Чем обработать дсп от влаги и гниения: Защита лдсп от влаги. Чем обработать торец дсп Защита кухонной мебели от влаги

Содержание

Защита дсп от влаги и гниения. Чем пропитать дсп от влаги

Основной деталью любого (ну или почти любого) интерьера является мебель. Ее роль в организации внутреннего облика квартиры или дома сложно переоценить. Поэтому все мы уделяем большое внимание элементам меблирования наших жилищ. Но в процессе эксплуатации мебель, как и все другое, теряет свои технические характеристики и внешний вид. Одним словом, рано или поздно, каждый из нас приходит к неутешительному выводу о том, что какая-то деталь стала выпадать из мебельного ансамбля.

Не всегда замена этой детали (покупка новой) приводит к желаемому результату и не всегда возможно столь кардинальное решение. К тому же, зачастую, упомянутый ранее, неутешительный вывод, является следствием того, что Вам просто захотелось что-то сменить в окружающей обстановке. В этой ситуации лучше отдать предпочтение менее затратному способу обновления интерьера. Можно перекрасить элементы мебели и тем самым не только придать их облику новый вид, но и продлить срок службы этих изделий.

Современная промышленность использует для изготовления мебели самые разнообразные материалы. В настоящей статье речь пойдет о том, как покрасить ДСП, о способах покраски и необходимых для выполнения этой работы инструментах и материалах.

ДСП, древесно-стружечная плита, широко используется для производства мебели. Окрашивание ДСП имеет ряд принципиальных особенностей, которые являются следствием технологии изготовления этого материала. Он изготавливается из древесной стружки, которая прессуется вместе со специальными смолами. Покраска ДСП своими руками не потребует от Вас особых знаний и умений.

Нанесение краски на ДСП, по алгоритму, не сильно отличается от покраски других материалов( , или МДФ). Как и в других случаях, алгоритм включает в себя следующие традиционные этапы:

Подготовка поверхности;
Подбор типа и цвета краски;
Нанесение покрытия;
Защита покрытия.

Подготовка поверхности

На этапе подготовки деталей мебели к покраске необходимо освободить их от фурнитуры. Т.е. если речь идет о , то следует открутить ручки, снять дверцы и т.д.

Перед началом демонтажа оцените риски, связанные с возможными проблемами при демонтаже и, особенно, при монтаже шкафчика после окраски. Освободив изделие от «сопутствующих» предметов, приступаем к подготовке поверхностей к покраске. Подготовка ДСП к покраске состоит из трех этапов:

Удаление старой краски;
Устранение мелких дефектов поверхности;
Грунтование.

Слой старой краски удаляем с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Необходимо тщательно удалить всю краску и следы загрязнения на поверхности. Не допустимо использование, каких- либо растворов для удаления краски, т.к. нанесут вред структуре материала.

Процесс удаления краски сопряжен с большим количеством пыли. Для ее удаления лучше всего использовать пылесос.

На видео показано как делают мебель из ДСП:

Использовать для этих ветошь а, тем более влажную, не рекомендуется, т.к. в этом случае Вы не удалите пыль, а забьете ее в поры материала, что существенно ухудшит качество поверхности.

После того как слой старой краски полностью удален, следует обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Цель этой операции – придание поверхности максимальной гладкости.

Если на поверхности имеются следы механических повреждений, то их желательно заделать. Для этого лучше всего использовать смесь мелкой деревянной стружки с клеем (например, ПВА). За неимением таковой, можно обработать неровности шпатлевкой для дерева. После того как шпатлевка высохнет, еще раз обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Следующим этапом является грунтование поверхности. Для этого следует использовать акриловую грунтовку, которая характеризуется высокими показателями адгезивности. Грунтовку нужно нанести тонким слоем, используя для этого малярную кисть или валик. Когда грунтовка полностью высохнет можно приступать к нанесению краски.

Выбор краски

От правильного выбора краски напрямую зависит качество покрытия.

При выборе краски для ДСП рекомендуется отдать предпочтение краскам семейства акриловых. Эти краски создают прочное, качественное покрытие. Существенным достоинством этих красок является их экологичность – они изготавливаются на основе воды. Они не имеют, традиционного для большинства других красок, неприятного запаха. Эти краски удобны в использовании, но требуют аккуратного обращения. Не высохшее покрытие легко повредить неосторожным движением.

Краска готовится путем смешивания сухой смеси с водой. Пропорции смешивания производитель указывает на упаковке. Краску рекомендуется смешивать в два этапа. Тщательно размешать содержимое пакета с водой до однообразного вида требуемой консистенции и дать смеси несколько минут «отдохнуть». После этого еще раз тщательно перемешать.

Выбор цвета краски полностью зависит от Ваших вкусовых предпочтений. Современная промышленность производит акриловые краски различных цветов и оттенков.

Нанесение краски

Наносить акриловую краску на поверхность ДСП можно кистью или валиком. Выбирать Вам, никаких рекомендаций на этот счет не существует. Какой бы инструмент Вы не использовали, следует уделить внимание его качеству. Не стоит экономить. Дешевые валики и кисти охотно и щедро «декорируют» покрытие своим ворсом, что не всегда благотворно влияет на качество покрытия и его внешний вид.

Краску необходимо наносить однонаправленными движениями кисти или валика. В этом случае Вы получите ровный рисунок покрытие. Это требование не является обязательным. Возможно, Вы захотите, чтобы поверхность выглядела как неоднократно перекрашенная, тогда краску надо наносить разнонаправленными движениями.

Количество слоев краски Вы также определяете самостоятельно. Но каждый новый слой следует наносить только после того как полностью высох предыдущий слой.

Защита покрытия

При всех своих достоинствах акриловые краски относительно быстро вытираются. Поэтому покрытие необходимо , нанесенного в несколько слоев.

Покрытие лаком ДСП выполняется с помощью поролоновой губки.

Лак не надо «размазывать» по поверхности. Он наносится мягкими «штамповочными» движениями.

После того как высохнет последний слой лака можно приступать к сборке мебели.

Покраска ДСП и ДВП – это ответственная процедура, которая требует соблюдения некоторых правил. Для работы используются определенные составы, позволяющие добиться оптимального результата. Из-за своей структуры материал хорошо впитывает наносимый раствор, поэтому обязательно проводится тщательная подготовка. Также немаловажным является место использования плит, ведь это предполагает разный уровень воздействия.

Чем покрасить ДСП и ДВП?

Выбор краски – очень важный процесс, именно от этого зависит конечный вид покрытия.

Краска для ДСП

Раствор подбирается с учетом нескольких факторов, которые зависят от типа поверхности и внешних параметров. Рекомендуется использовать следующие виды составов:

Хорошим вариантом является краска в баллончике. Но аэрозоли не позволяют окрасить большую площадь, поэтому их применяют для декорирования.

Составы для ДВП

Для волокнистых плит и панелей подходят не все виды, которые могут применяться для ДСП. Например, водорастворимые краски не имеют с такой поверхностью хорошего сцепления, поскольку в состав ДВП входит парафин, который отталкивает воду. Именно поэтому при выборе акриловых смесей дополнительно подбирается грунтовка глубокого проникновения.

На заметку! Влагостойкие ДСП также потребуют более трудоемкой подготовки при выборе водоэмульсионных составов.

Кроме водоэмульсионки, материалы могут покрываться следующими видами красящих растворов:

Использование бюджетных составов в большинстве случаев оправдано

Масляные. Эта разновидность используется все реже из-за токсичности, едкого запаха и длительного высыхания.
Алкидные. Хороший вариант, который подходит для всех типов продукции, изготовленной из древесных материалов.
Олифа. Применяется в качестве декоративной и влагозащитной пропитки, которая дополнительно покрывается лаком. Альтернативой может стать морилка.

Для декоративных разновидностей подходит быстросохнущий бесцветный лак.

Технология окрашивания

Техника окрашивания разных древесных плит в домашних условиях имеет некоторые отличия, но процесс подготовки для всех типов материалов общий:

Внимание! Важным условием является минимальная влажность обрабатываемого материала, при необходимости он заранее просушивается.

Покраска древесно-стружечных плит

Покраску ДСП начинают с грунтования. Для этих целей используется акриловый состав, которым пропитывают изделие в несколько слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего покрытия.

При работе с акриловыми составами грунт следует подбирать аналогичный

Краску своими руками укладывают следующим образом:

Смесь может наноситься валиком или краскопультом, для труднодоступных мест используются кисточки. Если покрытие не грунтовалось, то применяется хорошо разбавленная краска.
Состав равномерно распределяется по поверхности, движения должны быть в одном направлении. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 5. Распыление – более сложный процесс и требует опыта.
После высыхания последнего покрытия для дополнительной защиты может производиться лакировка.

Если краскопульт не доступен, то лучшим инструментом для окрашивания гладких поверхностей будет валик

Окрашивание древесно-волокнистых изделий

Покраска плит ДВП выполняется практически в том же порядке, что и предыдущие работы, но рекомендуется применять меховой валик или пульверизатор. Такой материал можно красить без грунтовки, тогда порядок действий будет следующий:

Для первого слоя смесь немного разбавляется. Краска наносится быстро, без обработки появляющихся из-за постепенного впитывания раствора проплешин.
Следующий слой укладывается не ранее, чем через сутки. Смесь должна быть более вязкой.
На конечном этапе наносится третий слой.

Полы, отделанные ДВП, окрашиваются минимум в 3 слоя

На заметку! Если обработка происходит исключительно лаком, то выбирается подходящий оттенок, а количество слоев варьируется от трех до шести.

Особенности работы с ЛДСП

Ламинированные ДСП распространены в производстве мебели. Они довольно сложно поддаются окраске своими руками, поскольку верхний слой надежно пропитывает основу, что исключает возможность его снятия. Но укладывать краску непосредственно на ламинированную поверхность не всегда удачное решение, поэтому такой материал обязательно подвергается внешней шлифовке с целью создания шероховатой основы.

Занимаясь внутренней и внешней отделкой помещений мы часто используем листовые материалы, такие как ДСП. Этот материал позволяет там, где необходимо, легко получать идеально ровные поверхности. Также ДСП — это один из самых распространенных материалов для изготовления мебели, он широко используется в строительстве и уже несколько десятков лет применяется для самых разных задач. Очень часто при изготовлении или реставрации мебели встает вопрос, как покрасить ДСП своими руками?

Изделие из ДСП, как правило, является результатом большого труда и поэтому будет очень обидно, если многодневной труд испортит некрасивая покраска. В таком, казалось бы, не сложном деле, как ремонтное или декоративное окрашивание поверхностей из ДСП, есть свои особенности и подводные камни, поэтому соблюдение технологии покраски, правильный выбор инструментов и материалов, позволят выполнить эти работы в домашних условиях красиво и качественно, а покрытие сделает долговечным и устойчивым к любым повреждениям.
Сегодня рынок предлагает очень широкий выбор очень разных красящих материалов и составов, при этом шанс ошибиться в выборе краски и технологии ее нанесения становится от этого только больше. Изучив данный материал, вы узнаете, как покрасить ДСП своими руками, какую краску выбрать, а также получите ряд важных советов непосредственно по самому процессу окрашивания.

Чтобы покрасить ДСП своими руками и не превратить дом в малярный цех, заранее подготовьте необходимые инструменты и материалы.

Что понадобится для покраски ДСП своими руками?

Грунтовка – можно использовать акриловую грунтовку
Краска – алкидная или акриловая, аэрозольная или обычная
Кисти и валик если вы будете использовать обычную, а не аэрозольную краску
Акриловый прозрачный лак – он защитит окрашенную деревянную поверхность от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытию
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Наждачная бумага очень мелкой зернистости
Шпатель и шпатлевка, лучше всего автомобильная, понадобятся, если вы планируете убирать глубокие царапины или сколы.

Итак, переходим непосредственно к работам с нашим изделием или конструкцией из ДСП-материалов.

Пошаговая инструкция по окрашиванию ДСП

Шаг_1 Подготовка рабочего места. Прежде чем начать работать, закройте пол и (желательно) стены помещения укрывной пленкой или газетами.

Шаг_2 Если вы планируете покрасить мебель из ДСП, то до начала работ уберите все части, не подлежащие окрашиванию: открутите ручки и другую фурнитуру, снимите стекла, уберите ящики. Дверцы и элементы фасадов также предпочтительно красить, предварительно сняв их — это позволит нанести краску максимально качественно и ровно, избежать непрокрашенных участков в местах стыков и т.д.

Шаг_3 Удаление старых слоев ЛКМ. Если вы окрашиваете не новое изделие, а проводите ремонтное окрашивание старого изделия из ДСП, необходимо по возможности избавиться от старого лако-красочного покрытия. Если старое покрытие уже сильно отслаивается, а местами совсем слезло, лучше удалить его полностью. Для этого можно использовать специальные смывки старой краски, либо строительный фен, либо делать это руками — при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги. Если же старое ЛК-покрытие держится хорошо, то вы можете просто зашлифовать старую поверхность, чтобы она была ровной. Используйте для этого мелкозернистую наждачную бумагу.

Шаг_4 Следующим шагом необходимо очистить поверхности от пыли и загрязнений. Для этого используйте теплую воду и хлопковую тряпку, при сильном загрязнении можно добавить в воду моющее средство, после чего нужно насухо вытереть поверхность сухими тряпками.

Шаг_5 Обезжирьте поверхность ДСП не образующим скользкую пленку растворителем, например, уайт-спиритом или ацетоном.

Шаг_6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Выравнивание. Если на поверхности есть глубокие трещины или сколы, их необходимо зашпатлевать. Проще всего это сделать используя автомобильную шпатлевку. По окончании шпатлевания зашкурьте обработанные поверхности, после чего повторите шаг 4 — очистите поверхность при помощи влажной тряпки.

Шаг_7 Грунтование. Покройте ДСП одним или двумя слоями грунтовки, это позволит добиться лучшей адгезии краски к поверхности и уменьшить расход краски при дальнейшем окрашивании. Лучше всего использовать аэрозольную акриловую грунтовку. После грунтования дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг_8 Наконец мы добрались до самого творческого и интересного момента — ОКРАШИВАНИЯ!

Какой краской покрасить ДСП в домашних условиях?

Для покраски ДСП используются краски-эмали и лаки. Лаки используются для придания окрашенной поверхности более глубокого и красивого цвета, и, самое главное, для защиты окрашенной поверхности от повреждений и истирания в процессе эксплуатации. Ассортимент красок сегодня довольно широкий: масляные, алкидные, акриловые, эпоксидные. Мы рекомендуем использовать для окрашивания ДСП в домашних условиях акриловые краски, желательно аэрозольные, и тому есть целый ряд причин:

1 Акриловые краски сегодня предлагаются в очень большом ассортименте цветов и оттенков. Их насчитываются сотни, кроме того есть акриловые краски со специальными эффектами: металлик, флуоресцентные, молотковые, перламутровые и т.д.

2 Просты в использовании, нанесение не требует особых навыков, справится даже новичок.

3 Аэрозольные акриловые краски равномерно покрывают поверхность и создают идеально ровное и гладкое покрытие.

4 Не токсичны, сохнут при комнатной температуре в течение 20 -25 минут, что очень важно.

5 Обладают хорошей адгезией практически к любым материалам, в том числе ДСП.

6 Долговечны. При соблюдении технологии окрашивания держатся на поверхности в течении долгих лет.

Итак, мы выбрали краску. Несколько слов непосредственно о процессе окрашивания:

Если вы используете аэрозольные краски, то предварительно как следует потрясите баллон в течение 20-30 секунд, чтобы краска хорошо перемешалась. Наносите краску с расстояния 20 — 25 см широкими равномерными движениями. Если есть возможность, положите поверхности из ДСП горизонтально, это поможет избежать потеков. Если же поверхность расположена вертикально — красьте движениями сверху вниз. Наносите не менее 2-х слоев краски (желательно 3 слоя), при этом необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя (20 — 30 минут), прежде чем наносить последующий слой. Особое внимание при окрашивании уделяйте стыкам, внутренним углам и другим труднодоступным элементам.

Шаг_9 Лакировка. После того, как ваше изделие из ДСП покрашено и краска высохла, рекомендуем нанести 1-2 слоя лака. Как мы уже говорили выше, это придаст поверхности более красивый глубокий цвет и защитит ее от повреждений и изнашивания в процессе эксплуатации. Если для окрашивания вы использовали акриловую краску, то рекомендуем вам использовать акриловый лак, лучше всего глянцевый, но можно и матовый — в зависимости от того, что за изделие вы красите и от того, что вам самому больше нравится.

В покраске ДСП, как и при работе с другими материалами, есть свои секреты. Ниже приведены рекомендации, которые обязательно помогут быстро справиться с покраской, сэкономить деньги и обеспечить более качественный результат покраски ДСП в домашних условиях:

а Для покраски ДСП в темный цвет предварительно покройте поверхность не менее чем двумя слоями грунтовки.

б Перед окраской ДСП. обработайте поверхность пропиткой глубокого проникновения — это сделает ваше изделие гораздо более долговечным

г Не забывайте закрывать поверхности, не требующие окраски, малярной лентой и укрывной пленкой. Это избавит вас от ошибок и поможет уберечь поверхность от попадания краски на места, не требующие покрытия или уже окрашенные.

д Если вы красите обычной краской, имейте в своем арсенале кисти разной толщины.

е Валик с коротким ворсом поможет в достижении более гладкой поверхности, а с помощью валика с длинным ворсом можно добиться текстурности.

ж Играйте с цветовой палитрой для создания неповторимого стиля. Правильно подобные цвета помогут увеличить или наоборот сузить пространство там, где это необходимо.

з Большинство современных красок и лаков нетоксичны, однако тщательное проветривание помещения и использование защитной маски и респиратора в домашних условиях не помешают.

Преображение переметов мебели, пола, стен и других поверхностей из ДСП при помощи окрашивания — это великолепная идея, как для полного, так и для частичного изменения интерьер дома, дачи, рабочего пространства. Как вы уже, наверное, поняли, чтобы покрасить ДПС своими руками никаких колоссальных вложений сил и средств не потребуется — такое преображение может сделать каждый.
Поэкспериментируйте с цветами, ведь вполне возможно вы даже откроете в себе талант дизайнера, способного на создание уникальных и неповторимых предметов, аналогов которым нельзя будет нигде найти. Обновленная мебель из ДСП после покраски может стать отражением вашего образа мыслей и индивидуального видения мира. Удачной работы в создании очередного шедевра своими руками!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

http://www.samokraska.ru

Что понадобится для покраски ДСП своими руками?

Грунтовка – можно использовать акриловую грунтовку
Краска – алкидная или акриловая, аэрозольная или обычная
Кисти и валик если вы будете использовать обычную, а не аэрозольную краску
Акриловый прозрачный лак – он защитит окрашенную деревянную поверхность от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытию
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Наждачная бумага очень мелкой зернистости
Шпатель и шпатлевка, лучше всего автомобильная, понадобятся, если вы планируете убирать глубокие царапины или сколы.

Итак, переходим непосредственно к работам с нашим изделием или конструкцией из ДСП-материалов.

Пошаговая инструкция по окрашиванию ДСП

Шаг_8 Наконец мы добрались до самого творческого и интересного момента — ОКРАШИВАНИЯ! Какой краской покрасить ДСП в домашних условиях? Для покраски ДСП используются краски-эмали и лаки. Лаки используются для придания окрашенной поверхности более глубокого и красивого цвета, и, самое главное, для защиты окрашенной поверхности от повреждений и истирания в процессе эксплуатации. Ассортимент красок сегодня довольно широкий: масляные, алкидные, акриловые, эпоксидные… Мы рекомендуем использовать для окрашивания ДСП в домашних условиях акриловые краски, желательно аэрозольные, и тому есть целый ряд причин:

2 Просты в использовании, нанесение не требует особых навыков, справится даже новичок.

4 Не токсичны, сохнут при комнатной температуре в течение 20 -25 минут, что очень важно.

5 Обладают хорошей адгезией практически к любым материалам, в том числе ДСП.

6 Долговечны. При соблюдении технологии окрашивания держатся на поверхности в течении долгих лет. Итак, мы выбрали краску. Несколько слов непосредственно о процессе окрашивания:

в Лак, краску, грунтовку рекомендуется выбирать одной фирмы-производителя, тогда их совместимость будет стопроцентная.

д Если вы красите обычной краской, имейте в своем арсенале кисти разной толщины.

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы.

Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото — последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

пропитка древесных волокон смолами;
специальная обработка поверхности;
герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП — специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
для первого раза плита промазывается горячей олифой;
далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление.

А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает.

Чем обработать фанеру, ДСП и дерево для защиты от влаги?

Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Возможно, вам будет интересно узнать

Как можно защитить панели ДСП от влаги

До настоящего момента ДСП широко применяется при выполнении ремонта. Ведь эти плиты универсальны. Они подходят для выравнивания стен, потолка, укладки сухой стяжки, создания межкомнатных перегородок и так далее. Но, если ДСП планируется устанавливать на кухне или в ванной, следует предпринять определенные меры по защите ее от влаги. Какие способы доступны в данном случае? Основные подходы будут рассмотрены ниже.

1. Обработка ДСП олифой

Из наиболее простых методов следует назвать нанесение олифы на плиту ДСП. Чаще всего такой способ применяют, когда древесно-стружечную плиту планируется укладывать на пол при создании черновой стяжки. На основную часть плит олифу наносят двумя слоями. На торцы плит ДСП олифу следует наносить минимум трижды, поскольку на этих участках она будет особенно интенсивно впитываться.

Для увеличения влагостойкости панелей ДСП в олифу можно добавить немного битумного лака. Достаточно 1 части лака на 5 частей олифы.

2. Покраска плит ДСП клеем ПВА

Увеличить водостойкие показатели древесностружечной плиты удастся, если покрыть ее клеем ПВА. К данному способу обращаются практически в любой ситуации. То есть плиту, обработанную таким образом, можно использовать для выравнивания поверхностей и монтажа перегородок. Но приступать к работам можно только после того, как клей полностью высохнет.

