Чем отличается кельма от мастерка: Кельма или мастерок: обзор инструмента профессионалов

Содержание

Кельма или мастерок: обзор инструмента профессионалов

Название кельма – немецкое. По-русски название этого инструмента – мастерок, хотя некоторые утверждают, что кельма становится мастерком только в руках мастера. Но тогда и шпатель, используемый специалистом, можно называть мастерком, и молоток, и даже электродрель.

Разновидностей кельм – великое множество, и на фотографии изображены далеко не все.

Часть из них обладает ярко выраженными особенностями, связанными именно с тем или иным предназначением, а часть приобрела свою конфигурацию исключительно благодаря индивидуальным предпочтениям хозяина. Со всем этим попробуем разобраться с максимальной долей достоверности, оставляя все же место для фантазии пользователей данным инструментом.

Кельма для газобетона

Большинство кельм (за исключением специфических, которые рассмотрим ниже) состоят из:

лопатки;
ножки;
рукоятки.

Очевидно, что мастерок каменщика – самый распространенный вид кельм и самый разнообразный в плане форм.

В основном такой инструмент используется при выполнении кирпичной кладки. Часто он, в прямом и переносном смысле, заточен под руку мастера.

И, хотя форма именно этой кельмы чаще всего имеет простую треугольную форму, особенностей и вариантов здесь более всего.

В первую очередь они связаны с некоторыми специфическими приемами работ. А именно:

1. Для подборки раствора в уголках и формирования растворного слоя, носик кельмы каменщика часто скруглен или обрезан.

2. Для пристукивания кирпича при его укладке, часто хвостовик деревянной или пластиковой рукоятки имеет металлическую пятку, препятствующую ее разбиванию.

3. Для предотвращения попадания остатков раствора с лопатки при пристукивании, кельма каменщика имеет высокую ножку – 40 — 50 мм.

4. Для подбора излишков раствора, выступающего из швов, особенно при кладке кирпича, имеющего невысокую гладкость, используют мастерок со скругленными боковыми гранями лопатки, т.н. американский.

5. Сталь лопатки у этих мастерков должна быть хорошей, а ребра достаточно остры, чтобы им же можно было отколоть часть кирпича.

6. При стабильной толщине шва и стандартных размерах кирпича, большинство каменщиков-профессионалов предпочитают, кроме формы, подогнать и размер мастерка так, чтобы за один прием набирать раствора ровно столько, сколько необходимо для укладки одного кирпича.

В этих случаях предпочтительные размеры таковы: длина 160 – 170 мм при ширине 100 – 110 мм. Обрезанные края обязательно шлифуются, чтобы не мешать легкому сползанию раствора с лопатки. Нужно также сказать, что большинство каменщиков предпочитают регулировать под себя и изгиб ножки, передвигая таким образом центр тяжести инструмента с раствором и регулируя нагрузку на руку. А еще изменяют угол наклона рукоятки к плоскости лопатки, следуя индивидуальным предпочтениям.

Такие манипуляции производятся с любыми кельмами, кроме венецианских – там присутствуют свои доработки.

Кельма для бетонщика

Большинство таких кельм по своей конфигурации напоминают основную форму кельмы каменщика – треугольную, но, как правило, имеют большие размеры, т.к. не связаны с необходимостью четкой дозировки материала, и длинные боковые грани лопатки – для более продуктивного разравнивания бетонной массы по плоскости.

Еще у кельм, применяемых при бетонных работах скруглены все углы, чтобы не оставлять резких полос при выглаживании поверхности.

Также, благодаря своим немаленьким размерам, такая кельма часто используется для дозирования количества материалов при приготовлении растворов. Длина их лопатки часто достигает 200 мм, а ширина 150-ти.

Кельма штукатурая

Эта кельма тоже довольно велика, чтобы производить за один прием нанесение достаточно большого количества штукатурного раствора на стену. В основном ею работают при нанесении цементных или известковых растворов.

А вот острым носиком она обладает для формирования углов (

см. фото выше). Вообще, поверхность всех кельм должна быть максимально гладкой, в идеале – полированной, для наиболее легкого сползания материала, но штукатурные кельмы должны отличаться особой гладкостью, ввиду специфики работы – набрасывания порций раствора на стену.

Часто такая кельма, как достаточно универсальная, становится единственной в домашней мастерской, ведь ничто не мешает использовать ее при укладке пары десятков кирпичей или бетонировании нескольких квадратных метров садовых дорожек.

Кельмы отделочника

Пожалуй, этот вид содержит самый большой по разновидностям перечень инструментов.

В нем и инструмент, по форме и размерам напоминающий штукатурную кельму, и инструменты, близкие по конфигурации к кельмам каменщика, и кельмы-шпатели, и совсем на них не похожие, угловые и венецианские кельмы.

Но что отличает все металлические кельмы для отделки – это высочайшая степень гладкости поверхности, да и в качестве материала почти всегда используется нержавеющая сталь. Если другое не требуется для правильного нанесения того или иного вида материала.

А это и в случаях с нанесением жидких обоев, и штукатурок типа «короед», и некоторых фактурных разновидностей венецианских штукатурок. Но описание приемов работы с каждой из них, требует отдельной статьи как минимум. Часто большинство из таких кельм еще называют затирочными.

Само же название венецианской кельмы, подразумевает ее основное предназначение – нанесение штукатурных смесей на основе мраморной пыли и им подобных, а вот типоразмеров и конфигураций, различающихся степенью вогнутости, скругленности углов прочее и здесь хватает. Так длина такой кельмы может колебаться, но основными являются размеры: 200 х 80 и 240 х 100 мм. Несмотря на свое основное предназначение, такие кельмы являются довольно универсальным инструментом.

И в руках опытного мастера способны на многое.

Большинство отделочных кельм из недорогого и среднего сегмента все же требуют небольшой доводки, которая заключается в обработке ребер и углов шлифовальной шкуркой «нулевкой»

Кельмы для газобетонных и других блоков

Конечно, такие кельмы используются при укладке любых полнотелых блоков, а не только газобетонных. Поэтому они отличаются размерами, немного устройством, что впрочем, не меняет сути процесса нанесения раствора на стену.

Очевидно, что размеры такой кельмы-совка должны изменяться в зависимости от толщины укладываемых блоков.

А как пользоваться таким инструментом, наглядно показано в видеоролике.

Для пустотелых блоков, с целью экономии укладочного клея или раствора, значительно рациональнее использовать кельму, именуемую португальской. По своей форме она напоминает венецианскую, только длиннее, и ручку имеет широкую, дугообразную.

При нанесении раствора на стену, ее, одновременно с движением вниз, слегка протягивают вдоль стены, формируя из раствора аккуратный вытянутый вдоль продольных ребер блоков валик.

Другие разновидности кельм

Среди прочих, отдельную нишу занимают:

1) кельмы плиточников.

Они имеют как традиционную, но часто со срезанными углами форму и небольшие размеры, так и больше напоминающую венецианскую кельму конфигурацию, но с зубчиками с двух сторон для точной дозировки наносимого на плитку клея.

2) кельмы печников. Они также невелики, как и кельмы плиточников, но часто уже и со скругленными углами для удобства работы в тесных печных каналах.

3) специальные кельмы. Как изображенная на фото кельма для заполнения швов кирпичной кладки.

На нее накладывается раствор и шпателем, или другой кельмой и расшивкой (по сути также являющейся кельмой), вдавливается в швы кладки. Это особенно удобно, если нужно сделать цветной шов и нет желания добавлять краситель на весь массив кладки.

У некоторых мастеров есть свои уникальные кельмы и, если у вас тоже имеется такая, и вы захотите поделиться ее конструкцией с нашими подписчиками – мы будем признательны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Кельма для декоративной штукатурки: строение, виды, техника выполнения работ

Малярный и отделочный инструмент

Кельма для декоративной штукатурки: строение, виды, техника выполнения работ

13.11.2018

2.4 тыс.

1.6 тыс.

7 мин.

Отделка декоративной штукатуркой является популярным видом работ и производится как внутри, так и снаружи помещений. Это обусловлено привлекательностью и качественными характеристиками настенного покрытия с нанесенным на него подобным материалом. Для выполнения таких работ необходимы определенные навыки и специальные инструменты, одним из которых является кельма, предназначенная для равномерного нанесения строительных смесей на поверхности.

Содержание

1 Описание кельмы для оштукатуривания1.1 Особенности размеров1.2 Типы форм1.3 Виды инструмента1.4 Требования при выборе2 Зависимость выбора приспособления от типа отделки3 Техника работы с мастерком3.1 Полированная имитация3.2 Венецианский рельеф

Кельма каменщика

Кельма каменщика, или как её еще называют, строительная кельма – является по сей день актуальным инструментом, который активно используется в строительстве несмотря на то, что большое количество ремонтных работ проводятся современными, электрическими или иными инструментами. В этой статье мы рассмотрим, для чего же все-таки нужен инструмент, как правильно купить кельму каменщика таким образом, чтобы не ошибиться при выборе и взять действительно то, что нужно. Кроме того, вы взглянете на фото кельмы каменщика для того чтобы иметь четкое представление об этом инструменте.

Назначение кельмы каменщика

Итак, для чего же на самом деле нужна кельма каменщика? Так, этот инструмент предназначен для отделки и возведения стен, различных строительных поверхностей, где используются тяжелые строительные смеси. Кельма является простой и послушной, универсальной и комфортной для работы, повторяя каждое движение руки мастера во время его работе. К слову, при острой необходимости, кельму можно сделать даже своими руками. Однако если такой «остроты» нет, лучше конечно использовать инструмент, изготовленный в условиях производства.

Рабочая поверхность кельмы, представляет собой металлическую поверхность, отшлифованную с двух сторон. Ручка же инструмента, как правило, изготавливается из дерева или же из пластмассы. Конфигурация рабочей части кельмы будет зависеть от того, под какие цели необходим инструмент. Кельма каменщика имеет очень низкий вес не зря – это необходимо для того чтобы мастер не уставал во время работы. Также, немаловажную роль играет изгиб, который образовывается между лопаткой, а также ручкой мастерка.

Разновидности кельмы каменщика

Как и любой строительный инструмент, кельма имеет несколько разновидностей. Так, один вид предназначен, например, для выполнения кирпичной кладки, а другой нужен для того чтобы положить плитку на пол. Кроме того, в зависимости от соединительных плоскостей, используются остроконечные или закругленные лопатки. Отличаются кельмы и в зависимости от того, будет ли это внутренняя или внешняя отделочная работа.

Кельма бетонщика. Один из самых распространенных видов кельм, это кельма бетонщика. Лопатка этого инструмента, полностью повторяет треугольную форму. Такая конфигурация, позволяет удобно и быстро отмерять или наносить цементный раствор, во время кладки кирпича, например.

Кельма каменщика и штукатура. Данный вид инструмента, имеет несколько иную форму лопатки – так, она имеет закругленный корпус. Это позволяет в значительной степени комфортнее перемешивать или отмерять различные типы строительных растворов с помощью мастерка. Чтобы купить кельму каменщика, необходимо определиться с размером – так, наиболее ходовые размеры таких мастерков от 120 до 180 мм.

Кельма плиточника. Мастеру, который кладет плитку, очень удобно и качественно работать кельмой, которая имеет каплевидную форму лопатки. Таким мастерком очень удобно отмерять, распределять и наносить раствор на поверхность плитки.

Узкая кельма каменщика. Необходима для того чтобы выполнять расшивку растворных швов. Это, в свою очередь, сделает обработанную поверхность более качественной и аккуратной в месте стыка кирпича и шлакоблока. Поэтому, целесообразно использовать именно эту кельму. Внешне, она выглядит следующим образом – одна из её сторон имеет узкое лезвие. Этим лезвием ведут по горизонтальному шву. Вторая же сторона кельмы является загнутой, и это необходимо для того чтобы делать короткие вертикальные швы правильной формы. Также существует остроконечная кельма (размер от 75-100 мм), которая необходима для выполнения швов между кирпичами.

Кельма для затирки. Еще одна уникальная разновидность кельмы каменщика, фото которой вы можете наблюдать ниже. Такая кельма необходима для того чтобы придавать поверхностям опрятный и привлекательный внешний вид. С его помощью можно разглаживать или растирать штукатурку, после её высыхания и отвердения. Также, сюда относится зубчатая затирочная кельма, которая нужна для выкладывания равномерным слоем, строительного клея. Размеры таких кельм, как правило, колеблются в пределах 4-10 см.

Что ж, теперь вы знаете всё о разновидностях и типах кельмы каменщика и полностью готовы к покупке. Кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что во время покупки данного строительного инструмента, необходимо обращать внимание на материалы, из которых он изготовлен – хорошенько осмотрите металл, который образует поверхность лопатки, ручку и крепление её к основной части мастерка. Как правило, качественные производители предоставляют небольшую гарантию на товар, а покупая мастерок через интернет, у вас всегда есть возможность ознакомиться с отзывами людей, ставших владельцами того или иного вида рассматриваемого нами инструмента.

об инструментах для отделочных работ:

— Пистолет для пены

— Пистолеты для герметиков

— Щетки металлические

— Кисти для красок – какой вид для чего служит?

— Шпатель строительный

— Валики и ручки для валиков

— Рубанок строительный

— Виды и назначение наждачной бумаги

Источник: www. megastroika.biz

Это интересно: Живая изгородь из ивы своими руками — пошаговая инструкция

Что кроется за словом «кельма», и какие существуют ее разновидности

Обычный мастерок, применяемый для кладки кирпича, а также для выполнения штукатурных работ – это более знакомое для всех название. Интересно, что именно он и называется по-другому – кельмой.

Итак, кельма представляет собой отшлифованную с двух сторон пластину, которая может иметь различную конфигурацию, на которой закреплена изогнутая ручка, выполненная из древесины или пластика и металла.

Под понятием «кельма» скрывается целая группа инструментов, объединённых одним признаком гладкая металлическая пластина с изогнутой рукояткой

Без этого инструмента достаточно сложно (точнее сказать – практически невозможно) обойтись при проведении строительных или ремонтных работ, связанных с выполнением кладки стен и оштукатуриванием. Разнообразие таких мастерков-кельм – достаточно велико. Различные по форме и размеру лопатки предназначаются для разных процессов – с их помощью можно произвести отделку не только больших по площади поверхностей, но и оформить швы кладки или же нанести клей для облицовки поверхностей керамической плиткой.

Неслучайно шейки ручек этого инструмента имеют разные изгибы, так как они рассчитаны на использование конкретной кельмы в определенном виде работ. Достаточно часто ручки мастерка, изготовленные из древесины, снабжаются металлическим наконечником на тыльной части, предназначенным для пристукивания кирпича в кладке, а также керамической плитки при ее выравнивании. В продаже можно найти модели, имеющие съемные ручки, в которые можно закрепить лопатки при износе старых пластин или необходимые по конфигурации для конкретной технологической операции.

Итак, кельмы могут быть следующих типов, в зависимости от их предназначения:

Иллюстрация	Тип кельмы и ее основное предназначение
	Кельма каменщика применяется для возведения кирпичной кладки и замешивания небольшого количества раствора. Благодаря продуманной форме пластины рабочего полотна, этот тип инструмента удобно использовать для кладки и сбора излишнего раствора в труднодоступных местах. Нужно отметить, что кельма каменщика также может иметь трапециевидную форму лопатки.
	Кельма отделочника предназначена для замешивания штукатурных растворов, отмеривания сухой смеси, а также нанесения на отделываемые поверхности цементных и гипсовых растворов. Кроме этого, некоторые мастера используют эту кельму и для кирпичной кладки. Наиболее используемые для различных работ размеры инструмента — это 120 и 180 мм.
	Кельма бетонщика имеет треугольную форму и применяется для отмеривания сухой смеси для раствора и его замешивания, а также выполнения кирпичной кладки.
	Кельма плиточника может иметь трапециевидную форму со срезанными углами по широкой стороне трапеции или же каплевидную конфигурацию лопатки. Может использоваться как для укладки плитки, так и для отмеривания сухой клеевой смеси и замешивания из нее раствора.
	Кельма штукатурная используется для набрасывания цементно-песчаных и иных смесей на стены, а также их разравнивания. Самыми удобными размерами этого мастерка по его длине являются 190×160 мм.
	Кельма затирочная применяется в качестве гладилки для распределения, разглаживания нанесенного на стену раствора, его затирки после первичного схватывания и придания поверхности эстетичного внешнего вида. Основными размерами подобных кельм считаются 200×80, 240×100 и 280×140 мм, как более востребованные и удобные для работы.
	Кельма зубчатая затирочная предназначается для нанесения клеевого раствора при кладке керамической плитки, а также разглаживания оштукатуренных стен. Кроме этого, подобный инструмент может применяться для распределения нанесенного на стену штукатурного раствора посредством его зубчатой стороны, на которой высота зубцов варьируется от 4 до 10 мм.
	Кельма-расшивка необходима для приведения в порядок швов кирпичной кладки. Рабочая лопатка подобной кельмы может иметь разные формы – ровную, вогнутую или выпуклую, но всегда представляет собой узкую пластину. Оконечность рабочей лопатки такой кельмы может иметь заостренную форму. Длина лопатки варьируется от 75 до 100 мм. Более короткая удобна для расшивки вертикальных швов кладки.
	Кельма угловая используется для выравнивания угловых участков стен при их оштукатуривании. В продаже можно найти мастерки с такой формой для оформления внутренних и внешних углов, а также универсальный инструмент, который используется для точного выведения как внутренних, так и наружных углов.
	Кельма для заполнения швов удобна в использовании в комплексе с кельмой-расшивкой. Этот инструмент хорош для того, чтобы благодаря его широкой плоскости удерживать запас затирочного раствора. Кроме этого, для более аккуратного заполнения горизонтальных швов предусмотрен приподнятый бортик по краю рабочей плоскости, а для работы с вертикальными швами – имеется щелевидное окошко шириной в 10 мм на задней, высокой стенке инструмента.
	Кельма для нанесения клея при кладке газобетонных блоков. Удобство этого инструмента неоспоримо, так как он исполняет сразу несколько функций – забор нужного количества раствора за один прием, ровное его нанесение практически одним движением, и одновременное разравнивание с приданием необходимой рельефности нанесенному слою гребенчатой стороной кельмы. Этот инструмент производится в разных размерах, но самыми удобными и поэтому востребованными считаются те, что имеют ширину от 100 до 400 мм.

