На какой дифференциальный ток установить УЗО 10 мА или 30 мА

Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме». Для домашнего применения самими популярными являются устройства защитного отключения с дифференциальным током в 10 мА и 30 мА. Сегодня поговорим о том, с каким током утечки 10 мА или 30 мА устанавливать УЗО в квартире, а также где и в каких помещениях предпочтительнее установить защиту с той или иной уставкой.

УЗО имеет много общего с обычным автоматическим выключателем. Но, несмотря на схожесть, УЗО предназначено немного для других целей. УЗО предотвращает возникновение возгораний, связанных с неисправностью электропроводки, еще один немаловажный фактор его работы – не допустить поражения электрическим током человека.

Многие сомневаются в целесообразности установки УЗО. Скажем прямо: сомнений быть не должно, это действительно нужное и полезное устройство, благодаря которому можно больше выиграть, чем проиграть, особенно если учесть что на кону ваша собственная жизнь.

Как это работает. Допустим, в результате повреждения в электропроводке возникла утечка тока. УЗО сравнивает: сколько тока ушло в провод и сколько вернулось обратно. На незначительные утечки естественного происхождения это устройство не реагирует. Если же, в результате сравнения устройство “понимает”, что произошла критическая ситуация, то оно срабатывает, разрывает цепь, тем самым полностью прекратив подачу питания в кабель.

Обратите внимание на прибор. У некоторых возникает сложность с терминологией. Это касается таких понятий, как “дифференциальный ток” и “номинальный ток”. Ток утечки называется дифференциальным током, он нас и интересует в первую очередь. Обозначается этот параметр I∆n (величина уставки). Так какой же ток УЗО 10 мА или 30 мА

нужен в квартире?

Что говорят нормативные документы

Согласно нормам, устройство защитного отключения обязано срабатывать от 0.5 до 1 тока утечки на который оно рассчитано. Грубо говоря, механизм срабатывает, начиная с половины от заявленного устройством тока сработки. Если устройство на 30 мА, то срабатывать оно будет при утечке от 0.015 до 0.03 Ампер (от 15 до 30 миллиампер).

Почему мы рассматриваем ток отключения УЗО именно в 30 миллиампер? Да потому-что существует такой параметр, как “ток неотпускания”. Другими словами, ток неотпускания – ток, при котором человек не сможет оторваться от провода без посторонней помощи. А 30 мА – это и есть ток неотпускания.

Соответственно, чтобы защитить человека от электрического удара током, необходимо устанавливать УЗО, рассчитанное на номинал отключающего тока в 10 — 30 миллиампер (не более 30 мА).

Где искать параметр, обозначающий ток утечки? Смотрите корпус защитного устройства, находите обозначение I∆n, это и есть номинал тока отключения, там сразу станет понятно: ток УЗО 10 мА или 30 мА.

УЗО с уставкой в 10 миллиампер чаще всего используют для помещений, в которых значительно повышена влажность, что само по себе небезопасно при использовании там электроприборов. Такие УЗО отличаются своей конструкцией, поскольку производители позаботились о том, чтобы в одно устройство было невозможно подключить много потребляющих линий. Это делается из-за наличия в каждой линии естественного тока утечки, и в результате их сложений может получится так, что суммарная величина этих токов станет равной уставке УЗО, и устройство сработает.

Также приведем список потребителей, для которых используется УЗО с уставкой 10 мА:

1. 1. Освещение и розетки на балконах или лоджиях
2. 2. Теплый пол в туалете, ванной, душевой
3. 3. Освещение в ванной
4. 4. Розетки в ванной, туалете
5. 5. Посудомоечные машины
6. 6. Стиральные машины

Иногда встречается практика установки двойной дифференциальной защиты. Другими словами, это когда одно устройство, например теплый пол, подключено к УЗО 16/10 мА, а это УЗО подключено к УЗО 40/30 мА.

Почему это немного неудобно? Потому-что всегда будет неизвестно, какое именно устройство сработает: чаще всего будет срабатывать групповое УЗО, отключая при этом остальных потребителей. Нужно понимать, что ток УЗО 10 мА или 30 мА – разные устройства с разными задачами. И только от вас зависит.

Многие «диванные специалисты» скептически относятся к устройствам с током утечки в 10 мА, мотивируя это тем, что уставка очень маленькая и УЗО будет ложно срабатывать и постоянно отключаться без причины.

Самое главное: если монтаж электропроводки выполнен качественно, соблюдены все нормативы, то УЗО ложно никогда не будет срабатывать.

Наивно полагать, что УЗО придуманы только для защиты человека от удара током. Существуют УЗО номиналом в 100, 300, 500 мА. Их называют противопожарными. Из названия становится понятно, о чем идет речь, поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе.

