быстрое выделение тепла и развитие прочности.

Он действует как катализатор при гидратации трикальцийсиликата (C3S) и трикальцийалюмината (C3A).

Бетонные образцы с различным содержанием сульфата алюминия были испытаны на прочность на сжатие, прочность на растяжение при раскалывании и прочность на изгиб .

Также прочтите: Что такое покрытие в бетоне | Прозрачное покрытие в балках, плитах, колоннах, опорах

Применение быстросхватывающегося цемента

Используется в подводном строительстве.

Этот цемент используется при строительстве мостов через реки.

Часть конструкций из берегов, таких как пирс, фундамент, заглушка, заглушка и сваи, все эти конструкции используют быстрый цемент в бетоне.

Из-за того, что при строительстве подводных сооружений поток воды очень высокий, поэтому мы приступаем к работе все быстрее и быстрее, поэтому мы используем быстросхватывающийся цемент из бетона.

Используется в дождливую и холодную погоду.

Быстросхватывающийся цемент используется в дождливую и холодную погоду.В этих дождливых и холодных погодных условиях и своевременно завершите строительные работы как можно скорее. Итак, работа завершена до дождя.

Зачем использовать холодную погоду, чтобы использовать быстрое время схватывания?

Цемент быстрого схватывания

Уменьшение скорости схватывания бетона и увеличение прочности, в результате чего увеличивается время, необходимое для завершения бетонирования; (при температурах ниже точки замерзания) физическое повреждение бетона в виде образования накипи или разрыва поверхности вместе с прекращением гидратации.

Меры предосторожности, которые могут быть предприняты для защиты бетона от холодной погоды, могут включать в себя один или несколько из следующих методов: изоляционные материалы, обеспечение обогревателей и ограждений, если ожидаются отрицательные температуры. Использование высокопрочного цемента. Нагревание сырья. материалы Не укладывать бетон на мерзлый грунт Обеспечение средств поддержания подходящей температуры отверждения

Там, где требуется быстрая прочность за короткий промежуток времени.

  • Быстросхватывающийся цемент, предназначенный для краткосрочных работ по бетону.

Используется при более высоких температурах, при которых вода легко испаряется.

  • Этот цемент используется для более высоких темп. где вода испаряется в областях, таких как области с жарким климатом

Используется для анкеровки или анкерной выработки и проходки туннелей.

  • Здесь используется быстрый цемент для быстрого крепления болта в скале.
  • В этом бетоне также используются торкрет-бетонные работы для твердого бетона

Используется для крепления бетонных ступеней.

Для анкеровки анкерного болта в туннеле и всех подземных работ требуется быстросхватывающийся цемент.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуем прочитать —

Часто задаваемые вопросы о глине — гончарная глина на водной основе и ее использование в скульптуре »Juxtamorph» United Artworks

Есть разные изделия, которые так или иначе называются глиной. Самый простой — это глина на водной основе или гончарная.Это то, что тысячелетиями использовалось для изготовления керамических предметов, и это был основной материал, в котором скульпторы традиционно воплощали свои идеи. Он образуется в результате естественного разложения породы на микроскопические плоские пластины, которые удерживают между собой воду, что обуславливает ее характерную «пластичность». Он часто откладывается реками в глубоких слоях, откуда добывается для использования. Некоторая глина готова к использованию в качестве выкопанной, а найденная в других местах может нуждаться в переработке или смешивании с другими компонентами, чтобы быть полезной.

Некоторые скульпторы используют глину как постоянный носитель, обжигая свои работы в печи. Другие используют его как промежуточный этап, делая глиняную модель, из которой берут форму. Форму можно использовать для изготовления скульптуры из гипса, бетона, бронзы или других материалов. Для этого применения была разработана глина, устойчивая к высыханию. Глина WED (длительное высыхание на водной основе) — это гончарная глина с добавленными веществами, замедляющими цикл высыхания и дающим дополнительное время для работы.

Еще один косвенный метод с использованием оригинала из глины — это техника «формы для отходов».Делают скульптуру из глины, покрывают ее гипсом, выкапывают глину, а затем заливают еще штукатурки. Используйте пару нанесений жидкого средства для мытья посуды в качестве антиадгезива, давая ему высохнуть между слоями, и добавьте немного красителя в штукатурку, которую вы заливаете. Это поможет при (разрушительном) удалении внешней штукатурной оболочки, чтобы можно было увидеть, где форма останавливается и начинается отливка. Оригиналы, сделанные из глины на водной основе, можно формовать из 2-компонентных синтетических резиновых смесей, но это помогает запечатать поверхность сначала шеллаком, а затем смазкой для восковой формы.