Лопатки кельм изготавливаются из жесткого, негнущегося металлического листа толщиной в 1,5÷2 мм, так как большинство из них предназначены для перемешивания и подъема раствора. Качественно изготовленным инструментом легко работать, так как он удобно лежит в ладони, имеет относительно небольшой вес и рассчитан на долгий срок эксплуатации.

Приобретая кельму, следует обязательно подержать ее в руке и убедиться в том, что на ручке нет выступов, задиров и зазубрин, которые будут мешать в работе, и могут поранить кожу или натереть мозоли. Инструмент должен «хорошо ложиться» в руку, то есть быть сбалансированным, удобным для длительной работы. Пользуются спросом мастерки, ручка которых оснащена резиновой накладкой. Подобное дополнение не позволит инструменту проскальзывать в руке — рукоятка будет плотно прилегать к ладони, не набивая при этом мозолей.

Одним словом, приобретая даже такой, казалось бы, нехитрый инструмент, следует быть осмотрительным. Никогда, наверное, не следует «бросаться» на соблазнительно невысокую стоимость – можно нарваться или на некачественную, гнущуюся в работе, быстро покрывающуюся налетом коррозии рабочую лопатку, или на крайне неудобную ручку, которая буквально изведет своего неразборчивого хозяина при выполнении достаточно трудоёмких штукатурных операций.

Как используется штукатурная кельма?

Сфера применения штукатурной кельмы достаточно легко угадывается, но, чаще всего, равнять требуется гипсокартонные плиты. Для того чтобы конструкция была надежно защищена от воздействий внешней среды и в дальнейшем не была разрушена влагой, нужно убрать все углубления между стыками. Качественно и быстро законопатить швы удобней будет с помощью инструмента, имеющего маленький металлический носик, это позволит вам выполнить работу даже на очень небольшом пространстве.

Работа организовывается следующим образом. Если поверхность, которую планируем штукатурить, находится ниже уровня ящика, емкость устанавливаем примерно на один метр от обрабатываемой стены. Набираем необходимое количество раствора и набрасываем на поверхность. При осуществлении данного броска работает не полностью вся рука, что считается ошибкой большинства, а только кисть. Чтобы избежать ошибки, требуется сделать взмах и резко остановить руку. Но следует помнить, что взмах должен быть не слишком сильным, иначе раствор может ощутимо разбрызгиваться. Резкость движения напрямую зависит от густоты наносимого материала, а также толщины слоя.

Если раствор нужно нанести очень тонким слоем, то взмах инструмента должен быть максимально резким. Если же слой должен быть толстым, то бросок делаем не очень мощным.

В процессе обработки стен раствор наносится в разных позициях слева направо, а затем справа налево. Это напрямую зависит от места, куда наносится состав. В том случае, если материал необходимо распределять выше уровня емкости, то ее необходимо установить рядом со стеной. Это позволит избежать лишних движений, а раствор, который будет отлетать от стены, попадет обратно в ящик.

Определение понятия

Главным инструментом, с помощью которого и будут происходить все нужные манипуляции, является кельма. Но нужно отметить, что кроме кельмы используются и другие инструменты, к примеру, шпатель. Именно такие два инструмента чаще всего применяются при нанесении венецианской штукатурки.

Кельма для венецианской отделки — это разновидность строительного инструмента, применяемого мастерами штукатурки при проведении отделочных работ, которые связаны с нанесением на поверхность венецианской штукатурки.

Кельма для газобетона

Большинство кельм (за исключением специфических, которые рассмотрим ниже) состоят из:

лопатки;
ножки;
рукоятки.

Очевидно, что мастерок каменщика – самый распространенный вид кельм и самый разнообразный в плане форм. В основном такой инструмент используется при выполнении кирпичной кладки. Часто он, в прямом и переносном смысле, заточен под руку мастера.

В первую очередь они связаны с некоторыми специфическими приемами работ. А именно:

Такие манипуляции производятся с любыми кельмами, кроме венецианских – там присутствуют свои доработки.

Описание кельмы для оштукатуривания

Для получения желаемого результата при работах с декоративными составами важно, чтобы инструмент полностью соответствовал предъявленным к нему требованиям. Штукатурные материалы имеют немалую стоимость и их нанесение должно быть качественным, полностью исключающим чернение и оставление царапин.

Кельма дает возможность одинаково распределить раствор и увеличить глубину текстуры за счет своих специальных выступов. Это приспособление характеризуется небольшим весом и способностью отлично маневрировать в ходе работ.

Инструменты для декоративной штукатурки: венецианская кельма

Венецианская штукатурка — это разновидность отделки стен, пользующаяся большой популярностью, которая обусловлена изяществом и привлекательностью её декоративного покрытия.

Технология её исполнения требует применения специальных строительных инструментов, которые помогут мастеру создать красивую и более ровную структуру облицовки. Для такого покрытия стен обязательно использовать кельму для декоративной штукатурки.

Определение понятия

Главным инструментом, с помощью которого и будут происходить все нужные манипуляции, является кельма. Но нужно отметить, что кроме кельмы используются и другие инструменты, к примеру, шпатель. Именно такие два инструмента чаще всего применяются при нанесении венецианской штукатурки.

Критерии выбора кельмы

Чтобы обеспечить для строителя лёгкость и комфорт при облицовке, нужно правильно подобрать этот инструмент. В этом случае определяющими критериями при работе будут:

Кельма должна максимально подходить к руке, то есть быть удобной. Нужно обязательно подбирать инструмент, обращая особое внимание на его вес, форму и размер. Нужно помнить, что с помощью кельмы не только наносится венецианская штукатурка, но и придаётся нужный вид облицовке. Это означает, что работа с ней должна быть максимально комфортной.
Если ранее вам не приходилось иметь дело с венецианской штукатуркой, то нужно покупать сразу несколько кельм, разных по размеру. В этом случае можно будет подобрать оптимальный вид кельмы в самом процессе отделки.
При всём этом, кельма должна обладать высоким качеством исполнения. Конечно же, новичку в этом деле будет довольно непросто, а порой даже невозможно определиться с таким показателем, поэтому решение подобных вопросов нужно обязательно поручить специалисту.

Определение качества изделия:

Рабочая поверхность инструмента обязательно должна быть ровной и качественно отполированной. Указанный параметр исключит либо немного снизит вероятность прилипания штукатурки к кельме.
Рукоятка в инструменте должна быть выполнена так, чтобы её можно было свободно держать в процессе всей работы.
Кельма должна быть прямоугольной формы, так как именно такие параметры могут обеспечить оптимальную функциональность прибору.
Также очень важно, чтобы края изделия были закруглены во избежание деформации грунтового слоя.

Особенности шпателя

Конечно, лучше всего наносить венецианскую штукатурку на стены с помощью кельмы, но шпатель также считается весьма достойной альтернативой указанному приспособлению.

Для проведения таких облицовочных работ нужно обязательное наличие стального предмета, который будет обладать относительно небольшим размером. Некоторым людям просто неудобно проводить работу с кельмой. Вариантов, когда один прибор может заменяться на другой, существует множество. Именно поэтому сбрасывать со счетов шпатель точно не стоит.

При выборе шпателя нужно также следовать некоторым правилам:

Углы инструмента должны быть прямыми, так как такая форма лучше всего подойдёт для проведения отделки стен.
Шпатель должен быть полностью сделан из металла. Использовать изделия из других материалов не рекомендуется.
Для нанесения штукатурки нужно подбирать лишь узкий инструмент, чтобы облегчить доступность к нанесению материала на особо сложные места. Нужно учитывать, что для нанесения такой облицовки важно использовать сразу несколько шпателей для выполнения некоторых манипуляций.
Инструмент должен хорошо сидеть в руках пользователя, чтобы работа была максимально удобной.
Шпатель, которым наносится венецианская штукатурка, обязательно должен быть хорошо отполирован с двух сторон, а также обладать довольно гибким лезвием.

Инструменты для отделки стен венецианской штукатуркой нужно подбирать очень тщательно, так работа пройдёт правильно и комфортно, а также принесёт нужный результат.

Если вы новичок и плохо разбираетесь в этом деле, то нужно помнить, что лишь настоящий профессионал может справиться с поставленной задачей с использованием плохого материала. Выбранная кельма должна обязательно отвечать самым лучшим требованиям, которые относятся к приобретению такого инструмента.

Основные разновидности кельмы

Шейки и ручки такого инструменты обладают разными изгибами, так как они рассчитаны на применение конкретной кельмы в определённом виде работ. Очень часто ручки мастерка, созданные из древесины, снабжаются дополнительным металлическим наконечником на обратной стороне прибора: он нужен для простукивания кирпича в колодке и керамической плитки в процессе выравнивания. В продаже можно найти конструкции со съемными ручками, в которые можно закрепить лопатки в случае износа старых пластин либо определённой конфигурации для нужной технологической операции.

В зависимости от предназначения кельмы могут быть нескольких видов:

Кельма каменщика используется для возведения кирпичной кладки и замешивания небольшого количества раствора. Благодаря продуманной форме пластины полотна такой вариант удобно использовать для нанесения материала и устранения лишнего раствора в труднодоступном месте. Следует отметить, что кельма каменщика также может обладать трапециевидной формой лопатки.
Отделочная кельма создана для замешивания штукатурного раствора, отмеривания сухой смеси и нанесения на отделываемые поверхности гипсовых и цементных растворов. Также некоторые специалисты применяют такую кельму для кирпичной кладки. Более оптимальные размеры кельмы для проведения работ — 120 и 180 миллиметров.
Венецианская кельма представлена в виде треугольной формы и используется для отмеривания сухой смеси раствора и его замешивания, а также проведения кирпичной кладки.
Плиточное изделие может обладать трапециевидной формой со срезанными углами на широкой стороне либо каплевидной формой лопатки. Она может применять как для укладки плитки, так и для отмеривания сухой клеевой смеси и создания из неё концентрации.
Штукатурная применяется для нанесения на подготовленную поверхность цементно-песчаных и других смесей, а также их дальнейшего выравнивания. Самым комфортным размером для такого инструмента будет 190 на 160 миллиметров.
Затирочная. Используется в качестве инструмента, равномерно распределяющего смесь по стене. С первого нанесения затирка становится красивой и надёжной. Основными размерами для таких кельм являются 200 на 80, 240 на 100 и 280 на 140 миллиметров, они считаются более удобными и востребованными для проведения строительной работы.
Зубчатая форма. Она создана для нанесения раствора клея при кладке керамических плит, а также при разглаживании штукатурной стены. Кроме того, такое изделие может использоваться для равномерного распределения штукатурки с помощью острой зубчатой стороны, на которой высота зубцов колеблется от четырёх до десяти миллиметров.
Кельма-расшивка нужна для приведения в порядок швов при создании кирпичной кладки. Рабочая лопатка таких кельм может обладать разной формой — вогнутой, выпуклой и ровной, но она всегда представляет собой ровную пластину. Конец рабочего прибора обладает заострённой формой.

Правила применения изделий

Длина лопатки колеблется от 75 до 100 миллиметров. Меньшая длина хорошо используется для расшивки вертикальных швов кладки.

Кельма углового типа применяется для выравнивания угловых частей стен при проведении штукатурки. В продажу поступают угловые приборы для оформления внутренних и внешних углов стен, такой универсальный прибор используют для выведения внутреннего и наружного угла.

Кельма, заполняющая швы, удобна в применении вместе с кельмой-расшивкой. Такой инструмент может удерживать запас затирочного раствора из-за своей широкой плоскости. Кроме того, для более аккуратного запыления швов затиркой существует приподнятый бортик по краю рабочей плоскости, а для работы с вертикальными швами лучше всего подойдёт щелевидное окошко общей шириной в 10 миллиметров на задней стенке.

Инструмент для нанесения клея на газобетонные блоки. Достоинство такого инструмента неоспоримо, так как он выполняет сразу несколько функций — нанесение нужного количества смеси за один приём, равномерное нанесение за одно движение, а также качественное разравнивание с придачей нужного рельефа нанесённому слою гребенчатой стороной устройства. Такое изделие создаётся с разными размерами, но самым удобным и вместе с этим востребованным считается обладающее шириной от 100 до 140 миллиметров.

Лопатки таких строительных инструментов создаются из жёсткого, негнущегося листа с общей толщиной в 1,5/2 миллиметра, так как многие из них созданы для перемешивания и подъёма раствора. Качественно созданным инструментом легко и просто работать, так как он хорошо помещается в ладонь, обладает относительно небольшим весом и рассчитан на длительное время использования.

При покупке кельмы нужно обязательно опробовать её в руке и убедиться в том, что на ручке нет никаких лишних выступов, зазубрин и задиров, которые не будут давать нормально работать, а также могут поранить кожу либо натереть несколько мозолей. Кельма должна хорошо сидеть в руке, то есть быть сбалансированной и удобной для длительного использования. Особым спросом пользуются мастерки, у которых на ручке имеется дополнительная накладка. Такое дополнение помогает изделию проскальзывать в руке — рукоятка будет хорошо прилегать к ладони, не набивая при этом никаких мозолей.

Приобретая такой, казалось бы, простой инструмент, нужно быть осторожным и внимательным. Не нужно сразу же смотреть лишь на самый дешёвый прибор — можно приобрести некачественную и гнущуюся при работе, быстро покрывающуюся налётом коррозии лопатку. В некоторых случаях можно приобрести лопатку с очень неудобной ручкой, которая не даст при выполнении трудоёмких штукатурных операций нормально работать.

Инструменты для создания рельефа

Для различных техник декоративной штукатурной отделки стен нужны разные инструменты. Но без использования штукатурной кельмы и остальных инструментов будет не обойтись, так как они хорошо подойдут для нанесения на поверхность растворов и остальных элементов, а также для их правильного разравнивания и придания нужной рельефности.

Объём на декоративном штукатурном покрытии может создаваться разными специальными изделиями, а в некоторых случаях —и просто подручными средствами. Из профессиональных строительных материалов можно использовать шпатели для декоративной штукатурки с зубчатым и ровным краем, гребенки, кисти, щётки, аппликаторы, валики с различными насадками, специальными варежками и штампами.

Даже простые сетки для мытья и чистки посуды могут стать отличным средством для придания штукатурке необычного рельефа.

Из подручных инструментов можно выделить губки с разной пористостью, полиэтиленовую плёнку, пластиковые либо металлические сетки для чистки сковородок и остальных приборов для домашнего хозяйства.

Кельма удобна для разравнивания штукатурки и её нанесения на небольшие площади стен, используются при нанесении разных декоративных покрытий.

Валики с различными насадками могут создавать множество рельефов. Остаётся лишь выбрать тот, что больше всего подойдёт для декорирования определённого помещения. Тем не менее прежде чем начинать работу валиком, на стену нужно нанести и разровнять раствор с помощью кельмы.

Источник: planken.guru

Отделка стены венецианской штукатуркой с помощью кельм

Венецианская штукатурка может иметь рельефность разной глубины и рисунка, но в любом случае ее предназначение заключается в том, чтобы сделать поверхность хаотично неоднородной по цветовому решению и объему.

Венецианская штукатурка – оригинальное решение для отделки стен в помещениях

Таким образом, стена не выглядит просто «глухой», а приобретает своеобразный пространственный эффект. Комната, отделанная в технике венецианской штукатурки, отличается декоративным «богатством», поэтому к такой облицовке стен придется подобрать определенные интерьерные аксессуары, соответствующие стилю, иначе желаемый эффект будет попросту потерян.