Где ставить УЗО на 30 мА

УЗО с таким дифференциальным током устанавливается на большинство потребителей, при этом вы можете грамотно рассчитать количество потребителей на одном УЗО. Если вместимость электрощитка позволяет разместить несколько защитных устройств, то можно все имеющиеся розетки равномерно распределить между УЗО. Это оговорено в таких нормативах как СП 256.1325800.2016 (свод правил), ну и конечно же ПУЭ п.7.1.79

Все бытовые розеточные группы и освещение защищают УЗО и дифавтоматами на 30 мА

 

Где ставят УЗО на 10 мА

Как мы уже говорили, такое УЗО устанавливается во влажных местах, и обязательно отдельно на каждый потребитель. Для других помещений используется УЗО на 30 мА. Еще запомните, что устройства защитного отключения с током 10 мА и 30 мА используется для защиты человека, УЗО с номиналами, превышающими этот диапазон – противопожарные.

УЗО с дифференциальным током на 10 мА устанавливают в мокрых зонах (ванные, душевые, сауны), а также на отдельную линию для подключения одного потребителя (стиральной или посудомоечной машины, водонагреватель, теплый пол и т.п.)

Теперь вы всегда можете выбрать ток УЗО 10 мА или 30 мА, и разобраться, что именно необходимо вам для успешного решения вашей задачи. Не забывайте о том, что электричество не прощает ошибок, поэтому будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности, а самое главное – монтируйте компоненты согласно нормативным документам.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

Содержание

• 1. Основные типы
• 2. Как сделать расчёт
• 3. Калькулятор для расчёта
• 4. Подключение в автомобиле
• 5. Напряжения питания светодиодов
• 6. Подключение от 12В
• 7. Подключение от 1,5В
• 8. Как рассчитать драйвер
• 9. Низковольтное от 9В до 50В
• 10. Встроенный драйвер, хит 2016
• 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним. Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W. Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

• количество вольт на выходе;
• снижение напряжения на одном LED;
• номинальный рабочий ток;
• количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

• Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
• на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
• 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
• 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
• 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник питания для светодиодов может быть и простой пальчиковой батарейкой на 1,5В. Для LED диода требуется обычно минимум 3V, без стабилизатора тут никак не обойтись. Такие специализированные светодиодные драйвера используются в  ручных фонариках на Cree Q5 и Cree XML T6. Миниатюрная микросхема повышает количество вольт до 3V и стабилизирует  700мА. Включение от 1.5 вольт при помощи токоограничивающего сопротивления невозможно. Если применить две  батареи на  1.5 вольт, соединив их последовательно, получим 3В. Но батарейки достаточно быстро разряжаются,  а яркость будет падать еще быстрее. При 2,5В емкости в батареях останется еще много, но диод уже практически потухнет. А светодиодный драйвер будет поддерживать номинальную яркость даже при 1В.

Обычно такие модули заказываю на Aliexpress,  у китайцев  стоят 50-100руб, в России они дороговаты.

Как рассчитать драйвер

Чтобы рассчитать драйвер питания для светодиодов со стабильным током:

1. составьте на бумаге схему подключения;
2. если драйвер китайский, то желательно проверить выдержит он заявленную мощность или нет;
3. учитывайте, что для разных цветов (синий, красный, зеленый) разное падение вольт;
4. суммарная мощность не должна быть выше, чем у источника тока.

Нарисуйте схему включения, на которой распределите элементы, если они подключены не просто последовательно, а комбинировано с параллельным соединением.

На китайском блоке питания неизвестного производителя мощность может быть значительно ниже. Они запросто  указывают максимальную пиковую мощность, а не номинальную долговременную. Проверять сложнее, надо предельно нагрузить блок питания и замерить параметры.

Для третьего пункта используйте примерные таблицы для  1W,3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, которые приведены выше. Но больше доверяйте характеристикам, которые вам дал продавец. Для однокристальных бывает 3V, 6V, 12V.

Если энергопотребление цепи  в сумме  превысит номинальную мощность  источника питания, то ток просядет и увеличится нагрев. Он восстановится до нормального уровня, если снизить нагрузку.

Для светодиодных лент сделать расчёт очень просто. Измерьте количество Ватт на 1 метр и умножьте на количество метров. Именно измерьте, в большинстве случаем мощность завышена и вместо 14,4 Вт/м получите 7 Вт/м. Ко мне слишком часто обращаются с такой проблемой разочарованные покупатели.

Низковольтное от 9В до 50В

Кратко расскажу, что использую для включения для блоков на 12В, 19V, 24В и  для подключения к автомобильным 12В.

Чаще всего покупаю готовые модули на ШИМ микросхемах:

1. бывают повышающие, например, на входе 12V, на выходе 22В;
2. понижающие, например из 24В до 17В.

Не всем хочется тратить большую денежку на покупку готового прожектора для авто, светодиодного светильника или заказывать готовый драйвер. Поэтому обращаются ко мне, что бы из подручных комплектующих собрать что-нибудь приличное. Цена таких модулей начинается от 50руб до 300руб за модель на 5А с радиатором. Покупаю заранее по несколько штук, расходятся быстро.

