Обвалованные дома: Как устроить дом «лисья нора» самостоятельно? Плюсы и минусы такого дома? Насколько это удобно?

Содержание

Как устроить дом «лисья нора» самостоятельно? Плюсы и минусы такого дома? Насколько это удобно?

Дом под таким необычным названием «лисья нора» представляет из себя обвалованный дом или, попросту сказать, землянку. Строительство домов такого типа обусловлено защитой от неблагоприятного, а порой и просто экстримального воздействия климатических условий.

Плюс такой постройки в том, что она очень теплая, что позволяет по минимуму расходовать отопительные средства любого вида. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно.

Зато там не сэкономишь на электричестве, так как помещения все темные и нуждаются в освещении даже в дневное время.

Строительство таких домов относится к разряду эко-строительства.

При строительстве «лисьей норы» самое важное — это сделать качественную гидроизоляцию и систему вентиляции, чтобы создать наиболее комфортные условия для проживания в подобного рода помещении.

Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор качественной гидроизоляции, но тем не менее строить такой дом нужно на возвышенных местах, где очень низкое залегание грунтовых вод.

Сверху постройка покрывается дерновым куполом, который является отличным материалом для дополнительной теплоизоляции и шумоизоляции.

В наше время , когда все отопительные ресурсы дорожают немыслимо быстрыми темпами, вопрос построения таких домов становится очень актуальным, ведь в любом случае такие построки более экономически выгодны.

Строятся такие дома из любого доступного стройматериала и принцип возведения мало чем отличается от постройки обычных домов, с той разницей лишь, что делается обваловка для утепления. В связи с этим должна быть прочная конструкция крыши.

Лисья нора может быть расположен полностью под землей или частично.

Еще один его плюс — это дешевизна и быстрота строительства. Такую постройку можно возвести и отделать буквально за пару недель.

Прежде всего для строительства такого дома выкапывают яму, глубина которой зависит от пожелания хозяина дома.

Дно ямы для гидроизоляции выкладывается рубероидом или стекловолокнистым материалом с битумной пропиткой.

К каждой из стен кладут по бревну — это будет нижняя обвязка. В каждом углу при помощи скоб к нижней обвязке крепим вертикальные бревна и по центру каждой стены кустанавливаются такие же столбы. При необходимости, исходя из размеров сооружения, в каждом промежутке устанавливаем дополнительные опоры. Затем все обшиваем досками, рубероидом и слоем любого теплоизоляционного материала.

Далее возводится крыша обычным способом, так же крепятся балки, конек ставятся стропила, делается обрешетка и кроется рубероид.

Окна делаются по желанию. Окна можно сделать зенитные — в потолке. На внутреннюю отделку дома под землей так же уходит минимум средств.

В последнюю очередь сооружаются системы отопления, а так же вентиляции.

Современные подземные дома: фото

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Почему стоит выбрать подземный дом

Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

  • обвалованные;
  • подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить опорные столбы, на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу – возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается мелкозаглубленный фундамент, выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если толщина стен не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Рекомендации специалистов

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня — тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить – полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием железобетонных плит. Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них – стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

Рекомендации по обустройству въезда

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается ливневая канализация, оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются подпорные стены, это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой – за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Заключение

В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.

Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.

Panacom

Panacom


Бюро создано в 2000 году Арсением Леоновичем и Никитой Токаревым.

Основные направления работы: городское планирование, проектирование жилых и общественных зданий, интерьеров, выставочные проекты и промышленный дизайн. Выполняются все смежные разделы проекта: конструкции, инженерные системы, ландшафтный дизайн, авторский надзор за строительством.
Сотрудники PANACOM, кроме образования в России, проходили стажировки за рубежом, в т. ч. в Дельфтском технологическом институте, Институте жилища и городского развития в Роттердаме, в Институте Искусств Saint Martins в Лондоне.
Среди проектов и построек частные и общественные здания в Москве, Подмосковье, других регионах России, в Англии и Германии. Предметный дизайн выполнялся для компаний: Valli & Valli, Grohe, Fratelli Boffi, Atelier Sedap, Martini, STONEITALIA, Nayada, Световые Технологии, Arch-Skin, Bonitacasa, Zebrano.PRO, Экомебель и других.
Бюро PANACOM — лауреат и победитель многих российских и международных архитектурных конкурсов, неоднократный номинант и лауреат премии «Золотое сечение», обладатель премий в области градостроительства, архитектуры, интерьерного, выставочного и предметного дизайна.

ИНФО

Статус: Конкурсный проект, 2016
Адрес: Эскиз. Адрес: ТО, вблизи деревни Палкино
ТЭП: S участка 10 га, S застройки 23 596 кв. м., S общая 103 346 кв.м.
Авторы: А.Леонович, М.Саксон, К.Маркус, Д.Ханджи.

В основе градостроительной идеи лежит взаимодействие регулярного и живописного. Декартово членение на крупные градостроительные образования противопоставлено живописной дробности небольших жилых объёмов. Разделяет два типа застройки протяжённый парк с прогулочными аллеями, велосипедными дорожками и спортивными площадками. Пространственно парк ориентирован на здание развлекательного спортивного центра, в котором размещены спортзалы, фитнес, спа, бассейн, ресторан и несколько кафе. Основная общественная функция сосредоточена на площади, сформированной жилыми домами, в первых этажах которых располагаются объекты повседневного обслуживания, магазины и кафе. На площадь могут въезжать машины со значительным ограничением скоростного режима, т.к. площадь — это пешеходное пространство.

Проезд, по которому может ехать машина, выполнен из того же типа мощения, что и мощение всей площади, но немного заглублён и по краям фиксирован невысокими барьерами треугольной формы, которые соответствуют дизайну благоустройства площади. Въезд машин на площадь необходим из-за обслуживания зданий как спецтранспортом, так и личным (подъезд к дому), а также из-за загрузки кафе и магазинов. В жилых группах озеленённые дворы с площадками подняты на уровень второго этажа, т. к. на уровне земли располагаются обвалованные паркинги. При этом входы и выходы из подъездов жилых домов осуществляются как с улицы в первый этаж, так и с уровня двора — во второй этаж. В жилой группе реализован принцип «двор без машин»: в обвалованный паркинг машины въезжают с уровня земли, а жители домов попадают в свой двор с уровня второго этажа. Транспортное обслуживание жилых групп происходит с их внешних сторон. Малоэтажные дома располагаются вдоль парка, повторяя его очертание. Они представляют собой набор блокированных домов и таунхаусов, первые этажи которых имеют небольшие частные палисадники.
По озеленённой территории микрорайона проложены велодорожки. Городская площадь открыта для велосипедистов.

Подземные Дома ~ Фото, проекты домов под землей • 333+ Фото • [АртФасад]

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

  • обвалованные;
  • подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Как это выглядит

Современный дом под землей — это не яма с бревенчатой или соломенной крышей. Сейчас материалы позволили изготавливать модули высочайшей прочности, на которых и базируется подземное домостроение. Имея такой модуль, можно построить дом за считанные дни, причем заказать проект коттеджа и внести в него изменения можно еще тогда, когда он не под землей. Так сказать, обкатать модуль в наземных условиях.

Самый стабильный, дешевый, теплый и доступный строительный материал в мире — это земля. Она автоматически обеспечивает постоянную температуру, главное — ее изредка поддерживать. Гениально — ни сквозняков, никакой гидроизоляции, никакой шумоизоляции. Все уже построено. Осталось только продумать проект инженерных систем, вентиляции, водопровода и канализации, и подземный дом готов к эксплуатации.

В зависимости от географического месторасположения подземный дом может не требовать отопления, никакой антивандальной защиты, потому что выше уровня защиты от несанкционированного проникновения придумать просто невозможно. Текущая крыша? Природные катаклизмы? Ветры и ливни, ураганы и землетрясения? О чем вы говорите. Все это не страшно дому под землей. Но есть несколько сложностей.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить опорные столбы, на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Строительство домов и других построек из утрамбованной земли.Что нам известно об этом.А известно нам то,что такая техника имеет долгую историю.

Землебитные строения

— строения (стены, опорные конструкции), строительным материалом которых служит земляной грунт. Иногда
землебитом
называют и сам грунт как строительный материал.

Землебитные сооружения имеют продолжительную историю: они строились в Древнем Риме,Китае,Морокко, странах Африки.

Земляной грунт применяется в фортификационных сооружениях в виде укреплённых валов. В отличие от самана, не имеет добавок органических трав, таких как солома. Строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. Желательно не допускать попадания осадков на землебитные стены.

На фото.Строительство землебитного дома в Канаде.

И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен!

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания-78 см, второго-62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм-4; песок-58; пыль (мелкая земля)-20; глина-18. Органические примеси не добавлялись, грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, ‘трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового «раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

А вообще, конец 18 и начало 19 в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.


На фото.Приоратский дворец в Гатчине.

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50—70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки-70-90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления. Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Подготовку участка под строительство дома.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с

перемычкой.На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм . По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги).

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.


На фото.Строительство землебитного дома во Вьетнаме.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены . Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов . Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщиной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволоки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без натяга на вбитый отрезок (30—35 см) стального арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки соединяют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см . Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна толщине стен.

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом. Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). .Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных лучше всего делать так называемой хлороокисной краской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. Последним вводят раствор мыла и небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу – возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Норы 2020: почему строители начали прятать дома под землю

Идеи

Анастасия Земляничко 02. 03.2020 нет комментариев

0

Архитекторы продолжают удивлять общественность не только необычной конструкцией зданий, но и оригинальным способом строительства. Среди типовых строений отдельной группой выделяются подземные дома. Их все чаще строят в Америке, Швейцарии, Нидерландах и других странах мира. И хотя сама идея сооружения подземного жилища не является новой, но сегодня она наполнилась совершенно другим смыслом. Складывается впечатление, что некоторыми архитекторами призыв «быть ближе к земле» воспринят в буквальном смысле.

Немало таких зданий построено в последнее время в Калифорнии и ряде других американских штатах. Как правило, подземные дома сооружаются в холмистой местности и затем засыпаются слоем земли. Благодаря этому сохраняется существующее ландшафтное решение.

Кроме того, строительство одноэтажных и двухэтажных подземных домов позволяет значительно уменьшить объем строительной сметы, так как единственной стеной дома является фасадная, которая примыкает к земляному холму. Однако главные плюсы не в этом. Основными преимуществами этих необычных зданий является повышенная энергоэффективность и экологичность.

Активным продвижением идеи строительства таких домов занимаются специалисты архитектурного бюро Formworks Buildings Inc., находящегося в американском городе Клинтон штата Мэриленд. По мнению представителей студии, отличительной особенностью такого жилища также является безопасность, прочность, а также устойчивость к воздействию сейсмических факторов и других природных катаклизмов, например, торнадо.

Американская компания на протяжении четырех десятилетий занималась строительством аналогичных конструкций. За этот период построено более тысячи зданий, конструктивные особенности которых тщательно проанализированы. Все технические решения проверены и адаптированы к требованиям строительных норм. В результате разработана конструкция подземного дома среднего ценового диапазона.

Сегодня возрос интерес к экологически чистому строительству и пассивным технологиям. Грунт, которым засыпают основу здания, отлично справляется с функцией теплоизоляции. В летнее время внутри такого дома приятная прохлада и нет необходимости пользоваться кондиционерами, а в зимние месяцы достаточно тепло без использования нагревательных приборов. Кроме того, подземные дома просто оригинальны. Это нельзя отрицать!

