Как склеить силиконовые изделия в домашних условиях: виды и как самостоятельно использовать

Содержание

Склеиваем силиконовые изделия эффективно и без лишних затрат.

Luckyres » Статьи » Склеиваем силиконовые изделия эффективно и без лишних затрат.

Вернуться в раздел

Силиконовая резина сохраняет свои свойства практически неограниченное время при температурах от -50 С до +180 С. Её можно использовать при температурах, близких к +250 С в течение нескольких сотен часов без появления хрупкости. Учитывая её хорошие электроизоляционные свойства, силиконовую резину можно отнести к категории теплостойкости H. Особо термостойкие типы силиконовой резины имеют достаточно долгий срок службы при температуре выше 250 С, а особые сорта применимы при температурах до -100 С. Кроме того, силиконовая резина устойчива к воздействию радиации, УФ излучения, электрических полей и разрядов.

Изделия из силиконовой резины физиологичны, инертны и нетоксичны, поэтому они находят широкое применение в медицине и пищевой промышленности. Для медицины огромным преимуществом является то, что силиконовые изделия можно неоднократно стерилизовать горячим воздухом и водяным паром.

Свойства изделий из силикона практически не зависят от температуры и не изменяются под воздействием света и воздуха. Благодаря этим качествам возможности применения изделий из силиконовой резины чрезвычайно разнообразны и охватывают все отрасли промышленности. Их можно использовать как материалы для изготовления форм, покрытий для транспортёров, по которым перемещаются липкие детали, покрытий валов в текстильной промышленности и искусственных материалов. Из-за своих антиадгезионных свойств силиконовая резина с трудом совмещается с другими материалами. Для достижения достаточной прочности сцепления необходимо использовать специальные клеи и методы фиксации.

Лучшим средством для прочного сцепления изделий из силиконовой резины служат однокомпонентные цианакрилатные клеи высокой степени очистки Permabond, которые имеют широкий ряд преимуществ по рабочим характеристикам, полезных в процессе производства. К этим преимуществам относятся склеивание неоднородных и трудно склеиваемых материалов, быстрое высыхание, очень прочное соединение и широкий выбор по вязкости.

Цианакрилатные клеи Permabond — универсальное решение даже для самых требовательных и жестких условий производства и сборки. Легко наносятся непосредственно из флакона или и с помощью автоматизированных приспособлений для нанесения там, где требуется высокая скорость и/или точность нанесения.

Преимущества использования цианоакрилатных клеев:

• Однокомпонентный химический состав клея ускоряет процессы подготовки и собственно применения.

• Не содержит растворителей; не огнеопасный.

• Склеивает неоднородные материалы, например, резина к металлу, при этом не теряя в прочности соединения.

• Высыхает за считанные секунды при комнатной температуре; устраняет необходимость в дорогостоящих зажимных приспособлениях и сушильных печах; ускоряет процессы сборки.

• Устойчив к высоким температурам (до 250°С)

• Заполняет зазоры шириной до 0,5 мм.

• Обеспечивает исключительную прочность соединения; часто превосходит прочность склеиваемых материалов.

Как работают цианакрилатные клеи Permabond?

Цианакрилатные клеи Permabond затвердевают в результате взаимодействия с незначительным количеством влаги на поверхности склеиваемых материалов. Высыхают за считанные секунды при температуре окружающей среды.

Прецизионное литьё мягким силиконом в домашних условиях, с помощью 3D-печати / Хабр

Одни люди страдают от фетишизма, но другие им наслаждаются, как православные фермеры на пасху — похмельем. А почему нет? «С утра выпил — день свободен», — гласит известная поговорка. Вот и автор относится ко второму типу, наслаждаясь инженерным фетишизмом по полной программе. Но во всём нужны мера и здравый смысл.

Данная статья про то, каких успехов можно добиться при использовании «непечатных» материалов, на старенькой «Пруше», без всяких выкрутасов и специальных экструдеров. В качестве use case автор задвинулся на многодисковой системе и решил максимально увеличить плотность установки «шпинделей» с одновременным уменьшением вибраций. В борьбе за миллиметры понадобилась пара дюжин абсолютно одинаковых мелких деталей с допусками 100мкм из очень мягкого и «тянучего» материала. Впрочем, если уважаемый читатель уже забыл про HDD, как про страшный сон, вообще абстрагируйтесь от use case и обратите внимание на нюансы литья, там тоже бывает нескучно.

По мнению автора, потребительские виброгасящие решения имеют скорее психологический эффект, чем метрологический. Почему? Наверное, из-за тугой резины, передающей большую часть энергии пульсаций на корпус. Поэтому для автора было очень важно измерить результаты описанного здесь технологического процесса хоть и любительскими, но объективными средствами. Чудес не произошло, но где-то треть отыграть удалось.

Что касается силикона, его часто ассоциируют с материалом самих форм для отливки, а не отливаемым изделием. Литьё в формы вообще — дело довольно нудное занимательное, но автор в любом случае разбавляет историю инженерным трэшем для развлечения публики.