Если найдешь глину; попробуйте этот тест: сверните его между руками, чтобы сформировать цилиндр диаметром примерно полдюйма и длиной четыре дюйма. Согните это вдвое. Если глина треснет, значит она либо слишком сухая, либо недостаточно пластична, чтобы ее можно было использовать как есть. Если он плавно изгибается и кажется, что на нем нет камней или песка, то его можно использовать для создания скульптуры без дальнейшей обработки. Глину, конечно, также можно купить в магазине керамических изделий. Найдите местный магазин, так как доставка таких сыпучих материалов обходится дорого.Обычно глина, используемая для лепки, содержит измельченную обожженную глину, называемую «грог», добавленную к ней для придания жесткости и устойчивости к тепловому удару. Хотя это делает глину более зернистой, ее также легче лепить и обжигать. Но некоторые скульпторы предпочитают гладкость фарфора, несмотря на его относительную непластичность и причудливость обжига.

Гончарная глина имеет различные преимущества и недостатки для скульптуры. Это относительно недорого или бесплатно, если вы найдете место, где можно его выкопать. Его можно легко слепить с помощью минимального количества инструментов, его можно сгладить водой, а также легко очистить его руками и оборудованием.Обрывки и любые необожженные куски можно утилизировать, дав им полностью высохнуть (что удивительно, переработка полусухой глины занимает больше времени), разбив их молотком, если необходимо, а затем замочив в ведре с водой, пока они не станут мягкими комочки пальцами до более или менее однородной консистенции. Полученный шлам затем помещается на толстую гипсовую плиту, которая всасывает воду до тех пор, пока глина не будет замешана или «расклинена». Когда он влажный, ему можно придать форму пальцами или тупыми инструментами для моделирования, он хорошо сохраняет отпечатки и хорошо отделяется от гипсовых форм.Хотя глина обычно считается нетоксичной, глиняная пыль содержит большое количество свободного кремнезема, который очень опасно вдыхать, вызывая заболевание, называемое «силикозом». Важно как можно больше не дышать этим и содержать рабочее место в чистоте, без скоплений сухой глины под ногами. Кроме того, ингредиенты глазури могут быть еще более токсичными, поскольку содержат такие минералы, как барий, свинец, матовое стекло, кобальт и даже уран. При работе с сухими ингредиентами необходимо надевать одобренный респиратор.

Глина — самый пластичный из материалов. Его легко формовать вручную, и многие прекрасные работы были проделаны без использования каких-либо инструментов, только пальцев. Если желательна гладкая поверхность, используются натуральные влажные губки, которые легко округляются при небольших выпуклостях. Формы могут быть изготовлены из бухт или раскатанных плит, или гончарный круг может использоваться для быстрого изготовления полого элемента для последующей сборки. Для придания ему формы также можно использовать широкий спектр инструментов, от деревянных палочек или металлических форм до инструментов с петлевыми концами, «ребер» (жестких или гибких плоских форм) и множества других инструментов, которые обычно используются на кухнях ( Чтобы сгладить линии швов на сухой посуде, попробуйте одну из тех тонких прямоугольных зеленых нейлоновых мочалок, которые используются при мытье посуды.Легко сделать собственные инструменты для слепков или лепки из глины, а также можно использовать природные объекты, такие как листья, шишки и ракушки.

Гипс и глина уникально взаимодействуют друг с другом, твердость и впитывающая способность штукатурки дополняют мягкость и липкость глины. Помимо того, что гипс является единственным материалом, пригодным для литья под давлением, он особенно подходит для вдавливания в глину, поскольку его способность всасывать воду из глины предотвращает ее прилипание.Из глиняных оригиналов очень легко сделать гипсовые формы, если глина свежая и не дает высохнуть. Гончарный гипс (часто называемый гончарным гипсом №1) лучше всего подходит для работы с глиной; это дополнительный абсорбент и хорошая кривая схватывания. Но не допускайте попадания крошечных кусочков гипса в глину, которую собираетесь поджечь. Штукатурка прокаливается при обжиге и возвращается в свое предварительно кристаллизованное состояние. Когда он перекристаллизовывается, вытягивая воду из воздуха, он слегка расширяется — достаточно, чтобы выкопать характерный конусообразный кратер со стороны обожженного изделия через несколько месяцев после его выхода из печи.(Найдите крошечную белую точку на дне отверстия.) Пресс-формы использовались доколумбовыми культурами для изготовления скульптурных изделий, но в данном случае их формы были сделаны из обожженной глины или «бисквитной» глины, которая работает. аналогично — либо глину просто вдавливают пальцами в одностороннюю форму и удаляют, либо штампы используются для придания текстуры плоской плите, которая затем снимается (ткань или пластик может быть полезным временным укреплением) и используется в Различные пути. Секции куска могут быть сделаны путем обкладывания плит поверх выпуклой формы «горб» или путем «оседания» глиняной плиты через отверстие, вырезанное в фанере для небольших пролетов, или поддержание как гамак для больших.