Чем же обусловлено применение довольно необычной технологии строительства домов? Если говорить о Калифорнии, то на большей территории штата своеобразный средиземноморский климат, для которого характерна повышенная влажность и увеличенное количество осадков. При продвижении вглубь Калифорнии климат приобретает резко континентальный характер со значительным перепадом температур в зимнее и летнее время. Именно в таких климатических условиях возрастает актуальность домов, внутри которых в любое время года комфортная температура.

Расположение подземного жилища под толстым слоем почвы, покрытой растительностью, позволяет минимизировать температурные перепады внутри помещения. Человек практически не ощущает колебаний температуры, и чувствует себя в равной мере комфортно, как летом, так и зимой. В подземном жилище затраты на поддержание комфортного микроклимата на 90% ниже, чем в обычном доме.

Если говорить о самом доме, то его можно расценить как независимую энергосистему, внутри которой на протяжении круглого года поддерживается благоприятная температура. Окна выполняет функцию коллекторов, а стены, пол и крыша помогают аккумулировать тепло. Подумайте, разве в работе такой простой системы могут быть сбои?

Кроме того, подземный дом может выдержать практически все катаклизмы, существующие в природе. Ему не страшны ураганы, землетрясения, смерчи и пожары. Одно из инновационных зданий было построено на ядерном полигоне в Окридже в двухстах метрах от будущего эпицентра. Оно не повредилась, выдержав взрыв силой восемь килотонн. Это говорит о многом!

Технология строительства предельно проста. На предварительно подготовленной площадке сооружается фундаментное основание, на котором собирается каркасная металлоконструкция.

Далее производится укладка арматурной сетки и заливка бетонным раствором. После выполнения гидроизоляционных работ здание засыпается грунтом, извлеченным во время сооружения котлована, и почва засевается травой. Конструкция окон, дверей, вентиляции и других инженерных коммуникаций такая же, как и у обычных зданий.

Вместе с тем есть скептики, которые находят изъяны в этой строительной технологии. Например, отсутствие окон в жилых помещениях или осознание того, что все здание засыпано слоем земли. Однако сторонники таких строений могут возразить, что освещение можно обеспечить электроприборами, а под толстым слоем грунта идеальная тишина. В общем, дискутировать о достоинствах и недостатках подземных домов можно бесконечно. Насколько приживется такая конструкция подземных домов, покажет время.

0

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается мелкозаглубленный фундамент, выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если толщина стен не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Рекомендации специалистов

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Villa Vals, Швейцария

Мы начинаем со швейцарской Villa Vals , этот проект встроен в альпийские склоны Валса. SeARCH и CMA совместно трудились над этим удивительным жилищем, дизайн которого демонстрирует искреннее уважение к природе. Фасад дома выполнен из кварцита Valser, добытого в районе близлежащего месторождения (фото от SeARCH Architecture и Urban Planning).

Подземное уединение

Жилище имеет каменный двор с природным горячим источником для ванны. Это идеальное место, чтобы насладиться захватывающим видом в комфорте.


Каменный двор подземного дома

Этажи интерьера дома выглядят как вложенные друг в друга бетонные коробки. На первом этаже находится гостиная, кухня и спальня, которая является ещё и библиотекой. Голландский мастер декора Thomas Eyck также приложил руку к разработке этого проекта. Мебель, текстиль и керамика были созданы такими знаменитыми дизайнерами интерьера, как Hella Jongerius и Studio Job.


илая площадь швейцарского подземного дома

Ж

Удлинённый стол и художественное освещение пространства столовой этого дома выглядят великолепно.


Столовая подземного дома Villa Vals

Двухъярусные и двуспальные кровати на подиумах, приподнятые ванные – это всего лишь несколько особенностей четырёх спален виллы. Световые потоки через современные окна привлекают внимание к природе и прекрасным видам на улице.


Спальня подземного дома

Каким образом Villa Vals является экологически чистой? Это уединённое место теплоизолировано и использует гидроэлектростанции благодаря близлежащему водохранилищу. Ниже вы можете видеть виллу в ночное время. Выглядит потрясающе, не так ли?


Villa Vals ночью

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня — тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить – полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием железобетонных плит. Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Bella Vista Hotel в Италии

Для некоторых отдыхающих важным в обслуживании является наличие клубники и шампанского. Другие отдают предпочтение современным экологически чистым жилищам, особенно если они имеют потрясающий дизайн! Klima Hotel в Больцано (Италия), созданный архитектором и дизайнером Matteo Thun, состоит из 11 номеров на склоне холма. Мы можем увидеть это на фото ниже.


Итальянский экологически чистый Bella Vista Hotel

Устойчивая система отопления и охлаждения является одним из основных моментов этих жилищ. В снегу они выглядят просто великолепно и очень уютно.


Экологически чистый подземный отель

Ночью склон оживлён освещением квартир. Смотрится просто невероятно!


Bella Vista Hotel ночью

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них – стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

Подземные жилища

Другим ярким примером инноваций и разумного инвестирования в подземную недвижимость является дом Малатор в Друидстоуне, Уэльс. Этот дом был построен для Боба Маршалла-Эндрюса, члена Английского парламента (1997-2010). Жилье считается одним из самых инновационных домов 20-го века.

Hobbit Home в Вальсе, Швейцария. Этот подземный дом, который объединяет «Голландский дизайн» и «Швейцарское качество» по заявлению владельцев, снимается в аренду. Вы можете ближе познакомиться с виллой.

Рекомендации по обустройству въезда

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается ливневая канализация, оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются подпорные стены, это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой – за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Современная землянка или подземный дом. Дом из земли: недорого и надежно

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом.

Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Почему стоит выбрать подземный дом

Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

  • обвалованные;
  • подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу — возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня — тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить — полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них — стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой — за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Заключение

В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.

Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.


Мы построили этот дом в 2010 году в Таиланде. Круглая форма была выбрана специально, так как пожалуй это самая быстрая, легкая и простая в постройке конструкция. На все про все ушло около 2 месяцев.

Результат нас очень порадовал, дом получился крепким и дешевым. Пару слов хотелось бы сказать именно о прочности. Я строю дома вот уже более 30 лет, и должен сказать, это одна из самых крепких моих построек. Уверен с домом ничего не будет, даже если в него въедет пьяный водитель. Без преувеличений. На моей истории был случай, когда пьяный водитель въехал в дом, и пострадала только штукатурка. Стены из земли, если делать правильно, не боятся даже пуль.

Дома из земли выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения. Проектов довольно много, и вы обязательно сможете выбрать что-то для себя, для своих условий.

Помимо прочности, есть и еще один важный плюс — это цена. Строя наш дом, мы конечно хотели чтобы он выглядел прилично, симпатично, но при этом мы не хотели тратить много денег. Итоговая стоимость квадратного метра составила $127/кв.м. Сравните это с примерно 700$ за квадрат для деревянного дома, или 1500$ для квартиры. Благодаря такой низкой цене, любой может построить себе дом.

А чтобы дом не смотрелся дешево, можно прибегнуть к нескольким трюкам: закруглить форму окон и дверей (бесплатно), покрасить в приятные цвета (краска почти ничего не стоит), внутренние стены сделать изогнутой формы (оригинально и бесплатно), крышу сделать из соломы (тоже почти ничего не стоит, но подойдет только для теплого климата), использовать глиняную штукатурку (тоже дешево), и вставить красивые деревянные рамы.

Базовые параметры нашего проекта:
— 5.5 метров внешний диаметр
— 4.5 метра внутренний диаметр
— Жилая площадь 16 кв.м
— Общая стоимость материалов: $2,045 (~ $127/кв.м)

В этой инструкции я буду рассказывать именно про постройку дома, предполагая что вы уже очистили и выровняли под него место, убрали верхний слой земли, до грунта, уложили поверх него 30 см слой гравия, и разметили центр площадки.

Шаг 1: Закладываем фундамент


Дому из земли тоже нужен фундамент, но не обычный, а сделанный из мешков заполненных гравием. Такой фундамент дешев (не нужен цемент) и прост в изготовлении (не нужно делать опалубку и иметь специальные инструменты). В холодном климате гравий можно заменить на вулканический камень или гравий из пемзы. Такая техника позволит сэкономить тысячи долларов.

Кто то предпочитает делать фундамент из стабилизированного грунта, якобы он более долговечен. На этот счет много разных мнений, и вот мое — если использовать плотные двуслойные мешки, которые использовали мы, то спрятанные от солнечных лучшей они тоже могут прослужить несколько десятилетий.

Итак, сам процесс: наполняем мешки гравием и укладываем один за другим. Концы мешков можно сшить друг с другом или наложить один поверх другого, чтобы они не расходились. Между каждым слоем проложите в два ряда колючую проволоку, для дополнительного скрепления. Добавляйте ряд за рядом, пока высота не достигнет нужной (как минимум на 15 см выше уровня высокой влажности).

Шаг 2: Дверной проход


Порог входного проема лучше всего сделать прочным, я бы рекомендовал бетон или камни. Для красоты можно добавить в бетон пигмент любого цвета, а для практичности лучше сделать порог немного под наклоном — для стока воды. Бетонный порог будет схватываться примерно неделю, после чего его можно устанавливать.

Шаг 3: Укладка стен


После установки порога можно продолжить укладывать слои мешков, но на этот раз уже с землей, а не гравием. На самом деле, кроме земли могут быть и другие наполнители, но о них как нибудь в следующий раз.

Для наполнителя годится практически любой грунт. Нужен именно грунт, а не верхний слой почвы. Как правило в нем много глины, и его можно купить не очень задорого, тем самым сэкономив себе кучу времени и сил на раскопке.

Шаг 4: Как соблюсти точность конструкции


Чтобы придерживаться правильной круговой формы мы использовали кусок веревки, привязанный к шесту у центра основания дома.

Шаг 5: Утрамбовка и выравнивание стен


Утрамбовывать мешки нужно после выкладки каждого слоя. Сначала утрамбовываем то что сильнее всего выпирает, а затем всю стену, двигаясь от одного края к другому (таким образом не будут образовываться впадины где не нужно).

Если вы изначально наполняли мешки равномерно, одинаковым количеством грунта (лучше его чем то измерять, скажем ведрами), то этот этап будет довольно простым. И не забывайте прокладывать между каждым слоем колючую проволоку.

Шаг 6: Фиксация дверных и оконных проемов


Металлические или деревянные фиксаторы нужно прокладывать через каждые пару тройку слоев, для закрепления дверных проходов и оконных рам. Многие используют деревянные фиксаторы, но в местах где полно термитов лучше использовать металлические, из оцинкованного листа металла, плюс они тонкие, и не занимают много места между рядами.

Шаг 7: Оконные проемы


Походу выкладки слоев не забудьте оставить место для оконных рам. Рамы можно сделать самостоятельно, можно купить, на ваше усмотрение. Мы делали самостоятельно.

Шаг 8: Связующий пояс


Связующий пояс лучше всего сделать сразу над оконными и дверными проемами, а их в свою очередь лучше делать по одной высоте. Так вам не придется делать отдельно оконных и дверных перемычек, и соответственно не нужно тратить на них деньги.

Все тонкости этого шага сложно описать в двух словах, поэтому вам лучше найти отельную литературу на этот счет. Но если вкратце, то форма была сделана из фанеры, вертикальные арматурные штыри были воткнуты в верхушку стены, и также мы проложили горизонтальную арматуру. Далее все было залито бетоном, равномерно, без состыковок.

Перемычка сохнет/схватывается несколько дней, после чего можно снять формы. Если на бетоне будут какие либо сколы, впадины и т.д, то все это можно будет заштукатурить позже.

