Приямки для дымоудаления — Малахов В.А.

Автор Валерий Малахов На чтение 2 мин Опубликовано 1 августа, 2013

Виктор Брянцев

В трехэтажном здании в подвале расположен хозяйственный склад(инструменты, хоз. материалы, клей, краски и т.п.). Подвал имеет отдельный вход, разделен на два помещения 36 и 19 м.кв. Глубина 2,5м.
Пожарный инспектор в предписании указал: «хранение в подвале (не имеющем приямков для дымоудаления) целлулоида и других пожаровзрывоопасных материалов (краска, растворители). Нарушен пункт 23а) ППР РФ. »
Как определить размеры и количество приямков?

Ответ:
1. Посмотрим первоисточник. ППР РФ пункт 23 «На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;»

2. В ППР пункт 23-а я не вижу слова «приямки», «краски» и «растворители». Инспектор додумывает и домысливает документ подписанный президентом – это противозаконно. Без приямков можно обойтись. Краски бывают и на водной основе. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные не одно и тоже. Требование инспектора можно обжаловать;

3. В подвале жилого дома такие складские помещения недопустимы;
4. Вопрос удаления дыма в случае пожара решать надо. Эта тема раскрывается СНиП 41-01-2003 раздел 8 и СП 7.13130.2009 раздел 7. Где написано, что если в складских помещениях не предусмотрены постоянные рабочие места и их площадь менее 50 кв.м – систему удаления дыма не предусматривают.
5. Рекомендую отделить складские помещения друг от друга противопожарной дверью.
Огромное спасибо, Валерий, за исчерпывающий ответ!

это что такое, световое устройство в подвале жилого дома, общественного здания, глубина и обустройство решетки

Приямок — это небольшое углубление в земле, примыкающее к цоколю дома в месте, где имеется выход подвального смотрового окошка. Подобные конструктивные элементы в большинстве случаев обустраиваются в период возведения здания, но могут сооружаться и тогда, когда дом уже давно сдан в эксплуатацию. Можно приямок сделать самостоятельно или же использовать готовую конструкцию.

Назначение приямков

Приямок в подвале выполняет защитную функцию. Существует ряд правил строительного СНИП, в которых прописаны условия, при которых возведение таких конструкций необходимо. Его обустройство обязательно, если окна возвышаются не менее чем на 20 см над уровнем земли. При правильном обустройстве приямка удается:

• защитить подвал в доме от затопления;
• уберечь окна от механического повреждения;
• не допустить заноса мусора;
• избежать проникновения животных и людей.

При соблюдении правил строительства таких конструкций окна, установленные в подвале, прослужат намного дольше. Кроме того, приямки позволяют существенно экономить электроэнергию, т.к. в помещение будет проникать достаточно света. В подвалах, особенно в осеннее и весеннее время, наблюдается повышение влажности, что создает условия для размножения грибков. Наличие приямка облегчает вентиляцию этого помещения.

Рекомендации по проведению работ

Перед началом работ следует правильно провести расчет размеров приямка. Габариты его дна не должны быть меньше площади оконного проема. Длина данной конструкции должна быть примерно в 1,5 раза больше, чем ширина окна. Несмотря на то что форму ямы можно сделать любой, большинство владельцев предпочитают обустраивать ее в виде прямоугольника. Однако, если нужно сделать световой приямок, его можно выполнить в форме треугольника. Глубина рассчитывается таким образом, чтобы дно конструкции располагалось примерно на 20-30 см ниже окна.

При планировании приямка нужно учитывать, что он должен быть оборудован сливом для отведения талых и дождевых вод. Это позволит избежать накопления в подвале лишней влаги. Если строение стоит на водонепроницаемой подушке, в большинстве случаев достаточно примитивного дренажа на основе перфорированной трубы.

При обустройстве приямка нужно делать так, чтобы его дно находилось под небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, через которое будет отводиться вода в дренаж. Чтобы последний не забивался мусором, сливное отверстие обязательно нужно прикрыть решеткой.

Обустройство приямка своими руками

Устройство приямка не слишком сложное, поэтому при необходимости монолитную конструкцию из бетона можно сделать самостоятельно. В местах, где уровень грунтовых вод низок, можно бетонировать только дно, а стенки выполнять из бетонных блоков или кирпича. Толщина стенок колодца должна составлять не менее 13-15 см. При этом верхний край приямка обязательно должен возвышаться над уровнем земли примерно на 20-30 см. Помимо проведения необходимых замеров, нужно заранее подготовить следующие инструменты и материалы:

• железная арматура;
• бетонный раствор;
• битумная мастика;
• рубероид;
• деревянные клинья и доски для опалубки;
• лопата;
• бетономешалка;
• строительный уровень;
• гвозди;
• молоток;
• рулетка.

Сначала нужно выкопать котлован требуемых размеров. После этого выполняется установка труб дренажа. На период проведения работ следует прикрыть заглушкой входное отверстие слива. При обустройстве приямка сначала заливаются стены, а затем дно.