Для нанесения венецианской штукатурки потребуются некоторые инструменты:

Набор инструментов – в основном это штукатурные кельмы и шпатели различных форм и размеров

Штукатурные кельмы двух-трех размеров и шпатель, имеющий ширину в 120÷150 мм.
Угловая кельма.
Терка с поролоновой насадкой.
Мягкая ткань.
Губка с крупными порами.
Валик с поролоновой или ворсистой насадкой.
Мягкая широкая кисть.
Силиконовая лопатка на длинной ручке.
Насадка-миксер и электрическая дрель.

Из материалов нужно будет подготовить грунтовочный состав, штукатурную смесь для венецианской штукатурки, красящий пигмент, золотистую или перламутровую эмаль и жидкий воск.

Отделочные работы, по заранее тщательно выровненной стене, производятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом, во избежание загрязнений напольного покрытия, рекомендуется область, прилегающую к отделываемой стене, и место замешивания раствора и штукатурной смеси, застелить полиэтиленовой пленкой. Далее, осуществляется подготовка грунтовочного состава. Он перемешивается с помощью насадки-миксера и электродрели, и при необходимости в раствор добавляется вода.
	Нанесение готовой грунтовки производится с помощью валика, для удобства закрепленного на длинной ручке. В труднодоступных местах, например, во внутренних углах обработка поверхности осуществляется широкой кистью. Период просыхания стен, обработанных грунтовкой, варьируется от двух до трех часов в нормальных условиях (температура 15÷25 ºС) – это обычно указывается производителем состава.
	Далее, необходимо подготовить штукатурную смесь, так как она должна иметь однородную консистенцию густой сметаны. При открытии ведра с готовой штукатуркой, достаточно часто сверху густого состава обнаруживается выступившая жидкость. Так как для работы необходима густая пластичная масса, эту жидкость рекомендуется аккуратно слить.
	Затем раствор тщательно, в течение 10÷12 минут, перемешивается насадкой-миксером. Вращающиеся лопасти постепенно перемещают по всему периметру ведра, захватывая самые нижние, придонные слои, так как необходимо добиться идеально однородной консистенции массы по всему объему.
	Далее, подготавливается колеровочный состав. В данном случае выбран яркий красно-оранжевый пигмент, который является традиционным для венецианской штукатурки. Эту смесь также нужно хорошо перемешать – для этой цели хорошо подойдет шпатель или силиконовая лопатка.
	Затем пигмент добавляется в штукатурную смесь, согласно определенным выбранным пропорциям. Эти соотношения будет необходимо соблюдать при каждом последующем замешивании, если подготовленного разового объема штукатурки получается недостаточно для всех стен комнаты. В рассматриваемом примере используются по целой упаковке каждого из составов – ведро штукатурки и целая банка красящего состава.
	Следующим этапом смесь тщательно перемешивается до однородности цвета и консистенции. Промешивание массы производится в течение не менее 10÷12 минут. В ходе этого процесса следует производить тщательную проверку цветовой однородности.
	Подобная проверка осуществляется с помощью специальной силиконовой лопатки на длинной ручке. Ее нужно углубить примерно на 150 мм в штукатурный состав и провести по краю ведра, подняв смесь из глубины на поверхность. Если обнаружится в окрашенном составе белые неокрашенные области или же цветные полосы, то штукатурку следует еще раз хорошо перемешать.
	Технология венецианской штукатурки предполагает нанесение на поверхность стены несколько слоев смеси. И первым из них идет слой из неокрашенной белой штукатурки. Для этой работы потребуется подготовленный чистый шпатель шириной 100÷120 мм и кельма размером 200×80 мм. Штукатурка захватывается из тары с помощью шпателя и наносится на поверхность кельмы.
	Размер шпателя выбран неслучайно, так как он захватывает именно столько смеси, сколько необходимо для нанесения на стену за один прием, то есть не больше и не меньше, чем требуется на деле.
	Первый штукатурный слой предназначается для создания светлого фона, который сможет придать венецианской штукатурке своеобразную «прозрачность», так как будет как бы высвечивать через цветные слои изнутри. Штукатурка наносится в нижней части стены мазком, который распределяется путем равномерного растягивания ее с помощью кельмы от низа к верхней части поверхности.
	Нанесенный слой разравнивается. Для этого мастерком проводят в диагональном и горизонтальном направлении справа налево полукруговыми движениями. После завершения нанесения этого слоя, поверхность стены должна быть ровной. Расход штукатурной смеси для этого этапа работ составляет примерно 500÷600 граммов на квадратный метр стены.
	Для оштукатуривания и выравнивания внешних углов используется угловая кельма, на которую смесь наносится тем же шпателем. Или же необходимая масса снимается с обычной кельмы, которая в этом случае служит в качестве штукатурного сокола.
	Угловым шпателем на стык двух поверхностей раствор наносится, начиная от верха стены, с небольшим нажимом на инструмент. В этом случае важно, чтобы стык стен был покрыт смесью идеально ровно.
	Следы от угловой кельмы, остающиеся на оштукатуренной поверхности по бокам, выравниваются обычной кельмой или шпателем, после полного выведения угла.
	Кельму обычно берут двумя руками, и, начиная от угловой области, распределяют раствор вглубь поверхности стены, выравнивая оставленные на ней вмятины и полоски.
	Следующим шагом, через сутки, на идеально очищенный от белой штукатурки шпатель наносится небольшими порциями колерованная смесь. Принцип изготовления венецианской штукатурки состоит в нанесении мазков раствора и его неравномерного распределения на стене. Этот процесс проводится в несколько этапов, при этом на поверхность наносится хаотично два — три слоя штукатурной смеси.
	Смесь наносится тонким ровным полупрозрачным слоем. Для этого штукатурку нужно хорошенько «растянуть» по поверхности. Расход раствора на этот штукатурный слой должен составлять около 200÷300 граммов на квадратный метр площади.
	Смесь наносится легкими мазками, а затем растягивается по поверхности стены и разравнивается до гладкости. На стенах, ближе к угловым их областям, раствор наносится ровной кельмой, движениями от основной поверхности в сторону угла.
	После этого углы также выводятся с помощью угловой кельмы.
	Когда угол будет полностью сформирован, следы, оставленные от угловой кельмы, выравниваются обычной затиркой (кельмой), полукруговыми движениями от угла в сторону основной плоскости стены.
	Следующий слой колерованного раствора наносится короткими мазками и аккуратно распределяется круговыми движениями против часовой стрелки. Однако, в данном случае такую операцию проводят не до создания однородного слоя, а оставляя в области мазка толщину на 1÷2 мм больше, чем на остальной области стены, на которую растягивается смесь. При этом кельма при нанесении раствора на поверхность удерживается двумя руками под углом в 45º в горизонтальном положении. На этот этап работ потребуется 80÷100 грамм смеси на каждый квадратный метр стены.
	Далее, продолжая держать кельму под углом в 45º, круговыми движениями справа налево производят поверхностное выравнивание нанесенной штукатурки, не слишком активно надавливая на нее.
	Закончив подобную отделку на одном участке стены, переходят к соседней неотделанной области. В этом случае, нанесение состава нужно провести так, чтобы между уже схватившейся смесью и вновь нанесенной не образовалось четкой границы. Штукатурка наносится также короткими мазками и растягивается от большей толщины к минимальной. Распределяют только что нанесенную штукатурку в сторону схватившейся, также круговыми движениями. Внешние углы отделываются с помощью углового шпателя, так же, как описывалось выше, а затем выводится обычной ровной кельмой.
	После того как примерно через 48 часов последний слой высохнет, производится нанесение перламутровой эмали на водной основе. Такая операция проводится с помощью губки с крупными порами. Расход красящего состава составляет обычно в среднем 30÷50 граммов на квадратный метр площади. Эмаль наносится участками, примерно, в один квадратный метр, и сразу после нанесения затирается до блеска мягкой тканью или же теркой с поролоновой насадкой. Если первый слой эмали впитается в штукатурку и проявится пятнами, то лучше всего сравнять покрытие вторым слоем.
	Пузырьков и разводов от эмали на стене не должно оставаться, поэтому затирать нанесенный слой краски необходимо очень тщательно. Вместо эмали, также через 48 часов после нанесения последнего слоя штукатурки, достаточно часто используется колерованный или прозрачный воск. Он может быть нанесен с использованием кельмы или резинового шпателя.
	Нанесенный тонким слоем воск оставляют до схватывания. — он не должен липнуть к рукам. Затем поверхность натирают мягкой фланелевой тканью или же используют для этого шлифовальную машинку, надев на нее специальную мягкую насадку с коротким ворсом и установив на ее небольшие обороты.
	Шлифовка производится до тех пор, пока поверхность не станет равномерно глянцевой. Результат отделки стен венецианской штукатуркой должен выглядеть примерно так, как представлено на последней иллюстрации.

Все показано очень просто и красиво, но с первого раза вполне могут случаться определенные «осечки». Ничего, рука «набьется». Но чтобы работа прошла успешно, а ее результат радовал глаз, необходимо выбирать для отделки исключительно качественные инструменты и штукатурные составы. А в помощь выбирающему добротную кельму для декоративной штукатурки – размещенный ниже видеосюжет.

Конструкция штукатурной кельмы – выбираем самую удобную

Профессиональные и опытные строители, а также люди, которые увлекаются ремонтом, прекрасно знают, насколько важно правильно выбрать оборудование. Ведь в том числе и от инструмента зависит аккуратность нанесения материала и конечный результат всей работы. Корпус штукатурной кельмы имеет форму трапеции. Идеальная длина для этого инструмента – 12-18 сантиметров. Обычно это приспособление делают из качественной нержавеющей стали, которая абсолютно не чувствительна к любым строительным материалам. Но встречаются также и пластиковые модели, обычно это кельма для декоративной штукатурки.

Ручка бывает выполнена из дерева, а может быть и металлической. Это не имеет особого значения, но стоит учесть, если вы собирались приступить к работе в холодном сезоне, что ощущать в руках дерево будет намного приятнее. Геометрические размеры и вес рабочего инструмента – индивидуальные параметры. Ведь кельма штукатура будет служить продолжением руки рабочего, а значит, подбирается, исходя из личных предпочтений. При покупке нужно иметь в виду, что работа обычно занимает много времени, и вес должен быть оптимальным, чтобы рука не уставала.

Чтобы кельма прослужила довольно длительное время, за ней нужно организовать минимальный правильный уход, об этом мы упомянем ниже. Принцип работы очень прост – необходимо захватить часть строительного состава и равномерно распределить его по плоской поверхности. Правильно подобранное оборудование действительно поможет выполнить работу качественно, быстро и легко, ведь удобная форма рукоятки и основания позволяют брать именно то количество состава, которое необходимо.

Особенности шпателя

При выборе шпателя нужно также следовать некоторым правилам:

Если вы новичок и плохо разбираетесь в этом деле, то нужно помнить, что лишь настоящий профессионал может справиться с поставленной задачей с использованием плохого материала. Выбранная кельма должна обязательно отвечать самым лучшим требованиям, которые относятся к приобретению такого инструмента.

Комментарии и вопросы читателей

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Ваше имя

Mail (не публикуется)

Источники:

http://obustroen. ru/instrumenty-i-oborudovanie/ruchnoy-istrument/malyarniy/kelyma-kamenschika.html
https://derevyannie-doma.com/instruktsii/masterok-vidy-naznachenie-ustroystvo-i-pravila-ispol-zovaniya.html
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kelma-dlya-dekorativnoj-shtukaturki.html
https://remoskop.ru/kelma-venecianskoj-dekorativnoj-shtukaturki.html
https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/instrumenty-dlya-dekorativnoy-shtukaturki-venecianskaya-kelma.html
http://stroi-specialist.ru/instrument/ruchnoj-instrument/kelma-ili-masterok.html

для чего нужен, виды строительных, штукатурная и каменщика

При проведении ремонта требуется приобретать разнообразные инструменты для их нанесения на поверхность. Многие строительные растворы, которые используются для подготовки основания перед отделкой, наносятся с помощью мастерка кельмы (два названия одного приспособления). В продаже есть множество подвидов кельмы, по этой причине, чтобы подобрать для определённой работы верный вариант, требуется разбираться в существующих типах. Мастерок строительный, что собой представляет и как правильно его применять будет рассказано далее.

Что такое мастерок — как выглядит

Кельма — это традиционное название инструмента, который выглядит как пластина с ручкой. В быту часто можно услышать второй вариант названия инструмента, для многих более привычный мастерок, тогда многим становится понятно, что такое кельма.

Приспособление может использоваться для различных работ, в том числе укладки кирпичного материала, в данном случае имеется в виду мастерок каменщика. Также применяется для строительных растворов, например для нанесения штукатурного раствора, клеевого средства для жидких обоев и т.д.

Но в разных случаях выбирается различный по форме вид кельмы строительной. Инструменты могут сильно отличаться по внешнему виду, это позволяет проводить определённые работы более удобно. Но и подбор подходящего варианта может усложниться, особенно для новичков.

Но есть общие элементы для всех мастерков инструментов:

Рабочая пластина;
Шейка необходимая для соединения пластины с рукоятью;
Рукоять;
Обух.

Обычно пластина имеет форму треугольника, трапеции либо прямоугольная, концы могут быть закругленными. На характеристики и размеры оказывает внимание предназначение товара. Пластина для надежности и из-за необходимости отличаться гладкостью выполняется из нержавейки либо оцинкованной стали.

Шейка требуется, чтобы соединить отделенные друг от друга части: ручку и пластину, изгиб влияет на процесс нанесения. Это служит важным отличием от шпателя.

Подобное различие определяет захват инструмента мастером, помогает сделать удобными строительные работы, для которых предназначаются инструменты. Рукоятка часто выполняется деревянная, может быть пластиковый, материал обычно берется усиленного типа.

Создание металлических рукояток делает их тяжелыми, поэтому уставать мастер будет быстрее, но прочность мастерка штукатурного повышается.

Обух выполняет свою функцию, с помощью простукивается каменный материал, чтобы он принял необходимое местоположение во кладочной конструкции. Поэтому создается из надежных материалов, требуется проверять правильность его крепления, чтобы он служил долго.

Приспособление может использоваться для различных работ, в том числе укладки кирпичного материала, в данном случае имеется в виду мастерок каменщика.

Сферы применения

Кельма штукатурная либо иного типа применяется для разных материалов. Каменщики с помощью приспособления выполняют кладочные работы со следующими видами оснований:

Кирпичное;
Газоблочное;
Шлакоблочное;
Натуральные камни;
Пенобетонные блоки.

С помощью кельмы набрасывается строительный раствор на каменные материалы, и он же служит разравнителем слоя, а обух помогает усадить в нужном положении кирпич. Подходит для работы с плиточным материалом для нанесения клеевого раствора.

Американские, английские каменщики предпочитают схожие по форме кельмы, а в России и, например, во Вьетнаме иной тип.

Кельма штукатура требуется для набрасывания состава, а разравнивание уже проводят шпателем либо правилом. При облицовочных работах можно сломить излишнюю часть камня или кафеля для получения нужного угла.

В быту также находит свое применение мастерок, для пчеловодства он служит приспособлением для уборки мусора со дна ульев. Кроме того, некоторые мастера предпочитают снимать капельки с отделочного материала именно кельмой, а не шпателем и скребком.

При выборе приспособления для строительных работ, стоит учесть следующие советы:

Заранее определяют необходимое предназначение;
Требуется «примерить» модель к руке мастера. Вес, форма ручки, все эти параметры важны, ведь работы ведутся длительное время и требуют комфорта, чтобы выполнение было качественным и менее выматывающим;
Материал пластины важен. Нержавейка прослужит долго и гладкая, что позволяет легко набрасывать раствор. Черный металл более шероховат, для новичка удобнее использование подобного типа, чтобы успевать набрасывать верно слой.

Рукоятка часто бывает обшита резиновым материалом, тогда она не соскальзывает с руки.

С помощью кельмы набрасывается строительный раствор на каменные материалы, и он же служит разравнителем слоя.

Виды кельм (описание и их назначение)

На строительном рынке представлено большое количество разных мастерков, по этой причине новичку сложно понять, какой вариант для какой цели должен использоваться. От того, как выглядит мастерок, его технических характеристик зависит возможность работы.

На строительном рынке представлено большое количество разных мастерков.

Мастерок бетонщика

Кельма бетонщика выделяется своим скругленным наконечником, пластинка треугольная, по длине может быть 120-180 мм. С помощью мастерка можно размешивать состав, и распределять ровно по стяжке.

Часто при приготовлении бетонного состава используются бетономешалки, а мастерок дает возможность убирать излишки со стенок мешалки. Отличается приспособление массивным видом, а также гладкостью пластины, выполненной из нержавейки.