Шаг 9: Делаем крышу


Теперь можно приступить к постройке крыши. Крыша может быть любой, выбирайте на свой вкус и цвет. Мы сделали соломенную. Если вы живете во влажном климате, желательно чтобы крыша как можно дальше выпирала за пределы стен, то есть ее радиус был больше хотя бы на 60-80 см, так она будет защищать стены от влаги.

Стены дома благодаря своей толщине и связующей балке из бетона, получились очень прочными. Крышу может укладывать несколько человек в раз, при этом стены не распадаются, не ходят ходуном, а твердо стоят, словом как кирпичные.

Сама крыша, как я уже упомянул, была сделана из соломы, мы просто купили уже готовые соломенные панели (примерно за $100), их должно хватить на 3-5 лет, после чего крышу нужно будет перекладывать снова. Хотя в некоторых случаях такая крыша может служить и до 10 лет.

В холодном же климате нужна крыша потолще, и с изоляцией.

Шаг 10: Установка дверей и окон


Используя стандартные методы устанавливаем окна и двери.

Шаг 11: Цементная шуткатурка внешних стен дома


Опишу вкратце процесс того, как мы отделывали внешние стены дома цементной штукатуркой:

1. Заполняем штукатуркой выемки между мешками.
2. Наносим слой штукатурки поверх мешков.
3. Наносим еще один слой
4. Затем еще один слой…
5. Сглаживаем штукатурку шпаптелем

Процесс довольно простой, но трудоемкий, и сводится лишь к наложению одного слоя штукатурки за другим. Промежуточные слои сглаживать не нужно, чтобы следующий слой лучше прилипал. Штукатурная сетка не понадобится, штукатурка хорошо прилипает к ткани мешков. Не забывайте держать штукатурку во влажном состоянии, иногда сбрызгивая водой.

На этом этапе мы работали вдвоем, и весь процесс занял около 5 дней.

Шаг 12: Штукатурим внутренее помещение


С внутренней стороны мы покрыли стены глиняной штукатуркой. Многие находят этот процесс занимательным, и даже приятным, ведь глина довольно легко прилипает к стенам, и все что нужно — хорошенько ее размазать. У вас есть дети? Они полюбят это процесс.

«Рецепты» глиняной штукатурки можно легко найти в сети, но перед тем как начинать наносить ее на стены, я бы порекомендовал сначала попробовать нанести ее на небольшие участки и посмотреть как она будет схватываться. Если вы видите трещины, то вам нужно добавить в смесь больше воды, если же она жидкая, то больше песка. А если она не хочет липнуть к стене, значит нужно добавить больше глины.

Первым делом нужно заделать все выемки между мешками, дверные и оконные стыки. Для стыков окон и дверей лучше использовать штукатурную сетку, чтобы избежать трещин.

Сама штукатурка наносится легко руками или шпателем. Перед нанесением очередного слоя дайте тщательно просохнуть предыдущему. Опять же, промежуточные слои не нужно выравнивать, и сглаживать, чтобы следующий слой лучше прилипал. Финальный слой сглаживается шпателем.

Посмотрите на второе фото, не правда ли скругленные края выглядят изящно? Я особенно хочу подчеркнуть этот финальный штрих, так как именно он показывает насколько красиво может выглядеть дом из обычных мешков с землей.

Шаг 13: Последние штрихи


Немного фото экстерьера

Шаг 16: Новоселье!


Ну вот кажется наш дом и готов. Вряд ли от властей можно получить разрешение на постоянное проживание в доме из земли, то есть его нельзя зарегистрировать (по крайней мере пока), хотя это немного странно. Сейчас строится много одноэтажных домов из панелей, которые любой крепыш сможет пробить кулаком за пару минут, не особо себе навредив. Тому же крепышу потребуется не менее часа чтобы пробраться сквозь земляную стену, и при этом понадобится хороший молот, лопата или лом.

Если продолжить сравнение, то дом из земли нельзя поджечь, он дешев, и экологичен. В отличие от домов из панелей, которые пропитаны химикатами.

Еще один плюс — не нужно влезать в длительную ипотеку на 30 лет, а значит можно будет больше времени проводить с семьей, друзьями.

Ну и на последок хочу еще раз отметить — такой дом под силу сделать любому.

Вступить в клуб

узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!

До изобретения оригинальной технологии грунтового строительства мешки с песком использовали достаточно активно. Дамбы на реках, сдерживали потоки весенних вод, а брустверы над окопами защищали солдат от вражеских пуль. Сегодня из сферы чрезвычайных происшествий и военных конфликтов мешки, наполненные грунтом, благополучно перебрались в область экопостроек.

Ключевой материал, сделавший реальностью дом из мешков с землей — полипропилен. Из него ткут современную мешковину.

Обычная конопляная пенька, веками применявшаяся для изготовления мешков, гниет на открытом воздухе. По этой причине она не подходит для возведения наружных стен.

Тот, кто впервые узнал о «мешочном» строительстве может расценить эту новость как шутку. На самом же деле речь идет о вполне жизнеспособных сооружениях, имеющих целый ряд достоинств:

  • Безупречную экологичность.
  • Минимальную стоимость.
  • Простоту возведения.
  • Устойчивость к осадкам и деформациям грунта.
  • Уникальную сейсмостойкость.
  • Разнообразие форм и архитектурных решений.

А теперь давайте поближе познакомимся с особенностями строительства грунтовых домов.

Как строится дом из мешков с землей, песком?

Уже на начальном этапе видны отличия между традиционной и грунтовой технологиями возведения стен. Под каменное здание роют глубокий фундамент, армируют его и заливают бетоном. Под грунтовый дом достаточно выкопать неглубокую траншею (0,5-0,7 метра) и наполнить ее крупным щебнем без раствора. По верху щебня насыпается мелкий гравий или отсев, заполняющий пустоты между камнями.

Никакого бетона, только крупный и мелкий щебень

Как мы уже говорили, морозное пучение и просадка грунта такому зданию не страшны. Мешки с песком — эластичный стеновой материал. Он без трещин и разрушений поднимается и опускается вместе с грунтом.

Перед укладкой в стену мешок с грунтом или песком тщательно трамбуют, делая его широким и плоским. Благодаря данной операции кладка стен становится стабильной и прочной.

Единственное слабое место у дома из мешков с песком – слабое сцепление рядов между собой. Его устраняют, прокладывая между слоями мешков колючую проволоку, надежно фиксирующую «мягкие кирпичи». На фотографии мы видим начало возведения круглого дома из мешков с землей. Такая форма имеет свои преимущества. Главные из них – высокая прочность и возможность купольной кладки.

Колючая проволока связывает ряды мешков

Постепенно сужая кольцевую кладку из мешков, строители возводят купол

Дом из мешков купольной формы – надежно и красиво

Единственное ограничение для таких зданий – влажный климат. Купольная конструкция из мешков быстро намокает. Зато в сухой местности срок ее службы исчисляется веками.

Скажем сразу, что сложить купол из коротких мешков весьма проблематично. Поэтому на практике для этой работы используют длинный «рукав» из полипропилена. Из него же делают кольцевые стены.

Полипропиленовый рукав заменяет добрый десяток мешков

Наполнение грунтом полипропиленового рукава – занятие непростое. Технологию, облегчающую данный процесс, позаимствовали у колбасников. Оболочку мешка собирают гармошкой, вставляют в горловину ведро без дна и засыпают грунт «от хвоста к голове».

Строительство домов из мешков дает полную свободу выбора архитектурной формы. Кроме куполов и зданий с круглыми стенами из них можно возводить традиционные прямоугольные «коробки».

На круглые стены будут опираться деревянные балки и шатровая крыша

Классическая коробка здания из мешков с землей

Вбивать гвозди и вкручивать шурупы в мешки с песком – занятие бесполезное. Поэтому строители при возведении стен закладывают между мешками деревянные бруски. К ним крепятся оконные и дверные коробки.

К новинкам грунтово-мешочной технологии можно отнести отказ от использования колючей проволоки. Ее заменяет особый способ перевязки слоев кладки. Укладывая по такой методике полипропиленовый рукав, можно обойтись без колючей проволоки.

Насколько пригоден для жилья дом из мешков с землей?

Здание, построенное из земляных «кирпичей-мешков» подходит для постоянного проживания. Сухой утрамбованный грунт по теплоизолирующим качествам не уступает глиняному кирпичу.

Несущая способность стен из грунта, упакованного в мешки, достаточна для одноэтажного строения. Про аварийные ситуации с домами, возведенными по технологии Earthbag «мешок с землей», мы информации не нашли.

Искусно выполненные интерьеры таких зданий привлекают внимание плавностью линий и лаконичностью форм.

Отзывы о жилых домах из мешков в большинстве своем положительные. Грунтовый дом не промерзает в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркий сезон. Другое дело, что не каждый владелец участка захочет обзавестись столь необычным строением для постоянного проживания. А вот попробовать свои силы в возведении хозпостройки из мешков домашний мастер не откажется.

Летняя кухня их мешков с землей под крышей из дерна

Летняя кухня, баня, гараж, сарай, или курятник – вариантов для испытания грунтовой технологии немало.

Сарай из мешков с песком – стоимость символическая, польза практическая

Для защиты полипропиленового волокна от солнечного ультрафиолета, стены хозпостройки обмазывают глиной.

Помещение для мини-бани или наземного погреба в процессе постройки

Как мы уже говорили, здание из мешков с землей возводится без фундамента. Его заменяет неглубокая траншея, отсыпанная утрамбованной смесью крупного и мелкого щебня. Ширина траншеи должна быть на 10-15 см больше ширины мешка, а ее глубина – 50-70 см.

Первый раз лучше построить дом из мешков с круглыми стенами. Он устойчив и прост в кладке.

После засыпки земли горловину мешка заворачивают в 3 слоя и прошивают проволокой. После этого «земляной кирпич» трамбуют. Укладывая первый ряд мешков, ставят дверные коробки. Если на входе в дом будет порог, то двери ставят на второй или третий пояс кладки.

Каждый ряд «земляных кирпичей» прокладывают двумя рядами колючей проволоки. К мешкам ее фиксируют самодельными скобами из гвоздей.

Выйдя на уровень окон, устанавливают оконные коробки. На них ставят опорные кружала и перекрывают вместе с дверными коробками арками из мешков.

В сухом и жарком климате можно остановиться на варианте плоской кровли. Для этого по верху стен монтируют балки перекрытия и крепят к ним плиты ОSB.

После этого укладывают гидроизоляционный ковер и штукатурят стены (глино-песчаной смесью по сетке).



В наших краях, где дожди – явление привычное, зданию из мешков с землей нужна шатровая крыша. Ее расчет заключается в подборе длины опорных балок, раскладываемых по стене.

Важный момент – крепление балок к стенам из мешков. Их можно зафиксировать с помощью веревок, пропустив их нижние ряды кладки. Верхние концы завязывают на опорных балках. Такие связи не дадут сильному ветру сорвать шатровую крышу.

На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках.

В общественном российском понятие — определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих.

Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла.

Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям.

За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций.

По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом.

О типологии «земляных домов»

Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома.

В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом.

Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене.

Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия.

Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного.

Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома.

Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол.

Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами.

Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием.

Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь.

Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола.

Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях.

Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками.

Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом.

Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум.

Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов.

Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.

Особенности требований к участкам строительства

Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только.

Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки.

Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены.

Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону.

Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована.

Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие.

Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его.

Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого.

Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья.

Об опыте и практике строительства землянок в России

Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет.

Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати.

Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае.

Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам.

Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки.

Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера).

Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям.

Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон.

После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши.

После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров.

После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно.

На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок.

В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила.

Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу.

Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй.

Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн.

Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери.

После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга.

И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку

Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля.

Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим.

Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок

Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие:

1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах

2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества.

