Облицовка окон кирпичом

Красиво выделить окна на общем фоне стен помогает их отделка при помощи кирпича, однако в этой работе есть свои нюансы. Обрамление оконных проёмов нужно хорошо обдумать, чтоб такие конструкционные элементы гармонично вписывались в фасад здания. Следует заметить, что при облицовке окон кирпичом нужно тщательно заделывать швы, а также использовать различные варианты укладки рассматриваемого стенового материала.

Содержание статьи:

Правила облицовки окон

Для достижения гармонии в фасадной части здания, необходимо соблюдать симметрию относительно расположения окон, а также их основные размеры и ширину простенков. Все указанные нюансы должны соблюдаться при монтаже стен здания, но кроме этого нужно придерживаться некоторых правил:

• несоответствие габаритов окна стандартным размерам допускается, но такие конструктивные элементы должны располагаться на фасаде пропорционально. При несоблюдении размеров и дальнейшей облицовке проёмов окон кирпичом, несоответствия в размерах будут ещё более видны. В связи с этим ещё до начала отделочных работ можно увеличить размер одного, например, центрального проёма и уменьшить ширину бокового окна;
• в случае реконструкции старого здания иногда возникает необходимость в заделке оконных проёмов, что позволяет увеличить теплоизоляцию помещений. Устройство кладки на месте старого окна может быть единственным верным решением, но здесь следует учитывать тот факт, что данный участок стены не должен портить вид всего фасада.

Технология облицовки оконных проемов кирпичом

Облицовка окна при помощи кирпича выполняется при возведении стены или в период ремонта, когда меняют старые окна. Внешний вид оконной конструкции зависит от перемычек над проёмами. Такие конструкционные элементы обычно выполняются из металлического уголка железобетона или кирпича. Отделку оконного проёма при помощи кирпича принято называть четвертью. Отделочный кирпич должен выкладываться тычковой стороной вперёд на четвёртую часть длины, выступая за плоскость стен, отсюда и пошло название.

Облицовка четвертями

Для отделки окон четвертями обычно используют половинки кирпича, которые получают путём разрезания целого изделия при помощи болгарки. Резка должна быть точной, однако допускается погрешность в ту или иную строну не более одного сантиметра. Как вы уже поняли, четверть кирпича при его габаритной длине в 25 сантиметров должна равняться 6,25 см. Если такого размера выступа не придерживаться, обрамление окна небольшой выступающей частью кирпича не имеет смысла. Следует заметить, что увеличение размера выступающих частей отделки приводит к расширению оконного проёма, да и длинные швы будет заделывать проблематично.

В случае выкладки четвертей, оконные проёмы рекомендовано перекрывать металлическим уголком с шириной полки 10 или 12 сантиметров. Перед монтажом этот элемент нужно покрасить для предотвращения возникновения коррозии. Металлическая перемычка монтируется таким образом, чтобы она не выступала из-за четвертей, а сами кирпичи нужно подрезать по толщине, чтобы кладка имела общую плоскость с основной стеной.

Облицовка отделочным кирпичом

При устройстве обрамления окна при помощи отделочного кирпича уделяйте особое внимание вертикальности швов и горизонтальном положении отдельных изделий, проверяя их при помощи строительного уровня. Оконную отделку рекомендовано связывать с несущей стеной при помощи специальной армирующей сетки 3-х миллиметровой толщины с ячейкой 5×5 сантиметров. 

вент зазор, пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, оконных проемов

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Схема опирания кирпичной облицовки на фундамент

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

Вот основные недостатки такой облицовки:

• Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
• В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
• Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Структурирование стены с минераловатным утеплением

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

Вариант с утеплителем без вентиляции

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

Укладка кирпича вплотную, без зазора

• В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
• Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
• Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Пирог стены: газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
2. раскладки вдоль стены кирпича;
3. изготовления или подачи готового раствора;
4. укладки связей для перевязки двух стенок;
5. укладки самих кирпичей;
6. расшивки кладочных швов;
7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стен	Комментарий
Скобы из нержавейки.	Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.	Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.	Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.	Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.	Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.	Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.	Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Пример анкерования базальтопластиком

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Перемычка из кирпича без уголка спустя 3 года. Делюсь опытом и нюансами монтажа (мои фото) | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Построить красивый дом — это была моя мечта и на этапе сооружения оконных проемов, я уже начал задумываться о том, как не только качественно, но и красиво сделать перемычки над окнами.

Признаюсь, мне никогда не нравились торчащие из-под кирпича металлические уголки, ведь они портят общий вид даже если и выкрашены в цвет фасада. Да и под краской спустя некоторое время начинает образовываться ржавчина, за которой нужно время от времени следить и подкрашивать металл.

На текущий момент, спустя 3 года, состояние перемычек из кирпича над всеми 11 окнами следующее:

Как изначально было сделано на совесть, так и осталось. Далее, в статье я пошагово расскажу, как совсем незамысловато я сделал перемычки.

Кирпич в подобных конструкциях находится в защемлении друг с другом через кладочный раствор, по этому же принципу работают арочные своды и клинчатая кладка. Но, поскольку в рядовой кладке всё же существует вероятность прогиба этой балки, мне нужно было её усиливать, но не уголком. Тогда чем?

Я использовал арматуру.

Первым делом, подготавливается весь кирпич, выкладывается в ряд и алмазным диском с помощью болгарки выполняется в нём выпил.

После чего, в оконном проеме жестко фиксируется опалубка, на которой в последующем ведутся кладочные работы. Кирпич укладывается на ребро со стандартной толщиной шва, как и в обычной рядовой кладке:

После того, как кирпич будет установлен, в заранее сделанные выпилы заводится прут арматуры d 8-10 мм. с выпуском по обе стороны на 25-30 см. Вся конструкция должна быть расположена так, чтобы выпущенный по бокам прут арматуры располагался в кладочном шве стены.

Далее, сделанная выемка с арматурой забивается кладочным раствором и кладка стен продолжается дальше. Как только мы выходим на высоту установленного на ребро кирпича, кладем поверх него кладочную сетку или прут арматуры диаметром 8-10 мм. в зависимости от толщины шва.

Данная мера выполняется с одной лишь целью — равномерно распределить нагрузку от вышестоящей стены на перемычку.

Подобным образом, выполнены все окна нашего дома:

Кладка стен ведется без перерыва, а выставленная опалубка в проемах снимается не менее, чем через 14 дней.

На этом пожалуй всё, надеюсь, статья была Вам полезна.

Спасибо за внимание!

«Стоять будет долго и как вкопанный» — мастер показал 3 особенности установки поребрика, о которых я знать не знал [мои фото]

Как проверить качество воды из скважины? Знаю 7 (семь) отличных старых способов, которыми пользуюсь сам

Дед Коля рассказал, сколько зарабатывает, работая в Горгазе сварщиком 12 лет

Оконный проем в кирпичной и деревянной стене. Кладка оконных проемов из кирпича Как сделать проем окна в кирпичной стене

Скрыть

Правильное устройство оконных проемов – важная составляющая, являющаяся необходимой для любого строения. Любой жилой или хозяйственный объект оснащается окнами: без них невозможно проветривание и естественное освещение помещений. От того, насколько правильно сделан оконный проем, зависит прочность и безопасность строения. Из данного материала вы узнаете, какие оконные проемы бывают и как правильно их создавать.

Подготовка строения

Не всегда оконные проемы создаются по мере возведения стен: иногда они получаются в результате частичного разрушения старой стены. В этом случае потребуется провести комплекс мероприятий, направленных на подготовку стен к образованию новых оконных проемов. Перемычки будут оформлены в процессе строительства. Например, кладка проема может быть выполнена из кирпича.

Основным элементом, благодаря которому удается создать оконный проем в стене, называется прогоном. Это цельный элемент, который опирается на простенки краями и играет роль своеобразного моста, на котором будет держаться остальная стена, находящаяся над будущим окном.

Для создания прогона можно использовать следующие элементы:

• Готовые перемычки из бетона, их выпускает большинство бетонных заводов в промышленном масштабе.
• Самостоятельно созданные бетонные перемычки.
• Швеллер из прочного металла.
• Стандартный уголок для оконных проемов.

Как выбрать материал для создания прогона?

Выбор материала должен осуществляться не из расчета того, что обойдется дешевле, а с учетом будущей нагрузки, которая на него ляжет.

Существуют материалы, способные выдержать равную нагрузку, но при этом с каким-то будет работать удобнее. Это тоже следует учесть: чем проще монтировать конструкцию, тем быстрее и дешевле вы решите свою задачу.

Для правильного выбора размера прогона и расчета нагрузки на него нужно воспользоваться требованиями СНиП. В них четко изложены величины перекрытий. Нужно также усчитывать, что прогон должен быть несколько шире самого оконного проема: так, например, если длина проема составляет 1200 мм, то прогон должен быть не короче 1600 мм.

Армирование

Металлические прогоны

Чаще всего при возведении строения из кирпича оконные проемы перекрывают, используя металлический швеллер. Это удобный и прочный материал, монтаж которого не отнимает много времени. Главное – правильно подобрать размер детали; отрезать лишнее можно на месте при помощи болгарки. Размер подбирается следующим образом: если простенки кладутся в полкирпича, швеллер должен быть 120 или 140 мм, если конструкция имеет простенки в кирпич, удобнее применять швеллер размером 240 или 270 мм. Это обеспечит наиболее комфортный монтаж, даст конструкции достаточную прочность.

Однако, используя металлический уголок для оконных проемов, нужно учитывать, что существуют некоторые ограничения, связанные с нагрузкой, которую можно давать конструкции. При применении уголка кладка стен и проема должны прочно связываться между собой, кроме этого, нельзя обустраивать прогоны большой длины.

Монтируя прогон из уголка, располагать его следует так, чтобы грани металла обязательно контактировали с кирпичом, который будет ставиться сверху. Максимально допустимая длина перемычек, которые создаются из уголка – 1,5 метра. Если пролет будет большего размера, кладка над ним начнет проседать из-за того, что металл прогнется.

Применение перемычки из бетона

Устройство оконных проемов при помощи бетонных перемычек связано с определенными трудностями, однако такой вариант более прочный и способен выдержать большую нагрузку. Возможно применение двух способов: покупка готового изделия, изготовление перемычки самостоятельно.

Промышленную перемычку сложнее установить. Конструкция весит достаточно много, и придется нанимать кран для того, чтобы доставить и поднять ее на место. Однако на этом сложности монтажа заканчиваются. Оказавшись на своем месте, перемычка будет готова к дальнейшему использованию, и кладку можно продолжить сразу же. Сложность также может заключаться в том, что заводы выпускают только перемычки стандартных размеров, а окна у строения могут быть другого размера или формы, в этом случае готовое изделие для монтажа не подходит.

Самодельная перемычка из бетона также имеет ряд недостатков и преимуществ. Использовать такой подход относительно удобно, так как поднимать готовую конструкцию не потребуется. Она заливается непосредственно на месте, размер можно сделать любой в зависимости от типа и особенностей оконного проема. Для создания перемычки потребуется произвести следующие действия:

• С поверхности оконного проема нужно удалить лишний цементный раствор, убрать мусор.
• Загрунтовать проем.
• Смонтировать опалубку там, где непосредственно будет расположена перемычка.

Готовое изделие, как и цементный раствор, будет иметь достаточно большой вес. Для дна опалубки требуется использовать доски не меньше 20 мм толщиной. Под ними требуется создать специальные опоры, они могут быть деревянными. Для надежности опору упирают в срез оконного проема.

Нельзя заливать перемычку исключительно из бетона. Такая конструкция не будет иметь достаточной жесткости и довольно быстро придет в негодность. Для придания нужной прочности будущую бетонную перегородку армируют. Для этого можно использовать арматуру, связанную между собой, или специальную сетку. После того как армирование сделано, можно начинать заливать прогон, но надо учесть, что потребуется еще одна армирующая закладка, которая будет располагаться внутри бетона.

Рассчитывая перемычку, учтите, что нижняя часть опалубки достаточно часто остается в проеме, так как демонтировать ее не представляется возможным.

При самостоятельной заливке прогона часто возникает проблема просачивания бетонного раствора между досок. Доски, не имеющие достаточно надежной опоры, могут прогнуться под массой бетона. Избавиться от щелей можно, застелив дно конструкции целлофаном. Внимательно следите, не прогибается ли конструкция при заливке. Если это случилось, заливку нужно остановить, а дно опалубки достаточным образом укрепить.

Оконные перемычки

Оформление кладки

Оконный проем может быть оформлен облицовочным кирпичом. В этом случае можно использовать швеллер. Таким образом, несущая часть с внешней стороны будет скрыта от глаз, видна она будет лишь со стороны помещения, где можно закрыть ее при помощи штукатурки или другого отделочного материала. Правильно установленную перемычку не должно быть видно со стороны фасада.

Если стена находится в процессе строительства, для перемычки оставляют специальный паз, если оконный проем создается заново, то в имеющейся стене придется его пробить. Перемычку заводят в полость, фиксируют на месте при помощи бетона. Когда раствор высохнет, его излишки требуется убрать, и можно начинать кладку кирпича.

Создание перемычки для оконного проема – задача не самая сложная. Выполнить ее сможет как профессионал, так и дачник, самостоятельно обустраивающий свой дом. Существует несколько вариантов прогонов, которые позволяют выбрать наиболее удобный и приемлемый способ монтажа.

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:

• наружные стены;
• общие с соседними квартирами;
• выходящие на лестничную площадку;
• стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
• толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

• проходит ли внутри скрытая проводка;
• есть ли в стене арматура или трубы;
• имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

• электропроводку переносим в другое место;
• от дымохода отступаем не менее 300 см;
• с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.

1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
3. Расположение проема — центр стены.
4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

• перфоратором;
• болгаркой с алмазным диском;
• зубилом;
• кельмой;
• молотком;
• шлямбуром;
• метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

• бруса деревянного;
• уголка минимум 35х35 мм;
• необходимых компонентов для бетонного раствора;
• досок;
• метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

• Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
• Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
• Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
• Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
• Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
• Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
• Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
• Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
• Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
• Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
• Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

• просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
• выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
• отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
• выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

• кирпич, выкладывая из него колонны;
• балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
2. Пробивка штроба под перемычку.
3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
4. Отметка положения балок снаружи.
5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны.
7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

• перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
• швеллеры из металла;
• стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

• перемычки, выпускаемые на заводе;
• перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

• тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
• качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
• сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
• установка арматуры в будущий прогон;
• заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
• укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
• продолжение заливки перемычки;
• установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
• завершение заливки бетонного раствора;
• разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

– задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее множества знаний, умений и вложений труда на каждом из этапов. При этом придется много работать не только руками, но и в равной степени головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с той же работой, но выполняемой при помощи пеноблоков или иных материалов. Хотя основные моменты будут во многом схожи.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию работ, следует дать некоторое общее описание предстоящих мероприятий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

• Оконные проемы могут быть выполнены как на этапе самой кладки стен , так и в уже готовых стенах, как это часто случается во время ремонтных работ, сопряженных с перепланировкой дома. С технологической точки зрения эти действия будут в значительной степени отличаться между собой.
• При монтаже оконных проемов должна соблюдаться максимальная точность и аккуратность. Даже мельчайшие просчеты и дефекты кладки могут сказаться на успешности установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен всего на несколько сантиметров быть больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются никакие перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки. Помимо этого следует обращать внимание на то, что, если оконный проем будет слишком большим относительно оконного блока, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
• Не следует также забывать и о том, что оконный проем должен быть не только качественно изготовлен, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе самой кладки стен. Указанные работы следует проводить поэтапно, о чем и пойдет речь ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном чертежом месте. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на котором в дальнейшем будет установлен подоконник, так и вертикальность расположения боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используются строительный уровень и простой отвес, который можно изготовить из любого шнура достаточной длины и груза.