Больше всех популярен вариант на линейной ИМС LM317T LM317, простой, надежный устаревший.

Очень популярны модели на LM2596, но она уже устарела и советую обратить внимание на более современное с хорошим КПД. Такие блоки имеют от 1 до 3 подстроечных сопротивлений, которыми можно настроить любые параметры до 30В и до 5А.

Встроенный драйвер, хит 2016

В начале 2016 года стали набирать популярность светодиодные модули и COB диоды с интегрированным драйвером. Они включаются сразу в сеть 220В, идеальный вариант для сборки светотехники своими руками. Все элементы находятся на одной теплопроводящей пластине. ШИМ контроллеры миниатюрные, благодаря хорошему контакту с системой охлаждения. Тестировать надежность и стабильность еще не приходилось, первые отзывы появятся минимум через полгода использования. Уже заказал самую дешевую и доступную модель COB на 50W. Чтобы найти такие на китайском базаре Алиэкспресс, укажите в поиске «integrated led driver».

Характеристики

 

Глобальная проблема, это подделка светодиодов Cree и Philips в промышленных масштабах. У китайцев для этого есть целые предприятия, внешне копируют на 95-99%, простому покупателю отличить невозможно. Самое плохое, когда такую подделку вам продают под видом оригинального Cree T6. Вы будете подключать поддельный по техническим спецификациям оригинального. Подделка имеет характеристики в среднем на 30% хуже. Меньше световой поток, ниже максимальная рабочая температура, ниже энергопотребление. Про обман вы узнаете очень не скоро, он проработает примерно в 5-10 раз меньше настоящего, особенно на двойном токе.

Недавно измерял световой поток своих фонариков на левых Cree производства  LatticeBright. Доставал всю плату с драйвером и ставил в фотометрический шар. Получилось 180-200 люмен, у оригинала 280-300лм. Без серьезного оборудования, которое преимущественно есть в лабораториях, вы не сможете измерить, соответственно узнать правду.

Иногда попадаются разогнанные диоды,  сила тока на которых на 30%-60% выше номинальной, соответственно и мощность. Недобросовестный производитель, особенно  подвально-китайский пользуется тем, что срок службы трудно измерить в часах. Ведь никто не засекает отработанное время, а когда светильник или светодиодный прожектор выйдут из строя продавца уже не найти. Да и искать бессмысленно, срок гарантии на такую продукцию дают всегда меньше периода службы.

УЗО двухполюсные ABB серии Fh302, F202 тип АС

Сортировать по: умолчанию цене по наличию Сортировать по: умолчанию цене по наличию Устройства защитного отключения ABB Устройства защитного отключения (УЗО) служат для обеспечения правильной работы электротехнического оборудования в различных типах зданий (гражданских и промышленных). Такие приборы часто используется вместе с автоматическими выключателями. УЗО служат для выключения из сети отдельных приборов или в целом системы в непредвиденных случаях, таких как пожар, деформации или другие повреждения в следствии внешних воздействий. Благодаря этим устройствам удаётся избежать выхода из строя оборудования, вынужденных затарт на ремонт и даже спасти жизнь людям, которые его обслуживают. В нашем магазине шоп220.ру можно подобрать себе модульные УЗО двух типов, которые устанавливаются на DIN-рейку: это F200 и Fh300. Последний тип с отключающей способностью 30мА- самый часто используемый. Его можно применять и в цепях переменного тока (АС). Номинальные токи – 25,40,63А. В случае, если в проекте необходимо УЗО с иными характеристиками, используется F200. Основное отличие в том, что его можно применять в цепях с постоянным током (А). Номинальные токи для данного УЗО – от 16 до 125А. Только при использовании УЗО вместе с автоматическими выключателями можно гарантировать стопроцентную защиту от коротких замыканий и перегрузок. Устройства дифференциального тока Устройства дифференциального тока – это устройства защиты, которые срабатывают при возникновении превышающего уставку тока замыкания на землю. Они непрерывно вычисляют векторную сумму токов однофазной или трехфазной линий и пока сумма равна нулю, они пропускают электрический ток; электропитание немедленно прекращается, если сумма превышает значение чувствительности устройства. Устройства дифференциального тока классифицируются по трем параметрам: — определение формы волны — чувствительность и время срабатывания Кроме того, в зависимости от типа конструкции, устройства дифференциального тока (УЗО) подразделяются на ВДТ (без защиты от сверхтоков), АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем) и БДТ (блоки дифференциального тока для обязательного соединения с автоматическим выключателем). Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ) ВДТ чувствительны не только к токам замыкания на землю. Они должны использоваться последовательно с модульным автоматическим выключателем или плавким предохранителем, который защищает их от потенциально разрушительных тепловых и динамических усилий любых сверхтоков. Эти устройства используются в системах, уже оборудованных модульными автоматическими выключателями, которые избирательно ограничивают прохождение определенной энергии. ВДТ в серии Compact Home FH 200, тип AC Загрузка данных… Показать товары (0) Сбросить форму   Производители электрооборудования Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе. Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные цены действуют только при оформлении требуемой продукции через форму заказа сайта shop220.ru (корзину).