3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя.

Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании.

Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С.

Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции.

4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство.

5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры.

6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ;

7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток.

Итак, любезный читатель, вперед в землянку!

Борис Скупов

Земляные дома — вы стоите на строительном материале.

Длинные мешки заполняются песком и располагаются слоями. Иногда в качестве стабилизаторов добавляют цемент, известь, но основной состав идеальной смеси 70% песка, 30% глины. Также иногда добавляют солому. Затем землебитные стены обмазвают глиной и штукатурят. Архитектура в балансе www.flickr.com


Полипропиленовые мешки сделанные из переработанных пластиковых пакетов могут простоят сотни лет, особенно если поверху их покрыть глиной, саманом или гипсом, чтобы не было доступа воздуха. Arquitectura en Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com


Земляной замес отличается в зависимости от местности. Здесь, в дождливый местности, для дренажа под мешки положили каменный фундамент. Обратите внимание на колючую проволоку, которая удерживает мешки от скольжения и создает устойчивый каркас при землетрясении. Arquitectura ан Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com


Самая трудоёмкая часть это заполнение мешков. Мешки заполняют на месте на стене. При разумном подходе можно заложить 30 линейных метров мешков в день. Arquitectura en Equilibrio, Колумбия. www.flickr.com


Тестирование арки на прочность


Проект Seres, Гватемала. projectseres.org


CalEarth — земляная постройка в Калифорнии.
Иранский архитектор Надер Халили технологию земляной постройки и в 1991 году основал в Калифорнии Институт земного искусства и архитектуры (Cal-Earth), исследовательскую некоммерческую и образовательную организацию. Фото Джеймса www.flickr.com


Первоначально технологию постройки таких домов Надер Халили представил для NASA, как вариант для строительства и обитания на Луне и Марсе. Фото Эшли Muse www.flickr.com


В некоторых местах он оставил видимыми слои.


Аэродинамические формы устойчивы у ураганам, а структура каркаса к землетрясениям в Калифорнии. Также земляным домам не страшны наводнения и пожары. Двухместный эко-купол может быть построен (из мешков) за 10 недель. Фото Джеймса www.flickr.com


Классические арки, купола и своды. Их сочетание защищает от господствующих ветров. Фото Джеймса flickr.com


CalEarth — внутри светло и уютно. calearth.org


CalEarth — сводчатые потолки. calearth.org


Структура крыши


Строительство земляного дома на Филиппинах. Длинные мешки добавляют стабильности, но с использованием колючей проволоки между слоями коротких мешков с песком, тоже все в порядке. Длинные мешки конечно дольше заполнять, чем короткие. Фото SCDLR8899 www.flickr.com


Строительство земляного дома в школе-интернат в Сан-Хуан Cosala, Мексика.


Это первый земляной , который получил официальное разрешение на строительство в штате Нью-Йорк. Проект сестры Марша Аллена Рочестера, она надеется, что студенты, которые помогли построить этот дом присоединятся к ней на Гаити, где она надеется построить много таких зданий. www.rochestercitynewspaper.com


Начало строительства земляного дома Gainesville, Florida. Photo by Justin Martin www.flickr.com


Выгнали стены и накрыли


Штукатурка земляного дома Gainesville, Florida. www.flickr.com


Реконструкция земляного дома в Аргентине. www.superadobeserrano.blogspot.com


Утрамбовка первых слоев. Первоначально вырываются траншеи, а затем заполняются гравием, цементом или несколькими слоями мешков. Каждый слой выравнивают перед тем, как ложить следующий. www.ecocentro.org


Штукатурка земляного дома производится вручную. Некоторые из них используют мешки в качестве временного владельца компании Adobe. Мешки могут сгнить но здание будет по-прежнему крепким. При такой схеме постройки, мешки должны быть заполнены небольшим процентом отвергающего материала (например, добавление 5% -10% гашеной извести или цемента, их хорошо перемешивают, а затем слегка увлажняют перед заполнением и трамбовкой в мешки).


Земляной дом изнутри, готовый для штукатурки. Езе один способ сделать замес. Смешать грунт; глину / песок, и изолирующий материал, такого как вулканический камень, шлак, пемза, перлит или вермикулит и засыпать в полипропиленовые мешки (которые имеют период полураспада 500 лет). должен быть защищен от солнечных лучей штукатуркой. structure1.com/Earthbag.pdf

Если ва не нравится идея пластиковых мешков, вы можете использовать натуральные из льна или конопли. Заполните их глиной, песком, известью, каменной крошкой или другой цементообразующий материал, и, после установки, слегка полейте водой, чтобы они затвердели. Вы получите очень прочный и надежный материал.
earthbagbuilding.wordpress.com


Проект земляного дома. earthbagplans.wordpress.com


Земляной дом. Андрей Бобровицкий Львов. Украина
Земляную основу можно использовать в качестве составной, при строительстве например дома из соломы. Здесь стены из мешком выложены для возведения цокольной части дом.
Армировка сеткой между слоями.


Утепления земляной части дома сначала глиняная штукатурка, потом экструдированный пенопласт. В качестве фундамента вырывают трашнею и засыпают гравием.


уплотняют фунамент в земляном доме, постоянно его трамбуя и поливая водой. Основные компоненты щебень, песок и гранитный отсев. Сверху стяжка бетона 5 см. Андрей Бобровицкий Львов. Украина.


Между первыми слоями ложат гидроизоляцию, чтобы не тянула влагу. Песок каждый раз просеивают перед наполнением мешков.


Цоколь готов, теперь можно ложить соломенные тюки. В наших широтах, земляной цоколь, очень экономно и экологично. А компоновка с соломой и глиной, очень практично. В доме будет и тепло и сухо.
Больше фото

модный дом из земли Зеленый деревянный дом в земле

На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках.

В общественном российском понятие — определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих.

Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла.

Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям.

За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций.

По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом.

О типологии «земляных домов»

Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома.

В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом.

Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене.

Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия.

Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного.

Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома.

Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол.

Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами.

Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием.

Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь.

Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола.

Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях.

Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками.

Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом.

Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум.

Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов.

Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.

Особенности требований к участкам строительства

Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только.

Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки.

Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены.

Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону.

Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована.

Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие.

Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его.

Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого.

Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья.

Об опыте и практике строительства землянок в России

Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет.

Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати.

Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае.

Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам.

Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки.

Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера).

Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям.

Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон.

После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши.

После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров.

После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно.

На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок.

В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила.

Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу.

Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй.

Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн.

Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери.

После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга.

И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку

Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля.

Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим.

Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок

Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие:

1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах

2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества.

3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя.

Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании.

Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С.

Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции.

4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство.

5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры.

6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ;

7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток.

Итак, любезный читатель, вперед в землянку!

Борис Скупов

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Почему стоит выбрать подземный дом

Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

  • обвалованные;
  • подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу — возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня — тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить — полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них — стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой — за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Заключение

В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.

Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.

Время чтения ≈ 5 минут

Землянка на собственном участке вещь нужная и полезная. Чаще всего она используется как прохладная кладовая для хранения овощей и заготовок, а иногда просто как интересный и необычный сарай-кладовая. Землянка-купол прекрасно впишется в любой ландшафт участка. Контрфорсы помогут укрепить на конструкции дверь и будут дополнительно удерживать стены, а также обеспечат изумительный таинственный вид постройке.

Приготовление мешков с землей

Чтобы построить землянку своими руками, как на фото, сначала придется запастись строительными материалами . В этом случае мы предлагаем возвести землянку по наиболее экономичной и экологичной технологии — из мешков с глиной или даже просто землей. Такая технология строительства дома из мешков с землей носит название earthbag.

Для начала определитесь с грунтом. Можно взять обычную землю и подмешать в неё немного цемента, можно взять глину с песком. Оптимальный рецепт почвосмеси: глина + песок + гравий. Глины нужно взять 30-40%. если вы берете просто землю, её для удобства нужно немного увлажнить. Так она лучше утрамбуется в мешках.

Затем покупаются полипропиленовые зеленые или белые мешки, перед работой их лучше вывернуть, чтобы не торчали углы. Смесь засыпается в них в 2 приема. Сначала нужно засыпать на 30 см, утрамбовать и досыпать так, чтобы до верха оставалось 15 см. Мешок завязать. Достаточно приготовить мешков на нижние 2 слоя, а затем засыпать мешки непосредственно на стенах, чтобы их не поднимать.

Чертежи землянки

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж для строительства землянки своими руками, продумать размеры внешнего и внутреннего диаметра, высоту помещения. После этого готовится площадка для строительных работ.

Участок размечается, очищается от мусора и выравнивается. Внутри контура будущей землянки удаляется верхний слой земли, под будущими стенами роется траншея для основания глубиной примерно 35-40 см, которая засыпается на 30 см гравием. Рассчитывайте, что толщина стены будет около 65 см. Гравий необходимо тщательно прижать ручным прессом.

Первый ряд мешков — это фундаментное основание. Для землянки будет достаточно двух рядов основания. В смесь для фундамента нужно обязательно для крепости добавить цемент. Мешки для основания укладываются по полному радиусу землянки вместе с контрфорсами. После того, как уложены первые 2 ряда мешков, нужно с наружной стороны насыпать достаточно земли, чтобы предотвратить последующее сдвигание.

Укладка мешков с землей

Чтобы обеспечить ровный круг желательно найти центр площадки, вбить в него колышек и протянуть бечевку длиной равной радиусу землянки.

Таким образом, можно постоянно проверять правильность круга. Вдобавок на горизонталь каждый ряд измеряется с помощью доски перекинутой между сторонами с закрепленным на ней уровнем.

Каждый последующий ряд укладывается с небольшим сдвигом внутрь.

По вновь уложенному ряду нужно пройтись несколько раз сверху с утрамбовывателем и тщательно сравнять выступающие части. Последний проход уже должен быть по плотно утрамбованному ряду.

Каждый последующий ряд можно укладывать при помощи слайдера.

Мешок кладем на кусок жести, транспортируем его на листе до места укладки, а после того как ляжет на свое место слайдер просто вытягиваем из-под него.

Мешки должны плотно сидеть друг напротив друга. Укладка мешков плотно встык обеспечивает прочность постройки до самого верха купола. Последний мешок сверху будет выглядеть как шляпка гриба.

Постройка дверного проема

При укладке стен нельзя забыть о проходе. Для крепления дверного блока можно использовать так называемые стальные Т-образные якоря, которые нужно расположить между мешками по 3 с каждой стороны на равном расстоянии друг от друга. В пластинах заранее лучше просверлить отверстия для анкер болтов для крепления дверной коробки.

Для того, чтобы построить арку над дверным проемом можно использовать фанерный каркас или, например, старую большую шину. Шина устанавливается на опоры и сверху на неё укладываются мешки. В мешки для арки нужно добавить больше глины и укладывать их как можно плотнее друг к другу.

Для установки навеса над входом берутся бревна или доски, пропитанные антисептиком. Те части бревен, которые будут находиться между мешками, можно обернуть плотным полиэтиленом.

Контрфорсы

Одновременно строятся и контрфорсы также с армированием. Мешки для них кладутся со смещением, чтобы по контрфорсу можно было взобраться на верх землянки (см. фото). Контрфорсы можно укрепить дополнительно вертикальными арматурами для придания прочности.

На каждый ряд укладывается ряд колючей проволоки. Если планируется большой купол можно положить 2 ряда. Она обеспечивает сильное сцепление между мешками.

Купол

На купол кладутся сверху 2-3 слоя черной 5-мм пленки и засыпаются землей. Землю лучше брать такой консистенции, чтобы у неё сохранялось плодородие и в составе была глина. Сверху земля покрывается дерном. Контрфорсы покрываются пластиковой сеткой и штукатурятся сверху, потому что пластиковые мешки могут разрушиться от ультрафиолета. Дом землянка своими руками построена.