Чтобы произвести заливку стен, нужно заранее сделать обрешетку из дерева. Внутрь устанавливается связанная арматурная решетка, которая будет усиливать всю конструкцию. После такой подготовки следует залить бетонный раствор в обрешетку и подождать не менее 3 дней до тех пор, пока он не высохнет. После этого можно удалить обрешетку.

Следующим этапом является заливка дна. На пол приямка настилается геотекстиль. Нужно следить, чтобы данный материал слега заходил на трубу слива. После этого на дно укладывается заранее изготовленная арматурная сетка и производится залив бетона. При желании, пока бетон не застыл, можно сделать небольшие борозды на его поверхности так, чтобы в дальнейшем попавшая в приямок вода стекала в слив.

После того как бетонный пол застынет, можно снять со слива заглушку и надеть на него решетку. Деформационный шов между приямком и стенкой дома обязательно нужно заполнить рубероидом. Для того чтобы в бетонный карман приямка в дальнейшем не набиралась вода в весенний и осенний периоды, желательно провести гидроизоляцию конструкции рубероидом и битумной мастикой.

Монтаж готовых конструкций

Сейчас все большую распространенность приобретают готовые конструкции приямков, сделанные из полиэстера или пропилена, усиленного стекловолокном, а также из других синтетических материалов. Их можно встретить во многих торговых помещениях и общественных зданиях. Есть возможность устройства приямка в подвале частных домов с использованием готовых конструкций. Такие сооружения отличаются высокой прочностью, поэтому могут выдерживать даже вес нескольких людей. Кроме того, они нередко снабжены рядом антивандальных механизмов.

Еще одним преимуществом таких конструкций является простота монтажа. При использовании готового сооружения потребует всего несколько часов времени. Сначала нужно вырыть котлован, подходящий под размеры конструкции. В него опускается корпус колодца. Крепится приямок к стене специальными дюбелями. После этого проводится монтаж сливных отверстий и других дополнительных элементов. Подобные конструкции не требуют выполнения дополнительных тепло- и гидроизоляционных работ.

Декоративная отделка приямка

Простое устройство приямка делает его неприметным, но при правильном подходе эта конструкция может стать привлекающим внимание элементом декора здания. Если был выполнен простой бетонный приямок, его борта, возвышающиеся над уровнем земли, можно обложить декоративной плиткой.

Если глубина приямка небольшая, сверху на бетонный пол можно насыпать закругленные речные или морские камни и ракушки. Они не будут мешать отведению воды, но при этом станут прекрасным дополнением любой композиции.

Сверху приямка желательно обустроить козырек. Его можно сделать на кованых подпорках. Отлично на таких конструкциях смотрятся и кованые решетки, которые не только выполняют декоративную функцию, но и способны защитить окно от вандалов, а подвал — от проникновения посторонних лиц.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое цокольный этаж в многоквартирном доме в 2021 году?

Все объекты жилищного фонда страны строятся в соответствии со специальными нормативно-правовыми актами, стандартами и правилами.

Согласно им, каждый жилой многоквартирный дом имеет несколько этажей, каждый из которых имеет свои эксплуатационные особенности. Отдельного внимания заслуживает цокольный этаж и возможность его правомерного применения.

Что такое цокольный этаж в многоквартирном доме? Может ли он использоваться в качестве обычной квартиры?

Цокольный этаж является этажом, частично погружённым в грунт. Этажность здания по общим правилам определяется на основании тех этажей, которые являются надземными. То есть цокольный этаж фактически не входит в общую этажность жилого строения.

Но даже несмотря на это нередко в цокольных этажах можно встретить реальные квартиры, где проживают граждане, неспособные купить для себя обычное жильё с первого этажа.

Понятие цокольного этажа

Определение цокольного этажа регламентировано законодательно. Само слово «цоколь» имеет итальянское происхождение, и с первого взгляда его значение никак не связано с недвижимостью.

Цоколь означает «башмак на деревянной подошве». Эта деревянная подошва и обозначает расположение цоколя в многоквартирном доме.

Многие задаются вопросом: цокольный этаж – это надземный или подземный этаж? Фактически это ни тот и ни другой. Надземный этаж, который полностью расположен над уровнем земли, считается первым этажом дома. Подземный этаж, который располагается под уровнем земли, считается подвалом.

Что значит цокольный этаж в российском законодательстве, указано в СНиП.

В соответствии со СНиПом 2.08.01-89 цокольный этаж – это этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

Данный СНиП действует и в 2021 году, обязателен к исполнению в части ограничения эксплуатационных характеристик такого цокольного помещения.

Считается ли цокольный этаж за полноценный этаж, сложно однозначно ответить. К общей этажности здания он не имеет никакого отношения, не идёт в учёт этажности.

Но при этом фактически целым этажом цоколь признается, поскольку может использоваться по определенным видам назначения.