DISCLAIMER

Этой истории уже год, я мог отстать от реалий.
Если кто-то из уважаемых читателей освоил прецизионную 3D-печать очень мягким материалом, милости прошу, делитесь. Наиболее интересные идеи могут воплотиться в виде врезок в статье, и, если вы читаете эту статью за пределами Geektimes, проверьте через пару недель аутентичную ссылку, где будут доступны все обновления и комментарии резидентов клуба. Если же ссылка не открывается, вероятно, не стоит и читать дальше;)
Постановка задачи

Чтобы достичь максимальной плотности размещения «шпинделей», конструкция салазки должна гарантированно удержать вибрирующий корпус диска на чём-то совсем мягком, но строго в миллиметре от твёрдого препятствия. При этом общие зазоры между дисками и стенками корзины всего порядка 4мм, и никто не отменял сами салазки, которые должны
ездить
строго по направляющим, а не стекать по ним в виде желе.
Традиционные подходы

Несмотря на хрестоматийность человеческого тела, появившиеся в разное время тут и там статьи о мягких материалах как-то черезчур акцентируются на отдельных его частях. Если взять разрекламированный в 2014г. экструдер Discov3ry, то, во-первых, у меня нет данных по мягкости силикона (помогайте). А во-вторых, результат «печати» вызывает лично у меня ассоциации с тюбиком зубной пасты, который художественно выдавили на кусок мыла. Да, такой точности должно хватить на воспроизведение мужского достоинства в масштабе 1:1, но у меня другая задача.
Проблематика: вибрации жёстких дисков

Раз заговорили о мужских достоинствах, перейдём к вибрациям:) Хорошо, когда единственное тело вращается со скоростью 5..7 тысяч оборотов в минуту, тогда вибрация ровная, незаметная. Но если дисков несколько, их высокие обороты слегка «гуляют» друг относительно друга, и появляется низкочастотная модуляция с периодом в одну-две секунды. Добавляем к этому оркестру вентилятор на корзине и получаем противный плавающий гул, на котором сразу же зацикливается наш слуховой аппарат. Чем быстрее вентилятор, тем агрессивнее нота.Корзина 3×3.5» из двух 5.25»
На фото каркас 3-дисковой корзины Evercool HD-AR.
Предусмотрен вентилятор 80мм. Четыре демпфера на этой корзине работают уже после интерференции (сложения) вибраций от дисков, поэтому на НЧ-модуляцию не влияют. Если честно, не представляю, на что вообще можно повлиять такой тугой резиной.
Корзина 5×3.5» из трёх 5.25»
Слева: 5-дисковая корзина noname, на фото лежит на боку. Даёт максимальную из возможных плотность размещения накопителей 3.5″, используя стандартные отсеки 5.25″ в обычных корпусах «башенного» типа, с зазорами порядка 4мм с каждой стороны. Производитель не выпендривается, предлагая жёсткие пластиковые салазки, чуть-чуть подпружиненные с боков. Предусмотрен вентилятор 120мм.
Справа: «пустые» салазки, напечатанные из ABS. Ничего особенного, кроме гексагональных отверстий для вставки демпферов различной формы.
Если добавить десяток-другой дисков, к росту акустических шумов «вентиляторной» группы добавляется ещё и ощутимая паразитная вибрация, влияющая как на здоровье самих дисков, так и на комфорт окружающих людей. Производители дисков «для NAS» уже обратили внимание на эту проблему, борясь как с источниками, так и с последствиями вибраций. По крайней мере, на бумаге, ибо в первую очередь производителей волнует объём, а разбрасываться драгоценными миллиметрами радиуса всё-таки дороже, чем вкладываться в маркетинг. Но даже в брошюре речь идёт о 5-дисковых системах.

Корпус компьютера работает как сложный резонатор, подавляя одни частоты и усиливая другие. Поэтому результирующий спектр шумов системы довольно непредсказуем по своему профилю, но одинаково неприятен, и чем больше дисков, тем хуже для всех.

Вот я и решил, что проблему надо купировать в зародыше, создав виброгасящие салазки, но не кондовые из твёрдой резины, а сочетающими жёсткий пластик с очень мягкими, «тянучими» силиконовыми вставками с жёсткостью 25А по Шору. Кстати, самый мягкий термопластичный эластомер для 3D-печати имеет жёсткость по Шору порядка 85А, это так же далеко от силикона, как борцовский мат от пуховой подушки.