По мере высыхания глины до степени «твердости кожи» ее можно чисто вырезать ножами и другими острыми инструментами, а также полировать до блеска камнем или металлическим инструментом. Теперь части можно сложить вместе намного проще, потому что глина будет поддерживать себя, не разрушаясь под собственным весом. Соединяемые кромки должны быть «надрезаны» — множество крошечных параллельных и затем пересекающихся надрезов, сделанных вдоль кромки, а затем покрытых «шликером», в данном случае из той же глины, смешанной с водой до густой кремовой консистенции.Затем части можно аккуратно прижать друг к другу и протереть губкой.

Когда изделие полностью высохнет — но не раньше, чем вы не хотите, чтобы он взорвался, — его можно «обжечь» в «печи», которая представляет собой печь, способную нагреваться до температуры от 1000 до 2000 градусов по Фаренгейту. В нижней части этого температурного диапазона «химическая вода» отгоняется, и изделие называется «бисквитным». На этом этапе он все еще пористый, но не растворяется в воде. На верхнем пределе диапазона кусок будет «стекловидаться», становясь более плотным и менее пористым.Иначе обстоит дело с фаянсом и керамогранитом. Керамическую глину следует обжигать при более низкой температуре, чем керамогранит, и никогда не следует доводить ее до температуры керамогранита, так как она станет жидкой. Хотя керамогранит более долговечен, некоторым скульпторам нравится более широкий диапазон цветов, доступный в ассортименте фаянса, а также более низкие счета за коммунальные услуги.

Если кто-то желает отлить несколько частей в глине и обжечь их, из гипса делают форму из нескольких частей, заключающую в себе пустой объем.Затем наливают глиняный «шликер», оставляют для образования слоя в полости формы и выливают, оставляя полую оболочку, которую оставляют для высыхания, а затем удаляют. Полученные формы могут быть собраны в довольно сложные составные объекты, такие как знаменитые фигурки Мейсена и Дрездена.

Слип — глина в жидком виде. Глина, как я уже упоминал, состоит из микроскопических пластинок, которые цепляются друг за друга за плоские поверхности, придавая им пластичность — качество, благодаря которому они держатся вместе во время обработки.Разница между шликером и глиной заключается в наличии «дефлокулянта». Это химический агент, добавляемый в глиняный порошок вместе с водой, который снижает пластичность глины, так что она становится текучей при добавлении меньшего количества воды, чем было бы в противном случае, и снижает склонность к образованию комков. Это достигается за счет уменьшения притяжения крошечных плоских пластин друг к другу.

Наиболее часто используемыми дефлокулянтами являются силикат натрия (жидкое стекло) и карбонат натрия (кальцинированная сода), часто в комбинации.Нужно совсем немного: треть одного процента от веса сухих ингредиентов. Использование слишком большого количества ускорит ухудшение ваших гипсовых форм. Сначала смешайте дефлокулянт с водой, затем добавьте глину. Вода будет весить от трети до половины веса глины, которая в нее попадает. Смешайте сухой глиняный порошок с водой / дефлокулянтом до тех пор, пока он не перестанет впитываться, не станет слишком густым для заливки или образования комков. Попробуйте получить консистенцию жирных сливок. В результате получается шликер, который быстро высыхает на внутренней поверхности формы и снимается без деформации, растрескивания или прилипания.Прежде чем смешивать большую партию, проведите небольшой тест, чтобы получить правильные пропорции. Некоторые глины вообще не дефлокулируются должным образом, и это полезно выяснить. Можно купить сухую глину, созданную специально для работы в качестве шликера. Для небольших проектов часто проще купить жидкий шликер, уже смешанный с керамической подачей.

Если кто-то хочет зажечь кусок глиняной скульптуры любого размера, он должен быть полым, иначе он может взорваться в печи. Это также произойдет, если в глине останется остаточная влага.Я считаю, что проще сначала построить полую форму из глины, чем пытаться выдолбить ее потом, но оба метода работают. Можно построить внутреннюю опорную систему — используя глиняные плиты, соединенные вместе и достаточно ослабленные, вырезав в них пустоты, — так, чтобы они потрескались раньше, чем покрывающая их слой глины. Другой подход — создать горючую опорную конструкцию из эксельсиора или другого несколько гибкого материала — чего вы не хотите делать, так это захватывать что-либо твердое, которое не будет двигаться при усадке глины, поскольку это вызовет трещины.