Соединение элементов питания и батарей

Источники напряжения обычно называют источниками питания. Для увеличения тока или напряжения, а может и того и другого источники питания (элементы, батареи) могут соединяться вместе. Существует три типа соединения элементов питания:
1. Последовательное соединение элементов.
2. Параллельное соединение элементов.
3. Последовательно-параллельное (смешанное) соединение элементов.

Последовательное соединение элементов.

При последовательном соединении элементов питания выделяются две схемы: последовательно-дополняющая и последовательно-препятствующая.
В последовательно-дополняющей схеме положительный вывод первого элемента питания соединяется с отрицательным выводом второго элемента питания; положительный вывод второго элемента питания соединяется с отрицательным выводом третьего элемента питания и т.д. (рисунок 3.11.)

Рисунок 3.11.Последовательное соединение элементов питания.

При таком соединении источников питания через все элементы будет течь одинаковый ток:

Iобщ=I1=I2=I3

Индексы в обозначениях токов указывают на номера отдельных источников питания (элементов или батарей питания)
А полное напряжение при последовательном соединении равно сумме напряжений (ЭДС) отдельных элементов:

Еобщ = Е1 + Е2 + Е3.

При последовательно-препятствующем включении источников питания, они соединяются друг с другом одноименными выводами. Но на практике такая схема не применяется или применяется, но очень редко.

Параллельное соединение элементов.

При параллельном соединении элементов питания, их одноименные выводы соединяются вместе, то есть плюс к плюсу, минус к минусу (рис 3.12).

Рисунок 3.11.Параллельное соединение элементов питания.

В этом случае общий ток будет равен сумме токов каждого элемента:

Iобщ=I1+I2+I3

Общее напряжение при параллельном включении источников питания будет равно напряжению каждого отдельного источника.

Еобщ = Е1 = Е2 = Е3.

Последовательно-параллельное соединение элементов напряжения.

Источники питания включают по последовательно-параллельной схеме для увеличения, как тока, так и напряжения. При этом основываются на том, что параллельное включение увеличивает силу тока, а последовательное увеличивает общее напряжение. На рисунке 3.13 показаны примеры последовательно-параллельных схем включения элементов питания.

Рисунок 3.11.Последовательно-параллельное соединение элементов питания.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Похожие материалы:

Добавить комментарий

Сколько потребляют устройства от батареек: ammo1 — LiveJournal

Я задумался о том, в каких режимах лучше тестировать батарейки и измерил потребление устройств, которые есть у меня дома.

Я предполагал, что довольно большое потребление будет у тонометра Omron (всё таки он должен иметь достаточно мощный мотор, чтобы накачивать давление). К моему большому удивлению оказалось, что в нём стоят четыре солевые батарейки AA и он от них отлично работает (мне подарили этот тонометр на новый год и эти батарейки там уже стояли). Цикл измерения давления с этими солевыми батарейками выглядит так.

Компрессор в тонометре работает около 25 секунд, потребляемый ток растёт от 200 до 280 mA, при этом напряжение на каждой батарейке падает с 1.6 до 1.43 В. Когда тонометр не качает, а просто показывает значения на индикаторе, он потребляет 25 мА.

За цикл измерения тонометр потребляет 9 mWh, это означает, что солевых батареек хватит приблизительно на 50 измерений.

Запитав тонометр от источника постоянного напряжения 6 В, я посмотрел ещё раз на то, как тонометр потребляет энергию.

Потребляемый ток точно такой же — 200-280 mA, но энергии потрачено меньше — всего 6 mWh, ведь напряжение выше. Если установить в тонометр щелочные батарейки, их скорее всего хватит более, чем на 300 измерений.

Самый мощный современный электроприбор, работающий на батарейках, это фотовспышка. В пике она потребляет до 4А.

Но такой большой ток она потребляет меньше секунды, а потом ток плавно снижается. Мой прибор слишком медленный, чтобы точно показать форму потребления вспышки, но общее представление получить можно. Четыре ампера это очень большая нагрузка для батареек, поэтому все фотографы знают, что вспышку нужно питать от аккумуляторов, ведь им такая нагрузка совсем не страшна.

Самой мощной нагрузкой, с долговременным потреблением большого тока оказался светодиодный осветитель в форме кольца. В режиме постоянного свечения на максимальной мощности он потребляет 1.95 А при напряжении 6 В. Разумеется, при реальном использовании от батареек ток (и, соответственно, яркость) будет снижаться по мере разряда батареек. При напряжении 3.6 В (это почти дохлые батарейки, дающие 0.9 вольта каждая) осветитель потребляет 0.6 A. Щелочных батареек хватит приблизительно на полчаса работы этого осветителя (при этом яркость в конце будет впятеро меньше, чем в начале), поэтому конечно же и здесь лучше использовать аккумуляторы.