Желательно, чтобы панели тоже были обработаны минимум дважды. Кроме того, клеевой состав может сыграть роль грунтовки, поэтому в дальнейшем будет проще наносить штукатурку, шпатлевку или краску.

Пропитка ДСП — защита от запаха

Оклеивание ДСП защитной пленкой

Еще одним удачным способом защиты ДСП от влаги становится поклейка специальной защитной пленки. Она не просто ограждает материал от контакта с влагой, а дополнительно улучшает его внешний вид. То есть самоклеящаяся пленка выполняет и декоративную функцию. Владельцу остается подобрать подходящий образец и правильно его наклеить. Для этого панель следует зачистить от загрязнений и пыли, устранить защитный слой с пленки и выполнить ее поклейку. На торцы устанавливаются специальные декоративные уголки с водостойкими качествами.

Каждый метод обладает своими преимуществами. И владелец, которому удастся правильно выполнить работу, получит панели ДСП, надежно защищенные от влаги. Тогда готовый материал удастся использовать при работах даже в тех помещениях, что отличаются не самыми благоприятными эксплуатационными условиями.

Обработать столешницу,а точнее выпил под варачную панель, мойку можно при помощи металлического скотча.Эффект просто класс,быстрее наверное столешка состарится.

Чем защитить ножки шкафов из ЛДСП от влаги?

НО как всегда есть НО. Материал легко раним,и довольно(бережливо-внимательно) трудоёмкий может по этому особо не любим сборщиками,а может кто не знает. Как говорят глаза страшатся,а руки делают.

P.S. основа скотча аллюминевая фольга.

—————————————————————————————
Олифы – лакокрасочные пленкообразующие материалы на основе переработанных растительных масел. В состав натуральных олиф входят исключительно высыхающие растительные масла (льняное, конопляное, иногда добавляют подсолнечное масло) и сиккативы. Сиккативы – это марганцевые, кобальтовые, свинцовые соли карбоновых кислот, которые ускоряют процесс высыхания. В состав полунатуральных олиф добавляют органические растворители – уайт-спирит, ски*****, соловент-нефть. Окисленные олифы получают путем нагревания льняного или конопляного масла до 150-160 градусов с перемешиванием и пропусканием через них сиккативов. Такие олифы обладают большей вязкостью, повышенной стойкостью, блеском, более темным цветом, чем натуральные. Уплотненные олифы, в отличие от натуральных, получают при более длительной термической обработке при температуре около 300 градусов.

На покрытиях из силикона со временем появляется грибок.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как защитить ДСП от воды?

Pаul 21 июля 2004 16:35:58	Добрый день! возникла проблема-разбух ДСПшный каркас кухни от протечки.Кромки были заламинированы,но это не помогло- думаю, была нарушена технология,или ДСП плохая.Производитель кухонь поменял каркас, но во избежании проблемы хочу предварительно обработать кромки.Вопрос-чем?Вчера попробовал замазать жидкими гвоздями обрезог ДСП и поместить обработанным концом в миску с водой-за ночь разбух…:(((Посоветуйте,какое средство лучше использовать для герметизации кромок? Удачи Павел
Shadow (Москва) 21 июля 2004 18:06:44	2 Paul: Натереть открытые участки силиконовым герметиком
Shadow (Москва) 21 июля 2004 18:10:32	2 Paul: Сорри — под открытыми участками понимать незаламинированные участки каркаса. Кроме того — ничто Вам не мешает промазать тем герметиком и заламинированные кромки — силиконовая пленка уж точно не пропустит воду.
Pаul 21 июля 2004 20:10:49	2Shandow:Натирал силиконовым герметиком ДСП столешницы(вырез под мойку)-держиться плохо:((.Думаю, на ламинированной поверхности будет еще хуже…Здесь нужно что-то проникающее-попробую паркетный лак.О результатах сообщу. Удачи Павел
Serg (Самара, Россия) 22 июля 2004 01:31:38	2Pаul: Олифой пропитайте несколько раз. С уважением, Сергей
Pаul 22 июля 2004 08:31:15	Лак не помог-оставленный в воде образец за ночь разбух:(( 2 Serg: Сегодня попробую олифу… Удачи Павел
Шрек (Томск) 22 июля 2004 10:15:46	ИМХО, ежели ДСП в воде на ночь оставлять, то хоть чем его пропитывай — разбухнет.
Serg (Самара, Россия) 23 июля 2004 00:18:13	2Pаul: Можете наносить подогретую на водяной бане — она лучше впитываться будет. С уважением, Сергей
TriX (SPb) 23 июля 2004 11:33:23	Ага. И под давлением. Тогда вообще класс. Только все равно не сильно поможет. ДСП плохо пропитывается. Связующее не дает пропитке уйти вглубь. А вода это такая ччччч что лезет во все щели, поры и тп и расслаивает материалы. Можно поискать гидрофобные смеси типа жидкого силикона. Под ним не разбухнет. Но это для мебели не подойдет.
Шрек (Томск) 23 июля 2004 12:45:21	Что еще подумал:)… Чем можно покрыть дсп для водонепроницаемости? Ежели такое средство было бы, то производители кухонь из ДСП его бы уже использовали:). ИМХО, бесколезно хорошее средство искать. Только пропитка олифой и не заливать водой:).
Serg (Самара, Россия) 24 июля 2004 00:50:45	2TriX: Нанесение олифы, подогретой на водяной бане — это стандартный прием. > ДСП плохо пропитывается. Со стороны среза плита пропитывается весьма неплохо. Это средство есть — сразу размечать все технологические отверстия и после этого наклеивать меламинат — и на заднюю стенку тоже. Передний, закатанный торец ни у кого не вызывает вопросов — вот и с задним нужно сделать то же самое. С уважением, Сергей С уважением, Сергей

обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Собственный дом на свежем воздухе – мечта многих городских жителей. Дерево – приятный для работы строительный материал. Оно экологично, хорошо держит тепло, немного весит, эстетично выглядит как снаружи, так и внутри, и поэтому практически незаменимо в индивидуальном строительстве.

В то же время дерево – довольно хрупкий строительный материал, который обязательно необходимо обрабатывать перед использованием. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают виды защиты древесины, перечислим основные угрозы для древесины, сравним преимущества и недостатки препаратов для защиты от плесени, огня и насекомых.

Древесину чаще всего используют:

• при строительстве домов и бань из круглого леса,
• для внутренней и внешней обшивки обрезным пиломатериалом,
• для дачной мебели,
• для строительства причалов, лодок;
• для строительства заборов и наружных сооружений (колодцев, сараев, качелей) и т.д.

Однако дереву присущи некоторые недостатки, а именно быстрая потеря своих прочностных и декоративных свойств без надлежащей защиты от атмосферных и иных воздействий. Поэтому очень важно заранее защитить древесину от возможных угроз.

Погода. Высокая влажность воздуха (от 15%), осадки, солнечные лучи, колебания температуры разрушают деревянную поверхность и повышают риск поражения грибком и плесенью. От влаги на необработанном дереве появляются трещины и расслоения, меняется внешний вид и форма покрытия (за исключением тропических пород дерева).

Насекомые. Основная угроза дереву исходит от жуков-точильщиков, долгоносиков, древесных муравьев, короедов, жуков-усачей. Опасность могут представлять как взрослые особи, так и их личинки. Некоторые из них могут прожить более 10 (!) лет и впоследствии начать оживать при благоприятных условиях. Личинки жуков-точильщиков за год-два способны прогрызть несколько метров древесины, деформируя поверхность и практически полностью разрушая ее структуру.

Плесень появляется под воздействием погодных факторов, а также бактерий и грибковых спор. В результате его появления необработанный материал приобретает некрасивый серый или коричневый оттенок, «скукоженный» вид, проникает внутрь пористого дерева, распространяя свои грибницы вплоть до самого фундамента. В результате древесина превращается в труху, а последствия возникновения грибка на фундаменте практически невозможно устранить.

Огонь. Необработанная древесина в воздушно-сухом состоянии начинает воспламеняться от огня при температуре от 210°C за несколько минут. Покрытая специальными средствами (антипиренами) древесина сможет противостоять огню во время пожара, а в будущем способна сохранять огнеупорный эффект до 10-15 лет.

Комплекс защитных мер включает в себя обработку деревянных поверхностей специальными средствами, пропитыванием и просачиванием под давлением, что значительно повышает износостойкость материала. Основную группу профессиональных защитных средств для дерева представляют специальные пропитки, масла, краски, морилки, лаки, грунтовки и т.д. Чем отличаются пропитки от красок, какие бывают антисептики, чем отличается морилка от лазури или воска, рассказываем ниже.

На современном рынке деревозащитные средства отличаются в первую очередь по форме выпуска и назначению.

ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (пропитки, масло/воск, лаки)

Пропитки

Пропитки используются для профилактики разрушений, вызванных атмосферными воздействиями, в первую очередь влаги и УФ лучами. Они представляют собой прозрачные жидкости, которые можно подразделить на пленкообразующие (от солнечных лучей, влаги и плесени) и без образования пленки (от грибка, плесени и насекомых). Наносить пропитку следует на высушенную, не пораженную плесенью или насекомыми поверхность. Один из главных показателей пропиток – проникающая способность: чем глубже пропитка способна проникнуть в поры дерева, тем более надежную защиту она обеспечит. Для равномерного нанесения пропитки обычно используют распылитель или кисть.

Масло/воск

Защитные средства на основе смеси масла и воска применяются для сохранения древесины от влаги и грязи, не трескаются, не темнеют и не отшелушиваются со временем. Создают натуральное покрытие на поверхности дерева, приятное на ощупь. Могут быть использованы для обработки поверхностей, с которой часто контактирует человек: мебель, пол, деревянные игрушки. Средства для защиты древесины на основе воска безвредны для детей, могут применяться для декорирования, обновления деревянных изделий и строительных поверхностей.

Лаки

Защитно-декоративные лаки выпускаются на основе акрила, алкида, масла, полиуретана. Могут быть как оттеночными, так и бесцветными. Наносятся кистью или валиком. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Лак на основе акрила глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивает природный рисунок древесины, образует эластичное «дышащее» покрытие. Такой лак может быть использован для обработки, как древесины, так и для материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.). Алкидные лаки больше всего подойдут для защиты древесины от влаги, а алкидно-карбамидные лаки создают прочное покрытие на поверхности дерева. Лаки на полиуретановой основе создают прочную, эластичную и долговечную пленку, которая так же убережет древесину от повышенной влажности. Лаки на водной основе в целом дольше сохнут, но более экологичны, обладают огнеупорными свойствами и устойчивостью к потемнениям.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ (антипирены, антисептики, пропитки против влаги и УФ-лучей, комбинированные)

Антипирены – огнебиозащитные составы. Применяются для внутренних и наружных работ, предотвращают возгорание и распространение пламени, имеют 2 группы огнезащиты. Под воздействием огня их компоненты преобразуются в газообразное вещество, которое в процессе испарения охлаждает поверхность дерева, а твердые частицы образуют на поверхности защитную пленку, блокирующую поступление кислорода. После обработки древесины антипиреном время полного разрушения конструкции от пожара может увеличиться с 20 до 50 минут. Наносятся кистью, валиком или распылителем.

Антисептики – представлены в форме жидких растворов или паст. По сути, они отличаются от других составов наличием биоцидов или ядовитых веществ, уничтожающих бактерии и насекомых, предотвращающих их появление в будущем. Наносятся при помощи распылителя, щетки или валика, обязательно в несколько слоев после полного высыхания. Существуют антисептики в готовой форме, концентрированные антисептики, отбеливатели, составы для бань и саун. Бывают бесцветные и цветные составы натуральных древесных оттенков. Для чего нужны антисептики? Аналогично медицинским препаратам антисептики предотвращают появление болезненных микроорганизмов, грибка и насекомых на поверхности древесины, защищают дерево от гниения, но если поверхность уже поражена, средство, увы, окажется бесполезным.

Антисептики часто применяются в комплексе с лессирующими составами (лаками, красками, олифой) в декоративных целях. Средний расход профессиональных антисептиков на шлифованную древесину составляет около 200-250 г/куб. м и выше в 1,5-2 раза для не строганных поверхностей. Важно помнить, что высушенное дерево гораздо легче впитывает состав, чем сырая древесина, а на пропитку доски потребуется меньше антисептического средства, чем на оцилиндрованные бревна.

Пропитки против атмосферного воздействия и УФ-лучей

Данный вид пропиток позволяет значительно повысить гигроскопические свойства древесины, предотвратить последствия повышенной влажности: трещин, расслоений, деформации, гнили, разрушений. Пропитки от влаги оказывают водоотталкивающее воздействие, многие из них совместимы с лессирующими средствами. Составы от воздействия УФ-лучей используются для профилактики потемнения и растрескивания древесины под воздействием солнечных лучей. Почти все пропитки, представленные на рынке, обладают данным свойством.

Комбинированные составы

Данные составы сочетают в себе защитные и декоративные функции. Масло-лазурь, морилки, воск, грунт с антисептическими и водоотталкивающими свойствами одновременно справятся с задачей защиты древесины и декоративного оформления поверхностей.

Существует еще несколько способов классификации деревозащитных составов:

По локализации применения бывают внутренние и внешние составы. Смеси для внутреннего нанесения оказывают мягкое воздействие на микроорганизмы и безвредны для человека. Пропитки для наружного применения более токсичны, однако более эффективны для борьбы с грибком и плесенью.

По составу действующего вещества существуют органические и неорганические составы. Органические пропитки более опасны для здоровья, но и более эффективны. Неорганические составы вполне безопасны, но, к сожалению, имеют меньший срок действия. Для самостоятельного нанесения антисептиков нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку в состав некоторых из них входят сложные синтетические смеси.

По составу растворителя существуют водные и неводные пропитки. Водные составы – это растворы органических и неорганических солей, которые могут глубоко проникать в поры дерева, так и оставаться на поверхности. Неводные смеси могут основываться как на одном активном компоненте (масло, воск), так и на вспомогательном комплексе веществ.

В заключении несколько полезных советов для тех, кто собрался самостоятельно обрабатывать древесину от потенциальных угроз.

1) Всегда внимательно читайте состав и инструкцию по нанесению средства. Некоторые составы могут содержать токсичные вещества, поэтому требуют спец.защиты при нанесении и проветривания помещения после обработки.

2) При покупке средств по защите древесины сообщите консультанту вид дерева, локацию работ (внутренняя/наружная) и цель обработки древесины. Чтобы избежать приобретения подделки, обратите внимание на этикетку. На ней должна содержаться информация о производителе и его адресе, контактных данных; меры предосторожности при работе и транспортировке, сведения о классах опасности веществ. Далее, разнообразие средств защиты дерева оставляет выбор за вами, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений по декоративным свойствам покрытия.

3) Процесс нанесения защитного средства аналогичен покраске дерева. Перед нанесением необходимо вначале подготовить поверхность: очистить, высушить, отшлифовать. Во время нанесения обязательно следите за равномерностью покрытия, иначе на одном участке дерева средство будет высыхать быстрее, чем на другом. Это может привести к неравномерному цвету и толщине покрытия. Лучше заранее потренироваться на отдельном участке дерева и лучше, если работа будет осуществляться одним мастером.

4) В доме, который стоит «на усадке», ни в коем случае нельзя закрывать окна целлофаном. В срубе должна быть регулярная вентиляция, в противном случае к следующему сезону все внутренние поверхности будут поражены грибком.

5) При сборке сруба необходимо обрабатывать торцы бревен составами, задерживающими влагу. Так бревна будут сохнут более равномерно, а количество трещин уменьшится в разы.

6) Северную сторону дома нужно обрабатывать как можно лучше, т.к. она будет сохнуть дольше, к тому же северная сторона больше подвержена воздействию влаги и грибка.

В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент средств для обработки древесины, которые не только обеспечат надежную профилактическую защиту от плесени, огня и насекомых, но и устранят последствия работ недальновидных строителей.

Чем обработать ОСБ-плиты? Пропитка OSB от влаги и гниения на улице. Чем пропитать внутри помещения? Нужна ли защита ОСП?

Нужна ли защита ОСП, чем обработать ОСБ-плиты снаружи или пропитать их внутри помещения – все эти вопросы интересуют владельцев современного каркасного жилья со стенами из этого материала. Невысокая атмосферостойкость в сочетании с другими особенностями продукции из отходов деревообработки требует использования дополнительных защитных средств. О том, как подбирается пропитка OSB от влаги и гниения на улице или в доме, стоит поговорить более подробно.

Зачем нужна обработка?

Как и другие виды древесных плит, ОСП боится влаги – защита от нее есть только у продукции класса OSB-4. В сухом виде материал имеет довольно малый вес, высокую плотность за счет прессования. Все это актуально для плит в заводском исполнении, но уже при раскрое у ОСБ появляются кромки с незащищенными от разбухания краями. Они легко деформируются от попадания дождя и других осадков, могут крошиться, размокая, перестают выполнять свои функции.

Влажная OSB-плита за счет особенностей своей структуры легко становится комфортной средой для распространения плесени и грибка. Скрытые под обшивкой споры микроорганизмов быстро образуют колонии, превращая стены дома в настоящую бактериологическую угрозу. Именно эту задачу решает пропитка от гниения, плесени и грибка.

Правильно подобранное покрытие для повышения влагостойкости помогает справляться с большинством проблем, возникающих при эксплуатации строений и конструкций из древесных плит.

Чем пропитать на улице?

Использование ОСП в качестве наружной обшивки зданий довольно широко распространено и в России, и за рубежом. Согласно действующим стандартам для этих целей подходят только плиты классов OSB-3, OSB-4. Они могут использоваться снаружи дома благодаря повышенной защите от влаги, от атмосферных осадков. Но даже в этом случае материал при длительном соприкосновении с водой может разбухать, уже не возвращая свои прежние геометрические параметры.

Защитить материал во время хранения можно при помощи изоляции от влияния атмосферных факторов. Для этого применяют крытые навесы, полиэтиленовую пленку. После монтажа на фасаде панели даже с повышенными показателями влагостойкости необходимо дополнительно покрыть защитным составом.

Выбор средства, которым предстоит обрабатывать торцы и части материала со стороны фасада здания, во многом индивидуален. Не все составы для наружного применения соответствуют требованиям безопасности и экологичности.

Решение промазать панели на фасаде чаще всего оказывается связано с отказом от других видов декоративной отделки. В целом такой стиль вполне востребован в дачном и загородном строительстве. Вот только без защиты материал спустя 2-3 года начнет терять первоначальный цвет, на стыках появится плесень и грибок. О том, какие составы подходят для фасадного применения в качестве покрытия для OSB-плит, стоит поговорить более подробно.

Бесцветные пропитки

Они предназначаются для массива древесины, но могут использоваться для любых материалов на его основе. ОСП вполне попадает под эту категорию. Нельзя использовать для плит только варианты пропиток на водной основе. Среди интересных продуктов, представленных на рынке, можно выделить несколько вариантов.

Гидрофобизатор «Неогард-Дерево-40». Он обладает инновационной формулой на базе кремнийорганических соединений, способен снижать водопоглощение материалов на древесной основе до 25 раз. Состав полностью прозрачен, повторная обработка необходима через 5 лет.

Пропитка-антисептик Elcon. Универсальное средство на силиконовой основе. Подходит для внутренних и наружных работ, не оставляет резкого запаха, экологически безопасно. Покрытие обладает гидрофобизирующими свойствами, создает на поверхности плит пленку, препятствующую размножению микроорганизмов.

Бесцветные пропитки подходят для предварительной обработки OSB перед монтажом других типов декоративной отделки. Кроме того, они позволяют при необходимости сохранить видимой структуру материала без лишнего глянцевого блеска.

Лаки на алкидной, водной и масляной основе

Лаки – прозрачные и матовые, с тонирующим эффектом или классические – являются самым простым решением для защиты ОСП от влияния внешних факторов. В продаже они представлены в широком ассортименте, можно найти вариант под любой бюджет. Единственное, о чем следует помнить: лаковое покрытие довольно легко повреждается, делая материал уязвимым для разбухания, образования в нем плесени и грибка.

Самые популярные лакокрасочные материалы имеют алкидно-уретановый состав, их также именуют яхтенными. Такие средства выпускают многие известные бренды: Tikkurila, Marshall, Parade, Belinka. Лаки этого типа экологичны, создают на поверхности материала влагонепроницаемую пленку повышенной прочности. Правда, стоят уретано-алкидные составы тоже не слишком дешево.

Лаки на водной основе – акриловые – чаще всего дополняются антисептическими компонентами, могут содержать воск, повышающий стойкость покрытия к воздействию влаги. Они долговечны, легко наносятся, но не слишком хорошо переносят значительные перепады температур. Масляные лаки имеют в составе олифу, цвет покрытия варьируется от соломенного до жженого сахара. Покрытие сохраняет прозрачность, хорошо отражает свет, имеет презентабельный внешний вид.

Масляные лаки хорошо переносят перепады температур, легко наносятся, достаточно густые, чтобы исключить повышенную текучесть при нанесении.

Масляно-восковые пропитки

На масляной базе выпускаются не только классические лакокрасочные составы, но и смеси на основе масла и воска. ОСП вполне можно дополнить таким покрытием. Тонирование на основе натуральных компонентов – льняного масла и пчелиного воска – не сопряжено с выделением опасных химических веществ. Готовое покрытие имеет приятный медовый оттенок, приобретает устойчивость к воздействию влаги. С классическим лакированием его сравнить сложно, но результат получается довольно похожим.

Морилка

Тонирующие пропитки хорошо известны всем любителям самостоятельной обработки древесины. Они используются в качестве средства для подчеркивания оригинальной фактуры материала, помогают придать ему нужный оттенок. Морилка в ее классическом варианте растворяется ацетоном, при окрашивании поверхности высыхает за 5-10 минут. Нанесение состава на древесные плиты сочетают с формированием наружного влагостойкого покрытия из полиуретановой грунтовки.

При помощи морилки в комбинации с другими добавками можно визуально состарить поверхность, патинировать ее. Многие составы обладают дополнительными способностями к биологической защите материала, предотвращают поражение конструкций насекомыми, грибком и плесенью.