Если вы хотите попробовать обжигать более толстые части, чем рекомендуют гончары, некоторые люди сообщают об успехе в смешивании различных материалов в свои глиняные тела. Они варьируются от грога и перлита (белый вулканический материал, который содержится в садовых принадлежностях) до горючих материалов, таких как опилки, мука, измельченная солома (используется для изготовления кирпичей) и бумажная масса. Это последнее дополнение значительно прижилось, так как оно дает некоторую способность соединять детали при высыхании костей и дополнительную прочность на разрыв в сыром теле.Для этого оставьте несколько газет в ведре с водой на ночь (туалетная бумага работает еще быстрее), а затем взболтайте их с помощью насадки для смешивания красок в портативной дрели. Вдавите полученную массу в глину. Некоторые поставщики керамики продают ее предварительно смешанной (ищите пакеты с зеленой плесенью).

Ваше глиняное тело также может нуждаться в корректировке, если изделие предназначено для использования на открытом воздухе в любых местах, кроме самых солнечных. Цикл замораживания-оттаивания, который медленно разрушает самые твердые породы, делает то же самое с керамикой и разрушает некоторые уязвимые тела за один сезон.Посуда с высоким обжигом, как правило, менее восприимчива к повреждению при замораживании-оттаивании, чем посуда с низким обжигом, поскольку она остеклована и не впитывает воду, которая расширяется при замерзании. Проверьте обожженный образец, поместив его на ночь в морозильную камеру. Затем вскипятите немного воды и погрузите в нее замороженный кусок. Если он не треснул, это хороший знак. Если это так, вы можете добавить тальк или другой темперирующий агент. Чтобы выяснить, сколько чего-то подобного можно добавить в вашу глину, вы делаете то, что гончары называют «смесью линий». В данном случае вы возьмете большой глиняный шар и разделите его на десять равных маленьких шариков.Затем вы взвешиваете то, что кажется вам слишком маленьким, и то, что кажется слишком большим количеством материала, который вы планируете добавить. Они становятся номер один и номер десять. Затем взвесьте восемь количеств, которые плавно переходят между первым и вторым, смешайте их, нацарапайте идентификационный номер на поверхности, выстрелите и проверьте. Это также делается в рецептуре глазури, чтобы определить влияние добавок.

Ключом к созданию арматуры и внутренней опоры для гончарных фигур и т. Д. Является учет усадки глины во время затвердевания.Для небольших деталей я использовал метод, который состоит в том, чтобы построить «каркас» из тяжелой алюминиевой проволоки, а затем слегка обернуть проволоку газетой, чтобы глина могла сжаться без трещин. Когда фигура станет твердой, как кожа, разрежьте деталь в продольном направлении, чтобы удалить арматуру, затем надрежьте и используйте прорезь, чтобы соединить части. Как вариант, можно построить каркас из легкого дерева, например сосны (не используйте ничего, что выделяет токсичные пары при горении), и оставить его на время обжига, когда он сгорит.Эти опоры также можно снять перед стрельбой, если это целесообразно. Для более крупных деталей лучше работать секциями, потому что при дальнейшей усадке деталь разорвется на части, пытаясь сжаться против жесткой внутренней структуры.

Что касается процесса сушки, его можно ускорить, подержав изделие в хорошо обогреваемом и вентилируемом помещении в течение недели или около того перед обжигом. Зимой, особенно во влажных местах, толстый кусок глины будет плохо сохнуть без какой-либо помощи (например, вентиляции и тепла).Однако имейте в виду, что ускорение процесса сушки, особенно вначале, приведет к растрескиванию. Конечно, необходимо убедиться, что воздух внутри полой скульптуры выходит наружу, так как полностью замкнутый объем воздуха будет расширяться при нагревании и также раскалывать произведение. Это помогает оставить печь «просвечиваться» (при минимальном устойчивом нагреве) на пару дней перед включением, чтобы избавиться от следов влаги; это помогает деталям внутри загореться, не взорвавшись.

После обжига глиняные предметы могут подвергаться различной обработке поверхности.Перед обжигом можно использовать ангоб (цветная глиняная смесь), но большинство других техник лучше работают с предметами после обжига. Гончары разработали множество рецептов глазурей, которые представляют собой комбинации измельченных минералов, наносимых на печенье путем окунания, нанесения кистью или распыления и образующих стеклянное покрытие на поверхности глины при обжиге до правильной температуры. Их можно купить в готовом виде в точках поставки керамики, или их можно изготовить с нуля. В любом случае рекомендуется протестировать глазурь на образце глины, с которой она будет использоваться, прежде чем использовать ее в большом объеме работы.Глазурь можно наносить непосредственно на бисквитную поверхность, которую следует промыть и очистить от пыли, или поверх «подглазурки», состоящей из красителей на основе оксидов металлов на глиняном связующем. Они доступны в кастрюлях, таких как акварель, с тонировкой, приближенной к окончательному цвету. Также можно приобрести подглазурные мелки и карандаши. После обжига глазури можно использовать «надглазурки», также называемые «люстры» и «фарфоровые краски», для достижения различных эффектов, от частичной смены цвета до металлических акцентов. Они обжигаются при гораздо более низкой температуре, чем сама глазурь.