В случае с газобетоном требуется использовать кельму с ковшом, края которого зубчатые. Позволяет набрать нужное количество состава, нанести и сделать рельефную основу.

С помощью мастерка можно размешивать состав, и распределять ровно по стяжке.

Мастерок каменщика

Данный тип считается стандартным для укладки материала. Мастерок каменщика выглядит следующим образом:

Треугольник по форме;
Углы скруглены;
Шейка сделана по сгибу не под углом 90градусов;
По размерам 120-180 мм.

Иногда мастера могут заменять между собой вариант для бетонщика и каменщика, но все же рекомендуется использовать для каждого типа работ специализированную кельму. Также отливаются рукоятки, что может быть крайне некомфортным при разных работах.

Рекомендуется использовать для каждого типа работ специализированную кельму.

Мастерок плиточника

Кельма плиточника отличается многообразием размеров пластины, максимальный размер доходит до 17.4 см. Делаются в форме капли, кончик округленный. Для расшивки при отделке требуется применение специализированных типов, но есть возможность оставить выбор на универсальной модели, которая будет использовать при укладке плитки и работе с зазорами.

Служит кельма для набрасываний рабочего состава на плиточный материал, создание распределения по поверхности раствора проводится гребенкой. Для хорошей сцепки с составом материал для мастерка выбирается шероховатый.

Служит кельма для набрасываний рабочего состава на плиточный материал.

Кельма для отделочных работ

Кельма отделочника выделяется трапециевидной формой, углы остаются острыми. Он дает возможность удобно набрать и набросить штукатурный смеси на поверхность. Требуется, чтобы рабочая часть была гладкой, тогда слетать на основание состав будет без проблем. Разравнивать слой инструментом не выйдет.

Он дает возможность удобно набрать и набросить штукатурный смеси на поверхность.

Мастерок штукатурный

Мастерок для штукатурки создается в форме широкой капли, но на носике делается заострение. Форма позволяет выравнивать слой по основанию, выбирается модель для работы с обычной штукатуркой, а также для венецианской.

Для фактурных типов штукатурных смесей желательно выбирать специальные шпатели.

Специальные шпатели сделали применение кельм непопулярным, но они отличаются более широкой формой, за счет ремонта может завершиться быстрее.

Для первичной штукатурки выбирается вариант иного вида, он схож с обычным ковшом, шейка небольшая. Рукоятка крепится почти к основе, с помощью подобного ковша можно набросить много жидкого раствора.

Форма позволяет выравнивать слой по основанию, выбирается модель для работы с обычной штукатуркой, а также для венецианской.

Затирочная кельма

Для декоративных составов зубчатый шпатель удобнее, но для создания гладких слоев кельма стальная лучше подходит. Затирочный тип выделяется прямоугольной основой, рукоять располагается в середине. За счет этой особенности разравнивать слой легко.

Затирка требует создания совершенной гладкости, также достигается уплотнения слоя. Подходит тип для работы со штукатурным смесями, которые должны быть ровными, типа «венецианки», создается нужный глянец.

Больше служит для разравнивания, чем для набрасывания смеси. Размер определяет, для какой штукатурки подойдет инструмент, для легкой либо тяжелой. Материалами может служить пластик, сталь либо оргстекло.

Затирка требует создания совершенной гладкости, также достигается уплотнения слоя.

Кельма с зубцами

Отличие от предыдущего мастерка заключает в наличии по краям зубцов. При этом по длине зубчики могут быть разные, максимальный размер 8 мм, по форме они квадратные. Подобное дополнение позволяет наносить клеевые средства, которые должны распределяться не сплошным слоем, а полосками.

Их относят к специализированным инструментам для плиточных работ, способны заменить шпатели, послужат способом железнения основания.

Подобное дополнение позволяет наносить клеевые средства, которые должны распределяться не сплошным слоем, а полосками.

Мастерок для расшивки

Данная кельма обладает узкой пластинкой, которая выполняется в длинном виде, на носике край скругленный. Требуется, чтобы заполнить пространство между кирпичным уровнем, каменным и блочным, т. е. покрывает швы в кладке. Длинная часть применяется для горизонтальных зон, а носик для вертикальных участков.

Они могут заменить применяемые для данных работ шпатели, работать с ними просто и быстро. Второе название подвида рустовочный мастеров.

Требуется, чтобы заполнить пространство между кирпичным уровнем, каменным и блочным, т.е. покрывает швы в кладке.

Кельма для внутренних углов

Разравнивание углов является сложным этапом, требуется создать правильный угол, чтобы не было заметно изъянов, соответственно нанести раствор нужно правильно. Поэтому имеются в продаже специальные кельмы для работы с угловыми зонами.

Для внутренних углов требуется создание книжной формы угла на инструменте, который равен 90 градусам. Шейка крепится к внешней части книжки. Так отделочник может видеть, когда есть отклонения от прямого угла, и добавлять либо срезать излишки раствора при необходимости.

Для внутренних углов требуется создание книжной формы угла на инструменте, который равен 90 градусам.

Мастерок для внешних углов

Главное отличие мастерка для внешних углов от варианта для внутренних, это расположение шейки, которая держит рукоять. В данном случае она закрепляется внутри книжной формы.

Использование угловых кельм рекомендуется. Инструмент делает работу с угловыми зонами намного проще. Особенно это важно для начинающих мастеров, которым получить ровный угол сложно из-за отсутствия опыта.

В продаже есть и иные узко-специализированные подтипы строительного мастерка. Их использование упрощает нестандартные этапы, и дает возможность провести ремонт на высоком уровне без обращения к профессионалам. Хотя, конечно, один инструмент заменить опыт не сможет.

Главное отличие мастерка для внешних углов от варианта для внутренних, это расположение шейки, которая держит рукоять.

Как правильно использовать инструмент

Работа со строительными растворами отличается в зависимости от предназначения этапа. Но выделяют важные правила при применении мастерка:

Набрасывание цементных составов должно выполняться при участии лишь кисти, иначе усталость от этапа наступит слишком быстро. Раствор тяжелый, и каждый раз набирая и набрасывая новую порцию, нагрузка на руки оказывается большая;
Ускоряются в нужный момент, сначала смесь набирают на приспособление, а после делается резкое движение, чтобы перенести весь объем на основание, в этот период нужно успеть сделать во время остановку;
Подбор угла работы. Шейка кельмы делается с определённым изгибом, чтобы сделать нанесения раствора удобным. Но нельзя не учитывать индивидуальные особенности мастера поэтому, когда во время набрасывания обнаруживается дискомфортные ощущения в кисти, то меняют угол под себя, регулируя шейку;
Когда выбраны жидкие обои для отделки, то специальная кельма служит для распределения состава и обработки затирки. Приспособление может набирать раствор и разравнивать слой, при этом на основании двигаются по кругу, допускается смена направления;
Накладывание укладочного средства на кирпичи и камень происходит с тычковой стороны. Есть вариант работы, когда создаются излишки слоя на поверхности, которые выходят по бокам, их тем же мастерком удаляют сразу же. После укладочного процесса узкой кельмой заполняют шовные зоны.

Шейка кельмы делается с определённым изгибом, чтобы сделать нанесения раствора удобным.

Кельма строительная — удобный вариант наносить различные материалы на поверхность, инструмент позволяет упростить процесс и сэкономить время на ремонте. Но для этого требуется уделить особое внимание подбору вида для себя. Важный фактор предназначение модели, но также необходимо проверить подходит ли мастерок для руки мастера, чтобы работы были комфортными и менее энерго-затратными. В статье были описаны виды мастерков и их особенности, это знание должны помочь при выборе.

Видео: Кельма — основной инструмент каменщика

Инструменты для каменщика и штукатура: основные сведения

Издревле люди строили каменные жилища, стремясь защитить себя от врагов и природных стихий. Применяемые человеком инструменты, были направлены на облегчение и ускорение процесса строительства, придания максимальной надёжности и улучшения внешнего вида дома. При этом мастерок (кельма) как раз и является таким технологически простым, но крайне незаменимым, инструментом при проведении многих строительных работ. Использование мастерка способствует не только ускорению технологического процесса строительства и повышению его надёжности, но и улучшению качества общестроительных и отделочных работ…

Мастерок (кельма)

Мастерок (кельма) — инструмент каменщика или штукатура, предназначенный для разравнивания раствора. Несмотря на быстрое развитие и появление новых технологий строительства, кельмы до сих пор остаются чрезвычайно востребованным и незаменимым инструментом. При этом использование двух названий строительного инструмента рождает вполне резонный вопрос: «Чем кельма отличается от мастерка?» По сути, это одно и то же. Скорее всего, мастерок — это обиходное название кельмы. По крайней мере, ГОСТ на кельмы существует (ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовики. Технические условия»), а на мастерки такого ГОСТа не существует.

Конструкция кельмы

Конструкция кельмы достаточно проста: она представляет собой металлическую (чаще всего из нержавеющей стали) пластину, к которой прикреплён изогнутый металлический черенок с насаженной на него рукоятью из дерева или пластмассы. Кельма может иметь форму треугольника с одним скруглённым углом, треуголника со срезанными углами или «сердечка». Встречаются в продаже кельмы трапециевидной формы. Так называемая «английская» кельма имеет загнутый край, а канадская кельма выполнена в форме коробки с двумя загнутыми краями.

Полотно кельмы должно быть изготовлено из достаточно толстого листа металла, поскольку нередко приходится работать с тяжёлыми цементными растворами. Для придания большей твёрдости, металл кельмы иногда подвергают закалке. Оцинковка, полировка и другие виды обработки применяются для придания изделию эстетического внешнего вида, защиты от коррозии и других неблагоприятных факторов.

Разновидности кельм

Различаются кельмы в зависимости от функционального назначения. К примеру, кельма каменщика предназначена для работы с цементным раствором: её полотно имеет увеличенный размер и толщину. Кельмы для работы с цементным раствором могут иметь различные формы. В продаже можно встретить и угловые кельмы для выравнивания внутренних и внешних углов и др.

Кельма каменщика

Кельма каменщика служит для работы с раствором при кладке кирпичей, бетонных блоков и т.д. Специалист может легко обращаться с инструментом длинной до 30 мм., но такой мастерок слишком тяжёл и громоздок для непрофессионала, к тому же от него быстро устаёт рука. С помощью кельмы каменщика набирают и укладывают раствор, направляют его в вертикальные полости между кирпичами и блоками, снимают излишки раствора с торцов кладки.

У лопатки «анлийской» кельмы одна кромка изогнута для рубки кирпичей — техника, овладение которой требует практики, а вторая кромка — прямая и служит для набора раствора. Такой мастерок больше подойдёт для левши. Или выбирайте инструмент с двумя прямыми кромками.

Кельма штукатура

Кельма штукатура представляет собой металлическую пластину с ручкой для нанесения гипсовых и nolvadex online чементных штукатурных покрытий. В увлажнённом состоянии она также используется, как гладилка или терка для «полировки» — разглаживания материала после его затвердевания.

Расшивка

Расшивка — её используют для формирования растворных швов между кирпичами. Загнутый край расшивки используют для формирования коротеньких швов по вертикали.

Изогнутая расшивка

Изогнутая расшивка — это специализированный инструмент для удаления из швов излишков раствора. Такой инструмент можно можно даже изготовить самостоятельно, если нагреть и согнуть металлическую полоску.

Деревянная тёрка

Деревянная тёрка — она служит для нанасения и выравнивания цементной штукатурки и раствора, чтобы получить гладкую и красивую фуктуру (Для этих же целей можно воспользоваться небольшим куском пеноплекса). У более дорогих моделей ручки съёмные, так что при износе самой лопатки её можно заменить. В последнее время более популярными становятся тёрки из пластмассы.

Несмотря на многообразие видов кельм, самой распространённой всё же является кельма каменщика, которую можно использовать как при кладке кирпича, так и при оштукатуривании помещений (трапециевидная ворма её полотна позволяет достаточно легко доставать остатки раствора со дна растворной емкости, без особых затруднений снимать излишки штукатурки с правила и т.д.). Интересно, что в уже упоминаемом нами ГОСТе («Кельмы, лопатки и отрезовики. Технические условия»), так называемая кельма каменщика определяется как «кельма для отделочных работ», которая предназначена для «набрасывания, разравнивания раствора и выполнения других операций при производстве отделочных работ». В связи с чем, как представляется, кельма каменщика — наиболее предпочтительный инструмент для выполнения ремонта в домашних уловиях, читайте дальше на сайте кухни. бел, наши дорогие посетители, полезные статьи как правильно выбирать кухни под заказ, как заменить фасады и обновить мебель, как благоустроить кухонный и жилой интерьер.

Смотрите также:

Инструменты для штукатурных работ

Успех выполнения отделочных работ во многом зависит от используемого инструмента. Это напрямую относится и к качеству покрытия при нанесении штукатурки.

Работы по нанесению финишного покрытия начинаются с подготовки поверхности, удаления старого покрытия, будь то обои или краска. Необходимо удалить с поверхности отваливающиеся куски бетона или кирпича, очистить трещины от мусора, выровнять стены и заделать неровности.

Прежнюю штукатурку простукивают небольшим молоточком, находят отслоившиеся места и полностью отбивают их от стены. Трещины штукатурного слоя вначале расчищают от разрушающихся кромок. Разрезают на глубину до 10 мм тонкие трещины, широкие — на глубину штукатурного слоя.

Необходимые инструменты: молоток специальный, емкости для разведения смеси, ковшик для нанесения штукатурки, строительный отвес, строительный уровень, шпатели, мастерок, терка, правило 1-1,5 метра, направляющие профили из оцинкованной стали или алюминия, дрель со спиральной насадкой для размешивания смеси.

Скребок (аналог шпателя) сделан из металлического полотна и выглядит, как трапециевидная лопатка. Используется он для очистки неровностей с поверхности.

Для подготовки поверхностей под штукатурку нужны не только шпатель и скребок, но и специальный инструмент для зачистки трещин и щелей. Им может стать обычный нож с толстым лезвием или небольшая штукатурная лопатка с острым концом, которая называется «отрезовка».

Кельма нужна, чтобы удобнее было отмерять необходимый материал. Кельма — это разновидность мастерка. Сделана она из плотного полотна из нержавеющей стали, к которому крепится ручка. Также кельму используют для набрасывания уже готового раствора на оштукатуриваемую поверхность и для разглаживания набросанного материала. С её помощью могут выполняться и операции, связанные с получением рельефа на поверхности.

Для того чтобы удобнее было наносить раствор на стену, его нужно на что-нибудь выложить. Держать в одной руке тяжелое ведро, а другой работать — неудобно. Для этого используется инструмент, который назвали «соколом». Выглядит он как щиток из 15-20 миллиметровых дощечек. Размеры площадки инструмента примерно 40×42 см. Для удобства в середине приделана деревянная или металлическая ручка. На «сокол» кельмой выкладывается небольшая порция смеси и наносится на стену. «Сокол» служит и для выравнивания раствора.

Для намазывания и растирания раствора во внутренних углах используют «полутерок». Им же можно намазывать, разравнивать и разглаживать смесь. «Полутерок» похож на «сокола», но отличается от него размером. Это доска толщиной 20 мм, шириной до 10 см и длиной 60-100 см. В середине крепится деревянная ручка.

После того как раствор нанесен на стену и первично выровнен, его нужно затереть. Для этого используют «терку». «Терка» похожа на «сокол» и «полуторок» и отличается от них размером. Она представляет собой дощатый обрезок длиной 13×20 см и толщиной 20 мм. К ней также приделана деревянная ручка.

Чтобы проконтролировать правильность нанесения раствора на стену и выровнять его, штукатуры используют «правило». Это деревянная рейка или брусок длиной 1-2 м.

Разнообразные шпатели используются для нанесения и выравнивания материала.

При нанесении венецианской штукатурки применяется шпатель, представляющий собой полированную с обеих сторон металлическую лопатку.

Дополнительно могут понадобиться материалы для полировки поверхности.

При нанесении штукатурки «короед» для создания рисунка используется тёрка, перемещаемая определённым образом вдоль поверхности нанесённой штукатурки.

При нанесении штукатурки валиком валик выступает как многофункциональный инструмент – он используется при самых разных операциях, начиная от грунтовки стен, и как инструмент для штукатурки стен.

После нанесения материала на стены, используются валики для декоративной штукатурки, позволяющие создавать рисунок на поверхности.

Конструкция инструмента обычно предусматривает смену ролика. Благодаря этому рельефный валик для штукатурки может использоваться уже с другим рисунком.

При необходимости можно обойтись без использования сменных валиков. Например, можно обмотать поверхность ролика верёвкой или лентой, и в этом случае будет получен рельефный рисунок.

Подобный эффект можно получить, если надеть на поверхность ролика полиэтиленовую плёнку, что обеспечит получение оригинального рисунка благодаря тому, что плёнка будет образовывать складки совершенно непредсказуемым образом.