Особенности цокольного этажа

Как и любой другой этаж в жилом или нежилом помещении цокольный этаж имеет определённые критерии проектирования.

К ним, в частности, относятся следующие требования:

1. Высота от пола до низа перекрытия цокольного этажа должна быть не менее 1,8 метра.
2. Ширина лестниц, ведущих в цокольный этаж, должна быть не менее 0,9 метра.
3. Цокольный этаж многоквартирного дома должен иметь отдельный наружный вход.
4. В цоколе должны быть приямки с оконными проемами.

Строить помещение с цокольным этажом намного дороже чем без такового. Все дело в том, что увеличиваются затраты на организацию фундамента, его углубление.

Обычно для таких домов в качестве заливки для фундамента используются более дорогие и прочные марки бетона.

Достоинства и недостатки

Дом с цокольным этажом имеет свои плюсы и минусы. Необходимость возведения цокольного этажа определяется на основании потребностей застройщика.

К недостаткам такого строения относится прежде всего его дороговизна. Дополнительные материалы на строительство углубления будут требовать дополнительных расходов.

Расположить в цокольном этаже жилые квартиры по закону нельзя. Обычно в цоколе высота потолков не превышает 1,5 метров высоты. Такие комнаты вообще не учитываются в общей площади строений.

В частном секторе цокольные этажи дают возможность хозяевам дома получить дополнительные квадратные метры без учета их в качестве жилых и подлежащих налогообложению.

К достоинствам домов с цокольными этажами можно отнести:

• расширение полезной площади дома;
• использование помещений с коммерческими целями;
• более надежный фундамент строения.

Однако, жильцов первых этажей такое соседство с цоколем может не радовать из-за расположения на данном этаже различных организаций или помещений, создающих дополнительные шумы.

Лучше перед покупкой квартиры на первом этаже заранее убедиться в том, что в многоквартирном доме нет цоколя, или он используется по адекватному назначению, например, не служит притоном для лиц с сомнительной репутацией.

Чем отличается цоколь от подвала?

Обычно многие путают цокольный этаж именно с подвалом, поскольку считают, что оба строения располагаются фактически под землёй. Отличие цокольного этажа от подвала заключается именно в том, что подвал полностью погружён в землю, а цоколь лишь частично. Под цокольным этажом может располагаться дополнительно подвальное помещение.

Главная отличительная суть регламентировано теми же СНиПами:

1. Цокольный этаж углублён ниже отметки земли менее чем наполовину.
2. Подвал углублён ниже отметки земли более чем наполовину или полностью.

Иногда внешне заметить различия этажа и его принадлежность к цоколю или подвалу достаточно трудно. На помощь в таком случае приходит техническая документация.

Подвалы обычно используются в качестве подпольных комнат, где располагаются различные коммуникации или производственные помещения. В цокольных же этажах нередко можно встретить жилые комнаты, что, однако, запрещено законодательством.

Кому принадлежит цокольный этаж? Насчёт этого в законодательстве даётся четкое разъяснение.

Все технические этажи (подвалы, цоколи, чердаки и лестничные марши) являются общим имуществом собственников квартир многоквартирного дома.

Судьбу таких помещений соответственно собственники могут решать только сообща. Например, решение о сдаче в аренду цокольного этажа под коммерческие помещения принимается собственниками квартир на общем собрании.

Использование цокольного этажа

Цокольные этажи – это нежилые помещения, в которых обычно располагаются различные нежилые объекты, арендующие помещения у собственников жилья.

Квартира в цокольном этаже располагаться может только в том случае, если этот объект будет предварительно переведён из нежилого строения в жилищный фонд.

Сделать это, однако, будет непросто. Такие решения принимает Жилищная инспекция, для которой нужно будет собрать огромный пакет документов, которые бы в совокупности подтверждали жилой статус строения и наличие всего необходимого в квартире для нормальной жизни.

Высота потолков при этом должна быть не ниже 180 см, иначе такое помещение никогда не станет пригодным для жизни людей.

Итак, что можно открыть на цокольном этаже многоквартирного дома? Обычно цоколь используется по следующим назначениям:

1. Котельные и помещения для коммуникаций.
2. Мастерские, прачечные.
3. Магазины, парикмахерские, пункты общественного питания.
4. Паркинги в дворах без машин.
5. Кладовые.

В частных домах в цокольных этажах обычно располагаются тренажёрные залы, бассейны, теплицы для выращивания овощей или фруктов, склады для хранения хозяйства, сауны или бани.

Что можно размещать точно в цокольных строениях, законодательно не прописано. Что бы не располагалось на данной территории, обязательно должны быть соблюдены все строительные стандарты, правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования.

Можно ли открыть магазин в цоколе, и как это делается? Можно, обычно именно магазины занимают такие помещения в многоквартирных домах. Во-первых, в цокольных этажах ниже аренда, во-вторых, сразу обеспечен спрос на реализуемую продукцию из-за густонаселённого района, где располагается магазин.