Видео строительства землянки своими руками



Вы давно мечтаете о своем доме? А может быть, на вашем участке достаточно места для маленькой пристройки, в которой вы бы с радостью занимались любимым хобби или просто отдыхали в одиночестве от повседневной суеты? Вовсе не обязательно брать кредиты или откладывать каждый рубль с зарплаты; есть множество людей, которые построили дом своей мечты, не имея значительных средств. Как известно, главное – желание!

1. Домик хоббита

Саймон Дейл из Великобритании всегда мечтал иметь свой дом. Но при современных ценах на недвижимость не мог себе этого позволить. Он не стал брать в ипотеку жилье, а построил летнюю резиденцию для жены и двоих детей своими руками на маленьком участке земли в Уэльсе.

До этого у Саймона не было никакого опыта в строительстве. Ему помогали родственники и друзья, весь процесс занял 4 месяца. Дом решено было построить на склоне холма. Для этого на месте был вырыт котлован; извлеченные из него грунт и камень использовались для фундамента и опорных стен.

Использовались как отходы древесины, так и дерево из ближайшего леса. Крышу, пол и стены укрыли соломой, что обеспечило теплоизоляцию, после чего стены покрыли известковой штукатуркой, позволив дому «дышать».

На крышу также была положена изоляция, сверху – дерн с травой. Оригинальная конструкция кровли с люком на верхушке обеспечила естественный свет днем.

Отапливается дом камином, дымоход проходит через камень, который удерживает тепло еще длительное время.

Каркас был сделан из дуба; при строительстве применялись самые простые инструменты. Как рассказывает сам Саймон, некоторые материалы (например, окна, сантехнику, розетки, провода) они находили на свалках. В доме используется солнечная энергия , вместо холодильника – погреб.

Такой дом не только прост, дешев и экологичен – это отражение индивидуальности, возможность жить в гармонии с природой, свобода от штампов современной строительной индустрии .

Саймон утверждает, что не строил жилище специально похожим на «домик хоббита». Семья использует его в качестве летней резиденции, а Саймон с тех пор получает множество заказов на подобные постройки. Вот, к примеру, другой возведенный им дом:

2. Экодом из земли

Да, вы не ослышались! Из самой обыкновенной земли, которая, как известно, бесплатна. А, точнее — из мешков с землей.

Как говорят специалисты, лучше использовать глиносодержащий грунт – он затвердеет после формовки, что придаст сооружению дополнительную прочность. Фундамент для такого дома не нужен, его можно построить прямо на земле , необходимо только выровнять площадку.

Геометрия постройки может быть произвольной – от маленького домика с куполом в сказочном стиле до полноценного большого здания любой, даже самой причудливой формы.

Мешки с землей укладываются друг на друга; для формовки удобно использовать пластинку, которая подкладывается под мешок: грунт в мешке трамбуется, а затем пластинка вынимается. Для дополнительной связки через ряды мешков укладывается проволока, сетка или доски.

Куполообразные конструкции избавляют от необходимости делать перекрытия. В качестве изоляции можно положить обычную пленку.

Интересный элемент – сами мешки. Они стоят очень дешево; их можно найти на свалках или в магазинах, где они остаются после фасовки товара. Если стройка планируется большая, удобно использовать рулоны мешковой ткани – это позволит строить дом цельным кольцом .

Материал мешков достаточно прочный, он позволяет формировать более устойчивые блоки: в мешки заливают известковый раствор, после чего помещают их в формы, получая готовые строительные элементы. Также можно формовать блоки из глины и соломы.

Выложенные из мешков стены штукатурят, белят и красят.

3. Бутылки для дома

При возведении стен используют также бутылки – это может быть как пластиковая, так и стеклянная тара. Термическое сопротивление стены из одного слоя стеклянных бутылок равно кирпичной стене толщиной 0,55 м! При этом она в 2,5-3,5 легче и тоньше .

На один квадратный метр такой стены потребуется около 200 бутылок и примерно 150 л раствора (в зависимости от ширины шва).

Подобное строение будет не просто дешевым, теплым и прочным, но еще и экологичным – сбор бутылок в округе позволит очистить территорию и помочь окружающей среде.

Дом также прост в возведении, но понадобится терпение: каждую бутылку нужно будет наполнить песком или землей.

После того, как бутылки уложены в цементно-песчаный раствор, стены укрепляют сеткой-рабицей (можно просто обмотать горлышки веревкой), а затем штукатурят. Готовое сооружение внешне практически ничем не отличается от дома, построенного из привычных материалов:

Бутылки могут быть использованы и для создания плавучего дома. А самая первая в мире постройка из подобного материала была возведена в 1902 году и выглядела вот так:

Ну а что же делать, если все перечисленное по каким-либо причинам вам не подходит, а в средствах вы ограничены?..

Что ж, пора вспомнить о классике. Позвольте представить…

4. Ее Величество Землянка

Этот вид жилья известен еще со времен неолита, он является одним из древнейших и распространен по всему миру. Если вы планируете большую стройку, землянка послужит вам не только в качестве первого временного сооружения на участке, но и в качестве погреба или дополнительной подсобки в дальнейшем.

Однако нельзя умалять ее достоинств и в роли основного жилья или дополнительной жилой постройки! Главные плюсы землянки — оптимальная температура внутри; простота возведения (ее можно построить очень быстро и даже в одиночку) и дешевизна. А еще — незаметность: как только на крыше прорастет трава, ваш домик перестанет выделяться на фоне окружающего ландшафта.

Кому-то такой проект покажется не слишком привлекательным — в сознании остался стереотип о землянке как о пережитке истории. В крайнем случае, она воспринимается как погреб для хранения заготовок. Но современные землянки выглядят ничуть не менее достойно, чем привычные дома. Уютные, обложенные внутри и снаружи досками, с небольшими круглыми окошками — они радуют глаз и набирают популярность по всей Европе . В них словно переплетается само время — прошлое и современность, природа и человек…

Их вновь обретенная популярность порой не дает понять, что же это: землянка или углубленный в грунт современный коттедж?

Если идея кажется вам привлекательной, посмотрите также публикацию . Сосредоточьтесь на деталях интерьера и экстерьера , с помощью которых вы измените представление знакомых о землянке как об унылом погребе. Причудливые окна, декоративный заборчик у входа — и вот вы уже Белоснежка в своем тихом лесном укрытии…

Стоит вспомнить также об

обвалованном доме (его еще называют лисьей норой ). Такой дом может быть заглублен незначительно, быть полностью наземным или сочетать наземную и обвалованную части.

Подобное сооружение подходит для любой местности и любого рельефа, подстраиваясь под него, повторяя его очертания. Такие дома прекрасно взаимодействуют с окружающей средой, а земля словно накрывает их одеялом, защищая от холода и ветра .

В отличие от землянки, обвалованный дом скорее стоит назвать земляным холмом (его даже можно пристроить к холму, что послужит естественным ограждением). Собственно, и «домик хоббита» логично считать вариацией на эту тему.

Обвалованный дом не занимает много места, а землю рядом и на нем можно использовать под посадку земляники, малины и цветов, превратив свое жилище в настоящую цветущую клумбу.

Пожалуй, с землянкой или «лисьей норой» вам будет не страшно повышение среднегодовых температур — в таком доме можно забыть и о жаре, и о необходимости установки кондиционера . В нем будет сохраняться плюсовая температура, что снизит затраты на обогрев в зимнее время. Стены такого дома всегда дышат; из года в год он становится все прочней за счет того, что земля уплотняется, а ее верхний слой скрепляется корнями и корневищами трав. Если вы сделаете вентиляцию правильно, о сырости также можно будет забыть.

На самом деле, идей, как можно дешево и быстро построить небольшой дом, – сотни! Нужно только время и желание разобраться, выбрать подходящий способ. А потом позвать друзей и знакомых — и начать строительство. Ведь, если задуматься, раньше люди строили свои дома без строительных компаний, кредитов и каталогов.

Сама местность подсказывает , что лучше возвести на участке: загрязненная территория – вперед за бутылками; холмистый рельеф – «домик хоббита» или «лисья нора»; много глинистого грунта – дом из земли… А в лесу могут пригодиться Единомышленников легко найти в Сети; помогая друг другу строить, вы наберетесь опыта и обретете новых интересных друзей. И не забывайте: всегда можно преобразить запланированный или даже уже строящийся дом с помощью оригинальных идей. Совсем не обязательно тратить миллионы на строительство — иногда всего несколько деталей из приглянувшихся проектов (например, необычная форма окон и дверей) могут вдохновить на творчество, внести что-то новое, что изменит внешний вид сооружения.

В данной статье мы рассмотрим строительство подземного дома. Мы рассмотрим основные минусы и плюсы такого строения и посмотрим чем он отличается от наземного. Интересным моментом в таком доме является то, что пейзаж за окном будет соответствовать пейзажу наземного дома благодаря системе зеркал. Благодаря этому складывается полное ощущение жизни на земле.

Начнем пожалуй с плюсов:

1) Не нужен фасад дома.

2) Зимой подземный дом сохраняет наибольшее количество тепла, чем наземный. Благодаря этому уменьшаются затраты на газ и электроэнергию.

3) Летом данный дом будет прохладней, чем наземный и мы можем не устанавливать систему кондиционирования.

4) Само строение дома является защитой от воров, ведь единственный способ попасть в дом, это через вход.

5) Имея в конструкции окна (с зеркалами) Вы сможете наблюдать за окружающим миром, а посмотреть в Ваши окна уже не смогут. Благодаря этому Вы будете себя чувствовать комфортно.

6) Ваш дом находится под землей и практически весь участок оказывается свободным для идей ландшафтного дизайна. Например, можно разбить красивый сад.

7) Такому дому не страшны известия о приближающемся торнадо или проливном дожде.

Минусы данного дома:

1) Самое сложное в данном доме это организовать систему канализации. Для этого требуется установить систему насосов, что бы сточные воды попадали в колодцы.

2) В таком доме требуется устанавливать электрогенераторы на случай отключения электроэнергии. Например, отключатся те же насосы для сточных вод.

3) Россияне свою состоятельность любят показывать красивыми фасадами домов. При подземном доме получается, что дома как бы и нет, а домой Вы лезете в землянку.

Рассмотрим основные моменты строительства такого дома.

Первым шагом будете естественно рытье котлована. Котлован под данный проект будет глубокий и нужно соблюдать особую технику безопасности. Самое опасное это обвал стен котлована. Для того чтобы избежать подобной проблемы нужно копать котлован под углом с четырех сторон.

После котлована начинается монолитное строительство. Следующими шагами будут монтаж плиты, установка опалубки под стены и в дальнейшем под монолитное перекрытие.

В таком строительстве мы экономим деньги. Для такого дома нужен лишь бетон и арматура и не требуется думать о красоте фасада и дорогостоящей кровле. Изготовив здание, мы снимаем опалубку, обмазав его битумной мастикой. После чего, засыпаем его, не забывая про входную группу. Также нужно не забыть перед входом в здание сделать отток воды.

Единственное что можно в этом сделать красиво для окружающих, это входная группа. Ее можно обложить бутом, либо другим материалом.

Рассмотрим систему окон. При заливке стен мы оставляем проем под окно в том месте, где оно должно у нас быть по проекту. С внутренней части стены, под окном, мы отливаем площадку на ширину окна, а длина должна определяться заранее в зависимости от высоты окна и наклона под 45 градусов. Край зеркала при наклоне должен совпадать с верхней кромкой окна.