Густая глазурь может скрывать мелкие детали скульптурных объектов, но также может скрывать незначительные поверхностные эксцентриситета. Если важна детализация, особенно мелкая негативная текстура, то глазурь лучше наносить тонким слоем. Если нужно сделать акцент на ней, можно нанести морилки или подглазурные краски, а затем отмыть губкой выступы перед тем, как покрыть глазурью. Области поверхности можно защитить с помощью воскового резиста, воскообразного раствора, который после высыхания сопротивляется дальнейшему нанесению глазури.Различные техники стрельбы также повлияют на конечный эффект. Раку, где раскаленные предметы извлекаются из печи (только с фронтальной загрузкой) и помещаются в герметичное пространство с горючим материалом для создания восстановительной атмосферы, чернеет любую обнаженную глину, в то время как оксиды металлов в глазури могут переходить в металлическое состояние для перелива и металлические эффекты. Ямочный обжиг, когда посуда буквально закапывается в яму, посреди костра, также чернит поверхность, сохраняя при этом эффекты полировки.

Если керамические предметы, о которых идет речь, не будут использоваться в пищу, не нужно сидеть на открытом воздухе, и архивирование не имеет значения, на них можно использовать практически любую краску. Любое из этих ограничений ограничивает возможности. На бисквитных изделиях основной проблемой является впитывающая способность глиняного тела, которое высасывает краску и растворители из кисти и оставляет на поверхности кратеры, что также ухудшает способность краски образовывать пленку. Попробуйте покрыть поверхность все менее разбавленными слоями (на водной основе) гипса или используйте шеллак.После того, как поверхность заделана, можно красить практически любой краской — я видел, как масляные краски используются очень эффективно. Кроме того, чтобы немного затемнить поверхность и придать ей блеск, попробуйте натереть средство для обуви, а затем стереть излишки. Если изделие должно выжить на открытом воздухе; смешайте цементные краски с портландцементом и водой, затем нанесите в качестве смывки на (не загрунтованную) поверхность бисквитного стекла. Любые воски или герметики необходимо будет периодически обновлять, если деталь остается на открытом воздухе.

Эндрю Верби

Благодарность JD Kromkowski и Bernice Davies за их вклад в этот FAQ.

Песок и глина не делают бетон

Что происходит, когда вы добавляете песок в глинистую почву? Многие утверждают, что в результате получается бетон, а другие говорят, что в результате получается почва, которую легче копать. Как могут быть такие большие расхождения в том, что так легко проверить?

Почему это проблема? Садовникам с тяжелой глиной трудно копать, поэтому они хотят ее рыхлить. Песок очень легко копать, и разумно добавить его, чтобы создать более рыхлую почву.

Треугольник текстуры почвы — песок и глинистый грунт

Песок и глина для изготовления бетона

Этот миф, как уже было сказано, несложно развенчать. Бетон — это смесь песка, гравия и цемента. Поскольку ни глинистый грунт, ни песок не содержат цемента, он не может образовывать бетон.

Может быть, когда люди говорят «бетон», они имеют в виду твердую почву? Глина становится тверже, когда вы добавляете в нее песок?

Создание Adobe

Некоторые люди утверждают, что песок и глина образуют саман, прочный материал, используемый на юго-западе США и в Центральной Америке для изготовления кирпичей.Саманец сделан из почвы, которая содержит примерно 70% песка и 30% глины. Слишком много глины не сделает кирпичи твердыми. Тяжелая глинистая почва составляет около 60% глины, а не 30%. Добавление небольшого количества песка не создаст почву с 70% песком, поэтому из него не получится саман.

Региональные отделения

Большинство садоводов, верящих в этот миф, родом из Юго-Запада США. Сообщений достаточно, и я начинаю думать, что в их утверждениях что-то есть. Люди рассказывают историю о том, как подсыпали песок и в итоге оказались настолько твердыми, что они вообще не могли копать.Может, использовали не тот песок?

С другой стороны, жители Европы рекомендуют добавлять песок регулярно. Многие ведущие садоводы, такие как Бет Чатто, используют этот метод для рыхления глинистой почвы. Поиск в Google на сайтах Великобритании даст вам длинный список рекомендаций по добавлению песка в глину. Они действительно предупреждают, что это должен быть грубый строительный песок, а не гладкий песок для детских площадок.

Австралийцы также рекомендуют добавлять песок в глинистую почву, но их проблема в основном заключается в песчаной почве, и в этом случае они добавляют в нее глину.