UPD: осторожно, отдача
Однако не стоит слишком увлекаться мягким «подвесом». Пользователь MrRIP обратил внимание на тот факт, что прецизионная (в полном смысле этого слова) механика шпиндельного диска не сильно жалует висящий режим из-за отдачи, которая возникает при позиционировании блока головок: попробуйте сами перепрыгнуть из одной лодки в другую. Но, забегая вперёд, скажу: в худшем случае силиконовые вставки добавляют порядка 2% к времени позиционирования головок от края до края, при соседнем перемещении эффект измерить практически не удаётся. Т.е. отдача имеется, но в случае с силиконовыми демпферами она не идёт ни в какое сравнение с подвесом на верёвках, подтяжках или резинках от трусов.
Ещё раз о силиконе

Силикон — удивительный материал в плане физико-химических свойств. Например, его двухкомпонентная версия с катализатором на олове или платине до вулканизации полимеризации (застывания) и по вязкости, и по липкости напоминает свежий мёд. Зато после застывания силикон очень инертен и не имеет адгезии почти ни с чем. Изделия из «платинового» силикона можно совершенно спокойно использовать на кухне, да и в медицине наверняка тоже. Эта беспредельная химическая инертность силикона порой раздражает: чтобы приклеить силиконовую деталь, её сперва надо покрыть специальной грунтовкой, обычный клей силиконы не берёт.

Используемый двухкомпонентный силикон дозируется в соотношении 10:1 с катализатором по массе. Плотности обеих жидкостей близки к единице, поэтому дозировать в нужном соотношении можно и по объёму. Тянуть «мёд» обычным шприцем неудобно, а вот безносым дозатором от жаропонижающего препарата Нувонахрен — в самый раз. Застывание занимает несколько часов, так что смешивать силикон с катализатором можно, не спеша, в небольшой чашке, лучше с круглым дном, но можно и так.

Если инструкция разрешает контакт с кожей, удобнее всего смешивать не палочкой, а собственным мизинцем: мягкие ткани хорошо собирают материал из всех закоулков посуды, для здоровой кожи силикон совершенно безвреден UPD: но работайте в перчатках, от греха подальше. До застывания материал растворяется уайт-спиритом, после — легко удаляется механически, но только с гладких поверхностей (не вытирайте об себя, запаситесь салфетками заранее). Чтобы оценить свойства материала, попробуйте отделить оставшийся на чашке тончайший слой после застывания, он тянется, но почти не рвётся.
Застывание силикона с платиновым катализатором могут ингибировать (нарушать, тормозить) разные материалы, включая сернистые, латексные, некоторые каучуки и даже дерево. Но главное то, что пластики ABS и PLA к ингибирующим застывание материалам не относятся, а значит, можно напечатать литейную форму и получить изделие из очень мягкого и инертного материала с недостижимым ранее допуском. Вот так просто: берём и отливаем дома всё, что угодно. Или не всё?

Форма для отливки мелких деталей

Обычно берут, грубо говоря, ведро силикона и смешивают его миксером с бутылкой катализатора, затем разливают по формам и запускают дегазацию, т. е. удаляют пузыри воздуха. Но чтобы лучше понять процесс заливки силикона в «групповую» литейную форму для мелких деталей, читателю предлагается представить себе загрузку пчелиного мёда обратно в соты. Да, меня так и тянет на гексагональные формы…

Обычная форма может состоять из двух половин, напечатанных ABS и сжимаемых пятью винтами с пресс-шайбами и барашковыми гайками. Если внешняя симметрия формы отличается от внутренней, рекомендуется сделать «ключ» в виде «спиленного» угла, как на процессорном сокете. Иначе можно перепутать ориентацию половин и отлить нечто неожиданное, потратив кучу времени впустую. Соприкасающиеся грани после печати рекомендуется довести до ровного состояния шлифовкой, но не стоит их парить в ацетоне. С утра вскрываем форму и достаём свеженькие демпферы, на некоторых получается тончайший, легко удаляемый «воротник», возникающий из-за неплотного контакта и особенностей дегазации, о которой ниже.

Дело о пузырьках

«Волшебными» пузырьками можно считать те, что в напитках, гидромассажных ваннах или, на худой конец, в стиральных машинах. При отливке вредность пузырьков обратно пропорциональна габаритам детали, т.е. дегазация нужна тем сильнее, чем мельче деталь. Иначе пузырь может запросто уничтожить ключевой элемент типа несущего «хоботка» демпфера толщиной пару миллиметров и длиной пять. Именно поэтому, кстати, при размешивании мизинцем даже, простите, трёхдневный ноготь создаёт пузырьки, как весло в воде. Проверено на практике, лучше остричь в ноль работать в перчатках.

Продавцы силикона на мой вопрос о способе дегазации, не моргнув глазом, рекомендовали использовать вакуумную камеру. Но вот где её взять дома, из микроволновки выпилить? Так что давление придётся использовать нормальное атмосферное, но как тогда удалить пузыри при явной нехватке выталкивающей силы? Она, кстати, пропорциональна гравитации, однако, не лететь же на Юпитер. И тут припомнилась одна история о прототипирующих металлургах, убирающих пузыри из ещё жидкого сплава в… центрифуге. Раз даже металл подчинился в мастерской, с силиконом уж всяко справимся даже в домашних условиях.