Обычно аренда цокольного этажа под магазины предполагает получение согласия собственников квартир многоквартирного дома, а часть арендной платы идёт в счёт погашения коммунальных услуг или оплаты работы управляющей компании.

Собственники квартир имеют право не только разрешить сдачу цокольного этажа в аренду, но и запретить ее. На общем собрании лишь нужно будет проголосовать за запрет нахождения в цоколе магазина или иного шумного места.

Обычно жильцы выступают против расположения в цоколе клубов, кафе, кальянных и иных заведениях, работающих в ночное время и предполагающих шум и наличие неприятных запахов.

Проживание граждан в цоколе

На вопросе: можно ли жить в цокольном этаже многоквартирного дома, следует остановиться более подробно.

СНиП 2.08/01-89 гласит, что размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах жилых зданий не допускается. Пункт 1.43 СНиПа даёт четкое указание на такой запрет.

Для жизни в цоколе нужно перевести помещение в жилое, что сделать довольно проблематично. Строится цокольный этаж по иным требованиям и нормативам, чем обычные квартиры с первого этажа. В таких помещениях обычно нет достаточной площади для жизни, низкие потолки, недостаток солнечного света, плохая изоляция, высокая влажность.

Если же Росреестр зарегистрировал такое помещение как жилое, значит для этого у него имелись основания. Если цоколь признан жилым помещением, в нем можно жить и получать регистрацию. Такая квартира не должна ничем отличаться от обычных квартир с первого этажа.

В Москве в цокольных этажах многоквартирных домов обычно располагаются кладовые для работников ЖКУ, где они же нередко сами проживают. Там хранится инвентарь для дворников, техничек и иных работников, которые там же проживают на постоянной основе. Насколько эта законно, для обычных наблюдателей остаётся загадкой.

Приватизация цокольного этажа также возможна только в том случае, если помещение будет признано жилым. Приватизация нежилых строений законом не допускается без исключений. Но после перевода помещения в жилое строение, оно утрачивает статус цокольного этажа и перестаёт принадлежать собственникам других квартир в качестве общего имущества.

Цокольный этаж является этажом, частично погруженным в землю, частично возвышающимся над отметкой поверхности земли. Это не подвал и не отдельный этаж, это помещение, которое принадлежит собственникам квартир многоквартирного дома в качестве общего имущества.

Обычно в цокольных этажах располагаются магазины, кафе и салоны красоты, арендуемые предпринимателями на особых условиях.

Читайте также:

Размеры отстойников и отстойников

Какая вода поступает в мой отстойник?

Если вы инженер, то можете приблизительно оценить необходимую производительность резервного отстойника. В качестве показателя минимальной необходимой производительности насоса рассчитайте объем воды на основе объема поддона отстойника. В дождливый день вставьте дворную палку в отстойник до низкого уровня воды. Затем прочитайте, на сколько дюймов поднимается вода за одну минуту.

Приток воды в поддон (галлонов в час)
подъем воды за одну минуту
		2 «	4 «	6 «	8 «	10 «	12 «
Диаметр поддона	16 «	120	240	300	420	540	660
	18 «	120	300	420	540	660	780
	20 «	180	360	480	660	840	960
	22 «	180	420	600	780	1,020	1,200
	24 «	180	480	720	960	1,200	1,380

Пример: 18-дюймовый отстойник с подъемом воды 6 дюймов в минуту представляет расход 420 галлонов США в час.

Помимо опорожнения отстойника, насос также должен обрабатывать воду, хлынувшую в яму во время перекачивания. Добавьте дополнительный запас (от 20% до 50%) к необходимой производительности насоса.

Затем вы должны измерить необходимый подъем — насколько высоко насос доставляет воду со дна отстойника. Насос может удалить гораздо больше воды при давлении напора 5 футов (подъем), чем при высоте 10 футов. Добавьте дополнительную ногу для каждого локтя.

Но как этот крошечный насос может поддержать мой огромный первичный отстойник? Первичный насос не перекачивает непрерывно — он опорожняет яму и ждет, пока отстойник снова не заполнится. Допустим, производительность вашего насоса составляет 2400 галлонов в час, и он опорожняет яму за 10 секунд один раз в минуту. Затем он фактически перекачивает всего за 600 секунд (60 циклов по 10 секунд) или 10 минут каждый час и перемещает примерно 400 галлонов в час (10/60 x 2400) воды. Резервному насосу потребуется больше времени для опорожнения поддона (скажем, 20 секунд), но тогда ему все равно придется ждать, пока уровень воды снова не поднимется.

Установка откачивающего насоса

— Как установить откачивающий насос

Диагностика проблемы

Дело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом. Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома. Убедитесь, что водосточные желоба не забиты и что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута.за пределами фундамента и что грунт в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.

Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод. В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.

Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной системой под плиткой под цокольным полом, предназначенной для отвода воды в яму.Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.