Кроющие составы

Эта категория лакокрасочной продукции обладает важным свойством – способностью маскировать характерный рельеф ОСБ-плиты. Составы имеют плотную структуру, хорошо ложатся на поверхность даже в 1-2 слоя. При предварительном использовании грунта укрывистость повышается.

Рассмотрим самые популярные составы в этой категории.

Акриловые краски. Несмотря на водную основу, они также имеют в своем составе полимерные связующие, хорошо и плотно ложатся, не растекаются по поверхности ОСБ-листов. Акриловые краски считаются одними из самых экологичных, они пропускают воздух, не имеют резкого химического запаха. Такое покрытие легко переносит воздействие любых атмосферных факторов, может эксплуатироваться при зимних температурах до −20 градусов.

Латексные краски. Водостойкие материалы, подходящие для отделки наружных стен дома из ОСБ-плит. Краски на латексной основе отличаются хорошей укрывистостью, подходят для нанесения на новые, а также на уже побывавшие в эксплуатации древесно-стружечные конструкции. Они хорошо переносят изменение атмосферных факторов, морозостойки, легко колеруются в нужные оттенки.

ПФ. Краски на пентафталевой основе отличаются высокой вязкостью, ложатся плотно, укрывисты. Они прекрасно сцепляются с поверхностью древесных плит, образуя на ней прочную влагонепроницаемую пленку. Для наружных работ краска с маркировкой ПФ подходит только при использовании на верандах под крышами, при обшивке крыльца. Составы долго высыхают, могут выгорать на солнце.

Алкидные эмали. Один из лучших вариантов для покрытия фасада на основе OSB. Краски такого типа хорошо ложатся, обеспечивая создание плотного декоративного покрытия, надолго сохраняют яркость цвета. Алкидные составы атмосферостойки, долговечны, но не подходят для проведения внутренних работ из-за специфического химического запаха.

Силиконовые краски. Одни из самых дорогостоящих видов покрытий. На плиты наносятся поверх побелки или грунтовки, ложатся плотно. После высыхания силиконовое покрытие придает поверхности влагостойкость, повышает ее механическую прочность.

Главное, что стоит учесть при выборе покрытия, – в составе не должно быть воды (за исключением акриловых красок). Оптимальными характеристиками для эксплуатации на открытом воздухе обладают алкидные эмали, латексные и силиконовые средства.

Покрытие ОСБ-плит внутри помещения

Использование ОСБ-плит для создания внутренних перегородок, обшивки стен, полов, потолков в жилых и коммерческих зданиях позволяет получить недорогое покрытие, готовое к чистовой отделке. В интерьерах разрешено применять OSB классов 0, 1 и 2. Первый вариант согласно евростандарту должен быть полностью свободен от фенола, склеиваться только натуральными смолами. Но это не отменяет того, что материал остается уязвимым к воздействию влаги, плесени, грибку.

Для защиты ОСБ-плит внутри помещения следует заранее подобрать лучшие средства для их наружной и торцевой обработки. Перечислим самые необходимые из них.

Грунтовки. Именно они формируют первый барьер на пути плесени и грибка. Не требуется этот вариант покрытия только при подготовке плит под нанесение лака. При выборе стоит обратить внимание на совместимость жидкого праймера с OSB, а также на его характеристики: тип основы должен быть водным, цвет – белым. Хорошие средства не только повышают адгезию, но и уменьшают расход финишных покрытий.

Герметики. Ими покрывают области крепления метизов, швы на стыках плит. Под лак рекомендуется применять средства на масляно-клеевой основе, применяемые для шпаклевки паркета. Под окрашивание или оштукатуривание наносят герметики на основе акрила, быстросохнущие, легко выравнивающиеся. Крупные зазоры покрываются серпянкой.

Краски. Среди покрытий для защиты ОСБ-плит внутри дома этот вариант считается лучшим, нужно лишь выбрать оптимальный вид краски. Точно не подойдут масляные, долгосохнущие, а также алкидные, обладающие сильным, резким запахом. Их лучше оставить для наружных работ. Внутри дома используют акриловые составы для стен и полиуретановые для пола и влажных помещений без отопления, самые устойчивые к негативным внешним влияниям.

Лаки. Для потолков и стен на основе OSB подходят лаки на водной основе, практически без неприятного запаха, текучие, отличающиеся малым расходом. Наносятся они только валиком, распределяются максимально тонким слоем во избежание потеков. Для покрытия пола выбираются яхтенные или паркетные алкидно-полиуретановые лаки, обладающие довольно высокой механической прочностью

Лазурь или лесс. Это легкое финишное покрытие с полупрозрачной структурой сохранит фактурность и необычность плит OSB, но позволит добавить им нужный тон, повысит влагостойкость. Для внутренних работ нужно выбирать лазурь на акриловой основе, экологичную и простую в нанесении.

Огнебиозащитные составы. Они относятся к категории комбинированных средств, включают в себя антипирены, а также антисептики против плесени и грибка. Состав Soppka еще и повышает влагостойкость покрытия, выглядит как краска с более густой консистенцией. Кроме того, есть множество других недорогих средств с аналогичным действием.

Эффективно защитить торцы или сами листы от воздействия влаги, биологических факторов, механического истирания поможет правильный выбор средств для обработки. Лучше не экономить при покупке, выбрать комбинированный состав, включающий в себя антисептик в сочетании с влагозащитными компонентами.

Применение жидкого стекла для защиты дерева: как покрывать, пропитка

Дерево – отличных материал для бани, жилых построек. Пиломатериалы отвечают многим требованиям, отличаются удобством монтажа, надежностью. Экологичный материал, обработанный жидким стеклом для дерева, долговечен. Не боится влажности, насекомых, грибков.

Целесообразность обработки дерева

Использование силикатов для обработки дерева оправдано во многих случаях. Древесина с пропиткой более долговечна и огнеупорна, при этом сохраняется декоративность, хорошо видна древесная текстура.

Производители предлагают разнообразное жидкое стекло для дерева, применение смеси практикуется на протяжении двух веков. Современные технологии изготовления пиломатериалов не исключают подобных добавок в процессе производства. ЖС используют для обработки готовых деревянных строений из досок, фундаментов из массива (цельного бруса, кругляка, шпал). Обрабатывать древесину жидким стеклом смогут начинающие строители при возведении частных домов, бань, хозяйственных построек.

По эффективности защиты древесины от влаги покрытие из жидкого стекла превосходит пленки лакокрасочных материалов, ЖС намного дешевле и практичнее.

Древесина с пропиткой более долговечна и огнеупорна, при этом сохраняется декоративность, хорошо видна древесная текстура.

Применяют жидкое стекло для обработки всевозможных каркасов, различных конструкций, подверженной интенсивному воздействию негативных факторов. Рекомендуется использовать силикатные смеси для пропитки:

Окладных венцов;
Стропил;
Элементов крыши;
Лаг для установки пола;
Деревянных свай;
Ростверков;
Конструктивных элементов колодцев.

Если обработать стены подвалов и погребов, не заведется грибок, плесень. Покрытие – надежная защита дерева от гниения при перепаде температур, образовании конденсата. Веранды, террасы и беседки с покрытием из жидкого стекла, сохраняются под воздействием осадков, ультрафиолета. Рекомендуется обрабатывать места прокладки канализационных и водопроводных труб в деревянных зданиях.

После нанесения на поверхность, жидкое стекло заполняет неровности и трещины, происходит структурная стабилизация древесины. На поверхности образуется пленка, не пропускающая влагу.

Покрытие сохраняет защитные свойства до 10 лет. Затем дерево нужно покрывать ЖС снова.

Покрытие – надежная защита дерева от гниения при перепаде температур, образовании конденсата.

Необходимость защиты дерева

Гидроизоляционная пропитка нужна любым лесоматериалам, используемым для каркасов. Без защиты со временем древесина теряет прочность, становится рыхлой. Дерево впитывает из воздуха пары влаги, разбухает, становится питательной средой для спор грибка, плесени. Губительно действует сухой воздух: волокна сжимаются, в структуре лесоматериалов появляются глубокие трещины, надломы. Нагружаемость конструкций значительно снижается.

Еще одна беда – опасность возгорания. По необработанным деревянным каркасам быстро распространяется горение, вскоре все строение будет охвачено пламенем. Когда поры в дереве закупорены, доступ кислорода ограничен.

Образовавшийся защитный слой не обрабатывают, дополнительно не полируют.

Гидроизоляционная пропитка нужна любым лесоматериалам, используемым для каркасов.

Огнеупорный состав

Для строительных работ выпускают смеси на основе растворимых в воде силикатов натрия, калия, лития. В состав также входит:

Органические соединения кремния;
Кремниевая кислота в коллоидной форме;
Различные присадки, улучшающие состав смеси.

Для огнезащиты приобретают ЖС с маркировкой «огнебиозащита». Смесь обладает свойствами антипирена, при температуре 600-650°С начинает плавиться. Образуемая пленка негорючая, гасит пламя, снижает дымление древесины, препятствует проникновению кислорода. Органосиликатные материалы применяются для обработки внутренних поверхностей в соответствии с правилами пожарной безопасности, по инструкции. Смолистые породы хвойных деревьев сильнее подвержены возгоранию из-за высокого содержания углеводородов, лиственные менее опасны.

ЖС не применяется для огневой обработки поверхностей, для которых предусмотрена финишная отделка ЛКМ.

Органосиликатные материалы применяются для обработки внутренних поверхностей в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Жидкое стекло для древесины: как приготовить

Прежде, чем покрыть составом пиломатериалы, необходимо прочитать этикетку. Производители указывают пропорции, в которых ЖС разводится. Для обработки древесины жидкое стекло должно обладать определенной проницаемостью, чтобы проникать глубоко, а не оставаться на поверхности. По консистенции рабочий раствор должен напоминать жидкий кисель. Количество воды рассчитывается в зависимости от концентрации. На рынке можно встретить 30-ти и 50% смеси.

Для эффективной обработки состав необходимо наносить два раза. Второй наносится после полного просыхания и отвердевания первого.

По консистенции рабочий раствор должен напоминать жидкий кисель.

Подготовительные работы

Обработку древесины проводят в защитной одежде и перчатках. Предварительно необходимо зачистить, выровнять обрабатываемую поверхность, удалить остатки стружки, древесной пудры. Жидкое стекло разбавляют в стеклянной или пластиковой посуде чистой водопроводной водой до нужной консистенции.

Поверхность зачищают от отслоившихся волокон, удаляют пыль, остатки стружки и древесной муки. Для минимизации расхода ЖС, усиления прочности конструкций крупные щели целесообразно заполнить грунтовкой.

Жидкое стекло – экологичный материал, тем не менее, при попадании на кожу или слизистые глаза, губ способен вызывать раздражение. В случае попадания смывают ЖС проточной водой.

Предварительно необходимо зачистить, выровнять обрабатываемую поверхность, удалить остатки стружки, древесной пудры.

Обработка древесины

Рекомендуется предварительная пропитка сухих лесоматериалов грунтовкой, рабочий состав разбавляют вдвое. Если влажность каркасов или заготовок не менее 22%, сразу проводится обработка дерева жидким стеклом. Для расчета нужного количества раствора принимается усредненный расход –300 г/м2. Жидкое стекло разбавляют только перед проведением работ, тщательно перемешивают.

Обработку проводят в любое время года, при температуре воздуха не ниже -20°C, не выше +40°С. Смесь наносят флейцевой кистью или войлочным валиком по направлению волокон. Мелкие детали проще обработать обмакиванием.

Обработку проводят в любое время года, при температуре воздуха не ниже -20°C, не выше +40°С.

Уход за поверхностью

Жидким стеклом нередко обрабатывают деревянные щиты при изготовлении обеденных столов. При нанесении ЖС на столешницы хорошо просматривается волоконная текстура. На стол можно выкладывать продукты питания, пленка химически нейтральная, не разрушается от контакта с пищевыми кислотами и щелочами, не портится от моющих средств, дезинфицирующих растворов.

Единственный минус силикатов – обработанную поверхность невозможно покрасить. Объясняется это тем, что поверхность становится зеркально гладкой. Сцепление с обычными ЛКМ плохое, приходится применять специальные силикатные краски и лаки. После обработки дерево незначительно темнеет, если использовать составы с присадками, можно добиться хорошей декоративности.

При нанесении ЖС на столешницы хорошо просматривается волоконная текстура.

При низкой стоимости жидкое стекло обладает высокими потребительскими свойствами, обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, микроорганизмов, насекомых, огня. Продукция различных производителей обладает схожими свойствами, но может отличаться составом присадок. При выборе жидкого стекла лучше приобретать продукцию брендовых производителей.

Видео: Стол из эпоксидной смолы

Средства защиты древесины от влаги и гниения

Преимущества:

1. Долговечная защита.

2. Подчеркивает естественную структуру дерева, не закрашивает текстурный рисунок на древесине.

3. Придает яркие, сочные, красивые оттенки под ценные породы дерева.

4. Шелковисто-матовое покрытие.

5. Устойчиво к атмосферным воздействиям.

6. Высокоэффективная защита от плесени, грибков, синевы, гниения, разрушения древесными насекомыми.

7. Содержит УФ-фильтр, предотвращающий быстрое выцветание покрытий.

8. Повышенная проникающая способность в древесину, усиливающая защиту дерева.

9. Создает эластичное покрытие, имеющее покрытие, имеющее высокую стойкость к растрескиванию.

Для наружных и внутренних работ:

Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее эластичное полимерное покрытие. Сохраняет и усиливает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. По сравнению с другими аналогичными составами отличается повышенной устойчивостью против выцветания и биозащитной активностью. Пропитка содержит водоотталкивающие и УФ-абсорбирующие материалы, что обеспечивает высокую степень защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в жестких погодных условиях. Состав удобен в применении: не стекает с кисти, не образует подтеков на вертикальных поверхностях, подчеркивает фактуру древесины и длительное время сохраняет декоративные свойства.

ВАЖНО!

Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным составом.
Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Точный цвет покрытия на конкретном виде древесины можно получить после пробного нанесения.
Повторное нанесение состава усиливает интенсивность окраски и увеличивает устойчивость покрытия к атмосферным воздействиям.
Допускается смешивание составов «Декор Дом» различных цветов для получения требуемых оттенков.
При обработке поверхности, окрашенной ранее цветными средствами защиты древесины, рекомендуется выбирать тот же или близкий оттенок.
Особенно тщательно обработать торцы.

Подготовка поверхности:

С ранее обработанных масляной краской поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки. При обновлении декоративных покрытий поверхность древесины достаточно лишь слегка отшлифовать с тем, чтобы удалить пыль и старые частички краски, и вновь покрасить. Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и тщательно очищенной от непрочных слоев старого покрытия. Дефекты и неровности нужно выровнять с помощью шпатлевки для придания поверхности одинаковой впитывающей способности. Если поверхность поражена плесенью, грибком и т.д. обработать антисептической пропиткой для удаления этих образований. Потемневший слой дерева удалить.

Инструкция по применению:

Готов к применению, дополнительно не разбавлять. Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или методом распыления на подготовленную поверхность при температуре не ниже 00С. Во время применения состав необходимо периодически перемешивать.

При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных работах 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 12 часов. Сразу после окончания работ остатки пропитки с инструмента и тары удалить растворителями.

Время полного высыхания 24 часа при температуре +200С и влажности воздуха 70%.

Расход: 10 л — 100 м2

1. Пиленая древесина 1 л на 4-5 м2 в один слой.

2. Строганая древесина 1 л на 7-10 м2 в один слой.

Точный расход зависит от вида и степени обработки древесины и определяется пробным нанесением.

Состав:

Алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, светостойкие и атмосферостойкие пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки.

Хранение:

Срок годности в не вскрытой упаковке — 24 месяца с даты производства (указана на таре). Хранить в плотно закрытой таре вдали от огня, тепла, в местах, недоступных для детей. Предохранить от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия тары использовать в течение 10 дней.

Меры предосторожности:

Беречь от огня! При работе рекомендуется использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Цветовая палитра: белый, бесцветный, бук, венге, груша, дуб, калужница, махагон, орегон, орех, палисандр, сосна, тик

Производитель: Ростовская обл.

Чем пропитать брус от гниения в земле

Действительно ли обугливание является эффективным средством для сохранения древесины? (форум по изготовлению круглого леса и деревянных конструкций в Перми) Деградация древесины — это явление поверхности. Ультрафиолетовый свет разрушит древесину. Кислород разрушит древесину. Вода разлагает дерево. Там, где сосуществуют вода и кислород, обычно происходит быстрое разложение.

Некоторые леса удивят вас: ольха практически не имеет устойчивости к гниению. Видимо, большая часть Венеции, Италия, поддерживается ольховыми столбами.Я предполагаю, что они постоянно погружены в воду, и в воде мало или совсем нет растворенного кислорода.

В некоторых лесах есть поры в древесине. Дуб славится этим. Бумага пористая. Одна из самых ранних работ «современных композитов» вращалась вокруг изготовления сот из бумаги, а затем пропитки бумаги фенольной смолой и ее отверждения. А потом снова пропитывать и лечить. И этот цикл пропитки / отверждения был повторен до некоторой точки. Один из способов взглянуть на это — повторять этот цикл до тех пор, пока поры не заполнятся фенольной смолой.

Что такое дерево? Древесина представляет собой композит, армированный целлюлозным волокном, где смоляная часть представляет собой сополимер гемицеллюлозы и лигнина. Лигнин чем-то похож на фенольную смолу.

Сушильные масла (например, льняное масло) обычно ненасыщенные, и при сушке они сшиваются. Будучи маслами, у них была небольшая растворимость в воде с самого начала. После сшивания они, вероятно, мало растворимы в простых органических растворителях. Таким образом, мы могли бы взять кусок пористого дуба, замочить его в льняном масле, дать ему высохнуть, замочить его, высушить, замочить, высушить до такой степени, что все поры теперь заполнены некоторым полимером, полученным из льняное масло.Что нас привлекает, так это огромное уменьшение площади поверхности на единицу массы дуба.

Я полагаю, что большая разница между белым дубом и красным дубом с точки зрения устойчивости к гниению — это площадь поверхности на единицу массы, так как красный дуб имеет тенденцию быть пористым, а белый дуб — нет.

Некоторые сообщения о древесине. Я думаю, что я видел лечение, основанное на помещении сообщений в «горячее масло». Оба подвергают древесину воздействию более высоких температур. Если температура становится достаточно высокой (что было бы при обугливании), происходит некоторое разложение.Это может привести к появлению активных сайтов, с которых могут происходить перекрестные ссылки.

Если человек захоронит кусок угля, как долго это продлится? Кто-то должен знать, что такое биочар?

Могут ли бактерии или грибы получать энергию, атакуя уголь? Если бы уголь был просто углеродом, я так не думаю. Но бактерии или грибы могут решить атаковать древесный уголь, если присутствуют растворимые ионы, или сера, или …

Упрочнение корпуса может быть частью ответа в обугливании.Перекрестные ссылки могут быть другой частью. Да, они будут варьироваться в зависимости от вида дерева, на что указывает чисто физический эффект в дубе.

Самым стойким к гниению деревом в моей части мира является тамарак, своего рода лиственница, лиственная хвойная древесина. Я собираюсь предположить, что черная саранча и оранжевый апельсин обычно переживают тамарак примерно на 2: 1, но я не удивлюсь, если бы там были условия, где тамарак переживет черную саранчу и оранжевый апельсин. У всех этих лесов есть составляющие, чтобы попытаться уменьшить нападение грибами (вероятно, главным образом) и бактериями (вероятно, не так много).Эти компоненты будут иметь различные концентрации и, возможно, места между корой, заболонью и сердцевиной. Но по большому счету, все эти леса стойкие насквозь. Древесина, обработанная под давлением, обрабатывает только кожу, с чем-то, что не было проверено, пока мать-природа тестировала тамарак, черную саранчу и апельсиновую листву. Если стойка, обработанная давлением, никогда не сможет сломаться в процессе эксплуатации, чтобы подвергнуть необработанную древесину воздействию окружающей среды, она, вероятно, прослужит долго. Но это также означает, что люди, которые прорезают или сверлят отверстия под давлением, обрабатывают все вновь обнаженные поверхности.

Я все еще положу свои деньги на тамарак, черную саранчу и оранжевый апельсин.

Как я понимаю, борер, который может заразить черную саранчу, в итоге может оказаться чем-то похожим на красный дуб, с множеством пор и площадью поверхности.

Конструкции фермы … — Ch5 Строительные материалы: Столбы и брус — Изготовленные строительные доски-Прочие изделия из дерева Конструкции фермы … — Ch5 Стройматериалы: Столбы и брус — Изготовленные строительные плиты-Прочие изделия из дерева

поляков и древесина

Содержание — Предыдущая — Следующая

Деревянные столбы

В сельскохозяйственных зданиях дерево часто используется в форме который он вырос, я.круглые столбы. В некоторых областях, где достаточно деревья выращиваются на ферме или в местных лесах, деревянные столбы могут быть получены по очень низкой цене. Эти полюса имеют много применений в малых строительные конструкции, такие как колонны для несущей структура, стропила, фермы и прогибы. Меньшие размерные палочки часто используются в качестве стенового материала или в качестве основы в грязевых стенах.

Если для строительства выбраны прямые опоры, это будет Работать с круглым лесом так же легко, как и с пиломатериалом.Тем не мение, также можно использовать несколько изогнутые шесты, если они повернуты и скручивать и ставить в положения, в которых влияние изгибов неважны.

Круглый лес можно считать более прочным, чем пиленый пиломатериалы той же площади сечения, так как волокна в круглой древесине не повреждены Полюс обычно сужается и поэтому Наименьшая площадь сечения, верхний конец, должны быть использованы в расчете прочности на сжатие и растяжение.