Я измерил, сколько потребляет брелок автомобильной сигнализации. Он постоянно потребляет 0.02 мА, раз в секунду включается приёмник, потребляющий 1.5 мА в течение короткого времени, а при нажатии кнопки потребление вырастает до 30 мА. Без точных измерений интервалов потребления спрогнозировать, насколько хватит батарейки не получится.

Ещё одно устройство, очень быстро «высаживающее» батарейки — радиомикрофон. Я измерил потребление китайской радиомикрофонной системы. Приёмник потребляет 30 мА и питается от двух батареек AAA. Щелочных батареек хватит на 33 часа работы. Передатчик потребляет 40 мА и питается от 9-вольтовой батарейки «Крона» и щелочной батарейки такого типа хватит лишь на 17 часов, а если поставить солевую батарейку, её хватит всего на 9 часов работы.

Лазерные указки с зелёным и фиолетовым лазером (на одной написано 10 mW, на второй 5 mW) потребляют почти одинаково — около 280 mA.

Из шести фонарей, которые были под рукой, к моему большому удивлению самым «потребляющим» оказался маленький фонарик на одной батарейке ААА (он в правом нижнем углу заглавной фотографии). При напряжении 1.5 В ток составил целых 1.8 А (при этом, когда напряжение снижается до 1.2 В он потребляет уже 0.8 А, при напряжении 0.9 В — 0.4 A, в а при 0.7 В 0.25 A).

Остальные фонари при напряжении на каждой батарейке 1.5 В потребляют 500, 835, 780, 350 и 250 mA соответственно.

К сожалению у меня нет ни одной движущейся детской игрушки. Предполагаю, что они потребляют 200-300 mA.

Сейчас я тестирую батарейки в двух или трёх режимах:

• Разряд постоянным током 200 мА.
• Разряд импульсами (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза) 2500 мА для батареек AA и 1000 мА для AAA.
• Разряд в режиме «постоянное сопротивление» с начальным током 1000 мА.

Думаю для новых тестов убрать разряд большими токами (ни одна реальная нагрузка так не мучает батарейки).

Основным тестом сделать разряд в режиме «постоянное сопротивление» с током 200 мА. Это означает, что 200 mA будет лишь в первую секунду тестирования, а дальше ток будет плавно снижаться по мере разряда батарейки, так, как бы он снижался, если бы нагрузкой был резистор. Специалисты по химии батареек говорят, что в таком режиме и в режиме разряда постоянным током в батарейке происходят совсем разные процессы, а большинство устройств на батарейках не содержат стабилизаторов и их потребление снижается по мере разряда, так что такой тест будет лучше отражать работу батареек с реальной нагрузкой.

Вторым обязательным тестом сделать также разряд в режиме «постоянное сопротивление», но с током 1000 мА. Фонари — заметная часть устройств, работающих на батарейках, а они разряжают их именно так. Делать разным ток для батареек АА и ААА смысла нет, ведь порой разные модели одинаковых устройств питаются от тех и других батареек.

Наверное нужно оставить тест «Разряд постоянным током 200 мА» хотя бы для того, чтобы результаты новых тестов можно было сравнивать с предыдущими.

Для сравнения, Energizer тестирует батарейки АА так (взято с сайта data.energizer.com).

У меня к вам пара вопросов:

Какие вы знаете устройства на батарейках с большим потреблением, про которые я забыл?

Тесты в каких режимах кажутся вам самыми правильными для батареек АА/AAA? Тестировать каждую батарейку по несколько дней, недель, месяцев или лет у меня нет возможности, поэтому токи меньше 200 мА прошу не предлагать. 🙂

В моих ближайших планах тесты батареек Крона, LR41, CR2032. Думаю о том, чтобы сделать тестирование батареек постоянным, установив на сайтах batterytest.ru и accutest.ru (они принадлежат мне) модифицированный движок от Lamptest.ru и все данные выкладывать там.

P.S. Недавно я получил донат от читателя с ником Серёжа Сёмка на покупку батареек для тестов. Раз так, будем тестировать! 🙂

© 2020, Алексей Надёжин

---

Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.

Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Перевести амперы в миллиампера — Перевод единиц измерения

›› Перевести амперы в миллиамперы

Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ампер в 1 миллиамперах? Ответ — 0,001.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ампер и миллиампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
ампер или миллиампер
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ампера или 1000 миллиампер.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать амперы в миллиамперы.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица преобразования ампер в миллиампер

1 ампер в миллиампер = 1000 миллиампер

2 ампера в миллиампер = 2000 миллиампер

3 ампера в миллиампер = 3000 миллиампер

4 ампера в миллиампер = 4000 миллиампер

5 ампер в миллиампер = 5000 миллиампер

6 ампер в миллиампер = 6000 миллиампер

7 ампер в миллиампер = 7000 миллиампер

8 ампер в миллиампер = 8000 миллиампер

9 ампер в миллиампер = 9000 миллиампер

10 ампер в миллиампер = 10000 миллиампер

›› Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из от миллиампер до ампер, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общего электрического тока

ампер на статамп
ампер на сименс, вольт
ампер на биот
ампер на аттоампер
ампер на тераампер
ампер на декаампер
ампер на гектоампер
ампер на гауссовский
ампер на вольт / ом
от
ампер на электростатический

›› Определение: Amp

В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й сессией CGPM в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии одного метра в вакууме, дает между этими проводниками действует сила, равная 2 × 10 ^-7 ньютон на метр длины ».

›› Определение: Миллиампер

Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 ^-3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

Итак, 1 миллиампер = 10 ^-3 ампер.

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Преобразование мА в ампер — Преобразование единиц измерения

›› Перевести миллиамперы в амперы

Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько мА в 1 ампер? Ответ — 1000.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиампер и ампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
мА или amp
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1000 ма, или 1 ампер.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиамперы в амперы.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица преобразования ma в amp

от 1 мА до А = 0,001 А

от 10 мА до А = 0,01 А

от 50 мА до А = 0,05 А

от 100 мА до А = 0,1 А

200 мА до А = 0,2 А

500 мА до А = 0,5 А

от 1000 мА до А = 1 А

›› Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из от ампер до ма, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общего электрического тока

ма на декаампер
ма на сантиамп
ма на абамп
ма на дециамп
ма на аттоампер
ма на мегампера
ма на вебер / генри
ма на биот
ма на тераамп
ма на гигаамп

›› Определение: Миллиампер

Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 ^-3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

Итак, 1 миллиампер = 10 ^-3 ампер.

›› Определение: Amp

В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов. Нынешнее определение, принятое 9-й сессией CGPM в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии одного метра в вакууме, дает между этими проводниками действует сила, равная 2 × 10 ^-7 ньютон на метр длины ».

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

панельных измерителей Тестовые измерители и детекторы 1 × 300 мА постоянного тока Аналоговая панель AMP Измеритель тока Датчик амперметра 85C1 Белый 0-300 мА Постоянный ток для бизнеса и промышленности

Панельные измерительные приборы Тестовые измерительные приборы и детекторы 1 × 300 мА постоянного тока Аналоговая панель Измеритель тока AMP Датчик амперметра 85C1 Белый 0–300 мА DC для бизнеса и промышленности

Измеритель амперметра 85C1 Белый 0-300 мА пост. × DC 300mA Analog, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Ammeter Gauge 85C1 White 0-300mA DC по лучшим онлайн-ценам на, Дайте вам Больше выбора, 100% гарантия удовлетворения, оптовая продажа новейших продуктов, гарантия качества !.

1 × DC 300mA аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Манометр 85C1 Белый 0-300mA DC 603335860709. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для 1 × DC 300mA аналоговая панель AMP Current Meter Ammeter Gauge 85C1 White 0-300 мА постоянного тока по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое ： Бренд: Небрендовые / универсальные ， Страна / регион производства: ： Китай ： MPN: ： Не применяется ， UPC: ： Не применяется ， 。.

1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Манометр 85C1 Белый 0-300mA DC

Пробойный пуансон Ideal KO Master для кабелепровода 1/2 дюйма или фактического диаметра отверстия 7/8, нержавеющая сталь Тонкая резьба 1 / 4-28 UNF, нейлоновая стопорная гайка 18/8, упаковка 10 шт., ISCAR RCCW 2005-T IC908 x10шт. Фрезерные твердосплавные пластины.2 пакета! Запасная соска Merricks для телячьей кожи с защелкой на 2 литра СДЕЛАНО В США. 1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр 85C1 Белый 0-300mA DC , h4CR-A8 8-контактный с задержкой реле времени DPDT AC / DC 24-240V AC 100-240V, 1PC New AISET GDJ-411 BG зеленый и синий датчик цветового кода Фотоэлектрический датчик. Плазменный электрод PR0110 Наконечник 0,8 PD0116-08 Защитный колпачок PC0116 Диффузор PE0106. CCL Anti-etching PCB печатная плата Чернильный маркер для DIY PCB, 1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Датчик 85C1 Белый 0-300mA DC .5шт ASIC CPU Алюминиевый радиатор Размер = 35x35x6 мм Цвет = Синий Несамоклеящийся. Красный или черный 4 мм банановый штекер Разъем испытательного провода 500 мм. Покрытие медью позолоченный токовый контактный зонд с пружинной нагрузкой SMT 2-9 мм, 3X 1/4 » SAE Зарядные шланги для кондиционера Запорный шаровой клапан Хладагент переменного тока R12 R22 R134a, 1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Манометр 85C1 Белый 0-300mA DC ,

1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Манометр 85C1 Белый 0-300mA DC

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам наиболее релевантный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения.Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie.