Кроме создания рельефного изображения, оригинальный рисунок на поверхности получается и другими способами. Незаменимыми помощниками при этом будут трафареты для штукатурки, они позволяют получить самые разнообразные изображения на поверхности.

При выполнении декоративной отделки поверхности часто приходиться выполнять большие объёмы работ, особенно при отделке внешних поверхностей здания. И если ещё при этом создаётся рельефный рисунок, например, методом набрызга, то незаменимым помощником станет пистолет для нанесения штукатурки.

Действует он по принципу аэрографа, воздух от компрессора подаётся в рукоятку, на которой сверху установлена ёмкость для штукатурки. Проходя через сопло, воздух захватывает штукатурку, и она попадает на стены. Консистенция материала такая же, как при обычных работах, главное условие – чтобы она свободно сползала по стенам воронки вниз.

В процессе работы постоянно нужно обновлять смесь в воронке, счищая и удаляя старую. В противном случае она застывает, и работать становится невозможно. Пистолет для штукатурки ускоряет работы по её нанесению. Для работы с ним нужен компрессор, создающий давление три-четыре атмосферы. Применение такого инструмента позволяет сократить время нанесения материала на поверхность.

Кладка кирпича

Сегодня мы подготовили статью на тему: «кладка кирпича», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Кирпич – один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

длинные боковые грани называются “ложками”;
короткие боковые грани – “тычки”;
верхняя и нижняя грани – “постели”;
пересечение граней именуется “ребром”.

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный – 250 х 125 х 66 мм, а полуторный – 250 х 125 х 88 мм.

Верста – наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) – это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд – это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд – кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок – часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

Мастерок (кельма) – плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
Молоток-кирка – отличается от классического молотка. С одной стороны – тупой прямоугольный боек, а с другой – заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая – для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
Уровень строительный – необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
Угольник строительный – разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
Шнур причальный (шнур-причалка) – крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
Расшивка – используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
Линейка-порядовка – применяется для выверки толщины швов.
Правило – деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
Лопата – для замеса раствора и его периодического помешивания.
Бетономешалка или другая емкость – для замеса кладочного раствора.
Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
Строительный миксер – для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц – за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется – значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает – много воды, а если рвется – недостаточно.

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов – углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Суть шага заключается в кладке кирпича “на сухую”. Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

Подготовка необходимых инструментов.
Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не “тянул” влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Можно сказать, что данный этап – самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о .

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального – не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью – от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

Выкладываем первый ряд и наносим отметки на фундамент. Зачем это необходимо? Считают, что наиболее лучшим вариантом кладки кирпича является укладка целыми кирпичами, а не половинками, четвертинками и т.п. При этом не учитывается кладка углов, так как для этого используют дольки кирпича. Мы говорим о лицевой кладке, которая должна быть красивой, привлекать внимание и вызывать положительные эмоции.

На данном этапе, мы расскажем вам, как выложить кладку насухо по всему периметру с вертикальными швами в 10 мм.

Чтобы швы получились одинаковые везде, мы будем использовать шаблон – квадратный прут из металла 10 на 10 мм. Иногда, в процессе кладки кирпича можно заметить, что последний кирпич целиком не доходит до конца фундамента, или же наоборот, выходит за грань фундамента, в таком случае можно величину вертикального шва увеличить либо же уменьшить. По строительным нормам и правилам допускается, чтобы шов был +- 2 мм. Если в вашем случае, вы понимаете что без куска кирпича вам не обойтись, его следует подготовить заранее и определить, куда вы его будете размещать. При кладке лицевого кирпича над цоколем, следует учесть то, что его можно укладывать так, чтобы он немного выходил за края цоколя, ведь цоколь в дальнейшем будет обработан штукатуркой.

После того, как первый ряд выложен, сделайте отметки на фундаменте (либо цоколе), где планируются вертикальные швы. Из-за того, что все кирпичи не идентичны в своих размерах, и имеют определенные погрешности от стандартных размеров, рекомендуем укладывать тот же кирпич, который использовался во время сухой кладки. После того, как вы нанесли разметку, установите кирпич по фундаменту напротив каждой отметки. Заодно, если рубероид был положен насухо, с помощью кладки его можно временно прижать к фундаменту.

Не забывайте о том, что предварительно приготовленный раствор необходимо использовать в течении 1-3 часов, пока он не начал схватываться. Именно по этому случаю, все предварительные работы лучше выполнять до того, как начнете готовить раствор, например:

– подготовить стопки кирпичей вдоль фундамента. Если ширина у фундамента большая, то выложить можно прямо на нем. Главное, чтобы кирпичи вам не мешали во время кладки кирпича, и при этом был вам легкодоступны;

– подготовить инструменты, которые вам будут необходимы.

При работе с красным полнотелым кирпичом так же есть один вид работ – смачивать кирпич водой. Но не стоит увлекаться, и перенасыщать его водой, ведь впоследствии кирпич просто поплывет на растворе. Тогда возникает вполне логичный вопрос, сколько же времени необходимо смачивать данный вид кирпича? На форуме было произведено голосование, по итогам которых мнения опытных специалистов разделяются на следующие варианты:

• Мочить на несколько секунд – 50%

• Мочить на 15 минут – 40%

Какой выбрать способ, выбор уже за вами, но если вы занимаетесь данным делом впервые, мы рекомендуем замочить кирпич на некоторое время. Достаточно мокрый кирпич будет подвижным на растворе достаточно длительное время, что позволит вам устранить какие-либо дефекты. Принято считать, что шов при кладке моченого кирпича более крепкий, так как кирпичи не высасывают влагу из раствора. Бывает такое, что замачивать кирпичи совсем уж не хочется, в таком случае есть несложный способ, возьмите садовый шланг и обильно облейте кирпичи.

Для качественной кладки кирпича, нам пойдет цементно-песчаный раствор. Для его изготовления мы будем придерживаться таких соотношений:

• 1 доля цемента (ведро, лопата, кг)

• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)

• Известь или пластификатор, либо же жидкое мыло (Фейри)

Соотношение цемента к песку может отличаться, все зависит от того, какие нам необходимы характеристики раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор необходим для того, чтобы раствор стал более пластичным. Такая характеристика важна для того, чтобы работа проходила комфортно во время кладки кирпича.

1. Возьмите тару, где будете замешивать раствор. Наилучшее решение – использование бетономешалки, но не у всех такая имеется, поэтому подойдет любая емкость для таких целей (например, корыто).

2. Положите в емкость 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешайте.

3. Добавьте воду на свое усмотрение, для того чтобы получить необходимую нам консистенцию. В это же время добавьте 2-3 капли Фейри (или пластификатор), который предварительно разведен в небольшом количестве воды. Тщательно все перемешайте.

Раствор, который получился должен напомнить вам густой мед или творог, все зависит от того, какой раствор необходим.

Кладку кирпича необходимо начинать с углов, их ряды нужно выводить друг напротив друга на одном уровне. Задаетесь вопросом, почему именно с углов? Потому что эта часть кладки будет служить вам определенным ориентиром, по которым вы будете выкладывать стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между двумя соседними рядами кирпича, из которых собственно и состоит угол. Именно поэтому очень важно соблюдение горизонтальности и вертикальности углов, которые расположены друг против друга на одном уровне.

Первым делом нужно приготовить «подстилку» из раствора. Если вы не достаточно опытны в данном деле, рекомендуем вам положить раствор на один кирпич, который собираетесь уложить. Толщина раствора должна составлять около 20-25 мм (измеряйте на глаз), чтобы в то время, когда кирпич будет прижиматься, толщина горизонтального шва стала 12 мм (стандарт). Раствор необходимо укладывать кельмой. Раствор, который уложен в виде «постели» не должен доходить до края фундамента на 20-30 мм, если вы собираетесь расшивать швы впустошовку, либо на 10-15 мм, если в подрезку. Для того, чтобы получился необходимый шов 12 мм, можно использовать металлический прут в виде шаблона (12 на 12 мм). Его необходимо укладывать вдоль самого края фундамента в то место, куда будете укладывать кирпич. Данный шаблон нам понадобится до установки порядовки. Затем, для того чтобы соблюдать определенную толщину шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте, контролируется расположение вертикальных швов первого ряда.

И так, приступаем к процессу кладки кирпича на раствор. Возьмите кирпич, поставьте его на выложенный раствор и чуть придавите. Затем возьмите уровень и проверьте горизонт и вертикаль в трех направлениях, и если вы увидите где-то расхождения, слегка подбейте кирпич молотком-кирочкой, или ручкой кельмы.

Далее, с помощью уже полученных ранее знаний, выставляйте углы кирпич за кирпичом. Не забывайте, что качество кладки всей стены во многом будет зависеть от того, насколько были правильно выставлены углы. Именно поэтому рекомендуем использовать не только глазомер, но и другие приспособления, которые могут помочь в правильном установлении углов.

При помощи отвеса проверьте вертикальность кладки. Отвес принято считать достаточно точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. И наверно является самым простым в использовании и самым точным в сравнении со строительным уровнем, который иногда дает неправдивые показатели. Если у вас положено 1-2 ряда кладки, использовать отвес нет смысла, так как определить на глаз расхождение от вертикали на таком маленьком участке достаточно сложно.

На изображении мы отметили 3 точки, которые равноудалены от кладки. Исходя из того, что расстояние на этих отрезках одинаковое, делаем вывод что кладка выложена точно по вертикали. Для применения отвеса, вам необходимо обладать хорошим глазомером, ведь все расстояния между кладкой и нитью отвеса определяются на глаз.

Для того чтобы горизонтальные швы были одинаковыми, и для того чтобы контролировать горизонтальность кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Данное приспособление будет актуально для тех, у кого недостаточно опыта в кладки кирпича. Порядовки необходимо установить строго по вертикали и прикрепить к кладке используя П-образные скобы. Расстояние между делениями порядовки должно быть 77 мм для одинарного кирпича (т.к. толщина кирпича 66мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Чтобы кладка кирпича своими руками служила долго, надо позаботиться не только о качестве строительного материала, но и о соблюдении технологических стандартов в процессе работы.

При возведении стены можно применять комбинированную кладку из белого и красного кирпича, умелое сочетание которых служит своеобразным архитектурным украшением.

Красный кирпич получается после обжига специальной глины при высокой температуре. Соблюдение технологии его изготовления отражается на качестве строительного материала. Поры герметизируются лишь тогда, когда температура приближается к точке плавления. Кирпич перестает впитывать влагу. Иначе материал будет крошиться.

Размер стандартного кирпича из глины составляет 65 миллиметров толщины, 120 миллиметров ширины и 250 миллиметров длины. На один квадратный метр стены используется от пятидесяти до пятидесяти пяти штук.

Все чаще используются в практике строительства кирпичные блоки, превышающие по высоте в два раза стандартный кирпич. Кладка своими руками может выглядеть изящной лишь тогда, когда применяется материал безукоризненной формы, не имеющий трещин, с прямоугольными ребрами. Чтобы снизить давление на фундамент и улучшить теплотехническую характеристику материала, зачастую используют ячеистый кирпич, имеющий вес на двадцать процентов меньше, чем одинарный.

Для кладки кирпича применяется раствор на одной из трех основ:

известковой,
цементной,
цементно-известковой.

Любой раствор без хорошего овражного песка не приготовить. Важнейшую роль в составе раствора играет также правильное соотношение составляющих частей. Чаще к одной части цемента добавляются три части песка. Возможен вариант, при котором к одной части цемента добавляются шесть частей песка. Определяющую роль при этом играет марка цемента и цель, для которой приготавливается раствор.

В строительном деле есть три главных способа кладки кирпича: впритык с необходимой подрезкой, впритык, вприжим. Любой из трех разновидностей кладки может быть выполнен как из силикатного, так и из керамического кирпича. При этом надо учитывать, что выбор разновидности определяется не личным пристрастием, а наличием объективных обстоятельств. Большое значение имеют следующие факторы:

температура окружающей среды,
будущее назначение стены,
высота кладки,
применение вспомогательных элементов,
тип раствора, применяемого при возведении объекта.

Все это нужно тщательно учесть, и лишь потом выбирать способ кладки, подходящий к имеющимся материалам и условиям. Определенное воздействие на технологический процесс оказывает также состояние как ординарного, так и утолщенного кирпича, который может быть не только сухим, но и пропитанным влагой.

Условием безошибочной кладки на практике становится хороший глазомер каменщика, равномерность строения по всему периметру, которая обеспечивается умелым применением отвеса и уровня. Самая распространенная ошибка появляется тогда, когда одна сторона на значительное количество рядов опережает другую. Неравномерно оформленная нагрузка неизбежно приводит к утрате устойчивости.

Каждый из трех способов кладки кирпича имеет свою собственную специфику. Кладка вприжим используется в том случае, если применяются тычковые и ложковые кирпичи, соединяемые жестким раствором. В данном случае постель укладывается для пяти тычковых кирпичей либо для трех ложковых, прижимкой же служит кельма. Нужная масса раствора помещается на расстоянии, как минимум, десяти сантиметров от края стены. Этот способ кладки кирпича своими руками с применением жесткого раствора требует как особой сноровки, так и некоторых навыков в работе.

Кладка впритык с помощью приспособления для кладки кирпича — мастерка, незаменима тогда, когда нет надобности полностью закрывать швы и применяемый раствор пластичен и подвижен. На постель, подготовленную обычным способом с использованием негустого раствора, укладывается кирпич, после чего его надо крепко прижать. Слегка сдвинув кирпич, можно добиться того, что раствор, предусмотрительно оставленный у края стены в большем количестве, заполняет полость вертикального шва.

После этого остается лишь еще раз крепко прижать кирпич.

Кладка кирпича своими руками впритык с необходимой подрезкой представляет собой своеобразный промежуточный вариант. Один кирпич укладывается впритык по отношению к другому. Только в данном случае применяемый раствор по своей характеристике на сто процентов соответствует тому, который используется при кладке кирпича вприжим.

Узнайте, чем отличается технология кладки стен из пеноблоков

Навыки кладки кирпича пригодятся вам для печи своими руками, как в этой статье

Какой бы способ кладки кирпича своими руками ни был избран, он все равно, после нескольких выложенных рядов, нуждается в расшивке швов. Благодаря расшивке шов становится намного более надежным и плотным. В непосредственной зависимости от применяемого инструмента шву можно придать именно тот внешний вид, который необходим.

На практике существует не одна схема кладки кирпича, помогающая добиться отличного результата в работе и долгого срока службы стены. Наиболее распространенным считается перевязка швов, с помощью которой каменщик делает стену из кирпича монолитной. Перевязка швов кладки означает соблюдение установленного порядка расположения строительного материала. Применяется перевязка обычно там, где ощутима наиболее весомая нагрузка, как-то: углы, или стыки, или места, где кладка меняет линейное направление.

При выкладке стены своими руками необходимо учитывать, что перевязка не представляет собой однотипное явление и делится на следующие разновидности:

поперечная
продольная перевязка
вертикальная.

Каждая из данных разновидностей предназначена выполнять только ей присущие задачи, но перевязки могут найти успешное сочетание в одной кладке. Поперечная разновидность применяется для установления эффективной связи между кирпичами и с той целью, чтоб нагрузка не была однобокой, распределяясь лишь по горизонтали. Продольная перевязка швов предотвращает расслаивание стены, выполняет задачу равномерного распределения нагрузки. Вертикальная перевязка швов кладки обеспечивает стабильное перекрытие вышележащими кирпичами вертикальных швов, образовавшихся между кирпичами снизу.

Перевязка швов может быть многорядной и однорядной. Хороший результат при использовании однорядной перевязки получается при чередовании тычковых и ложковых рядов. При этом у соседних рядов швы, что идут поперек, сдвинуты примерно на четверть.

Традиционной кладке из одинарного кирпича для крепости соединения и верного распределения веса требуется один тычковый ряд, повторяющийся спустя шесть рядов после обычной кладки. При применении утолщенного кирпича тычковый ряд положено выкладывать через пять рядов. Эффект от перевязки значительный, хотя она необходима вовсе не в каждом случае и не представляет собой незаменимого способа в укреплении кладки. Рациональным будет ее использование при толщине стены, как минимум, в один кирпич, а в ином случае она бесполезна.

Наибольшую экономию финансовых средств дает кладка, выполненная из полнотелого кирпича, уложенного таким образом, что получаются прослойки воздуха до семи миллиметров шириной. Данный метод позволяет уменьшить расход кирпича на куб кладки при одновременном повышении теплоизоляционного свойства стены. Как положительное следствие такого метода — возможное уменьшение толщины кладки. Снижение объема строения здесь достигается как в результате уменьшения толщины, так и за счет пустот, созданных внутри стены.

Если кладка осуществляется в четверть либо вполовину кирпича, то используют эффективные вспомогательные элементы, которые дополняют кладку. Это может быть тонкая, но крепкая арматура, не способная значительно повысить нагрузку, либо легкая сетка из металла. Самое главное, надо добиться того, чтобы при кладке кирпича были соблюдены все технологические требования, после чего можно будет планомерно осуществлять другие работы, включая выкладывание облицовочного кирпича либо плитки и оштукатуривание.