Большое количество видов может быть рассмотрено при выборе опоры для строительства зданий, но только ограниченное число доступны на коммерческом рынке.Некоторые виды более подходит для лесоводства (выращивания на фермах) и лесоводства (растет на пастбищах), чем другие, но всегда должен быть выбран соответствуют местным климатическим и почвенным условиям. Как правило, есть несколько видов, подходящих для каждого места, которые быстро и прямо растут и производят прочную и долговечную древесину. Некоторые виды, помимо строительства столбов или древесины, будут производить корм для животных, фрукты, дрова и др.

Многие виды эвкалиптов, из которых получены десны, очень быстрые и прямо растущие твердые леса.Тем не менее, они деформируются и разделить легко. Размеры, подходящие для строительства получены путем сбора еще незрелых деревьев. Жвачки обеспечить прочный и долговечный материал при химической обработке.

В высокогорных районах хорошие виды производят несколько видов акации. строительные столбы. Акация меланоксилон (австралийский черный лес) очень устойчив к атакам термитов, но растет немного медленнее, чем эвкалипт. На малых и средних высотах с песчаными почвами и Casuarina Species с низким уровнем осадков производит прямые и долговечные полюса.

кедровых столбов для ограждения получают путем расщепления больших бревен. Столбы долговечны, устойчивы к гниению и воздействию термитов. Они также подходят для стенных столбов в строительстве.

В прибрежных районах столбы мангровых деревьев широко используются для постов в стены и фермы в крышах.

необработанный материал из круглого дерева можно соединить, прибив гвоздями или связаны веревкой или проволокой. Специальный разъем был разработан для объединения круглого леса в фермы, где несколько членов могут должны быть связаны в каждой точке.

Пиломатериалы

Скорость, с которой растет дерево, зависит от сезона. результирующие кольца роста с высокой и низкой плотностью образуют зерно в пиломатериале (пиломатериалы). Способ распиловки имеет значительное влияние на внешний вид, устойчивость к деформации, усадка, способность удерживать краску и износостойкость финала кусок.

Существует несколько способов распиливания бревна на доски и доски, дающие различные способы для годичных колец относиться к поверхность, я.более или менее параллельно поверхности на равнине распилен и под прямым углом в радиальном пиленом.

Распиленные в радиальном направлении доски меньше дают усадку и менее подвержены деформации и крутить и легче приправить. К сожалению, методы распиловка, которая дает большую долю четверти пиломатериалов являются расточительными и поэтому используются только для производства материала для столярные работы высокого класса. Смотрите рисунки 3.2 и 3.3.

Рисунок 3.2 Методы распиловки древесины.

Отрезки

Потому что дерево коническое и цилиндрическое, а доски и доски прямоугольные, внешние части оторвутся с конические края и менее полных размеров по всему длина. Такие части, называемые отрывками, иногда можно получить на низкая стоимость и используется для грубого строительства.

Приправа из древесины

Прочность, жесткость и размерная стабильность древесины связано с его содержанием влаги.Следовательно, если древесина высушена (выдержанный) перед использованием, могут быть не только более высокие значения прочности используется в дизайне, но в результате получится более прочная конструкция. В В развивающихся странах большая часть древесины не выдержана и продается в том, что называется его зеленым состоянием.

Древесина должна укладываться, поддерживаться и иногда переобучаться чтобы минимизировать искажения во время приправы. Если сушка слишком быстро, внешние части, в частности незащищенные концы, термоусадка до внутренней отделки, проверка поверхности и расщепление результат, и кольцо и сердечные сотрясения могут продлиться.Некоторые породы древесины сложнее приправить удовлетворительно, чем другие.

Рисунок 3.3 Влияние на Купирование и усадка разных способов посева.

Воздушная приправа

Пиломатериалы должны быть защищены от дождя и от земли и сложены так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг всех поверхностей. Таким образом, существует риск скручивания, купирования и нападения грибов и насекомые сведены к минимуму. В благоприятных условиях тонкие хвойные породы может быть приправлен воздухом в течение нескольких недель, но в неблагоприятных условиях некоторые лиственных пород требуется год или больше.

Искусственная Приправа

Искусственная приправа может быть умеренной или быстрой в зависимости от на температуру воздуха, впрыскиваемого в камеру, где древесина сваливается, и скорость, с которой воздух циркулирует и извлекается из камеры. Этот метод дорогой и может только наноситься на небольшие количества древесины. Древесина может быть искусственно выдержанный из зеленого состояния, но часто горячий воздух Приправа используется только на более поздней стадии после большинства влага была удалена с помощью воздушной приправы.

Приправа для дыма — это умеренный процесс, включающий древесина над костром. Это может занять месяц или два в зависимости от размер и тип древесины приправляется. Этот метод считается одновременно приправой и методом лечения древесины. Предположительно это защищает древесину от вредителей и увеличивает долговечность. Однако это не очень надежно и может привести к расщеплению древесины из-за отсутствия контроля тепло от костра.

Уход за опытным лесом

Древесина должна быть защищена от влаги на строительной площадке. Близкая укладка и покрытие брезентом задерживает поглощение атмосферной влаги, особенно внутри ворс.

Стандарты и размеры сортов древесины

классы

Оценки устанавливаются различными государственными органами. Четный в пределах одной страны может использоваться более одной системы оценок.Для небольших строительных работ оценка может быть не важной, но в крупных проектах, где материалы покупаются по спецификации, это важно указать требуемый стандарт оценки.

Оценки, которые предоставляют конкретную информацию в проектировании конструкций наиболее полезны Например, стандарт оценки, установленный Бюро стандартов Кении иллюстрирует этот момент в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Пиломатериалы и Заявки

Сорт	Приложения
F	Мебель высокого класса столярные изделия
GJ	Общие столярные изделия
S 75	Структурный сорт, имеющий значение 75% от базового напряжения
S 50	Структурный сорт, имеющий значение 50% от базового напряжения
C	Общий строительный сорт для ненапряженных строительств
L	Низкая оценка за низкое качество работа

Это S 75 и S 50, которые являются значительными в строительство здания, как будет видно в следующих разделах.

Рисунок 3.4 Воздушная сушка древесины.

Размеры

Древесина в Восточной и Юго-Восточной Африке доступна в ряде С.Л. метрические размеры, но не все доступны во всех населенные пункты. Размер указывает фактический размер как распиленный. Сглаживание уменьшит размер пиломатериала до размера меньше.

Измерение лесоматериалов для торговли

Пиломатериалы обычно продаются с метровой (или футовой) длиной бега; тем не менее, цена может быть рассчитана за кубический метр при продаже в Большие количества.Основные длины от 1,8 до 6,3 м, хотя штук больше, чем около 5,1 м, мало и дорого. лесоматериалы обычно идет в беговых длинах, то есть не сортируется для длина.

Сила дерева

Строительные материалы любого типа, которые загружаются, называются подвергается стрессу волокна. Безопасное напряжение волокна для материала это нагрузка, которой материал будет безопасно противостоять. Дерево, как другие материалы имеют безопасные значения напряжения волокна, приведенные в Н / мм которые были определены деструктивным тестированием, чтобы получить предельное напряжение, а затем, с помощью различных коррекций и факторы безопасности, безопасные напряжения волокна для использования при проектировании.

В таблице 3.2 приведены основные значения рабочего напряжения для нескольких типов. нагрузки в 5 силовых группах. Таблица 3.3 делит некоторые репрезентативные виды в силовые группы, которые будут использоваться в Таблица 3.2.

На Востоке найдены десятки других видов деревьев. Африка, многие из которых используются только в очень локальных районах. Для того, чтобы получить приблизительные данные о рабочем стрессе для этих коренных видов, их плотность может быть использована, чтобы поместить их в надлежащие группа для таблицы 3.2. Если плотность не известна, хороший приближение можно найти довольно легко. Ведро, окончил цилиндр (миллилитры) и точные весы для взвешивания Образец дерева будет необходимо. Процедура:

1 весят образец,
2 поместите ведро на ровную поверхность и заполните его до краев вода,
3 тщательно погрузить образец и затем удалить,
4 Заправка ведра из градуированного цилиндра, отмечая количество воды, необходимое для наполнения ведра.
5 Плотность = вес / объем = кг / м
6 Поместите вид в соответствующую группу, используя соответствующие столбец плотности для зеленого или сухого образца. Смотрите таблицу 3.2, столбец 3 или 4.

В таблице 3.2 приведены основные значения рабочего напряжения. Для дизайна Цели должны быть скорректированы для ряда различных переменные, в том числе: сорт, влажность, продолжительность нагрузки, экспозиция и использование структуры.

классы

По данным лесного департамента Кении, следует использовать оценки следующим образом

Использовать

Сорт 1	75% от основного рабочего напряжения значение
2 класс	50% от основного рабочего напряжения значение
3 класс	35% от основного рабочего напряжения значение
4 класс	15% от основного рабочего напряжения значение

Влага

Табличные значения должны быть уменьшены, когда древесина установлена зеленым и будет оставаться мокрым и неотвержденным постоянно. Используйте рисунок 3.5 для найти подходящее значение напряжения для зеленого дерева, соответствующее сухое значение в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Руководство по основным рабочим напряжениям Значения и Модуль Эластичность для Пиломатериалов

Силовая группа	Рейтинг прочности	Плотность зелёная	Плотность 12% М.С.	Макс.прочность на изгиб и напряжение на зерно	Модуль упругости	Максимум прочность на сжатие		Макс. прочность на сдвиг
						II к зерну	Я зерну	Балки	Суставы
		кг / м ³	кг / м ³	Н / мм	кН / мм	Н / мм	Н / мм	Н / мм	B / мм
1	Слабый			10	4. 0	2,5	U.6	1,0	0,4
2	Довольно сильный	521 650	401-500	15	6,0	10,0	1,2	1,3	1,6
3	Сильный	651-830	501-640	20	7.5	13,0	2,0	1,9	2,4
4	Очень сильный	831-1040	641-800	30	9,0	20,0	3,2	2,4	3,5
5	Исключительно сильный	> 1041	> 801	50	10. 5	29,0	5,0	3,2	4,1

Рисунок 3.5 Основные рабочие напряжения для древесины.

Таблица 3.3 Некоторые представители Пиломатериалы, сгруппированные по прочности и плотности

Группа	латинское имя	Общее имя
1	Pinus излучают 1 2 года	Молодая сосна
1	Polyscias kikuyuensis	Мутати
2	Cordia abyssinica	Муринга
	Pinus patula (17 лет) *	Сосна
	Pinus излучать (17лет)	Сосна
	Cupressus lusitanica **	восточноафриканский кипарис
3.	Podocarpus	Podo / Musengera
	Можжевельник проточный	Африканский Карандаш Кедр / Мутараква
	Octea usambarensis	Восточноафриканский Кэмпхорвуд, Muzaiti
	Acacia melanoxylon	Австралийский Блэквуд
	Grevillia robusta	ГревиллиА / Шелковистый дуб
	Vitex keniensis *	Vitex / Мухуру / Дуб Меру
	Pterocarpus angolensis	Muninga
	Khay Anthot Heca	Африканское красное дерево
	Эвкалипт регнанс	Австралийская рябина
4	Cassipourea malosana	Pillarwood / Musaisi
	Dombeya goezenii	Mueko
	Эвкалипт салинья	Салинья камедь / Сиднейская голубая камедь
	Премна максима *
	Afzelia quanensis Afzelia
5	Olea hochstetteri	Восточно-Африканская Оливка / Мушараги

* на одну группу ниже при сжатии перпендикулярно зерну
** на одну группу ниже в совместном сдвиге

Выдержка

Пиломатериалы, подверженные суровой погоде и опасности распада должны быть разработан с использованием 25% снижения значения напряжения, особенно для колонны и для опорных точек.

Сохранение древесины

Основные конструкционные пиломатериалы хвойных пород Востока и Юго-Востока Африка от природы не долговечна. Если используется в условиях предмета на грибковые, насекомые или термиты, они потерпят неудачу после некоторого время. Чтобы избежать этого, древесина используется в постоянных конструкциях следует лечить консервантом.

Эффективное сохранение зависит от консерванта и как он применяется. Эффективный консервант должен быть ядовитым для грибы и насекомые, постоянные, способные проникать достаточно, дешево и доступно.Не должен разъедать металл крепежи, и при этом древесина не должна быть более огнеопасной его использование. Иногда желательно иметь консервант, обработанный поверхность, которую можно покрасить.

Если конструкция правильно спроектирована и построена, и влажность древесины не превышает 20%, то консервирующее лечение, как правило, не требуется в качестве защиты против грибковой атаки. Где вышеуказанные условия не в настоящее время, однако, существует риск распада грибов, и надлежащее сохранение рекомендуется.

Консерванты для древесины

Креозот — эффективный консервант общего назначения, дешевый и широко используется для наружных работ и в меньшей степени внутри. Это масло черного или коричневатого цвета, полученное перегонкой каменноугольной смолы, и обладает многими свойствами, необходимыми для консервант, но он увеличивает воспламеняемость, подлежит испарение, и креозотная древесина не может быть окрашена. Не должно использоваться на интерьерах, если характерный запах будет нежелательны.К сожалению, креозот был признан канцероген и должен использоваться с осторожностью.

Каменноугольная смола в качестве консерванта не так эффективна, как креозот производится из него. Смола менее ядовита, не проникает древесина из-за своей вязкости, она чернее креозота и это не подходит для внутренних работ по дереву.

Нелечимые соли металлов в основном основаны на солях меди. используется комбинация медь / хром / арсенат.Медь и мышьяковая соль являются токсичными консервантами, которые оказываются не выщелачивается (не вымывается) солью хрома, действующей как фиксирующий агент. Древесина пропитана процесс «вакуум-давление». Консервация металликом соль все чаще используется, так как обработанные поверхности без запаха и может быть окрашен или склеен.

Растворимые в воде консерванты не подходят для экстерьера использовать, так как они могут быть удалены из древесины дождем.Они, однако, очень подходят для внутренних работ, так как они сравнительно без запаха и цвета, и древесина может быть окрашена.

Использованное моторное масло часто, по крайней мере, в небольших количествах, может быть получено бесплатно. Масло содержит много остаточных продуктов от сгорания и некоторые из них будут действовать как консерванты, но это не так эффективно, как коммерческие консерванты. Это может разбавлять дизельным топливом для лучшего проникновения. Сочетание 401 отработанного моторного масла и 11 дильдрина представляет собой Жизнеспособная альтернатива в сельском строительстве.

Методы консервации древесины

Чтобы быть эффективным сохранение трех основных методов сохранение:

1 Пропитка под давлением древесины, помещенной в горизонтальную сталь цилиндр является одним из лучших способов применения консервантов в дерево. Креозот является основным используемым консервантом, но недоступным соли металлов также обычно применяются этим методом.Водные консерванты должны применяться под давлением обработка, если древесина будет подвергаться воздействию дождя или земли влаги. Поверхностно нанесенные водные консерванты быстро выщелачиваются прочь оставив древесину незащищенной.

2 Используется обработка в открытом резервуаре, известная как пропитка или выдержка для относительно небольших количеств древесины. Горячий и холодный замачивание. Бак с консервантом и древесиной нагревается до почти кипятят, выдерживают от одного до двух часов, а затем позволяют прохладный.Во время периода нагрева клетки и воздух в клетки расширяются и часть воздуха удаляется. Как древесина и консервант охлаждает древесину и частичный вакуум созданный вызывает постепенное поглощение жидкости в древесины. b Древесина может быть погружена в жаркую или холодную консервант, но он не так эффективен, как горячий и холодный замачивание. Креозот или соли металлов могут быть применены этими методы.

3 Поверхностная консервация включает погружение, распыление и нанесение кистьюНи одна из этих обработок поверхности не является эффективны как системы давления и открытого бака, так и консервант лишь слегка проникает в древесину. Дерево должно быть приправленным и поверхность должна быть сухой и чистой перед применение. Большее проникновение обычно приводит, если консервант наносится горячим, особенно если используется креозот. древесина должна иметь как минимум два слоя; первое нанесенное покрытие высушить до следующего нанесения. Креозот является наиболее распространенным консервант, используемый для этого метода.Поверхностное лечение с чистые жидкости не рекомендуется, так как правильное применение трудно контролировать.

Изготовлено строительные доски

Существует ряд строительных досок из шпона или отходы лесной промышленности, которые удобны и экономичные материалы для использования в строительстве. В В общем, они предлагают отличные крепления для каркаса здания и экономия труда, потому что они доступны в больших размерах требует минимума примерки.

Некоторые изготовленные доски разработаны с довольно характеристики, такие как огнестойкость, простота очистки, высокая изоляционная ценность или устойчивость к атмосферным воздействиям.

Фанера

Фанера производится путем склеивания трех-семи шпонов которые были очищены от бревен. Зерно каждого последующего шпон поворачивается на 90 от предыдущего, в результате чего доска это имеет значительную прочность и жесткость во всех направлениях.Водостойкий клей чаще всего используется, давая продукт, который очень устойчив к влаге. Водостойкие клеевые панели должны всегда выбирайте для хозяйственных построек. Так как самого дерева нет водонепроницаемые, панели по-прежнему подвержены набуханию и сокращение от изменений влажности.

сортов фанеры

Фанера обычно дается от 4 до 5 классов на основе внешний вид поверхности шпона. Каждая панель имеет двойную букву класс, я.то есть, чтобы указать класс поверхности панели и задняя часть панели. Поверхность высшего сорта, как правило, достаточно свободен от дефектов, чтобы быть законченным естественно, в то время как второй лучший сорт хорош для рисования. Более низкие оценки используются для структурные применения, где внешний вид мало значимость. Теоретически от 10 до 15 разных классов комбинации возможны. На практике только часть из них будут доступны от продавцов древесины.

Размеры фанерных панелей

Бюро стандартов Кении перечисляет 12 размеров панелей и 9 разной толщины.Сочетание сортов, размеров панелей и толщины, есть множество возможных комбинаций, однако, только несколько будут изготовлены. Наиболее распространенный размер панели 2400 на 1200 мм толщиной 9, 12, 15 и 19 мм.

Фанера как конструктивные элементы

Фанерные панели изготавливаются из разных пород дерева и имеют широкий диапазон прочности и жесткости. Либо производитель или торговая ассоциация, которая публикует оценку стандарты, которых придерживаются производители, могут предоставить конкретные прочностные характеристики для фанеры.В общем, фанерные панели должны быть равны или превышать силы, указанные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Безопасные пролеты для фанеры Панели Параллельные Зерну Плис

	Груз
	167Pa	4790Pa
Толщина	(170 кг / м)	(490 кг / м)
9мм	400 мм	—
12мм	600мм	—
15мм	770 мм	300 мм
19 мм	925мм	400 мм

Рисунок 3.6 Фанера.

Прочие промышленные доски

Щиты и ламинаты изготовлены из деревянных планок из 8 шириной до 25 мм, склеенные и покрытые одним или несколькими винирами с каждой стороны. По крайней мере одна пара соответствующих виниров иметь зерно под прямым углом к зерну ядра. Таким образом, если финишное зерно должно идти параллельно сердечнику, там должно быть по крайней мере, два винира с каждой стороны.

Те же 12 размеров панели, перечисленные для фанеры, также перечислены для блокборд.Тем не менее, толщина больше, начиная от 15 до 50 мм с шагом 5 мм. Тот же внешний вид, оценки и типы клея, перечисленные для фанеры, также относятся к щитам. Щитовые панели часто используются для дверей.

Рисунок 3.7b ДСП.

ДСП изготавливаются прессованием щепы или хлопьев дерева между парами нагретых плит, так что частицы лежат в случайным образом с их более длинными размерами, параллельными поверхность доски.Чипсы склеены с помощью термореактивных синтетические смолы. В зависимости от размера частиц эти доски по-разному известны как ДСП, ДСП или вафельные. Сила и жесткость обычно увеличиваются с плотность, но сама по себе это не показатель качества, а влажность сопротивление значительно варьируется, и большинство ДСП не должно использоваться во влажных местах.

Softboard сделаны из несжатой древесной щепы или сахарного тростника волокна, смешанные с водой и клеем или смолами, придают плотность ниже 350 кг / мОни недорогие и могут быть использованы для стен или потолочные поверхности, которые не подвержены высокой влажности условия. Мягкие плиты имеют небольшую устойчивость к разрыву и должны поддерживаться часто (от 300 до 400 мм) при установке. 2400 на 1200 мм размер наиболее распространен в толщинах от 6,4 до 25 мм.

Mediumboards, имеющие плотность от 350 до 800 кг / м, используются для обшивки панелями, в частности те, которые имеют плотность при верхний предел диапазона.Размер 2400 на 1200 является наиболее распространенным и толщина варьируется от 6,4 до 19,0 мм.

ДВП изготовлены из древесного волокна, сжатого до 800 кг / м. Они обычно гладкие на одной поверхности и текстурированные на другой. Размер 2400 на 1200 мм наиболее распространен по толщине от 3 до 12,7 мм. Обработанный маслом сорт с надписью «закаленный» имеет хорошую устойчивость к влаге.

Другое изделия из дерева

Древесные плиты состоят из длинных древесных стружек, смешанных с цементом и сформированные в плиты толщиной от 25 до 100 мм и с высоким доля теплоизоляционных пустот.Хотя горючий, они не легко воспламеняются и обеспечивают хорошее поглощение звука.

Опоясывающий лишай вырезают из бревен без гниения. Они есть толщиной около 2 мм в верхней части и толщиной 10 мм в нижней части и обычно около 400 мм в длину. Некоторые леса нуждаются в обработке консерванты перед использованием в качестве кровельной черепицы, тогда как другие просуществуют от 10 до 15 лет без лечения.

Опилки — это побочный продукт лесопилок. Это хороший натуральный изоляционный материал, а также хороший постельный материал для использования в приют для животных.

Плетеный из кустарников, кустов и деревьев используется либо непосредственно для ограждения или облицовки стен или может быть опечатан размазывать по грязи, штукатурке и т. д.