Хотя это не невыполнимая работа, сделанная своими руками, это изнурительная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — хотя это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.

Более управляемый подход в определенных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.

Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку.Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы выровнять слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.

К сожалению, трудно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу.Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь через пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.

Наша установка

У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала. Чтобы создать наш отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.

Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойник с поплавковым приводом на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.

Препарат

Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены.Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.

Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство коммуникаций, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно на расстоянии 4–6 футов от канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм.В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.

Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой. Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.

Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона.Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.

Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт. Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.

Шаг 1. Начало работы

Запланируйте установку приямка на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с основанием фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который нужно удалить, оставив не менее 6 дюймов вокруг ямы.

Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся область будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола.Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.

Шаг 2. Начало работы

После удаления бетона выкопайте почву с участка. Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.

Шаг 3. Начало работы

Установите футеровку карьера в яму и заполните окружающую пустоту крупным гравием.Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.

Шаг 4: Начало работы

Насыпьте достаточно гравия, чтобы слой грунта был на 1 дюйм выше нижней стороны цокольного этажа и на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.

Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента.Таким образом, вода, просачивающаяся между основанием и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.

Шаг 5. Начало работы

Когда футеровка карьера зафиксирована на месте окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном. Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона.воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.

Наконец, завершите новую заплатку пола, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух, прежде чем устанавливать насос и трубопровод.

Шаг 6: Установка насоса

Погружные насосы

обычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества.Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.

Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. резьбовое напорное отверстие. Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник с наружной резьбой из ПВХ в порт и затяните его плоскогубцами до упора.

Шаг 7: Установка насоса

Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику.Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.

Шаг 8: Установка насоса

Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.

Шаг 9: Установка насоса

Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.

Шаг 10: Установка насоса

Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Поместите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как для других требуется просверлить отверстие для стояка.

Шаг 11: Установка насоса

Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма.обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса. Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.

Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока.Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.

Шаг 12: Установка насоса

Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками подвального потолка. Длина этой детали будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте эту деталь больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.

Шаг 13: Выход за пределы

Поскольку слив грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену. Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.

Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше просверливать его снаружи внутрь.Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.

В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма. пилотное отверстие в качестве ориентира.

Шаг 14: Выход за пределы

Вставив отверстие, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса.Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.

Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.

Шаг 15: Выход за пределы

Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте отвод под углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы он был направлен вниз.

Шаг 16: Заключительные соединения

Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше. В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.

В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не закончится на безопасном расстоянии. Если горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.

После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.

Шаг 17: Окончательные соединения

Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов.воды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Дренажный или отстойный насос, установленный в подвалах или подвалах

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже.Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.7 Крышки сливного насоса механически прикреплены с полным уплотнением или аналогичным.

См. Руководство «Прокладка крышки отстойника» для получения дополнительной информации о соответствии требованиям ENERGY STAR.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, позиция 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

1.1 Дренаж площадки и фундамента. Установите дренажный или отстойный насос в подвалах и полах подполья, выводя на дневной свет не менее 10 футов за пределы фундамента или в утвержденную канализационную систему. Раздел 1.1 допускает исключения для фундаментов плитным слоем и для территорий со свободно дренируемыми почвами, которые определены сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером в качестве группы 1 (таблица R405.1, 2015 IRC) во время посещения объекта.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный код

Глава 30 Санитарный дренаж, Раздел P3007 Приямки и эжекторы

Глава 33 Ливневой дренаж, Раздел P3303 Приямки и насосные системы

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102. 7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Информация о разрешении на проживание | Libertyville, IL