Если класть кирпич для вас долго и дорого, почитайте про изготовление арболита своими руками

Неаккуратную кирпичную стену можно обшить сайдингом, как это сделать читайте в статье

Дома из кирпича обладают высокой прочностью и долговечностью. И хотя сейчас появилось много новых материалов и технологий в строительстве домов, кладка кирпича своими руками позволит самостоятельно возвести стены своего будущего жилища. Какие существуют виды кладки? Как правильно делать перевязку рядов? Об этом пойдет речь в данной статье.

Для создания качественного здания необходимо не только купить хороший кирпич, но и правильно приготовить раствор. Его делают из смеси цемента и песка. Цемент необходим не ниже марки М400. Песок должен быть чистый, овражный.

Стандартное соотношение цемента к песку — 1:4. Некоторые готовят смесь в пропорции от 1:3 до 1:6. Для добавления пластичности раствору в него вводится глина или известь.

Что касается добавления воды в раствор, то здесь многое зависит кирпича. Если кладка делается пустотелым материалом, то жидкий раствор будет затекать в щели и его расход существенно увеличится. Поэтому используя такой кирпич, воды в цементно-песчаную смесь нужно добавлять по минимуму.

Однако если речь о кладке полнотелого кирпича, работать с жидким раствором будет значительно удобнее. Ввиду этого консистенция раствора зачастую определяется используемым материалом, видом кладки и предпочтениями каменщика.

Приготовление раствора может осуществляться как вручную, так и бетономешалкой. Все зависит от объемов и количества рабочих. Стоит помнить, что схватывание раствора начинается через 45 минут после замешивания, а заканчивается примерно через два часа. Поэтому лучше всего делать замес в несколько этапов, чтобы всегда под рукой иметь свежий и достаточно пластичный раствор. Если работает новичок на кладке кирпича своими руками, то замес нужно делать небольшими порциями.

Цементно-песчаная смесь набирает прочность только по прошествии месяца.

Чтобы получить качественный раствор, в котором не было бы комков, сначала необходимо тщательно перемешать цемент и песок в бетономешалке или другой таре и лишь затем добавить воду.

Работать с раствором без добавления противоморозных добавок можно при температуре выше 7°С. В противном случае, пластификаторы существенно увеличат цену материала.

Существует три технологии кладки кирпича:

Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.

Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.

Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.

После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.

Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.

Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.

Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.

По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.

Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.

Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.

Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.

Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.

Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.

При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.

Независимо от того, какой способ кладки используется, необходимо следить, чтобы вертикальные швы перекрывались при кладке последующего ряда целым кирпичом. Это называется перевязкой швов. Для кладки в полкирпича, в один кирпич, в полтора или два необходима качественная перевязка.

Это самый простой способ возведения сооружний. Он используется при колодцевой кладке, где между двумя стенами в полкирпича засыпают шлак или керамзит. Разумеется, внешняя и внутренные стены соединены кирпичными мостами.

Перевязка выполняется сдвигом в каждом последующем ряду в половину кирпича. Это позволяет просто и качественно перевязать углы. Так, со стороны стены крайний кирпич будет поочередно в рядах уложен то тычковой, то ложковой гранью наружу.

Эта технология выполняется поочередно тычковыми и ложковыми рядами. Первый ряд в один кирпич выкладывается тычковой гранью наружу. Следующий ряд выполняется двумя верстами. Здесь существует два варианта: их швы по тычковой грани могут совпадать, или же один ряд относительно второго будет делаться со сдвигом в полкирпича.

Вертикальные швы первого и второго ряда с торцовой стороны стены не должны совпадать. Нужно делать сдвиг шва в четверть кирпича. Третий ряд будет идентичен первому, а четвертый — второму и так далее.

Также перевязку тычковым рядом можно выполнять не каждый второй ряд, а каждый третий, четвертый или пятый. В таком случае несколько ложковых рядов должны быть выполнены с перевязкой в полкирпича.

Этот способ подразумевает наличие в каждом ряде одного ложкового и одного тычкового ряда. Если в первом ряду лицевая верста выполнена ложковой гранью наружу, а внутренняя — тычковой, то во втором ряду должно быть наоборот.

Вертикальный шов между ложковым и тычковым рядом должен выполняться со сдвигом в четверть кирпича как с фасадной стороны, так и с внутренней.

Эта техника подразумевает наличие забутки, которая укладывается «вполуприсык». Первый ряд выполняется из двух тычковых верст. Длинные швы по ложковой грани сквозь всю стену должны совпадать. Перевязка будет выполняться, начиная со второго ряда.

Во втором ряду лицевая и внутренняя версты делаются ложковой кладкой. Сдвиг вертикального шва должен осуществляться на четверть кирпича или на половину тычковой части. Внутренний и наружный ряды кладутся со сдвигом в полкирпича относительно друг друга. Между двумя верстами кладется забутка. Чтобы забутка имела перевязку с нижележащим рядом, ее кладут так, чтобы стыки длинной грани совпадали со стыками ложковой версты. Каждый третий ряд повторяет первый, а четвертый — второй.

Такая технология используется для создания очень толстых и надежных стен. Первый ряд создается из двух тычковых и одного ложкового ряда. Если в первом ряде внутренняя верста была тычковой, то следующий ряд будет иметь наружную тычковую версту. Забутка всегда будет выполнена тычковой кладкой.

Каждый последующий ряд выполняется со сдвигом в четверть кирпича относительно предыдущего.

Для создания полной герметичности выполняется расшивка швов. Это позволяет создать декоративный эффект фасада. Излишки раствора убираются еще на этапе кладки. Окончательное же формирование швов выполняется по завершению кладочных работ.

Для этого можно использовать специальные затирки, а не цементно-песчаный раствор.

Существуют различные способы расшивки:

Двухсрезный выпуклый.
Двухсрезный вогнутый.
Односрезный.
Полукруглый вогнутый.
Выпуклый.
Вподрезку.

Сначала выполняют вертикальную расшивку, а затем горизонтальную.

При правильном выборе толщины стены и соответствующей кладке можно создать по-настоящему надежную стену, которая будет отличаться прочностью и долговечностью.

Больше о том, как выводить угол и как избежать распространенных ошибок можно увидеть в следующем видеоролике:

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Инструменты для штукатурных работ

Рассмотрим какие инструменты используются для выполнения штукатурных работ.

Инструмент для штукатурных работ — скребок

Первым инструмент, который мы рассмотрим является скребок, аналог шпателя.

Скребок сделан из металлического полотна и выглядит, как трапециевидная лопатка. Используется он для очистки неровностей с поверхности.

Инструмент для штукатурных работ — кельма

Для того чтобы удобнее было отмерять необходимый материал, используется кельма. Кельма — это разновидность мастерка. Сделана она из плотного железного полотна, к которому крепится ручка. Также кельму используют для набрасывания уже готового раствора на оштукатуриваемую поверхность и для разглаживания набросанного материала. Как правильно набрасывать раствор и разглаживать его с помощью кельмы, будет описано ниже.

Инструмент для штукатурных работ — «сокол»

Для того чтобы удобнее было наносить раствор на стену, его нужно на что-нибудь выложить. Согласитесь, что держать в одной руке тяжелое ведро, а другой работать — совершенно невозможно. Даже очень сильный человек быстро устанет. Можно, конечно, поставить ведро у ног и постоянно нагибаться для того, чтобы взять очередную небольшую порцию смеси. Вот именно для этого и придумали инструмент, который почему-то назвали «соколом». Выглядит он как щиток из 15-20 миллиметровых дощечек. Размеры площадки инструмента примерно 40×42 см. Для удобства в середине приделана деревянная или металлическая ручка. На «сокол» кельмой выкладывается небольшая порция смеси и износится на стену. Сам «сокол» к тому же служит еще и для выравнивания раствора.

Инструмент для штукатурных работ — «полутерок»

Для намазывания и растирания раствора во внутренних углах используют «полутерок». Им же можно намазывать, разравнивать и разглаживать смесь. «Полутерок» похож на «сокола», но отличается от него размером. Это доска толщиной 20 мм, шириной до 10 см и длиной 60-100 см. В середине крепится деревянная ручка.

Инструмент для штукатурных работ — «терка»

После того как раствор нанесен на стену и первично выровнен, его нужно затереть. Для этого используют инструмент, который называется «терка». «Терка» также похожа на «сокол» и «полуторок» и отличается от них размером. Она представляет собой дощатый обрезок длиной 13×20 см и толщиной 20 мм. К ней также приделана деревянная ручка.

Инструмент для штукатурных работ — «правило»

Чтобы проконтролировать правильность нанесения раствора на стену, а также выровнять его, штукатуры используют «правило». Это деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м.

Инструмент для штукатурных работ — «отрезовка»

Но это не все необходимые вам инструменты. Для подготовки поверхностей под штукатурку нужны не только шпатель и скребок, но и специальный инструмент для зачистки трещин и щелей. Им может стать обычный нож с толстым лезвием. Но если вы хотите специальный инструмент, то в магазинах вам предложат небольшую штукатурную лопатку с острым концом, которая называется «отрезовка».

Теперь, когда инструмент куплен, материал выбран, можно приступить непосредственно к выполнению штукатурных работ.

Набор статей по штукатурным работам

Штукатурные работы (подготовка)

Оштукатуривание поверхностей

Классификация штукатурных растворов

Замешивание штукатурного раствора

Ошибки при штукатурных работах

Видео по штукатурным работам

инструментов торговли и как их использовать| Журнал «Бетонное строительство»

ВОПРОС : Пожалуйста, разрешите спор, который есть у нескольких отделочников из моей бригады о ручных инструментах и отделке полов, зачищенных шпателем. Некоторые из моих финишеров используют фреску вместо магниевой терки, чтобы сгладить поверхность, говоря, что фресно быстрее и лучше. Другие утверждают, что поверхность следует сначала загладить магниевой теркой, прежде чем затирать или использовать фреску. Каковы различия и назначение магниевой терки, кельмы и фресно? Действительно ли имеет значение, как и когда используются эти инструменты?

ОТВЕТ : Ручной магниевый шпатель, стальной шпатель и фресно – это разные инструменты, и их следует использовать в правильной последовательности при отделке затертого пола.Неправильное или непоследовательное использование может вызвать дефекты поверхности, в том числе вздутие и расслоение.

Поплавки из дерева и магния

В то время как ручные поплавки в основном доступны из дерева и магния, самые популярные из них сделаны из магния. Это связано с тем, что поплавки из магния чрезвычайно прочны и легко скользят по поверхности. Деревянные поплавки более грубые и обычно ограничиваются плавающими бетонами без воздухововлечения и высокой осадкой. (Всегда используйте бетон без воздухововлечения для затираемых полов.Вовлечение воздуха значительно увеличивает риск захвата выходящих пузырьков воздуха ниже верхней поверхности, что приводит к образованию пузырей и расслоений. )

Оба типа поплавков доступны с поверхностями шириной от 3 до 4 дюймов и длиной от 12 до 20 дюймов. Цель плавания с помощью настоящего поплавка состоит в том, чтобы заделать крупные частицы заполнителя, удалить дефекты поверхности, такие как гребни от плавания быков, создать гладкую поверхность и нанести на поверхность немного раствора. Затирка также устраняет выступы и заполняет отверстия, а также восстанавливает влагу в поверхностном растворе, которая была потеряна в результате испарения.

Всегда шпатлевайте поверхность перед отделкой шпателем или фреской . Начинайте плавать после того, как блеск стекающей воды исчезнет, а финишер, использующий наколенники, оставит отступ не более 1/8 дюйма. Улавливание сбрасываемой воды под верхней поверхностью или окончательное сбрасывание сточной воды на поверхность может вызвать расслоение или запыление.

Во время плавания с деревянным или магниевым поплавком не наклоняйте поплавок . Держите лезвие как можно более плоским или в полном контакте с поверхностью бетона, чтобы избежать уплотнения и уплотнения поверхности.Чтобы избежать образования пузырей и расслоений, поверхность должна оставаться «открытой», чтобы могли выйти сточные воды и захваченный воздух. Увеличение угла наклона лезвия уменьшит площадь контакта между лезвием и бетоном, что увеличит давление лезвия. Слишком большое давление может изолировать поверхность, уплотняя и уплотняя раствор вдоль поверхности.

Мастерки

Затирка производится на заключительных стадиях отделки и только после затирки поверхности. Затирка делает поверхность твердой и плотной.Ручные шпатели должны быть изготовлены из стали, обычно шириной от 3 до 5 дюймов и длиной от 10 до 20 дюймов. Используйте большие размеры для первого заглаживания, чтобы распределить давление лезвия на большую площадь, что сводит к минимуму риск преждевременного уплотнения поверхности. Держите лезвие шпателя как можно более плоским.

По мере упрочнения поверхности производить последующие затирки меньшими (по ширине и длине) кельмами . Кроме того, постепенно увеличивайте угол наклона лезвия затирочной машины, чтобы увеличить давление лезвия.Увеличение давления лезвия уплотняет и уплотняет поверхностный раствор, создавая гладкую, твердую и более износостойкую поверхность.

Фреснос

Фресно — это большая кельма с длинной ручкой, похожая на терку для быков, за исключением того, что лезвие сделано из закаленной или «синей» стали. Лезвия обычно имеют ширину 5 дюймов и длину от 18 до 48 дюймов с закругленными углами, но доступны и квадратные углы. Рукоятки крепятся к отвалу с помощью регулируемых или поворотных скоб. Фресно — это стальная кельма, которую следует использовать так же, как и ручную стальную кельму.На самом деле, большинство производителей называют фресно шпателем.

Так же, как стальной шпатель, фресно используйте только после того, как поверхность будет затерта деревянной или магниевой теркой . В противном случае фреска может слишком быстро запечатать поверхность, что приведет к образованию пузырей или отслоений. Фресно полезны при затирке плит, которые не требуют твердой стальной затирочной поверхности, но где важна скорость затирки.

Ким Башам, доктор философии, PE, FACI, президент KB Engineering.Он специализируется на бетонном строительстве, устранении неполадок, неразрушающем контроле, криминалистике и ремонте. Электронная почта [email protected]; посетите www.kbengllc.com.

Руководство по некоторым профессиональным инструментам

Существует множество инструментов, которые используются в процессе штукатурки. Они варьируются от простых ручных инструментов, таких как резцы по металлу и топорик, до машинного оборудования, такого как миксер.

Эти инструменты делают современную штукатурку такой, какая она есть сегодня, и в будущем она будет только улучшаться.

Ястреб и мастерок (самые необходимые):

Это наиболее часто используемые инструменты в торговле… без сомнений. Это то, что штукатур использует для нанесения цемента на стену.

«Ястреб » представляет собой квадратную металлическую поверхность с ручкой, за которую пользователь может ухватиться. Он сделан из магния или алюминия и очень легкий.

Мастерок представляет собой тонкий кусок стали, к которому прикреплена ручка, чтобы вы могли им пользоваться.

Их могут использовать плиточники, бетонщики и даже маляры для выполнения своих конкретных задач. В наши дни они довольно распространены, и многие люди либо использовали их, либо видели, как они использовались раньше.

Go Devil (Полезно для нанесения базовых покрытий):

У этого конкретного инструмента много названий: Go Devil , Boogie Board, Cheater Board и так далее. Это отличный инструмент, который используется для царапания и/или подрумянивания.

Удерживает в 2-3 раза больше цемента, чем шпатель и шпатель, и значительно ускоряет процесс нанесения материала на стену.

Обычно они используются не профсоюзными работниками, а независимыми компаниями-подрядчиками по штукатурке.

A Darby (используется для коричневого покрытия):

darby используется специально для коричневого покрытия и представляет собой длинный инструмент, похожий на шпатель, с двумя ручками. Он используется, чтобы убедиться, что цемент равномерно распределяется по коричневому слою штукатурки и удаляет любые выступы или углубления в стене.

Кромки могут быть зубчатыми или гладкими, а одна сторона может быть гладкой, а другая зубчатой, поэтому многие штукатуры предпочитают этот инструмент. Они занимают некоторое время, чтобы освоить.

Скребок или скарификатор (используется на шероховатом покрытии):

Скребок или скарификатор — это инструмент, который используется для создания углублений в цементе для получения грубой отделки, к которой может прилипнуть коричневый слой. Некоторые штукатуры наклеивают на них скотч, чтобы в итоге придать более чистый и контролируемый вид.

Используются только для трехслойной штукатурки, однослойные штукатурные системы не требуют дополнительного слоя.

Поплавки для штукатурки (еще один необходимый элемент в процессе штукатурки)

Поплавки представляют собой губку с закрепленной на ней ручкой, и они используются во всех процессах, требующих нанесения цемента.