Когда кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одной из самых сложных частей работы – установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

• Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширина должна выбираться исходя из толщины стены, но составлять не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше. Таким образом, уголок должен укладываться на противоположные части проема с заступом на 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой уголок должен быть в обязательном порядке обработан антикоррозийным составом. Состав наносится при помощи обычной кисти по всей поверхности элемента.
• После этого уголок укладывается на оконный проем, образуя основание для перемычки и дальнейшей кладки стены.
• Далее необходимо изготовить подходящий для укладки кирпич. Речь идет о том, что нужно при помощи болгарки с установленным отрезным диском по камню отрезать ¼ часть кирпича. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком выступать над плоскостью стены. Это не критично, но нецелесообразно и не эстетично. Также необходимо срезать нижний угол кирпича, направленный в сторону уголка. Это делается для того, чтобы не возникало проблем с его укладкой.
• Затем подготовленные кирпичи укладываются поверх уголка. При этом для контроля за шириной шва между кирпичами, нужно использовать металлический прут диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Делается это для большей декоративности.
• После того как ряд кирпичей перемычки будет уложен, необходимо с обратной стороны уголка нанести разметку в местах швов между кирпичами. Затем кирпич убирается и можно переходить к финальной его укладке.
• Кирпич укладывается по нанесенной заранее разметке. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее отмеченном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
• После укладки крайнего в ряду кирпича, все швы необходимо обработать специальным инструментом, называемым расшивкой.
• В качестве завершающего этапа работ можно обозначить обработку кладки с внешней стороны при помощи щетки. Таким образом удаляются остатки раствора.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойным обрамлением окна .

Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема может быть использован и готовый элемент, изготовленный из бетона. Его применение позволит сэкономить время. При желании можно изготовить такой элемент и самостоятельно, для этого нужно положить через проем доску и смонтировать опалубку. Внутри нее монтируется армирующая обвязка, и заливается бетон. После его застывания опалубка убирается, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует большего времени, но он достаточно дешевый.

Часто при капитальном ремонте возникает мысль о полной перепланировке помещений, а это значит, что может возникнуть необходимость проделать окно в стене. Этот вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, потому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах, работы сводятся к тому, что сначала на стену в нужном месте наносится разметка. Потом проем усиливается при помощи металлических балок, и кладка внутри отмеченного периметра разбирается.

При работах неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учесть при нанесении разметки.

Заключая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть изготовлены несколькими способами, но какой бы ни был выбран, работы должны проводиться с максимальной аккуратностью и в соответствии с чертежами.

Видео

Облицовочная кладка оконного проёма:

Как красиво обложить окна кирпичом

Кладка оконных проёмов из кирпича: профессиональные секреты

Варианты кладки кирпича вокруг окон

Самым лучшим способом, позволяющим визуально выделить на фасаде дома проёмы – это обрамление окон кирпичом. При желании, это можно сделать, даже если стены дома возводятся из бетонных блоков, а уж если они кирпичные, то, как говорится: «сам бог велел». К тому же, облицовка кирпичом оконных проёмов, может носить не только декоративный характер, но и конструктивный, так как наряду с металлом и бетоном, кирпич применяется для устройства перемычек над проёмами.

Для человека несведущего, произвести всё это своими руками, прямо скажем, не просто. Но для тех, кто хочет этому научиться, нет ничего невозможного. Знакомьтесь с представленной далее информацией, смотрите видео в этой статье – и всё у вас получится.

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Итак:

• Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

Несимметричная кладка оконных проёмов из кирпича

• В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
• Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Облицовка оконных проёмов кирпичом: идеальное решение

• Если есть незначительные отклонения, то перед началом работ по облицовке, их можно устранить. Чтобы обеспечить симметрию разношироких окон, потребуется подрезать кирпичи вдоль вертикальных линий более узкого проёма. Делается это ручным инструментом с алмазным отрезным кругом.

Обратите внимание! Действовать нужно предельно аккуратно, не нарушая целостности кирпичной кладки, и стараясь обеспечить простенку ровный контур. Если учесть, что оконная перемычка перекрывает проём с каждой стороны на 50 см, подрезка, к примеру, в четверть кирпича, не создаст каких-либо конструктивных проблем. Кстати, та же четверть, только выложенная вдоль простенка, наоборот, поможет немного уменьшить его ширину.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

• Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
• При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Усиление проёма, вырубленного в кирпичной кладке, стальной перемычкой

Обратите внимание! Когда несущая способность старой кладки под сомнением, то по длине будущей перемычки могут быть сразу удалены целые фрагменты кладки, а по бокам проёма выложены новые откосы. Если же с кладкой всё нормально, то боковые стенки проёма просто подтёсывают. В этом случае, под новую перемычку — сначала с наружной стороны и до середины стены, вырубают пазы, а их опорную часть выравнивают высокопрочным цементным раствором.

• После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна.
• Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат. В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

Кладка из кирпича оконного проёма

• После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
• После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом. Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами.

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

• Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

Кладка оконного проёма из кирпича

• Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
• Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

Простое обрамление проёмов на фоне декоративной кладки стены

• Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Обход проёма и кирпичные перемычки

Как правило, проём окна в кирпичной стене начинается от 14-го ряда кладки. Последним в подоконной зоне, должен быть тычковый ряд.

Границы проёма обязательно должны совпадать с вертикальными швами в кладке. После того, как простенки выведены на высоту окна, и на них обустроены опорные гнёзда под перемычку, их соединяют стальным уголком.

• Стальной металлопрокат является жёстким основанием, и своеобразной страховкой для укладки перемычки. Она может быть, конечно, и железобетонной, но в кирпичных домах, перемычки чаще всего выкладывают из кирпича – это и смотрится красиво, и цена конструкции получается ниже. Кирпичная перемычка может быть рядовой, иметь арочную, клинчатую или лучковую форму.

Различные формы кирпичных перемычек

• Для обустройства рядовой перемычки, используют полнотелый одинарный кирпич. Его укладывают горизонтальными рядами, сообразуясь со стандартными правилами перевязки. Как и в случае с другими видами перемычек, длина кирпичной превышает длину проёма на 50 см (два кирпича) с каждой стороны. Её высота соответствует пятью-шестью рядам кладки.
• При выкладке рядовой перемычки, применяется временная опалубка из досок или фанеры. По ней, нижний ряд кирпичей укладывают на постель из раствора, в которой утоплены три арматурных стержня толщиной 6 мм. Концы арматурин выводят за границы проёма, и огибают ими крайние кирпичи. При ширине проёма более полутора метров, опалубку подпирают по центру трубами или досками, установленными на ребро.

Кладка оконного проёма из кирпича

• Для выкладки клинчатых перемычек, используется кирпич, имеющий клиновую форму. В отличие от рядового кирпича, сечение у него не прямоугольное, со сторонами 120*65 мм, а трапецеидальное, с размерами 114*65*45 мм. Две последних цифры соответствуют широкой и узкой сторонам трапеции. Длина такого кирпича тоже отличается от обычного – 230 мм.
• Его укладывают по предварительно установленной опалубке-шаблону, который и обеспечивает необходимую кривизну кладки. Её ведут от края проёма к центру, делая для создания распора небольшой наклон. Так как кирпич устанавливается вертикально, на узкий торец, то и толщина швов снизу и сверху получается разной (в норме 5 мм и 25 мм).

Кирпич клиновой

• Перед началом выкладки перемычки, по установленному над проёмом шаблону производят разметку. Её цель – рассчитать, с учётом толщины швов, количество кирпичей, и сделать это таким образом, чтобы получилось нечётное количество рядов. Так как кирпич в клиновых и арочных перемычках укладывается вертикально, то ряды кладки следует считать по горизонтали. Нечётный ряд располагается по центру перемычки, и называется замковым.

Так как в перемычках кладка работает не столько на сжатие, сколько на изгиб, все швы в ней должны быть полностью – без пустот, заполнены кладочным раствором. В противном случае, со временем произойдёт сдвиг кирпичей – а там уже недалеко и до разрушения перемычки.

6 способов регулировки яркости экрана на вашем ПК с Windows 10

Яркость монитора вашего компьютера может быть не тем, что вам нужно. Но это очень важно для здоровья глаз. Мы собираемся показать вам, как настроить яркость экрана в Windows 10 с помощью доступных элементов управления.

Настройка параметров дисплея на новом компьютере — основная задача.Яркость дисплея может быть причиной напряжения глаз или головной боли. Уровни легко регулировать вручную или автоматически в зависимости от срока службы батареи, схемы электропитания или окружающего освещения.

1. Вручную изменить яркость в Windows 10

Нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки и перейдите в Система> Дисплей . Под Яркость и цвет используйте ползунок Изменить яркость . Слева будет тусклее, справа — ярче.

Если ползунок недоступен, это одно из двух.Если вы используете внешний монитор, используйте кнопки на нем, чтобы изменить яркость. В противном случае вам необходимо обновить драйвер дисплея.

Для этого нажмите клавишу Windows + X и щелкните Диспетчер устройств .Разверните Видеоадаптеры , а затем щелкните правой кнопкой мыши свою видеокарту. Щелкните Обновить драйвер и следуйте указаниям мастера.

Используйте центр мобильности Windows

Вы также можете вручную настроить яркость с помощью Центра мобильности Windows.Чтобы получить к нему доступ, нажмите клавиши Windows + X и щелкните Mobility Center .

Здесь вы можете использовать ползунок Яркость дисплея для регулировки яркости экрана.

2.Автоматическая регулировка яркости в зависимости от срока службы батареи

Понижение яркости поможет получить больше энергии от аккумулятора портативного устройства. В Windows 10 есть функция экономии заряда батареи, которая может автоматически понижать яркость при включении.

Чтобы включить это, нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки, перейдите в Система> Батарея и прокрутите вниз до Настройки энергосбережения .

Отметьте Включите режим экономии заряда батареи автоматически, если уровень заряда батареи упадет ниже , и используйте ползунок, чтобы настроить, на каком процентном уровне заряда батареи вы хотите, чтобы эта функция включалась.

Наконец, отметьте Уменьшить яркость экрана в режиме энергосбережения . Невозможно установить, какой уровень яркости используется, но, надеюсь, Microsoft добавит это в будущем обновлении Windows 10.

3.

Автоматическое изменение яркости для схемы электропитания

Яркость может быть разной в зависимости от того, заряжается ваш компьютер или разряжается аккумулятор.Чтобы сэкономить заряд батареи, установите уровень яркости диммера, когда он не подключен.

Для этого нажмите клавишу Windows + R , чтобы открыть Выполнить, введите в панели управления и нажмите ОК . Перейдите в Оборудование и звук> Электропитание и щелкните Изменить настройки плана рядом с выбранным планом.

Используйте ползунок Регулировка яркости плана , чтобы установить уровни На батарее, и , подключенный к розетке, . После этого нажмите Сохранить изменения .

Если вам нужны дополнительные советы по энергосбережению, см. Наше руководство по оптимизации заряда аккумулятора Windows 10.

4.Используйте адаптивную яркость в Windows 10

В идеале яркость монитора должна соответствовать освещению вокруг вас. Один из способов помочь в этом — настроить автоматическое изменение яркости в зависимости от окружающего освещения.

Эта функция доступна, только если в вашем устройстве есть датчик яркости. Чтобы включить его, нажмите клавишу Windows + I , чтобы открыть Настройки, и перейдите в Система> Дисплей .Если вы видите Автоматическое изменение яркости при изменении освещения , переключите его на На . Если вы этого не видите, у вас нет датчика.

Еще лучший способ настроить это через панель управления, потому что вы можете установить его в зависимости от схемы электропитания.Нажмите клавишу Windows + R , введите панель управления и нажмите OK .

В Панели управления выберите Оборудование и звук> Электропитание> Изменить параметры плана > Изменить дополнительные параметры питания .

Разверните Дисплей> Включить адаптивную яркость и используйте раскрывающиеся списки, чтобы установить значение На батарее, и Подключено, .

5.Регулировка яркости на ПК с помощью клавиатуры

На клавиатуре компьютера могут быть горячие клавиши для увеличения и уменьшения яркости. Если вы используете ноутбук, то почти наверняка так и будет. Обратите внимание на функциональные клавиши — яркость обычно обозначается значком солнца.

Точная комбинация клавиш будет зависеть от модели вашей клавиатуры. Возможно, вам потребуется удерживать или активировать клавишу Fn , а затем одновременно нажать соответствующую функциональную клавишу.

На моем ноутбуке Huawei Matebook, изображенном выше, я фактически отключаю клавишу Fn и нажимаю F1 для уменьшения яркости и F2 для увеличения яркости (включение моей клавиши Fn вместо этого активирует функцию F1 / F2.)

6. Ярлыки регулировки яркости в Windows 10

Вот два быстрых способа настройки яркости:

1.Яркость можно быстро отрегулировать с помощью значка Центра поддержки на панели задач (или нажмите клавишу Windows + A ). Используйте ползунок яркости для регулировки уровня. Чем дальше вправо ползунок, тем ярче экран.

Если вы не видите значок, нажмите клавишу Windows + I , перейдите в Система> Уведомления и действия> Редактируйте быстрые действия и нажмите Добавить> Яркость> Готово .

2. Хотите хорошую стороннюю утилиту? Обратите внимание на ползунок яркости Windows 10.Эта легкая утилита добавит значок яркости на панель задач, который вы затем можете щелкнуть, чтобы настроить яркость на ползунке, так же, как работает значок громкости.

Перейдите в проект GitHub, загрузите файл и откройте его.Он автоматически попадет в ваш лоток. Если вы хотите, чтобы он всегда был там, щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите Запускать при запуске .

Оптимизируйте дисплей для здоровья глаз и комфорта

Надеюсь, вы узнали здесь что-то новое о том, как управлять настройками яркости в Windows 10.

После сортировки по яркости вы можете проверить цветовую температуру вашего монитора. Свет от наших экранов, по-видимому, вызывает проблемы со сном, поэтому вы можете использовать такие программы, как f.lux или функцию Windows 10 Night Light, чтобы помочь с этим.

Теперь вы можете запускать приложения Samsung Galaxy на своем компьютере

С новым обновлением «Ваш телефон» теперь вы можете отвечать на сообщения WhatsApp с клавиатуры вашего ПК.

Об авторе Джо Кили (Опубликовано 323 статей)

Джо родился с клавиатурой в руках и сразу начал писать о технологиях.Он имеет степень бакалавра (с отличием) в области бизнеса, а теперь он работает внештатным писателем, который любит делать технологии простыми для всех.

Ещё от Joe Keeley

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

Пользователи Windows 10 нанесли ДРУГОЙ удар обновления, патч может заблокировать ваш компьютер

Отчеты о последних проблемах, влияющих на флагманскую ОС Microsoft, были опубликованы в сообщении Komando.

Хорошая новость заключается в том, что KB4541335 — это дополнительное обновление, которое вы можете пока пропустить.

Вы можете выбрать откат операционной системы до более безопасной сборки Windows 10, если вы установили соответствующий патч в течение последних 10 дней.

Но прежде чем сделать это, убедитесь, что вы создали резервные копии своих файлов, так как вы не хотите потерять что-либо важное в случае возникновения неожиданной проблемы.

Как вернуться к предыдущей версии Windows 10 ~

• Перейдите в меню «Пуск» и щелкните значок «Настройки»

• Щелкните «Обновление и безопасность», а затем выберите вкладку «Центр обновления Windows», которая находится на левая сторона

• Затем вам нужно щелкнуть опцию Просмотр истории обновлений, а затем — Удалить обновления

• На странице панели управления найдите обновление KB4541335, чтобы удалить его. Если его там нет, значит, вы не установили обновление

.