С площадки выкладывается труба из красного кирпича. Трубу монтируем для той высоты, с которой Вы хотите наблюдать за участком. Наверху трубы крепится зеркало противоположно.

По завершении монтирования трубы можно приступить облагораживать надземную часть камнем, чтобы сочетался с ландшафтом.

В следующей статье мы рассмотрим дополнительные эффекты этого дома (систему вентиляции, кровли и т.д.)

Кого заинтересовала статья, пишите нам с вопросами или предложениями.

Права принадлежат:

ООО «Ру — Стройка»

Современная землянка или подземный дом

Разновидности землянок

Существуют три основных вида подземных домов, которые отличаются не только внешне, но расположением в грунте и способом возведения.

Вид дома под землей Разновидность рельефа Заглубление и обвалование Особенности строительства
Землянка Рельеф с малым уклоном или плоским, примыкание к холму возможно, но не обязательно Чтобы над поверхностью виднелась только кровля, покрытая слоем грунта, нужно вырыть котлован, соорудив стены по его периметру, подготовить опорные конструкции для кровли, перекрыть помещение и уложить на кровлю грунт Допустимы разные варианты кровли, но этаж только один с максимальной высотой в 6 м, длина не регулируется. Окна встраивают в торцевые стены и даже в крышу
Обвалованный Любой тип рельефа пригоден для постройки: обвалованный подземный дом хорошо смотрится и на холме, и на склоне, даже на плоской местности Землянка может быть полностью наземной или частично заглублена, но у нее всегда обвалованные остальные части Выбор любой формы, этажности и ориентации. Принцип постройки аналогичен 1-у, все вертикальные элементы остаются открытыми
Встроенный в склон Рельеф с максимально крутым склоном Часть дома встроена в склон, а если рядом находится вершина холма, то землянку стоит сделать по типу сквозного туннеля с двумя выходами на противоположных склонах Необходимую часть склона снимают, возводят сооружение, а потом возвращают ландшафту прежнюю форму. Если тип грунта устойчив, то монтажные работы проводят прямо в его толще

 

Примеры архитектурных решений

Обвалованные или полностью подземные дома в корне отличаются архитектурной задумкой от зданий привычной формы. Основное отличие землянки – озелененные стены и крыша, но также для дома характерны обтекаемые формы, гармонирующие с ландшафтом, в котором нет прямых линий. Именно по этой причине несущие конструкции изготавливают из железобетона, ведь этот материал пластичен при выполнении, выдерживает значительные нагрузки, не впитывает воду.

Чтобы спланировать  подземный дом внутри, руководствуйтесь максимальной высотой комнат 6 м – большую нагрузку землянка не выдержит. Но чаще всего план обвалованных зданий протяженный. На этажах, где отсутствует дневное освещение, обычно располагают ванные комнаты или кладовые.

 

Если вам не хватает освещения, то используйте фонари верхнего света, световоды с зеркалами, что характерно только для землянок. Еще один вариант улучшения освещения комнат – максимальное или полное  остекление наружных стен с установкой межкомнатных перегородок из стекла.

План землянки может выглядеть и традиционно, но тогда комнаты не примыкают друг к другу, соединяясь коридорами-ходами, что делает землянку схожей на «лисью нору». Благодаря этому удается полностью изолировать комнату.

Структура грунтового покрытия

Многослойная грунтовая система фактически является завершающей конструкцией для землянки, поэтому долговечность всей постройки и комфортное пребывание в ней зависит от правильного настила грунта.

Плита перекрытия обязательно должна иметь уклон, чтобы на ней не застаивались осадки. Чтобы защитить помещения в доме от переохлаждения и сырости, следует установить теплоизоляционный и гидроизоляционный слой с высокой прочностью, а соответственно и долгим сроком эксплуатации (до 50 лет). Далее на подземный дом укладывают слой дренажа, например, из гравия мелкой фракции, керамзита или крупного песка, который будет защищен от размытия геотекстилем. Если землянка находиться на местности со значительным уклоном, то для дренажа применяют профилированные мембраны или синтетические маты.

Минимальный толщина грунта – 30 см, но если рельеф наклонный, то советуем посадить деревья, чтобы их корни удерживали почву и не допустили ее сползания. Чтобы обваловать дом используют рулонный газон, для крытых уклонов вам понадобится армировать поверхность специальной сеткой.

Очень важно заранее обдумать растения для посадки на участке, а именно расположение их корневой системы: поверхностная – подходит, а стрежневая корневая – нет. Еще следует спланировать систему полива газона, кустов и деревьев.

Как построить подземный дом?

Чтобы землянка прослужила вам долгие годы, материалы для ее возведения стоит выбрать только влагостойкие: пропитанную древесину, керамику, армированный бетон. Качественная гидроизоляция важна не в меньшей степени, но варианты ее устройства зависят от следующих факторов, описанных в таблице.

Фактор Описание Способ гидроизоляции
Материал для стен и кровли Камень Обмазочная, штукатурная, рулонная
Бетон Проникающая
Вид грунта Сухой 2 слоя горячего битума
Влажный Рулонные материалы в несколько слоев
Сила механического воздействия Наклонная поверхность Не рекомендуется применение материалов на битумной или синтетической основе
Сейсмическая нагрузка, сжимающее, сдвигающее или растягивающее  напряжение Штукатурная

Особенности строительства дома зависят от вида землянки, поэтому, выбирая надземное сооружение, будьте готовы завести на участок свой  грунт для обвалования. Все остальные постройки обваливают грунтом, который был выбран из котлована. Главное при выкапывании котлована, чтобы его глубина и форма превышала габариты дома хотя бы на 1 м.

По периметру стен сооружают мелкозаглубленный фундамент. Землянка может быть сделана из разнообразных материалов. Так, стены бывают кирпичными, деревянными, бетонными (блочными или монолитными). Подземный дом состоит из крыши, которую порой не видно сквозь слой земли, но она есть. Несущая конструкция обретет нужный вам вид, например, в виде стропильной системы, где стропила располагают в частном порядке, с дощатым накатом.

Гидроизоляцию пола и внешней части стен землянки проводят непрерывно. Вариантов теплоизоляции, зависящих от толщины слоя грунта, несколько:

  1. Не нужно теплоизолировать подземный дом в случае обвалования значительным грунтовым слоем (более 1м) – земля защитит здание.
  2. В основном на кровельной поверхности стараются укладывать небольшой слой грунта, поэтому укладка теплоизоляционного материала необходима. Как обозначалось ранее, для этого лучше подойдет экструдированный пенополистирол.

Последовательность монтажа напольного покрытия аналогична обычному зданию: гидроизоляционный материал, утеплитель, стяжка, финишный настил выбранного вами покрытия.

Очень важно отвести воду от стен, поэтому подземный дом не построить качественно без организации дренажа: по периметру землянка опоясывается дренажными канавами, которые отводят воду на участок, находящийся ниже постройки. Чтобы снизить давление воды на конструкции под землей, рекомендуем организовать дренирующий слой в толще обвалованного грунта.

Существует также закрытый метод постройки землянки, но он более сложный и трудозатратный. Не каждому специалисту под силу создать полость в толще грунта и проводить постройку непосредственно под землей.

Как устроены инженерные системы землянки?

Чтобы обеспечить подземное здание энергией и водой, используются аналогичные инженерные системы, при установке которых учитывают особенности здания.

Вентиляция. Появление сырости неизбежно, если вентиляция проведена ненадлежащим способом или появились трещины в слое гидроизоляции. Преимущественная вентиляция в подземном доме – принудительная приточно-вытяжная. Отверстия вытяжки находятся под потолком, что поднимает трубу над кровлей, а приток воздуха осуществляется через отверстия возле входа, который располагают на расстоянии 1,5 м от пола.  Если подземный дом  с открытой печью, то сечения отверстий увеличивают. Землянка с принудительным воздухоотводом снабжена вентиляторами на вытяжку и приточные отверстий, на которые необходимо установить заслонки.

Водообеспечение дома может работать на электричестве (в т.ч. и солнечные коллекторы) и частично на твердотопливных котлах или печах. В подземных домах применение газа крайне опасно.

Канализационная система в заглубленном в рельеф доме крайне сложна при реализации. Не всегда удается сделать самотек по канализационным трубам, поэтому установка специального электронасоса обязательна. Если же существует возможность заглубить дом на уровень, при котором канализация будет устроена самотеком, то ее стоит использовать, чтобы жильцы дома не были зависимы от подачи электричества.

Подводим итоги. Землянка, как отличающаяся архитектурная форма, приглянется не каждому. Очевидные преимущества подземных домов, которые существуют в тесной связи с природой, вызывают сложности для строителей. Но если вы решились на сооружение уютной «лисьей норы», то  вы как минимум обеспечите себя шикарной панорамой из окна.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 1 2

Bunded Area — обзор

22.23 Насыпи

Важной формой вторичного сдерживания является насыпь или дамба. Учет насыпи дан в Проект насыпей (Barnes, 1990 SRD R500) и Перекрытие насыпи — Последствия катастрофического отказа емкостей для хранения жидкости большого объема (Wilkinson, 1991 SRD R530).

Barnes обсуждает рекомендации по укладке, приведенные в нормах и стандартах; философия и практика наращивания; оформление насыпей; эффективность и несостоятельность насыпей; и использование высоких насыпей и систем двойной целостности. Он приводит истории болезни хранилища, и особенно связки, инциденты и некоторую статистику отказов хранилища. В частности, он опирается на отчет «Безопасность сжиженных энергетических газов» (GAO, 1978) и на исследование Бакли и Вайнера (1978).

Обычная практика заключается в предоставлении пакета для охлажденного атмосферного хранения сжиженного нефтяного газа и другого сжиженного нефтяного газа и аммиака, но не для хранения сжиженного нефтяного газа или аммиака под давлением.

Для атмосферных резервуаров-хранилищ, содержащих такие опасные химические вещества, как кислоты и щелочи, также не принято иметь связку.Если существует опасность разлива на дороги, пешеходные дорожки или рабочие зоны или опасное взаимодействие между разливом двух жидкостей, целесообразно разделение по расстоянию.

22.23.1 Требования к кодам

Барнс рассматривает требования к обвязыванию, указанные в большом количестве кодов, включая не только требования для нефти, сжиженного нефтяного газа и сжиженного природного газа, но также для аммиака, хлора и различных химикатов, охватываемых кодами ЦРУ. . Общая картина отличается значительной произвольностью и некоторой непоследовательностью.

Коды

различаются, например, своими требованиями к таким характеристикам, как вместимость и допустимая высота стены. Они даже различаются по поводу того, нужен ли комплект вообще. Жидкий аммиак и жидкий хлор имеют схожие адиабатические фракции мгновенного испарения, 16% и 18,3%, соответственно, но Барнс определяет один код для аммиака, который рекомендует высокую вязкость, а другой — для хлора, который практически полностью исключает использование связки. Один код может установить максимальную высоту стены, чтобы разрешить пожаротушение в связке, что исключает использование высокой связки, рекомендованной в другом коде.

22.23.2 Философия набивки

Барнс, таким образом, пытается разработать более последовательную философию набивки. Он различает жидкости: (1) легковоспламеняющиеся, (2) токсичные, (3) коррозионные и (4) реактивные; и жидкости, которые хранятся при температуре (1) выше точки кипения и (2) ниже ее; и жидкости, которые имеют (1) высокую скорость испарения и (2) низкую скорость испарения. На рис. 22.23 показаны три его дерева принятия решений для легковоспламеняющихся, токсичных и коррозионных веществ.

Рисунок 22.23. Схема принятия решений для проектирования насыпей (Barnes, 1990 SRD R500): (а) легковоспламеняющийся материал; (б) токсичный материал; и (c) коррозионный материал.

Источник: любезно предоставлено Управлением безопасности и надежности UKAEA.

Он считает реактивным материалом материал, который сам по себе не представляет опасности воспламенения, токсичности или коррозии, но который при контакте с каким-либо другим материалом, таким как вода, кислотные или щелочные сточные воды, может образовывать вещество, которое представляют опасность. Для этого случая он дает простое дерево с двумя ветвями, в котором обвалывание не требуется, если реактивный материал не может вступить в контакт с другим реагентом, но может потребоваться, если это возможно, в зависимости от оцененной опасности.

22.23.3 Конструкция бунда

К элементам конструкции бунда, которые обращается Барнс, относятся (1) вместимость бунда, (2) материалы конструкции, (3) конструкция стен, (4) дренаж поверхностных вод и (5) общая насыпь.

Коды

различаются своими рекомендациями по емкости пучка, которая варьируется от 75% до 110% от номинальной емкости защищаемого контейнера. Барнс также цитирует данные из отчета Главного бухгалтерского управления (GAO), которые иллюстрируют допустимые возможности на практике. Для девяти хранилищ, по которым дана информация, емкость варьируется от 50% до 139%.

При выборе материалов конструкции необходимо учитывать такие факторы, как механическая прочность, скорость испарения и, для низкотемпературных жидкостей, устойчивость к тепловому удару. Материалы, используемые как для ограждений, так и для ограждающих стен, — это в основном земля и бетон. Также используется изоляционный бетон.

Низкая стена из берегового ограждения облегчает тушение пожара, и примерно до 1980 года многие нормы устанавливали максимальную высоту ограждающей стены, часто порядка 2 м. Это ограничение сейчас встречается реже, что отражает тенденцию к использованию высоких насыпей.Коды могут также устанавливать минимальную высоту для ограждающей стены, например высоту 1,5 м, установленную в кодах NFPA.

Большинство кодексов не дают четких указаний по организации дренажа поверхностных вод. Основная проблема здесь заключается в том, что если устройство для отвода дождевой воды осуществляется через сливное отверстие с клапаном на нем, который обычно должен оставаться закрытым, клапан может оставаться открытым, что позволяет любой жидкости, попавшей в пучок, уйти. от него.

Использование общей обвязки широко распространено, но объединение несовместимых материалов вместе не считается хорошей практикой.

22.23.4 Размер пучка

Соотношения для выбора размера пучка были даны Барнсом и переформулированы Уилкинсоном. Следуя последнему, для цилиндрического резервуара в кольце круглой формы

[22.23.1] πR2 (H − h) = π (R + L) 2h − πR2h

, откуда

[22.23.2] h≤R2H / (R + L) 2

, где h — высота пучка, H — исходная высота жидкости, L — расстояние между стенкой резервуара и пучком, а R — радиус танка. Для прямоугольного пучка

[22.23.3] πR2 (H − h) = xyh − πR2h

, откуда

[22.23.4] h> πR2H / xy

, где x и y — размеры ограждающие стены.

22.23.5 Испарение из насыпей

Для многих опасных материалов величина последствий выброса в значительной степени зависит от скорости испарения из образовавшейся лужи. В основном это зависит отчасти от площади жгута и отчасти от используемого материала конструкции.

Высокий пучок дает гораздо меньшую общую площадь для испарения. Другой подход, применимый к системе с низкой заслонкой, — это использование траншеи внутри насыпи, которая для всех выбросов, кроме самых больших, уменьшает эффективную площадь испарения. Существует ряд обвязочных материалов для пола, например, изоляционный бетон, которые значительно снижают скорость испарения. Другой подход к уменьшению испарения состоит в том, чтобы покрыть поверхность жидкости пеной или пластиковыми сферами.

Испарение с поверхностей, таких как участки насыпи, обсуждается далее в главе 15.

22.23.6 Утечка с насыпей

В частности, с системой с низким выступом, если выделение жидкости достаточно велико, она может течь в виде волны, которая перекрывает стену насыпи. Такое превышение произошло в ряде случаев. Один из самых драматических событий произошел в Катаре, где резервуар для хранения сжиженного нефтяного газа, содержащийся в пакете вместимостью 50%, потерпел катастрофическое повреждение. «Приливная волна» сжиженного нефтяного газа накрыла бухту и вызвала огромные разрушения.Барнс приводит оценку, согласно которой, даже если бы емкость пучка была на 100%, она все равно была бы перекрыта волной высотой около 5 м.

Еще одно крупное превышение емкости бухты, которая была на 20% меньше размера, произошло в Moose Jaw, Саскачеван, в 1980 году после катастрофического отказа резервуара для хранения нефти.

В исследовании GAO представлены результаты моделирования выхода за пределы валов приливной волной на ряде конкретных объектов. Шесть результатов для низких насыпей, приведенные Барнсом, указывают на превышение в каждом случае, при среднем превышении 58% содержимого резервуара.

Дальнейшая работа по преодолению низких водоемов была проделана Гринспеном и Янгом (1978), которые построили аналитическую модель на основе уравнений мелкой воды, и Гринспеном и Йоханссоном (1981), которые провели модельные эксперименты. Они коррелировали долю Q исходного объема жидкости, которая переливается, как функцию отношения h / H , где h — высота пучка, а H — исходная высота жидкости в резервуаре. , с радиусом пучка r и углом стенки θ в качестве параметров.

Другой формой утечки из пучка является гладкий поток, при котором жидкость выходит из защитной оболочки в виде струи, имеющей «бросок», достаточный для переноса ее через стенку пучка. Побеги из крана также рассматриваются в отчете GAO.

22.23.7 ​​Высокие насыпи

Растет тенденция к установке высоких насадок, для чего существует два основных варианта конструкции. В первом случае насыпь составляет от половины до двух третей высоты стенки резервуара и расположена на расстоянии 7–8 м от нее. Во втором случае пучок равен всей высоте резервуара и отделен от него на расстоянии 3 м или меньше.Между баком и пучком может быть погодозащитный экран, так что наличие отдельного пучка не очевидно. В обеих конструкциях пучок конструктивно не зависит от бака.

Системы хранения с насыпями следует отличать от резервуаров двойной целостности, которые имеют две стенки, каждая из которых способна удерживать жидкость, и у которых внешняя стенка бетонная.

22.23.8 Динамическое нагружение насыпей

Если происходит внезапное катастрофическое разрушение стенки резервуара и происходит большой выброс жидкости, то связка подвергается динамической нагрузке.Было принято проектировать насадки для гидростатической нагрузки жидкости в резервуаре, но не для этой динамической нагрузки. Внимание к проблеме было привлечено Куперусом (1979, 1980), Купером (1979), Купером (1980), и впоследствии она стала предметом ряда исследований.

Большая часть работы была сделана в отношении резервуарных систем двойной целостности, а не насыпей. Для такой системы Куперус на основе моделирования пришел к выводу, что ударная нагрузка была сильно асимметричной и что давление у основания внешней стенки могло в шесть раз превышать гидростатическое давление хранимой жидкости.

Адорджан, Кроуфорд и Хэндман (1982) смоделировали поведение расцепителя с учетом сопротивления изоляции между двумя стенами. Это моделирование было расширено Фатером (1985) с использованием основного соотношения

[22.23.5] hρ − ρh32g = (Mf + Ms) dudt − R (x)

, где g — ускорение свободного падения, h — начальная высота жидкости в резервуаре, M f — эффективная масса жидкости, M s — эффективная масса оболочки резервуара, R — сопротивление потоку, t — время, x — расстояние, u — скорость и ρ — плотность жидкости.Решение уравнения требует определения начального ускорения d u / d t , для чего использовались методы конечно-разностного гидродинамического анализа.

Исследования методом конечных разностей по этой проблеме также были описаны Трбоевичем и соавторами (Трбоевич и Майни, 1985; Трбоевич и Гьерстад, 1989; Трбоевич и Слейтер, 1989). Эти авторы исследовали как системы двойной целостности, так и насыпи. На рисунках 22.24 и 22.25 показаны типичные результаты для высокой и низкой связки соответственно.

Рисунок 22.24. Моделирование поведения жидкости после выхода из строя одностенного резервуара для хранения внутри высокой насыпи (Trbojevic and Slater, 1989): (а) время t = 0 с; (б) т = 0,6 с; (c) т = 1,2 с; и (г) т = 1,8 с.

Источник: любезно предоставлено Американским институтом инженеров-химиков.

Рисунок 22.25. Моделирование поведения жидкости после выхода из строя одностенного резервуара для хранения внутри низкого бруса (Trbojevic and Slater, 1989): (а) время t = 0 с; (б) т = 1.5 с; (c) т = 2,5 с; и (г) т = 4,0 с.

Источник: любезно предоставлено Американским институтом инженеров-химиков.

Фатер обнаружил, что для конкретного примера, который он рассматривал, давление в основании пучка из-за динамической нагрузки было примерно в 2,65 раза больше, чем из-за гидростатической нагрузки. Значение, полученное Трбоевичем и Гьерстадом, составило 2,5. Более высокое усиление нагрузки было обнаружено выше по стенке обваловки.

22.23.9 Последствия разлива

Исследование последствий разлива через стенку из балки было выполнено Уилкинсоном (1991 SRD R530).Прогнозы даны для диапазонов опасности для различных материалов и сценариев с использованием кода GASP для испарения и кодов DENZ и CRUNCH для дисперсии плотного газа.

Стенка насыпи — обзор

Вместимость смеси

Надземные резервуары для нефтяных жидкостей классов I, II (1), II (2) и III (2) должны быть полностью окружены стеной или стенками. В качестве альтернативы допустимо организовать, чтобы утечка или крупная утечка из любого резервуара была быстро и безопасно направлена ​​под действием силы тяжести в углубление или бассейн-ловушку в удобном месте.

Расстояние между краем приямка-ловушки и ближайшим резервуаром или внутренней верхней частью ближайшей стены из берегового ограждения должно быть не менее 30 м. Расстояние между краем бассейна и лимитом батареи дорожного ограждения технологической установки должно быть не менее 15 м.

Высота ограждающей стены, измеренная от внешнего уровня земли, должна быть достаточной для обеспечения защиты персонала при тушении пожара, а стена должна быть расположена так, чтобы можно было достаточно близко приблизиться к возгоранию резервуара, чтобы можно было использовать мобильное пожарное оборудование.Подъездные пути через ограждающие стены к очень большим строениям полезны в определенных пожарных ситуациях.

Отдельные стены вокруг каждого резервуара не требуются, но общая вместимость резервуаров в одной огражденной зоне должна быть ограничена максимальными значениями, указанными в Таблице 6-6. См. Последнее издание Кодекса безопасности нефтеперерабатывающих заводов , часть 3. Значения для последних двух могут быть превышены для групп, состоящих не более чем из трех резервуаров, где не может быть риска загрязнения или опасности для населения.

Таблица 6-6.Емкость резервуара в одной обвязанной зоне

3
Одиночные резервуары Без ограничений
Группы резервуаров с плавающей крышей 120 000 м 3
Группы резервуаров с фиксированной крышей 60 000 м
Резервуары для сырой нефти Не более двух резервуаров с индивидуальной вместимостью, превышающей 60000 м 3

Могут быть предусмотрены промежуточные стенки меньшей высоты, чем основные стенки стенки, чтобы разделить зоны резервуаров на группы удобного размера, чтобы удерживать небольшие разливы и действовать как противопожарные средства.

Закопанные, полупогруженные или заглубленные резервуары не обязательно должны быть ограждены стеной из завалов, кроме случаев, когда они расположены на земле выше окружающей местности. Однако следует рассмотреть возможность создания небольших стенок из пучка вокруг связанных клапанов резервуара.