Дополнение	2 комплекта архитектурных планов 4 комплекта инженерных планов 4 экземпляра Съемочной площадки с местонахождением дополнения Существующий участок обследования При добавлении сантехники список имеющихся в доме светильников Деревья, показанные на площадке для осмотра, отметьте все деревья, которые необходимо удалить Заявка на получение разрешения на строительство Заявление на получение инженерного разрешения
Кондиционер (новый или замененный, требуется проверка )	Площадка осмотра с указанием расположения кондиционера Предложение или контракт с компанией HVAC Спецификация на блок Заявка на получение разрешения на строительство
Дом (снос)
Корпус (Новый дом)
Колода (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале)
Проезд	2 экземпляра обзорной площадки с выделенной рабочей областью При добавлении области нарисуйте на съемочной площадке размеры Расчет существующей водонепроницаемой поверхности и площади участка Расчет новой непроницаемой поверхности и покрытия партии Фотографии существующих условий полосы отвода Заявление на получение разрешения на строительство (только если работы будут проводиться в частной собственности) Заявление на получение инженерного разрешения (если работы будут проводиться в полосе отвода или при любом изменении размера)
Электрообслуживание (щелкните заголовок ссылки для раздаточного материала) (Требуется внешнее отключение. Работы должен выполнять лицензированный и застрахованный электрик)
Забор (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале) (макс. Высота 6–6 дюймов)
Пожарная яма	2 экземпляра обследования с указанием местоположения очага пожара и расстояния от всех построек и линий участков Габаритный чертеж костровой ямы Заявка на получение разрешения на строительство
Замена печи	Предложение / контракт от подрядчика Площадка обследования с указанием расположения вентиляционных отверстий печи Высокоэффективные печи должны выводиться на задний двор или через крышу. Заявка на получение разрешения на строительство
Гараж (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале)
Беседка (щелкните заголовок ссылки, чтобы получить информацию о раздаточном материале)
Домашний бизнес
Гидромассажная ванна (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале)
Спринклерная система в грунте (требуется RPZ, проверка должна проводиться ежегодно)
Почтовые ящики	За информацией о почтовых ящиках обращайтесь в инженерный отдел по телефону (847) 918-2100 .
Патио
Ремонт — Интерьер
Крыша — замена (щелкните заголовок ссылки для раздаточного материала) (требуется защита от льда и воды)
Системы безопасности (только низковольтные, беспроводные системы не требуют разрешения)
Ремонт канализации (только в частной собственности)
Ремонт канализации с отводом	Копия контракта / предложения 2 экземпляра обзорной таблицы с нарисованной и выделенной рабочей областью Фотографии существующих условий полосы отвода Заявление на получение инженерного разрешения
Все траншеи / котлованы должны быть завершены и укреплены в соответствии с требованиями OSHA. Сельский персонал не должен входить в котлован для осмотра, если он находится в небезопасном состоянии. Все трубопроводы для ремонта канализации должны быть из ПВХ сортамента 40 с соединениями на основе растворителя, соединенными с существующими трубопроводами несрезными лентами. Строительная канализация должна быть из высокопрочного чугуна на расстоянии не менее пяти (5) футов от стены при прохождении через фундамент.
Сарай (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале)
Сайдинг, водостоки, фасция
Панели солнечных батарей (щелкните заголовок ссылки для получения информации)
Плавательный бассейн (щелкните заголовок ссылки для получения информации о раздаточном материале) (над или под землей)
Удаление дерева (щелкните заголовок ссылки для получения информации)
Окна (новые)
Окна (замена в спальнях и подвалах)
Подвалы и спальни должны иметь как минимум одно открывающееся отверстие для аварийного выхода и спасательного выхода. Высота подоконника не должна превышать 44 дюйма над полом. Минимальное чистое отверстие должно составлять 5,7 S.F. Минимальная чистая высота проема должна составлять 24 дюйма. Минимальная чистая ширина проема должна составлять 20 дюймов.

Как работают отстойники | HowStuffWorks

Отстойник обычно стоит в отстойнике — яме с гравийным основанием около 2 футов (60 сантиметров) глубиной и 18 дюймов (45 сантиметров) в ширину — вырытой в самой нижней части вашего подвала или подполья. .Когда яма наполняется водой, включается насос. Он перемещает жидкость из ямы по трубам, идущим от вашего дома, к месту, где вода может стекать с вашего фундамента. Труба обычно имеет односторонний клапан, называемый обратным клапаном на конце насоса, чтобы вода не текла обратно в яму.

Большинство дренажных насосов включаются автоматически через рычаг активатора поплавка или датчик давления . Датчик давления работает так же, как следует из его названия: вода оказывает на датчик большее давление, чем воздух, что приводит к срабатыванию насоса. Активатор поплавка работает так же, как и в вашем унитазе. Плавучий шар плавает над водой, вручную перемещая руку по мере повышения уровня воды. Вы также можете купить насос с ручным управлением, который работает только тогда, когда вы решите его включить, но они не так распространены из-за отсутствия удобства. Автоматические насосы также имеют возможность активировать насос, если рычаг или датчик поплавка не работают.

В типичном домашнем водоотливном насосе для перекачки воды используется центробежный насос .Когда двигатель включен, он вызывает вращение винтового или веерообразного устройства, называемого крыльчаткой . Используя центробежную силу, вращающееся рабочее колесо выталкивает воду по сторонам трубы, создавая зону низкого давления в ее центре. Вода из ямы устремляется, чтобы заполнить пустоту, и вращающееся действие крыльчатки выталкивает ее через трубу.

Водосливные насосы для домашнего использования питаются от электричества и используют стандартный бытовой ток, поэтому им не требуется специализированная проводка, кроме заземленной розетки. Поскольку насос всегда находится в воде или рядом с ней, рекомендуется установить на выходе прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.

Существуют две конструкции отстойников первичного насоса, каждая из которых имеет высоту от 2 1/2 до 3 футов (от 76,2 до 91 сантиметра). Погружной насос находится в воде. Он заключен в водонепроницаемый корпус, сам насос находится внизу, а выпускная труба — вверху. Плоский экран или решетка закрывают нижнюю часть насоса, чтобы не допустить попадания мусора.Когда насос включается, вода всасывается через решетку и направляется по трубам из вашего дома.