Учебное пособие по выбеленному кирпичу | Сделай что-нибудь

Изображения и текст Габриель.

У меня сегодня для вас еще один отчет Treehouse, все о наших побеленных кирпичах для каминов. Плюс ко всему, я работал над небольшой историей о кирпичах в доме моего детства (найду, когда нажмешь).

Когда я начал подумывать об побелке кирпичей, я просмотрел столько руководств, сколько смог найти. У этого и этого, казалось, были самые четкие инструкции, и оба упомянули, что использовали оставшуюся белую краску для стен, которая была у них под рукой.Оба они показали примеры большего покрытия краски, чем я ожидал, но я решил, что могу просто разбавить краску больше и получить меньше покрытия.

По мере того, как я читал дальше, некоторые комментаторы рекомендовали использовать известь для ваших побеленных кирпичей или другие натуральные лакокрасочные материалы, которые позволят кирпичу «дышать». Я не знал, заботился ли я о том, дышат ли кирпичи и стоит ли искать альтернативы, когда у меня уже была запасная латексная краска для стен, которую я мог использовать. Но чем больше я читал, тем больше думал, что стоит хотя бы разобраться.

Тем временем я решил, что мне лучше сначала почистить кирпичи, потому что передняя часть камина была покрыта сажей.

Готовы посмотреть, на что был похож процесс?

Это камин, когда мы начали. Неплохо выглядит, но покрыт копотью.

(Кстати, все фотографии, кроме «готовых», были сделаны довольно поздно ночью, когда шла работа, и почему изображения имеют желтый оттенок.)

Мне очень нравится резное изделие из дерева — оно нам досталось в наследство, когда мы купили дом. Он висел на проводах. Мы его сняли, пока чистили и белили, и я не могу решить, где я хочу его повесить дальше. Но это уже для другого поста. 🙂

Вот еще несколько снимков, чтобы вы могли видеть кирпичи со всех сторон. Вы можете заметить, что один кирпич выступает вперед, образуя небольшую полку. Я наклеил на него рулон синей ленты, чтобы лучше было видно:

По бокам и сзади, где кирпич не покрыт сажей, я думаю, что кирпич действительно очень красивый.Он очень напоминает мне кирпич, который мои родители использовали в доме моего детства.

Побочная история о том кирпичике детства: мы переехали из Калифорнии в Сент-Джордж, штат Юта, когда мне было 5 лет, и около года мы снимали дом, пока строили еще один. В то время, когда мы строили, город Сент-Джордж решил снести старое здание библиотеки, построенное первыми жителями города, мормонскими пионерами. И здание было построено из красивого кирпича песчаника.

Ну, городок предложил жителям взять тот оригинальный кирпич из песчаника. Вы приходили на место сноса, карабкались по лесам и инструментами скалывали каждый кирпич по одному. Вы можете забрать домой любой кирпич, который вы отколол.

Разбивать эти кирпичи — одно из моих самых ранних георгиевских воспоминаний!

И я смеюсь, когда думаю об этом сейчас, потому что я не могу себе представить, что такое было бы разрешено в наши дни — слишком большой потенциал для судебных исков.

Так или иначе, моя семья использовала эти кирпичи в нижней части нашего дома (вы можете видеть это на этом изображении), и эти кирпичи также использовались внутри камина в нашей гостиной.Они были красивы, и мне нравилось знать, что у них есть история.

Все это так, мне вообще нравятся эти кирпичи! И действительно подумал о том, чтобы просто очистить их и оставить как есть. Но в конце концов решили, что они все еще могут стоять, чтобы немного расслабиться.

БЕЛЫЙ КИРПИЧ — ПОШАГОВЫЙ УЧЕБНИК

Первым шагом было удаление резной деревянной детали, перемещение всех принадлежностей камина и чистка кирпича. Я поискал инструкции в Интернете и обнаружил, что универсально рекомендуется пенящееся средство для чистки ванной (например, Scrubbing Bubbles).

Я распыляю его, затем оставляю на минуту или около того, пока он не станет желто-коричневым от впитывания сажи. Затем я использовал щетку для чистки и таз с водой и начисто протер кирпич.

Я кладу на дно старые полотенца, чтобы они впитали воду, пролившуюся спереди, когда я мыла. и в итоге я покрыл кирпичи 2 или 3 раза по мере необходимости и использовал всю бутылку очистителя!

Когда я закончил, мы с Беном пошли в поздний фильм, чтобы кирпичи могли высохнуть.Мы сделали это фото, когда вернулись домой. К тому времени кирпичи были сухими примерно на 75%. Выглядит намного лучше, правда?

Но обратите внимание, что центральная часть кирпичей в основном красного цвета, а боковые части имеют белую меловую текстуру. Сажа и очистка явно удалили меловую текстуру. Некоторые из них вернулись, когда кирпич полностью высох, но все же была большая разница. Я надеялся, что с помощью белой промывки кирпича я верну эту меловую текстуру и усилите ее.

Когда я мыл, я также обнаружил несколько кирпичей, которые были выкрашены в белый цвет.Эксперимент десятилетней давности? Кто знает?

Но эта горстка окрашенных кирпичей действительно показала мне разницу между кирпичом, который «дышит», и кирпичом, который не может. Неокрашенные кирпичи реагировали на очистку и новую краску индивидуально — одни впитали больше, другие в зависимости от их состава. Но пока я работал, я заметил, что было легко понять, почему используется слово «дышать». Кирпичи, которые были окрашены в и , вообще не реагировали и чувствовали себя «мертвыми».

Было очень интересно ощутить различия.

В тот момент я был полностью убежден, что хочу попробовать краску, которая позволила бы кирпичам продолжать «дышать». Итак, я начал свое интернет-исследование и нашел нечто, называемое молочной краской, которая выглядела очень многообещающей. И когда я написал о побелке кирпичей в Instagram, я получил несколько писем / комментариев от читателей, которые использовали молочную краску, так что это было дополнительной поддержкой. (Кстати, комментарии в том Instagram интересно читать.Множество твердых мнений по поводу побелки!).

Я взял немного молочной краски, которую нашел в магазине экологических красок в Беркли. (Он продается по всей стране, списки магазинов можно найти на их сайте). Этот маленький мешочек с порошком стоил около 15 долларов (а для этой работы я даже не использовал половину мешка).

Две ночи спустя, когда я узнал, что кирпич полностью высох, я начал белую стирку. По сути, это был эксперимент. Я бы высыпал немного порошка в небольшую миску с крышкой (из тех, что вы используете для остатков) — например, 1-2 столовые ложки порошка за раз.Затем добавляла воды и перемешивала, пока она не стала похожей на молоко.

Потом расписывал по кирпичику…

… и немедленно сотрите немного влажной губкой до тех пор, пока не добьюсь желаемого покрытия.

Вот первая часть побеленного кирпича, которую я сделал:

Примерно через час после фотографирования я решил, что покрытие слишком толстое, и протер губкой еще больше. А следующую партию краски я смешал, сделал еще тоньше.

Если вы используете молочную краску, я бы рекомендовал начать с очень тонкой краски и продолжать дальше. Вы всегда можете добавить еще один слой!

Вот готовый снимок кирпича той же ночью, за несколько дней до Рождества.

А вот и готовые побеленные кирпичи, снятые вчера. Тот самый темный кирпич? На самом деле здесь не темно, это просто тень от маленькой полочки.

Забавный факт: я еще не закончил работу! Я сделал 3 стороны к праздникам, но еще не сделал спину.Для удобства это означает, что я могу поделиться этой фотографией, на которой одновременно видны задняя и боковая части, чтобы вы могли действительно четко увидеть разницу:

Мне очень нравится конечный результат. Побеленные кирпичи, безусловно, легче, но вы все равно видите много текстуры и цвета.

Одна интересная особенность молочной краски: кажется, что она не очень прочно держится на кирпиче. То есть, если бы я хотел его оттереть, я не думаю, что смогу вернуться к исходному кирпичу, но я мог бы подойти довольно близко.И если мне понадобится почистить его в будущем, я уже догадываюсь, что после чистки мне нужно будет нанести еще один легкий слой молочной краски.

Кроме того, в некоторых обзорах, которые я читал, говорилось, что молочная краска будет иметь легкий молочный запах, пока не высохнет, но я обнаружил, что она не имеет запаха.

Я хотел бы услышать ваши мысли. Вам нравится, как получился этот побеленный кирпич? Или, может быть, вы предпочитаете оригинальный кирпич (обещаю, это не обидит меня)? А вы пробовали когда-нибудь что-нибудь вроде лаймовой или молочной краски? Это был мой первый опыт работы с ним.

П.С. — Вот до и после рядом друг с другом для удобства:

.

Замена окон в облицованных кирпичом домах

Я заменил сотни окон в кирпичных домах на Лонг-Айленде. Прибрежная среда требует особого внимания, но процедура практически одинакова для любого климата. Сложность с кирпичом заключается в том, чтобы установить его в нужном месте.

При большинстве работ по замене окон идеальная установка требует удаления сайдинга, что позволяет интегрировать окно с существующим атмосферостойким барьером (WRB).Однако в кирпично-фанерной структуре это не так просто. Удаление состарившегося кирпича и раствора для доступа к окну наверняка будет замечено еще долго после того, как работа будет выполнена. Дополнительные расходы, связанные с хирургическим удалением и кропотливым процессом подбора нового кирпича и раствора, часто непосильны для большинства клиентов. Поэтому прибегаю к методам, описанным здесь. Процедуры являются компромиссом, но они намного лучше, чем оставить старое сквозняковое, прохудившееся окно

. Ключом к безупречной замене окна в стене, облицованной кирпичом, является правильный размер нового окна.Сменный блок должен быть достаточно маленьким, чтобы пройти через существующее отверстие в кирпиче без необходимости демонтажа кирпича и раствора, но достаточно большим, чтобы свести к минимуму неподдерживаемый отлив и позволить незаметно обрезать новый блок.

Измерение имеет ключевое значение

Выбор правильного окна является основным фактором в этой среде. Я предпочитаю использовать «основное» окно. Одно из них, которое я часто использую, — это сменное окно Андерсена; он может быть изготовлен по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать отверстиям, что имеет большое значение. Но любое качественное окно с системой фланцев с гвоздями будет работать, если вы сможете подобрать правильный размер для существующих проемов.

Обратите внимание на размер нового окна. Когда оконный проем установлен, фланец крепится к каркасной стене и утапливается в кирпичный проем. Чтобы обеспечить водонепроницаемую установку, вам нужно достаточно места для интеграции оклада с существующим WRB.

Здесь важны два измерения: черновое отверстие (RO) и кирпичное отверстие (BO).RO — это внутренний размер проема в стене с рамой. Это отверстие, с которым мы больше всего знакомы при установке окон в каркасной стене. BO снаружи должен быть достаточно большим, чтобы дать нам возможность маневрировать с нашим окладом вокруг нового окна. Это пространство будет покрыто кирпичной плесенью, как только будет установлено новое окно.

Размер окна должен соответствовать размеру отверстия (RO) в каркасной стене, которое по крайней мере на 11/4–11/2 дюйма меньше, чем отверстие в кирпиче (BO). В идеале этот ВО также должен быть на 2 дюйма выше, чем RO, чтобы оставить место в изголовье и на подоконнике, но окно все же можно сделать так, чтобы оно проходило через меньший ВО, если снять нижний фланец перед его установкой.

Если нам повезло, что существующее окно имеет деревянную раму с внешней отделкой кирпичной формы, существующий RO обычно можно использовать для заказа нового окна. Старая кирпичная форма обеспечивает пространство, необходимое для интеграции оклада. Но большинство применений, которые я вижу, связаны со старыми окнами с металлическим каркасом (обычно стальным или алюминиевым), которые были установлены на обратном осмосе до нанесения облицовочного кирпича.Края окна обычно подходят прямо к краю ВО, а полки скрыты за кирпичом. Двойные подвески со стальным каркасом, пружинный механизм которых встроен в косяки, имеют еще больший RO. Ни в одном из этих случаев мы не можем использовать существующий RO для заказа новых окон.

Вместо этого я сначала измеряю BO снаружи, затем открываю окно и привязываю имеющийся RO к BO. Окно должно поместиться в BO с достаточным пространством, чтобы оставалось не менее 1 1/4 до 1 1/2 дюйма с обеих сторон окна и минимум 3/4 дюйма сверху.Возможно, потребуется распаковать старый RO, чтобы создать отверстие, которое намного меньше, чем BO. В идеале мне также нравится иметь 2 дюйма внизу, но я редко получаю это и при необходимости соглашусь на меньшее.

Интеграция новой прошивки и существующей WRB

Почти в каждой работе, которую я выполнял, каркасные стены были покрыты войлоком № 30 или строительной бумагой в качестве WRB. При удалении старого окна необходимо позаботиться о сохранении целостности этого существующего WRB. Через несколько лет он может стать сухим и ломким, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не порвать его при работе с отверстием.

После того, как старое окно выдвинуто, мы сосредотачиваем свое внимание на подготовке проема, используя металлический подоконник и гибкий оклад, как описано выше. Важно использовать подоконный поддон с загнутым краем внутри, чтобы предотвратить стекание воды внутрь, и накрывать поддон, чтобы вода, стекающая сверху, попадала в подоконный поддон.

Шаг 1: Установите гидроизоляционную ленту на порог обратного осмоса. Пусть примерно 2-3 дюйма перекрытия перекрывают кирпичный подоконник.Затем с помощью ножа для ленты вдавите обшивку между кирпичом и существующим WRB. Шаг 2: Установите механический поддон поверх гидроизоляционной ленты. Автор предпочитает металлическую кастрюлю — медную или (еще лучше) медную со свинцовым покрытием. Подойдет даже винил, если он будет удерживать воду, вытекающую наружу. Эта кастрюля должна иметь загнутый край внутри, чтобы создать плотину, предотвращающую затекание воды внутрь, и загнутый край снаружи.

Шаг 3: Накройте боковые косяки RO двумя полосками гидроизоляционной ленты.Для этого автор сначала надрезает бумагу на обратной стороне примерно в 2 дюймах от одного края, затем снимает подложку с широкой стороны, используя открытую ленту для покрытия косяков обратного осмоса. Это оставляет 2-дюймовую секцию стоять прямо из отверстия. Затем автор снимает оставшуюся подложку и ножом для обклеивания проталкивает ленту обратно за кирпич, где она может приклеиться к WRB

. Шаг 4: Вот самая сложная часть. Изготовьте верхнюю планку, которая будет скользить за существующим WRB и проходить поверх нового окна, позволяя установить любую отделку, которую можно установить.С помощью канцелярского ножа осторожно отделите WRB от обшивки. Цель состоит в том, чтобы отделить его от каких-либо застежек, не разрывая его. Как только это будет сделано, вставьте оклад между WRB и обшивкой. Возможно, вам придется использовать липкую ленту, чтобы закрепить ее на месте. Альтернативный боковой оклад Если гибкий оклад не может быть задвинут за кирпич по бокам оконного проема, автор сгибает четыре медных или алюминиевых L-образных планки, чтобы использовать их вместо бокового оклада.Чтобы установить их, он начинает с нижней части, длина которой составляет не менее половины высоты окна и имеет клапан, который позволяет концу скользить ниже высоты подоконника. Вторая часть доходит до головы с откидной створкой, которая достигает примерно 2 дюймов над оконным проемом и достаточно длинна, чтобы перекрывать первую установленную часть. Автор использует металлический тормоз, чтобы сформировать медную кастрюлю. Все окна в конечном итоге протекают, но поддон улавливает воду и позволяет ей стекать наружу.Внутренняя часть поддона должна иметь загнутый край, чтобы вода не стекала внутрь, а боковые отливы должны перекрывать края поддона.