Простейшую центрифугу я собрал из цепи и балласта, который во время вращения ориентирует плоскость формы строго перпендикулярно радиусу, создавая однонаправленное кратное доминирование центробежной силы над всеми остальными. Если вращать похожую на кистень форму на метровой цепи в вертикальной плоскости, для преодоления гравитации придётся делать около 30 об/мин, что создаст «пульсирующее» от нуля до 2g ускорение. Это примерно как слетать с Плутона на Юпитер и обратно. Центробежная сила прямо пропорциональна длине цепи и квадрату частоты вращения, поэтому, увеличив цепь до полутора метров и поднатужившись до 60 об/мин, можно получить шестикратный выигрыш, т.е. примерно 1g..7g.

Для начала хватит, но есть нюанс. Когда пузырь вытолкнется, как долить на его место силикон, не разбирая форму? Это легко сделать, если предусмотреть заливные отверстия в верхней части, добавив к ним сверху технологические раковины с запасом материала. Пузырь всплывёт, содержимое раковины утечёт вниз. Но чтобы не разбрызгать силикон при столь энергичном вращении формы, я добавил к ней третий элемент: крышку.

UPD:
Сюда таки заглянули литейщики и труженики вакуума, дали мне несколько идей по вакуумной камере, заодно выписав и за «прецизионное», и за «вулканизацию силикона», и за «пресс-форму», и ещё много за что, но и дали несколько советов.
Усадка

Некоторые материалы усаживаются после застывания, но используемый мною силикон — безусадочный, так написано в инструкции.
Дегазация

Оборудование для дегазации (удаления неволшебных пузырьков) представляет собой вакуумную камеру с насосом, манометром и прочей арматурой. Пользователь hungry_ewok предложил в комментариях целый монумент из деталей пластиковой канализации сечением 300мм, вариант от dlinyj — старая скороварка. Заодно hungry_ewok и kellakilla рекомендуют кондовый ручной насос Комовского (из кабинета физики, можно приводить электромотором), а wormball, MotttoR и dlinyj предлагают использовать компрессор от старого холодильника.
Насосы любят уход и масло, не любят абразивы и агрессивные пары, могут выдавать лёгкую масляную аэровзвесь. Арматура подойдёт сантехническая. Нужная глубина вакуума зависит от вязкости материала, вакуумирование можно делать в два этапа: сперва сам материал в ведре до полного «выкипания», затем — залитая форма.
Для мелких форм достаточно шприца на 50 «кубов»: пузырьки можно убрать прямо в шприце, зажав ему «нос». Но на проливку самой формы это не повлияет, только уберёт эффект «газировки» — Igor_omsk, BigBeaver, Wandy.
ВНИМАНИЕ: В зависимости от своей космической глубины, вакуум может быть травмоопасным. Как минимум, защитные очки обязательны. Сомневаетесь — покупайте камеру для дегазации в магазине, там есть инструкция по безопасности. Будет, с кого спрашивать.
Форма

Ясное дело, что при серийном производстве очень важно оптимизировать литейную форму так, чтобы её не надо было ни крутить в центрифуге, ни трясти на вибростоле. В этом и есть настоящая, профессиональная инженерия. Однако у меня акцент на любительском подходе, для одного прототипа можно и центрифугу снарядить, она просто уберёт некоторые ошибки в форме методом грубой силы. И, кстати, «для центрифугирования имеет смысл делать круглую многоместную форму с литниками от центра». Благодарю vbifkol, rfvnhy, BigBeaver.

Ясное дело, ускорения в 7g мне показалось мало, поэтому версия 2.0 центрифуги использует малую механизацию в виде зажатой в стойке дрели с коромыслом в патроне. На 400 об/мин плечи с формой и грузиком отклоняются перпендикулярно оси вращения, описывая радиус 10см и давая почти «солнечные» 18g, выгоняющие пузыри даже из очень густого мёда.

Если деталей нужно отлить много, хорошо иметь две одинаковых по массе формы, и для дрели это будет не так вредно. Но я брал свою одну-единственной форму и снова посещал магазин крепежа, на этот раз взвешивая на глазах у озадаченных продавцов белый кусок пластика с винтами и «барашками». В итоге даже удалось задействовать грузики, совместимые с версией 1. 0. Но читатель может поступить проще, отправившись в продуктовый магазин и выбрав любой твёрдоплодный овощ или фрукт подхо

Как сделать резину в домашних условиях своими руками

Силиконом называется кремнийорганический материал, довольно мягкий и пластичный, поэтому его применяют для изготовления разного вида форм для статуэток и фигур, и не только. Его подобие можно изготовить и в домашних условиях.

Но прежде чем перечислить способы его изготовления, давайте разберемся, где применяется этот материал.

Где применяют силикон

Этот материал используется практически во всех сферах человеческой жизни — в строительстве, быту, медицине и на производстве. Популярность силикон заслужил благодаря своим уникальным и ценным качествам, которые отсутствуют у аналогов этого вещества.