Другой распространенный тип водоотливного насоса — это насос на пьедестале . Насосы на пьедестале выглядят как длинная палка с толстой головкой. Подставка защищает насос от ямы, от воды, даже когда яма заполнена. Впускная труба спускается на дно ямы, чтобы откачать воду. Поскольку двигатель и насос находятся вне воды, опорные насосы обычно громче, но дешевле, чем погружные насосы.

Прочтите, чтобы узнать, нужен ли вам один из этих насосов в вашем доме и что делать, чтобы он работал после установки.

Виды земляных работ — Проектирование зданий

С точки зрения строительства, земляные работы — это процесс удаления земли с образованием полости в земле.

На небольших участках или в замкнутых пространствах раскопки могут проводиться вручную с использованием таких инструментов, как кирки, лопаты и тачки. Для более масштабных земляных работ потребуется тяжелое оборудование, такое как бульдозеры и экскаваторы.Для получения дополнительной информации см. Земляные работы на заводе.

Распространенным методом классификации является раскапываемый материал:

Это включает удаление обнаженного слоя поверхности земли, включая любую растительность или разлагающиеся вещества, которые могут сделать почву сжимаемой и, следовательно, непригодной для несения структурных нагрузок. Глубина будет варьироваться от места к месту, но обычно находится в диапазоне 150-300 мм.

Это включает удаление слоя почвы непосредственно под верхним слоем почвы.Удаленный материал (так называемый «грунт») часто складывается и используется для строительства насыпей и фундаментов.

Это удаление материала, который невозможно выкопать без использования специальных методов выемки грунта, таких как бурение (вручную или с помощью тяжелой техники) или взрывные работы.

Это удаление чрезмерно влажного материала и почвы, непригодной для складирования.

Это удаление комбинации вышеуказанных материалов, например, когда трудно различить встречающиеся материалы.

Земляные работы также можно классифицировать по назначению работ:

Это процесс раскопок, при котором материал разрезается или обнажается. Удаленный верхний слой почвы и землю можно использовать в качестве насыпи для насыпей, эстакад и т. Д. Его также можно использовать для формирования ровной поверхности, на которой можно строить, поскольку приподнятые участки участка «вырезаются» и перемещаются для «заполнения» нижних участков участка.

Траншея — это котлован, длина которого намного превышает глубину.Обычно считается, что неглубокие траншеи имеют глубину менее 6 м, а глубокие траншеи — более 6 м.

Выемка траншеи или фундамента обычно используется для формирования ленточных фундаментов, подземных сооружений и т. Д. Выбор техники и оборудования для выемки, поддержки и обратной засыпки траншеи зависит от таких факторов, как: назначение траншеи, состояние грунта, расположение траншеи, количество препятствий и т. д.

Обычно используются следующие методы:

Подвал — это часть здания, частично или полностью находящаяся ниже уровня земли.Для получения дополнительной информации см. Раскопки подвала.

Это обычно включает в себя вскрытие верхнего слоя почвы и выемку с насыпью. Для получения дополнительной информации см. Строительство дорог.

Обычно это включает удаление материала с опор и опор мостов. Работы можно разделить на мокрые, сухие и каменные. Подводные раскопки могут потребовать специальных буровзрывных методов. Для получения дополнительной информации см. Строительство моста.

Дноуглубительные работы — это процесс выемки и удаления отложений и мусора ниже уровня воды, обычно со дна озер, рек, гаваней и т. Д.Для получения дополнительной информации см. Дноуглубительные работы.

Земляные работы, выходящие за пределы глубины, необходимой для образования подземной конструкции из-за наличия неподходящего материала, который необходимо удалить.

Для получения дополнительной информации см .: Над выемкой грунта.

Материалы обладают разными характеристиками устойчивости при земляных работах. «Угол естественного откоса» материала описывает самый крутой угол, при котором он будет оставаться устойчивым без опоры. Точный угол естественного откоса будет зависеть от наличия грунтовых вод, но некоторые типичные углы:

• Осушенная глина: 45 градусов.
• Мокрая глина: 16 градусов.
• Гравий и сухой песок: 40 градусов.
• Мокрый песок: 22 градуса.

Тип и объем необходимой временной поддержки будет зависеть от следующих факторов:

Типы поддержки, которые можно использовать, включают:

Когда мне нужно разрешение на строительство для ремонта дома?

Когда вы решаете улучшить свой дом, вы, вероятно, думаете о вариантах дизайна и декора, цветах красок, о том, повысит ли проект стоимость вашей собственности или вам нужно будет нанять кого-нибудь, чтобы помочь вам с работой.Но есть еще одно, чрезвычайно важное соображение, которое вам нужно сделать — нужно ли вам разрешение на строительство для вашего проекта.

Домовладельцам важно знать, какие проекты требуют утверждения и какие последствия могут иметь место в случае внесения изменений без него. Поэтому, прежде чем вы начнете возиться с электропроводкой или сносить стены, убедитесь, что вы понимаете все тонкости разрешений на строительство и то, когда они требуются.