Эти региональные различия предполагают, что глина, песок или климат в этих регионах влияют на результаты, которые видят люди.

Научные доказательства

Существует множество ссылок на исследование в Калифорнии, но никто никогда не приводит подробностей. Я безуспешно искал и искал его несколько лет. Никто из тех, кто утверждает, что он существует, его не создал. Если у вас есть референция, разместите ее в комментариях.

Личный опыт

В моем первом саду была очень тяжелая глина, из которой можно было делать скульптуры.Выкопав 3-4 дюйма песка, земля стала достаточно рыхлой, чтобы ее можно было копать, и растения начали лучше расти. После добавления песка почва не стала тверже.

В моих следующих двух садах было 50% и 40% глины. Добавление песка в обоих случаях давало более рыхлую почву.

Все эти сады находятся в Южном Онтарио.

Некоторые утверждают, что нельзя правильно смешать песок с глиной, и это совершенно верно. Я обнаружил, что песок покрывает комки глины и не дает им снова соединиться.Эта почва теперь имеет песчаные каналы, которые пропускают больше воздуха и воды в почву. Даже через 5 лет я все еще вижу каналы, когда что-то сажаю. Имейте в виду, что я как можно меньше беспокою почву.

Треугольник текстуры почвы

Треугольник текстуры почвы, изображенный выше, показывает количество глины, ила и песка в различных типах почвы. Треугольник полезен для классификации почвы, но я думаю, что это привело к мифу о том, что вам нужно добавить 30-40% песка, прежде чем вы окажете какое-либо влияние на почву.Глядя на треугольник, кажется, что это так. Если ваша почва находится в середине участка глины, вам нужно добавить много песка, прежде чем он станет супесей или суглинком. Но это просто удобный способ маркировать почву; это не значит, что небольшое количество песка ничего не изменит. Не вся почва в районе желтой глины имеет одинаковые свойства. Почва с 80% глины и почва с 45% очень разные, но оба они по-прежнему классифицируются как глинистые.

Для изменения свойств почвы не нужно большое количество песка.

Логическая экстраполяция

Поскольку у нас нет научных данных, давайте рассмотрим это логически. Допустим, у вас глинистая почва, и после добавления песка становится все труднее. Что будет, если добавить еще песка? Если миф правдоподобен, полученная почва будет еще тверже. Добавьте еще песка, и он станет еще труднее. В какой-то момент у вас будет почти чистый песок, твердый, как алмаз. Имеет ли это логический смысл?

Даже если есть критическая точка, в которой добавление песка делает почву более твердой, у большинства садоводов почва не будет в критической точке.Логика ясно показывает, что в лучшем случае миф верен только для некоторых глинистых почв.

Глиняная почва не делает глину тверже

Без каких-либо научных данных, скорее всего, песок не делает большую часть глины тверже. Возможно, глина на юго-западе другая и по-разному реагирует с песком. Ведь видов глинистых грунтов много.

Песок не создает хорошую почву

Песок может разрыхлить почву для рытья, и он может даже открыть ее и позволить большему количеству воздуха проникнуть в почву, но он не может сделать хорошую почву и не улучшит ее структуру.В глинистую почву нужно добавить больше органических веществ. Это увеличит активность микробов и только тогда улучшится структура почвы.

Ищу комментарии

Если у вас есть опыт добавления песка в глину, сообщите мне о ваших результатах. Обязательно укажите некоторую информацию о том, где вы живете.

Популярные виды строительных материалов

Рабочие на стройке. ФОТО / ФАЙЛ

Строительные материалы — термин, используемый для обозначения любого вещества, которое используется в строительных целях.Он не включает произведенные «продукты», такие как компоненты, арматура, части оборудования и систем.

В иллюстративных целях металл — это строительный материал, а металлическая балка — строительный продукт.

Существует много типов строительных материалов, которые в целом подразделяются на два: природные строительные материалы и искусственные (созданные руками человека) строительные материалы.

Вот популярные типы строительных материалов и их свойства:

Типы строительных материалов

Бамбук

Одно из самых быстрорастущих растений в мире, бамбук — уникальный материал, обладающий высокой удельной прочностью. соотношение, что делает его очень полезным для строительства конструкций.

По прочности на сжатие он превосходит бетон, кирпич и дерево, а по прочности на растяжение не уступает стали.

Бамбук в основном используется при строительстве жилых домов, мостов и строительных лесов. Его также можно разрезать и ламинировать для создания листов и досок для использования в напольных покрытиях, мебели и шкафах.

Древесина

Древесина — это пористая и волокнистая структурная ткань, встречающаяся в стеблях деревьев и волокнистых растений. Это важный строительный материал при резке и переработке в доски, доски и аналогичные материалы.