Силикон способен уменьшать, наращивать процесс адгезии, а также придавать целевому предмету свойства гидрофобности. Этот универсальный материал способен сохранять свои базовые параметры при экстремально высоких, низких температурах и в условиях повышенной влажности. Помимо этого, силиконы обладают диэлектрическими характеристиками, биоинертностью, высокой степенью эластичности, долговечны и экологичны.

В промышленных масштабах силиконовые жидкости и эмульсии на их основе, используют в качестве антиадгезионных смазок для огромных тяжелых пресс-форм, изготовления гидрофобизирующих жидкостей, пластичных смазок, специальных масел, амортизационных, охлаждающих веществ, теплоносителей, герметиков и диэлектрических составов. Особенно популярными являются пеногасители, произведенные на основе силиконовых смесей.

Из этого материала производят силиконалкиды, силиконполиэфиры для различных покрытий, которые должны характеризоваться особой стойкостью и устойчивостью. Отсюда следует, что разного вида прокладки, втулки, кольца, манжеты, заглушки и другие детали можно использовать при температурах от минус 60о С и до плюс 200о С.

Еще одним свойством силикона является устойчивость к таким веществам, как озон, радиация, морская вода, ультрафиолетовое излучение, кипяток, спирт, кислотные растворы, щелочи, минеральные масла, различные топлива и электроразряды.

Как сделать силикон в домашних условиях

Первый способ

Для приготовления силиконового каучука (полидиэтилсилоксана) понадобятся жидкое стекло и этиловый спирт. Берется пластиковая емкость, в которую наливаются компоненты в равных пропорциях и аккуратно перемешиваются любым инструментом. Когда смесь загустеет, нужно доводить до состояния пластилина разминая руками.

Далее, из силиконовой массы можно лепить необходимые формы, которые оставить затвердевать на некоторое время, пока изделие не станет твердым.

Второй способ

Нужны:

  • 150 г уайт-спирита;
  • 1 капля акриловой краски;
  • 3 капли жидкого глицерина;
  • 30 г силиконового герметика.

Для изготовления силикона нужно погрузите герметик в емкость, добавить туда краску, глицерин и уайт-спирит. Раствор нужно перемешивать до получения однородной массы. С этим раствором можно работать не более пяти часов, так как после этого времени он затвердевает.

Третий способ

Нужно взять равное количество силиконового герметика и картофельного крахмала. Перемешивать массу около 10 минут, пока силикон не начнет легко отставать от рук, тогда можно приступать к изготовлению необходимой формы.

Четвертый способ

Берется желатин и глицерин в равных пропорциях, тщательно перемешиваются. Затем раствор нужно греть на водяной бане примерно 10 минут, постоянно перемешивая. Важно не допустить закипания желатина, иначе может появиться резкий неприятный запах.

Пятый способ

Он используется для изготовления силикона для форм своими руками. Для этого нужно взять форму немного большего размера, чем копируемый объект. На дно формы наливается немного силикона и оставляется до застывания — это основание предмета.

Толщина основания должна быть один сантиметр и более, чтобы «домашняя резина» надежно обертывала предмет со всех сторон. Если форма выйдет тонкой, тогда быстро порвется при извлечении прототипа или совсем не будет держаться.

Затем прототип окунается в емкость с желатином для избавления от воздушных пузырей, а затем быстро переносится на дно формы, чтобы приклеился. Затем форму нужно полностью заполнить силиконом. Хорошо подойдет самодельная смола из четвертого способа, которая твердеет очень быстро. Сразу после остывания форму необходимо разобрать, сделать надрез и аккуратно извлечь прототип.

На последнем этапе, потребуется замешать и залить в форму эпоксидную смолу. Застывший отливок извлечь будет сложно, поэтому нужно будет полностью разорвать силикон.

Избавляемся от силикона на одежде

Силиконовые герметики широко применяются в ремонте и строительстве. Но небрежное обращение с этой субстанцией может привести к образованию стойких пятен на ткани, и для избавления от них придется использовать специальные очистители или подручные средства.

  • Кислотно-силиконовый герметик обладает характерным запахом уксуса, при этом его удаление производится при помощи 70% раствора уксусной кислоты. Удаляя пятно от такого силикона, нужно принять меры предосторожности: надеть очки, крепкие резиновые перчатки и респиратор, так как уксусная кислота отрицательно влияет на глаза, кожу руки и дыхательные пути. Для очищения пятна нужно его обильно, оставить на 30 минут и удалить силикон ветошью.
  • Силиконовый нейтральный герметик на основе спирта легко удаляется при помощи спиртосодержащих жидкостей. Можно взять медицинский, технический, денатурированный спирт или водку и нанести на загрязненное место, а затем удалить пятно щеткой.
  • Оксимный, аминнный или амидный силиконовый герметик удаляется с помощью уайт-спирита, бензина, ацетона или растворителя. Жидкость наносится на губку, затем на пятно и оставляется на 30 минут до растворения силикона. При необходимости обработку можно повторить. Затем постирать ткань обычным способом со стиральным порошком.