Содержание — Предыдущая — Следующая

Чем обработать срезы на столешнице. Обработка герметиком торцов столешницы — зачем, где, сколько

У предметов мебели, выполненных из ламинированного ДСП, края без обработки выглядят не очень эстетично. Кроме того, формальдегидная смола, скрепляющая стружки в плите, может стать источником вредных испарений. Чтобы избежать этих проблем, используют специальный мебельный профиль или кромку. Для наклеивания кромки обычно используют специальное оборудование, но с этой задачей можно справиться и самостоятельно в домашних условиях. Итак, кромка для столешницы с клеем — как клеить? Об этом и поговорим.

ЛДСП — один из самых распространенных материалов в мебельном производстве. Мебельная кромка предназначена для маскировки распилов, образующихся после нарезки нужных деталей. Для изготовления декоративной планки используют различные кромки. Изготавливают их из разных материалов. Свойства и цена у них тоже различные. Перед тем, как клеить кромку на столешницу, рассмотрим основные разновидности материалов.

Бумажная кромка с меламиновой пропиткой — самый дешевый вариант. Для ее изготовления используется плотная бумага, пропитанная меламином и покрытая лаком. Для удобства кромления на обратную сторону пленки наносят клеевое покрытие. Работать с материалом предельно просто: нужно разогреть его и хорошо прижать к мебельному торцу.

Важно! Кромка из бумаги — не просто самая дешевая, но и самая недолговечная разновидность отделки.

Наиболее часто встречающаяся толщина бумажной ленты — 0,2 и 0,4 мм. Использовать более толстую кромку бессмысленно, да и цена возрастет значительно.

Важно! Ленты из бумаги хорошо сгибаются, не ломаются, но их механическая прочность крайне низкая. По этой причине бумажную кромку применяют с тыльной стороны полки или столешницы — там, где нет большой нагрузки.

Прочный и практичный поливинилхлорид (ПВХ) нашел применение и в мебельном производстве. Из полимерной массы, окрашенной в тот или иной цвет, формируется лента. Лицевая поверхность может быть гладкой или фактурной (имитация волокон дерева). Вариантов расцветок так много, что подобрать подходящий можно без особых сложностей. При этом, цена ПВХ более чем доступная.

Наклеить ПВХ очень просто, поэтому домашние мастера часто его и используют. Добиться хорошего результата можно при помощи простых приспособлений. К преимуществам ПВХ-ленты относятся:

Высокая прочность.
Влагостойкость.
Химическая нейтральность к составам бытовой химии.

Толщина мебельной кромки составляет 0,4-4,0 мм, при ширине 19-54 мм. Есть ленты с нанесенным клеем или без него.

Важно! Есть и у поливинилхлорида и существенный минус: не очень широкий диапазон рабочих температур (-5 — +45 градусов). Поэтому в зимнее время мебель нельзя надолго оставлять на улице (например, при переезде). Надо соблюдать осторожность и при нагревании материала перед оклеиванием, чтобы он не плавился.

Это — экологически безопасный материал, который не содержит вредных для здоровья примесей. Он прочный и практичный, устойчив к значительным перепадам температур. Недостаток у него один — сравнительно высокая стоимость.

Важно! АВС-лента может быть матовой, полуматовой или глянцевой. Есть мебельная лента, которая имитирует различные сорта дерева.

Это — тончайший древесный срез, обработанный и оформленный как лента. Применяется при отделке кромок изделий из шпона. Материал недешевый и довольно сложный в использовании. Наклейка этого материала требует определенных умений, поэтому желательно обратиться к мастерам.

На обратной полосе ленты нанесен рисунок, а прозрачный акриловый слой создает эффект объемности. Поэтому она еще известна под наименованием 3D. Такой вариант подойдет для мебели с оригинальным дизайном.

Помимо кромок, для отделки мебели используется специальный профиль Т-образного или П-образного сечения. Для Т-образных профилей в кромке формируют паз. Сам профиль забивают в паз при помощи киянки. Различают профили в 14 и 16 мм из пластика или алюминия. Монтаж профиля с П-образным сечением осуществляется на специальный клей.

Важно! Недостаток этого вида отделок в том, что они малопригодны для криволинейных поверхностей.

Различают 2 способа поклейки:

Первый — относится к материалам с нанесенным склеивающим составом.
Второй — касается наклеивания лент без клеевого слоя.

Важно! В последнем случае приобретают универсальный клей, одинаково хорошо склеивающий кант, древесину и пластик.

Теперь о том, какой толщины материал выбрать. По канонам ГОСТ, кромки, которые не видны, можно не обрабатывать. Но лучше все-таки не полениться и окромковать все срезы. Это нужно, чтобы избежать впитывания влаги ДСП и испарения формальдегида:

Для обработки незаметных участков применяют ленту ПВХ толщиной в 0,4 мм.
На “лицевых” кромках применяют поливинилхлоридную ленту толщиной 2 мм.
Для полок — 1 мм.

Самостоятельное крепление ленты с клеевым составом

Начинайте работать с тонкими кромками. Для начала рассмотрим монтаж меламиновой или ПВХ-ленты. Рассмотрим, как клеить кромку на ДСП утюгом. Для этого понадобятся ножницы и обычный утюг с фторопластовой насадкой. Порядок действий таков:

Отрежьте кусок ленты с запасом 1,5-2,0 см.
Поставьте утюг на “двойку”.
Приложите кромку к обрабатываемой поверхности, разровняйте так, чтобы по краям свисали небольшие куски.
Прогладьте ленту утюгом через насадку. Если насадки нет, можно воспользоваться мягким текстилем.
После того, как кромка высохла, обрежьте края. Чтобы они выглядели максимально ровно, обработайте их ручным фрезером.

Важно! Обрезку краев нужно произвести с максимальной аккуратностью. Материал тонкий, все дефекты очень заметны.

Чтобы наклеить ПВХ-ленту без специального слоя, понадобится универсальный клей для ПВХ-кромки к мебели (например, “Момент”) и кусок мягкого текстиля:

Не забудьте сначала прочитать инструкцию к клею.
Теперь нанесите клей на ленту, выждите время, указанное в инструкции, затем соедините склеиваемые поверхности.
Чтобы прижать поверхности более плотно, используйте деревянный брусок или мягкую ткань.
Прижимайте ленту поглаживающими движениями, чтобы адгезия была лучше.
После того, как клей полностью застынет, можно выровнять края.

Никаких особых сложностей в том, чтобы заделать срезы мебели, нет. Главное — подобрать оптимальный вариант материала и правильно его применить, а как это сделать — вы теперь знаете, благодаря этому обзору.

Торцы у столешниц из ЛДСП, кроме алюминиевых планок, можно закрывать и специальной пластиковой кромкой (бумажно-слоистый пластик с нанесенным на него термоклеем) , которая выпускается вместе со столешницами «в цвет», то есть, имеет точно такой же декор.

Этот способ более предпочтителен на видимых местах. Планки же лучше ставить в места угрожаемые по разбуханию от воды (под ними торец можно просиликонить), а так же в местах прилегания столешнице к свободно стоящей плите.

Сегодня разберемся, как клеить такую пластиковую кромку. Кромочка продается практически в розницу (у нас минимальный кусок три метра). Отрезаем кусочек необходимой длины (на стандартную 600 мм столешницу это примерно 620 мм. Режется эта кромка любыми ножницами.

Затем необходимо просто пригладить ее утюгом. Я после утюга, пока не остыло, дополнительно приглаживаю ладошкой в перчатке или кускум войлока. До полного остывания.

Оставшиеся свесы затем удаляем кромочным фрезером. Как доработать подошву обычного фрезера, чтобы он стал кромочным, я . Фреза используется калевочная с подшипником

После прохода фрезой никакие шлифовки и пр. не нужны. Все получается быстро и качественно.

Ранее я использовал способ без фрезера (я аккуратно обстукивал свесы бруском с наждачной бумагой, скалывая кромку. Брусок должен быть направлен пол углом примерно 45 град в сторону столешни. То есть кромка ломалась об угол детали. Потом этот зубчатый «срез» зачищается той же наждачкой на бруске.
Результаты получались, зачастую, не хуже, но трудоемкость процесса выше в разы. Хотя, при наличии непроклея, кромка могла сломаться и, заходя на поверхность детали (особенно часто это случалось на полукруглой передней части), что вело к необходимости начинать все сначала.

Долго искал в интернете ответ на такой вопрос, кое-что нашёл, попытался сделать. Но совершил огромное количество ошибок, прежде чем выработал собственную технологию, которой сейчас поделюсь. Надеюсь, кому-то этот опыт сэкономит время и деньги.

Нам понадобится: 1) столешница с ровным срезом; 2) 3d-кромка; 3) клей «Момент № 88»; 4) экспресс-клей для пенополистирола и древесины; 5) хозяйственные перчатки или тряпка; 6) ножницы по металлу, либо любая пила; 7) напильник, либо брусок для заточки ножей, либо пилка ногтей в крайнем случае;

что-то металлическое профилированное с острым углом, я использовал поочерёдно стамеску, напильник и цинкованный уголок 50*50; 9) обрезок линолеума.

1. Подготовка столешницы — ровно отпиленный край нужно очистить от пыли. Для этого я надел на руку обычную хозяйственную тряпичную перчатку с мелкими пупырышками синей резины и несколько минут водил по срезу рукой сначала туда и обратно, а под конец в одну сторону, так как ЛДСП начал осыпаться. Я посадил несколько заноз, поэтому советую использовать двойную перчатку.

2. Подготовка 3d-кромки. Её нужно развернуть из рулона и попытаться слегка распрямить. Для этого её прогревают строительным феном, но у меня такого не оказалось, поэтому я не грел, а скрутил кромку в обратную сторону. На приклеиваемой поверхности была грязь — удалял её растворителем 646, делать так не советую, можно растворить сам рисунок. Лучше спиртовая салфетка, но долго не держать, сильно не давить.

3. Грунтовка столешницы. Рекомендуемый на строительных форумах клей «Квинтол люкс» достать не так просто, а «Момент № 88» пропитывает ДСП очень неравномерно, в результате кромка приклеивается плохо — нужно подготовить торец, помочь клею получше схватиться. В магазине около дома нашёл «жидкие гвозди экспресс» для пенополистирола — прозрачный клей, 90 кг/м2, время первоначального затвердевания 15 минут, по свойствам будто прозрачный пластик. Можно взять любой качественный экспресс-клей для пенополистирола — не нужно бояться, что он не подойдёт, так как не предназначен для твёрдых пластмасс, к коим относится кромка, — мы будем его использовать только для придания нужных свойств срезу ЛДСП. Туба под пистолет, но я давил её просто напильником, выдавливал «червяка» на срез и сразу, пока не затвердел, промазывал пальцем, продавливая глубоко в материал. Через 15 минут он, конечно, был ещё не совсем готов. Сох часа три. Излишки удалил ногтем, не без труда. Срез получился довольно-таки прочный.

4. Склеивание. Отрезаем ножницами по металлу (или отпиливаем пилой) кромку так, чтобы по краям свешивалось по 5-6 миллиметров и делаем всё по инструкции к клею 88: промазать (тонким сплошным слоем сначала кромку, так как она клей не впитывает — сохнуть будет дольше, потом столешницу поверх твёрдого слоя экспресс-клея), подождать 15-20 минут, совместить и сильно прижать по всей площади. После этого нужно дать клею затвердеть в течение 24 часов (я ждал 10). Чтобы кромка в течение этого времени не отошла, а, напротив, прилипла ещё лучше — желательно её в придавленном положении зафиксировать. Например, можно поставить столешницу кромкой на пол, покрытый линолеумом — идеальный вариант. Кусок линолеума можно одолжить у кого-то для этих целей, они у всех остаются после ремонта.

5. Подрезка и фрезеровка. Там, где свешивается более 2-3 мм, рисуем чем-то острым линию снизу (при этом портится рисунок 3d-кромки и линия становится очень заметной) и срезаем наискось сверху, наискось — чтобы не повредить материал. Если менее 2-3 мм — делаем фрезеровку: Резать ножом лучше даже и не пытаться — кромка очень прочная, результат очень плохой. Но если повернуть нож под 90 градусов и в таком положении скоблить кромку вдоль всего стыка — как скоблим морковку, чтобы очистить — результат превзойдёт ожидания. Я использовал даже не нож, а напильник, ребро стамески и ребро цинкованного уголка поочерёдно. Угол нужно постепенно менять: сначала подрезаем заподлицо, потом делаем красивую фаску, меняя угол от 0 до 90 градусов. При этом счищаем излишки выступившего клея.

6. Последние штрихи. Если образуются зазоры, трещины, либо сколы — их можно заполнить клеем для пенополистирола. Им же советую промазать нижнюю часть столешницы, особенно там, где нет каплесборника и куда, соответственно, может попасть вода. Уголки обрабатываем напильником или бруском.

Всё так, в общем, не очень сложно. Доступно. Просто. В чём-то хуже, чем на станке (не так ровно, пока рука не набита), но в чём-то лучше (станок ничего не пропитывает и не грунтует — хуже защита от воды).

Какие же ужасные ошибки я умудрился здесь совершить? 1) пропитывал олифой — ДСП вобрала полбутылки олифы и разбухла в месте пропитки, к тому же запах стоял несколько дней; 2) грел обычным феном — малоэффективно — нужно дуть очень долго на одну точку, чтобы кромка стала податливой, а когда переходишь к другой точке — первая уже затвердела, так можно угробить фен, но нельзя ровно уложить кромку; 3) грел через лист бумаги утюгом — совершенно зря, клеевой шов потерял прочность, больше ничего это не дало; 4) подрезал, подплавляя паяльником для полипропилена — ужасная вонь и очень медленный процесс при t 250 градусов, а при 300 столешница у меня загорелась снизу.

Зачем обрабатывать столешницу из ДСП?

Все, пожалуй, наслышаны о том, что вода — главный враг древесно-стружечных плит. Поэтому грамотная обработка столешниц из ДСП имеет решающее влияние на срок ее службы.

Кроме того, от качества герметизации торцов, пропилов и швов зависит не только долговечность кухни, но и здоровье ее владельцев.

Процесс ламинирования выполняет, таким образом, две функции:

повышает прочностные свойства плиты, ее водостойкость;

создает барьерный слой, предотвращающий загрязнение вредными веществами воздуха в квартире.

Дело в том, что связующим компонентом древесной фракции в ДСП служат феноло-формальдегидные смолы, которые в процессе эксплуатации выделяют в воздух вредное для здоровья вещество формальдегид.

В результате, исходный материал ЛДСП, который выпускает производитель, характеризуется одновременно влагостойкостью и 1-ым классом эмиссии, то есть абсолютной безопасностью для окружающей среды .

Однако в процессе изготовления столешницы проводится распил полотен и выпилы всевозможных технологических отверстий. Вот вам и «ворота», работающие одновременно на вход и выход. Как говорится, «добро пожаловать, влага» и «до свидания, формальдегид».

Именно поэтому так важно тщательнейшим образом изолировать все открытые участки ламината.

Практичность и долговечность

К деревянной столешнице предъявляют два основных требования: она должна быть практичной и долговечной.

Достоинства древесины:

Экологичная, безопасная при использовании и утилизации.
Натуральный цвет облагораживает любой интерьер.
Приятные тактильные ощущения от теплого натурального материала.
Легкость в изготовлении разных форм.
Не выходят из моды.
Натуральное дерево вписывается практически в любой стиль кухни.

Недостатки:

Требует тщательного ухода.
Легко повреждается.
Пожароопасная.
Дорогая.
Тяжелая по весу.

Долговечность деревянной столешницы зависит от исходного материала и способа изготовления.

Используют деревья твердых пород. Долго прослужит столешница из дуба или бука. Более доступны по цене поверхности из ясеня, ореха, березы, сосны. Многие производители предпочитают лиственницу — недешевый, но долговечный материал.

Ее особенности:

плотная древесина;
устойчива к механическим повреждениям и нагрузкам;
в составе присутствует камедь — природный антисептик, который защищает от плесени, грибка, предупреждает процесс гниения;
при перепадах температуры отдает и впитывает влагу.

Поверхности из массива подвергаются искривлению. Клееная древесина, то есть собранная из нескольких пластин, максимально гибкая и упругая.

Практичность обусловлена устойчивостью к влаге, перепадам температур, прочностью.

Ответив на вопрос «зачем?», разберемся теперь «где» и «каким образом»

Поэтому, во-первых, не нужно устанавливать краны непосредственно на стол, во-вторых, нельзя жалеть силикона при обработке срезов под мойку. Торопливость в обработке торцов и краев столешницы тоже сыграет плохую роль. Все выпилы желательно промазать двукратно, каждый раз давая герметику просохнуть.

Самое уязвимое место рабочей поверхности — выпилы под раковину и смесители.

А вот при установке варочной поверхности злоупотреблять силиконовым клеем не следует. Выпилы под варку, конечно, нужно обработать и просушить. Но не стоит герметизировать силиконом ее стык со столом. Для этого достаточно штатного уплотнителя.

Что касается заднего и боковых торцов столешницы или возможных сочленений полотен, то их тоже изолируют с помощью герметизирующих материалов. Боковые, не примыкающие к стенам срезы оформляют металлическими или пластиковыми планками. Если полотно столешницы выполнено по технологии софтформинга, то после обработки кромки столешницы герметиком на нее крепят кромочную ленту.

Все процессы, связанные с обработкой столешницы из ДСП наши мастера выполняют в обязательном порядке в режиме, что называется, «автопилота». Пока сохнут заизолированные срезы, они решают более сложные задачи по грамотной и прочной установке рабочей поверхности: плотное ее прилегание к стенам и углам, крепление с помощью скоб на напольные шкафы… Весь алгоритм продуман до мелочей. Именно поэтому все установочные работы компания выполняет в течение одного рабочего дня, аккуратно, с гарантированным качеством. Обращайтесь! Будем рады помочь.

Деревянные столешницы, особенно кухонные, нуждаются в защите: они чаще остальных подвергаются воздействию влаги, тепла, прямого солнечного света. Деревянным разделочным доскам достается и того больше: на них остаются царапины и трещины, часто и подолгу они бывают влажными. Незащищенное дерево портится, столешницы и разделочные доски приходится менять, а покупка качественных изделий (например, из древесины павлонии) обходится совсем недешево.

Существует два основных способа защиты древесины, которые не только предохраняют ее от вредных внешних воздействий, но и придают красивый внешний вид – лакирование и пропитка маслом. Что больше подходит для столешниц и как правильно обеспечить дереву защиту? Давайте разберемся.

Факторы повреждения древесины

Если в помещении одновременно высокая влажность, плохая вентиляция и комфортная температура для размножения бактерий (в зависимости от вида – от 15 до 65 °С) и плесневелых грибов, любая деревянная поверхность находится в зоне риска.

Не стоит забывать – и это касается преимущественно кухни – что агрессивные растворы (кислоты и щелочи) изменяют химический состав древесины и тем самым ухудшают ее внешний вид и прочностные характеристики.

Еще один фактор повреждения – прямой солнечный свет. Но здесь ситуация неоднозначная: с одной стороны, ультрафиолет обладает выраженным бактерицидным действием . Но помимо уничтожения бактерий он практически мгновенно начинает разрушать незащищенную поверхность дерева. Она становится серебристо-серого цвета и теряет прочность.

Наконец не стоит забывать и о возможных (а в случае с разделочной доской – неизбежных) механических повреждениях. Поставили горячую сковородку, царапнули ножом – испортили столешницу или доску.

Может показаться субъективным, но мы – за масло. Да, лаковое покрытие красиво смотрится, быстро высыхает и стоит недорого.

Но у лакового покрытия есть недостатки, которые в случае со столешницами и тем более разделочными досками подчеркнут достоинства масла:

Лак не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Лак с трудом переносит перепады температур: а такое на кухне бывает часто.
Лаковое покрытие легко повредить даже при небольшом воздействии – царапина на промасленной древесине значительно менее заметна.
Поврежденное лаковое покрытие невозможно восстановить на отдельном участке – придется полностью снимать покрытие и наносить новое.

Всё о деревянной столешнице на кухне. 6 секретов профессионалов

Натуральное дерево на кухне? Да, и эта статья в пух и прах разнесет ваши сомнения! Деревянная столешница — одно из самых удачных решений для кухни, практичное и удобное. Нужно просто знать эти 6 профессиональных секретов.

Быть ли деревянной столешнице на кухне? Мы расспросили настоящих профессионалов: квалифицированных дизайнеров, мастеров, технологов и специалистов по дереву — тех, чьему мнению можно доверять.

Виды масел по высыханию

Масло высыхает медленнее, чем лак, потому что проникает внутрь древесины, а лак полимеризуется на ее поверхности. Но масла бывают разные: в зависимости от состава выделяют полностью высыхающие и невысыхающие.

Для первоначальной пропитки древесины чаще всего используют покрытие на льняном масле. При добавлении в него тунгового масла процесс высыхания ускоряется. В данном случае тунговое масло прекрасно заменяет металлические сиккативы (вещество, которое добавляют в масло для скорейшего высыхания).

В составе натурального масла для столешниц G-Nature используется именно это сочетание. Также в него добавлены канифоль как отличный антисептик и воск для придания поверхности матового блеска после полировки.

Уход за разделочной доской

Каким бы материалом не была покрыта столешница для кухни, а резать продукты лучше все-таки не на ней самой, а на поверхности доски для разделки. Сырье для создания доски для разделывания может быть различным. Кухонные доски бывают созданы с применением пластика, специального стекла или древесины (выбирают чаще всего, так как является природным антисептиком).

Новую дощечку для разделки, нужно пропитать, для чего подойдет масло. Эта пропитка позволит защитить ее от попадания внутрь нее жидкости, еды и бактерий.

Масляный слой доски должно быть безвредным для здоровья и устойчивым к различным повреждениям. Если для покрытия разделочной поверхности применить масло на основе подсолнечника или оливок, то по истечении некоторого времени может испортиться, а эту дощечку необходимо будет выбрасывать. Средства на основе кокосов или льна дороги, но не дадут разделочной плоскости прийти в негодность.

Масло, созданное на основе минералов, станет хорошим вариантом покрытия разделочной дощечки. Для этого протирают им дощечку для разделки, ожидают, пока состав впитается, и протирают ее сухой тканью. Процедуру надо повторять один раз в тридцать дней.