Они доступны с различной степенью шероховатости, что позволяет использовать больше настраиваемых параметров.

Зеленая терка : Зеленая терка – это одна из самых распространенных терок, используемых в процессе штукатурки, на самом деле они используются почти на всех этапах, кроме планки!

К ним прикреплен материал, похожий на губку, зеленого цвета (отсюда и название), который используется для очистки инструментов, растушевки краев вокруг участков штукатурки, в качестве финишного инструмента для некоторых видов отделки/текстур и в качестве универсального инструмент для чистки.

Красный поплавок : Красные поплавки не так полезны, как зеленые поплавки, но у них есть свое назначение и они полезны для нескольких вещей.

Мне нравится использовать их для заплат, потому что они позволяют перемещать грязь в существующую штукатурку по краям заплаты.

Стандартный стальной шпатель жесткий и не изгибается, поэтому для прилипания грязи в этих местах требуется специальный инструмент, красная терка!

Я знаю многих штукатуров, которым нравится использовать их для нанесения отделочного слоя, так проще наносить швы, но материал наносится более толстым слоем, чем при использовании шпателя.

Поплавок из твердой резины: У них есть только одна основная цель — затирание коричневого слоя в процессе штукатурки.

Используется круговыми движениями для уплотнения цементно-песчаной смеси, помогая минимизировать растрескивание и повышая общую поверхностную прочность базового покрытия.

Это все, для чего они действительно используются, но они специально созданы для этого, и никакой другой инструмент не может заменить и быть столь же эффективным.

Другие мягкие поплавки: Существуют другие доступные поплавки, которые имеют то же назначение и применение, что и зеленый поплавок, но имеют другую шероховатость по сравнению с губчатой частью.

Зеленый поплавок представляет собой материал средней отделки или близкий к нему. У них есть грубые, средние, тонкие и даже сверхтонкие губки. Из-за этого они создадут немного разные текстуры.

Пластиковые затирки для особого вида отделки:
Пластмассовые затирки используются для определенных типов отделки и для наружной штукатурки. Две наиболее распространенные текстуры – затирочная или червячная. Вы в основном используете круговые движения шпателем, чтобы получить желаемую текстуру.№
Они также иногда используются для внутренней штукатурки, но не так часто, как шпатель из нержавеющей стали. Внутренняя штукатурка часто бывает белого цвета, поэтому ржавый шпатель может обесцветить отделку.
Затирочные и указательные кельмы:

Это удобные инструменты, с помощью которых можно проникнуть в труднодоступные места в доме.
Затирочная кельма представляет собой небольшой инструмент прямоугольной формы, который отлично подходит для узких мест и соскабливания. Стрелочный шпатель используется там, где обычный шпатель или даже крайний шпатель не может добраться, в первую очередь на фронтонах и участках треугольной формы.
Затирочный шпатель
Затирочный шпатель
Инструменты для обработки углов:

В основном это инструменты, помогающие формировать углы и изгибы «свободной рукой» там, где нет вспомогательных средств для углов и дуг.
Они облегчают получение профессионального результата на углах, которые должны быть выполнены по индивидуальному заказу. Есть две разные платы, предназначенные для внутренних и внешних углов.
Они могут иметь прямые (угол 90 градусов) углы, которые представляют собой два типа инструментов, показанных на рисунках ниже.Они также могут иметь закругленные края вместо прямых, чтобы сделать угол более закругленным.
Внутренний Угловой Инструмент
Внешний угол Угловой Тровель
Закругленный Угловой Инструмент
Совок:
Skoops
Skoops используются для переноса цемента, который находится внутри ведра до ястреба из штукатур. Иногда вместо доски для грязи используется ведро, потому что это проще или удобнее, и совок делает именно это… вычерпывает материал из ведра!
Как видите, существует так много разных форм и размеров, что они могут быть разные, и все они немного отличаются друг от друга.
Что насчет смесителей?

Миксер представляет собой машину, которая смешивает песок, воду и цемент вместе для образования штукатурной смеси.
Они могут быть такими же простыми, как дрель с прикрепленной лопастной мешалкой, или более крупными типами, приводимыми в движение двигателем. Прицепной миксер предназначен для больших площадей, а дрель предназначена для небольших участков, акриловой отделки и т. д. быть буксируемым грузовиком.
Они бывают разных размеров и могут иметь бензиновый или электрический двигатель. Лопасти вращаются внутри бочки и довольно тщательно перемешивают цемент, песок и воду.
Смеситель бочкового типа : Эти смесители отличаются от растворосмесителей тем, что барабан переворачивает материал и складывает его до тех пор, пока он не будет тщательно перемешан.
Они могут варьироваться по размеру: от более крупных моделей, которые нужно буксировать автомобилем, до более мелких, которые можно забросить в кузов грузовика.
Малая бетономешалка
Большая бетономешалка
Дрель и лопатка : Смесительные дрели — это очень удобный инструмент, и если вы работаете штукатурным подрядчиком, это обязательно!
Это «швейцарский армейский нож» в сфере штукатурных работ, который можно использовать для самых разных целей при штукатурных работах. Есть много разных моделей и типов на выбор, но большинство из них работают одинаково и могут смешивать практически все, используя правильную технику и насадку весла.
Кисть для штриховой отделки:
Они используются для финишного покрытия традиционной штукатурки и идеально подходят для небольших и средних площадей. Он удерживает цемент на щетине, а затем ударяет по стене, создавая ряд брызг, которые чуть позже сбиваются шпателем.
Создает уникальную текстуру, известную как штриховая или нокдаун-текстура.
Степлеры для токарной обработки…
Степлеры являются неотъемлемой частью процесса токарной обработки и могут сократить время, необходимое для крепления провода к стене.Для этого требуется компрессор и шланг, который нужно прикрепить к нему, и грубые … скобы.
В степлере обычно используется скоба с коронкой 1 дюйм или скоба с коронкой 15/16 дюйма, в зависимости от модели.
Ножницы по металлу, кусачки и т. д.:
Эти специальные инструменты используются в процессе изготовления планок и используются для модификации всех металлических компонентов, которые находятся в штукатурке, таких как проволока, угловые приспособления, стяжка и т. д. Ножницы по металлу бывают разных размеров и разных стилей для специальных разрезов.
На рисунке справа показаны ножницы по металлу меньшего размера, которые обычно используются большинством производителей штукатурки. Это довольно обычная пара ножниц прямого реза.
Они могут быть с правым поворотом, левым поворотом и центральным вырезом, но модель с центральным вырезом работает лучше всего. Режущая часть инструмента также может быть длиннее, чем показано здесь, что делает ее более удобной для длинных разрывов.
У них также есть большие лезвия, которые некоторые люди предпочитают иметь В ДОПОЛНЕНИЕ к меньшим типам ножниц, которые мы рассматривали.
Обычно они режут немного быстрее, чем маленькие, потому что могут разрезать два-три отрезка проволоки за один раз.
Они также гораздо более жестоки для мышц предплечья и, как правило, менее точны, так что имейте это в виду, если вы планируете приобрести пару для себя.
Я планирую постоянно дополнять этот список с течением времени, и я уверен, что в конечном итоге это будет огромный список лучших инструментов для лепнины, ГАРАНТИРОВАННО!
Дайте мне знать, если вы хотите, чтобы я добавил инструмент в список (через комментарии), и я с радостью это сделаю!
Основные инструменты — UC Marin Master Gardeners
Основные садовые инструменты

Инструменты сверху слева: мастерок, ручной секатор, перчатки, обрезная пила, нож хори-хори. Фото: Фэй Марк.
В арсенале каждого садовода должны быть эти незаменимые инструменты!
> Ручная промах> Фруктовые пилы
> Обрезка пилы
> Садовый нож
> Садовая> Shovel
> Shovel
> Spade> Ручные грабли
> Райки> Перчатки
> Ирригация
> Тачка, корзина, сумка / ванна

Основные инструменты: на что обращать внимание и как их использовать
РУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

Обходной секатор
Ищите:
• Лезвия из закаленной стали
• Регулируемое выравнивание лезвий
• Рукоятка из кованого алюминия с прорезиненным покрытием
• Выберите модель, которая соответствует размеру вашей руки и правша вы или левша.
• Вращающаяся ручка предпочтительна для тех, у кого чувствительные руки.
Применение:
• Прореживание и обрезка ветвей диаметром от трех четвертей до одного дюйма в зависимости от твердости древесины

Секатор или ножницы с наковальней
• Секатор By-pass похож на ножницы, лезвия проходят друг через друга, обеспечивая чистый срез.Это уменьшает разрыв или дробление живых тканей.
• Секаторы Anvil рекомендуются только для обрезки мертвых ветвей, поскольку они склонны раздавливать ткань ветки, что затрудняет правильное заделывание ветки.
ПИЛА ДЛЯ ФРУКТОВ

Фруктовая пила
Ищите:
• Лезвие из нержавеющей стали или углерода диаметром от 6 до 8 дюймов
• Деревянная рукоятка
Применение:
• Подходит для разрезов большего размера, чем те, которые ручные секаторы могут удалить с умеренным усилием одной руки.
ОБРЕЗНАЯ ПИЛА
Ищите:
• Изогнутое или прямое лезвие от 9 до 13 дюймов
• Лезвие может быть фиксированным или складным
• Материал лезвия – сталь. Производители предлагают различные способы отделки стали.
• Количество и форма зубьев полотна определяют легкость и качество резки.
• Полный хвостовик на лезвии, интегрированный в рукоятку, обеспечивает дополнительную устойчивость во время использования.
• Ручки из литого пластика обеспечивают долгий срок службы.
• Оболочка (а.к.а. ножны) следует использовать для фиксированных лезвий для обеспечения защиты.
Обрезная пила
Применение:
• Используется для веток диаметром более 1,5 дюймов
• Режет только при вытягивании, а не при нажатии

САДОВЫЙ НОЖ (Hori Hori)
Ищите:
• Лезвие 6,5 дюймов
• Виниловые пластиковые ножны с петлей для ремня
• Деревянная ручка
• Размеры ножа

Хори Хори или садовый нож
Применение:
• Легкая копка
• Удаление почвы с кроны растения
• Прорезка почвы
• Выкорчевывание сорняков
• Легкая посадка, деление цветов и пересадка небольших растений

ЩЕТКА
Ищите:
• Доступны различные длины в зависимости от задачи; 14-дюймовый шпатель предлагает универсальность.
• Цельная конструкция из стали или алюминиевого сплава
• Может использоваться вместо почвенного ножа
• Винил, удобная ручка с петлей для подвешивания
• Порошковое покрытие
Применение:
• Посадка в горшки, посадка растений и освещение копание
• Прополка
• Можно использовать вместо садового ножа, если держать его острым.

ЛОПАТА
Лопата
Ищите:
• Круглое острие для обычных копаний во дворе и в саду
• Широкий ковш лучше всего подходит для перемещения большого количества легкого материала.
• Кованое лезвие с двутавровой конструкцией для прочности
• Рукоятка от 44 до 48 дюймов или лучше всего подходит для вашего роста и досягаемости; стремитесь к длине ручки, которая находится между локтями и грудью.
• Рукоятка из стекловолокна прочнее деревянной.
Применение:
• Копание и подъем рыхлого грунта
• Перемещение больших валунов
• Удаление пней
• Копание глубоких траншей

ЛОПАТА
лопата
Ищите:
• Лезвие из закаленной стали 14 калибра
• Стальной стержень 18 калибра
• Рукоятка 45+ дюймов или лучше всего подходит для вашего роста и досягаемости; стремитесь к длине ручки, которая находится между локтями и грудью.
• Лопаты с короткой ручкой и лопаты размером от 18 до 24 дюймов хорошо подходят для работы в ограниченном пространстве.
Применение:
• Резка и копание тяжелой почвы
• Внесение органического вещества
• Рытье траншей с прямыми стенками и плоским дном
• Удаление слоя дерна
• Уборка урожая, например картофеля
• Обработка кромок

РУЧНЫЕ ГРАБЛИ
Ищите:
• Гибкие веерообразные пальцы для предотвращения повреждения уязвимых растений
• Формованная удобная рукоятка
Применение:
• Компактный размер для уборки таких мест, как узкие клумбы, садовые ряды или под густыми кустами

ГРАБЛИ
Ищите:
• Стальные пальцы, 24 шт. , обеспечивают хорошую производительность
• Прочная головка, предотвращающая ослабление пальцев
• Мягкая рукоятка, предотвращающая судороги рук
• Рукоять длиной более 50 дюймов или лучше всего подходит для вашего роста и досягаемости; стремитесь к длине ручки, которая находится между локтями и грудью.
• Рукоятка из стекловолокна прочнее деревянной.
Применение:
• Уборка листьев
• Удаление мусора

ПЕРЧАТКИ
Ищите:
• Водостойкий, дышащий нейлоновый материал сохраняет руки сухими.
• Гибкость для повышения эффективности рук
• Нитриловые ладони обеспечивают дополнительную прочность и сцепление.
• Рукавицы (защита для запястий) хороши для обрезки растений с колючками и шипами.
Применение:
• Защита от грязи, осколков, уколов, порезов, ссадин, укусов насекомых и пауков, раздражителей кожи, таких как ядовитый дуб
• Сохраняет кожу сухой, предотвращает солнечные ожоги и повреждение ногтей, уменьшает образование волдырей

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Применение:
• Лейка для бережного полива рассады
• Система капельного орошения позволяет поливать именно там, где и когда вам это нужно
• Садовые шланги и шланги для орошения подходят для обычного полива

КОЛЕСА, САДОВАЯ ТЕЛЕЖКА, МЕШОК/БАЮК
Применение:
• Перемещение мульчи, компоста, почвы, камней, мусора, инструментов и собранных овощей
Типы лезвий затирочных машин и области применения
Лезвия затирочной машины изготовлены из сверхпрочной стандартной стали толщиной . От 069 до .074 для нормального срока службы лезвия.
Лезвия Power Trowel Ultra Blue изготовлены из более толстой сверхпрочной стали толщиной 0,082 , что увеличивает срок службы лезвия на 25 % при меньшем количестве замен лезвий.
Золотые лезвия Power Trowel Heavy-Duty изготовлены из самой толстой сверхпрочной стали толщиной 0,092, что увеличивает срок службы лезвия на 50% при меньшем количестве замен лезвия.
Плавающие лезвия Power Trowel изготовлены из качественной жесткой пружинной стали, стойкой к абразивному износу. Размеры полотна широкие, все края загнуты вверх, а длина варьируется в зависимости от диаметра затирочной машины.Поплавковое лезвие используется в горизонтальном положении, когда бетон достаточно затвердел, чтобы выдержать вес машины и человека, чтобы протолкнуть поверхностный заполнитель дальше в плиту, выталкивая воду на поверхность.
Затирочные лезвия Power Trowel изготовлены из качественной пружинной стали. Размеры лезвия узкие, а длина зависит от диаметра затирочной машины. Отвал Power Trowel Finish используется, когда бетон начал схватываться в наклонном положении на 3–5 градусов на полной скорости. Финишное лезвие оставляет глянцевую и твердую бетонную поверхность.Комбинированные лезвия Power Trowel позволяют выполнять как плавающие, так и финишные операции. Лезвие бывает разных размеров по ширине с 3 краями, загнутыми вверх, а длина зависит от диаметра затирочной машины.
Комбинированные лезвия для затирочной машины можно использовать в горизонтальном положении для плавания и в наклонном положении для отделки. Power Trowel Лезвия из нержавеющей стали и синие лезвия Высококачественные лезвия из нержавеющей стали, не оставляющие разводов.
Полипропиленовые лезвия Power Trowel (не оставляющие царапин) – популярный выбор для современных декоративных и полированных отделок бетона.Изготовлен из высококачественного полипластика UHMW, не полирует и не оставляет следов на поверхности. Доступен в комбинированном стиле и стиле отделки.
Насадки для затирочных машин для легкой замены лезвий для крепления на стержне или канале. Насадка для шлифования затирочной машиной для достижения желаемого результата.