Также существуют специальные составы для очищения поверхности тканей от силикона. Идеально подойдет смывка под торговым названием «Пента-840» или ANTISIL. Необходимо, перед применением любого средства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Помимо этого, силиконовое пятно можно очистить механическим способом при помощи пластикового скребка. Для этого ткань натягивается на ровную поверхность и пятно аккуратно соскабливается. Остатки можно удалить одним из перечисленных выше способов.

Важно! Работать с силиконовыми герметиками нужно только в хлопчатобумажной плотной одежде, так как удалить его остатки с деликатных вещей без помощи специалистов химчистки не получится!

Удаляем силикон с рабочих поверхностей

Силикон является средством, помогающим склеивать поверхности и герметизировать швы. Это вещество препятствует проникновению воздуха и влаги. Герметики с антибактериальным составом применяются для работы в ванных комнатах, для автомобилей, в строительстве, любителями аквариумов и т. д. Герметик не так легко удалить с поверхности, но возможно.

Герметик производится на основе растворителей, которые придают этому составу резкий запах. Помимо запаха, растворители придают силикону эластичность и помогают более крепкому сцеплению поверхностей.

Поэтому для удаления силикона часто используют химические вещества, которые продаются в магазинах.

Но и при помощи народных методов можно удалить силикон с любой поверхности, для чего используют уайт-спирит, тряпки, лезвия и моющие средства.

Для удаления силикона с рабочей поверхности нужно сначала смочить его уайт-спиритом при помощи тряпки. Примерно через 60 секунд силикон приобретет желеобразную консистенцию и легко поддастся очистке лезвием. Затем это место нужно промыть моющим средством и насухо вытереть ветошью.

Еще силикон можно удалить механическим способом, при помощи ножа и пемзы. Но этот вариант подходит для поверхностей, которые не подвержены царапинам и сколам.

Видео

Из этого видео вы узнаете, как можно самостоятельно сделать силикон.

Как склеить силикон с цианоакрилатами Permabond.

Как склеить силикон с цианоакрилатами Permabond. — Пермабонд

Как склеить силикон с цианоакрилатами Permabond.

  • Дом
  • Как склеить силикон с цианоакрилатами Permabond.

Что такое силикон? Силикон — это резиноподобный эластомер, устойчивый к высоким температурам.Его сложно склеивать, и единственные клеи, которые хорошо прилипают, — это клеи на основе силикона и цианоакрилатный клей после грунтования силикона Permabond POP.

Как склеить силикон?

  1. Протрите изопропанолом для удаления любых разделительных агентов.
  2. Нанесите POP и дайте высохнуть.
  3. Связка с цианоакрилатом Permabond. Permabond 105 идеально подходит для большинства применений с плотной посадкой, выберите Permabond 2050 для более гибких применений.

Часто задаваемые вопросы об использовании POP

Есть ли ограничение по времени для склеивания деталей, обработанных POP?
Для многих оснований приклеивание цианакрилатным клеем Permabond® может быть выполнено в течение 2 часов
после обработки POP. При склеивании ПТФЭ мы рекомендуем склеивать детали сразу после нанесения и высыхания
POP. В любом случае для достижения наилучших результатов склейте как можно скорее.

Что делает POP?
Permabond POP Polyolefin Primer может значительно увеличить прочность цианоакрилатных связей на полиолефинах (таких как полипропилен и полиэтилен) и ацетале (ПОМ), а также на силиконе.Он также хорошо работает с
фторполимерами (такими как PTFE, FEP, PFA, ETFE). Часто повышается прочность сцепления марок PBT, PMP, PPS, полистирола и полиуретана.

На каких субстратах не работает POP?
• DAP и полиамид: прочность связи снижается при использовании POP.
• ABS: POP не дает заметного увеличения прочности сцепления.

Что такое POP? POP — грунтовка или усилитель адгезии. Это не ускоритель, поэтому он не предназначен для увеличения скорости отверждения или изменения pH кислотных поверхностей, таких как дерево.

Увеличит ли адгезию эпоксидной смолы?

POP рекомендуется использовать только с цианоакрилатами. Он не увеличивает прочность сцепления других типов клеев, таких как эпоксидные смолы, УФ-клеи или акриловые клеи.

По всем вопросам обращайтесь в Permabond.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

© 2016 ООО «Пермабонд».- Permabond является сертифицированной компанией ISO QMS — Щелкните здесь, чтобы получить pdf-копию нашего сертификата ISO QMS. Цифровые решения, предоставленные Rebel Interactive Group

.

Помощь? — Крепление / приклеивание порванной силиконовой клавиатуры…

Не выдержал … Пришлось попробовать. Я думаю, он сохнул пару часов …

Во-первых, переустановите «ножницы» (белые пластиковые детали). (Обратите внимание, что этот снимок был сделан до работы с клеем). Здесь следует отметить два момента. Первое, в чем необходимо убедиться, — это то, что металлический язычок зацепляется за нижнюю часть ножниц и входит в соответствующую выемку (см. Длинный белый прямоугольник в нижнем левом узле ножниц).Как только это будет на месте, вставьте штифты по бокам верхних рычагов в отверстия в металлических язычках в верхней части сборки. (Красные круги)

Следя за тем, чтобы нижний язычок оставался на месте, вставьте один из боковых штифтов в отверстие, затем загните другой внутрь и вставьте его в отверстие.