Управление согласием

1 × DC 300mA Аналоговая панель AMP Current Meter Амперметр Манометр 85C1 Белый 0-300mA DC

1 × 300 мА пост. Тока Аналоговая панель Измеритель тока AMP Измеритель амперметра 85C1 Белый 0-300 мА пост. Ток, измеритель тока AMP Измеритель амперметра 85C1 Белый 0-300 мА пост. 1 × 300 мА постоянного тока.

Операционные усилители с высоким выходным током ≥ 100 мА

Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, а другие необязательны для функциональной деятельности.Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.

Принять и продолжить Принять и продолжить

Файлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:

Строго необходимые файлы cookie:

Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.

Аналитические / рабочие файлы cookie:

Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.

Функциональные файлы cookie:

Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.

Целевые / профилирующие файлы cookie:

Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.

Отклонить файлы cookie

Выбор блока питания педали гитары: что нужно знать

Какой блок питания педали мне подходит?

Как гитарист, у вас, несомненно, будет куча педалей эффектов, разбросанных по вашему педалборду / деревянной доске, и, скорее всего, вы теперь решили перейти с батарей 9 В на более надежную форму питания педалей — блок питания. .Но вы, вероятно, думаете: «С чего мне начать?». Давайте посмотрим на ваши варианты.

Зачем мне блок питания педали?

Если вам нужен надежный источник питания для ваших педалей, который поддерживает качество звука и позволяет использовать педаль на полную мощность, он вам понадобится. Когда дело доходит до питания многих педалей, батарейки на 9 В крайне ненадежны, и их следует использовать экономно, особенно если вы хотите продолжить карьеру музыканта любого типа. Источник питания постоянно подает правильное напряжение на вашу педаль, и пока питание поступает от сети, он не подведет вас на сцене.Кроме того, в отличие от батарей на 9 В, вы можете оставить педали подключенными, и они не потребуют энергии. Блок питания для педали также экономит время, так как это простая задача — подключи и играй, и он очищает вашу плату, поскольку адаптеры, подключенные к четырехпозиционной схеме, через некоторое время могут стать немного беспорядочными. Вы включаете его, и они просто работают — просто.

Подскажите про напряжение?

Большинство педалей гитарных эффектов в наши дни питаются от напряжения 9 В, однако есть несколько исключений, поскольку для некоторых требуется 12 В, 18 В или даже 24 В.Лучшее, что вы можете сделать перед покупкой блока питания для педали, — это проверить напряжение. Для большинства педалей, таких как BOSS и MXR, требуется обычное питание 9 В, поэтому подойдет практически любой источник питания для педалей. Однако некоторые из них требуют более мощного источника питания, например, некоторые старые педали Electro Harmonix, но обычно, если что-то требует более мощного источника питания, производитель включает в себя соответствующий источник питания. Важное примечание: никогда не подключайте к педали адаптер с неправильным напряжением, иначе вы получите дорогое пресс-папье.Очень дешевый Dr Tone PSU10 — это простой источник питания для педалей для музыкантов, которым нужен надежный источник питания для питания обычных педалей 9 В, таких как BOSS и подобные серии Nano от EHX. Он питает 10 педалей напряжением 9 В и предлагает вам возможность переключения напряжения двух входов — идеально подходит для тех, у кого есть педаль, которая требует питания 12 В или даже 6 В. Идеально подходит для начинающего или среднего гитариста.

А как насчет тока?

Следующее, что вам нужно будет проверить, это величина тока, необходимого для питания педали, которая измеряется в миллиамперах (мА).Большинство педалей, таких как педали аналогового искажения, драйва, фузза и вау, будут иметь низкий ток, требуемый где-то около 20 мА или меньше, поэтому, опять же, вам не нужно ни о чем беспокоиться, но подобные педали Strymon требуют более высокого тока. , поэтому обязательно проверьте сначала. Здесь следует помнить, что слишком большой ток — это нормально, но его недостаточно — на самом деле ваша педаль может даже не включиться, если проталкивающего тока недостаточно, но слишком большой ток не повредит — это просто там, когда вам это нужно.Jim Dunlop DC Brick — это стандартный блок питания для педалей, который вы, вероятно, найдете на большинстве педальных плат профессионального уровня из-за огромной мощности, которую он выдает. Он предлагает семь выходов 9 В с общим током 1000 мА, что помогает гарантировать, что все педали будут получать правильное значение независимо от того, сколько вы подключили одновременно. В качестве дополнительного бонуса есть три выхода на 18 В, так что если у вас есть старый Electro Harmonix Deluxe Memory Man или педаль Pigtronix, то все в порядке. Эта вещь также рассчитана на длительный срок — поэтому, я думаю, они назвали ее «Кирпич» …

Что я слышал об изолированном снабжении?

В основном, изолированный источник питания снижает нежелательный шум или гудение, которые могут возникнуть в источнике питания более низкого качества.Это означает, что каждый выход полностью электрически изолирован и каждая педаль получает чистый источник питания, а не при последовательном соединении их вместе. Гирляндная цепь будет проталкивать мощность через один вывод в педаль и далее через каждую педаль, существенно ослабляя мощность на этом пути и ухудшая качество звука. Изоляция предотвращает это и дает вашим педалям полную мощность. Изолированный источник питания останавливает контуры заземления и связанный с ними гул.

Итак, какой комплект педалей мне подходит?

Вы можете обнаружить, что у вас есть педаль, которая требует 9 В и 250–300 мА, например, Strymon.Или у вас может быть множество обычных педалей, которые потребляют только небольшое количество энергии, в любом случае вам нужно убедиться, что ваши педали всегда получают нужное количество сока. Невыполнение этого требования может означать, что вы не получаете нужный звук из педали. Если вы используете довольно простые аналоговые педали, тогда вам подойдет Dr Tone или DC Brick, но если у вас есть выбор различных цифровых педалей, требующих более высокого напряжения или тока, то вам подойдет источник питания MXR M238 ISO Brick. может быть для вас.Эта педаль предлагает вам 10 входов с различными токами и напряжениями. С шестью выходами 9 В: два по 100 мА; два по 300 мА; и два по 450 мА. Выходы 100 мА легко запитают большинство аналоговых педалей 9 В, а выходы 300 мА и 450 мА позаботятся о более «необходимых» цифровых педалях. Кроме того, у вас есть возможность переключения напряжения от 6 до 9-15 В на двух выходах. Этот тип педали идеально подходит для тех, у кого есть множество различных аналоговых и цифровых педалей.

Как бы вы ни смотрели на это, блок питания для педали просто необходим серьезному музыканту, просто убедитесь, что вы используете тот, который вам нужен.Вам не нужно тратить много энергии, чтобы получить необходимую мощность, но в долгосрочной перспективе вы всегда будете тратить намного меньше по сравнению с постоянной покупкой 9-вольтовых батарей!

Сводка

Таким образом, при выборе блока питания гитарной педали необходимо учитывать следующее;

1. Проверьте, какая мощность требуется вашим педалям эффектов (9 В, 12 В, 18 В или даже 24 В)
2. Проверьте, какой ток (мА) требуется на каждой педали
3. Проверьте, нужен ли вам изолированный источник питания
4. Проверьте, сколько входов вам нужно

100 шт. 300 мА, 250 В ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300mA L250V 300 м-ампер быстродействующий предохранитель 5 мм x 20 мм Электрооборудование и материалы Другие предохранители Предохранители

100 ШТ. 300 мА 250 В ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300mA L250V 300 м-А быстродействующий предохранитель 5 мм x 20 мм Электрооборудование и материалы Другие предохранители Предохранители

100 шт. 300 мА, 250 В ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300 мА L250V 300 м-А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 мм x 20 мм, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 250 В F300 мА L250 В 300 м-А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 мм x 20 мм 100 шт. 300 мА, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 250 В F300 мА L250V 300 м-А Fast-Blow FUSE 5 мм x 20mm 100PCS 300mA, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 100PCS 300mA 250V ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300mA L250V 300 m-Amp Fast-Blow FUSE 5mm x 20mm по лучшим онлайн-ценам на, Подлинность продукта Гарантия, как один из торговых центров онлайн, купить официальный сайт онлайн здесь !.

1. Home
2. Business & Industrial
3. Электрооборудование и принадлежности
4. Предохранители
5. Прочие предохранители
6. Предохранители 100PCS 300mA 250V F300mA L250V 300 m-Amp Fast-Blow FUSE 5mm x 20mm

, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Небрендированные / универсальные ， Текущий рейтинг: ： 0,3 A ： MPN: ： Не применяется ， UPC: ： Не применяется ，。.если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, в закрытом виде. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для 100 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, 300 мА, 250 В, F300 мА, L250 В, 300 м-ампер, Fast-Blow FUSE, 5 мм x 20 мм, в лучшем случае в Интернете. цены на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный.

100 шт. 300 мА 250 В ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300mA L250V 300 м-А быстродействующий предохранитель 5 мм x 20 мм

F300mA L250V ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ с быстрым срабатыванием 300 мA 5 мм x 20 мм 100 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 300 мA 250 В, 100 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 300 мA 250 В F300mA L250V Предохранитель с быстрым срабатыванием 300 мA 5 мм x 20 мм, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F300mA L250V 300 мA FUSE FUSE 5 мм x 20 мм 100 шт. 300 мА 250 В.

.