Благодаря своей доступности и гибкости дерево было обычным строительным материалом на протяжении тысячелетий даже в некоторых наиболее развитых странах мира.

Древесина — очень гибкий строительный материал.

Древесина обычно перерабатывается в древесину для использования в строительстве деревянных и легких каркасов. Древесина хвойных пород в основном используется как сыпучий материал с более низкой стоимостью, а древесина твердых пород обычно используется для изготовления мебели.

Грязь и глина

Это обычные типы строительных материалов для стен среди беднейших общин мира.Дома на основе глины обычно делятся на два: те, стены которых сделаны непосредственно из глинистой смеси, и те, которые построены путем укладки высушенных на воздухе строительных блоков, известных как глиняные кирпичи.

Дома, построенные из глины, обычно прохладные летом и теплые зимой благодаря способности земляных стен медленно менять температуру — искусственно повышать или понижать температуру в зависимости от погоды.

Солома

Солома, другое название травы, веками использовалась в качестве основного кровельного материала для жилых домов.Когда-то он был обычным строительным материалом в Европе, пока не потерял популярность с наступлением индустриализации и доступности других материалов.

Современный дом с соломенной крышей. ФОТО / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Солома все еще часто встречается на крышах многих сельских африканских домов. Это также популярный выбор среди некоторых обеспеченных людей в Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Бельгии и некоторых частях Франции.

Соломенная солома хорошего качества может прослужить более 50 лет, если ее применит опытный тростник.

Песок

Песок, который в основном представляет собой рыхлые частицы, сделанные из битых пород, является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Его смешивают с цементом, известью и водой, чтобы получить раствор для штукатурных и кладочных работ.

Песок также используется при производстве стекла и наждачной бумаги.

Мировой спрос на песок становится настолько высоким, что пляжи и русла рек обнажаются, а леса вырываются, чтобы добыть драгоценное зерно, что делает его опасным для окружающей среды.

Глиняные блоки и кирпичи

Глиняные кирпичи, известные по-испански как саман, являются древними строительными материалами, которые использовались на протяжении тысячелетий. Благодаря индустриализации глиняные блоки были преобразованы в сжатые строительные блоки, которые можно производить вне строительной площадки и транспортировать на множество строительных площадок.

Машина для производства кирпича. ФОТО / ФАЙЛ

Конструкционные глиняные кирпичи в основном изготавливаются с использованием глины, часто глинистого грунта и связующего, хотя другие ингредиенты могут включать песок, бетон, известь и другие связующие.

Камень

Это самый прочный и доступный строительный материал в мире. Камни часто называют камнями, но между ними есть небольшая разница.

В то время как камни можно описать как большие куски камней, которые трудно поднять рукой, камни — это небольшие куски камней, которые можно носить в руке. Во избежание сомнений, камни делают из горных пород.

Камень — один из самых распространенных строительных материалов для стен, который веками использовался для возведения строений в крупных городах.Действительно, многие цивилизации были построены исключительно из камня.

Обожженные кирпичи

Обожженные кирпичи производятся аналогично глиняным кирпичам, только без использования волокнистого связующего и поджигаются в печи после сушки на воздухе для их затвердевания.

Эти кирпичи могут быть сплошными или полыми, чтобы ускорить процесс сушки, сделать их легче и легче транспортировать на строительные площадки. Отдельные кирпичи кладут друг на друга и склеивают раствором.

Строительная пена

Это относится к различным пенопластам, которые используются в строительстве зданий для обеспечения теплоизоляции и ограничения проникновения воздуха.

рабочих NHC строят образец дома из панелей EPS в Найроби. ФОТО / ФАЙЛ

В последние годы пенополистирол или пенополиуритан все чаще используется в составе структурных теплоизоляционных панелей, когда пену вставляют между деревянными, цементными или изоляционными бетонными формами.

Цементные композиты

Композиционные материалы на основе цемента изготавливаются из гидратированного цементного теста, связывающего древесину или волокно для производства сборных строительных панелей.

Композиты древесные частицы и цемент традиционно использовались во многих частях мира в качестве архитектурных, огнестойких и акустических панелей.

Стоит отметить, что древесина состоит из различных растворимых органических соединений, таких как углеводы, гликозиды и фенолы, которые, как известно, замедляют схватывание цемента. Таким образом, перед использованием древесины для изготовления композитов на цементной основе необходимо оценить ее совместимость с цементом.

Бетон

Бетон — это композитный строительный материал, состоящий из смеси заполнителя и цемента. После смешивания материалов цемент гидратируется и в конечном итоге затвердевает, превращаясь в камень, похожий на камень.

Бетон обычно укрепляют с помощью армированных стальных стержней или стержней (известных как арматура) для производства так называемого армированного бетона.