К такому покрытию доски для разделки можно добавить пчелиный воск для придания покрытию плотности. Воск повысит устойчивость к воздействию влаги и предотвратит старение дощечки для разделки. После нанесения масляного вещества и воска придется дать средству высохнуть, а затем отполировать наружную часть дощечки до получения блеска.

Следует также помнить о дезинфекции доски для разделывания ингредиентов для приготовления блюд.

Дезинфицировать дощечки для разделки можно данными методами:

горячей водой и моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества;
уксусом;
перекисью водорода;
хлорсодержащими средствами для чистки ванны.

Работа с маслом

Подготовка поверхности

Масло для столешниц наносится на поверхность, которая должна быть предварительно очищена от загрязнений и следов жира.

Масло нельзя использовать на сырых, влажных (более 12 % по стандарту DIN EN 13183-2) и мерзлых материалах.

Для равномерного распределения и впитывания масла необходимо отшлифовать древесину абразивами – сначала более грубыми, постепенно переходя к более тонким. Для окончательной шлифовки достаточно использовать наждачную бумагу Р180–220, хотя можно взять и мелкозернистый абразив Р240–Р2500. После шлифовки каждым из абразивов поверхность нужно очищать.

Нанесение

Для отшлифованной поверхности средний расход масла составляет:

40 кв. м/л – при нанесении в один слой;
30 кв. м/л – при нанесении в два слоя.

Перед использованием масло перемешивают в течение 3–5 минут.

Равномерным слоем с небольшим излишком масло наносится на поверхность – для этого подойдут кисть, валик или мягкая ткань. Спустя 30–40 минут после нанесения излишки масла необходимо разровнять, а поверхность отполировать мягкой тканью или падом. На этом этапе масло должно полностью впитаться в дерево. Если нанесение проводится в два слоя, второй наносится через 16–24 часа.

И нанесение масла, и его сушка должны проводиться при температуре не ниже +16 °C.

Сушка и уход за столешницей

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 55 % поверхность высыхает на отлип через 12–16 часов. Полное высыхание в этих условиях происходит через 7–10 дней. В течение этого срока важно не допустить попаданий на столешницу воды, грязи и прямого солнечного света.

При низких температурах и высокой влажности воздуха или при нанесении избыточного количества продукта время высыхания увеличивается.

Деревянные столешницы и кухонные доски нужно обновлять один раз в 3–6 месяцев, потому что они подвергаются постоянным механическим нагрузкам, систематическому воздействию влаги. Поврежденные участки обновляются по тем же правилам, как и при первой обработке.

Лакированная поверхность стола – это очень эстетично, практично, а также функционально. Слой лака позволяет защитить поверхность, а также предотвращает разрушение, так как хорошо защищает древесину от воздействия влаги и других повреждений. Особенно лакирование актуально для рабочих столов на кухне – деревянные столешницы постоянно испытывают на себе механические нагрузки и воздействие влаги. Посмотрим, какой лак для стола из дерева используется, как правильно подготовить деревянную поверхность, а также как правильно наносить лак.

Кухонная и другая мебель изготавливается преимущественно из дерева. Древесина может быть натуральной или же это могут быть различные материалы, изготовленные из стружки – это МДФ, ДСП, ДВП и другие. Столы могут быть без каких-либо покрытий или же поверхность может быть обработана красками и лаками.

Среди главных преимуществ дерева можно выделить высокую теплоизоляцию, привлекательный и эстетичный внешний вид, огромное количество форм, легкость реставрационных мероприятий. Наряду с достоинствами можно выделить и недостатки – деревянные поверхности очень быстро загрязняются, материал достаточно горючий, легко царапается вследствие даже незначительных механических повреждений.

Также к минусам можно отнести высокую цену столешниц из натурального дерева.

Особенности материала

Дерево можно назвать лучшим материалом для изготовления кухонной мебели. Главные его достоинства:

экологичность;

хорошая теплоизоляция;
естественный и привлекательный внешний вид;
разнообразие возможных форм;
легкость проведения реставрационных работ.

Но недостатков у древесины не меньше:

она легко пачкается;
может загореться;
ее легко поцарапать;
крышка стола из древесины стоит довольно дорого.

Как защитить деревянный стол?

Рабочая зона на кухнях каждый день подвергается воздействию различных жидкостей и находится в условиях постоянной повышенной влажности. Чтобы мебель служила долгие год, необходимо защитить ее от влаги.

Сегодня для защиты древесины применяют несколько способов:

Покрывают поверхность специальным маслом, которое затем впитывается глубоко в древесину, препятствуя набуханию древесных волокон при воздействии влаги. Специалисты рекомендуют для древесины использовать следующие продукты – OSMO TopOil, Belinda, Adler Lengo. Чтобы покрыть столешницу и максимально защитить ее, вместе с маслами применяют и специальные восковые составы. Но нужно помнить, что такая защита периодически требует обновления.

Обработать деревянную рабочую поверхность специальными лаками для изделий из дерева. В состав можно добавить красящий пигмент, чтобы затемнить глубокие древесные волокна, а плоскость стола при этом получилась более выразительной. Покрыть стол лаком значительно проще, нежели использовать масла и другие средства.

Стиль интерьера

Такого рода элементы могут приукрасить абсолютно любой интерьер, так как структура самого материала позволяет изготовлять любые формы столешниц, воплощая любые

Предлагаем ознакомиться Несколько эффективных способов, как отстирать белые кеды из ткани

. К примеру, если вы хотите

– пожалуйста! В этом вам поможет именно массив из дерева, который будет располагать продуманными сучками и текстурой неровного направления. Более того благодаря тому что

Чтобы сделать столешницу следует сначала выбрать хорошую древесина

Однако если вы являетесь сторонниками различных современных решений дизайнерского направления, а привыкли к классике, в таком случае вам следует использовать столешницы клееного варианта. Они добавят свою «изюминку» в интерьер при этом сохраняя стиль и простоту бюджетной кухни.

Отлична она смотрится на эко кухнях

Основные виды лака для дерева

Чтобы деревянный стол получил вторую жизнь, необходимо правильно подобрать подходящий материал. Современный рынок предлагает массу вариантов и выбор очень непростой. Следует выбирать такой продукт, который и улучшит эстетические характеристики, и будет надежно защищать поверхность от любых негативных воздействий. Если на поверхности образуется даже незначительное повреждение, оно долгие годы будет напоминать о себе, поэтому к выбору стоит подойти очень серьезно.

Лак на спиртовой основе

Лак на основе спиртов создаст прозрачные или полупрозрачные покрытия, которые будут иметь характерный глянцевый блеск. При этом данные материалы обеспечивают деревянной поверхности надежную защиту. Если при нанесении не нарушать технологию, то с помощью продукции на спиртовой основе можно эффектно подчеркнуть красоту натурального дерева.

В составе данных ЛКМ имеются растворенные в спиртах смолы, которые образуют прочную пленку. Стоит помнить, что чем крепче спирт, тем прочнее пленка, а наиболее прочное покрытие формируется при использовании состава, где спирт в составе крепче 90%.

Масляные лаки

Это растворенная смола и пигменты в маслах. Данные продукты имеют густую консистенцию и отличаются доступной ценой. После нанесения на поверхности образуется достаточно прочная, устойчивая к различным негативным воздействиям пленка. Данное покрытие идеально для восстановительных работ деревянной мебели. Особенно эффективны эти ЛКМ, если стол стоит под открытым небом круглый год.

Важно, что деревянная поверхность, которую покрыли масляными лаками, после высыхания получит устойчивый желтый оттенок, который не уйдет со временем.

Нитроцеллюлозный лак

Это растворы нитроцеллюлозы в органических растворителях. При отличных эксплуатационных характеристиках данные материалы токсичны, несут вред здоровью человека, даже после высыхания имеет неприятный запах. Промышленность производит эти составы значительно меньше и нитролаки сейчас активно вытесняются спиртовыми лаками.

Лак на водной основе

С этим составом можно получить прекрасное, полностью безопасное для человека, домашних животных и окружающей среды покрытие. В основе состава лежат акрилаты, растворенные в воде. После нанесения на деревянную поверхность и высыхания получается устойчивый к механическим воздействиям, влаге, УФ-лучам защитный слой.

Полиуретановые лаки

Данный вариант имеет высокие характеристики эластичности. Покрытие для стола отлично переносит высокие механические нагрузки вплоть до ударов. Эти материалы имеют высокую скорость высыхания. При этом устойчивость перед воздействием воды и влаги достаточно слабая. Лак полностью безопасен, покрытие не желтеет, имеет красивый внешний вид и хорошую прозрачность.

Среди плюсов – не требуется предварительное грунтование.

Выбор ЛКМ

В продаже представлен широкий ассортимент лакокрасочных материалов, но не все они предназначены для обработки пиломатериалов.

Для нанесения на деревянные поверхности применяются следующие разновидности ЛКМ:

Спиртовые лаки — представляют собой прозрачные и полупрозрачные покрытия, придающие блеск, защищающие черновую поверхность от негативного воздействия факторов внешней среды. Правильно подобранное покрытие, при условии корректного нанесения, способно выделить текстуру волокон и усилить тон дерева, что гарантирует очевидные преимущества при отделке мебели.

Лаки на спиртовой основе — это сложные растворы, содержащие пленкообразующие вещества такие как шеллак, сандарак, копал или синтетические смолы. В качестве растворителя применяется этиловый спирт.

Отдельная разновидности спиртовых ЛКМ — это политура. Такие составы содержат около 30% шеллаковых смол и 70% этилового спирта.

Важно: Для того чтобы спиртовые лаки могли образовать достаточно прочное покрытие, крепость используемого спирта должна составлять не менее 90°.

Масляные лаки , цена которых невысока,представляют собой сложные составы, состоящие из определённого количества смол и пигментов затворённых в масле. Готовый лак имеет жидкую или полужидкую консистенцию, а потому может наносится кистью или валиком. После нанесения раствор высыхает, образуя на поверхности прозрачную пленку, устойчивую в к воздействию атмосферных осадков и механических нагрузок. Поэтому являются отличным средством для отделки дачной мебели, которая большую часть времени проводит под открытым небом.

Важно Большинство лаков на масляной основе имеют характерный желтоватый оттенок, который не исчезает после полного высыхания нанесенного слоя.

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) –это составы,приготовленные на основе нитроцеллюлозы, разведённой в органических растворителях.

Важно: Учитывая токсичность испарений при высыхании нитролаков, в ходе их использования необходимо применять респиратор и работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Выбор мебели в современных мебельных магазинах достаточно широк, также как и материал из которого она изготовлена. Но, не потеряли свою привлекательность и изделия из натурального дерева. К примеру, кухонный гарнитур из массива. Такое изделие выйдет в 2-3 раза дешевле, если заказать его у народного умельца. Можно попробовать собрать и самостоятельно, тем более. Что детали для такой мебели также широко представлены в магазинах. Но, речь пойдёт о том, каким лаком покрыть деревянный стол, чтобы мебель была защищена от всякого рода повреждений и радовала глаз.

Как восстановить деревянный стол

Перед тем, как покрыть лаком обеденный стол или рабочий стол на кухне, следует очень внимательно оценить состояние. Поверхность может быть уже крашенной, обработанной механически, глянцевой, покрытой лаком. Вне зависимости от того, каким лаком будет покрываться поверхность, необходимо проведения подготовительных работ.

На видео: как покрыть стол морилкой.

Подготовка

Первым делом удаляют все старое покрытие. Делают это так, чтобы было хорошо видно текстуру дерева, с помощью электрического инструмента. Когда стол будет максимально гладким, поверхность не будет иметь никаких дефектов, тогда можно перейти к другому этапу.

Для работы понадобится валик либо кисть, также необходимо приобрести жидкость-смывку для снятия старого ЛКП. Также понадобится грунтовка и морилка, строительный фен, наждак с разной степенью зернистости.

Удаление старого покрытия

Химическая смывка наносится на поверхность стола и затем через 10 минут ее вытирают. Чтобы нанести, а заем удалить слой краски или лака, следует использовать ветошь.

Также существует горячий способ – нужен строительный фен. Столешницу нагревают, а затем протирают при помощи ветоши.

Также можно убрать старое покрытие с помощью шлифовки. Делать это вручную очень долго, поэтому лучше использовать электрический инструмент. Работа выполняется на небольших оборотах, чтобы не повредить древесину.

Технология нанесения лака

Для нанесения лака лучше использовать кисти либо валики. Используя бесцветный лак для деревянного стола в один слой, очень трудно получить желаемый оттенок – это возможно только, если покрывать поверхность в несколько слоев.

Более насыщенный цвет можно придать, обработав стол морилкой или цветными грунтовками – их наносят либо одним слоем, либо двумя, тремя и более.

После высыхания морилок и грунтовок можно лакировать. Лак наносят тонким, равномерным слоем, стараясь избегать потеков. После высыхания первого слоя рекомендуется отшлифовать поверхность. Для качественного результата лакировать в три слоя лака.

Через сутки старый стол превратиться в новый и никто никогда не сможет сказать, что ему очень много лет. Зная, как покрыть стол, можно отреставрировать этим способом и другую деревянную мебель.

Как правильно пользоваться лаком для дерева (2 видео)

Изготовление из готового мебельного щита: как сделать своими руками

Особенности

Готовый мебельный щит фанерован, поэтому он – идеальная заготовка для оклеивания пластиком. К тому же у мебельного щита имеется заводская шлифованная кромка. Она станет фасадной. Но чаще используют ламинат (ЛДСП). Поверхность такой плиты требует бережного обращения на кухне, однако несколько лет она прослужит. Два листа ЛДСП скрепляют, склеив, сжав саморезами воедино, потом декорируют пластиком фронт кромки.

Необходимые инструменты

мелкозубчатая ножовка (или дисковая электропила),
разметочный инструмент,
саморезы h 25 мм,
шуруповёрт, дрель – сверло 1 мм,
валик, клей, направляющие, сжимающие планки,
несколько струбцин.

Изготовление и сборка

Обе поверхности листов смазывают равномерно клеем, растягивая их валиком и скребком, складывают, обжав края струбцинами, просверливают отверстия под саморезы, вкручивают. После высыхания клея по направляющим обрезают припуски. Кромочные ленты закрепляют утюгом через бумагу или кромочным температурным укладчиком.

Нюансы работы с ЛДСП

Пластик выбивается зубцами ножовки. Чтобы этого избежать, его необходимо прорезать до стружечного слоя под линейку сапожным ножом двумя параллельными канавками на расстоянии 2 мм. Промежуток канавок выковыривают шилом.

ДСП, повреждение водой: что можно и нельзя

ДСП — это древесный продукт, который производится из древесных отходов, опилок и стружки. Он достаточно прочный и привлекательный, учитывая невысокую цену и доступность по цене. При герметизации водонепроницаемым шпоном или слоем ламината ДСП пригодна для множества применений. Однако он гораздо более подвержен повреждению от влаги, чем древесина твердых пород, фанера или плиты с ориентированной стружкой (OSB).

Предотвращение повреждения древесно-стружечной плиты водой

Древесно-стружечная плита на Amazon

Вы можете избежать повреждения древесностружечной плиты водой в значительной степени, соблюдая некоторые меры предосторожности.Первым делом следует устанавливать ДСП только в местах, где она будет контактировать с минимальной влажностью. ДСП — отличный и экономичный выбор для шкафов или в качестве основы для пола. Важно помнить, что ДСП очень быстро набухает и деформируется при воздействии высокой влажности.

Избегайте установки под раковиной на кухне или в ванной. ДСП также не следует использовать для фартуков, так как они постоянно подвергаются воздействию воды и влажности.Однако при использовании в кухонных шкафах, находящихся на безопасном расстоянии от источников воды, ДСП может выдержать испытание временем.

Избегайте ввинчивания шурупов или гвоздей в древесностружечную плиту. Поскольку этот материал состоит из мелких частиц измельченной древесины, он может потерять форму, если на его поверхности будут сделаны углубления. Небольшие отверстия также могут стать входом для влаги, которая может быстро испортить древесно-стружечную плиту. Если вы используете ДСП в качестве подложки для стен или пола, никогда не кладите плитку прямо на нее.ДСП необходимо тщательно загерметизировать и защитить от проникновения влаги.

По возможности следует избегать использования ДСП для отделки стен и полов кухонь и ванных комнат. Если вы все-таки используете в этих местах ДСП, тщательно заклейте ее, а затем положите плитку на стену или покрасьте ее. Для настила полов бетонная плита поверх ДСП обеспечивает дополнительную устойчивость и защиту от влаги. Поверх бетонной доски можно уложить напольную плитку или линолеум.

ДСП никогда не следует использовать для наружных работ, так как они не выдерживают длительную влажность от дождя или снега.

Устранение повреждений ДСП, вызванных водой

Как только вы заметите признаки повреждения ДСП, вызванного водой, вам, скорее всего, придется заменить его. Влажная древесно-стружечная плита является благодатной почвой для плесени и грибка. Кроме того, он может легко испачкаться и покоробиться. В мокром состоянии ДСП может прогибаться под весом, что небезопасно. Не будет хорошо работать с острыми предметами, такими как обувь на высоком каблуке или перемещаемая мебель.

Мокрая древесностружечная плита набухает и расширяется под действием влаги. Он также теряет большую часть своей силы. Лучше всего заменить поврежденные детали до того, как повреждение станет еще более серьезным. Мебель из ДСП также подвержена повреждениям, которых можно в значительной степени избежать, удерживая влагу. Также важно бережное обращение с мебелью из ДСП, особенно при ее перемещении. Если возможно, разберите и перенесите более мелкие детали мебели, чтобы минимизировать риск повреждения.

ДСП лучше хранить в сухом виде! Следуйте этим советам, и вы избежите нежелательного повреждения водой.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Влагосодержание ДСП | Download Scientific Diagram

Dalam rangka penanggulangan limbah karton bekas minuman (KBM), telah dikembangkan proses daur ulang untuk mengembalikannya menjadi bahan baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pemanfaatan KBM sebagai bahan baku komposit янь lebih tahan air, dan memberskannya dengan spesifikasi teknis produk sejenis.Pembuatan komposit dilakukan dengan pemanasan menggunakan alat hot press pada suhu 165oC dan tekanan 25-30 кг / см2 selama 10 menit. Продукт композит ян дипролех мемилики нилаи прочность на изгиб 12,78 МПа, модуль изгиба 11,60 ГПа, воспламеняемость 3 см / менит, дайа серап воздух 2,1-14,1%, кадар воздух 0,9-1,9%, дан рапат масса 0,68-0,94 г / см3, пада кетебалан 2,5-3,5 мм. Komposit PolyAl-волокно dapat memenuhi persyaratan standar papan serat, papan partikel maupun komposit kayu plastik tanpa penambahan bahan maupun proses lain, yang mengindikasikan komposit PolyAl-fiber memiliki potensi potensi untuk berbagai keen dalam.Komposit PolyAl-fiber akan dapat menghasilkan papan komposit dengan kualitas lebih baik, karena lebih fleksibel, lebih tahan air, dan lebih tahan api bila dibandingkan dengan produk lain yang terbuat dari bahan bakutenassayu. Аннотация Для решения проблемы использованных картонных коробок для напитков (UBC) были разработаны различные процессы переработки. Было проведено исследование, чтобы определить потенциальную возможность использования UBC в качестве материала для создания более водонепроницаемого композита, и сравнили его с аналогичными продуктами.Композиты были изготовлены с использованием горячего пресса при температуре 165 ° C и давлении 25-30 кг / см2 в течение 10 минут с содержанием волокон 5-30%. Полученный композиционный материал из полиАл-волокон имел прочность на изгиб 12,78 МПа, модуль изгиба 11,60 ГПа, воспламеняемость 3 см / мин, водопоглощение 2,1-14,1%, влажность 0,9-1,9% и плотность 0,68-0,94 г / мин. см3, толщиной 2,5-3,5 мм. Композитный материал из полиалевого волокна может соответствовать требованиям стандартов для древесноволокнистых плит, древесно-стружечных плит или пластиковых древесных композитов без дополнительных добавок или обработки сырья, что указывает на то, что его можно использовать для аналогичных целей.Композиты из полиалевого волокна могут обеспечить лучшее качество композитных плит благодаря их гибкости, водонепроницаемости и огнестойкости по сравнению с аналогичными изделиями из дерева или

Как предотвратить гниение вашего сарая — 4 эффективных способа

Садовые навесы — квинтэссенция почти каждого сада, который вы встретите в Британии. Они отлично подходят для хранения инструментов, оборудования, уличной мебели, а также многого другого.

Садовые навесы, обычно сделанные из дерева, могут варьироваться от самых маленьких веломагазинов до огромных мастерских на заднем дворе.Древесина легко режется, проста в использовании и отлично смотрится в саду.

Но тот факт, что это природный ресурс, означает, что в нем тоже есть свои опасности. Правильный уход за деревянным сараем является обязательным, если вы хотите, чтобы они прослужили долго. Необходимо время и внимание для обеспечения того, чтобы сарай был чистым, аккуратным и не подвергался любым потенциальным опасностям, которые могут повлиять на его долговечность.

Древесная гниль — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы сараев . К счастью, есть способы предотвратить это вообще.Вот почему мы написали эту статью о лучших способах предотвращения гниения вашего сарая.

Давайте прыгнем прямо.

Что такое гниль?

Image Credit

Возможно, первое, что нужно понять в отношении гнили дерева, — это то, что это такое.

Гниль — это разложение органических веществ . Это относится к процессу гниения и вызывается грибками. Грибы питаются водой и самой древесиной, разрушая ее структуру. Вы можете сказать, когда он сгнил, по внешнему виду дерева — он будет мягким и шелушащимся.

Древесину, поврежденную гнилью, нелегко восстановить, поэтому крайне важно, чтобы вы предприняли меры, чтобы предотвратить это в первую очередь, а не ждать, пока она разовьется, чтобы начать действовать.

Определение сухой гнили

Существует несколько различных типов гнили. Они различаются из-за различных типов грибов, которые их вызывают.