В некоторых случаях, однако, за кирпичом недостаточно места, чтобы вставить туда гидроизоляционную ленту. Или раствор, выдавившийся на тыльной стороне кирпича, забил пространство. Это выдавливание может быть отколото по краям, но если оно действительно тяжелое, даже этого будет недостаточно, чтобы обеспечить зазор для гибкой ленты.В данном случае я сгибаю четыре алюминиевые или медные Г-образные полоски, как показано на рисунке. Как минимум ножки этих Г-образных полос должны быть 2 дюйма, но предпочтительнее ножка от 3 до 4 дюймов. Помните: чем дальше вода отклоняется фартуком от края ВО, где больше всего воды, вероятно, попадет внутрь, тем меньше вероятность того, что вода попадет обратно в RO, когда она будет стекать по стене.

Установка окна

После того, как боковые стороны и подоконник будут завернуты, пришло время установить окно.Если ВО тугой, нам может понадобиться обрезать оконные фланцы. Мне часто приходится полностью снимать нижний фланец, чтобы вставить окно. Электролобзиком можно обрезать сформированный виниловый фланец. На некоторых окнах можно вытянуть выступ фланца из рамы, или может потребоваться аккуратная обрезка ножницами и канцелярским ножом.

При установке окна сначала нанесите герметик на верхнюю и две боковые полки. Без нижнего фланца нам там не нужен герметик. Но даже если у нас есть неповрежденный фланец для гвоздей, мы никогда не заклеиваем низ окна.Если вода просачивается через окна, она должна иметь возможность стекать наружу.

Подровняйте окно и проверьте правильность его работы. В прибрежных зонах ударопрочные элементы обычно должны устанавливаться с обрамляющими зажимами, как показано на рисунке. Это на самом деле упрощает установку, так как может быть трудно добраться до крепежных фланцев, особенно вверху. Если производитель окон не предлагает для этой цели специальные металлические зажимы, я использую металлическую соединительную пластину 20-го калибра, такую ​​как Simpson Strong-Tie TP15 или TP35, сначала привинчивающую к окну, а затем загибающую по внутреннему краю окна. шпилькаЕсли вы не уверены, что местные правила требуют в зонах с сильным ветром, благоразумно сначала проконсультироваться с инспектором правил, чтобы убедиться, что это сработает.

После установки окна я запениваю зазор между окном и RO малорасширяющейся пеной, чтобы создать эффективную воздушную изоляцию (см. «Основы строительной науки»).

Последняя вспышка

Установив окно, я выхожу на улицу и наклеиваю изоленту на фланец. Это может быть сложно, если ВО плотный.Если есть возможность, засовываю ленту за кирпич. Тем не менее, если за кирпичом недостаточно места для окончательного выравнивания, я оставлю его длинным, позволив ему хлопать вдоль кирпича (рис. 6). Затем, после того, как я установлю форму для кирпича (или другую отделку, чтобы заполнить отверстие в кладке), я обрежу этот излишек и приклею отделку к кладке по бокам и внизу ВО. Тем не менее, поперек головы я оставляю зазоры в герметике, чтобы любая вода, которая может пройти через кирпич наверху, могла стекать.Именно для этой цели в большинстве кирпичных шпонов над перемычкой должны быть дренажные отверстия.

Последним, но часто самым трудным шагом является оплавление оконных кромок до того, как пойдет кирпичная форма. Если недостаточно места, чтобы надеть этот отлив, автор наложит ленту на кирпич внахлест и обрежет излишки после того, как отделка будет установлена.

Фотографии автора и его команды. Иллюстрации Чака Локхарта.

Детали окна в наружных кирпичных стенах

Детали окна в наружных кирпичных стенах

Джонатан Тейлор

В большинстве современных кирпичных зданий кирпичная кладка поддерживается через проемы снаружи стены из железобетонных, армированных кирпичная кладка или скрытая стальная перемычка шкуркой кирпичной кладки.Часто руководитель открытие ничем не выражено, а даже в традиционной архитектуре, кирпичные арки часто представляют собой облицовку, нанесенную поперек хитро сконструированная перемычка. Этот современный подход к дизайну кирпичная кладка кардинально отличается от традиционные методы строительства, в которых перемычка или арка почти всегда были выражены.

	Арки из полихромного кирпича в здании зернохранилища, Бристоль (1869 г. , Понтон и Гоф)
	Редкий экземпляр раннее окно без либо перемычка или арка; кирпичная кладка кажется быть поддержанным тяжелым окно из деревянного бруса только рама

Даже в самом простом, самом функциональном типы зданий, в том числе скромные террасы и склады, перемычки и арки над двери и оконные проемы часто продуманно, часто тонко, но тем не менее обеспечивая важный элемент детализации в фасад.Добавление существенного Cill под окном и явная арка, перемычка или карниз сверху, подчеркивал его высоту и элегантность, уменьшая видимый разрыв между окно выше. Этот вертикальный акцент является жизненно важный компонент в ритме многих 18-х и террасы 19-го века, установив сильные вертикальные расположения по горизонтали линии крыш и окон, струнные курсы и элементы улицы или сада, способствующие характер уличной сцены, а также к характер отдельного окна или дверного проема.Важность таких деталей не может быть завышено: даже самая простая сегментарная дуга детали могут оказать существенное влияние на видимая высота окна, намного больше значение, чем сумма его скромных Компоненты могут предложить.

ПЕРЕМЫЧКИ

Самый простой способ поддержки кирпичной кладки над проемом – использовать перемычку – горизонтальный элемент конструкции.Камень и для этой цели обычно использовали дерево в прошлом. Камень, будучи относительно слабым в натяжение, можно было использовать только на узких пролетах. Однако эту проблему можно решить путем разделения более широких окон на ряд «светов», разделенных каменными столбами или «столбами».

Эта форма конструкции обычно связаны со средневековой архитектурой и первые окна, которые будут застеклены.Часто встречаются деревянные перемычки. каменные коттеджи, во многом из-за нынешней моды на лишение этих построек их оказывать. Однако они встречаются реже в кирпичных домах. После лондонского пожара внешние структурные деревянные конструкции рассматривались как опасность пожара, и даже створки окна были отодвинулись в свои оконные проемы так что их створчатые коробки (полые коробки на любая сторона, которая содержала грузы) могла быть аккуратно спрятаны за внешней обшивкой кирпичная кладка.

Появление серийных кованых железные балки после промышленной революции позволили создать гораздо большие отверстия в кирпичных стенах. Типичные приложения включают промышленные здания, конюшни и витрины, особенно викторианской эпохи, когда лучи чаще всего маскировались окрашенная деревянная панель. В архитектуре г. витринах этот луч или «брессумер» стал неотъемлемая часть сложных конструкций, которые возникла в конце 18-19 вв. включая карнизы, пилястры и киоск стояки.Жалюзи, ставни и оконные решетки были часто включается в пространство под bressumer, над самим окном.

В конце 19 — начале 20 вв. терракота часто использовалась для декоративных целей. такие детали, как окантовка окон и дверей в кирпичных домах. Небольшие твердые блоки терракотовые по сути такие же как формованные кирпичи. Однако большие блоки терракоты которые очень похожи на большие блоки резных камня по размеру и форме, как правило, изготавливались из полых горшков, вылепленных на видимом лице только и залитый бетоном.В этой форме терракота часто выступала в качестве заполнения и облицовки вокруг железной рамы.

Плоские софиты также могут быть созданы с использованием разгрузочная арка, заполненная кирпичной кладкой внизу и с небольшим брусом чуть выше окна Рамка. Эта техника широко использовалась где кирпичный фасад был оштукатурен или покрыт с лепниной, которая позволила разработать окно обрамление сделать карнизами и формованные косяки (см. Статью Яна Константинидеса и Линн Хамфрис о внешней штукатурке).

АРКИ

	Вверху: Сломанная сегментарная арка, иллюстрирующая прочность. такого типа конструкции: чтобы арка рухнула как он имеет, кирпичи самим пришлось взломать (Фото: Charterbuild)

Хотя обычно считается римлянином развитие, вероятно, самое раннее известное использование арок чтобы охватить отверстия было около 4000 г. до н.э. в Вавилон.Однако именно римляне действительно использовали потенциал устройства как конструктивный элемент, а в Великобритании арки имеют обычно используется в качестве средства охвата окна и дверные проемы в каждый период архитектуры с тех пор, с прекрасными образцами Романский и нормандский резной дверной проем арки в частности. Самая простая форма, полукруглая. арка уступила место более сложной форме арки включая остроконечную арку, обычно связанную с готической архитектурой и поздней готикой возрождения и, в конечном счете, к квартире и сегментарные дуги, возникшие в конце 17ый век.

Арка состоит из мелких элементов например, кирпичи, скрепленные раствором. Это работает перенос груза вбок и вниз, от ключевого камня в центре до косяков из стен ниже. Поскольку структура работает только после завершения кирпичные арки обычно построенный на деревянном каркасе или бывшем известное как «центрирование», которое удаляется после раствор достаточно схватился.

По существу существует две формы арки конструкция: «сегментарная» и «грубая». в случай сегментарной арки, кирпичи или камень блоки специально сделаны так, что они сужается к радиусу (или радиусам в случае арка с более чем одним центром), с параллельными стыки между. Быть шире в верхней части, чем внизу эти «вусуары», как единицы называются, не могут выпасть.Однако в случае грубой арки это раствор, который сужается, не кирпичи, а арка опирается на сцепление кирпичей и раствора для его сила. Эта форма строительства была обычно считается хуже, чем специально конические вуссуары, как структурно, так и эстетично, а грубые арки обычно скрыт от глаз за рендером. (Остерегаться при проведении ремонтно-консервационных работ.Один из симптомов дефицита квалифицированные каменщики сегодня это тот неспециалист строители часто используют эту форму конструкции при ремонте или замене гораздо более тонких работ.)

Вуссуары сегментных кирпичных арок можно сделать, разрезав обычный кирпич на месте с болстером и долотом, отделка топором каменщика или «тростью». Более точные результаты могут быть достигнуты за счет использования «специальных изделий», изготовленных в соответствии с требуемой формой.Производители кирпича производят их либо путем разрезания кирпича в его зеленом состоянии перед обжигом или с помощью формы специальной формы. Однако точность была ограничена, поскольку некоторые коробление при сушке и обжиге было почти неизбежный.

Конец 17 — начало 18 вв. были высшей точкой в ​​эволюции кирпичная кладка. Технология изготовления улучшенный, с примесью глины, лучшая лепка и более равномерная стрельба, что привело к большему постоянство формы и размера.Один из самые интересные разработки где арки обеспокоены введением калиброванная кирпичная кладка, метод, который был популяризирован сэром Кристофером Реном в конкретный. Эта форма кирпичной кладки была сделана обычно используется мелкозернистый мягкий глиняный кирпич. называются «каучуками». Для конического voussoir из арка, резина была впервые сформирована путем трения на плоской поверхности жерновного песка до тех пор, пока не точно подогнали деревянную коробка, открытая сверху и с одной или нескольких сторон.Это позволило вырезать открытое лицо до сложный профиль при необходимости, включающий молдинги арки с помощью лучковой пилы и Затем все неровности были сглажены. Вся арка была выложена на полу на сайт до нужного размера в качестве компонентов были сделаны, чтобы убедиться, что все компоненты подогнаны друг к другу правильно, с равномерно расположенные стыки.

Калибровочная кирпичная кладка позволила использовать очень тонкие швы, так что швы не нарушить внешний вид изящных лепных украшений. Техника широко использовалась в изобразительном искусстве. архитектура георгианской и викторианской периоды, и некоторые из лучших примеров могут увидеть в сложной кирпичной кладке Тюдоровское возрождение в конце 19 века (на фото ниже).

Простые вуссуары часто ложились друг на друга. в чистую известковую замазку, образуя чистый белый расходящиеся линии, подчеркивающие геометрию арки.Этот эффект широко имитировался с использованием гораздо более дешевой кирпичной кладки. Для этой техники черновые и резные кирпичные арки были залиты раствором того же цвет как кирпич чтоб два слились вместе почти неразличимы. Потом, Пока раствор был еще свежим, тонкая линия была аккуратно ударил по центру сустава и заполненный чистой известковой замазкой. Грубая форма и искривленные кирпичи, таким образом, приобрели аккуратный вид. края калиброванной кирпичной кладки. Побочный продукт улучшение производства кирпича в этом время получило широкое распространение сегментарное и плоские арки.

	Слева: Терракотовая арка конца XIX века в Тисбери, Уилтшир.В центре: типичная плоская сегментарная арка с красной резиной и известковой замазкой. суставы, начало 19 века. Справа: арки из тертого кирпича и рельефы, украшающие рядный дом в Коллингемские сады, Лондон (около 1880 г.)

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Возможно, самая большая угроза штрафа детали, придающие зданию характер это самодовольство и невежество. Ремонт, когда они проводятся, часто делаются использование неподходящих методов, которые на самом деле вызвать дальнейшее ухудшение. Кирпичные фасады иногда закрашивали, скрывая тонкие различия в цвете и текстуре, которые так важно для их характера, и запирание в влага. Твердые цементные растворы обычно используется вместо традиционного, намного мягче известковые растворы.Оба изменения могут вызвать кирпичная кладка портится. Другие типичные причины повреждения включают методы очистки обычно используется, повреждение ржавчины, вызванное металлом крепления и повреждения от мороза после насыщения например, из-за переполненных водосточных желобов.

Там, где оконные перемычки и арки имеют не удалось, устранение неисправностей без уменьшения нагрузки могут быть контрпродуктивными. От усиление кирпичной кладки над проемом можно переделать саму кирпичную кладку в перемычку, уменьшая напряжение в арке или перемычка ниже. Этого можно добиться вполне просто введя узкую нержавеющую сталь стержни в швы раствора выше, чтобы перекрыть ширина открытия и перенацеливание так, чтобы они незаметны снаружи. Какой-то специалист компании также разработали метод введения резьбовых стержней из нержавеющей стали через сами кирпичи.Эти стержни затем прикреплены к пластинам с обеих сторон отверстие с гайками, которые можно затянуть пост-натяжение их. Таким образом, кирпичная кладка действует в на сжатие, а сталь на растяжение силы.

	Сменный тертый кирпич и некоторые инструменты, используемые для его изготовления, в том числе открытая коробка и блок карбурунда, используемый для растирание (фотография предоставлена ​​Nimbus Conservation Ltd)

Всегда следует выполнять перенаведение используя раствор, который соответствует составу оригинала. В старых зданиях это будет обычно подразумевают использование известкового раствора, часто с местный песок или заполнитель. Эти минометы относительно пористая, расширяется и сжимается до степень, с которой не может сравниться современная цементные растворы. Повторное указание с жестким цементный раствор может вызвать напряжение в поверхность кирпичной кладки, в результате чего края кирпичи трескаются и крошатся.Они также блокируют попадание влаги, что может привести к повреждению от мороза и кристаллизация соли, вызывающая кирпичную кладку рассыпаться.

Как и во многих аспектах исторических зданий, важно, чтобы консультанты и использованные подрядчики имеют опыт работы историческими и традиционными материалами. это недостаточно, чтобы человек был членом профессионального органа или торговой ассоциации, если эти жизненно важные особенности должны быть поняты и правильно ухаживали.

 

 

Вырезание кирпичной стены для установки окна

«Вырезание кирпичной стены для установки окна» — одна из самых известных работ подрядчика Fairfax. Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно там, где его нет в кирпичной стене вашего дома. Конечно, в Северной Вирджинии есть много подрядчиков по замене окон, но сколько из них могут вырезать кирпичную стену в вашем доме и установить новое окно там, где его нет? Ответ не много, здесь, в Fairfax Contractor, у нас есть каменщики и установщики окон, которые работают как одна команда, чтобы сделать именно это.Вы хотите добавить еще одно окно в свою комнату, чтобы впустить естественный свет? Вас пугает задача прорезать кирпичную стену, чтобы получить новое окно? Вы можете нанять подрядчика Fairfax в Северной Вирджинии, чтобы установить новое окно в кирпичной или даже боковой части вашего дома в Северной Вирджинии. Эта работа должна выполняться подрядчиком DPOR класса A, который показывает, что RBC (подрядчик по жилому строительству). Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно. Нет необходимости паниковать.Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы выполнить эту работу дешевле, чем вы можете себе представить. Мы можем помочь вам найти подходящий кирпич и раствор, чтобы закрыть ваше окно. Подрядчик Fairfax также рекомендует заменить окно, которое будет соответствовать текущим окнам в вашем доме.

Это проверенные временем методы, которые мы использовали для установки окна в кирпичную стену

ЭТАП 1

Первый шаг, который компания Fairfax Contractor использует при вырезании кирпичной стены для окна, включает установку стальной перемычки прямо над отверстием, которое вы хотите сделать в стене для нового окна.Подрядчик Fairfax вырежет кирпич в стене с помощью угловой шлифовальной машины. Слой раствора между кирпичами необходимо проткнуть болгаркой, зубилом и молотком. После того, как кирпич будет удален, мы установим стальную перемычку в зазор, чтобы выдержать нагрузку над окном или дверью.

ЭТАП 2

Угловая шлифовальная машина снова должна использоваться для резки контура, нарисованного на стене. Нам не нужно слишком сильно давить, потому что инструмент работает эффективно.Рекомендуется носить то, что наши мастера-каменщики используют пылезащитную маску из-за чрезмерного количества пыли, которая образуется при резке кирпичной стены.

ЭТАП 3

После того, как мы врезали стену по контуру, нужно выбить кирпичи, врезав в раствор. Раствор быстро разрыхляется, потому что он мягче по текстуре, чем кирпич. Когда в растворе просверливаются отверстия, кирпичи автоматически отрываются без особых усилий. Затем мы создаем то, что называется рисунком зуба тигра, здесь одна часть разреза остается нетронутой, а вторая обрезается на один кирпич.придавая кирпичу вид зуба тигра.

ЭТАП 4

4-й шаг — вынуть кирпичи из оконного проема, если все кирпичи не вылезут, возьмем ангельскую шлифовальную машину и очистим проем. Выбивать кирпичи можно молотком и зубилом. Подрядчик Fairfax будет осторожен при ударе по краям отверстия, чтобы другие кирпичи, которые не должны перемещаться, остались неповрежденными. Как только будет создан точный проем для вашего нового окна, мы закрепим стальную чечевицу, которая поддерживает нагрузку над вырезом.Если ваш дом в Северной Вирджинии был построен до начала 1960-х годов, он может быть построен из чистой каменной стены, поскольку нам нужно будет установить 2 стальные перемычки для поддержки оконного проема: одну для шлакоблока 8 x 4 x 16 дюймов. блок, а другой для поддержки лицевого кирпича. Если вашему дому меньше 35 лет, мы выполним нагрузку на новое окно пиломатериалами. В любом случае мы получим от округа необходимые разрешения на строительство, чтобы убедиться, что проект соответствует нормам.

Последний шаг, чтобы завершить оконный проем в кирпичной стене.

Последний шаг, чтобы завершить успешное отверстие в кирпичной стене, чтобы установить окно, чтобы использовать кирпич удалить или новый кирпич, чтобы закрыть чечевицу, тигровые выемки и построить подоконник. Мы также можем установить внутреннюю изоляцию, гипсокартон и покрасить. После того, как оконный проем будет готов к утеплению нового окна, наши опытные столярные бригады могут установить кирпичную лепнину и внутреннюю отделку. После того, как вся отделка от веялки будет установлена, мы нанесем на нее последний слой краски и проведем окончательную проверку в округе.

Где подрядчик Fairfax может вырезать стену и установить окно

Подрядчик Fairfax может резать кирпичные стены и устанавливать окна в округах Северной Вирджинии, включая округ Арлингтон, округ Фэрфакс, округ Лаудоун и округ Принс-Уильям, штат Вирджиния. Мы также выполняем проекты реконструкции в следующих городах округа Фэрфакс, включая Александрию, Аннандейл, Берк, Клифтон, Сентервиль, Шантильи, Фэрфакс, Фэрфакс-Сити, станцию ​​Фэрфакс, Фолс-Черч, Грейт-Фолс, Херндон, Кингстаун, Лэнгли, Лейк-Баркрофт, Лортон, Маклин. , Ньюингтон, Норт-Спрингфилд, Октон, Оук-Хилл, Рестон, Спрингфилд, Стерлинг, Тайсон-Корнер и Вена, Вирджиния. Fairfax Contractor также имеет лицензию на выполнение работ в округе Арлингтон, включая города Арлингтон-Форест, Боллстон-Кроссингс, Черридейл, Клермонт, Риверкрест, Вестовер и Йорктаун, штат Вирджиния. В округе Лаудоун мы реализуем все виды проектов по благоустройству дома в городах Эшберн, Олди, Бристоу, Даллес, Сельская местность, Лэнсдаун, Лисбург, Перселвилл, Потомак-Фолс, Саут-Райдинг и Стоун-Ридж, штат Вирджиния. И, наконец, мы работаем в городах округа Принс-Уильям, включая Дамфрис, Дейл-Сити, Гейнсвилл, Хеймаркет, Лейк-Манассас, Лейк-Ридж, Манассас, Манассас-Парк, Оккокуан, Треугольник, Йоркшир и Вудбридж.

проблем с кирпичной облицовкой | Наиболее распространенные проблемы с кирпичными домами

Многим домовладельцам нравится внешний вид кирпичного дома, но перед его покупкой или строительством вы должны знать обо всех наиболее распространенных проблемах с облицовкой кирпичом.

Когда вы смотрите на кирпичный дом, построенный за последние несколько десятилетий, скорее всего, вы видите кирпичную облицовку. Кирпичные дома уже много лет являются стандартом в строительной отрасли. В прошлом кирпич использовался как конструкционный материал, но не более того.В современных домах в качестве облицовочного материала используется настоящий кирпич или тонкий кирпич. Это красивый, богатый вид, которого трудно добиться с помощью любого другого материала для сайдинга. Ничто не похоже на величественный кирпичный дом. И никакой другой сайдинговый материал не требует такого ухода, долговечен и долговечен. Однако есть некоторые распространенные проблемы с кирпичным шпоном, о которых вам нужно знать.

В этой статье мы ответим на все ваши наиболее часто задаваемые вопросы о облицовочном кирпиче, включая кучу полезной информации, которую вы, возможно, даже не знаете, чтобы задать.Так подходит ли кирпич для внешней отделки вашего дома?

Проблемы с установкой блока

Кирпичный шпон

не похож на другие виды сайдинга. Когда вы используете облицовку из натурального кирпича, каждый отдельный кирпич укладывается вручную, ряд за рядом, все с одинаковым расстоянием между швами. Вы могли бы видеть тысячи отдельных кирпичей на разных сторонах дома, сложенных в два или даже в три этажа. Не говоря уже о всех деталях работы, углах и вокруг окон и дверей. Каждый ряд должен быть идеально ровным с соответствующими швами, иначе вся работа будет выглядеть ужасно.И это помимо требований к фундаменту и соображений смягчения воздействия воды.

При использовании тонкого облицовочного кирпича у вас будут другие требования, но это не менее сложная работа. Каждый кирпич должен быть идеально приклеен к стенам с одинаковым интервалом, иначе вся работа будет выглядеть очень плохо. А с тонким кирпичом у вас есть все виды проблем с водой, которых нужно избегать, и которые будут рассмотрены позже более подробно.

Наиболее распространенные проблемы с кирпичной облицовкой вызваны неправильной укладкой.Это техническая работа, для которой требуется опытный каменщик, а не просто обычный каменщик или мастер-сделай сам.

Хуже, чем просто плохо выглядящая работа, является повреждение водой. Основной причиной повреждения деревянного каркасного дома является вода. А так как кирпичная кладка является продуктом каменной кладки, то она впитывает воду, как губка. Этот пропитанный кирпич прилегает прямо к вашему деревянному дому, поэтому, если у вас нет хорошей конструкции для смягчения воды, в конечном итоге ваш дом поглотит гниль, плесень и грибок.

В настоящее время по всей стране существует общая проблема, связанная именно с этой проблемой, связанной с облицовкой кирпичной кладкой, камнем и особенно штукатуркой из-за плохой защиты от влаги.

Красивый дом с облицовкой из настоящего кирпича.

Нет воздушного зазора

Воздушный поток за облицованной кирпичом стеной необходим для борьбы с влагой. Вода, безусловно, является причиной номер один повреждения как деревянного каркасного дома, так и каменной стены. Вот почему так важно иметь стратегию борьбы с ним. Воздушный поток за облицовочным кирпичом выполняет две основные задачи.

1. Воздушный поток помогает высушить влагу, впитавшуюся в кирпич. На лицевой стороне кирпича достаточно воздуха, чтобы высушить его, а на обратной — нет.Вот почему мы делаем зазор, чтобы воздух мог проходить с обеих сторон кирпича, что обеспечивает его равномерную сушку.
2. Влага, впитавшаяся в кирпич, будет стекать с обеих сторон, лицевой и тыльной, обращенной к дому. Вы не хотите, чтобы вода стекала в дом, поэтому с этой конструкцией она стекает в щель, поэтому вода не может коснуться дома.

Если вы обязательно предусмотрите воздушный зазор, вы сможете избежать одной из главных проблем с кирпичной облицовкой – воды.

Существуют самые разные способы включения воздушного зазора в дизайн кирпичной облицовки.Ниже мы подробно расскажем об обоих.

Фанера из натурального кирпича

Кирпичная облицовка не является хорошим барьером для воды. Кирпич – натуральный пористый материал, впитывающий воду, как губка. Влага может проходить прямо через кирпичную стену, особенно при сильном ветре, бьющем о кирпичи.

С облицовкой из натурального кирпича, включая воздушный зазор в один дюйм между кирпичом и внешней стеной дома, легко. Вы просто складываете кирпичи в дюйме от дома и оставляете пространство в 1 дюйм. Важно оставить несколько открытых отверстий, которые проходят сквозь стену вверху и внизу кирпичной облицовки.Эти небольшие отверстия обеспечивают циркуляцию свежего воздуха. Если у вас нет отверстий, воздух не сможет циркулировать должным образом, а это означает, что ваши кирпичи также не высохнут.

В самом низу стены пластиковая или металлическая планка собирает воду, которая стекает по кирпичу и стекает через небольшие дренажные отверстия. Дренажные отверстия должны располагаться примерно на расстоянии 32 дюймов или через каждый четвертый кирпич. Также сделайте отверстия для слез и фартуки над всеми вашими дверями и окнами, чтобы защитить их от воды.

Также необходима пароизоляция, крепящаяся к обшивке дома.Если какая-либо вода попадет через щель в дом, она будет остановлена ​​пароизоляцией. Обычно это домашняя пленка, такая как Tyvek или Zip. Также не забудьте вспыхнуть вокруг окон, дверей и любых других областей, которые в этом нуждаются.

Тонкий кирпичный шпон

Чрезвычайно важно предусмотреть влагозащиту в конструкции облицовки из тонкого кирпича. Необходима хорошая пароизоляция между кирпичом и деревом. В отличие от настоящего кирпичного шпона, вы не можете укладывать кирпичи с зазором в 1 дюйм, потому что тонкий кирпич приклеивается непосредственно к стене.Так что в этом случае мы используем материал, называемый ковриком с ямочками. Это пластиковый материал с выпуклой поверхностью, которая обеспечивает некоторое пространство между тонким кирпичным шпоном и стеной, чтобы воздух мог проходить.

Мат с ямочками прибивается к деревянным стойкам. Затем на мат укладывается кирпичная кладка. Коврик с ямочками обеспечивает такой же воздушный зазор, как и настоящая кирпичная стена.

Перед установкой мата с ямочками необходимо прикрепить к обшивке пароизоляционный материал. Любая вода, проникающая в мат, будет остановлена ​​пароизоляцией.

При использовании коврика с ямочками важно также предусмотреть входные и выходные отверстия для обеспечения надлежащего воздушного потока. Закройте отверстия волокнистым продуктом, чтобы воздух мог проходить через них, но достаточно толстым, чтобы насекомые не могли этого сделать. Он работает так же, как вентиляция конька крыши.

Тонкий кирпичный шпон — облицовка резервуара

Тонкий облицовочный кирпич считается облицовкой резервуара. Это в основном действует как губка, которая находится прямо напротив вашего дома. В сильный дождь тонкие кирпичи впитывают много воды, и вся эта влага должна куда-то стекать.Если вы не установите надлежащий дренаж, вы в конечном итоге получите ущерб от воды, потому что часть ее может в конечном итоге стекать в дом. Это хроническая проблема, которая возникает по всей территории Соединенных Штатов из-за неправильной установки штукатурки и отсутствия воздушного зазора.

Когда мокрый тонкий кирпичный шпон начинает высыхать, часть воды стекает по фасаду, а часть по задней стенке дома. Это вода, которая стекает к дому, с которой вам нужно иметь дело.

Причина, по которой воздушные зазоры так важны, заключается в том, что поток воздуха с обеих сторон материала быстрее сушит кирпич.Вот почему очень важно установить коврик с ямочками позади тонкого кирпича с входом и выходом, чтобы воздух мог свободно проходить.

Пароизоляция — еще одна очень важная часть установки. Любая вода, которой все еще удается проникнуть за тонкий кирпичный шпон и коврик с ямочками, ударится о пароизоляцию и стечет по стене и дну.

Правильная прошивка также является важным элементом. Любая вода, попадающая на мигающий элемент, будет выброшена и не сможет скапливаться.

Все эти методы защиты от воды следует использовать всякий раз, когда вы устанавливаете изделие из тонкого кирпича на стену с деревянным каркасом.

Дом на заказ с облицовкой из красного кирпича.

Без компенсаторов

Это еще один пример плохой установки, которая является одной из главных проблем кирпичных домов.

Настоящие кирпичные стены имеют некоторое расширение в течение первых нескольких лет возведения стены. Они также подвержены кратковременному расширению и сжатию из-за воздействия элементов. Большинство кирпичей сконструированы таким образом, что годовой перепад температур в 100 ° F позволяет расширить примерно 5/8 дюйма в стене длиной 100 футов.Чтобы учесть это естественное расширение и сжатие, вам нужны компенсаторы. Они помогают предотвратить трещины и возможное повреждение водой.

Имейте в виду, что компенсационные швы предназначены для очень длинных стен. Не всем кирпичным домам нужен компенсатор. Кирпичному дому с короткими пролетами стен они, вероятно, не понадобятся. Даже в больших домах обычно есть архитектурные детали, которые разбивают стены на более мелкие секции, что устраняет необходимость в компенсационных швах. Однако, если у вас есть дом или здание с длинными кирпичными стенами, вам, вероятно, следует включить их.

Компенсационные швы должны быть заполнены защитным стержнем с закрытыми порами, а затем герметизированы утвержденным герметиком. Ни при каких обстоятельствах компенсационные швы нельзя заполнять раствором или деревом.

Компенсационные швы, расположенные рядом с оконными или дверными проемами, могут вызвать структурные проблемы, поэтому важно правильно их расположить.

Компенсатор часто называют компенсатором. Эти же балки включены в большинство крупномасштабных проектов каменной кладки, даже если они находятся на земле.Например, в бетонных патио вырезаны контрольные швы. Без этих соединений бетон может легко треснуть. То же самое и с кирпичными домами.

Кирпичные стены настолько жесткие, что любое движение может привести к появлению трещин в швах кирпича или раствора.

Анкеры для кирпичной стены

Это еще одна из распространенных проблем с облицовочным кирпичом, а не с тонким кирпичом.

Анкеры для кирпичной стены используются с 1800-х годов. Используемые сегодня стяжки изготавливаются из гофрированных полос из оцинкованной стали размером примерно 6-9/16 x 7/8″.Один конец стяжки прибивается сквозь обшивку к шпильке, а другой конец входит в растворный шов.

Анкеры для кирпичной стены выполняют несколько основных функций:

1. Кирпичные стяжки обеспечивают соединение между домом и кирпичом
2. Они передают часть боковых нагрузок, укрепляя стену
3. В некоторых случаях они допускают некоторое движение в плоскости, чтобы обеспечить некоторое дифференцированное движение
4. Они помогают предотвратить дифференциальное движение

Вы не сможете увидеть кирпичные анкеры, когда стена будет готова, но вы сможете определить, были ли они установлены неправильно или опущены, при осмотре шпона.Если облицованная кирпичом стена хоть немного смещается, когда вы на нее надавливаете, или вы видите трещины в странных местах, это признак того, что анкеры отсутствовали или вышли из строя.

Вы можете отремонтировать стену с отсутствующими связями с помощью такого продукта, как Simpson Heli-Tie.

При осмотре новой облицованной кирпичом стены обратите внимание на правильный интервал, крепление и выравнивание стяжек. Кирпичные связи должны быть установлены правильно, если вы хотите, чтобы они хорошо работали в течение долгого времени.

Облицовка из красного кирпича с плоским подоконником с неправильным наклоном.

Подоконники с неправильным наклоном

Практически в каждом кирпичном доме есть подоконники, поэтому это такая распространенная проблема. Если подоконник не наклонен вниз и в сторону от дома, вода может собираться или стекать в сторону дома. Поскольку повреждение водой является огромной проблемой для кирпичных домов, очень важно правильно установить подоконники.

Все ваши подоконники должны иметь небольшой уклон вниз для надлежащего дренажа от окна. Это верно независимо от того, какой материал сайдинга вы используете, но особенно кирпич. Поскольку кирпичи являются таким пористым материалом, если вода не будет стекать сразу, она может скапливаться и впитываться в кирпич. Оттуда влага может пройти прямо через кирпичи в стену.

Подоконники выглядят красиво, но их основная функция — отводить воду от дома и закрывать кирпичную стену под окнами. Мы рекомендуем уклон около 15 градусов для всех ваших подоконников. Это не требует большого уклона, просто убедитесь, что они не ровные и не наклонены назад.

Подоконники

с правильным наклоном предназначены не только для дождевой воды.Если вы живете в холодном климате, снег может скапливаться на подоконнике и замерзать. В очень холодную зиму на подоконнике может лежать замороженный снег и лед в течение нескольких месяцев. По мере таяния снега и льда вам понадобится смола, чтобы отогнать воду от дома.

Если ваши подоконники установлены неправильно, вода может просочиться внутрь дома или на обшивку. Это может привести к серьезному повреждению дома в долгосрочной перспективе.

Использование неподходящего кирпичного раствора

Использование неподходящего типа раствора является распространенной проблемой при укладке настоящего кирпича и облицовки из тонкого кирпича.Многие каменщики и подрядчики даже не знают, что существуют разные типы строительных растворов для всех видов применения, не говоря уже о том, чтобы знать, какой тип использовать и когда. Вот почему так важно нанимать профессионального каменщика всякий раз, когда вы работаете с кирпичом.

Общие типы растворов для кирпичной облицовки включают типы N, S и M.

• Тип N почти исключительно используется для стен из настоящего кирпича выше уровня грунта, если проектировщиком не указан другой тип. Мы используем тип N для укладки кирпичей и заполнения швов.
• Тип S прочнее и липче, чем N, что делает его более подходящим для тонкого кирпича. Мы используем тип N для заполнения швов тонкого кирпича.
• Тип M используется для работ ниже уровня земли, например, для подпорных стен.

Использование неподходящего типа строительного раствора является наиболее частой причиной разрушения швов.

Так какое значение имеет тип миномета. Когда раствор выходит из строя, он вызывает трещины, а трещины приводят к проблемам с водой и разрушению структурных стен. Вода может просочиться в щели и попасть за кирпич и, возможно, даже в дом.Наиболее распространенным типом повреждения кирпичной кладки и деревянного каркасного дома является вода, поэтому крайне важно сделать все возможное, чтобы не допустить попадания воды.

Плохой кирпичный шов

Кирпичные швы — еще одна наиболее распространенная проблема в кирпичных домах. В полностью кирпичном доме могут быть тысячи стыков, и любой из них может вызвать потенциальную проблему в будущем. Каждый шов должен быть заполнен раствором во время и после установки, а затем придан нужную форму. Таким образом, здесь есть две основные проблемы.

1. Если при возведении стен используется недостаточно раствора или используется неправильный тип, то швы могут быть ослаблены или нарушены.
2. Неправильное заполнение швов кирпича после укладки кирпичей может привести к образованию пустот, которые со временем могут треснуть. Обычно они трескаются, потому что наполнитель слишком тонкий, что означает, что он слабый. Шов должен быть полностью заполнен без пустот.
3. Правильная обработка шва кирпича также важна не только для внешнего вида, но и для предотвращения проникновения воды.

Существует несколько типов инструментов, используемых для придания формы швам кирпичной облицовки. Тремя наиболее распространенными являются V-образное соединение, вогнутое соединение и погодное соединение. Эти три типа обеспечивают наибольшую устойчивость к атмосферным воздействиям и являются теми, которые мы рекомендуем и используем для всех наших кирпичных работ.

Плохие кирпичные швы довольно легко обнаружить при осмотре кирпичного дома. Ищите неровные стыки. Если кирпич делал профессионал, то все швы будут выглядеть ровными. Вы не сможете увидеть пустоты во время осмотра дома, но если все инструменты были сделаны правильно, можно с уверенностью сказать, что они также правильно заполнили пробелы.

Еще один способ выявить проблемы с стыками — это трещины. Если вы видите трещины, есть большая вероятность, что у вас тоже есть пустоты.

Плохие соединения — верный способ определить непрофессиональную установку.

Плохая перекладка кирпича, которая не соответствует швам других кирпичей.

Раствор для облицовки кирпичом, возможно, в конечном итоге потребует замены

В то время как кирпичи являются чрезвычайно прочным строительным материалом, раствор, используемый внутри швов, который называется расшивкой, может стать проблемой.

Шпон не так прочен, как кирпич, и со временем может изнашиваться из-за элементов, особенно при неправильной установке. Это одна из причин, почему так важно нанять профессионального каменщика для всех ваших кирпичных работ, а не только обычного каменщика. Кладка кирпича – это специальность.

В конечном итоге может потребоваться переназначение. Это включает в себя удаление старого поврежденного раствора и установку нового. Это трудоемкий процесс, а время – деньги. Основная проблема с перекраской вашего кирпича — это соответствие цветов.Новый цвет раствора будет трудно сочетать со старым, поэтому, если вы не перекрасите весь дом, вы увидите новый раствор. Чтобы помочь с этим, убедитесь, что вы используете раствор того же типа и цвета, что и старый материал. Таким образом, когда новый раствор начнет стареть, он будет гармонировать со старым.

Каменщик может перетачивать кирпичи, удаляя часть старого раствора и заполняя швы новым материалом. Повторная точка должна быть сделана квалифицированным каменщиком и может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут.

Проблемы с обшивкой кирпичной облицовкой

Проблемы с обшивкой кирпичной облицовкой — одна из наиболее частых проблем, с которыми мы сталкиваемся как в настоящих, так и в тонких кирпичных стенах.Это может привести к серьезному повреждению дома водой, если оно установлено неправильно или вообще не установлено. Обшивка защищает дом от воды способами и в тех местах, где пароизоляция не защищает Защита от воды — это совместные усилия, и обшивка играет важную роль.

Flashing — это тонкий водонепроницаемый материал, который предотвращает попадание воды в неподходящие места. Он обеспечивает дополнительный уровень защиты вокруг областей, наиболее подверженных проникновению воды, таких как окна и двери. Это в дополнение к другим защитным элементам, таким как пароизоляция, мембраны, герметизирующие ленты и герметик.Правильная прошивка за кирпичной облицовкой имеет решающее значение. Перепрошивка не дорога и не сложна в установке, но по какой-то причине ею обычно пренебрегают. В основном это происходит из-за незнания того, какое большое влияние осветление оказывает на предотвращение повреждения водой.

Облицовка дома — серая зона, когда речь идет об облицовке кирпичом. Обычно обшивку стен и пароизоляцию устанавливает сайдинговая компания, но в этом случае ваш сайдинг будет установлен каменщиком или каменщиком. Наша работа как строителя заключается в том, чтобы убедиться, что они знают, где и как мы хотим установить всю обшивку.

Вся ваша перепрошивка должна быть сделана до установки любого кирпича.

Правильно установленная обшивка прослужит столько же, сколько кирпичная облицовка.

Мы используем металлический или пластиковый отлив хорошего качества для всей облицовки кирпичом.

Самые распространенные проблемы с обшивкой облицовочным кирпичом, с которыми мы сталкиваемся:

Отсутствие, низкое качество или неправильная установка гидроизоляции, используемой в кирпичных домах, является большой проблемой и приводит к всевозможным проблемам с водой. Существует множество причин, поэтому мы решили перечислить наиболее распространенные.

1. Неправильная установка . Если обшивка хорошего качества и в нужном месте, но установлена ​​неправильно, то она не будет останавливать воду должным образом. Убедитесь, что вы дважды проверили все окна, двери, вентиляционные отверстия, палубу и дымоход, потому что это наиболее распространенные проблемные области. Надлежащие детали гидроизоляции и изгибы имеют решающее значение для предотвращения проникновения влаги.
2. Отсутствует мигание . К сожалению, это встречается чаще, чем вы думаете. Особенно вокруг коленных стенок и на стыках крыши и боковых стенок.Проверьте отвод воды у основания ваших кирпичных стен, потому что это важная часть отвода воды от дома.
3. Отсутствие концевых прокладок . Установка торцевых заглушек на прошивку также является важной частью системы, поэтому не упускайте ее из виду. Отсутствие торцевых перемычек во всех горизонтальных окладах может привести к просачиванию воды в стены.
4. Плохое качество . Плохая прошивка — еще одна проблема, которую мы обнаруживаем. Предполагая, что вы все делаете правильно, если через 5-10 лет ваш гидроизоляционный материал испортится, то это не сильно поможет воде разрушить ваш дом.

Большинство строителей видели водяные пятна на каркасах чердаков рядом с дымоходами и вокруг окон, дверей и вентиляционных отверстий. Плохая или отсутствующая прошивка почти всегда является причиной. Это легко предотвратить, когда вы строите новый дом, но делать это позже дорого, поэтому обязательно сделайте это правильно с первого раза.

Трещины в швах кирпичной облицовки из-за выхода из строя металлической перемычки.

Плохая установка перемычки

Плохие перемычки — одна из самых распространенных проблем в кирпичных домах.

Перемычки представляют собой L-образные стальные опоры или бетонные балки, которые устанавливаются поверх проемов в кирпичной стене. Кирпичи укладываются поверх перемычки, поэтому они должны быть очень прочными. Думайте о перемычках как о опорной балке для кирпичей. Размер перемычек зависит от пролета и веса, который приходится на них.

1. Полное отсутствие перемычек . Кирпичи не могут перекрывать проем сами по себе, если их что-то не поддерживает.
2. Низкорослые перемычки .Если перемычка слишком мала или слишком слаба, чтобы выдержать вес кирпича, уложенного сверху, она может в конечном итоге выйти из строя.
3. Неправильно поддерживаемые перемычки . Если перемычки недостаточно хорошо поддерживаются, чтобы выдержать вес, который они поддерживают, они могут выйти из строя.
4. Отсутствие надлежащей покраски перемычки . Это относится только к металлическим перемычкам. Металл должен быть должным образом защищен, иначе он в конечном итоге заржавеет и выйдет из строя.

Перемычки необходимы даже над самыми маленькими отверстиями в кирпичных стенах.Небольшие окна, двери для домашних животных, вентиляционные отверстия, фундаментные двери и т. Д. — все они требуют перемычки.

Как определить плохие перемычки

Эффект от слишком маленькой перемычки легко заметить. Когда перемычка не поддерживает кирпич над ней, вы получите треснувшие кирпичи и провисшие стены. Чтобы кирпичные стены оставались прочными, им нужен прочный фундамент, а перемычки являются важной частью системы.

Перемычки должны поддерживаться не менее чем на 4 дюйма с каждой стороны, иначе перемычка может выйти из строя. Даже если сама перемычка имеет правильный размер, ее все равно необходимо должным образом поддерживать с обоих концов.Если опоры, поддерживающие перемычку, рухнут, то рухнет и перемычка, и все кирпичи над ней.

Металлические перемычки поставляются с красной грунтовкой, предотвращающей коррозию при транспортировке и установке. Однако это покрытие не предназначено для того, чтобы выдерживать элементы после установки перемычки. Без дополнительного покрытия перемычка заржавеет и выйдет из строя. Мы окрашиваем наши перемычки специальной краской по металлу перед их установкой, а затем снова после их установки. Второй слой также загерметизирует любые вмятины или царапины, которые появляются во время установки.

• Когда вы покупаете кирпичный дом, убедитесь, что в нем нет ни одной перемычки, и тщательно осмотрите их на наличие повреждений, трещин, провисания или ржавчины.
• Если вы строите новый кирпичный дом, убедитесь, что все ваши перемычки имеют правильный размер и хорошо поддерживаются не менее чем на 4 дюйма с каждой стороны.

К счастью, перемычки не так уж сложно починить, если они повреждены, но обязательно устраняйте любые повреждения, которые обнаружите, сразу же. Как только кирпичи наверху перемычки начинают трескаться и провисать, небольшая проблема может быстро превратиться в серьезную проблему.Особенно когда в эти щели начинает просачиваться вода.

Выкрашивание и высолы на кирпичной облицовке.

Отслаивание кирпичного шпона

Еще одна распространенная проблема кирпичных домов – растрескивание.

Хотя растрескивание является распространенной проблемой кирпичных домов, хорошая новость заключается в том, что его можно предотвратить. Отслаивание кирпича — это отслоение или отслаивание внешней поверхности кирпича. Есть несколько причин выкрашивания, которые мы перечислим ниже:

• Водопоглощение и воздействие циклов замораживания-оттаивания
• Использование неподходящего типа миномета
• Пескоструйная обработка вашего кирпича
• Неправильные методы очистки или чистящие средства
• Износ системы крепления кирпичной стены
• Использование некачественного кирпича

Незначительное отслоение в основном является косметической проблемой, однако избыточное количество может вызвать структурные проблемы со стеной.

Удаление и замена поврежденных блоков — единственный известный нам способ решить проблему. Не так уж сложно удалить некоторые кирпичи и цемент в новых. Проблема с заменой кирпичей заключается в их соответствии. Найти кирпичи, идеально соответствующие вашему старому, непросто, а в некоторых случаях и невозможно. И у вас будет такая же проблема, когда вы замените миномет.

Если вы не можете найти подходящие кирпичи и раствор или они сильно отслаиваются, возможно, вам придется заменить весь кирпич.

Все кирпичи пористые и впитывают воду, но дешевые кирпичи избыточны. Поскольку они не такие плотные, как более дорогие кирпичи, вода впитывается в них быстрее и в большем количестве. Когда вы покупаете или строите кирпичный дом, убедитесь, что ваши кирпичи хорошего качества. Кирпичи могут служить веками, если они сделаны правильно, в то время как некачественный кирпич может выйти из строя через десятилетие или два.

Кирпичный шпон Efflorescence

Высолы — это белые порошкообразные отложения соли, остающиеся на поверхности кирпича после испарения воды. Это распространенная проблема, которая годами воздействует на кирпичную облицовку. Причем это может происходить как в настоящих, так и в тонких кирпичных стенах.

Для образования высолов необходима влага, которая растворяет и переносит соль на поверхность кирпича. Когда вы используете действительно плотный кирпич, вероятность высолов меньше, потому что вода стекает с поверхности кирпича, прежде чем она успевает впитаться, а затем раствориться. Это больше проблема с более дешевым кирпичным шпоном, который является более пористым.

Когда соленая вода в кирпиче испаряется, соль остается.Когда влажность низкая, вода может испаряться, не достигнув поверхности, оставляя солевые отложения под поверхностью, где ее не видно. Однако при высокой влажности любое испарение воды будет намного медленнее, что повышает вероятность образования высолов.

Количество высолов увеличивается после очень влажной зимы и уменьшается весной. К лету он вообще исчезнет совсем. К сожалению, этот цикл может повторяться годами.

Соли переносятся на поверхность кирпича влагой и капиллярным действием.Количество откладываемой соли зависит от климата, влажности и пористости кирпичной облицовки.

Выцветание кирпичного шпона существует уже давно, и ученые изучают этот вопрос. Все исследования, кажется, согласны с тем, что высолы происходят из более чем одного источника и могут состоять из более чем одного соединения.

Хорошей новостью является то, что простой очистки обычно достаточно, чтобы справиться с солью, и вы можете почти избежать этого, используя кирпичи хорошего качества.

Плохо окрашенный кирпичный шпон

Еще одна распространенная проблема с облицовкой кирпичом — плохая окраска. И эти проблемы могут относиться как к натуральному, так и к тонкому облицовочному кирпичу.

Наружные стены, облицованные кирпичом, можно красить. Однако тип краски, которую вы используете, имеет решающее значение. Если краска не имеет надлежащего показателя проницаемости (способности дышать), она будет задерживать влагу внутри кирпичей. Как мы уже неоднократно обсуждали в этой статье, вода является основной причиной проблем с кирпичной облицовкой.Последнее, что вы хотите сделать, это герметизировать влагой, особенно если за кирпичом нет хорошей пароизоляции и воздушного зазора. Если влага не может стекать с лицевой стороны кирпича, у нее не будет другого выбора, кроме как стекать в сторону дома.

Еще одна распространенная проблема с запечатанной влагой — это образование пузырьков. Любая влага, запертая внутри облицовочного кирпича, будет пытаться выйти наружу, что может привести к образованию пузырьков по всей поверхности краски.

Имейте в виду, что кирпичный шпон, как правило, не требует особого ухода, однако когда вы его окрашиваете, все меняется.Все, что окрашено, в конечном итоге необходимо будет перекрасить, чтобы сохранить внешний вид.

Некачественный ремонт кирпичной облицовки из несоответствующих друг другу кирпичей.

Работы по ремонту шпона из некачественного кирпича

Нанять профессионала для ремонта кирпича так же важно, как и для его установки. Плохой ремонт кирпича — одна из наиболее распространенных проблем с кирпичной облицовкой, которую мы обнаруживаем. Давайте отдельно рассмотрим проблемы ремонта с использованием настоящего кирпича и облицовочного кирпича.

Проблемы с ремонтом реального кирпича

Ремонт облицовки из настоящего кирпича требует такого же мастерства, как и укладка новой.Вероятно, поэтому большинство кирпичных ремонтов, которые мы видим, сделаны плохо. От подкладки, указывающей на замену битых кирпичей, очевидно отсутствие мастерства.

При неправильном выполнении швов, выполненных с помощью строительного раствора, может произойти проникновение воды в плохо отремонтированные швы.

Более крупные площади, требующие замены кирпича, должны предусматривать армирование шпона через стену с использованием такого продукта, как Simpson’s Heli-Tie.

Помимо структурного ремонта есть и косметические.Следует приложить все усилия, чтобы заменить замененный кирпич и раствор на старый. Если вы не используете соответствующие кирпичи и раствор, то новая работа будет выделяться как больной палец. Найти подходящий кирпич немного проще, но смешивание идеального цвета раствора требует навыков.

Убедитесь, что ваши растворные швы обработаны точно так же, как и старые швы.

Проблемы с ремонтом облицовки из тонкого кирпича

Тонкий облицовочный кирпич немного легче заменить, чем настоящий кирпич. В основном это связано с тем, как легко отделить тонкий кирпич и приклеить новый.Поскольку кирпичи структурно не уложены друг на друга, вы не повредите окружающие кирпичи, когда будете вытаскивать тонкий кирпич. Даже если вам придется заменить десятки кирпичей, это не повлияет на соседние кирпичи.

Основная проблема при ремонте плохой кирпичной облицовки связана с раствором. Достаточно легко заказать сменные кирпичи, пока они их производят, но смешивание идеального оттенка раствора требует навыков. Раствор должен быть как можно ближе к старому и наноситься таким же образом, иначе отремонтированные участки будут выделяться.

Что ты делаешь, ты не можешь заказать одинаковые тонкие кирпичи? Вы делаете их. Тонкие кирпичи вырезаются из настоящих полнотелых кирпичей, поэтому, если вы не можете найти подходящий тонкий кирпич, найдите подходящий полнотелый кирпич и обрежьте его по размеру. Если вы не можете найти ничего подходящего, вам нужно принять решение. Либо используйте несколько несоответствующих кирпичей, либо замените их все.

Если вы решите использовать несоответствующие кирпичи, мы рекомендуем удалить кучу хороших кирпичей, а затем периодически вплетать новые кирпичи в дизайн, а не использовать их все в одном месте.Если вы разместите несколько разных кирпичей здесь и там по всей стене, это будет выглядеть так, как будто вы намеревались использовать два разных кирпича как часть своего дизайна шпона.

Неправильно очищенные кирпичи

Облицовка из натурального и тонкого кирпича — это сайдинг с чрезвычайно низкими эксплуатационными расходами. Однако периодически следует проводить некоторую чистку. Когда пришло время чистить кирпичи, вы должны делать это только чистящими средствами, безопасными для кирпичей. Повреждения, нанесенные кирпичу из-за неправильных методов очистки, являются еще одной из наиболее распространенных проблем с облицовкой кирпичом.

Наиболее распространенными являются мойки высокого давления и кислотные моющие средства. При неправильном выполнении оба метода могут привести к ослаблению или полному удалению закаленной внешней поверхности, созданной исходным обжигом. Последствиями могут быть мягкие кирпичи, которые не выдерживают проникновения влаги, что может привести к отслаиванию.

Мойки высокого давления, работающие под высоким давлением, также могут повредить хрупкий или потрескавшийся кирпич и раствор. Обычно мы рекомендуем чистить кирпич напором не выше стандартного садового шланга.Если давление слишком велико, чтобы просунуть руку, то оно слишком велико для кирпича.

Если вы чистите кирпич щеткой, используйте мягкую или среднюю щетину и не нажимайте слишком сильно. Вы можете повредить хрупкие или потрескавшиеся участки.

Как сохранить кирпичную облицовку в чистоте

Несмотря на то, что кирпичные дома не требуют особого ухода и служат не одному поколению, регулярная уборка важна, если вы хотите, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Независимо от того, какого оттенка, стиля или размера у вас есть кирпич, если кирпичи и раствор грязные или покрыты зеленой плесенью, то в конечном итоге вам придется их чистить.

Кирпич и раствор страдают от одних и тех же проблем, когда дело доходит до очистки. Они оба пористые и склонны к сбору грязи, что приводит к проблемам с ростом плесени. Особенно на сторонах дома, которые не получают много солнца. Ниже мы дадим вам несколько ссылок на наши любимые чистящие средства. Несмотря на то, что кирпич и раствор считаются необслуживаемыми, они все равно время от времени требуют очистки.

Советы по очистке кирпича и раствора

• Очистите кирпичный сайдинг, обрызгав его поверхность из обычного садового шланга с насадкой-распылителем.Мойка высокого давления не рекомендуется, если вы не уменьшите мощность. Высокое давление воды может повредить старые швы из кирпича и раствора. Если напор воды неудобно опускать в воду, значит, он установлен слишком высоко.
• Удалите высолы, меловые пятна, которые образуются на кирпиче, подвергающемся воздействию высокой влажности и влажности, с помощью белого уксуса. Распылите пятна, подождите 10-15 минут, а затем промойте чистой водой из шланга.
• Используйте высококачественное чистящее средство для кирпича и строительного раствора.Они отлично очищают кирпичи и просты в использовании. Просто не забудьте внимательно прочитать инструкции.
• Очистка труднодоступных мест кирпича важна и проста. Обязательно используйте щетку с мягкой щетиной, так как жесткое трение может повредить хрупкий кирпич или раствор. Аккуратно потрите.

Наши лучшие чистящие средства для кирпича и строительных растворов

Очиститель для мойки высокого давления Simple Green Oxy Solve – удаляет пятна плесени и грибка на виниле, алюминии, дереве, кирпиче и штукатурке

Действительно хороший очиститель высокого давления, который отлично подходит как для кирпича, так и для строительного раствора.

КУПИТЬ МЕНЯ НА AMAZON

Моечная машина Hydro Jet – 39-дюймовая выдвижная гибкая трубка для глубокой мойки под высоким давлением, наконечники насадок для садового водяного шланга

Если у вас нет стиральной машины, это лучший вариант. Все, что вам нужно, это шланг.

КУПИТЬ МЕНЯ НА AMAZON

EcoClean Solutions Средство для удаления плесени, плесени и водорослей | Пятновыводитель без скраба | Мгновенные результаты для всех поверхностей

Более сильное чистящее средство, которое хорошо работает на кирпиче и поставляется с широкой насадкой.Не требует давления.

КУПИТЬ МЕНЯ НА AMAZON

Щетка-скребок с регулируемой длинной ручкой-47,3″ Отлично подходит для очистки кирпича и строительного раствора в труднодоступных местах

Хорошая щетка с длинной удлиняющей ручкой пригодится для очистки труднодоступных мест.

КУПИТЬ МЕНЯ НА AMAZON

Кирпичная кладка стоит дорого из-за высоких трудозатрат

Несмотря на то, что кирпичи сами по себе довольно дешевы, работать с ними по-прежнему дорого из-за высоких трудозатрат.Высокая стоимость является одной из наиболее распространенных проблем облицовки кирпичом. Поскольку строительство и ремонт облицовочного кирпича обходится дорого, многие люди пытаются сэкономить деньги, экономя на квалифицированной рабочей силе, кирпичах хорошего качества или надлежащих барьерах для воды.

Кирпичный шпон, как правило, дороже, чем другие изделия для обшивки дома, такие как виниловый сайдинг, фиброцемент, штукатурка, металл или дерево. Тем более, что вы устанавливаете кирпичи повыше дома. Необходимо построить леса и разработать способы доставки кирпичей и раствора на эти большие высоты.Не говоря уже о найме квалифицированных каменщиков. Это намного сложнее, чем просто прибить гвоздями виниловый сайдинг к стене.

При строительстве домов из кирпича используйте только высококачественный кирпич. Вы можете купить менее дорогие кирпичи, которые являются более пористыми, но они не так хороши для наружного использования. Чрезвычайно пористые кирпичи могут в конечном итоге привести к проникновению воды и растрескиванию, когда вода попадает внутрь кирпичей и замерзает. Качественный, плотный кирпич — это то, что вы должны использовать для внешней отделки дома.Если вы покупаете дом из кирпича, обязательно проверьте кирпич, чтобы убедиться, что он хорошего качества.

Даже если кирпич старый, старый кирпич хорошего качества прослужит дольше, чем новый плохого качества.

Кирпичный шпон имеет ограничения по цвету

Одной из распространенных проблем с кирпичной облицовкой являются ограничения по цвету.

Кирпич бывает разных цветов, но выбор ограничен по сравнению с сайдингом или штукатуркой. Особенно по сравнению с окрашенным деревянным или фиброцементным сайдингом, поскольку эти типы имеют тысячи вариантов цвета.Цвет кирпича зависит от его состава и температуры, при которой он был изготовлен. После того, как кирпич создан, цвет запекается, и его нельзя изменить, пока вы его не покрасите.

Поскольку кирпичи изготавливаются из смеси глины и сланца, выбор цвета ограничен. Некоторый цвет добавляется в смесь во время производства, но, как правило, ваш выбор будет землистого оттенка красного, коричневого, белого или серого.

Подвижный фундамент может привести к растрескиванию кирпича.

Фундамент из облицовочного кирпича, выпуск

Это проблема, которая касается как натурального, так и тонкого кирпича.

Поскольку кирпичная облицовка очень прочная, любое движение в фундаменте вызывает трещины по всему кирпичу. Вот почему так важно построить кирпичный дом на сверхустойчивом фундаменте. В большинстве домов это не проблема, но в некоторых районах с плохой, песчаной или подвижной почвой это может быть проблемой.

Кирпичные дома не очень хорошо выдерживают сдвиги.Это не значит, что смена дома или установка фундамента — это хорошо для любого типа сайдинга, вы просто не увидите этого так часто или, возможно, вообще не увидите. Виниловый сайдинг спроектирован так, чтобы иметь некоторую гибкость, поэтому, как правило, вы даже не замечаете, если фундамент движется, кроме трещин в самом фундаменте. Дерево также по своей природе является гибким материалом, однако другие жесткие типы сайдинга, такие как фиброцемент, металл или штукатурка, будут иметь такие же проблемы с растрескиванием, как и кирпич.

Убедитесь, что фундамент вашего дома находится на твердом основании.В старых домах и домах с проблемами фундамента оседание и движение могут привести к растрескиванию швов кирпича и раствора. Снизьте риск смещения фундамента, установив водосточные желоба и водосточные трубы, которые отводят воду и предотвращают ее скопление вокруг фундамента. Вода является основной причиной повреждения фундамента, которую мы видим, и ее, как правило, легко предотвратить.

Реконструкция сложнее с кирпичом

Если в какой-то момент вы захотите переделать кирпичный дом, это может быть сложнее, чем с другими типами сайдинга.В основном это связано с тем, насколько сложно будет подобрать кирпич и раствор. Последнее, что вы хотите от пристройки, это чтобы она выглядела прикрепленной к дому. Они должны казаться совершенно естественными, как будто они всегда были там с самого начала. Кирпич – это природный материал, изготовленный из смеси сланца и глины с добавлением красителя. Будет трудно найти точно подходящий кирпич, если только они не сделаны из одной партии.

Другой проблемой будет идеальное сочетание нового кирпича со старым.Скорее всего, вам придется вырезать часть старого кирпича и вплести новый в старый. Хороший каменщик может это сделать, но это сложнее и требует больше времени, чем установка сайдинга.

Еще одна проблема связана с минометом. Сопоставить кирпич достаточно сложно, но не забывайте, что вам также нужно будет подобрать раствор.

Имейте в виду, что все это сложно, но не невозможно. Мы постоянно вплетаем старый кирпич в новый. Просто будьте готовы выполнить дополнительную работу, которая требует времени и денег.

Резюме: Общие проблемы с кирпичной облицовкой?

Кирпичный шпон

имеет красивый внешний вид, не требует ухода, чрезвычайно прочен, служит на десятилетия дольше, чем любой другой вид сайдинга, и доказано, что он увеличивает стоимость дома, если все сделано правильно. Но и у настоящего, и у тонкого облицовочного кирпича есть свои преимущества и недостатки.

Вообще говоря, вы не ошибетесь с красивым облицовочным кирпичом, но вы должны быть в курсе всех наиболее распространенных проблем, чтобы вы могли их избежать.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите нам в любое время.