Мужчина заливает бетон на стройке. ФОТО / ФАЙЛ

Портландцементный бетон, который изготавливается из смеси минерального заполнителя (обычно гравия и песка), портландцемента и воды, является наиболее распространенной формой бетона.

Стекло

Стекло обычно изготавливают из жидкого песка. Его изготавливают, подвергая обычный песок (большая часть которого состоит из диоксида кремния) чрезвычайно высокой температуре (1700 ° C), пока он не плавится и не превращается в жидкость.

После того, как песок расплавился, его либо выливают в формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, либо выливают в большую ванну с расплавленным металлическим оловом, чтобы сделать плоские листы стекла для окон.

Специальные добавки (называемые красителями или обесцвечивающими добавками) часто включают в смесь, используемую для производства стекла с оттенками цвета или различными характеристиками.

Пластмассы

Термин «пластик» происходит от греческого слова «plastikos», что означает «пригодный для формования».Этот атрибут позволяет лить, прессовать или придавать пластику различные формы, такие как трубы, трубы, кабели, пленки и т. Д.

Однако пластик не так широко используется, как дерево, камень или металл. Это связано с тем, что пластик необратимо деформируется под действием нагрузки (ползучесть), и его сложнее забивать гвоздями, сверлами и шурупами, чем дерево.

Металл

Металл обычно используется в качестве структурного каркаса для крупномасштабных сооружений, таких как небоскребы и объекты мега-инфраструктуры.Для строительства используется много типов металлов, включая сталь, медь, хром, золото, серебро и титан.

Сталь, металлический сплав, основным компонентом которого является железо, является предпочтительным металлом для конструкционных строительных материалов благодаря своей прочности и гибкости.

Металлические крыши служат на десятилетия дольше, чем другие кровли. ФОТО / COURTESY

Благодаря своей коррозионной стойкости, долговечности, низкому тепловому перемещению, легкому весу, молнии, медь в основном используется в кровле, гидроизоляции, водостоках, водостоках, куполах, шпилях, сводах, облицовке стен, компенсаторах в зданиях и в элементах внутреннего дизайна. защита и возможность вторичной переработки.

Хром, золото и серебро используются в декоративных целях, а титан можно использовать для строительных конструкций, за исключением того, что он намного дороже стали.

Никогда не пропустите историю. Подпишитесь на нашу рассылку.

По теме: —

PPT — Project Concrete and Clay PowerPoint Presentation, бесплатная загрузка

  • Оценка матрицы цементных отходов и моделирование долгосрочной стабильности матриц цементных отходов

  • Project Concrete и Клей Лиза Алмквист и Бёрье Торстенфельт Шведская компания по обращению с ядерным топливом и отходами (SKB) Питер Кронстранд Консультант по энергетике Ваттенфаль (VPC)

  • Общие сведения • Цель • Моделирование • Долгосрочные эксперименты • Лабораторные эксперименты

  • Общие сведения • Цемент КБС-3 на этапе строительства • Разрушение влияет на грунтовые воды — влияет на буферный материал (бентонит)

  • Фон • Цемент SFR, SFL используется в качестве барьера • Скорость разложения и факторы, влияющие на

  • Заграждения

  • Цель 9 0025 • Свойства цемента — время • Цемент — бентонит • Информация о pH… • Описание барьеров • Разработка цемента с низким pH KBS-3 • Анализ безопасности — KBS-3, SFR, SFL

  • Моделирование • Термодинамическое моделирование • 100 000 лет • Равновесие между различными минералами • Старение • Вторжение анионов, утечка Ca2 + и OH- • Phreeqc-2.13 • улучшено за счет соотношения коэффициента диффузии и пористости цемента • Граничные условия, зависящие от времени и температурные профили • Распределение минералов, распределение pH, распределение пористости

  • Долгосрочный эксперимент, Äspö Hard Rock Laboratory ~ 460 м

  • Длинный долгосрочный эксперимент • Долгосрочная перспектива • Граничные условия — реалистичные условия • Задать рецепт цемента • Цемент из OPC, сульфатостойкий, с низким pH • Фаза I: Монтаж • Отверстия в скале с цементными столбами • Фаза II: Эксплуатация и обслуживание Фаза III: Анализ • ~ 2012… 2045

  • Лабораторные испытания Ringhals Температурный шкаф для изменения температуры Прочность на сжатие и изгиб Время отверждения Текучесть Усадка

  • Лабораторные испытания Ringhals • Цементная лаборатория • Прибл.Перспектива 5-10 лет • Выщелачивание • (Ускоренное) старение • Типы цемента • Механическая стабильность

  • График проекта • Моделирование • Началось первоначальное моделирование (весна 2008 г.

  • Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *