Утеплить дом из бруса: Как утеплить дом из бруса и какие материалы использовать?

Содержание

Как утеплить дом из бруса и как правильно утеплить брус?

Для любого владельца собственного дома важно, чтобы в помещении было тепло и комфортно. Поэтому вопрос о том, как утеплить дом из бруса обязательно возникнет в процессе строительства. Древесина отлично дышит, пропускает пар и держит тепло. Поэтому при тщательной конопатке дополнительных манипуляций по созданию комфортного климата не требуется. Однако при низких температурах древесина промерзает, а тогда и в доме становится прохладно. Без утепления фасада не обойтись. Для старых построек утепление и облицовка – единственный способ обновить и отремонтировать наружные стены.

Как правильно утеплить брус?

На первом этапе необходимо подготовить фасад. Для начала заделываются все дыры и щели в наружной стене. В новом доме они появляются не сразу, только после усадки здания. Для этого должно пройти время, как правило, не менее года. Старый дом также необходимо осмотреть на наличие трещин и прорех. Заделывать их лучше всего специальной пенкой или герметиком. Также для этих целей отлично подойдет пакля со стамеской. Стамески понадобятся разного размера для щели любой ширины и толщины.

Второй этап – выбор подходящего материала. Так как утеплить дом из бруса нужно не на год — два, необходимо правильно выбрать утеплитель. Самые используемые: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Первый материал представляет собой усовершенствованный пенопласт и обладает высокой прочностью, негорючестью и не поддается влиянию времени. Тогда как обычный пенопласт, со временем распадается на отдельные элементы. Второй материал отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Минеральная вата способна пропускать воздух аналогично древесине. Это важный фактор, который является главным при принятии решения о том, чем утеплять брус. Поэтому следует делать выбор в пользу минераловатного утеплителя.


На третьем этапе
рассчитывают точные показатели утеплителя. Так как правильно утеплить брус нельзя без точного замера толщины утепляющего материала, логично посчитать, сколько его необходимо. От результата расчетов зависит решение, какой толщины потребуются плиты. Слишком тонкий утеплитель грозит нарушением технологии, что приведет к возникновению конденсата и мокрым стенам в зимний период. Слишком плотный — грозит увеличением финансовых расходов.

Самое главное, что должно быть рассчитано до малейшей точности – «точка росы», она должна выходить из стены ровно в утеплитель. Это можно сделать тремя способами:

  • Вызов проектной компании.
  • Самостоятельный расчет по СНиП от 23.02.2003.
  • Самостоятельный расчет народным методом.

Проектная компания рассчитает все до миллиметра, однако это достаточно затратный метод. В целях экономии можно обратиться к требованиям СНиП от 23.02.2003. В нем приводятся расчеты минераловатного утеплителя для домов, расположенных в средней полосе России.

Если стены дома составляют толщину 150 мм, то дополнительные 50 мм утеплителя идеально подойдут и обеспечат требуемую теплопередачу. А вот толщина в 100 мм уже окажется слишком плотной.

Проще всего доверится народному методу. Если привычная зимняя температура в регионе достигает -20°C и выше, то при условии, что толщина стены составляет до 200 мм, достаточно 1 слоя минераловатных плит толщиной в 50 мм. Если температуры нередко опускаются ниже -20°C, нужно 2 слоя минеральной ваты в 50 мм или 1 слой в 100 мм.

Четвертый этап – утепление дома. Сегодня наиболее популярна технология навесного фасада. Такой способ имеет массу преимуществ: от многолетнего использования до отличной стойкости к капризам природы. При нем «точка росы» обеспечено заходит за наружную стену. В противном случае неправильное ее положение приводит к возникновению конденсата на внутренней стене, что способствует появлению грибка, плесени и высокому уровню влажности в доме.

Как утеплить дом из бруса посредством навесного фасада?

Когда определен утеплительный материал, произведен расчет его количества, начинается само утепление.

Технология включает несколько этапов:

  • Брус проходит обработку антисептическим и антигорючим веществом.
  • На внешние стены крепится каркас, соответствующий толщине минераловатного утеплителя.
  • Прокладка слоя минеральной ваты между брусом.
  • Натяжка изоляционной пленки от ветра и дождей.
  • Брус оббивается облицовочными рейками.

Огромный плюс навесного фасада — возможность использовать практически любой материал для внешней отделки: вагонка, сайдинг, керамогранит или какой-либо другой. При этом процессе также учитываются вопросы воздушного зазора, который будет обеспечивать гидроизоляцию и вентиляцию. По тому же принципу следует утеплять крышу дома, с последующим покрытием черепицей или иным подходящим материалом.

Как утеплить дом из бруса с помощью минваты, пеноплекса и пенопластом

Современные домики из бруса популярны для оформления дачных участков. Особенность материала в том, что благодаря системе соединения шип и паз он позволяет состыковать элементы без зазоров. Конопатить стены не придется, сквозняки в таких домах исключены. Однако важно разобраться, надо ли утеплять дом из бруса и как это лучше сделать.


Требуется ли утепление дома из бруса

К основным преимуществам дерева относятся:

  • Хорошая теплопроводность. Оно хорошо удерживает температуру, сохраняя комфортный микроклимат.
  • Отсутствие щелей. Венцы настолько точно прилегают друг к другу, что поддувания полностью исключены.

Поэтому тем, кто планирует использовать домик только в дачный сезон, утеплять необязательно. Если после усушки образовались небольшие зазоры, достаточно заделать их. Но в случае, если вы собираетесь посещать участок зимой и тем более жить там, то следует разобраться в том, как утеплить дом из бруса снаружи, какие материалы для этого использовать. Проведение утепления позволит использовать постройку круглый год и не платить большие суммы за электроэнергию.


Самостоятельное утепление: плюсы и минусы

Основные плюсы наружного утепления:

  • Защита стен от грибка, плесени, конденсата.
  • Экономия на электроэнергии.
  • Защита стен от негативного воздействия внешней среды. Если утеплить и обшить дом из бруса, получится не только решить основную задачу, но и продлить срок его службы, защитить от появления трещин, расслаивания, гниения.
  • Теплые конструкции более уютны, комфортны.
  • Красивая фасадная обработка увеличит декоративность домика, сделает его более привлекательным. Качественно подобранный утеплитель может стать украшением постройки.
  • Частично повышается шумоизоляция, поэтому, если участок находится рядом с автомагистралью, утепляющий материал поможет снизить уровень шума.
  • Возможность экономии полезной площади – утепление домика дает возможность отказаться от монтажа радиаторов и обогревателей.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса, однозначно положителен. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам. Некоторые решаются на самостоятельное проведение работ, полагая, что таким образом смогут сэкономить. Если нет опыта, то лучше доверить это мероприятие специалистам, например, мастерам компании «Уютная дача». Они помогут подобрать материал, выполнят работы быстро и качественно.

Единственный плюс самостоятельного выполнения – возможность получить бесценный опыт, но вы потратите время, нервы и деньги, кроме того, результат работы при нехватке опыта часто оказывается плачевным. Поэтому не стоит рисковать, лучше позволить специалистам утеплить дом из профилированного бруса.


Порядок проведения работ по утеплению

Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса, делать это следует снаружи. Порядок действий:

  • Монтаж на стену обрешетки с шагом на 1-2 см меньшим, чем ширина выбранного утепляющего материала.
  • Обрешеткой может быть брус, уголки из металла.
  • Утеплители различны, например, минеральная вата, которая помещается между рейками каркаса, после чего закрывается мембраной. Она защитит утеплитель от сырости.

Прежде чем утеплить деревянный дом из бруса, нужно грамотно подготовить поверхности. Для этого их зачищают от грибка, плесени, остатков старого покрытия. Имеющиеся щели запенивают монтажной пеной. Методов утепления четыре:

  • Навесной. Подразумевает использование каркаса, внутрь которого помещается материал.
  • Мокрый. Используется штукатурка.
  • Облицовка, например, сайдингом, выполняет две функции одновременно, утепляя и декорируя строение.
  • Напыление. Используют особые материалы, которые наносят на поверхности профессиональным оборудованием.

Давайте разберемся, как утеплить стены дома из бруса, и каким методом. Наиболее популярные – навесной или облицовка.


Выбор утеплителя

Утеплителей существует достаточно много, каждый из них имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет сделать правильный выбор.

Основные требования, которым должны соответствовать все утеплители:

  • Пожаробезопасность.
  • Экологическая чистота, наличие вредных испарений даже при повышенной температуре недопустимо.
  • Низкая теплопроводность – залог того, что выбранный материал будет хорошо сохранять тепло.
  • Прочность, длительный срок службы.

Популярный, хотя и устаревший материал – пенопласт. Он недолговечен, горюч, некачественный пенопласт может выделять токсичные вещества в воздух. Кроме того, он привлекателен для мышей. Однако, продумывая, как утеплить дом из бруса изнутри, многие останавливаются именно на пенопласте из-за его дешевизны. Стены предварительно грунтуют. После – оклеивают плитами пенопласта, затем – армируют и штукатурят. 

Очень часто дома из бруса утепляют минватой, она хорошо сохраняет тепло, однако имеет внушительную толщину слоя. Материал дышащий, пропускает воздух, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат. 

Процесс предполагает такие действия:

  1. Установка металлического карниза, его монтаж к стене на дюбелях.
  2. Нанесение на поверхность клеящего состава.
  3. Плиты минваты прикладываются к стене и фиксируются.

Нередко дома из бруса утепляют пеноплексом. Этот материал экологичен, устойчив к воздействию сырости, пожаробезопасен. Относится к дорогим, но он настолько практичен, что часто выбирается именно он.

Как утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом:

  1. Подготовить поверхности.
  2. Сделать гидроизоляционный слой.
  3. Монтировать обрешетку.
  4. Поместить утеплитель.
  5. Сверху – еще один слой гидроизоляции.

Утепление домов снаружи

Важно разобраться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, от правильного выбора материала во многом зависит итоговый результат. Наружная работа позволяет сэкономить полезную площадь, продлить срок службы фасада за счет того, что он защищен от осадков и перепадов температуры. Кроме того, отделочные материалы защищают древесину от почернения, посинения, улучшают эстетичность жилья. Единственный минус – необходимость проведения работ при теплой погоде.

Самый популярный вариант – утеплить дом из бруса снаружи сайдингом. Кроме самого сайдинга, потребуется хороший утеплитель, например, пеноплекс или минвата. Вид сайдинга можно выбрать любой. Деревянный привлекателен, не боится влажности и перепадов температур, однако поверхности нужно будет обрабатывать антисептиками. Виниловый устойчив к механическим нагрузкам, отличается многообразием цветов, однако предрасположен к температурному расширению, поэтому при монтаже следует делать зазор.

Металлический сайдинг наиболее распространен, он долговечен, устойчив к УФ-излучению. Возможна и имитация текстуры натурального дерева. Поэтому, решая, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, можно остановиться именно на металлическом сайдинге.


Утепление углов дома из бруса

Кроме стен, важно продумать, как утеплить углы дома из бруса, поскольку именно здесь наиболее вероятна возможность теплопотерь. Усадку неизбежно дают даже конструкции из самого тщательно просушенного материала, перекосы между венцами – причина того, что появляются щели. Первичная усадка происходит через 1-1,5 лет после возведения домика. Затем, в течение 1-2 лет можно столкнуться с усушкой. Наконец, через 10 лет ранее выбранный уплотнитель изнашивается и требует замены.

Способы утепления углов:

  1. Конопатка стыков внутри и снаружи строения. Способ древний, трудоемкий, но по сей день не утрачивает актуальности.
  2. Полимерная герметизация. Позволяет решить проблему раз и навсегда, единственный минус – технология дорогая.
  3. Ветровая защита – облицовка – фасада вагонкой или блок-хаусом.

Утепление клееного бруса

Специалисты расходятся во мнении, как утеплить дом из клееного бруса и нужно ли это сделать. Одни уверены, что материал очень хорошо удерживает тепло сам по себе и в дополнительной обработке не нуждается. По их мнению, стандартный брус с сечением 200 мм, вполне хорошо показал себя даже при значительных морозах. Другие полагают, что неутепленная постройка походит только для сезонного проживания. Правы и те, и другие, все зависит от климата региона и конкретной зимы.

Таким образом, утеплять ли дом из профилированного бруса или нет, каждый решает самостоятельно. Если он будет посещаться только в дачный сезон, то нет смысла тратиться на проведение работ. Но если вы будете ездить на участок зимой, то лучше заранее позаботиться о своем комфорте и продумать утепление.

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

  • проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
  • отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
  • найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
  • установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Дом из бруса без утепления. В каких случаях дополнительная теплоизоляция не нужна?

Ответ на поставленный вопрос на практике зависит от нескольких субъективных факторов. В некоторых случаях действительно нет абсолютно никакой надобности заморачиваться с утеплением деревянного жилья, особенно, если оно построено из профилированного бруса. Что это за ситуации и какие для них есть характерные особенности – описано в рассматриваемом материале.

Время эксплуатации дома из профилированного бруса

Самый первый фактор, от которого следует отталкиваться, касается назначения дома из профилированного бруса. Если жилье будет использоваться исключительно для сезонного проживания в теплые периоды года, то утеплять его, соответственно, нет необходимости.

Для этих целей обычно строится дом из профилированного бруса сечением 90-150 мм. Такой материал и дешевле, и легче (проще будет обустроить фундамент). Толщины стен в этих пределах вполне достаточно, чтобы обеспечить в деревянном доме нормальный микроклимат весной, летом и осенью.

Если же дом планируется как постоянное жилье, то вопрос несколько усложняется, так как при ответе на него нужно ориентироваться на другие факторы. Основные из них будут рассмотрены ниже.

Даже если дом строится для сезонного проживания или в качестве дачи, без дополнительной теплоизоляции, утеплить его можно будет в любое время. При этом, очень важно помнить, что деревянные дома рекомендуется утеплять исключительно снаружи. Это связано с вероятным смещением так называемой точки росы. Если утеплить дом из профилированного бруса изнутри, то перепады температур, при которых влага конденсируется, сместится в толщу стен. Это, в свою очередь, приведет к регулярному намоканию пиломатериала и, что вполне естественно, к его преждевременному гниению.

Сечение профилированного бруса

Второй фактор при решении задачи с необходимостью утеплять дом из бруса касается его сечения. Дело в том, что толщина стены из дерева очень существенно влияет на энергоэффективность и теплоизоляционные свойства всего жилья. К примеру, в теплых районах страны для всесезонного проживания уже вполне достаточно будет построить дом из бруса сечением 150 мм. Единственное условие – брус должен быть обязательно профилированный.

Только рассматривая профилированный брус, который соединяется между собой по системе паз-гребень, можно ориентироваться на указанные в этом разделе цифры. Если дело имеем с обычным строганым брусом, то о его способностях хранить тепло в доме говорить очень сложно. В этих случаях, согласно нормам, строительство дома для постоянного проживания начинается с толщины стен не менее 280-300 мм.

В тех регионах, где зимняя температура не опускается на долгое время за пределы примерно -20°C, для строительства дома достаточно бруса со стандартным сечением 190 мм. Средняя температура зимой в таких местах удерживается в районе -10°C, и неутепленный профилированный брус, уложенный с соблюдением технологии, вполне справляется со своей задачей. Опять же, эти выводы касаются только тех случаев, когда есть межвенцовое соединение паз-гребень, уплотненное льноджутовым полотном.

Итоги

В принципе, описанных факторов вполне достаточно для того, чтобы правильно сориентироваться в вопросе: нужно ли утеплять дом из профилированного бруса? Дополнительно можно ознакомиться с другими информационными материалами на нашем ресурсе, где эта тема также рассматривалась в иных контекстах. Естественно, самый простой способ принять правильное решение относительно утепления дома из профилированного бруса – это обращение к специалистам.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Утепление дома из бруса снаружи минватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.


Правильно утепляем дом из бруса

Загородные дома из бруса существенно отличаются от традиционных каменных построек. Прежде всего, нужно отметить толщину стен, которая может быть в два раза тоньше, чем кирпичная стена. Следовательно, для того чтобы дом получился теплым, необходимо руководствоваться современными нормами, согласно которым проводится утепление стен.

Укладка утеплителя

Обычно утепляют дома из бруса минеральной ватой. Так, на стены с внешней стороны дома набивают обрешетку. Шаг между брусками должен быть таким, чтобы между ними поместилось полотно утеплителя. Например, при утеплении дома в Подмосковье можно использовать не более двух слоев минеральной ваты. Однако для утепления дома из бруса в Новосибирске понадобится больше материала, чтобы поддерживать тепло в доме.

Минеральная вата будет не только сохранять тепло в помещении, но и защитит стены от постоянных перепадов температуры. Кроме того, фасад дома будет закрыт от воздействия УФ лучей, влаги. Очевидно, что брус будет служить намного дольше с утеплителем, чем без него.

Обязательно оставляется зазор между стеной и отделочным материалом. Дабы ветер на этом участке не растрепал материал, его перекрывают защитной пленкой, через которую может выходить водяной пар, а собственно вода – нет.

Какая бывает отделка

С точки зрения экономии средств самый лучший вариант утеплителя – сайдинг. Им обшивают фасад дома с внешней стороны. В результате покрытие служит более пятидесяти лет, а сам дом выглядит красиво и аккуратно. Можно провести такие работы, которые будут выделять дом среди множества других строений. Так, обычный кирпичный дом обшивается доской, которая применяется при изготовлении клееного бруса. Создается имитация. Разница будет заключаться лишь в том, что по краям не будет выпусков торцов, да и сымитировать их проблематично.

Как вариант для обшивки дома – доска блок-хаус, которая имеет выпуклую поверхность. В результате можно получить дом, который будет визуально напоминать дом из бревен. Тем не менее, имитация будет приближенной. Дело в том, что названный материал имеет не такую степень выпуклости, как натуральные бревна. Нельзя не заметить то, что нет торцевых частей, которые выступают за пределы угла.

Нужно отметить, что дом из бревен можно отделать практически любым материалом – не только деревом или пластиком. Например, несущие стены обшиваются ЦСП-плитами, OSB и так далее. Иногда используют штукатурку (финишную, декоративную, с возможностью дальнейшей покраски). Но проще всего – наклеить фасадную керамику, которая будет имитировать искусственный камень или кирпичи.

Распространенными считаются дома из бруса, в которых в качестве облицовки используют красный кирпич. При укладке оставляется зазор. В итоге получается солидный дом, который будет служить много лет. Самое главное, что строение будет отлично удерживать тепло в доме зимой и не будет сильно прогреваться летом.

Экологическая сторона

Дом из бруса, в котором есть вентилируемый фасад, считается экологически чистым строением. Каким бы не был отделочный материал на фасаде, внутри дома человек будет контактировать только с натуральной древесиной. Минеральная вата, декоративная штукатурка, которые находятся со стороны улицы, никак не влияют на здоровье человека. Любые испарения выветриваются через вентиляционный зазор.

характеристики материалов, монтаж навесного фасада и работа с пенополистиролом

ГлавнаяПолМожно ли утеплить деревянный дом пенополистиролом снаружи

Утепление деревянного дома пенопластом

  • Каталог антикоррозийных материалов для предотвращения ржавчины в Челябинске, акутальные цены и прайсы на антикор.

  • Большой каталог уборочного оборудования в Челябинске: автомойки, мусоропроводы, мусоросбросы, снегоуборщики, уборочные машины.

  • Инженерно-техническое оборудование, сети и системы в Челябинске, цены и прайсы

  • Каталог организаций в Челябинске, предлагающих услугу гидроизоляции фундамента, пола и кровли, ванной. Стоимость гидроизоляции.

  • Каталог компаний, предоставляющих услугу Отделка керамогранитом цоколя, фасада, фото, цена.

  • Каталог организаций, оказывающих услуги производства фасадных панелей под кирпич, под камень в Челябинске цена.

www.stroyka74.ru

Как правильно утеплять деревянный дом пенопластом снаружи: этапы монтажа

Технология утепления пенопластом снаружи деревянного дома

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом – распространённый вариант, который, однако, вызывает много споров у строителей и у владельцев загородных домов. Выбор утеплительного материала – ответственное дело, так как правильность утепления будет влиять не только на теплоизоляционные характеристики и шумоизоляционные качества, но и на экологичность дома. Для деревянного здания это особенно важно, так как именно приятная атмосфера является одним из главных преимуществ строения из бревна или бруса.

Преимущества и недостатки материала

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Вопрос вызывает много споров, так как этот материал имеет ряд положительных и отрицательных качеств. которые нельзя не учитывать при выборе. Основные преимущества пенопласта в качестве утеплителя:

  • Это лёгкий и очень удобный в работе материал. Плиты пенопласта очень легко разрезать, их можно без труда использовать для утепления стен и пола. Применяется он давно и для многих является самым привычным вариантом.
  • В отличие от многих современных утеплителей, он очень недорого стоит. Низкая цена является важным фактором при выборе, так как зачастую финансовые возможности значительно ограничены.
  • Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными качествами: он отлично блокирует и жару, и холод, к тому же, он будет защищать здание от шума. Всё это делает его широко востребованным на строительном рынке.

Однако на практике утепление стен деревянного дома снаружи пенопластом не рекомендуется строителями. Проблема заключается в его низкой паропроницаемости: материал не способен выпускать влагу изнутри дома, она будет скапливаться на наружной стороне стены, и конденсат быстро приведёт к гниению древесины.

Из-за этого противопоказано утеплять пенопластом стены деревянной бани, а в обычном доме придётся продумывать максимально эффективную вентиляционную систему, чтобы снизить количество пара выходящего через стены.

Второй существенный минус – пенопласт мешает воздухообмену дома. Это значит, что теряется одно из главных преимуществ деревянного дома: стены не смогут «дышать», в помещении постоянно будет спёртый воздух, если не позаботиться о надёжной вентиляционной системе. Обычный брусовой дом обеспечивает воздухообмен сам по себе за счёт особых свойств древесины, и отказываться от этого преимущества не слишком разумно.

Есть и ещё один важный фактор: пенопласт является горючим материалом, и в соответствии с пожарными нормами его запрещено использовать для утепления кровли. Он не только горит, но и выделяет при горении токсичные вещества, из-за чего его не советуют использовать в качестве внутреннего утеплителя.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом снижает пожарную безопасность здания, поэтому его желательно обрабатывать антипиренами. Кроме того, плиты не отличаются прочностью и могут со временем начать крошиться по краям.

Технология утепления пенопластом

Тем не менее, низкая цена и лёгкость обработки не дают пенопласту потерять свою популярность на строительном рынке. Материал всё равно пользуется спросом, и в утеплении он используется уже давно.

Рекомендуется обустраивать утеплительный материал по системе вентилируемого фасада, что позволит частично компенсировать низкую паропроницаемость. Утепление дома из бруса пенопластом снаружи вполне можно выполнить своими руками, плитный утеплитель не доставляет никаких проблем.

Как правильно утеплить деревянный дом пенопластом снаружи? Работа по утеплению стен начинается с их обработки составами, защищающими от гниения.

Поскольку конденсат всё равно будет образовываться хотя бы в незначительных количествах, обязательно нужно уделить предварительной обработке повышенное внимание.

Последовательность работы по установке утеплителя:

  1. К стенам прибивается вертикальная обрешётка из досок, ширина которых должна соответствовать толщине плит утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии так, чтобы утеплитель входил максимально плотно. Расстояние должно быть примерно на 5 мм меньше ширины плиты.
  2. В каркас вставляются пенопластовые листы, они должны располагаться максимально плотно друг к другу и к обрешетке. Щели не допускаются, так как они превратятся в «мостики холода», и эффективность утепления окажется существенно ниже.
  3. На пенопласт укладывается диффузная мембрана, чаще всего для этого используется изоспан. Важно предварительно ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно уложить материал. Пленка прикрепляется скобами с помощью степлера к обрешётке, стыки между листами нужно проклеить строительным скотчем.
  4. Сверху материал облицовывается выбранным отделочным материалом. Для деревянного дома чаще всего используют вагонку, может также применяться блок-хаус или сайдинг. Утепление будет достаточно надёжным, дом получит достаточную защиту от внешнего холода.

Утепление бревенчатого дома

Как снаружи утеплить пенопластом бревенчатый дом? Работы по утеплению дома из бревен всегда сложнее, так как стена изначально не является ровной. Предварительно нужно проверить конопатку швов и при необходимости добавить межвенцовый утеплитель.

Для утепления стен из брёвен устанавливается двухслойная обрешётка: сначала устанавливаются вертикальные бруски, для которых можно сделать специальные пазы, а после установки утеплителя его дополнительно закрепляют горизонтальными брусками. Это позволяет обеспечивать более плотное прижатие, и конструкция будет надёжнее.

Утепление дома пенопластом сейчас используется всё реже, так как на рынке постепенно появляются более современные материалы, которые при этом не мешают нормальному воздухообмену и не снижают экологичности дома. Однако пока что пенопласт остаётся востребованным, и важно соблюдать технологию утеплительных работ, чтобы обеспечить дому максимальную долговечность.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

http://1drevo.ru

legkoe-delo.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции пенополистиролом, пенопластом, технология, чем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

В домах из бруса стандартных размеров может быть довольно зябко в суровые зимние холода с обжигающими ветрами. Современная теплоизоляционная «шубка» на стены защитит их от промерзания, а в дождливую погоду от вездесущей сырости. Определенная стоимость материала и работ сторицей окупится уменьшением расходов на топливо, при сохранении внутри помещений стабильно теплой атмосферы.

Даже на вид этот домик теплый

Можно ли обойтись без утепления

Ответ однозначен – можно, но вряд ли вам это понравится через десяток лет, когда характеристики бруса неизбежно изменятся в худшую сторону. И если от плесени и короедов помогут специальные вещества, от зноя и влаги спасенья нет – постепенно они могут свести на нет действие любой патентованной пропитки.

Для строительства жилого дома традиционно используют брусья сечением от 150х150 мм и более, но такая толщина стены не защитит зимних -25 °C, а брусья 400х400 мм хоть и не промерзают, но очень уж недешевы. Вот и выходит, что утепление стен снаружи дом из бруса, а также и бревен рекомендовано в обязательном порядке ведь через две−три недели такой погоды ваш дом промерзнет «до костей».

Такой домик просто просит верхнюю «одежду»

Еще одним поводом для «укутывания» вашего жилища является подпол или подвал, из-за которых полы всегда недостаточно теплые. Не стоит забывать также о щелях и трещинах в брусьях и между ними – следствие естественной деформации бревен или строительных огрехов.

Как это делается

Провести утепление дома из бруса 150х150 снаружи можно с помощью:

  • вентилируемых навесных фасадов;
  • обшивки пенопластом/пенополистиролом;
  • напыления полиуретана.

Теплоизоляционный слой из любого материала обязательно сулит:

  • экономию бюджета на покупку топлива;
  • сохранение внутренней площади без изменения;
  • улучшение сохранности деревянных стен;
  • сведение теплопотерь к минимуму;
  • изменение внешнего облика дома;
  • широкий выбор облицовочного материала;
  • увеличение звукоизоляции;
  • защиту от конденсата.

В зависимости от климатической зоны изменяется толщина слоя

Технология утепления дома из бруса снаружи предусматривает предварительный расчет площади стен для покупки нужного количества утеплителя и брусьев обрешетки. Толщина изоляционного слоя не должна выступать над обрешеткой. Помимо утепляющих материалов необходима гидроизоляция.

Характеристики материалов

Самыми привычными и материально доступными материалами для наружной теплоизоляции являются:

  • пенопласт – легкий и с ним легко управляться одному человеку, хорошо держит тепло, но боится сырости и УФ, ацетона, лаков и даже олифы;

При наружном утеплении вместо гипсокартона используют сайдинг

Обратите внимание!Хоть утепление дома из бруса пенопластом снаружи и считается невыгодным предприятием из-за его недолговечности, все равно его активно используют из-за дешевизны материала и получают неплохие результаты.

Пенопласт довольно популярен

  • стекловата – упруга, позволяет стенам «дышать», но при работе может крошиться и подвержена усадке;
  • минеральная вата имеет хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства, держит форму, долговечна;
  • базальтовая вата – является воплощением самых лучших качеств: устойчивость к УФ, плесени, возгоранию, вибрации, усадке и очень высокой стоимости;
  • пенополиуретан – обтекает любую поверхность, 100% защита от влаги и холода благодаря структурному слою из пузырьков с газом, но подвержена разрушению УФ лучами и требует дополнительного защитного слоя.
Монтаж навесного фасада

Выбор навесного фасада позволяет провести утепление дома из бруса снаружи своими руками, для чего вам понадобится:

  • пароизоляционная пленка/рубероид/алюминиевая фольга;
  • минеральная вата;

Обратите внимание!Выбирая чем лучше утеплить дом снаружи из бруса – рулонной ватой или в плитах, выбирайте второе.Длинная полоса будет болтаться, а плиту вы сможете закрепить в одиночку.

С плитами из минваты удобно работать одному человеку

  • гидроизоляция;
  • скотч;
  • рейки толщиной 2,5 см под пароизоляцию;
  • рейки 5х3 см под слой гидроизоляции;
  • доски шириной 5 см (равняется толщине плиты) для каркаса; если слой ваты будет двойной (50+50), доска должны соответственно быть шире – 10 см;
  • крепеж – скотч, скобы и саморезы;
  • рулетка, отвес, ручная пила.

Перед монтажом следует обработать деревянные стены антисептиками как того требует инструкция и оставить до полного высыхания. Далее заделываются все трещины, щели и сколы при помощи монтажной пены, пакли или джутового волокна. Следующие этапы работы нужно проводить в строгой очередности:

Этапы монтажа

  • на стену прикрутить деревянные рейки толщиной 2,5 см с шагом равным ширине плиты из ваты минус 1,5–2 см, закрепить скобами/гвоздями пароизоляционный слой со стыками внахлест; стыки проклеить скотчем;

Обратите внимание!Сверху и снизу необходимо оставить между рейками отверстия для здорового сквознячка, так как правильно снаружи утеплить дом из бруса без вентиляции не получится.

  • по рейкам закрепить доски, закрепляя их ребром;
  • уложить ватные плиты между досками, двигаясь снизу-вверх. Стыки должны быть на разных уровнях. Листы можно дополнительно не крепить, они и так плотно вошли и сползать не будут;
  • следующий гидроизоляционный слой – мембрана, закрепить скобами/гвоздями к доскам;
  • выполнить деревянную обрешетку из реек 5х3 см, которая обеспечит вентиляцию между изоляцией и внешней декоративной отделкой сайдингом, вагонкой или плиткой.

На фото видны все слои

Работа с пенополистиролом

По поводу этого материала мнения кардинально расходятся, так как утеплить дом из бруса снаружи пенополистиролом одни считают глупостью – теряются полезные качества древесины и люди внутри будут задыхаться. Другие доказывают, что, соблюдая технологию, можно добиться неплохих результатов.

Главный недостаток материала заключается в том, что он «закупоривает» влагу, которая выступает конденсатом под изолирующим слоем и стены начинают плесневеть. Почти решить этот вопрос можно продуманной системой вентиляции, которая снизит влажность воздуха и освежит его.

Хотя пенопласт считаются подходящими для каменных и кирпичных стен, те, кто укрыл им деревянные дома, вполне довольны – тепло и цена устраивает. Множество «рецептов» этого способа теплоизоляции лишь доказывают его жизнеспособность.

Итак, деревянные поверхности подготавливаются, как было описано выше и дополнительно снимаются ставни, подоконники.

Затем можно приступать к работе:

  • набить или прикрутить саморезами обрешетку с шагом равным ширине плиты и даже чуть меньше; сечение бруса тоже должно соответствовать толщине плиты – 5 см;
  • вставить между брусьями плиты пенополистирола, они должны входить плотно;
  • зафиксировать плиты дюбелями, утапливая шляпку.

Дюбель зонтик надежно удержит лист пенопласта

  • швы запенить монтажной пеной;
  • закрепить скобами к обрешетке диффузную мембрану, например, изоспан;
  • выполнить облицовку стен приглянувшимся материалом – блок-хаус, сайдинг или вагонка/доски.

Превращение дома в тортик

Операция напыления в самом деле похожа на кулинарную операцию, когда с помощью кулинарного шприца верх и бока торта покрываются кремом. Стены дома так же быстро покроются воздушной массой, только при помощи других инструментов. Чем же привлекает внимание полиуретановое покрытие?

Раздумываете, чем утеплить дом из бруса снаружи? Выбирайте пенополиуретан

Лучшего варианта пока не найдено, а доказательством тому станут такие его качества:

  • экологичный;
  • легко покрывает поверхность любой конфигурации, фундамента и заполняет щели;
  • монолитный слой исключает возникновение мостиков холода;
  • можно получать слой любой толщины;
  • не требует дополнительных конструкций обрешетки;
  • низкая теплопроводность;
  • плотно прилипая, увеличивает прочность конструкций;
  • такое наружное утепление дома из бруса гарантированно защищает от влаги;
  • можно не ждать усадки и применять сразу после строительства.

Дополнительные свойства материала

Недостатки:

  • боится солнца, поэтому поверхность обязательно штукатурятся и красятся;
  • не горюч, но место контакта с огнем выделяет сильно токсичный дым;
  • исключается использование другой облицовки, чтобы не нарушать монолитности слоя.

Обратите внимание!Не стоит проводить утепление дома из профилированного бруса снаружи самому.Малейшее нарушение технологии и работа, а заодно и деньги, пойдут насмарку.Стоит выбрать настоящего мастера, но перед этим посмотреть его «шедевры» и узнать, как давно они были выполнены.

В завершение

Утепление дома из бруса, а равно и любого другого, является признаком мудрости и рачительности хозяев. Сколько бы ни было потрачено средств на материалы и монтажные работы, они всегда окупаются согласно закону равновесия. Последующие годы на отопление будет уходить куда меньше денег, даже если за стенами будет самый трескучий мороз.

На видео в этой статье описывается пример утепления деревянного дома снаружи.

rubankom.com

Как утеплить деревянный дом с внешней стороны

Довольно часто можно встретиться с ситуацией, когда недостаточно утепленные стены дома становятся виновниками постоянного холода внутри помещения. Или они плохо справляются со своей прямой обязанностью — удержанием тепла внутри помещения. А обязательной частью комфортного проживания в любом жилом строение является наличие тепла в холодное время года.

Утепление стен деревянного дома снаружи, поможет удержать тепло внутри помещения, защитит стены от воздействия ветра, влаги, и солнечных лучей.

Рекомендуется решать эту проблему заранее, еще на этапе возведения жилья с помощью теплоизоляции снаружи. Так как в этом случае можно будет учесть все мелочи, связанные с этим процессом. При этом основная стена будет дополнительно защищена от воздействия влаги, ветра и солнечных лучей, а это увеличит срок эксплуатации всей постройки.

Дерево является одним из лучших теплоизоляторов, поэтому многим деревянным особнякам не требуется дополнительное утепление. Но некоторые хозяева желают, чтобы деревянная постройка простояла не один десяток лет, а дерево — это не вечный материал, и оно нуждается в определенной защите. Поэтому к деревянным домам применяется дополнительная теплоизоляция и облицовка стен. К тому же, часто деревянная постройка облицовывается исходя из дизайнерских соображений.Как утеплить деревянный дом

Схема утепления наружных стен.

Утепление дома можно провести самостоятельно или с помощью специалистов, используя при этом различные утеплители, соответствующие деревянной постройке. Теплоизоляционные работы можно проводить как снаружи, так и изнутри. Но эффективнее использовать внешнее утепление, потому что так сохранится полезная площадь жилого помещения. Здесь следует учесть некоторые факторы, которые имеют большое значение на сохранение тепла в помещение.

Важные факторы, влияющие на качество теплоизоляции деревянного особняка снаружи:

  • правильно выбранный теплоизоляционный материал;
  • правильно рассчитанная толщина теплоизоляционного материала;
  • строгое соблюдение технологии строительства и теплоизоляционных работ;
  • выполнение всех мероприятий по гидроизоляции;
  • защита деревянных стен от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Технология наружных теплоизоляционных работ деревянного домаЧтобы выбрать теплоизоляционный материал для постройки из дерева с внешней стороны, вначале следует изучить свойства подходящих утеплителей.

В правильно утепленных стенах с соответствующим изоляционным материалом никогда не возникнет пространство, где будет скапливаться влага и заводиться опасная для дерева плесень.

Перед тем как начать теплоизоляционные работы, необходимо расширить фундамент под домом, чтобы утепляющий материал под собственной тяжестью не сполз вниз. Также необходимо установить на стену обрешетку из деревянных брусьев размером 50 на 50 см, при расстоянии между ними не более 3 см. В этом случае утеплитель будет хорошо и ровно ложиться, а его края не будут подворачиваться. Для большей надежности все брусья обрешетки рекомендуется тщательно пропитать огнезащитными и антисептическим средствами.

Технология теплоизоляции под сайдинг такая же, как и для других облицовочных материалов.

Вне зависимости от выбранного вида утеплителя для наружной работы стены деревянной постройки следует обязательно облицовывать. Самым недорогим и наиболее популярным вариантом облицовки считается сайдинг. Чтобы утеплить постройку под сайдинг, применяется такая же технология теплоизоляции, как и для других облицовочных материалов. То есть вначале монтируется обрешетка, на которую укладывается утеплитель, а затем монтируется облицовочный материал.

Материалы, используемые для облицовки деревянного строения:

  • вагонка;
  • кирпич;
  • сайдинг.

Выбор утеплителя для наружных стен деревянного домаУтеплить деревянный дом можно:

  1. экструдированным пенополистиролом;
  2. пенопластом;
  3. минватой.

Для утепления стен деревянной постройки теплоизоляционный материал выпускается в виде плит и рулонов. Специалисты рекомендуют приобретать утеплитель в виде плит, потому что рулонный теплоизоляционный материал требует более тщательного крепления. Но главное, он со временем начинает оседать вниз, и образуются пространства, через которые в помещение поступает холод. Поэтому утеплитель в виде плит более практичен и эффективен.

Утепление экструдированным пенополистироломЭкструдированный пенополистирол представляет собой продукт, изготовленный из вспененного полистирола, и имеет ячеистую структуру, где величина ячеек составляет не более 0,2 мм. Данный материал отличается низкой способностью к влагопоглощению, высокой прочностью и отличными показателями теплосбережения. Но этот материал считается самым дорогим из всех используемых утеплителей.

Этапы теплоизоляции:

Основные этапы теплоизоляции деревянного дома под сайдинг.

  1. Первым этапом в процессе утепления деревянного дома является устройство пароизоляционного слоя. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу, рубероид или специальную пленку — пароизолятор. Главной задачей пароизоляции является обеспечение вентиляции деревянного фасада.
  2. Утеплить деревянный дом снаружи экструдированным пенополистиролом можно, используя технологию вентилируемых фасадов. Важно, что при этом деревянные стены хорошо проветриваются и не поддаются никакому разрушительному процессу. Вначале теплоизоляционных работ сооружается каркас из брусьев, между брусьями прокладывается экструдированный пенополистирол.
  3. На теплоизоляционный слой укладывается гидроизоляционная пленка, способная удерживать воду, но пропускать пар. Пленку просто прибивают на утеплитель, где пролегают деревянные брусья обрешетки, гвоздями или закрепляют специальными скобами. В местах стыка гидроизоляционного материала оставляют пленку до 10 см, затем эти швы герметизируют самоклеющейся лентой.
  4. Для обеспечения циркуляции воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой набивают рейки шириной до 50 мм и толщиной до 30 мм.

На этом этапе утепление стен деревянного дома снаружи считается законченным. Остается только облицевать дом с внешней стороны сайдингом, вагонкой или обложить кирпичом. Но в основном для облицовки постройки с внешней стороны используется сайдинг — это удобный и самый экономичный вариант из всех используемых на сегодняшний день.

Утепление пенопластомПенопласт является одним из известных видов утеплителя. Внешне он похож на экструдированный пенополистирол, но размеры ячеек у него совсем другие, а потому и отличается плотностью структуры. Еще одно важное отличие — это низкая цена, по сравнению с пенополистиролом. Утеплить деревянный дом с внешней стороны пенопластом можно по той же технологии, что используется для экструдированного пенополистирола.

Утепление минватойДанный теплоизоляционный материал представляет собой волокнистый материал, получаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и смесей из них. Ее отличительными особенностями являются огнестойкость, паропроницаемость, низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Минеральная вата очень удобна при монтажных работах, так как ей легко можно придать любую нужную форму. Отличительной ее чертой считаются большие эксплуатационные сроки, которые составляют не менее 70 лет. Теплоизоляция с использованием минваты включает в себя такие же этапы, как и при монтаже экструдированного пенополистирола. Минватой продолжительное время успешно утепляют деревянные постройки и загородные дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи дает возможность хозяевам сохранить тепло в помещение в холодное время года, а также значительно сэкономить материальные средства на расходе топлива. А обязательное использование облицовки при этом помогает улучшить внешний вид дома и увеличить его эргономические свойства.

1poteply.ru

готовим дом под вагонку или сайдинг

Размеры бруса, используемого для возведения стен, ограничены диаметром дерева. В регионах, где морозы зимой иногда достигают -40 ° C, затраты на отопление для такого дома значительно увеличиваются. Утепление стен дома и обшивка их вагонкой или сайдингом отчасти решает проблему, не умаляя достоинств дерева.

Выбор изоляции

Назначение теплоизоляции — предотвратить проникновение холодного или теплого воздуха.Сопротивление теплопередаче материалов в основном связано с наличием большого количества закрытых пор, заполненных воздухом. Теплопроводность воздуха очень низкая и составляет 0,02 Вт / (м 0 С).

Только воздух в стоячем состоянии не проводит тепло или холод. В потоке воздуха его теплопроводность увеличивается. Следовательно, чем меньше поры в материале, тем ниже его теплопроводность. Кроме того, чем тоньше слой твердого вещества между порами, тем ниже поглощение тепла..

Ячеистый утеплитель — пенополистирол

По конструкции для утепления стен из бруса используются теплоизоляторы волокнистого (стекло, эко- или минеральная вата) и ячеистого (пенополиуретан, пенополистирол). По форме с учетом вертикальной укладки материала это могут быть рулоны или пластины.

Рулонная волокнистая изоляция — стекловата

Пористая структура теплоизолятора создается:

  • вспениванием исходного материала;
  • введение газообразующих добавок;
  • соединение отдельных частиц или волокон во время нагрева, склеивания или другого действия.

Когда многие изоляционные материалы намокают, их проводимость значительно увеличивается. Показатель, характеризующий сопротивление теплопередаче, у воды в 25 раз выше, чем у воздуха. Именно поэтому большинству теплоизоляторов необходима влагозащита.

Также необходимо учитывать такой показатель теплоизоляционного материала, как воздухопроницаемость, что важно при работе с деревянными конструкциями. Ячеистые виды утеплителей, имея в своей структуре закрытые поры, не имеют возможности пропускать воздух, поэтому древесина не вентилируется.

Самым распространенным утеплителем для деревянных стен являются базальтовые плиты с теплопроводностью 0,032–0,048 Вт / (м • К). Базальтовая вата получается путем взрыва вулканических базальтовых пород.

Для внешней отделки фасада несомненными преимуществами являются следующие свойства этого материала:

  • высокие показатели звуко- и теплоизоляции;
  • пожарная безопасность;
  • устойчивость к биокоррозии;
  • Экологическая безопасность;
  • морозостойкость и жаростойкость;
  • воздухопроницаемость;
  • Оптимальное соотношение материальных затрат и высоких теплоизоляционных характеристик.

Монтаж обрешетки

Перед установкой каркаса под отделку сайдингом или вагонкой необходимо подготовить поверхность стены. Если обшивается действующий дом, нужно удалить все выступающие элементы фасада (наличники, детали декора и т. Д.).

Поврежденные части стены лучше заменить или отремонтировать. Щели в стыках бруса заделываются натуральными материалами (джут, льняная пакля, войлок) или синтетическим герметиком для древесины. Стены дома из бруса перед началом работ необходимо обработать антисептиком.

Деревянные элементы обрешетки изготовлены из древесины хвойных пород, которую также необходимо обработать антисептиком. Влажность древесины не должна превышать 15%. Для экономии материала и удобства монтажа желательно составить чертеж раскладки брусков, по которому подготовить все элементы каркаса. Толщина брусьев берется от 30 мм, высота зависит от толщины утеплителя.

Монтаж каркаса начинается с обрамления фасада и проемов.Расстояние между планками обрешетки определяется из условий монтажа облицовки (размер панели сайдинга, длина вагонки и ширина утеплителя) от 400 до 1000 мм.

Важно проверить вертикальность и горизонтальность поверхности под отделку с помощью строительного уровня. Направление реек должно быть перпендикулярно направлению облицовочных панелей или досок.

Для удобства установки промежуточных элементов обрешетки тросы натягиваются от угловых планок снизу и сверху фасада.Можно пометить мелом все элементы на стене.

Крепежи для установки реек выбираются с антикоррозийным покрытием или из коррозионно-стойкой стали. Его количество берется из расчета 1 винт (гвоздь) на 40 см длины стержня. Глубина защемления гвоздя при соединении элементов допускается не менее 25 мм.

Устройство термо- и пароизоляции

Внешние ограждающие конструкции стен с точки зрения теплоизоляции должны обладать следующими свойствами:

  1. Достаточно хороши, чтобы противостоять прохождению тепла через них.Коэффициент теплопроводности принимается в пределах 0,04-0,06 Вт / (м • К).
  2. Внутренняя поверхность должна иметь температуру, немного отличающуюся от температурного режима помещения.
  3. Устойчив к неожиданным колебаниям температуры окружающей среды.
  4. Структура стены не должна быть пропитана влагой, так как это значительно снижает ее термические свойства и снижает долговечность.
  5. Иметь плотность не более 250 кг / м 3 , чтобы существенно не нагружать несущие конструкции стен.
  6. Прочность на сжатие теплоизолятора должна быть выше 20 кПа при 10% деформации.

Наружное утепление деревянных стен с воздушным зазором и внешняя отделка сайдингом или вагонкой может производиться как при строительстве нового здания, так и при его реконструкции. Облицовочный экран защищает утеплитель от механических повреждений, ветровых нагрузок, воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Создание вентилируемого зазора предотвращает накопление влаги в конструкции стены, снижает ее теплопроводность и продлевает срок службы всего здания.Для проницаемого отделочного слоя стены по результатам расчетов влажностного режима специалистами в конструкциях с воздушным зазором дополнительная пароизоляция между стеной и утеплителем не требуется.

Рулоны или плиты изоляции помещают между стержнями рамы. По ширине утеплитель берут на 2 см шире, чтобы создать небольшую прокладку без увеличения плотности материала. Его можно крепить к стене с помощью фасадных анкеров, дюбелей, даже гвоздей, с помощью держателя утеплителя или простых шайб.

С внешней стороны теплоизоляционного слоя необходимо устройство ветро-пароизоляции. Для обеспечения деревянной конструкции нормальных условий эксплуатации необходим доступ воздуха к ее поверхности. Поэтому использование плотных воздухонепроницаемых пленок в качестве пароизоляции нежелательно.

Самый эффективный влагоизолирующий материал, обладающий способностью «дышать» — диффузные мембраны. Они бывают одно-, двух- и трехслойными (накапливают влагу во внутреннем слое, а затем испаряют).Для варианта утепления стен с воздушным зазором достаточно использования односторонней мембраны. Его пароудерживающая поверхность расположена снаружи.

Стыковка изоляционного материала выполняется с минимальным перекрытием листов на 15 см. Лучше закрепить мембрану скотчем. Поверх пароизоляционного слоя на планки обрешетки монтируются рейки толщиной от 20 до 50 мм для устройства вентилируемого зазора. Все деревянные конструкции необходимо защитить антисептическим покрытием.

Далее можно приступить к устройству защитно-декоративного экрана из сайдинга или вагонки.

Как утеплить старый дом гипсовыми стенами?

Как утеплить старый дом с гипсовыми стенами?

Нужно ли утеплять стены моего старого дома? Дома, построенные до 1940 года, редко утеплялись, и если они были изначально использованными, то со временем они могли осесть или испортиться, позволяя теплу уходить, а холодному воздуху проникать внутрь.Общие места, где ваш дом может терять тепло, например стены, крыша и чердак, являются хорошими целями для изоляции.

Могу ли я утеплить стены, не снимая гипсокартон? Инъекционная пенная изоляция — это ответ на изоляцию стен без удаления гипсокартона. Эти материалы не требуют снятия гипсокартона в вашем доме. Лучшее в этом случае в изоляционной пене для инъекций — это то, что ее можно сделать снаружи, а процесс установки, как правило, является быстрым и легким.

Можно ли переизолировать дом? Можно настолько сильно утеплить ваш дом, что он не сможет дышать. Вся суть утепления дома заключается в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома. Но если он станет слишком плотным из-за слишком большого количества слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев.

Как утеплить старый дом с гипсовыми стенами? — Связанные вопросы

Гипс изолирует лучше, чем гипсокартон?

Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обычно означает лучшую изоляцию.Плотный материал, штукатурка блокирует звукопередачу намного лучше, чем гипсокартон. Однако, даже несмотря на то, что штукатурка более плотная, она не может превзойти тепловые характеристики стандартного гипсокартона в сочетании с современной изоляцией, обычно встречающейся сегодня.

Насколько хорошо изолирует штукатурка?

Штукатурка — лучший изолятор, чем гипсокартон

Да, ваши оштукатуренные стены, вероятно, практически не имеют теплоизоляции позади них, но само настенное покрытие имеет R-ценность в два раза выше, чем у гипсокартона. 45, здесь особо нечего выиграть, но каждый кусочек помогает, особенно когда штукатурка уже есть.

Что за штукатуркой?

Помимо реек и каменных реек, в штукатурных стенах, построенных до 1940-х годов, также использовался кальцимин, мел, смешанный с водой и клеем, чтобы создать дополнительное связующее, используемое для отделки штукатурных стен. Вы будете знать, что в ваших стенах есть кальцимин, если они склонны к отслаиванию или шелушению.

Что произойдет, если в доме нет теплоизоляции?

Повышается температура, и на чердаке может стать довольно душно, особенно если у вас нет теплоизоляции.Это также может сделать остальную жару и холод в вашем доме невыносимой, когда на чердаке много горячего воздуха. Вы можете помочь распространить тепло по дому и поддерживать более равномерную температуру, установив вентилятор на чердаке.

Почему у старых домов толстые стены?

Старые дома (построенные в 20-30-х годах прошлого века) имеют более толстые стены, чем современные дома, из-за различных методов строительства. В то время каменная кладка была структурной, а это означало, что в доме были стены с двойной каменной кладкой.

Почему у меня холодные стены?

Если стена кажется холодной, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован.Как и все остальное, стены подвержены теплопередаче. В плохо изолированной стене тепло внутри вашего дома быстро рассеивается наружу, создавая заметно более прохладную стену по сравнению с комнатой.

Где больше всего тепла теряется из дома?

Пути утечки тепла

Крыша и окна самые горячие, что говорит о том, что большая часть тепла теряется из дома через эти части. Тепловая энергия передается от домов через стены, пол, крышу и окна.Он также передается из домов за счет конвекции.

Как утеплить дом с существующими стенами?

При наличии небольшого отверстия размером от ½ ”-2” некоторые типы изоляции можно вводить непосредственно в полость стены. Три основных материала, используемых для изоляции существующих стен, — это целлюлоза, пена для распыления с открытыми порами и пена для распыления с закрытыми порами.

Как проверить, правильно ли утеплен ваш дом?

Проведите сенсорный тест. Внутренние потолки, стены и пол в вашем доме должны быть теплыми и сухими.Когда гипсокартон и панели внутри дома кажутся влажными или холодными, это означает, что изоляции недостаточно. Кроме того, при прикосновении к внешней стене должно быть холодно, потому что изоляция сохраняет теплый воздух внутри дома.

Стоит ли утеплять стены?

Хорошая изоляция препятствует проникновению тепла в дом и из него. Изоляция внешних стен создает барьер, похожий на одеяло, между жилым помещением и экстремальными температурами наружного воздуха. Изоляция стен может предотвратить это, ограничив движение воздуха, что позволит вам сэкономить до 40 процентов на счетах за отопление и охлаждение.

Какой тип утепления дома лучше всего?

Лучшие виды изоляции чердаков дома — это аэрозольная пена с открытыми порами, стекловолокно и целлюлоза. Целлюлоза — самый старый изоляционный материал, используемый не только для чердака, но и для других помещений дома. Стекловолокно — еще один традиционный изоляционный материал, состоящий из очень тонких стекловолокон.

Почему плохие оштукатуренные стены?

С возрастом штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон.В местах с интенсивным движением транспорта или в местах с неустойчивым фундаментом в стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут быть разрушены возрастом и силой тяжести.

Можно ли утеплить оштукатуренные стены?

Если в вашем историческом доме оригинальные оштукатуренные стены, не следует продувать утеплителем наружные стены. В старых домах с оштукатуренными стенами нет пароизоляции под штукатуркой, чтобы влажный воздух не пропитал утеплитель. Вместо этого оштукатуренные стены предназначены для свободного обмена воздуха и влаги.

Когда перестали штукатурить стены?

Рейка и гипс в значительной степени потеряли популярность в Великобритании после появления гипсокартона в 1930-х годах. В Канаде и Соединенных Штатах деревянные планки и штукатурка использовались до тех пор, пока этот процесс не был заменен переходными методами, за которыми в середине двадцатого века последовал гипсокартон.

Следует ли заменить обрешетку и штукатурку гипсокартоном?

Поскольку штукатурка в любом случае считается материалом более высокого качества, чем гипсокартон, в большинстве случаев ее не следует заменять гипсокартоном.Единственное исключение — если вы все равно сносите стены, чтобы заменить водопровод и электрические системы. В таком случае есть смысл заменить гипсокартоном.

Удерживают ли гипсовые стены влагу?

Глиняная (и известковая) штукатурка помогает контролировать влажность в помещении.

Результат — более постоянный уровень влажности независимо от температуры и условий окружающей среды. Кроме того, вся влага, впитываемая вашей штукатуркой, не будет конденсироваться на другом строительном материале, который может быть подвержен плесени.

Есть ли шпильки на стенах из обрешетки и штукатурки?

Во-первых, деревянные планки, узкие полоски дерева, прибиваются горизонтально к вертикальным стойкам стены. На рейки наносят два влажных слоя штукатурки. Наносится грубый песочный «коричневый слой», а сверху — гладкий финишный слой. После полного высыхания штукатурки стены можно красить.

Насколько глубока штукатурка на стене?

Какой толщины наносятся штукатурки? Шпаклевки обычно наносятся толщиной 11 мм, а большинство штукатурок финишного покрытия — толщиной 2 мм.

Есть ли свинец в старых оштукатуренных стенах?

Гипсовые стены с краской на свинцовой основе — обычное дело в старых домах. Краска на основе свинца, запрещенная в 1978 году, становится опасной при вдыхании пыли или при поедании крошек краски маленькими детьми.

Что лучше утеплить изнутри или снаружи?

Внутренняя изоляция экономична, но может уменьшить полезное пространство и не защищает от воды. Наружная изоляция дорогая и уязвима для насекомых. Независимо от выбора изоляции необходимо также учитывать эффективность, токсичность и отказоустойчивость.

Стоит ли распылять пенопласт?

Изоляция из аэрозольной пены обычно в два-три раза дороже, чем изоляция из целлюлозы или стекловолокна. Утеплитель из распыляемой пены стоит дороже, чем традиционные варианты, но со временем он окупается за счет экономии энергии, и вы не можете реально оценить комфорт своей семьи.

Как сохранить тепло в доме зимой — утеплить от холода и заблокировать сквозняки

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Зверь с Востока должен вернуться в ближайшие недели; будьте готовы к резкому падению температуры. Согревание дома может быть дорогостоящим, поэтому мы сочли необходимым дать несколько советов, как сохранить тепло в доме зимой. Чтобы вам и вашей семье было уютно до весны, не ломая при этом копейки!

    Другие идеи отопления: Лучшие вентиляторы для обогрева вашего дома

    Если вы делаете небольшие шаги, чтобы сделать свой дом немного более жарким, или планируете полностью отремонтировать его, чтобы сделать его максимально энергоэффективным, вы можете сделать множество вещей, чтобы предотвратить нежелательные сквозняки.Наше руководство о том, как сохранить тепло в доме зимой, включает в себя наши собственные приемы, а также советы нескольких экспертов в этой области, как оставаться в уютной обстановке.

    Как сохранить тепло в доме зимой

    1. Переставьте мебель

    Кредит изображения: Колин Пул

    Пытаясь согреться зимой в доме, стратегически расставьте мебель. Убедитесь, что диван или кровать не закрывают радиатор, иначе он не нагреет всю комнату.

    Вместо этого размещайте хорошо использованные предметы мебели, такие как стол, кровать или диван, вокруг любых источников тепла, не загораживая их, чтобы максимально использовать тепло.Старайтесь держать их подальше от сквозняков, например, у окна или двери.

    2. Держать шторы открытыми до 15:00

    Если держать шторы закрытыми, то ночью будет тепло, но днем ​​держите их открытыми. Любой солнечный свет естественным образом нагреет комнату, и все это поможет, когда вы, наконец, задерните шторы, когда наступит холодная ночь,

    Зимой солнце обычно садится около 16:00, поэтому, чтобы максимально использовать естественное тепло, держите шторы открытыми до 15:00.

    3. Защитите окна от сквозняков

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Защита окон от сквозняков — простая и стоящая задача своими руками. Все, что вам нужно сделать, это наклеить самоклеящуюся поролоновую ленту на оконную раму (или попросить местного мастера сделать эту работу). 10-метровый рулон пенопласта, достаточный для четырех окон в среднем, стоит всего 2,50 фунта стерлингов, но может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год.

    Сквозняк бывает и в трещинах между оконными рамами и окружающими стенами — в них стоит подумать об использовании герметика или шпатлевки.

    4. Установить баллон дымохода

    Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

    Нет смысла тратить тысячи долларов на тройное остекление и изоляцию чердака, если затем вы впустите холодный воздух через дымоход. Ливерпульский университет подсчитал, что домохозяйства теряют около 4% от общего тепла дымохода, поэтому высококачественный блок, предотвращающий сквозняки, может сэкономить вам более 200 фунтов стерлингов в год. Если вы вообще не пользуетесь дымоходом, возможно, стоит подумать о том, чтобы его закрыл профессионал.

    Если вы используете дымоход, но хотите получить раствор, когда он не используется, попробуйте вместо него устройство для защиты от сквозняков.Возьмем, к примеру, Chimney Sheep, самый эффективный пример на рынке. Изготовленные из толстого слоя войлочной шерсти Хердвика, рейтинг Chimney Sheep 4,43 тг работает, блокируя 94% воздушного потока, останавливая выход теплого воздуха в дымоход и втягивание холодного воздуха другими путями.

    5. Заполнить половицы

    Изображение предоставлено: Пол Мэсси

    Половицы с зачищенными краями выглядят фантастически, но небольшие зазоры между досками действительно могут пропускать холодный воздух. Попробуйте использовать наполнитель, чтобы предотвратить попадание сквозняков через зазоры.

    Мы настоятельно рекомендуем Draughtex Floorboard Gap Filler, резиноподобный материал, который легко проталкивается между досками для герметизации зазоров. Он поставляется с удобным роликовым инструментом, который упрощает работу, и имеет разную ширину, чтобы подходить для разных полов. Умный «теневой» цвет делает его практически незаметным, когда он на месте. И это действительно работает, мгновенно борясь с сквозняками!

    6. Бросьте коврик

    Изображение предоставлено: Дэн Дюшарс

    Если вы ищете быстрое решение и у вас нет времени на герметизацию досок, найдите один или два коврика и положите их на пол.В моде укладывание ковров слоями, поэтому вам не нужно будет искать одну огромную конструкцию, чтобы покрыть большую поверхность, и ваш дом сразу станет теплее и уютнее.

    7. Установите плавающую полку над радиаторами

    Изображение предоставлено: Future Plc

    Управляйте потоком тепла по комнате с помощью плавающей полки. Установка плавающей полки над радиатором поможет отвести тепло по комнате, а не подниматься вверх к потолку, где оно будет тратиться зря.

    Плавающие полки можно забрать от 7 фунтов стерлингов.50 домашних магазинов, таких как B&Q и IKEA. Полки поставляются с дополнительным бонусом в виде дополнительного места для хранения или возможностью хранить полку для картин.

    8. Утеплить двери

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Независимо от того, старая у вас дверь или новая, для нее все же может быть полезно установить полосы для защиты от сквозняков между дверью и коробкой. Это может работать как для внутренних, так и для внешних дверей. Для зазоров между низом двери и полом можно купить специальную «щетку» или предохранитель тяги откидной створки.

    Купить сейчас: Diall PVC самоклеящийся защитный кожух, 7,98 фунтов стерлингов, B&Q

    В качестве альтернативы вы можете выбрать забавный искатель новинок — Not On The High Street имеет множество забавных дизайнов.

    9. Люки чердачные герметичные

    Попробуйте установить воздухозаборники вокруг рамы люка чердака. Сама дверь также может быть изолирована, обычно с помощью плиты из полистирола на верхней стороне ’

    10. Используйте плотные шторы

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Шторы с термоизоляцией могут помочь вам эффективнее защищать от холода, особенно если у вас окна с одинарным остеклением.По крайней мере, убедитесь, что ваши шторы на подкладке.

    Украшайте окна: как сделать римскую штору

    11. Утеплить чердак

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Если вы этого не сделали, вы можете терять до четверти тепла в своем доме через крышу. Это немного похоже на прогулку по снегу без шерстяной шапки! Утепление чердака, чердака или плоской крыши — простой и эффективный способ уменьшить потери тепла и сократить досадные счета за отопление.Утеплитель чердака эффективен не менее 40 лет и должен многократно окупиться.

    12. Исключить черновик из почтового ящика

    Изображение предоставлено: Эмма Льюис

    Если у вас в почтовом ящике еще нет второго клапана или «щеток», вы можете установить любой из них, что поможет сохранить тепло.

    13. Закройте замочные скважины

    Вы можете установить специальную крышку, которая опускает металлический диск на замочную скважину, чтобы предотвратить свист ветра — просто, но эффективно.

    14. Уплотнение плинтусов

    Изображение предоставлено: Марк Скотт

    «Это может показаться небольшим изменением, но использование герметика для заполнения зазоров между верхом и низом ваших плинтусов действительно может иметь значение», — говорит Клэр Осборн, эксперт по энергетике в uSwitch.

    15. Переставить кирпичную кладку

    Любые щели в кирпиче на внешних стенах могут привести к попаданию нежелательного и ненужного ветра в дом. Вы можете долить раствор между кирпичами, чтобы этого не произошло (хотя, возможно, стоит подумать о том, чтобы это сделал профессионал).

    16. Перед укладкой ковра установите подкладку

    .

    Изображение предоставлено: Макс Аттенборо

    Ковролин и подложка для пола, которые вы выберете, также могут иметь большое значение для теплоизоляции вашего дома. По мнению экспертов Carpetright, правильная подложка для пола может сэкономить до 15% на счетах за электроэнергию.

    Джемма Дайман, покупатель ковров в Carpetright, говорит нам: «Подложку часто упускают из виду, но это действительно важный элемент процесса покупки ковра.Он не только изолирует, но и обеспечивает амортизацию, действует как амортизатор, защищая сам пол, и как звуковой барьер между этажами ».

    По теме: Идеи напольных покрытий в гостиной — от деревянных полов и плитки до прочных, но стильных ковров

    Все, что вам сейчас нужно, это горячий шоколад и хорошая книга. Оставайтесь теплыми людьми!

    Как определить, утеплены ли стены

    Если в вашем доме слишком холодно, несмотря на исправную работу печи, или слишком жарко, несмотря на фантастический кондиционер, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что происходит.Если у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна поддерживаться умеренная температура, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с перебоями. Следующей логической мыслью может быть: есть ли у меня вообще изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, построили его самостоятельно или реконструировали самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

    Утепление чердака, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно расположенную в чулане или коридоре), установите лестницу и просуньте голову на чердак.Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять паркетную доску и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией. Проверяешь стены? Не все так просто.

    Общие методы обычно не работают

    Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из рекомендуемых методов гласит, что неизолированные стены будут холодными на ощупь.Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, вам нужно где-то в доме иметь еще одну утепленную стену, с которой можно будет ее сравнивать.

    Стук по стене еще менее надежен. Расхожее мнение гласит, что неизолированные стены будут казаться пустотелыми. Но если у вас нет большого опыта в этом вопросе, изолированные стены часто кажутся такими же пустыми, как и неизолированные стены.

    Работающие методы

    Помимо удаления гипсокартона для осмотра пустот в стенах, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проверить стены на изоляцию.Некоторые из этих методов инвазивны, но лишь незначительно. В некоторых случаях вам нужно проделать небольшие отверстия, но их обычно легко закрыть или залатать.

    Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до ступеньки, которая проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

    Поведение сцепления арматурных стальных стержней в теплоизоляционном бетоне, подверженных циклам замораживания-оттаивания

    Экспериментальное исследование поведения сцепления арматурных стальных стержней в теплоизоляционном бетоне (TIC), смешанных с глазурованными полыми валиками (GHB) и подвергнутых замораживанию- Циклы оттаивания (FT) не проводились.Чтобы исследовать влияние ГОМК на замерзание и оттаивание, экспериментальные результаты сравнивали с результатами обычного бетона (NC). Сравнение показывает, что после 300 циклов F-T как характеристики сцепления, так и механические свойства образцов TIC лучше, чем у образцов NC. Кроме того, чтобы исследовать механизм воздействия инея на TIC, метод сканирования CT был использован для исследования эволюции внутренней структуры образца TIC, подвергнутого циклам F-T.КТ-изображения показывают, что ухудшение характеристик сцепления и механических свойств образца TIC, по-видимому, вызвано увеличением микропор в TIC.

    1. Введение

    Теплоизоляционный бетон (TIC) — это новый тип бетона, содержащий полые глазурованные валики (GHB), которые обладают застеклованной замкнутой поверхностью и внутренними сотовыми порами. Исследование показало, что TIC может достичь хорошего баланса между теплоизоляцией и механическими характеристиками благодаря своим свойствам самоизоляции [1].

    В холодных регионах повреждение существующей железобетонной конструкции, вызванное циклами замораживания-оттаивания (F-T), может быть серьезным, что влияет на удобство использования, безопасность и долговечность бетона. Стойкость бетона, подвергающегося воздействию морозов, оценивалась в нескольких исследованиях [2–4]. Механизмы и причины повреждения F-T были исследованы в других исследованиях. Hasan et al. [5] разработали модель деградации жесткости при напряжении и деформации для бетона, подвергшегося воздействию циклов F-T. Jin et al. [6] исследовали прочность на трехосное сжатие и деформацию простого бетона при циклах F-T.Обратите внимание, что для использования в строительстве бетон обычно армируют стальными стержнями (т. Е. Арматурой). По мере изменения температуры на границе раздела между сталью и бетоном могут возникать микротрещины из-за различных коэффициентов теплового расширения. Поведение арматуры очень важно для армирующего элемента при статической или динамической нагрузке [7], что требует количественной оценки ухудшения характеристик сцепления стали с бетоном из-за циклов F-T.

    Лю и др. [8] исследовали морозостойкость ТИЦ.Они обнаружили, что после воздействия 300 циклов F-T динамический модуль упругости TIC составлял 60,5–85,2%, но считался удовлетворительным для конструкций в холодных регионах. Лю и др. [9] также проверили сцепление TIC после 100 циклов F-T с арматурой разного диаметра и длины анкеровки и показали, что диаметр арматуры был основным фактором, влияющим на ухудшение характеристик сцепления TIC.

    Были исследования, указывающие на незначительное повреждение бетона из-за внутреннего мороза до 100 циклов F-T [10].В качестве материала с множеством отверстий излишки воды задерживаются в порах бетонной конструкции. Когда температура окружающей среды ниже 0 ° C, внутренняя молекула воды превращается в лед, и объем увеличивается примерно на 9%. Это расширение создает напряжение растяжения в бетонной внутренней конструкции. Как сообщается в исследованиях [11, 12], если предел прочности на разрыв меньше напряжения растяжения, внутри бетонной конструкции образуются трещины. Следовательно, связь между бетоном и сталью уменьшается, что приводит к снижению показателей надежности [13].Ши показал, что циклическая температура была определяющим фактором, влияющим на максимальное сопротивление сцеплению бетона [14]. Это открытие аналогично тому, что указано другими [15, 16].

    Сопротивление сцепления на границе раздела сталь-бетон складывается из трех источников: (1) сила цементирования цементного геля, (2) сопротивление трения на границе раздела и (3) механическое взаимодействие между межреберным бетоном и поперечным стержнем арматуры. ребра. Механическое взаимодействие деформированного стального стержня определяется топографией поверхности арматурного стержня и механическими свойствами межреберного бетона.Из трех источников третий является наиболее важным [17–19]. Таким образом, свойство сцепления ухудшается, если механические характеристики межреберного бетона ухудшаются циклами F-T.

    Основная цель этого исследования — изучить свойство связи между TIC и его арматурными стальными стержнями, подвергающимися циклам F-T. Более того, чтобы результаты тестирования были доступны во всем мире, все тесты, проведенные в этом исследовании, соответствуют международным спецификациям. Комбинированное испытание на отрыв и прочность было проведено для оценки ухудшения характеристик сцепления из-за мороза.В этом исследовании после циклов F-T изменение свойства сцепления количественно оценивалось с точки зрения скольжения, прочности сцепления, прочности на разрыв при расщеплении, прочности на сжатие, относительного динамического модуля упругости (RDME) и скорости потери массы (MLR). Сравнивая характеристики отказов TIC и NC, можно продемонстрировать использование изоляционных заполнителей GHB против неблагоприятного воздействия циклов F-T.

    Кроме того, в предыдущих исследованиях сообщалось, что эволюция и случайное распределение внутренних пор и трещин были критическими факторами, влияющими на механизм повреждения от замерзания во время процесса F-T.Pigeon et al. [20] сообщили, что образование накипи на поверхности и внутреннее растрескивание в бетоне при циклах F-T были двумя типичными типами повреждений. Несколько неразрушающих методов, таких как ультразвуковой контроль, тестирование с помощью инфракрасного изображения и компьютерная томография (КТ), были использованы для наблюдения и количественной оценки внутреннего повреждения бетона после воздействия циклов F-T. Среди этих методов КТ считается эффективным для исследования внутренней структуры и непрерывного наблюдения за образцом на разных этапах циклов F-T.Основываясь на компьютерной томографии, Promentilla и Sugiyama [21] изучили распределение микропор различных видов цементного раствора после воздействия циклов F-T. Используя компьютерную томографию, Тиан и Хан [22] оценили повреждение бетона после воздействия циклов F-T. Следовательно, чтобы изучить влияние количества циклов F-T на TIC, в этом исследовании используется метод компьютерной томографии для оценки повреждения TIC, вызванного циклами F-T.

    2. Экспериментальная программа
    2.1. Материалы
    2.1.1. Бетон

    В данном исследовании обычный портландцемент и микрокремнезем (SF) использовались в качестве цементирующих материалов для TIC, свойства и компоненты которых указаны в таблице 1. Прочность на сжатие в течение 28 дней обычного портландцемента составляет 42,5 МПа. .

    9044 2 904 904 32 9042 904 907 2 64 SiO 4 O 3

    Материалы Потери при возгорании Удельная поверхность (м 2 / кг) Составляющие (%)
    Fe 2 O 3 CaO MgO

    Цемент 2.86 345 22,53 4,42 2,06 61,7 4,55
    Пары кремнезема 1,95 16,500 87,66 903 9031 9031 9031 87,66 903

    В ТИЦ использовались три типа заполнителей: природный крупнозернистый (щебень с размером частиц 5–20 мм), природный мелкий (кварцевый песок с модулем крупности 2.37) и теплоизоляционные агрегаты. Как показано на Рисунке 1, кривые ситового анализа крупных и мелких заполнителей находятся в пределах ASTM C33M-16 [23].


    Что касается теплоизоляционных заполнителей, был использован глазурованный полый валик (GHB), являющийся типом неорганических минеральных материалов, с физическими свойствами, перечисленными в таблице 2. Он может быть получен путем измельчения вулканических пород в песок и затем нагнетания тепла. при 800–1000 ° C, тем самым формируя сферическую частицу с закрытой поверхностью и внутренними полостями при 1200 ° C.Кривая ситового анализа GHB показана на рисунке 1. Поликарбоксилатный суперпластификатор был использован в бетоне для снижения водопотребления на 35-40%.


    Размер частиц (мм) Насыпная плотность (кг / м 3 ) Цилиндрическая прочность на сжатие (кПа) Теплопроводность (Вт) (м · К) Поглощение воды за 24 часа (%) Процент закрытой поверхности

    0.5–1,5 130 209 0,03 23 89

    2.1.2. Армирование

    В этом исследовании в экспериментах использовались горячекатаные деформированные стальные стержни с ∅ (диаметром) = 12 мм. Свойства материала стального стержня были проверены в соответствии с ASTM-E8M-16 [24]. Результаты испытаний приведены в таблице 3, а рисунок ребер стального стержня показан в таблице 4.


    Класс прочности Диаметр (мм) Площадь поперечного сечения (мм) 2 ) Удлинение (%) Предел текучести (МПа) Предел прочности (МПа)

    HRB400 12 113.1 32,5 408 618

    мм 906 внешний диаметр (мм)

    Внутренний диаметр 9042 мм (измеренный) Высота ребра (мм) Поперечное (мм) ребро ширина

    HRB400 12 11.65 13,74 0,91 7,3

    2.1.3. Образцы

    В этом исследовании были подготовлены две группы образцов, одна группа предназначалась для испытаний характеристик морозостойкости, а другая группа — для испытаний поведения сцепления. Всего было изготовлено 144 цилиндрических образца для механического испытания и 72 кубических образца для испытания на вырыв. Как для образцов TIC, так и для NC, марка бетона — C35 (т.е.например, прочность на сжатие = 35 МПа) обычно. Пропорция бетонной смеси представлена ​​в Таблице 5.

    9042 906 0,50 9049

    W / C Гравий (кг / м 3 ) Песок (кг / м 3 ) Цемент (кг / м 3 ) Пары кремнезема (кг / м 3 ) GHB (кг / м 3 ) Суперпластификатор (%)

    407 379 28 132 3

    Образцы для количественной оценки воздействия циклов FT на бетон, чьи образцы были подготовлены в соответствии с ASTM-162 C192 Размеры и физические свойства (прочность на сжатие, растяжение при расщеплении и динамический модуль упругости) приведены в таблице 6.В соответствии с RILEM [26] для испытаний на вырыв были подготовлены образцы бетона кубической формы 150 мм. Затем в каждый образец по средней линии вставляли стальной стержень, как показано на рисунке 2. Кроме того, во всех образцах длина анкеровки в пять раз превышает диаметр стального стержня. В Таблице 7 приведены подробные сведения об образцах для испытания на вытягивание. Все образцы обрабатывали в стандартной камере для отверждения при температуре 20 ± 2 ° C и влажности 95% в течение 28 дней.

    31 904 150Φ × 300 L

    Тип бетона Характеристики морозостойкости Размеры образца (мм) Число циклов замораживания-оттаивания

    6
    0, 30, 50, 100, 200, 300
    Прочность на растяжение при раскалывании 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100, 200, 300
    Динамический модуль упругости эластичность 100 × 100 × 400 0, 30, 50, 100, 200, 300

    NC Прочность на сжатие 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100 , 200, 300
    Прочность на растяжение при раскалывании 150Φ × 300 L 0, 30, 50, 100, 200, 300
    Динамический модуль упругости 100 × 100 × 400 0, 30, 50, 100, 200, 300


    мм 31 9042 9042 NC

    Тип бетона Диаметр арматуры Длина анкеровки (мм) Количество циклов замораживания-оттаивания

    TIC Деформированный 12 60 0, 30, 50, 100, 200, 300
    Деформированный 12 60 0, 30, 50, 100, 200, 300

    2.2. Экспериментальный метод

    Сравнительные испытания были проведены на образцах бетона, не подвергавшихся воздействию какого-либо цикла F-T, и на образцах, пострадавших от мороза. Механические свойства образцов, включая прочность на разрыв и прочность на сжатие, были подтверждены на основе ASTM C192M-16 [25]. После отверждения образцы бетона подвергались циклам F-T в соответствии с ASTM C666M-15 [27]. Продолжительность цикла F-T составляла около 3 часов. В холодильнике температура менялась от –20 ± 2 ° C до +20 ± 2 ° C.Для некоторых образцов температура варьировалась от –15 ± 2 ° C до 8 ± 2 ° C. На рис. 3 показаны изменения температур, измеренных во время испытаний.


    В соответствии с требованиями RILEM были спроектированы стальные формы, необходимые для испытания на вытягивание, и стальные стержни были встроены в стальные формы по горизонтали. Таким образом, направление бетонирования перпендикулярно продольному направлению стальных стержней. После 28 дней отверждения для образцов бетона были проведены испытания.На рисунке 4 показано используемое испытательное оборудование. Как видно, один датчик перемещения установлен на ненагруженном конце стального стержня, а два других датчика — на нагруженном конце. Эти три датчика прикреплены к индикаторам деформации статического сопротивления (тип CM-1L-10), которые, в свою очередь, доступны для системы сбора данных.

    Скорость нагружения сильно повлияет на результаты испытаний, которые можно определить с помощью следующего уравнения, указанного в RILEM [26]: где — скорость нагружения, а — диаметр стального стержня.В этом исследовании скорость нагружения была установлена ​​на постоянной скорости 72 Н / с.

    Метод компьютерной томографии имеет преимущества радиационных и компьютерных технологий. Он может отображать внутреннюю структуру бетона, процесс прорезания трещин в бетоне и соотношение между заполнителями и раствором. Следовательно, метод компьютерной томографии широко применяется в инженерной сфере. В этом исследовании использовалось рентгеновское устройство CT, и изображения цифровой томографии были сканированы в одном и том же месте на конкретных образцах, подвергшихся различным циклам F-T.Тест компьютерной томографии и сканированное поперечное сечение показаны на рисунке 5. Образцы, используемые в компьютерной томографии, имеют типичный размер 100 мм × 100 мм × 100 мм. КТ-сканирование проводилось после того, как образцы подвергались 0, 50, 100, 200 и 300 циклам F-T. Программа Image-Pro Plus [22] использовалась для анализа процесса изменения мезоструктуры внутри образцов.

    3. Результаты и обсуждение
    3.1. Влияние быстрых циклов F-T на морозостойкость TIC и NC
    3.1.1. Повреждения поверхности образцов TIC и NC

    На рисунке 6 показаны условия поверхности образцов TIC и NC до и после воздействия циклов F-T. Как видно из рисунка, перед началом циклов F-T поверхности образцов гладкие. Начало циклов F-T приведет к повреждению поверхности образца. С увеличением количества циклов F-T на поверхности образцов появляется больше повреждений. После 50 циклов F-T небольшое количество раствора накапливается в образце TIC, в то время как большее количество раствора наносится в середине образца NC, тем самым обнажая кварцевый песок.После 100 циклов F-T для образца NC некоторые пески также подвергаются окалине, таким образом обнажая гравий, в то время как для образца TIC обнажается кварцевый песок. После 200 циклов F-T для образца NC почти вся поверхностная паста отслаивалась, а края образца отламывались, обнажая тем самым крупные агрегаты, в то время как для образца TIC появлялось больше повреждений поверхности, но гравий не обнажался. После 300 циклов F-T образец NC был полностью поврежден, в то время как для образца TIC грубые агрегаты не были обнажены, и не было никаких повреждений краев образца.В результате TIC имеет лучшую морозостойкость, чем NC.

    3.1.2. Скорость потери массы (MLR) и относительный динамический модуль упругости (RDME)

    На рисунке 7 показаны MLR образцов TIC и NC после воздействия разного количества циклов F-T. Для образца TIC MLR уменьшается с увеличением циклов F-T до 50, но тенденция меняется на противоположную, когда количество циклов превышает 50. Для образца NC MLR увеличивается последовательно с увеличением номера цикла.Это связано с тем, что на ранней стадии цикла F-T образец TIC имеет небольшое количество отложений из раствора, таким образом поглощая больше воды, чем масса покрытого слоем известкового раствора [8]. В отличие от TIC, образец NC покрывается большим количеством раствора, чем поглощенная вода.


    На рисунке 8 показана RDME образцов TIC и NC после воздействия разного количества циклов F-T. С увеличением количества циклов F-T ( N ) оба образца будут постепенно расширяться, и внутреннее давление будет увеличиваться.Следовательно, RDME как для образцов TIC, так и для NC становится меньше. В процессе циклирования F-T повреждение образцов NC и TIC начинается с разрушения их пористой структуры. Обратите внимание, что RDME для образца NC становится устойчивым на уровне 58,94% от значения, соответствующего N = 0, при N ≈ 200. Для образца TIC существует три различных периода изменения RDME: (1) начальный период () N ≤ 100): RDME уменьшается примерно на 6,08%; (2) период ускорения и уменьшения ( N = 100–175): RDME уменьшается примерно на 26.23%; и (3) устойчивый период ( N ≥ 175): RDME уменьшается примерно на 5,21%. После 300 циклов FT RDME остается на постоянном уровне 62,84% RDME, что соответствует N = 0. Повреждение образца TIC из-за циклирования FT, вероятно, вызвано добавлением GHB, которые действуют как твердый воздухововлекающий агент. повышение морозостойкости бетона. Согласно механизмам, предложенным в более ранних исследованиях [28, 29], при воздействии циклов F-T внутренняя структура бетона может быть повреждена как гидравлическим давлением, так и давлением морозного пучения в результате миграции влаги и объемного расширения.На начальной стадии циклов F-T внутренняя структура образца TIC содержит GHB, способствуя дополнительному пространству для расширения поровой воды. На этом основании он снижает внутреннее давление, возникающее при образовании льда, и предотвращает растрескивание бетона.


    3.1.3. Прочность на сжатие и предел прочности при растяжении при расщеплении

    В таблице 8 показаны значения прочности при сжатии и раскалывании образцов TIC и NC после воздействия различного количества циклов F-T ( N ).Согласно таблице, с увеличением N , прочность на растяжение при сжатии и раскалывании уменьшается. Для образца TIC, когда N = 300, прочность на сжатие уменьшается на 53% по сравнению с N = 0, а прочность на растяжение при раскалывании уменьшается на 60%. Напротив, для образца NC прочность на сжатие снижается на 64%, а предел прочности на растяжение при раскалывании уменьшается на 66%, когда N = 100. Кроме того, для образца NC, как показано на рисунке 9, есть трещины на поверхности образец и некоторые мелкие и крупные агрегаты отслаиваются по краю образца, когда N = 200, что делает прочность образца неизмеримой.

    9042 9031 9031 9031 9042 9042 9042 9042 9042 904 30

    Прочность Количество циклов замораживания-оттаивания TIC NC

    30 35,77 26,44
    50 33,82 22,93
    100 28,69 12.22
    200 23,16
    300 17,86

    Расщепление на растяжение (МПа6) 3,82 2,27
    50 3,49 1,87
    100 3,06 1,02
    200 2.40
    300 1,60


    3.1.4. Результат и анализ мезоскопического КТ-теста

    На рисунке 10 показано мезоскопическое изображение образца TIC после воздействия разного количества циклов F-T ( N ). Как видно из рисунка, до начала циклов F-T в образце есть микропоры и трещины. С увеличением N в образце образуются более крупные микропоры, такие как точки A и B на рисунке 10.Например, перед началом циклов FT в точке A есть два маленьких отверстия. Затем, после 100 циклов FT, из-за стойкого усталостного повреждения два маленьких отверстия становятся одним большим отверстием в точке A с площадью ≈50 мм. 2 . После 200 циклов F-T отверстие в точке A становится самым большим отверстием в образце TIC. Это явление связано с преобразованием поровой воды из жидкого состояния в твердое, а затем обратно в жидкое состояние. На каждом этапе трансформации создается сила морозного пучения.Таким образом, образец становится рыхлым и распадается. Фактически, некоторые поры перерастают в прорезанные мезофракции.


    На КТ-изображениях микропоры в основном находятся на цементированной поверхности заполнителей и строительного раствора, то есть в переходной зоне межфазной границы. Об этом явлении также сообщили Chen et al. [30] и может быть объяснено тем фактом, что переходная зона межфазной границы является слабым звеном в бетоне, как продемонстрировали Варгас и др. [31].

    С целью анализа поровой структуры образцов TIC, была проведена бинаризационная обработка исходных изображений CT.Как показано на рисунке 11, на КТ-изображениях до и после обработки бинаризации пористая структура образца TIC на изображении бинаризации была отмечена черным цветом, а другие части бетона были отмечены белым. Затем с помощью программного обеспечения Image-Pro Plus для анализа изображений КТ были определены характеристики микропор. В таблице 9 показано распределение площадей пор в образце TIC после воздействия разного количества циклов F-T. Это показывает, что количество микропор значительно увеличивается, когда увеличивается количество циклов F-T.После 300 циклов F-T появляется 104 микропоры, что представляет собой увеличение на 267% по сравнению с 0 циклами F-T. Это указывает на то, что количество циклов F-T оказывает очевидное влияние на структуру внутренних пор образца TIC. Из Таблицы 9 также можно видеть, что микропоры с площадью <1 мм 2 составляют около 41–69,7% от общей площади микропор после воздействия различного количества циклов F-T. При увеличении циклов F-T более мелкие микропоры (площадь <1 мм 2 ) сначала увеличиваются, а затем уменьшаются, что сопровождается увеличением более крупных пор (площадь> 1 мм 2 ).Это показатель того, что с увеличением количества циклов F-T поры продолжают развиваться и сливаться, образуя поры большего размера.

    31 9042 9042 906 9 5,0 9042

    Площадь пор (мм 2 ) Количество циклов замораживания-оттаивания
    0 50 100 200
    <1,0 16 25 47 60 52
    1.0–2,0 10 12 10 10 26
    2,0–3,0 1 4 5 6 9
    2 2 1 6
    4,0–5,0 1 1 1 1 2
    8 9

    3.2. Ухудшение характеристик облигаций из-за циклов F-T
    3.2.1. Влияние циклов F-T на границу раздела между стальным стержнем и TIC

    На рисунке 12 показаны изображения границы раздела между стальным стержнем и образцом TIC после воздействия разного количества циклов F-T. На рисунке показано, что до начала циклов F-T деформированный стержень находится внутри выемки на границе раздела. С увеличением количества циклов F-T интерфейс постепенно становится более плавным. После 300 циклов F-T поверхность соединения становится гладкой.До этого в образце TIC существовал иней, и на границе раздела появлялось множество агрегатов. После испытания на вырыв некоторые заполнители испытывают трещины, что свидетельствует о сохранении хорошей прочности связи между заполнителями и цементом. Однако при морозе агрегаты отламываются от цемента. С микроскопической точки зрения бетон — это пористый материал. Таким образом, на границе раздела между цементом и заполнителями находится большое количество поровой воды. Когда температура опускается ниже 0 ° C, поровая вода превращается в лед, и объем увеличивается на 9%.Это основная причина, по которой интерфейс становится более плавным из-за циклов F-T.

    3.2.2. Предельная прочность сцепления и проскальзывание соединения

    Согласно этому исследованию, все образцы не выдержали испытания на вытягивание, в котором арматурный стержень был выдернут из бетона, а межреберный бетон разрушился под действием сдвига. В таблице 10 показаны характеристики сцепления стального стержня в образцах TIC и NC после испытания на вырыв, включая предел прочности сцепления (), предельное проскальзывание сцепления ( S, , и ) и режим разрушения.По результатам испытаний на отрыв, напряжения сцепления стальных стержней в образцах TIC и NC остаются постоянными в пределах длины анкеровки. Следовательно, можно использовать среднюю прочность сцепления, рассчитанную по тому, где — приложенная нагрузка, — диаметр стального стержня и — длина анкерного крепления.


    425
    31 9042 31 9042 31 9042 9031 9031 NC33 1

    Тип бетона Число циклов замораживания-оттаивания (МПа) S u (мм)
    ТИЦ 0 28.09 0,64 Срезание
    30 25,19 0,78 Срезание
    50 22,95 0,83 19426
    200 16,54 1,13 Срезание
    300 13,84 1,27 Срезание

    0,65 Срезание
    30 24,66 0,80 Сдвиг
    50 21,76 50 21,76 9031 1004251
    200 12,46 0,91 Расщепление

    Согласно экспериментальным данным, соотношение между предельной прочностью связи () и числом циклов FTIC () для TIC и образцы NC могут быть выражены как где — коэффициент корреляции.

    3.2.3. Влияние циклов замораживания-оттаивания на относительную прочность связи

    Более ранние исследования показали, что прочность на растяжение NC при сжатии и расщеплении сильно влияет на прочность связи [32–34]. В этом исследовании для TIC отношения прочности на сжатие и прочности связи и прочности на разрыв при расщеплении оказались аналогичными тем, которые были получены Liu et al. [9] для ТИЦ; например, когда прочность на сжатие TIC уменьшается на 19,3%, прочность связи уменьшается на 15.4%. С целью смягчения различных воздействий прочности на сжатие образцов TIC на прочность связи, в этом исследовании предлагается параметр, известный как относительная прочность связи (), для количественной оценки ухудшения прочности связи после циклов FT [35–38], который выражается где — прочность бетона на сжатие.

    В таблице 11 показаны значения образца TIC после воздействия разного количества циклов F-T. С увеличением номера цикла F-T уменьшается. Это связано с повреждением пористого бетонного материала, вызванным циклами F-T.Причина этого явления заключается в том, что в бетоне содержится много свободной воды, заключенной в порах. Следовательно, замерзание воды приводит к расширению в ограниченном пространстве пор, вызывая развитие напряжений, способствующих растрескиванию. Затем бетон крошится и трескается из-за изменения объема воды в бетоне во время цикла F-T. С ухудшением внутренней структуры образцов TIC, в случае, если количество циклов F-T превышает 300, относительная прочность соединения образца TIC уменьшается на 28.2% по сравнению с циклом 0 F-T.

    904 904 HRB -HRB ø12

    905,4 Влияние циклов замораживания-оттаивания на кривые сцепления-проскальзывания

    На рисунке 13 показано, как циклы F-T влияют на проскальзывание сцепления TIC. Он показывает, что кривая бонда-проскальзывания обычно содержит три сегмента: восходящий, нисходящий и остаточный. Форма кривой определяется пределом прочности связи, пиковым скольжением и остаточной прочностью на сдвиг [34].Циклы F-T обычно не влияют на форму кривой сцепления-проскальзывания TIC, поскольку кривая все еще содержит три части после 300 циклов F-T. Однако с увеличением F-T циклы и увеличиваются, тогда как уменьшаются. Как видно из рисунка 13, напряжение сцепления, соответствующее пику каждой кривой сцепления-проскальзывания, представляет прочность сцепления. Очевидно, что при повторении циклов F-T прочность связи уменьшается, в то время как скольжение, соответствующее прочности связи, увеличивается.


    Сопротивление стального стержня выдергиванию в основном зависит от силы сцепления, силы трения и силы механического взаимодействия между арматурным стальным стержнем и бетоном.Поскольку сила адгезии исчезает на ранней стадии нагружения, когда происходит скольжение, сопротивление выдергиванию возникает только за счет силы механического взаимодействия и силы трения [38]. Разрушение бетона из-за воздействия быстрых циклов F-T ослабляет силу трения и силу механического взаимодействия между стальным стержнем и бетоном и снижает сопротивление выдергиванию. Исходя из этого, прочность связи между стальным стержнем и бетоном быстро снижается с увеличением количества циклов F-T.

    3.2.5. Изменение пористости в зависимости от предельной прочности связи TIC

    На рисунке 14 показана взаимосвязь между количеством пор и предельной прочностью связи образца TIC. Как показано на рисунке, количество пор увеличивается с увеличением количества циклов F-T, и отмечается отрицательная связь между количеством пор и пределом прочности связи. Пористость бетона сильно влияет на характеристики сцепления из-за расширения пор и трещин, которые ухудшают механические свойства бетона.


    3.2.6. Различия в ухудшении характеристик сцепления между TIC и NC

    На рисунках 13 и 15 показаны кривые сцепления-проскальзывания образцов TIC и NC, соответственно, после воздействия несопоставимого числа циклов замораживания-оттаивания. После того, как количество циклов F-T достигнет 200, уменьшение RDME образца NC составляет более 60%. Таким образом, испытание на извлечение было прекращено на 200 циклах F-T. Кривые сцепления-проскальзывания образцов TIC и NC похожи и включают три стадии: (1) восходящий, (2) нисходящий и (3) остаточный.Однако из-за различий во внутренней структуре между образцами TIC и NC ухудшение характеристик сцепления поврежденного образца TIC меньше, чем у образца NC. С увеличением циклов F-T, во время стадии подъема, кривые TIC связи-проскальзывания показывают нисходящий тренд из-за повреждений от мороза. Кроме того, на этапе спуска кривые сцепления-скольжения поврежденного бетона имеют большую степень гладкости по сравнению с кривыми неповрежденного бетона. После 300 циклов F-T предел прочности связи снижается с 10.От 32% до 50,73%, и соответствующее увеличение скольжения составляет 21,87–98,44%. Будь то неповрежденные образцы или образцы, поврежденные морозом, режим разрушения относится к сдвигу.


    В отличие от образца TIC, образец NC имеет более высокую степень износа. После 100 циклов F-T, во время фазы подъема, наклон кривых сцепления-проскальзывания NC уменьшается быстрее, чем наклон кривых TIC. Более того, на стадии спуска кривые NC спускаются быстрее, чем кривые TIC.Это связано со смещением режима разрушения расколотых образцов в образцах, поврежденных морозом, после 100 циклов (рис. 15). После 100 циклов F-T предел прочности связи снижается с 18,69% до 54,57%, а соответствующее увеличение скольжения составляет 23,08–72,31%. Это говорит о том, что в холодных регионах лучше использовать TIC, а не NC.

    Приведенные выше результаты показывают, что TIC имеет лучшую морозостойкость, чем NC. Как показано на рисунке 16, GHB в образцах TIC действуют как тип твердого воздухововлекающего агента, предотвращающего вредное воздействие мороза.


    В дополнение к повреждению от мороза бетон также подвергается остаточной деформации, которая приводит к появлению дополнительного порового пространства, которое впоследствии заполняется водой, когда бетон становится насыщенным. Следовательно, несколько циклов F-T вызывают прогрессирующее повреждение бетона, как показано на Рисунке 16. Однако из-за внутренних ячеистых пор и застеклованных закрытых поверхностей GHB имеют хорошую способность выдерживать воду. Следовательно, особая структура пор может препятствовать развитию микротрещин, вызванных миграцией и расширением водной влаги во время замерзания и расширения внутренней поровой воды TIC.

    4. Выводы

    В этой статье обсуждается влияние циклов F-T на характеристики сцепления стального стержня, встроенного в образец TIC. На основании этого исследования предлагаются следующие основные выводы: (1) Прочность на сжатие и растяжение TIC более чувствительна к морозным повреждениям, чем RDME. После 300 циклов F-T RDME образца TIC остается постоянным и составляет 62,84%, а MLR составляет менее 5% от начальной массы. Кроме того, прочность на сжатие и прочность на разрыв при раскалывании снижаются до 53% и 60.9% от начальной крепости соответственно. Следовательно, может быть недостаточно оценить морозостойкость TIC с учетом только RDME. (2) После 300 циклов FT предел прочности сцепления TIC уменьшается на 50,7%, тогда как скольжение при пиковой нагрузке отрыва увеличивается на 98,4%. . Более того, как показывают кривые сцепления-проскальзывания, жесткость сцепления и прочность сцепления ниже. После 300 циклов F-T кривые сцепления-скольжения образца TIC показывают, что характерным режимом разрушения является сдвиг. После испытания на отрыв не происходит значительного изменения характерного отказа TIC, подвергшегося воздействию циклов F-T.Это указывает на то, что TIC является удовлетворительным с точки зрения морозостойкости. (3) Межфазные переходные зоны являются слабыми зонами во внутреннем бетоне. После 300 циклов F-T количество микропор в бетоне увеличивается на 267%. Механические свойства и ухудшение характеристик сцепления в основном вызваны увеличением количества микропор в бетоне. (4) Теплоизоляционный заполнитель GHB, по-видимому, полезен, поскольку он может уменьшить повреждение от замерзания, вызванное циклами F-T. После 300 циклов F-T как характеристики сцепления, так и механические свойства образца TIC лучше, чем у образца NC.

    Доступность данных

    Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью.

    Раскрытие информации

    Однако мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно авторам.

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

    Благодарности

    Авторы благодарны за финансовую поддержку Национальному фонду естественных наук Китая (№ 51678384), Совету стипендий Шаньси Китая (№ 51678384).2017-038) и научно-исследовательский проект департамента образования провинции Аньхой (№№ KJ2016A743 и KJ2018A0415).

    Стекловолокно по-прежнему является изоляцией номер один для строителей домов

    Лаборатория домашних инноваций (HIRL) ежегодно проводит опрос строителей домов, чтобы выяснить, что они делают. Результаты их обзора домов, построенных в 2018 году, опубликованы в 2019 году, и недавно они опубликовали интересную статью о разбивке различных изоляционных материалов, используемых строителями домов.Прежде чем говорить о последствиях, давайте посмотрим, что они обнаружили.

    Вот круговая диаграмма, на которой строители используют различные изоляционные материалы в частных домах. (SF в названии ниже означает «одна семья».)

    Как видите, стекловолокно является преобладающим изоляционным материалом. 71% всей изоляции, используемой 1600 опрошенными строителями, составляет стекловолокно, 52% — в виде войлока и 19% — выдувное. Согласно статье, стекловолокно довольно стабильно держится на этом уровне в течение последних нескольких лет.

    Поскольку этот материал составляет более двух третей рынка изоляционных материалов для новых частных домов, сейчас самое время рассмотреть проблемы, мифы и передовой опыт, связанные со стекловолокном.

    Проблемы со стекловолоконной изоляцией

    На самом деле есть только одна проблема со стекловолокном: плохая установка. Хорошо, это также может вызвать зуд, если вы нанесете его на кожу, и раздражение легких, если вы работаете с ним и не носите маску или респиратор. Поэтому надевайте соответствующее защитное снаряжение, когда устанавливаете его или ползаете в открытом месте.

    Но проблема установки хорошо задокументирована здесь и во многих других местах. С 2006 года существует протокол классификации укладки изоляции, где 1-й класс является лучшим, а 3-й — худшим. Я бы хотел, чтобы HIRL добавлял в свой опрос, сколько всего стекловолокна, устанавливаемого каждый год, устанавливается на 1-й класс, сколько на 2-й и сколько на 3-й уровень. Однако большая часть этого никогда не назначается. класс, потому что он не требуется для типовой проверки изоляции.

    Итак, каков эффект от 3-го класса? Если вы изолируете стандартную стену 2 × 4 стекловолокном, среднее значение R снизится примерно на 12% при установке до степени 3 по сравнению с установкой ее до степени 1. Да, когда вы переходите с R-11,8 на R-10,3, вы стены все еще намного лучше, чем в старых домах без теплоизоляции, который будет иметь R-3,7 из-за других материалов в стене. И от этого вы не увидите особого дохода по своим ежемесячным счетам.

    Но эти маленькие кусочки складываются.Изоляционные установки класса 3 могут стоить тысячи долларов в виде затрат на отопление и охлаждение и выделять много дополнительного углерода в атмосферу в течение всего срока службы дома. И за большую часть этой изоляции у вас есть один шанс сделать это прямо перед ремонтом или сносом дома.

    Мифы об утеплителе из стекловолокна

    Я, как и все остальные, люблю хорошие мифы, и в мире стекловолокна есть немало глупостей. Вот мой фаворит номер один:

    Миф: Дома с изоляцией из стекловолокна слишком негерметичны, что приводит к большим счетам за электроэнергию и проблемам с комфортом.

    Эй, там! Да, стекловолокно — воздухопроницаемая изоляция, и многие дома, где он был установлен, определенно слишком неплотны. Но это все равно, что обвинять ваш несвежий, заплесневелый шоколадный батончик ингредиенты, а не тот факт, что тот, который вы купили, был завернут в папиросную бумагу.

    Правильно спроектированный и установленный корпус здания должен иметь хорошо продуманные слои контроля тепла, воздуха и влажности. Стекловолокно является прекрасным слоем, контролирующим тепло, но оно не останавливает движение воздуха.Это работа воздушного барьера. Вам нужно и то, и другое.

    Миф: изоляция из стекловолокна вызывает рак.

    В конце 1980-х годов Национальная токсикологическая программа и штат Калифорния объявили изоляцию из стекловолокна возможным канцерогеном. Это было основано на ранних исследованиях, которые позже оказались неточными. В 2011 году оба убрали из своих списков изоляцию из стекловолокна. Подробнее об этом читайте в статье Национальной ассоциации по изоляции.

    Да, кстати, стекловолокно уступает только пробке в качестве полезного изоляционного материала.См. Таблицу в статье Ллойда Альтера об опросе HIRL, чтобы узнать его рейтинг.

    Миф: Изоляция чердака из выдувного стекловолокна теряет половину своего R-значения из-за конвективных петель.

    Я слышал это много лет, прежде чем наконец написал о нем. Да, в начале 1990-х было исследование, которое показало, что выдувное стекловолокно на чердаках может потерять 50% своего R-значения при понижении температуры на чердаке. Проблема заключалась в способе изготовления изоляции, и промышленность по производству стекловолокна устранила ее.Подробнее см. В моей статье.

    Миф: сжатие в стекловолоконной изоляции — это плохо.

    Это еще один настойчивый вопрос, и я должен признать, что тоже на время попался на него. Дело в том, что сжатая изоляция действительно имеет более низкое значение сопротивления теплопередаче, чем та же самая изоляция, расширенная на всю толщину. Вот что я написал в своей статье на эту тему в 2017 году:

    Сжатие — не проблема. Проблема с неполностью заполненными полостями.Пробелы — проблема. Зато утеплитель из стекловолокна можно сжимать сколько угодно. У Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA) есть небольшой двухстраничный документ о сжатии стекловолоконной изоляции (pdf). Вот что они говорят:

    «Когда вы сжимаете изоляцию из стекловолокна, R-значение на дюйм увеличивается, но общее R-значение уменьшается, потому что у вас меньше дюймов или толщина изоляции».

    Пока вы заполняете полость и получаете желаемое значение R, сжатие не имеет значения.

    Лучшие практики для изоляции из стекловолокна

    Если вы имеете право голоса при проектировании или установке изоляции в вашем доме, вот вам небольшой совет. Здесь я сосредоточусь на стекловолокне, но то же самое применимо и к большинству альтернатив. Я разобью его по типу изолируемой сборки, начиная с нижней части.

    Этажей

    1. Не используйте стекловолокно для изоляции большинства полов. Получить с ними инсталляцию 1 степени практически невозможно.Если балки пола открыты снизу (например, над проходом), переместите ограждение здания к стенам и земле / плите, замуровав пространство для лазания или используйте пену для распыления, которая не упадет вниз.
    2. Если вы изолируете пол над гаражом или над уличным воздухом, и полости будут полностью закрыты, заполните полости выдувным стекловолокном.
    3. Если в полостях относительно мало препятствий и балки сделаны из объемной древесины, а не из двутавровых балок или ферм с открытой стенкой, то войлок может подойти.Опять же, лучше всего заполнить всю полость.
    4. Если вы используете войлок для изоляции открытых снизу полов, убедитесь, что они находятся в контакте с черным полом в верхней части полости и как можно надежнее. Вам также нужно будет регулярно их проверять из-за того, что называется гравитацией.

    Стены

    1. Как войлок, так и выдувное изделие могут работать нормально, если вы полностью заполните полость.
    2. Обрежьте соединительные коробки ватными изделиями и поместите вырезанный кусок за коробкой.
    3. Разрезать биты вокруг проводов.
    4. Обрежьте трубы, блокировки и другие препятствия.
    5. По возможности используйте биты без лицевого покрытия. Их легче правильно установить, а также легче осмотреть.
    6. Установить воздушный барьер на чердаке со стороны колен. (Или устраните перегородки, закрыв чердак.)

    Потолки

    1. Выдувная изоляция лучше подходит для заполнения пустот в балках.
    2. При установке войлока следуйте приведенным выше инструкциям для стен, когда дело доходит до установки войлока в полостях балки.
    3. Выбирайте войлок той же толщины, что и глубина полостей балки. Чтобы получить больший коэффициент сопротивления R, добавьте еще один слой войлока, проложив его перпендикулярно балкам, или надуйте теплоизоляцию сверху. (Есть причина, по которой на большинстве чердаков есть выдувная изоляция, а не войлок или комбинация войлока и выдувного материала.)
    4. Убедитесь, что выдувная изоляция достигает минимальной толщины, необходимой для расчетного значения R. Некоторым подрядчикам нравится поставлять изоляцию средней толщины, но это может привести к значительному снижению эффективности вашей теплоизоляции, как я описал еще в 2010 году, когда писал « Плоский или Неровный — Как бы вы хотели свою изоляцию?»

    Большой вынос

    Я написал много статей об изоляции, многие из них о стекловолокне или применительно к стекловолокну.Самая важная вещь, которую я хочу, чтобы вы вынесли из этой статьи сегодня, это то, что вам необходимо разбираться в стекловолокне — или, на самом деле, в любом изоляционном материале — чтобы получить от него максимальную отдачу. Как я уже писал выше, основная проблема — некачественная установка. Узнай правду, скрывающуюся за мифами, чтобы отбросить их. А затем следуйте изложенным мною передовым методикам.

    Стекловолокно — это идеальный изоляционный материал с плохой репутацией из-за всех грехов, совершенных — или предположительно совершенных — от его имени.Узнай правду, сделай это правильно, и ты будешь здоровым, богатым и комфортным… или, по крайней мере, немного ближе!

    Статьи по теме

    Как оценить качество монтажа изоляции

    Плоская или неровная — какой утеплитель?

    2 способа получить лучшую изоляцию в вашем доме

    4 типа R-значения

    Слои и пути теплового потока в зданиях

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    Как определить, утеплена ли стена

    У вас есть подозрения, что ваши стены не выполняют свою работу, удерживая элементы снаружи там, где они должны быть.

    Это работа изоляции в ваших стенах, но как узнать, что изоляция работает так, как должна, или изолирована ли она вообще? Ваши замкнутые полости в стенах не похожи на чердак или ползунки в вашем доме, где вы можете увидеть, изолированы ли они.

    Вам нужно знать, как проверить, изолированы ли стены, иначе у вас по-прежнему будет неудобный дом и большие счета за электроэнергию. Не бойтесь, мы здесь, чтобы помочь.

    RetroFoam of Michigan изолирует дома с 2002 года. Когда мы отправляем в дом оценщик, они являются экспертами, которые могут сказать вам источник ваших проблем с комфортом. В том числе, если в ваших стенах отсутствует изоляция.

    Помощь домовладельцам с неудобными жилищами и высокими счетами за электроэнергию — не единственная наша специальность — мы также работаем над тем, чтобы они получили образование.В этой продолжающейся работе мы объясним, как проверить изоляцию стен от наименее до наиболее сложных способов.

    Как определить, есть ли изоляция в стене

    Есть несколько способов проверить изоляцию ваших стен.

    Некоторые способы требуют немного больше демонстрации, чем другие. Давай проверим эти стены.

    Спросите предыдущего домовладельца

    Самый быстрый, простой и менее беспорядочный способ определить, есть ли у ваших стен изоляция, — это просто спросить у предыдущих владельцев.

    Хотя это один из самых простых способов проверить, утеплен ли ваш дом, вы не сможете связаться с предыдущими владельцами по нескольким причинам. Вы также можете попробовать обратиться к риелтору, но он может не знать ответа.

    Снимите электрическую розетку

    Зачем проделывать новые дыры в стенах, если технически они уже существуют?

    Области, где находятся электрические розетки и выключатели света, являются отличным местом, чтобы проверить, есть ли у вас существующая изоляция.Это довольно просто, потому что вам просто нужно снять лицевую панель, но есть некоторые меры безопасности, которые следует предпринять в первую очередь.

    Перед тем, как снять лицевую панель, необходимо отключить цепь, идущую к коробке или коробкам. В некоторых случаях вы увидите стекловолокно вокруг коробки, но в других случаях вам придется немного вытащить коробку, чтобы увидеть полость в стене.

    Когда закончите, просто положите все на место и снова включите питание.

    Проверка за плинтусом

    В большинстве случаев в вашем доме есть место внизу гипсокартона, где находится плинтус.

    Оторвать плинтус от стены довольно легко, но убедитесь, что не повредите обшивку или гипсокартон.

    Для начала вам понадобится монтировка и тонкая доска. Используйте тонкую планку между стеной и монтировкой, чтобы избежать повреждений. Затем аккуратно оторвите обивку от стены.

    Согласно The Spruce, если в ваших стенах есть изоляция, такая как стекловолокно или целлюлоза, вы должны увидеть ее в этом промежутке.

    Все, что осталось сделать, это заменить плинтус, когда закончите.

    Просверлить небольшое отверстие в стене

    Просверливание дыры — это немного более агрессивно, но вы можете делать это в незаметных местах дома, которые легко заделать.

    Если у вас есть шкаф с внешней стеной, то это отличное место, чтобы просверлить отверстие диаметром ¾ дюйма. Просверлив отверстие, иногда можно проверить, есть ли изоляция. Если у вас есть прицел для осмотра, вы можете использовать его, чтобы лучше видеть, что находится в ваших стенах.

    Если у вас нет прицела для осмотра, компания The Spruce рекомендует использовать проволочную вешалку, потому что вы можете услышать, как она постукивает по обеим сторонам стены, если полость пуста. При использовании этого метода вам нужно быть осторожным, чтобы не тянуть и не смещать стекловолокно, которое может попасть в стену.

    Еще одно место, где можно просверлить отверстие, находится над кухонными шкафами.

    Разорвать гипсокартон

    Как только вы решите снести гипсокартон, вы можете выиграть его и получить в свои руки довольно большой проект.

    Даже если это небольшая секция, вам все равно нужно будет заменить секцию гипсокартона, зашкурить, отшлифовать и покрасить, чтобы она соответствовала остальной части комнаты.

    Это отличный способ увидеть, что именно находится в ваших стенах, и дает вам возможность получить доступ к вашим следующим вариантам изоляции, если она вам понадобится.

    Дом без утепления стен

    Теперь, когда вы знаете, как проверить стены на изоляцию, пора подумать о дальнейших шагах.

    Если вы обнаружили, что ваши стены пусты или изоляция, которую вы обнаружили, не работает, что-то заставило вас в первую очередь проверить свои стены.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


    Образцы Число циклов замораживания-оттаивания Относительная сила сцепления

    30 4,21
    TIC-HRB ø12 50 3,94
    TIC-HRB ø12 100 3.58
    TIC-HRB ø12 200 3,44
    TIC-HRB ø12 300 3,28