Ниже, подготовка к повторной установке заглушки для клавиши пробела:

Его ориентация полностью перевернута в сторону трекпада, и он будет перевернут при повторной сборке. Красная стрелка показывает направление переворота, который я собираюсь сделать. Металлическая полоса с концами в форме буквы «C» будет находиться ближе к ЖК-дисплею, а полоса с концами в форме буквы «L» — ближе к трекпаду. Поднимите ноги, как таракан на спине.

Примечание: «Х» показывают, куда НЕ следует ставить металлический стержень с концами «С», если вы его временно снимаете. Эти «захватчики» схватят «ножницы» в нужный момент.

Теперь переверните его и убедитесь, что концы в форме буквы «C» входят под металлические выступы, как показано ниже:

Затем сориентируйте стержень концами в форме буквы «L» так, чтобы по мере того, как вы нажимаете концы стержня внутри и под заглушкой клавиши пробела, концы «L» вставлялись в отверстия (см. тот, на который указывает красная стрелка).Слегка потяните на себя, чтобы концы «С» находились под выступами.

Если все прошло хорошо, все, что вам нужно сделать, это сильно надавить на два конца и середину пластиковой крышки для клавиш, пока вы не услышите слабый или два щелчка в каждом положении — это «захваты» «(см. крестики выше) хватается за булавки ножниц.

Когда вы закончите, ваш пробел будет прижат силиконовой пружиной вверх на том же уровне, что и другие клавиши.

(В сторону: я только что купил это на прошлой неделе по очень хорошей цене, но пробел действительно отстой.Теперь он отлично работает на обоих концах и в середине. Если мне это не удастся, я поищу эту ветку и опубликую еще раз в день, когда это произойдет).

Когда и зачем его использовать

Существует два типа суперклея. Один предназначен для склеивания предметов и должен храниться в вашем ящике для инструментов. Один разработан для использования в медицине и должен храниться в вашей аптечке.

Для вашего ящика для инструментов:

Для вашей аптечки:

2-Октилцианоакрилат

N-2-бутилцианоакрилат

  • Histoacryl
  • Indermil
  • GluStitch
  • GluStitch
  • 2-Этил-цианоакрилат

    В супер клее используются цианоакрилатные клеи. Цианакрилатные клеи часто называют мгновенными клеями, потому что их не нужно смешивать с другими веществами, и они быстро отверждаются без нагрева или оборудования для отверждения.

    Хотя цианоакрилатные составы были испытаны во время Второй мировой войны для создания пластиковых прицелов, военные медики начали использовать липкое вещество для закрытия ран на поле боя. Это было относительно эффективно в качестве быстрой и водонепроницаемой экстренной меры, однако имелись побочные эффекты, такие как повреждение тканей вокруг раны и раздражение носа, горла, легких и глаз.

    Различные составы были протестированы во время войны во Вьетнаме, а в 1998 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило менее токсичный медицинский состав (2-октилцианоакрилат) под названием Dermabond.

    Медицинские цианоакрилатные клеи, также называемые кожным или хирургическим клеем, менее токсичны, чем та версия, которую вы храните в ящике для инструментов. В них также есть пластификаторы, которые делают их более гибкими.

    Когда использовать

    Наиболее рекомендуемое использование цианоакрилатного клея с медицинской точки зрения — закрытие двух сторон чистых мелких порезов, таких как порезы ножом или порезы бумаги.

    В этих случаях есть множество преимуществ:

    • Быстро сохнет, чтобы остановить кровотечение.
    • Остается на месте.
    • Не допускает попадания грязи и воздуха в порез.
    • К тому времени, когда рана стирается, порез обычно заживает.
    • Может уменьшить рубцы.

    Когда его не использовать

    Цианакрилатный клей не рекомендуется для:

    Отделения неотложной помощи

    При необходимости, многие отделения неотложной помощи больниц используют хирургический клей вместо швов, потому что:

    • Это быстрее.
    • Это менее болезненно.
    • Нет необходимости в протыкании иглой.

    Последующее наблюдение

    • Не требуется повторного посещения для снятия швов.
    • Пациентам не требуется седативное действие.
    • Избегайте мазей с антибиотиками. Они растворят засохший клей.
    • Избегайте защемления краев высохшего клея.

    При определенных видах порезов суперклей может быть эффективным способом закрытия раны для заживления. Использование версии, разработанной для медицинского применения, а не аппаратного клея, позволит избежать раздражения и будет более гибким.Если у вас глубокий порез, который сильно кровоточит, обратитесь за профессиональной медицинской помощью.