Если вы исследовали гниль, вы могли встретить термин «сухая гниль». Сухая гниль в просторечии известна как бурая гниль, и это наиболее распространенная разновидность.

Однако очень важно отметить, что сухая гниль не является сухой . Считается, что термин «сухая гниль» мог появиться из-за потемнения гниющей древесины и того факта, что она все еще видна, когда древесина высохла.

Однако гниение может произойти только в присутствии влаги. Это означает, что даже если ваша гниющая древесина сейчас высохла, раньше она была достаточно влажной, чтобы грибы могли расти и расти.

Интересно, что когда древесина полностью высохла, гниение не происходит.Однако, если ваша древесина когда-либо ранее подвергалась воздействию влаги, гниение все же может произойти. Другие виды гнили встречаются реже и о них не стоит упоминать. Тем не менее, если вам интересно, в Интернете есть множество статей, в которых объясняются различные типы грибов.

Что вам нужно знать , так это то, что сухая гниль не только самая распространенная, но и наиболее быстро распространяющаяся разновидность гнили, а значит, и самая опасная.

Что вызывает гниль?

Image Credit

Для возникновения гнили необходимы особые условия.К сожалению, здесь, в Британии, наша погода — идеальный шторм для выращивания гнили. Меняющийся прогноз, постоянные дожди и умеренный климат делают эту страну идеальной для роста грибов. Давайте посмотрим поближе.

Температура

Грибы не могут расти в слишком жарких или слишком холодных условиях. Как и люди, он процветает при температуре от 3 до 30 градусов по Цельсию. Если будет слишком холодно, грибки перейдут в спячку; любое горячее, чем 40, убьет его вообще.

Это означает, что разгар лета и глубина зимы являются наименее благоприятными временами года для грибков и плесени.Но большую часть другого времени года грибы будут искать лучшую среду для роста. И они захотят сделать это как можно скорее.

Влажность

Влажность также является важным фактором. Это относится к тому, сколько влаги удерживается в воздухе. Гниль процветает в условиях влажности более 20%. Как правило, это неизбежно в жизни человека, поскольку в наших домах уровень влажности обычно составляет от 40 до 60%. Однако для гнили чем она влажнее, тем лучше.

Почему же тогда гниль поражает дерево, спросите вы, но не другие материалы?

Источник пищи

Проще говоря, натуральное дерево питается грибами и бактериями.Как натуральный продукт, это отличный источник энергии для них, и, наряду с влажностью и правильными температурными условиями, доступ к пище является еще одним ключевым условием, которое им необходимо для выживания и процветания.

Вода

Image Credit

Вода — это самое важное, что нужно грибам для гниения.

Хотя попадание воды вызывает деформацию натурального дерева и его искривление, это также может привести к росту плесени. Это потому, что, как и любому другому живому существу, грибам для выживания нужна влага, и для них чем больше воды, тем лучше.

Вот почему вы можете увидеть влажные пятна в ванной, если не открываете окна и не проветриваете комнату после горячего душа или ванны. Это происходит потому, что вода достаточно горячая, чтобы испариться (превратиться в газ), и, когда она находится в газообразном состоянии, она может быстро перемещаться по комнате. Он делает это и достигает стенок, где конденсируется (снова превращается в жидкость) и оседает.

Грибы не могут расти в воздухе, но они могут расти на стенах. Вот почему вам следует как можно больше не допускать попадания воды на деревянные стены.

Точно так же в деревянном сарае без вентиляции влага из воздуха (или из источника воды, если в сарае есть испарившаяся вода) будет оставаться в ловушке. Без окон или выхода из нее она будет снова превращаются в капли воды при попадании на твердую поверхность и остаются там, обеспечивая идеальные условия для размножения плесени или грибков.

Хотя гниль и рост плесени — разные проблемы, они во многом схожи. Как видно из этого видео, дерево не может гнить без воды. Если вы хотите предотвратить гниение, нужно избавиться от воды.

Как предотвратить гниение вашего сарая

Ecobase Fastfit Foundation Base

[высота распорки = ”20px”]

1. Убедитесь, что у вас есть прочное основание сарая

Все виды древесины и древесины естественным образом впитывают воду очень сильно с легкостью. Это означает, что если бы вы установили сарай так, чтобы пол касался земли (то есть влажной почвы), то вода начала бы просачиваться через пол.

Как мы уже упоминали, вода и древесина — не лучшая комбинация , поскольку она обеспечивает правильные условия для роста грибов и возникновения гниения.

Чтобы с этим бороться, вам нужно убедиться, что ваш сарай приподнят над землей. Люди часто используют непроницаемый материал, такой как бетон, поскольку он составляет прочное прочное основание, чтобы поставить сарай.

Однако вы можете использовать обработанную деревянную основу, такую как EzeBase, или пластиковую основу, такую как EcoBase. Поднятие здания над землей означает, что дождевая вода не сможет просочиться через пол или просочиться через щели на дне сарая, если вода скапливается в саду после шторма или сильного дождя.

2. Обработайте деревянный навес под давлением

В Garden Buildings Direct мы предлагаем обработку давлением многих наших зданий специально для предотвращения гниения и разложения.

Вы можете приобрести лечение давлением за дополнительную плату, помимо стоимости вашего дома на открытом воздухе, так как это не процедура, которую можно проводить дома. Химические консерванты замачивают доски в герметичном резервуаре, наполненном жидкостью. Эти химические вещества помогают предотвратить рост грибка и плесени прямо в сердцевине древесины.

В качестве альтернативы вы можете ( и должен ) ежегодно обрабатывать древесину дома, если ваше здание не подвергалось обработке давлением до того, как вы его купили. Это будет не так эффективно, но это лучший вариант, если вы не хотите доплачивать при покупке.

Также помогает обработать древесину слоем консерванта поверх основного покрытия. Это очень полезный инструмент, который поможет дереву выжить и в некоторой степени противостоять гниению.

3.Получите немного солнечного света! Image Credit

Убедитесь, что вы поставили сарай в таком месте, где солнце может легко проникать в большинство стен . Это позволит солнечному теплу максимально быстро высушить конструкцию после дождя.

Чем быстрее вы избавитесь от влаги, тем меньше времени у грибков для роста. Размещение сарая в солнечном месте также полезно из-за возможности того, что в очень жаркий день любые бактерии на поверхности погибнут, когда на нее попадет солнечный свет.Таким образом, вы можете заставить погоду работать на вас!

Не устанавливайте сарай у подножия склона, так как вода может стекать в сторону сарая и просачиваться в натуральную древесину. Как мы уже говорили, вода и древесина — не лучшая комбинация!

4. Используйте водоотталкивающий герметик.

Водоотталкивающий герметик можно нанести на дерево, и он является отличным способом заблокировать проникновение воды через любые зазоры. Каждые 1-2 года следует распылять или красить герметик, чтобы гидроизолировать любые зазоры.

Как видите, основные методы предотвращения гниения сводятся к предотвращению попадания воды на древесину. Это действительно так просто!

Решение

BillyOh Apex Log Cabin Heavy Duty Shed

К счастью, в Garden Buildings Direct мы предлагаем фантастическую 10-летнюю гарантию защиты от гниения на наши здания, поэтому вам не нужно беспокоиться о возможном разрушении . Для получения дополнительной информации см. Эту статью или наши условия.

Если вы позаботитесь о своем садовом сарае, он прослужит дольше и вы сможете без проблем наслаждаться им летом за летом.Садовый сарай может быть чрезвычайно полезным на практике и может оживить ваш сад. Так что не прогни свой сарай!

Если вы заинтересованы в покупке одного из наших садовых навесов из устойчивой к гниению древесины, посмотрите, что предлагается, нажав кнопку ниже!

Магазин Садовые навесы

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации по этому вопросу. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.Это всего лишь совет, и мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у вас при следовании этому руководству, это всего лишь представление, а не исчерпывающее руководство. В случае сомнений обратитесь к производителю, прежде чем продолжить.

Каков допустимый уровень влажности древесины?

Содержание влаги в древесине

Как влага влияет на древесину?

Каждый, кто работает с деревом, должен понимать, как дерево взаимодействует с влагой окружающей среды.Независимо от того, занимаетесь ли вы деревом, изготавливающим шкафы, профессионалом в области деревянных полов, укладывающим паркетные полы, или используете дерево в строительстве, вам всегда нужно помнить о влажности древесины (MC).

Древесина гигроскопична. Он набирает или теряет влагу из-за изменения относительной влажности (RH) окружающего воздуха.

Эти изменяющиеся уровни влажности окружающего воздуха приводят к тому, что древесина не только набирает или теряет влагу, но также расширяется или сжимается. По мере увеличения влажности MC увеличивается, что приводит к расширению древесины.По мере снижения влажности MC уменьшается, что приводит к усадке древесины. Когда древесина не набирает и не теряет влагу, мы говорим, что древесина достигла своего равновесного содержания влаги (EMC).

По словам доктора Юджина Венгерта, профессора и специалиста по обработке древесины на факультете лесного хозяйства Университета Висконсин-Мэдисон, древесину необходимо сушить до концентрации воды MC, которая находится в пределах двух процентных пунктов от EMC, где древесина будет использоваться. .

Если это непонятно, не волнуйтесь.Таблица ниже проясняет ситуацию. Обратите внимание на то, что EMC места использования такое же , что и MC:

Влажность места использования	EMC места использования	Соответствующий MC дерево будет достигать по этому адресу
19-25%	5%	5%
26-32%	6%	6%
33-39%	7%	7%
40-46%	8%	8%
47-52%	9%	9%

Итак, используя эту диаграмму, мы знаем, что в В области страны, где относительная влажность внутри дома или офиса составляет от 26 до 32%, как ЭМС места использования, так и содержание влаги в древесине в этом месте будет составлять 6%.

Это означает, что древесина, предназначенная для внутреннего использования в этом месте, должна быть не только высушена до примерно 6%, но и должна сохраняться при таком содержании влаги как до, так и во время производственного процесса.

сводка
Древесине всегда необходимо дать возможность акклиматизироваться или прийти в равновесие с относительной влажностью места конечного использования. Несоблюдение этого правила приведет к короблению, растрескиванию и другим проблемам после изготовления деревянного изделия.

Как удалить влагу с дерева?

Сушка в печи

В свежесрубленной древесине содержится много влаги.В конце концов, эта внутренняя влага испарится сама по себе. Однако для ускорения процесса используется сушка в печи. Некоторая часть необработанной древесины, которую вы видите на рынке, была высушена в печи, чтобы снизить содержание влаги в ней примерно до 8%, чтобы она не страдала от связанных с влажностью дефектов, таких как коробление и коробление. Однако многие строительные материалы могли быть высушены до содержания влаги примерно 15%.

Но это не конец истории…

Влажность древесины всегда меняется.Он никогда не бывает постоянным. Древесина — свежесрезанная или высушенная в печи — всегда взаимодействует с влажностью окружающей среды. Следовательно, только то, что древесина высушена в печи, не означает, что она потеряла способность впитывать влагу. Он будет продолжать поглощать и выделять влагу, пока не придет в равновесие с окружающим воздухом.

Каков допустимый уровень влажности древесины?

Допустимые уровни влажности древесины и пиломатериалов находятся в диапазоне от 6% до 8% для внутренней и от 9% до 14% для внешней древесины или для компонентов ограждающих конструкций внутри построенных конструкций.Допустимое содержание влаги в древесине зависит от двух факторов:

Конечное использование древесины.
Средняя относительная влажность окружающей среды, в которой будет использоваться древесина.

Эти два фактора не позволяют сказать что-либо конкретное о приемлемом содержании влаги в древесине. Более важно понимать, что древесина сушится в печи до определенного колоколообразного диапазона MC. Статистические выбросы будут иметь место как для нижнего, так и для верхнего пределов, и вы захотите уловить их, используя качественный измеритель влажности.

Как измерить содержание влаги в древесине?

Существует два основных способа измерения содержания влаги в древесине: испытание в сушильном шкафу и испытание измерителем влажности. Давайте рассмотрим основы каждого…

1. Сухое тестирование в печи

Сухое тестирование в печи — самый старый метод измерения влажности древесины. Этот процесс занимает много времени, но при правильном выполнении дает точные результаты. Вот как это работает…

Исследуемый образец древесины сушат в специальной печи или печи и периодически проверяют его вес.Как только вес образца древесины перестает изменяться, его вес сравнивается с тем, каким он был до начала процесса сушки. Эта разница в весе затем используется для расчета исходного содержания влаги в древесине.

В то время как испытание в сушильном шкафу, если оно выполняется правильно, дает точные результаты, есть несколько недостатков:

Это занимает много времени — Мы говорим о часах. Сушка в духовке должна выполняться медленно, иначе древесина может загореться, и результаты теста не будут иметь никакой ценности.
Это сделает древесину непригодной для использования. — Часто бывает, что сушка в печи приводит к сушке древесины до такой степени, что она становится непригодной для использования.
Для этого требуется специальная печь или обжиговая печь. — У большинства любителей, работающих с деревом, нет печи, способной обеспечить точные результаты.

Эти три недостатка означают, что испытания в сушильном шкафу обычно не подходят для любителей, которые работают с деревом.

2. Тестирование влагомером

Самый быстрый способ проверить влажность древесины — использовать влагомер.Существует два основных типа измерителей влажности древесины: штифтовые и бесштыревые.

Штифтовые измерители влажности древесины

Штифтовые измерители используют проникающие электроды и измеряют содержание влаги в древесине с помощью электрического сопротивления. Поскольку вода проводит электричество, а древесина — нет, сухость древесины можно определить по величине сопротивления электрическому току. Более сухая древесина дает большее сопротивление, чем более влажная древесина.

Бесконтактные измерители влажности древесины

Бесконтактные измерители не проникают внутрь и считывают содержание влаги с помощью неповреждающего электромагнитного датчика, который сканирует древесину.Поскольку безштыревые измерители сканируют поверхность древесины и покрывают большую площадь, чем штифтовые измерители, они обеспечивают более полную картину содержания влаги в древесине.

Бесштифтовые расходомеры также не оставляют на поверхности древесины дефектных отверстий. Это делает безштыревые влагомеры идеальными для измерения содержания влаги в таких вещах, как дорогие паркетные полы.

Как измерить влажность древесины с помощью влагомера?

Штифтовые измерители влажности

Общий процесс использования штифтовых влагомеров следующий…

Вставьте штифты в поверхность древесины, которую вы хотите проверить.
Убедитесь, что они выровнены по волокну, а не поперек него.
Включите глюкометр. Затем электрический ток будет переходить от контакта к контакту и измерять встреченное сопротивление.

Бесконтактные измерители влажности

Бесконтактные влагомеры еще проще в использовании. Просто прижмите сканирующую пластину к поверхности древесины, включите счетчик и получите показания.

Купить измеритель влажности древесины

Точность измерителей влажности древесины

Стандарт ASTM D4442 определяет точность измерителей влажности древесины.В этом методе используется метод сушки в печи, а затем результаты сравниваются с результатами, полученными с помощью измерителя влажности. Разница заключается в погрешности измерения влагомера.

Для получения дополнительной информации см. Нашу статью, в которой сравниваются бесконтактные измерители влажности и штыревые измерители.

Содержание влаги в древесине с точки зрения плотника

Поскольку древесина сжимается и деформируется при высыхании, плотники хотят, чтобы она была предварительно усажена перед использованием. Производитель мебели Лонни Берд весит

«Я не хочу, чтобы древесина давала усадку после того, как я ее использую, потому что древесина деформируется или раскалывается.

Берд, руководитель Школы высококачественной деревообработки недалеко от Ноксвилла, штат Теннесси, говорит, что знает, что древесина дает усадку в зависимости от сезона, но хочет минимизировать усадку и расширение путем сушки древесины до содержания влаги около 8%.

Чтобы убедиться, что древесина высохла должным образом, он всегда использует влагомер перед работой с ней.

Влажность свежесрубленной древесины обычно составляет 40-200%. Если вам интересно, как древесина может иметь содержание влаги 200%, вот как это работает…

Поскольку влажность древесины равна весу воды в древесине, деленному на вес древесины без воды, содержание влаги может превышать 100%.Другими словами, вода весит больше, чем волокна древесины.

Насколько сухой должна быть древесина для деревообработки?

Допустимое содержание влаги в древесине обычно колеблется от 6% до 8% для плотников, которые создают шкафы, изысканную мебель, музыкальные инструменты, посуду, игрушки, декоративно-прикладное искусство, реставрацию лодок или различные другие изделия из дерева.

Однако этот диапазон может незначительно отличаться в зависимости от географического региона из-за различных уровней относительной влажности.

Нормальное содержание влаги в древесине (или ЭМС) варьируется от 7% до 19% в зависимости от относительной влажности воздуха.

Если в помещении средняя относительная влажность составляет 40-52%, у размещенной там древесины будет средняя ЭМС 8-9%. Это основано на таблице из «Справочника по древесине: древесина как инженерный материал».

Следовательно, чтобы избежать проблем после строительства, плотнику, строящему шкаф для этой конкретной внутренней среды, необходимо предварительно высушить древесину до влажности 8-9%, а затем поддерживать ее в таком состоянии во время процесса строительства.

Лучше всего это сделать с помощью точного влагомера.

сводка
Допустимые показания влажности древесины на измерителе обычно находятся в диапазоне от 6% до 8% для деревообработки. Нормальная влажность древесины колеблется от 7% до 19%. Обязательно акклиматизируйте древесину до желаемой электромагнитной совместимости внутренней среды перед тем, как использовать ее.

Содержание влаги в древесине с точки зрения специалиста по напольным покрытиям

Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) разработала специальные инструкции по укладке деревянных полов и их соотношение с содержанием влаги.

При определении допустимого уровня влажности деревянного пола перед укладкой NWFA заявляет, что специалист по напольным покрытиям должен установить исходные условия для акклиматизации. Акклимация — это процесс кондиционирования деревянного пола по влажности окружающей среды, в которой он будет укладываться.

Чтобы установить базовый уровень акклиматизации деревянных полов, установщику необходимо будет рассчитать оптимальный уровень влажности древесины, разделив ЭМС на высокий и низкий сезон в регионе.Например, если ожидаемая ЭМС колеблется от низкого уровня 6% до максимального значения 9%, базовое содержание влаги в древесине будет 7,5%.

Затем установщик должен проверить влажность нескольких плат и усреднить результаты. Высокое значение в одной области указывает на проблему, которую необходимо исправить.

Мы действительно не можем переоценить важность проведения большого количества измерений влажности. Когда вы это сделаете, вы не только убедитесь, что вся партия в среднем в порядке, но и с большей вероятностью поймаете доски, которые являются статистическими отклонениями и могут вызвать проблемы.

Если содержание влаги в продукте выходит за пределы оптимального диапазона MC, деревянные полы не принимаются, так как это приведет к усадке, изгибу, короблению и другим физическим проблемам.

Например, если влажность поставляемой древесины составляет 12%, а оптимальная MC составляет 6%, то в процессе акклиматизации возникнут физические проблемы.

Чтобы избежать этой проблемы, деревянные полы никогда не следует хранить в неконтролируемых условиях окружающей среды, например, в гаражах и патио.

Как правило, за географическими исключениями, деревянные полы работают лучше всего, когда внутренняя среда контролируется таким образом, чтобы оставаться в пределах диапазона относительной влажности от 30% до 50% и диапазона температур от 60 до 80 градусов по Фаренгейту. Однако идеальный диапазон влажности в некоторых климатических условиях может быть выше или ниже. Например, от 25% до 45% или от 45% до 65%.

Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) имеет диаграмму, которая показывает содержание влаги в древесине при любой данной комбинации температуры и влажности.ЭМС в рекомендуемом диапазоне температуры / влажности совпадает с диапазоном от 6% до 9%, используемым большинством производителей напольных покрытий в процессе производства и отгрузки. Хотя можно ожидать некоторого смещения от 6% до 9%, за пределами этого диапазона деревянный пол может усадиться или разбухнуть.

Монтажники также должны измерять влажность деревянных черновых полов и бетонных плит, поскольку они также могут повлиять на деревянный пол. Максимальный уровень влажности чернового пола для массивных полов или массивных полов большой ширины составляет 12% или 13%, в зависимости от производителя.

Рекомендации Национальной ассоциации домостроителей по экологичному жилищному строительству для массивных полосовых полов и полов большой ширины следующие:

Для массивных полосовых полов (менее 3 дюймов шириной) разница не должна превышать 4%. в содержании влаги между правильно акклиматизированным деревянным настилом и материалами чернового пола.
Для массивных полов большой ширины (3 дюйма или больше) разница в содержании влаги между правильно акклиматизированными деревянными полами и материалами основания должна составлять не более 2%.

сводка
Установщики деревянных полов обычно хотят, чтобы содержание влаги в их древесине составляло от 6% до 9%.

Бесплатная загрузка — Вам подходит измеритель влажности со штифтом или без штифта?

Содержание влаги в древесине и пиломатериалах с точки зрения строителя

Для большинства регионов США допустимые уровни влажности древесины и пиломатериалов могут находиться в диапазоне от 9% до 14% для наружной древесины или для компонентов ограждающих конструкций зданий. построенные сборки.Таким образом, MC в этом диапазоне считается достаточно сухим для наружной древесины в эксплуатации.

Не рекомендуется использовать древесину с влажностью выше 14%, поскольку это может оказать долгосрочное пагубное воздействие на конструкцию.

Фактически, по словам М. Стивена Доггетта, доктора философии. LEED AP, основатель Built Environments, Inc., содержание влаги в древесине до 15% может вызвать коррозию металлических креплений, а при 16% может привести к росту грибка.

Когда дело доходит до содержания влаги в фанере или габаритных пиломатериалах, MC от 17% до 19% снижает общую прочность фанеры, а MC 20% или более снижает прочность размерных пиломатериалов (т.например, пиломатериалы определенных заранее заданных размеров, например 2х4).

Исследование Имамуры и Кигучи (1999) показало, что содержание влаги в древесине более 20% может вызвать потерю диаметра стержня гвоздя на 5% за четыре года и прогнозируемую потерю на 25% за 30 лет. То же исследование показало 40% потерю прочности соединения и пришло к выводу, что 20% MC может значительно снизить сопротивление сдвигу внешних стен.

При постоянной относительной влажности содержание влаги в древесине или пиломатериалах будет уравновешено с окружающей средой, что приведет к ЭМС для данного вида композитов на древесной основе.

Электромагнитная совместимость древесины или пиломатериалов, подвергающихся воздействию внешней атмосферы, варьируется в зависимости от США. Например, в прибрежном городе Сиэтл EMC древесины или пиломатериалов выше, чем электромагнитная совместимость в городах внутри страны или на юго-западе страны.

ЭМС Сиэтла колеблется от 12,2% до 16,5%. На Среднем Западе ЭМС древесины или пиломатериалов в Де-Мойне, штат Айова, колеблется от 12,4% до 14,9%.

Напротив, в Лас-Вегасе на более засушливом Юго-западе процент EMC намного ниже, чем в большинстве других городов США. EMC древесины или пиломатериалов в Лас-Вегасе колеблется от 4.От 0% до 8,5%.

Купить измеритель влажности Orion

Допустимые уровни влажности для дерева в двух словах

На основании общих руководящих указаний или рекомендаций допустимые уровни влажности для древесины следующие:

Деревянные предметы, используемые в помещении: 6-8%
Деревянный пол: 6-9%
Конструкция: 9-14%

Имейте в виду, что приемлемый уровень влажности древесины будет зависеть в первую очередь от , как он будет в конечном итоге использоваться, и от средней относительной влажности , где будет окончательно использовал.Однако порода древесины и толщина или размер древесины также могут иметь значение.

Во всех случаях определение приемлемого уровня влажности древесины требует использования чрезвычайно точного измерителя влажности.

Неспособность древесины акклиматизироваться или прийти в равновесие с относительной влажностью в месте ее конечного использования может привести к любому количеству проблем, связанных с влажностью, после того, как деревянное изделие будет изготовлено. К ним относятся коробление, растрескивание, коробление, снижение прочности древесины, коррозия крепежных деталей и даже рост грибков.

Давайте удостоверимся, что вы знаете определения:

MC = влажность древесины
EMC (равновесное содержание влаги) того места, где древесина находится в данный момент, или места, где древесина будет использоваться = MC, которого дерево в конечном итоге получит, если поместить в это место.

Ларри Лоффер — старший техник в Wagner Meters, где у него более 30 лет опыта в области измерения влажности древесины. Имея степень в области компьютерных систем, Ларри занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения для измерения влажности древесины.

Последнее обновление: 8 ноября 2021 г.

Коррозия металлов, связанных с древесиной

Ник Умни
Старший консерватор, отдел мебели и столярных изделий, отдел консервации

Реакции на свинец могут быть следующими: (щелкните изображение, чтобы увеличить)

Дерево и металл используются вместе для стольких целей, что обычно считаются хорошо совместимыми материалами. Однако взаимодействие между некоторыми металлами и древесиной может происходить в неблагоприятных условиях или в результате использования неподходящих материалов.Такие взаимодействия могут происходить при прямом контакте металлических креплений и фурнитуры с деревом или косвенно, через окружающую среду, когда металлические предметы транспортируются, хранятся или выставляются в деревянных контейнерах. Это давно известно, но до сих пор иногда забывают. О повреждении металлических предметов в коллекции Баррелла сообщили в течение дня на конференции UKIC «Реставрация ’91». В этой статье кратко рассматриваются способы, которыми древесина может способствовать коррозии металлических предметов.

Структурными компонентами древесины являются сложные органические молекулы — целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин.Древесина также содержит небольшое количество неструктурных органических материалов, вместе называемых экстрактивными веществами, и значительное количество воды.

Объект представляет собой бронзовую статую Нанди, преклоненного на коленях быка Шивы, XIX века. (Музей № IM 69-1914) (щелкните изображение, чтобы увеличить)

Коррозия — это, по сути, процесс окисления. Для большинства процессов коррозии важно присутствие влаги и кислорода на поверхности металла, хотя атмосфера не обязательно должна быть водонасыщенной.Однако при более низкой влажности скорость коррозии постепенно снижается. «Безопасные» пределы установлены в музее на уровне 40% -45% относительной влажности для нестабильного железа и бронзы, содержащих хлориды, и 55% относительной влажности для железа хорошего качества и бронзы со стабильной патиной.

Древесина может служить источником воды для коррозионных процессов. В стабильных условиях достигается равновесие, при котором вода распределяется между воздухом и древесиной в определенных пропорциях. Положение равновесия зависит от относительной влажности и температуры окружающего воздуха, а также от породы древесины.При 20 ° C и относительной влажности 55% и кубический метр воздуха, и кубик древесины 6 см содержат около 10 мл воды. Повышение температуры вызывает снижение влажности древесины и повышение относительной влажности окружающего воздуха.

Содержание влаги = вес присутствующей воды x 100%
сухой вес древесины в печи

Следовательно, повышение температуры герметичного деревянного контейнера может привести к увеличению относительной влажности внутри него.

Приблизительное содержание влаги в древесине, обеспечивающее относительную влажность 80% внутри деревянного контейнера в диапазоне температур, показано на графике ниже.

Температура 40-50 ° C может достигаться в деревянных ящиках на солнце в этой стране, в то время как воздух внутри ящиков в тропическом климате может достигать 70 ° C. Поэтому важно, чтобы любая используемая древесина имела подходящее содержание влаги и чтобы были приняты меры для сведения к минимуму колебаний температуры при эксплуатации.

Таблица, показывающая приблизительное содержание влаги в древесине, необходимое для обеспечения относительной влажности 80% внутри деревянного ящика (щелкните изображение, чтобы увеличить его)

Помимо влаги, многие виды древесины содержат летучие спирты, сложные эфиры и масла, которые растворяют некоторые защитные покрытия, нанесенные на металлические предметы, тем самым делая металл более восприимчивым к воздействию влаги и других химикатов.

Экспертиза фермером ¹ в 1962 году радиоприемников с кадмиевым покрытием, которые подверглись коррозии при хранении, показала, что причиной коррозии была березовая древесина в их шкафах, а не другие присутствующие материалы.Многие породы древесины могут выделять небольшое количество летучих коррозионных веществ, и это особенно заметно в теплых и влажных условиях. Эти вещества включают многие карбоновые кислоты с молекулярной массой, в частности уксусную и муравьиную кислоты. Склонность вызывать коррозию в этих условиях не связана напрямую с кислотностью древесины, и ее значение pH не является надежным индикатором степени коррозии, которую она может вызвать.

Фермер измерял количество свободной кислоты, производимой различными видами древесины в контролируемых условиях с интервалами до двух лет.Для всех исследованных пород древесины, включая дуб, пихту Дугласа, ель ситкинскую, бук, березу, обечье и сосну Парана, наблюдалось постепенное увеличение содержания свободной кислоты. Более 90% кислоты было летучим и химически и хроматографически идентифицировано как уксусная кислота.

Полагают, что производство уксусной кислоты является результатом процесса медленного гидролиза объединенных ацетильных групп, присутствующих в гемицеллюлозах. В подтверждение этого, количество уксусной кислоты, производимой несколькими видами древесины, уравновешивается с разумной точностью потерями объединенных ацетильных групп.

Скорость выделения уксусной кислоты зависит от химического состава древесины, из которой она получена. Это зависит от породы и в значительной степени объясняет значительные различия в скорости производства уксусной кислоты между древесиной. Доля ацетильных групп, способных выделять уксусную кислоту, в лиственных породах выше, чем в хвойных. На практике высушенная в печи древесина с гораздо большей вероятностью вызовет коррозию, чем высушенная на воздухе древесина.

Большинство металлов разъедает уксусная кислота, которая может вызвать коррозию при концентрациях до 0.5 частей на миллион в воздухе. При длительном хранении, особенно во влажных условиях, возможны серьезные повреждения. Свинцовые предметы могут быть быстро разрушены, если их хранить в деревянных ящиках, причем свинец превращается в карбонат свинца. Цинк и бронза также подвержены влиянию, но не так сильно, как свинец.

Таблица, показывающая измеренные значения pH некоторых распространенных древесных пород (щелкните изображение, чтобы увеличить)

В уравнении 4 выделяется уксусная кислота (4C ₂ H ₄ O ₂), поэтому она может свободно участвовать в уравнении 2.Таким образом, небольшое количество уксусной кислоты может нанести большой вред. Это говорит о том, что неразумно оставлять продукты коррозии в контакте с металлом, поскольку в этом случае возможно дальнейшее разрушение, даже если объект перемещен в среду, свободную от древесины.

Поскольку выделение уксусной кислоты является результатом нормального химического процесса, а не, например, биологического, маловероятно, что будут найдены какие-либо практические средства предотвращения этого. Поэтому необходимо сконцентрироваться на предотвращении попадания образующейся кислоты на объекты, которые могут подвергнуться коррозии.Было изучено включение в упаковку основных веществ для поглощения и нейтрализации уксусной кислоты, но оно не является эффективным, поскольку образующиеся ацетаты сами по себе нестабильны и разлагаются с высвобождением уксусной кислоты. Обшивка ящиков непроницаемым материалом кажется лучшим подходом. Алюминиевый лист между наполнителем и грунтовкой шеллак и двумя слоями тщательно подобранного лака или эмали кажется эффективным, хотя и довольно дорогим. Полиэтилен неэффективен. Хотя древесина имеет много преимуществ, от ее использования, возможно, придется отказаться в пользу чувствительных материалов.

Для некоторых металлов степень коррозии ограничивается образованием поверхностного слоя оксида или гидроксида. В этих случаях коррозия может ускоряться из-за присутствия кислот и определенных солей, которые увеличивают растворимость первичного продукта коррозии. Водные экстракты большинства распространенных древесных пород являются кислыми и могут действовать таким образом. Кислотность древесины возникает из-за сложных смесей органических кислот и их солей. Сахарные кислоты, образующиеся при гидролизе гемицеллюлоз, являются сильными кислотами, и их соли растворимы в воде и нейтральных растворах.Когда присутствуют соли, которые могут действовать как электролиты, химические реакции, вызывающие коррозию, усиливаются электрохимическими реакциями, и минерализация значительно ускоряется.

Информацию о кислотности древесины можно получить, приготовив суспензию древесных частиц в дистиллированной воде из расчета пять частей воды на одну часть древесины. PH суспензии измеряется pH-метром со стеклянным электродом. Это не обеспечивает точного измерения истинного pH влаги в древесине из-за большого эффекта разбавления, связанного с подготовкой образца для измерения.Однако такие измерения дают полезную информацию об относительной кислотности различных пород древесины. Для практических целей pH 4,0-4,3 представляет собой предел, ниже которого скорость коррозии стали быстро увеличивается в присутствии влаги. Измеренные значения pH некоторых видов древесины приведены в таблице содержания.

Дуб, сладкий каштан, красный кедр западный и пихта Дугласа — это породы древесины, наиболее часто вызывающие коррозию металлов, контактирующих с ними во влажных условиях.Железо и сталь гораздо более восприимчивы к коррозионному воздействию дерева, чем алюминий, медь или латунь.

Ржавчина железа часто сопровождается ухудшением качества древесины непосредственно рядом с ним. Древесина, контактирующая с активно ржавеющим железом, теряет прочность на разрыв, но ее прочность на сжатие не изменяется.

Иногда коррозия металлов происходит при контакте с древесиной, которая не является чрезмерно кислой, и это часто происходит из-за присутствия поваренной соли. Например, соль может способствовать биметаллической коррозии никелированной стали и железа с медью.Наблюдались случаи, когда щелочь, образующаяся в результате коррозии железных медных гвоздей, удерживающих холст на деревянной раме, вызывала гниение холста. Соль не является обычным компонентом древесины, но она может попадать в древесину из-за того, что бревна попадают в море или подвергаются воздействию морских брызг. Кроме того, в Северной Америке процесс солевой приправы используется для сушки некоторых твердых пород древесины, включая клен.

Есть также определенные реакции, которые происходят между определенными видами древесины и металлами. Например, красный кедр западный содержит трополоны, которые реагируют с металлической медью с образованием стабильного хелата, который выглядит как зеленый налет на металле.

Распознавание взаимодействий, подобных описанным, привело к поиску более пассивных материалов для создания герметичных сред, особенно для постоянных дисплеев
. Однако обстоятельства, при которых дерево и металл могут соединяться и взаимодействовать, многочисленны и разнообразны, и для предотвращения повреждений требуется бдительность. Надеемся, что эта короткая статья поможет сосредоточить внимание на этой проблеме.

Ссылка

1. Фармер Р.Х. «Коррозия металлов в сочетании с древесиной», Wood, Vol.27, 1962, стр. 326-328 и 443-446.

Что происходит, когда OSB намокает?

Эссе:

Что происходит, когда OSB намокает?

http://www.durable-wood.com/frequent_asked_questions/moisture.php3

Иногда мы слышим предположение, что OSB особенно склонны к гниению и связаны с недостатками влаги, которые все больше и больше беспокоят домовладельцев по всей Северной Америке. Это неудачная ассоциация, связанная с успехом OSB в завоевании доли рынка в то время, когда доля негерметичных зданий увеличивается в результате других изменений в строительной практике.Другими словами, по мере того, как увеличивается процент зданий с OSB и доля негерметичных зданий, увеличивается и вероятность обнаружения OSB при протечке дома. Нет данных, указывающих на то, что OSB несет какую-либо особую ответственность за нарушение влажности.

Это не означает, что OSB не имеет никаких проблем при воздействии чрезмерной влажности. Как и любое деревянное изделие, OSB склонна к гниению в оптимальных условиях для роста грибка. Однако, в отличие от многих других изделий из дерева, OSB обычно изготавливается из твердых пород древесины, которые могут быть несколько более питательными для роста грибков, чем древесина мягких пород.Это означает, что OSB может разрушаться незначительно быстрее, чем другие изделия из дерева, однако на практике разница, вероятно, не заметна. Проблема в утечке, а не в выборе продукта — негерметичное здание любой конструкции быстро повредится. Тщательные решения при проектировании, строительстве и техническом обслуживании предотвратят протекание здания и другие ошибки, которые могут привести к утечке воды туда, где она не предназначена.

Другая проблема, связанная с влажностью OSB, связана со стабильностью размеров — другими словами, OSB может необратимо разбухать, особенно по краям, когда становится слишком влажным.Это не проблема гниения, но набухание может вызвать другие трудности при строительстве. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Правильное обращение» ниже, чтобы узнать, как предотвратить отек. При правильном обращении OSB может выдерживать воздействие воды без разбухания. Он обладает определенной влагостойкостью благодаря смолам, которые скрепляют пряди, а также небольшому количеству воска, который добавляется в продукт специально для этой цели. Большинство панелей также обрабатываются герметиком по краям панелей для предотвращения проникновения влаги.Кроме того, OSB склеивается водостойкими клеями. Важно отметить, что OSB не очень чувствительны к небольшому количеству воды и медленно впитывают воду. Однако он также медленно сохнет.

Консервативная обработка OSB

Когда ожидается предельная влажность, можно использовать добавление низких уровней малотоксичных фунгицидов для повышения долговечности OSB. Для обеспечения эквивалентной устойчивости к грибкам фанеры из пихты Дугласа Forintek рекомендует комбинацию 0.При производстве добавлено 2% бората цинка и распылено 10 мг / см2 оксидной меди.

Для применений, где влажность остается выше 28% в течение длительного времени, например, для сайдинга, более высокие уровни консерванта (0,75% бората цинка) добавляют к OSB в процессе производства. Борат цинка дополнительно обеспечивает устойчивость к термитам. Более высокий уровень стабильности размеров также может быть разработан в продукте, если эти условия предусмотрены. Обработанные консервантами OSB и древесный композитный сайдинг теперь доступны на рынке.

Правильное обращение с OSB на стройплощадке

Панели должны быть защищены от чрезмерного намокания при хранении и строительстве. Края панелей особенно уязвимы, поэтому производители защищают края краской или специальным герметиком. Этот герметик обычно цветной. Если полевой разрез панели отсекает запечатанный край, при строительстве необходимо проявить особую осторожность, чтобы защитить эту теперь уязвимую сторону. Производители также рекомендуют оставлять зазор 2 мм (1/8 дюйма) между панелями во время установки для компенсации расширения.Не позволяйте панелям находиться в лужах с водой. Храните панели в помещении или под навесом с достаточной опорой, чтобы панели оставались плоскими. Планируйте доставку как можно ближе ко времени использования и закрывайте строение от непогоды как можно быстрее.

Соответствующие приложения OSB

Обычные OSB подходят для всех видов сухой обшивки, а обработанные, стабилизированные OSB должны использоваться там, где может потребоваться влагостойкость. В некоторых случаях производители не рекомендуют OSB.OSB не рекомендуется использовать там, где он может постоянно контактировать с источником влаги, таким как почва или бетон, в пределах 150 мм от уровня почвы.

Как и большинство других изделий из дерева, OSB предназначена для использования в сухих условиях. OSB производится в сухом виде, и их следует транспортировать, хранить и, в идеале, устанавливать в сухом виде. Установка в сухом состоянии практически невозможна в дождливом климате, однако кратковременные периоды увлажнения не должны вызывать проблем гниения, при условии, что OSB сохнет ниже 16% до того, как будут добавлены воздушный барьер и облицовка.Интересно отметить, что при наземных полевых испытаниях небольших плит OSB, полностью подверженная сушке с обеих сторон, не гниет в течение многих лет. После закрытия здания способность стены высыхать резко снижается. Это означает, что OSB — и все другие компоненты каркаса — должны оставаться сухими в течение всего срока службы стены. Это верно независимо от выбора строительных материалов.

Обшивку OSB, которая всегда устанавливается за влагобарьером, не следует путать с ранними версиями недостаточно защищенного древесно-композитного сайдинга, который плохо работал за пределами влагобарьера.

Чем не является искусственное дерево

Взгляните на боковые стены нашего сарая. Вы знаете, из чего сделан наш сайдинг?

У нас были клиенты, судя по фотографии, которые сомневаются, что нашим гарантиям можно доверять. Все, что они видят, это OSB (ориентированно-стружечная плита), которая в истории строительства доказала свою подверженность гниению и сохранению влаги. НЕ хорошая идея для сарая, в котором хранятся ваши вещи, оборудование или материалы для хобби. Кстати, даже фанера со временем может сгнить, так что это тоже маловероятная альтернатива.

Вот почему в Cook мы используем искусственную древесину LP SmartSide®. Это не поддельное дерево и не ДСП. Это продукт на основе древесины, изготовленный по технологии обработанной древесной пряди. Это просто древесина, созданная для того, чтобы работать лучше!

Итак, сначала разберитесь, чем не является искусственная древесина . Это не

— OSB традиционная

-ДСП

— Вафельный картон

-ДСП

-Дерево искусственное

Мы слышали их все, но каждый раз напоминаем нашим клиентам правду о конструкционной древесине.

Это был обмен на Facebook с потенциальным клиентом. Сначала они были потрясены тем, что мы будем использовать для своих сараев «ДСП, а не фанеру». Вот как это было:

Заказчик: Я видел, что материал OSB очень плохо гниет на дне сараев, этот сайдинг LP этого не сделает?

Переносные склады Cook: Вы правы. Навесы, построенные из сайдинга OSB, в конечном итоге гниют вдоль дна, где брызги воды, или, если она касается земли, в конечном итоге впитывают влагу.Продукты LP этого не сделают. Каждый кусок дерева пропитан смолами, которые делают его водонепроницаемым. Гарантия от производителя составляет 50 лет. Ни на один продукт OSB не распространяется эта гарантия по указанной вами причине. Мы использовали LP SmartSide® на десятках тысяч сараев и не обнаружили никаких проблем с гнилью. Даже фанера со временем начинает гнить, поэтому на нее не распространяется 50-летняя гарантия.

Клиент: Спасибо, это хорошо. Просто трудно принять, что они разные, когда они так похожи.Но вы сказали, что это было 50 лет. гарантия? Так что, если он сгниет на дне, его заменит и покрасит?

Переносные склады Cook: Да, сэр. Если по какой-то причине сайдинг сгниет, мы заменим его бесплатно.

Итак, что такое искусственная древесина?

Давайте посмотрим, как LP разрабатывает этот более эффективный и долговечный деревянный сайдинг. Все наши навесы изготовлены из LP SmartSide®, и это одна из причин, по которой мы строго придерживаемся наших гарантий.

Имейте в виду, что этот деревянный сайдинг — это то, что многие домовладельцы используют в своих домах. В Cook мы стараемся использовать то, что лучше всего для защиты вещей наших клиентов, неважно, что они находятся в «сарае».

Отличие заключается в процессе производства LP SmartSide®.

Сайдинг начинается с быстрорастущих бревен осины, которые нарезаются на деревянные пряди размером с визитную карточку. Они обрабатываются запатентованным процессом SmartGuard® LP. Это покрывает пряди смесью морских восков, смол и бората цинка для защиты от термитов и грибкового разложения / гниения.
Пряди укладываются слоями, образуя толстый мат, и покрываются слоем бумаги, пропитанной смолой.
Коврик сжимается под сильным давлением (примерно 2200 фунтов на квадратный дюйм … это как температура 425 ° F!). Это придает изделию прочность и долговечность.
Остается широкая плоская панель, которую затем разрезают на листы 4×8 ‘, которые затем можно разрезать на сайдинг внахлест, потолок или отделочные доски.
Каждая деталь сайдинга, а также отделка, загрунтованы, чтобы их можно было покрасить в желаемый цвет, когда они будут доставлены на завод Cook Portable Warehouses.

Этот процесс был разработан для улучшения природы, создавая сайдинговые панели, которые являются более прочными, стабильными по размерам и более устойчивыми, чем традиционные древесные материалы. Мы используем его, потому что он устойчив к раскалыванию, растрескиванию, деформации и расслоению, что делает его идеальным выбором для вашего портативного здания.

Журнал "Дизайнер"