Как правильно пользоваться затирочной машиной
Если вы укладываете бетон или работаете на стройплощадках, то вы, вероятно, знакомы с затирочными машинами.Это машины, которые выглядят как перевернутые вентиляторы, которые устанавливаются поверх бетона и используются для затирки и отделки бетонной плиты.
Большинство затирочных машин обычно используются на проектах среднего и крупного размера и могут быть как проходными, так и ездовыми. Использование затирочной машины не очень сложно с точки зрения новичка, но требуются часы опыта, чтобы овладеть ими и использовать их как ремесленник (именно так их используют многие опытные операторы).
Но для тех из нас, кто может быть не так хорошо с ними знаком, этот блог дает вам основы, необходимые для понимания и правильного использования затирочной машины.
Мастерок с ручным управлением: ломать его…
Давайте начнем с самого начала…. Затирочные машины довольно просты по своей конструкции и эксплуатации, но оператору любого типа оборудования важно знать основные компоненты, как они работают и почему.
Типичная затирочная машина состоит из 6 основных компонентов: рукоятка, двигатель, редуктор, крестовина в сборе, лезвия затирочной машины и, наконец, предохранительное кольцо.
Ручка — это то, как оператор управляет агрегатом и управляет элементами управления, установленными на ручке.Двигатель является основной движущей силой машины, которая приводит в движение вал, входящий в коробку передач. Коробка передач является «сердцем» агрегата, что делает ее критически важной для надежной работы и производительности. Редуктор соединяется с крестовиной в сборе и приводит ее в действие. Вот почему наличие надежной, хорошо спроектированной коробки передач имеет решающее значение для любой затирочной машины. Коробка передач приводит в движение крестовину в сборе. К крестовине присоединены лопасти затирочной машины, которые вращаются веерообразно при работе от двигателя.Наконец, есть предохранительное кольцо, которое охватывает крестовину в сборе и защищает вращающиеся лезвия.
Начиная снизу вверх – основание шпателя
Основание затирочной машины находится «там, где резина встречается с дорогой» или, в данном случае, там, где машина встречается с бетоном. Основное назначение любой затирочной машины — облегчить работу по затирке и отделке бетона.
При любой заливке бетона важным этапом является затирка бетона, чтобы продолжить процесс консолидации бетона и помочь в процессе выдавливания лишней воды и цементного молока.Процесс затирки также помогает нанести «сливки» бетона на поверхность плиты. Затирка также играет ключевую роль в окончательной отделке, так как помогает укрепить бетон и улучшить внешний вид готовой плиты.
Другим важным фактором при затирке является выбор времени, т. е. когда начинать свежую заливку и начинать затирку. Для получения более подробной информации нажмите здесь: Основы затирки
Насадки для затирочных машин — лезвия и лотки
Когда вы готовы начать затирку, важно правильно выбрать насадки/ножи.В затирочных машинах используются лезвия и другие пластинчатые приспособления, которые устанавливаются на рычаги крестовины для достижения желаемого результата в процессе.
Плавающие поддоны представляют собой большие металлические диски (поддоны), которые крепятся к нижней части устройства путем защелкивания на лезвиях затирочной машины. Плавающие поддоны используются на ранних стадиях затирки и часто используются, когда подрядчик хочет как можно раньше добраться до плиты, чтобы начать процесс затирки. Поскольку затирочные лотки представляют собой, по сути, большие диски, которые крепятся к нижней части затирочной машины, большая плоская поверхность помогает равномерно распределить вес машины по большей площади, что позволяет ей «плавать» поверх бетона, вместо того, чтобы тонуть или копать в нем. может произойти, если вы слишком рано используете обычные лезвия затирочной машины.
Плавающие лезвия — это широкие гибкие лезвия, которые обычно крепятся к лезвиям для окончательной обработки и дают такие же результаты, как и сковороды. Плавающие лезвия также помогают распределить вес машины по большей площади поверхности, что позволяет оператору раньше начать процесс заглаживания. Эти лезвия обеспечивают гибкость при наклоне и минимизируют разбрызгивание грязи и выемки бетона на ранних стадиях.
Комбинированные лезвия
представляют собой лезвия гибридного типа — они более широкие и гибкие, чем лезвия для чистовой обработки, а также используются для того, чтобы подрядчик мог быстрее добраться до бетона и раньше начать процесс затирки.Лезвия изготовлены из более широкого гибкого металла, который распределяет вес машины и позволяет машине равномерно распределять свой вес по бетонной поверхности, когда оператор затирает. В лезвии немного больше «изгиба», что обеспечивает более плавный контакт между поверхностью лезвия и бетоном при наклоне. Опять же, как и в случае с плавающими лезвиями, это позволяет избежать агрессивной кромки, которую вы обычно получаете от завершающего лезвия, когда оно имеет более высокий угол наклона.
Лезвия для окончательной обработки
более узкие, чем комбинированные лезвия, и обычно имеют более ребристые формы.Более жесткое и ребристое лезвие позволяет оператору придать лезвию более агрессивный край при наклоне.
Разметка лопастей затирочной машины
Оператор затирочной машины использует шаг, чтобы контролировать, насколько край лезвия он хочет соприкасаться с бетоном, чтобы выполнить три вещи:
продолжить процесс выжигания воды из плиты (удаление лишней или захваченной воды)
вывести на поверхность цементный раствор
доводка до гладкости и твердости до желаемой степени
Лопасти обычно прикрепляются к нижней части лопастей с нулевым шагом лопастей.Плавающие лопасти прикреплены к чистовым лопастям и запускаются с нулевым или небольшим шагом. Комбинированные лезвия обычно начинают с нулевого или очень небольшого шага, а затем шаг лезвия постепенно увеличивают по мере затвердевания и схватывания плиты. Финишные лезвия обычно используются после того, как бетон немного затвердеет, и шаг можно установить выше до более острого угла, чтобы лезвия «сгорели» и выдавили лишнюю воду из заливки.
При наклоне нужно избегать слишком быстрого изменения угла наклона, чтобы избежать «врезания» в бетон или попадания грязи с верхней поверхности.Как правило, всегда начинайте с небольшого угла и постепенно увеличивайте его по мере необходимости.
Управление затирочной машиной
Затирочные машины имеют очень простой способ управления агрегатом – аналогичный напольному буферу. Потянув за ручку вверх, устройство переместится влево, нажав на ручку вниз, устройство переместится вправо. Альтернативным методом управления затирочной машиной может быть ладонью вниз правая рукоятка и ладонью вверх левой рукоятки с легким нажатием на правую рукоятку, что приведет к перемещению агрегата вправо. Ладонь вниз на левой рукоятке и ладонь вверх на правой ручке, при легком нажатии на левую рукоятку устройство сдвинется влево. Эти два простых метода дают оператору полный контроль и простоту управления при работе с агрегатом.
Управление затирочной машиной
При использовании затирочных машин рулевое управление также является простым процессом, но может потребоваться некоторое время, чтобы изучить тонкие движения и поведение машины. При работе с затирочной машиной оператор сидит на стуле между двумя крестовинами, оснащенными затирочными лезвиями.У оператора есть два рычага рулевого управления для перемещения машины. Один справа от его стула и один слева от них. Левый рычаг перемещается вперед и назад, что позволяет оператору перемещать устройство вперед и назад с левой стороны устройства. Правая рукоятка перемещается крестообразным движением (вперед, назад и влево и вправо), что позволяет оператору перемещать блок вперед и назад, а также перемещать блок влево или вправо.
Перемещение обеих рукояток в зелье движения вперед позволяет машине двигаться вперед.Перемещение обоих рычагов в заднее положение позволяет затирочной машине двигаться назад. Перемещение правой рукоятки влево перемещает машину влево, а перемещение правой рукоятки вправо перемещает устройство вправо. Поскольку правый и левый рычаги могут использоваться одновременно, диапазон движений, которые может производить оператор, уникален и специфичен. Эти типы рукояток управления обеспечивают огромный диапазон гибкости в движении. На самом деле, опытный оператор затирочной машины может мастерски легко маневрировать затирочной машиной по большой поверхности, чтобы обеспечить полное покрытие, а также преодолевать столбы и препятствия на своем пути.
Хорошо работать с затирочной машиной – акцент на безопасность, тонкость и опыт.
Как уже говорилось, понимание и использование основных функций затирочной машины довольно просто и логично. Следование описанным выше методам работы машины и эксплуатация машины в соответствии с ее техническими требованиями по безопасности дадут отличные результаты для всех проектов.
Важнейшим компонентом работы с затирочной машиной является КОГДА ее использовать и в какой степени при работе с конкретным проектом.Понимание нюансов затирки требует опыта и ловкости. Большинство подрядчиков имеют свои собственные методы определения сроков и имеют предпочтения и конкретные спецификации «сколько и как долго». Следуя описанным выше простым методам и узнав, как работает и ведет себя ваша машина на бетонной поверхности, вы станете одним из многих мастеров, умеющих отделывать качественный бетон.
Если у вас все еще есть вопросы или желание ознакомиться с основами — ознакомьтесь с другими нашими статьями о затирке здесь:
1.Руководство для начинающих по затирке бетона. Часть 1
2. Руководство для начинающих по затирке бетона. Часть 2

В чем разница: бетонные ручные терки
После заливки плиты, выравнивания и затирки (см. « Создание изогнутой бетонной дорожки » в FHB #221) наступает время для ручных терок.
Затирочная машина используется для выравнивания 95% плиты, но она имеет тенденцию либо отрывать небольшое количество бетона от краев плиты, либо подталкивать бетон к краю.Ручная терка используется для выравнивания и сглаживания этих областей, чтобы они соответствовали остальной части плиты. Поплавки также можно использовать вокруг препятствий, таких как трубы и водостоки, где требуется большая точность.
Чтобы научиться правильно пользоваться ручным поплавком, потребуется некоторая практика, но эти приемы можно использовать в любой конкретной работе. Дорожки, внутренние дворики и внутренние работы приносят пользу. Во-первых, однако, нужно знать, какой тип ручного поплавка использовать.
Эти инструменты изготавливаются различных форм и размеров и из одного из четырех материалов.По словам менеджера по продукции Marshalltown Company Джима Боуи, распространено заблуждение, что цена является решающим фактором; вместо этого рассмотрите влияние каждого из этих материалов на бетон.
Никогда не кладите стальной шпатель на бетон до тех пор, пока не испарится вся выделяемая вода. Этот инструмент сжимает верхний слой плиты, что повышает прочность поверхности и придает плите прочный вид. Однако, если использовать его слишком рано, стальной шпатель закроет поры бетона и задержит воду под поверхностью, что, скорее всего, приведет к расслаиванию верхнего слоя.
Цены указаны для продукции компании Marshalltown.
Древесина
Деревянный поплавок — самый дешевый вариант, но он не прослужит долго. Поскольку деревянный поплавок постоянно впитывает стекающую воду, его волочат по шероховатой бетонной поверхности и после использования поливают из шланга, со временем он теряет свою остроту. Это создает шероховатую, нечеткую поверхность, которая тянет и тянет поверхность бетона, а не сглаживает ее. Этот эффект иногда может быть полезен, особенно при работе с очень жестким бетоном или бетоном, который слишком твердо схватывается. Древесина также предпочтительнее при нанесении цветных отвердителей, которые необходимо втирать в верхнюю поверхность плиты. Хотя красное дерево является распространенным материалом в этой категории, некоторые компании также продают поплавки из более твердых пород дерева, например Xtra-Hard от Marshalltown Company, который изготавливается из джарры, древесины более плотной, чем тик. Они стоят на несколько долларов больше, чем красное дерево.
144D (16 дюймов на 3-1⁄2 дюйма): около 15 долларов США
Смола
Поплавки из ламинированного холста имеют чрезвычайно плотную «вафельную» поверхность, которая придает бетону такую же слегка шероховатую текстуру, как у деревянного поплавка.Преимущество двойной оплаты деревянной терки состоит в том, что вы получаете гораздо более прочный инструмент. Холстовая смола не впитывает воду, поэтому она не распушится после многократного использования на мокром бетоне и после того, как ее смывают из шланга в конце работы.
4526D (16 дюймов на 3-1/2 дюйма): около 35 долларов США
Алюминий Алюминиевые поплавки
во многом схожи с магниевыми поплавками, но они примерно на 30 % тяжелее и на 30 % прочнее. Как и магний, алюминий открывает поры свежего бетона, позволяя воде испаряться.Хотя многие подрядчики предпочитают определенный коэффициент плавучести для каждого типа бетона, алюминий не имеет особых преимуществ или дополнительных преимуществ в любой обычной ситуации.
MF380R (15-1/2 дюйма на 3-1/8 дюйма): около 24 долларов США
Магний
Несмотря на то, что они немного слабее своих алюминиевых аналогов, магниевые поплавки легче и являются наиболее популярным выбором среди профессионалов. Магний сглаживает поверхность свежего бетона и открывает поры для надлежащего испарения, и все это без растягивания поверхности, как при использовании инструмента из дерева или смолы.Большинство магниевых поплавков экструдируются или отливаются. Экструдированные поплавки изготавливаются путем проталкивания расплавленного магния через пресс-форму (например, Play-Doh), поэтому поплавки имеют одинаковый профиль от края до края. Расплавленному магнию можно придать любую желаемую форму. Некоторым подрядчикам нравится поплавок с большим пространством для суставов, а литой поплавок можно сделать с небольшими пьедесталами, которые поднимают ручку для большего пространства.
145D (16 дюймов на 3-1⁄8 дюйма): около 28 долларов США
Фото: Родни Диас
Подробнее об укладке и отделке бетона:
Работа с затирочной машиной — Опытный подрядчик делится несколькими советами по работе с этим инструментом для отделки бетона.
Создание изогнутой бетонной дорожки — Как сформировать, залить и штамповать бетонную дорожку, работа, которая, вероятно, проще, чем вы думаете.
Построить бетонную дорожку — В этой серии видеороликов рассказывается об инструментах и методах, необходимых для создания высококачественной дорожки.
Укладка и отделка бетонной плиты — Ниже описано, как получить красиво отделанную маленькую плиту, начиная с правильно подготовленного основания из гравия.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
В чем разница между лопатой и мастерком? – Кухня
Мастерок — это небольшой ручной инструмент, используемый для копания, нанесения, сглаживания или перемещения небольших количеств вязкого или зернистого материала.Лопата — это инструмент, в основном предназначенный для копания, состоящий из лезвия, обычно низкорослого и менее изогнутого, чем у лопаты, и длинной рукоятки .
В чем основное отличие лопаты от лопаты?
Лопата отличается от лопаты формой и углом наклона лезвия, а также назначением инструмента. Лопаты лучше всего подходят для копания, а лопаты — для черпания или перемещения грузов. По этой причине лопаты имеют плоские или почти плоские лезвия, а лопаты шире и вогнутее.
Что такое лопата для сада?
Во-первых, лопата имеет короткую рукоятку, обычно около 4 футов (1 м) в длину, и уплощенное прямоугольное лезвие, в отличие от лопаты с зачерпнутым лезвием. Садовые лопаты используются для легкой обработки земли, а не для перемещения земли, а форма лезвия помогает срезать дерн, менять форму грядок и выкапывать более глубокие посадочные ямы.
Что можно использовать вместо кельмы?
Ножи хори хори. Нож хори-хори также известен как почвенный или прополочный нож и является японским эквивалентом садовой лопатки.У него зубчатое лезвие для обрезки корней и более широкое лезвие, чем у других садовых ножей для копания почвы.

Как выглядит лопата?
Символ лопаты представляет собой очень стилизованную форму наконечника копья, направленного вверх, основание которого расширяется в две дуги круга и сужается к центру, образуя своего рода ногу. Как правило, пики черные. Они образуют одну из двух основных мастей в бридже (с червами).
Является ли лопата лопатой?
Люди часто ошибочно используют слово лопата как синоним лопаты, но, строго говоря, лопаты — это инструменты с широким дном для перемещения сыпучих материалов, в то время как лопаты, как правило, имеют заостренный край, который лучше подходит для копания.
Вы копаете лопатой или лопатой?
Одно действительно не может заменить другое с точки зрения использования, поэтому у большинства садоводов есть оба типа. Эти задачи могут показаться несколько похожими в теории, но наличие подходящего инструмента для каждой из них имеет огромное значение. Проще говоря, лопата копает, а лопата черпает и режет. Если вы хотите выкопать яму, выберите лопату.
В чем разница между лопатой и мастерком?
В качестве существительных разница между кельмой и лопатой заключается в том, что кельма — это инструмент каменщика, используемый для распределения и заправки раствора, а также для разбивания кирпичей для придания им формы, в то время как лопата — это садовый инструмент с ручкой и плоским лезвием для копания, не путать с лопата, которая используется для перемещения земли или других материалов.
Что такое лопата и ее применение?
Садовники копают землю лопатой. Он предназначен для конкретной задачи подъема и удаления грязи. Это инструмент выбора для рытья посадочной ямы, траншеи или канавы. Лезвие или копающий конец, сделанный из металла, острый.
Как выглядит лопата?
Лопата: плоское лезвие с квадратным концом. Лопата: изогнутое чашеобразное лезвие, обычно закругленное или заостренное на конце, но также доступны лопаты с квадратными лезвиями.Лопаты профессионального уровня могут быть очень тяжелыми, а это значит, что они отлично подходят для подъема тяжестей, но могут быть и сложными в использовании.
Нужен ли шпатель?
Мастерки хороши, не оставляют следов. В большинстве случаев инструмент для копания является единственным способом вырыть надлежащую 6-8-дюймовую кошачью яму, одобренную Leave No Trace. Если у вас нет какой-либо сверхспециальной техники или крепления к треккинговой палке, вы, вероятно, оставите след, по крайней мере, некоторое время, если не возьмете с собой шпатель.