Выберите правильные оконные рамы для установки окон

Производители окон предлагают различные оконные рамы для различных новых и модифицированных окон. Выберите правильную оконную раму. В большинстве типов установки окон внешняя отделка окон является ненужной и дорогостоящей дополнительной услугой, которой следует избегать.

Рамы с ребристыми гвоздями являются наиболее популярными рамами для нового деревянного каркасного строительства.

Прибивание оконных рам

Наиболее популярным типом оконной рамы является ребро с гвоздями. Производители разработали забивной стержень для наиболее распространенного типа новой установки. Гвоздевой ребро прикрепляется заподлицо к структурной обшивке здания. Рамка окна забивного ребра выступает за забивной ребро примерно на дюйм. Выступ обеспечивает место, где сайдинг может входить в оконную раму без внешней отделки окна.
Пластина для гвоздей отлично подходит для этого типа применения, если только вы не планируете добавлять к стене изоляционную пенопластовую обшивку.Некоторые производители окон в настоящее время поставляют оконные рамы с гвоздями и удлинителями косяков для обеспечения внешней пеноизоляции.

Оконные рамы из кирпичной формы

Виниловые рамы в форме кирпича популярны для установки окон в ретрофите и новых установок в кирпичных стенах.

Оконная рама из кирпичной формы была популярна для новых и модифицированных окон на протяжении многих десятилетий.
Производители разработали оконные рамы из кирпичной формы, чтобы придать завершенный вид оконной установке, окруженной кирпичом.Однако многие строители используют раму из кирпичной формы для строительства деревянного каркаса и замены окон. Виниловые окна с формой для винилового кирпича популярны для модернизации.
Лучшая форма для винилового кирпича имеет съемную планку, которая скрывает винты, удерживающие форму для кирпича в окне на месте.

Фланцевые рамы предназначены для штукатурки и других плоских наружных поверхностей.

Оконные рамы с фланцем заподлицо

Строители используют оконные рамы с гладкими полками и внешней отделкой из лепнины.Оконные рамы с гладкими фланцами также подходят для любого вида облицовки, создающей плоскую поверхность.

Блочная рама Windows

Установка окон с блочной рамой универсальна и позволяет устанавливать окна внутри помещений.

Окно с блочной рамой не использует дополнительных гвоздей, кирпичной формы или фланца заподлицо. Поэтому монтажники крепят окно через раму в черновой проем. Специальные винты, пластины или зажимы прикрепляли оконную раму к черновому отверстию. Установка окна с блочной рамой является наиболее универсальным вариантом установки окна.Также блочная рама позволяет установщикам устанавливать окна изнутри.
Вы можете сэкономить время и деньги, если выберете правильную оконную раму. И, что не менее важно, правильная оконная рама обеспечивает самую красивую и долговечную внешнюю отделку.

Что в деталях? Часть II

Скетч, указанный выше/ниже, является продолжением моего предыдущего поста.На эскизе показано, как детализировать верхнюю часть окна и подоконник в каменной кладке, стальной шпильке на наружной стене. Важно поддерживать водонепроницаемость наружной обшивки и продолжать защиту от атмосферных воздействий в проеме.

Один из способов добиться этого – использовать бутиловую ленту вокруг всех отверстий, герметизируя защитный барьер от атмосферных воздействий. Сделав это и приклеив оконную раму к внешнему шпону и внутренней конструкции, вы получите водонепроницаемое ограждение. На этом рисунке показан один из способов справиться с этим состоянием, но определение наилучших деталей для каждой ситуации требует исследования.

Для других условий (таких как кирпичная облицовка с опорой на CMU или существующая двойная кирпичная стена) может потребоваться совершенно другая деталь. Чтобы быть в курсе последних материалов и передовых методов детализации каменной кладки, SOA часто обращается к таким организациям, как Международный институт каменной кладки. IMI создает великолепную трехмерную графику для сотен условий; их рекомендуемая деталь подоконника ниже.

Так что же в этих деталях? Во-первых, это уверенность в том, что вам не придется сталкиваться с проблемами в будущем.Плохая детализация каменной кладки может вызвать проблемы, которые могут оставаться незамеченными в течение многих лет, незаметно приводя к дорогостоящему ремонту в будущем.

Плохая деталь оконного проема, подобная приведенной ниже, не имеет надлежащего оклада и протечек, что приводит к коррозии стальной перемычки. Стальная перемычка, поддерживающая кирпич над проемом, необходима для сохранения структурной целостности стены.

Подробности в этом сообщении в блоге используют кирпич в качестве облицовки, что типично для современного строительства.В качестве облицовки кирпичные стены должны иметь воздушное пространство за кирпичом, чтобы любая влага, попадающая в стену, собиралась у основания стены и вытекала наружу. 1-дюймовое воздушное пространство является минимальной рекомендацией. Как показано на изображениях ниже, недостаточное воздушное пространство будет удерживать влагу в кирпичах и стене, что может привести как минимум к выцветанию, но, скорее всего, к отслаиванию и гниению под шпоном.

В моем следующем сообщении в блоге мы продолжим вверх по стене и рассмотрим детализацию стен парапета и краев крыши.

Управление влажностью в оконных проемах

13 апреля 2011 г., 8:00 CDT

Получайте новости отрасли каменной кладки на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы и информацию о масонстве, необходимые для того, чтобы оставаться в курсе событий.

Нет, спасибо

Икс

Инновационные системы устраняют влагу

По Джон Кестер

Сосредоточьтесь на материалах и методах, используемых вокруг оконного проема.

Фраза «протекающие окна со сквозняком» распространена в строительной сфере и, к сожалению, слишком часто кажется правдой. Однако восприятие может не совпадать с реальностью. В непосредственной близости от окна могут быть протечки и сквозняки, но сами оконные блоки могут не иметь к проблеме никакого отношения. Во многих случаях именно стеновая система, в которой установлен оконный блок, может быть фактическим источником протечек и сквозняков. Нам нужно сосредоточить наше внимание на шероховатых проемах, чтобы решить некоторые проблемы с воздухом и влажностью, в которых обвиняют окна.

Зоны пересечения двух и более различных строительных изделий, деталей и систем всегда являются местами потенциального риска. Несовместимость продуктов или проектов и плохая коммуникация между различными вовлеченными людьми (архитекторами, подрядчиками, торговцами) являются одними из наиболее распространенных сценариев, которые приводят к сбоям. Во многих случаях решение проблемы «протекающего окна со сквозняком» заключается в том, чтобы сосредоточиться на материалах и методах, используемых вокруг оконного проема.

Конструктивные системы наружных ограждающих конструкций (крыши и стены) часто не справляются с детализацией проемов, выступов и переходов.Процесс детализации сложен, потому что в нем участвует более одного человека или дисциплины. Задача состоит в том, чтобы объединить различные дисциплины с использованием широкого спектра материалов в единое целое. Потребность в целостном строительстве обязательна. Каждая вовлеченная сторона должна знать, как их задача и материалы, используемые для выполнения этой задачи, влияют на конечный результат. Это может показаться невозможным, но это не так. Это может быть сложно, но это можно сделать, и если стороны, участвующие в процессе строительства, действительно привержены устойчивому строительству, это должно быть выполнено!

Начните с понимания того, что конечной целью является совершенство.Реальность несовершенства — это риск какой-то неудачи. Настоящая задача состоит в том, чтобы изменить риск, чтобы свести к минимуму неудачи. Первая и самая важная задача управления влагой применительно к строительным изделиям и деталям – не допускать попадания на них влаги. Если вода не может попасть на деталь, она не может повредить ее. Вторая задача — выделить как можно больше деталей. Определите зоны риска и детали проекта и сосредоточьтесь на их внутренних недостатках. После определения создайте раствор влаги.Когда потенциальная проблема не решается в одной области, это часто приводит к неудаче в другой. В плохо подготовленном черновом проеме образуются протечки, которые затем винят в этом окно. В действительности, если бы оконная деталь была изначально правильно обработана, сбоя в соседней детали могло и не произойти. Многие разрушения стен, как структурные, так и связанные с облицовкой, являются результатом неправильного управления влажностью при установке окна (в частности, проблемы с подготовкой чернового проема).

Риск попадания влаги в верхнюю часть оконной детали может исходить из нескольких источников.

Зоны риска оконного проема

Риск попадания влаги в верхнюю часть оконной детали может исходить из ряда источников.

• Конденсат или скопление инея от теплого влажного воздуха, контактирующего с температурой точки росы в воздухе или на внутренних поверхностях оконного проема и на поверхностях оконного блока


• Отверстия или пустоты в гидроизоляции материал в верхней части окна (установочный фланец и накладки)


• Влага, которая могла проникнуть в стеновую систему над окном и переместиться от верхней точки входа вниз к верхней части оконной детали с открытой системой гидроизоляции.

При наличии пустот или проемов в строительных деталях внешней оболочки здания воздух, который находится в этих пустотах или может проникать в них, должен регулироваться или кондиционироваться. Механизм управления обычно представляет собой какую-нибудь парозащитную мембрану, размещенную на теплой стороне детали и сделанную максимально герметичной. Когда теплый влажный воздух не соответствует температуре точки росы, конденсации не происходит; следовательно, без глазури. Эти пустоты также должны быть заполнены какой-либо изоляцией, чтобы прервать передачу температуры – нет температуры точки росы, нет проблем с конденсацией.В меньшей степени пустоты по бокам оконного проема имеют те же проблемы с конденсацией, что и верх и низ, потому что поверхности вертикальные, а не горизонтальные. Тем не менее, они зависят от правильной обработки верхней части окна для правильного управления влажностью, чтобы она не позволяла влаге перемещаться вниз в пустоты сбоку. Больше беспокоит нижняя часть окна. Его можно сравнить с дном ведра; все бежит вниз.

Любая и вся жидкость, попадающая в шероховатый проем окна, будет скапливаться в нижней части шероховатого проема окна.Скопление влаги в нижней точке оконного проема приводит к ее поглощению и миграции в окружающие детали, что является одним из наиболее распространенных сценариев отказа в строительной отрасли. Детали конструкции, которые вы не хотите намокать, покройте влагозащитными или влагостойкими материалами. Влага также должна быть отведена от строительных деталей с помощью дренажных изделий как можно быстрее, чтобы свести риск к минимуму. Сочетание хорошо спроектированной дренажной системы и влагостойкой или гидроизоляционной системы — это важнейшая деталь для управления влажностью!

Отведение воды от оконных деталей — не новая идея и не новая технология.

Историческая основа для отвода влаги

Отвод воды от оконных деталей — не новая идея и не новая технология. Создание рисунка на шпоне непосредственно над окном имеет долгую и успешную историю. В современной строительной и дизайнерской индустрии мало кто знает или не понимает, что большинство рисунков в шпоне старых исторических зданий предназначались для управления влагой и отвода ее от чувствительных деталей, таких как окна и двери, и от них.

Эта историческая идея отвода влаги от чувствительных деталей с помощью архитектурных деталей может быть применена сегодня, но с изюминкой. Тонкий шпон с предсказуемой дренажной плоскостью дождевой завесы дает возможность применить эту технологию отвода влаги внутри полости дренажной плоскости дождевой завесы, а не путем добавления архитектурных деталей снаружи.

Вот два примера этой практики отвода влаги: создание детали над окном для отвода влаги сверху, наружу и по бокам, один из прошлого и решение MTI «внутри конверта».

Управление влагой в черновых проемах

Нижняя часть проемов оконных проемов в рамных конструкциях должна быть обработана следующими деталями и материалами:

Рисунок A

Рисунок A. Деталь

• Строительные материалы, из которых состоит нижняя часть этой детали, должны быть покрыты гидроизоляционным материалом, который загибает стороны оконного проема не менее чем на восемь дюймов


• Верхняя поверхность нижней части оконный проем должен быть наклонен для стока наружу здания


• Задняя кромка нижней части оконного проема должна иметь более высокий перепад высот и создавать обратную перемычку.

Рисунок В

Рисунок B. Деталь

• Должен быть предусмотрен путь для выхода влаги из этой детали. Это необходимо для влаги, которая может проникать как сбоку, так и снизу.


• Должен быть предусмотрен путь для выхода влаги из детали стены после того, как она стечет через оконный проем. Материал Window Drainage Plane будет перемещать воду из грубого отверстия в дренажную плоскость стены (например, Gravity Cavity или Sure Cavity).

Рисунок С

Рисунок C. Фрагмент
Следующим шагом является удаление воды из верхней части. Помните, что влага движется вниз. Если мы будем следовать примерам из истории, которые создавали внешние детали вдали от верхней части окон и дверей, большая часть проблемы влажности может быть устранена с оконного чернового проема. Разница лишь в том, что механизм отвода влаги находится внутри ограждающей конструкции.

• Отвод влаги (например, Moisture Diverter DS2858 компании MTI) размещается над оконным проемом.Он должен иметь наклон 1/4 дюйма на один фут и должен выходить не менее чем на четыре дюйма за край грубого отверстия. Слои плотной бумаги должны перекрывать верхнюю часть влагоотвода и доходить до желоба.

Включение этих методов в черновую конструкцию проема позволяет как можно быстрее удалить влагу из , из и из в детали оконной конструкции.Эти приемы представляют собой хорошо спланированное грубое открытие.

Пустоты вверху, по бокам и внизу должны иметь предсказуемые пути для отвода влаги, которая может попасть в эти пустоты или конденсироваться в них. Пустоты также необходимо изолировать, потому что они могут допускать проникновение воздуха с отрицательными результатами. Мысль о том, что влага не может проникнуть внутрь, или что если пустоты заполнены изоляцией, влаге не остается места, это просто принятие желаемого за действительное!

Рисунок D

Отвод влаги обеспечивает дренаж в верхней части окна (см.). Чтобы обеспечить дренаж сбоку, установите планки Gravity Cavity по бокам чернового проема (см. рис. C.) и по бокам оконной рамы. Крайне важно, чтобы эти полосы располагались по центру сторон чернового проема и боковых сторон оконной рамы, а края полос гравитационной полости находились на расстоянии не менее 3/4 дюйма от каждого края чернового проема (см. Рисунок Д.).

Пена распыляется в отверстия по бокам окна после того, как полосы Gravity Cavity были установлены по бокам RO и окна.Между внешним краем обратного осмоса и краем гравитационной полости должен быть зазор не менее 1/2 дюйма.

Влагоотводчик MTI над окном обеспечивает дренаж в верхней части, но заднюю сторону над окном по-прежнему необходимо изолировать с помощью напыляемой пеноизоляции.

Утеплить сверху и по бокам чернового проема пенопластом (фото 1 и 2). Гравитационная полость обеспечит дренаж, необходимый для боковых пустот чернового проема; влагоотводчик обеспечит дренаж для верха.Изоляция из пенопласта закроет боковые стороны и верхнюю часть детали.

Рисунок Е

Используйте Window Drainage Plane для дренажа в нижней части чернового проема (см. Рисунок E.). Дренажная плоскость окна также обеспечит путь для проникновения влаги в систему дренажной плоскости дождевого экрана.

Дно должно быть изолировано с помощью нарезанной по размеру изоляционной плиты из стекловолокна.

Добавление изоляции изолирует нижнюю часть детали, сохраняя при этом дренаж.

Дно должно быть изолировано нарезанным по размеру утеплителем из стекловолокна; добавление изоляции закроет нижнюю часть детали, но при этом сохранится дренаж (см. фото 3 и 4).

Заключение

Хороший строительный проект определяет и расставляет приоритеты целей. (Я хочу, чтобы она была прочной? Я хочу, чтобы она была легкой? и т. д.) Иногда критические требования к конструктивной детали или системе нарушают давние убеждения, а иногда кажется, что они нарушают друг друга. Иногда они просто кажутся слишком трудоемкими.Однако, если нашей целью действительно является совершенство, и если мы действительно верим в экологичность и экологичность, мы будем искать то, что действительно работает.