Что такое разрешение на строительство?

Разрешение на строительство — это юридический документ, выданный местным правительством, который позволяет вам продолжить строительство по проекту.Разрешения на строительство гарантируют, что ваш проект по благоустройству или реконструкции вашего дома соответствует важным требованиям, которые сводят к минимуму потенциальные риски для здоровья и безопасности, такие как обрушение конструкции, опасность пожара и поражения электрическим током. Хотя получение разрешения на строительство может показаться неприятным, важно помнить, что этот процесс создан для обеспечения безопасности вас и вашей семьи и защиты ваших инвестиций

Улучшения дома, требующие разрешения на строительство

Хотя требования различаются от города к городу, общее практическое правило состоит в том, что для проведения строительных, электрических, сантехнических или механических работ потребуется разрешение на проживание.Вот разбивка наиболее распространенных проектов улучшения дома, требующих разрешения на строительство:

• Установка или ремонт ограждения: Когда вы устанавливаете или ремонтируете забор, важно проконсультироваться с вашим городом, чтобы узнать, есть ли ограничения по высоте. Обязательно попросите подрядчика по ограждению узнать о таких ограничениях, чтобы избежать необходимости разрезать забор или снести его после установки.
• Установка окон: При установке новых окон, которые больше, чем ваши старые окна, требуется разрешение на вырезание отверстий для них.Это также будет включать в себя вырезание отверстий для световых фонарей и новых дверей с окнами. Обязательно обратитесь к профессиональному установщику окон, который сможет получить эти разрешения.
• Сантехнические и электрические работы: При установке или замене водопровода вам, вероятно, потребуется подать заявление на разрешение. То же правило применяется при установке или замене электропроводки, будь то розетка, выключатель, потолочный вентилятор или верхнее освещение. Случаи, когда вам не потребуется разрешение или проверка, включают небольшие проекты, такие как ремонт и установка осветительной арматуры.
• Структурные изменения: Когда вы вносите какие-либо структурные изменения в свою собственность, подрядчику необходимо получить разрешение. Это может включать изменения несущих стен, балконов, настилов, подъездов, крыш или настилов фундаментов.
• Техническое обслуживание отопления: Если вы замените водонагреватель, подрядчику, которого вы наняли для выполнения работ, потребуется разрешение. Для изменения системы вентиляции, газовых и дровяных каминов, каналов также потребуется разрешение.Сюда не входит замена фильтров, смазка двигателя или чистка оборудования.
• Дополнения и реконструкция: Для пристройки, нового строительства, реконструкции, ремонта, замены и модернизации на общую сумму 5000 долларов США или более потребуется разрешение. Это будет включать отдельно стоящие конструкции, такие как гаражи, навесы и платформы. Исключения из этого правила включают строительство площадью менее 200 квадратных футов, а также покраску, ковровое покрытие и обои.

Проекты по благоустройству жилья, не требующие разрешения

Будут реализованы проекты по благоустройству дома, для которых не потребуется разрешение, например, небольшие проекты по водопроводу и электричеству.Другие проекты, которые вы можете реализовать без разрешения, включают:

• Покраска и поклейка обоев
• Укладка полов из твердых пород дерева, коврового покрытия, линолеума или виниловой плитки
• Мелкий ремонт электрики
• Установка новых столешниц
• Установка или замена смесителя
• Ландшафтные работы

Как уже упоминалось, правила различаются от региона к региону, поэтому тот факт, что кому-то из ваших знакомых не требовалось разрешение, не означает, что вы этого не сделаете. Если вы не уверены, обратитесь в местное строительное управление и спросите.Лучше проверить заранее, так как звонок может сэкономить вам много времени, денег и стресса.

Кто получает разрешение на строительство?

Если вы нанимаете подрядчика для завершения проекта, они чаще всего получат разрешение. Это связано с тем, что, как правило, человек или компания, которые запрашивают разрешение, также являются лицом, ответственным за то, чтобы проект соответствовал кодексу. Если вы сами получите разрешение, вы будете считаться подрядчиком (в глазах местных властей) и, следовательно, несете ответственность в случае возникновения проблем со строительством.

Что произойдет, если вы не получите разрешение на строительство?

К сожалению, домовладельцы часто решают не получать разрешение на строительство, чтобы сэкономить время и деньги. Однако выполнение работ в вашем доме без необходимых разрешений может привести к прямому нарушению городских норм и правил. Некоторые возможные последствия неполучения разрешения включают:

• Если правоохранительные органы узнают о вашем нарушении, могут быть наложены штрафы и пени, которые намного превышают стоимость исходного разрешения.Кроме того, государственные чиновники могут потребовать от домовладельцев или подрядчиков прекратить работу и сделать ее заново.
• Если вы попытаетесь продать свой дом в будущем, скорее всего, будет проведен осмотр дома. Проверка может выявить любые проекты по благоустройству дома, которые были выполнены без соответствующих разрешений.