    Как удалить силиконовые продукты с волос

    George Doyle / Stockbyte / Getty Images

    Использование средств по уходу за волосами на основе силикона по-прежнему является одним из лучших способов кондиционирования и придания блеска вашим волосам. Водоотталкивающие свойства силикона делают его отличным борцом с влажностью и защитой от теплового воздействия солнца, щипцов для завивки и термических выпрямителей. К сожалению, средства для ухода за волосами на силиконовой основе по-прежнему плохо отзываются о средствах ухода за волосами. Они могут накапливаться на волосах и создавать водостойкий слой, который блокирует дальнейшее кондиционирование прядей. Без возможности получить столь необходимую влагу волосы могут стать мягкими, жирными и сухими. Для удаления отложений силикона необходим осветляющий шампунь.

    Как удалить силиконы с волос

    Осторожно удалите все крупные спутанные волосы пальцами и расческой с широкими зубьями.

    Смочите волосы теплой водой, чтобы удалить грязь и мусор.

    Нанесите на волосы количество очищающего шампуня размером в четверть, например, Pantene’s Purity Clarifying Shampoo или Kenra’s Clarifying Shampoo. Тщательно промыть. Осветляющие шампуни специально разработаны для удаления стойких отложений продуктов, таких как силиконы, гели и продукты помадного типа, которые трудно удалить с волос с помощью обычных шампуней. Вы можете повторить этот шаг, если скопление продукта особенно велико.

    Дополнительно: нанесите на волосы четверть количества вашего любимого увлажняющего шампуня. Тщательно промыть. Осветляющие шампуни могут обнажить стержень волоса и вызвать спутывание волос. Можно использовать более мягкий шампунь, чтобы удалить оставшиеся наросты и аккуратно распутать волосы при подготовке к этапу кондиционирования. Этот шаг можно пропустить, если с осветляющим шампунем не произошло сильного запутывания.

    Аккуратно разделите волосы гребешком с широкими зубьями. Нанесите на каждый участок по четверти количества любого густого кремообразного увлажняющего кондиционера.

    Накройте волосы пластиковой шапочкой.

    Посидите под теплой сушилкой с капюшоном на 15–20 минут. Тепло фена поможет кондиционеру глубоко проникнуть в волосы и нейтрализует резкий снимающий эффект осветляющего шампуня. Снимите колпачок и тщательно промойте волосы.

    Нанесите свой любимый несмываемый увлажняющий кондиционер. Распутайте волосы и уложите их по желанию.

    Предупреждение

    Частое использование осветляющих шампуней может высушить волосы. Всегда кондиционируйте волосы после использования осветляющего шампуня.

    Cléopâtre Sili-Glue Силиконовый клей | 50,000+ Художественные принадлежности

    • Позвоните нам: 0300 303 4224
    • Еда на вынос
    • Прочтите наш онлайн-журнал
    • Заказать подарочные сертификаты
    • Посетите нас в магазине
    Счет
    • Адрес электронной почты

      пароль

      Запомните меня

      Авторизоваться Забыли свой пароль? Зарегистрироваться
    Список желаний Ваша корзина 0 ПРЕДМЕТЫ : 0 фунтов стерлингов. 00

    Как удалить силиконовый клей со стекла |

    Автор: Кимбри Паркер

    Написано: 14 июля 2020 г.

    Силиконовый клей известен своей прочностью и удерживающей способностью и обычно используется для склеивания стекла. Но его сила в качестве связующего может быть больше помехой, чем помощью при попытке удалить его. Свежий силиконовый клей, не засохший на стеклянных поверхностях, можно легко стереть влажной тряпкой.

    Однако после высыхания силиконового клея его не так просто удалить. Удаление силиконового клея со стекла может быть непростым делом, но это возможно, если используются надлежащие продукты и методы.

    Смягчите клей перед тем, как пытаться его удалить. Держите фен на расстоянии примерно 6 дюймов от окрашенного клеем стекла, пока клей не начнет размягчаться.

    • Силиконовый клей известен своей прочностью и удерживающей способностью и обычно используется для склеивания стекла.
    • Удаление силиконового клея со стекла может быть сложной задачей, но это возможно, если используются соответствующие продукты и методы.

    Аккуратно соскребите со стекла как можно больше клея с помощью линейки или ножа. Если клей снова затвердеет, снова нагрейте его феном, чтобы смягчить клей.

    Нанесите этиловый спирт на стекло, чтобы удалить больше силиконового клея. Вылейте спирт прямо на запятнанный силиконом участок стекла и дайте ему остыть на стекле в течение нескольких минут.

    Используйте лезвие линейки или ремесленный нож, чтобы приподнять клей. При необходимости примените больше спирта.

    В качестве альтернативного метода удаления нанесите уайт-спирит на силиконовый клей. Дайте уайт-спириту пропитаться стеклом в течение нескольких минут. Соскребите клей линейкой или ножом для рукоделия.

    • Осторожно соскребите со стекла как можно больше клея с помощью линейки или ножа.
    • Используйте лезвие линейки или ремесленный нож, чтобы приподнять клей.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.