Чистая емкость резервуара обычно должна быть эквивалентна вместимости самого большого резервуара в комплексе. Однако уменьшение этой емкости до 75% обеспечивает разумную защиту от разлива и может быть принято там, где есть подходящие условия (например,g., где не может быть риска загрязнения или опасности для населения). Чистая вместимость резервуара должна быть рассчитана путем вычитания из общей вместимости объема всех резервуаров, кроме самого большого, ниже уровня верха составной стены и объема всех промежуточных стен.

Низкая стена, высота которой должна быть не более 0,5 м, должна быть сооружена для Класса III 1) и неклассифицированных участков резервуаров нефтепродуктов, где условия таковы, что любая утечка или утечка может выйти из установки и вызвать повреждение третьих лиц. партийная собственность, дренажные системы, реки или водные пути.Если существует вероятность того, что резервуары, в которых хранятся эти продукты, могут потребоваться в будущем для продуктов класса I, II (1) или III (2), то композитные стенки должны подходить для этой потенциальной ситуации.

Познакомьтесь со своим резервуаром для хранения масла

Знай, какой у тебя танк

Важно знать, какой у вас тип резервуара и трубопроводов и как его использовать. Ваш производитель резервуаров, установщик, инженер по техническому обслуживанию или компания по доставке масла должны быть в состоянии помочь вам.

Из чего сделан ваш танк?

Нефтяные резервуары бывают разных форм и размеров, обычно они изготавливаются из стали или пластика и к ним прикреплены другое оборудование и трубы.

Пластиковые резервуары изготавливаются из формованного полиэтилена, бывают разной формы и обычно зеленого цвета. Стальные резервуары обычно имеют прямоугольную форму и защищены маслостойким покрытием. Покрытие необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы продлить срок службы стального резервуара.

Для всех резервуаров важно следовать инструкциям производителя резервуаров по обслуживанию или проконсультироваться у инженера-инспектора.

Какой у вас тип танка?

Существуют разные типы и стили резервуаров в зависимости от производителя, для чего резервуар используется и где он установлен. Важно понимать, какой уровень защиты от разливов обеспечивает ваша система резервуара.

одностенные

Резервуар для хранения нефти, содержащий только один слой стали или пластика для хранения топлива, называется резервуаром с одной обшивкой. Этот тип бака обеспечивает самый низкий уровень защиты, поскольку при повреждении единственного слоя пластмассы или стали будет вытекать масло.Чтобы повысить уровень защиты от разливов нефти, мы рекомендуем поместить резервуар с одинарной обшивкой в ​​каменную кладку или бетонную насыпь; этот второй защитный слой называется вторичной системой локализации. Важно отметить, что основная кладка или бетон не водонепроницаемы; ваша вторичная оболочка должна быть запечатана, чтобы создать эффективную связку. Законодательство требует, чтобы некоторые резервуары с одинарной обшивкой были размещены в пределах системы защитной оболочки или вторичной защитной оболочки.

с неразъемным соединением

Резервуар для хранения нефти, который входит в состав прикрепленного к нему бухты большего размера, называется резервуаром с неразъемными связями.Цельный пучок предназначен для размещения 110% содержимого внутреннего резервуара и всех фитингов масляного резервуара, включая любые вентиляционные отверстия или трубы. Цистерны с заделанными стенами поставляются как единое целое и обеспечивают повышенный уровень защиты от разливов нефти.

АЗС

Заправочная станция называется заправочной станцией. Эти устройства специально разработаны для улавливания любого разлитого топлива при заправке транспортных средств или оборудования, защиты от кражи и измерения количества выданного топлива.

двустенные

Другой известный как резервуар с двойными стенками. У них есть внутренний резервуар, окруженный внешним большим резервуаром для дополнительной прочности. Внешний резервуар или обшивка недостаточно велики, чтобы вместить 110% объема масла во внутреннем резервуаре, поэтому они не дадут вам уровня защиты от разливов, который обеспечивается встроенным резервуаром. Поскольку они не расположены в связке, они не обеспечивают такой же защиты от потери масла из-за переполнения бака или повреждения бака или каких-либо трубопроводов.

Как и в случае резервуаров с одинарными стенками, мы рекомендуем устанавливать надземные резервуары с двойными стенками в виде пучка или вторичной системы герметизации, в некоторых случаях это может быть законодательным требованием.

Резервуары подземные

Иногда единственная видимая часть подземного резервуара, которую вы можете увидеть, — это люк, обеспечивающий доступ к точке наполнения, вентиляционному отверстию и датчику содержимого.

За подземными резервуарами

труднее ухаживать, потому что вы не можете увидеть их, чтобы проверить на предмет повреждений, утечек или разливов.Очень важно следить за тем, как быстро вы используете масло из подземного резервуара. Если ваше масло внезапно начинает снижаться, вам следует попросить квалифицированного компетентного специалиста, зарегистрированного для выполнения работ по обслуживанию масла, проверить ваш резервуар и трубопроводы на предмет утечек.

Арматура на ваш бак

Точка заправки

Резьбовая трубная муфта, к которой присоединяется привод для подачи масла для заполнения бака, обычно диаметром 2 дюйма или 50 мм. Точка наполнения может быть на резервуаре, или труба может быть продлена до удаленного места наполнения.У вас должен быть поддон для всех труб удаленного наполнения, чтобы собирать любые капли, которые не могут стекать в ваш резервуар. Проверяйте поддон для сбора капель одновременно с регулярными проверками резервуара.

Вентиляционное отверстие

Средство выпуска пара и воздуха из бака в атмосферу при наполнении бака и воздуха в бак при заборе топлива. Важно, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными, чтобы воздух мог свободно входить и выходить из резервуара. Диаметр вентиляционной трубы должен быть не меньше диаметра напорной трубы (обычно 2 дюйма или 50 мм в диаметре).

Датчик содержания

Устройство, показывающее количество масла в баке. Датчики могут быть ручными, визуальными или беспроводными. Показания можно увидеть на резервуаре, рядом с резервуаром или даже в удаленном месте (например, на кухне). Все датчики содержимого должны быть правильно выбраны для контролируемого резервуара, чтобы они давали точные показания.

Следует проявлять особую осторожность с традиционными «смотровыми трубками», они крепятся вертикально на внешней стороне резервуара.Они показывают уровень масла в баке, когда клапан открыт, не оставляйте клапан открытым, если в смотровой трубке есть проблемы, это может вызвать слив масла из всего бака. Смотровые трубки необходимо надежно закрепить, чтобы предотвратить провисание и утечку масла.

Запорный клапан

Также известен как сервисный клапан, перекрывающий подачу масла из бака. Обычно находится на выходе из бака.

Устройство сигнализации / предотвращения переполнения

Устройство для предотвращения разливов нефти от перелива; он может подавать звуковой сигнал и / или давать визуальное предупреждение, или автоматически останавливать подачу масла в резервуар.

Обвязка (также называемая вторичной защитной оболочкой)

Область вокруг бака, предназначенная для сдерживания любой потери топлива и предотвращения загрязнения, которое будет содержать не менее 110% содержимого бака. Он может быть изготовлен как часть резервуара с неразъемными стенками или построен отдельно от резервуара. Отдельный пучок может быть построен из бетона или кирпича, а затем покрыт штукатуркой, чтобы сделать его непроницаемым для масла. Если доступ и требования по охране труда и технике безопасности позволяют; можно было бы накрыть крышу отдельным узлом, чтобы не собиралась дождевая вода.В стенках насыпи не должно быть щелей или промежутков, которые позволяли бы маслу или воде уйти в окружающую среду.

По закону ваш танк может нуждаться в вторичной защите в зависимости от того, где он находится и для чего он используется. Но, чтобы предотвратить повреждение вашей собственности и защитить окружающую среду, вам следует рассмотреть возможность вторичной локализации, даже если это не является требованием закона.

Подающий трубопровод

Маслопроводные трубы могут быть: медными с пластиковым покрытием, защищенными от коррозии стальными трубами или одобренными пластиковыми трубами (для подземного использования).Надземные трубы должны поддерживаться специальными зажимами и прикрепляться к постоянным конструкциям. Подземный трубопровод должен быть защищен от физического или случайного повреждения, а его маршрут обозначен предупреждающей лентой, которая закапывается на 150 мм ниже поверхности земли.

Если трубопровод обслуживает небытовое применение, он должен включать устройство обнаружения утечек. Любые подземные механические соединения должны быть доступны для осмотра.

Покупка нового масляного бака для дома: о чем подумать

Если вам нужно купить новый масляный бак или заменить существующий, вам нужно убедиться, что вы соблюдаете закон, но вам также нужно думать практически.Эта информация поможет вам понять, на что следует обращать внимание и что спрашивать, когда вы получите расценки на установку резервуара.
Вам необходимо учесть:

  • где вы поставите свой танк
  • нужный вам тип танка
  • доступ для вас и водителя-доставщика, заправляющего цистерну
  • правильная установка для сохранения гарантии на резервуар и снижения риска возгорания
  • удаление старого бака и трубопроводов
  • требования вашей страховой компании

Рекомендуем проконсультироваться у компетентного установщика резервуаров.Они могут помочь вам соблюдать законодательство и убедиться, что резервуар соответствует вашим потребностям. Они будут искать близлежащие водотоки, неплотно прилегающие крышки люков, колодцы, скважины, высокий уровень грунтовых вод или чувствительные участки грунтовых вод. Любой из этих факторов может повлиять на то, где вы можете разместить свой резервуар, и может означать, что вам потребуется вторичная защита в соответствии с законом. Компетентный человек может оценить соотношение цены и качества обслуживания, поскольку он поможет вам избежать потенциальных проблем или незаконной установки резервуара. Операторы программы
Competent Person Scheme (CPS) обычно предлагают услуги поиска местного технического специалиста онлайн или по телефону.Операторов CPS можно найти онлайн в Реестре компетентных лиц.

Куда поставить танк

Воздействие на вашу собственность, здоровье и окружающую среду разлива нефти, которое может остаться незамеченным, особенно из подземного резервуара или трубопроводов, может быть серьезным. Вам нужно тщательно продумать лучшее место для вашего резервуара и убедиться, что вы соблюдаете местные строительные нормы и правила.
Мы рекомендуем установить масляный бак снаружи, над землей, в пределах вторичной системы герметизации.Расположите резервуар так, чтобы минимизировать риск загрязнения и обеспечить максимальную безопасность. Подумайте о том, чтобы разместить его рядом с часто посещаемой комнатой, чтобы вы могли следить за ним. Кража из нефтяных резервуаров становится все более распространенным явлением.
Не рекомендуется устанавливать резервуары для хранения нефти под землей. Вам может потребоваться разрешение на строительство для установки подземного резервуара для хранения нефти. Если вы думаете, что это ваш единственный вариант, обратитесь к своему регулирующему органу по охране окружающей среды за советом перед заказом или установкой резервуара, чтобы обсудить, возможно ли это, безопасно или законно.Могут быть ограничения на то, где вы можете установить подземные резервуары в чувствительных областях грунтовых вод.
Нефтяные резервуары могут быть установлены внутри здания, но потребуют вторичной защиты; это может быть юридическое требование. Резервуар должен находиться в огнестойкой камере, расположенной на самом нижнем уровне здания. Если у вас есть или вы планируете установку этого типа, обратитесь за советом к компетентному установщику резервуаров.
Вам следует проверить, находится ли место, где вы планируете поставить аквариум, в зону затопления.Существует высокий риск повреждения нефтяных резервуаров в зоне затопления. В нашем руководстве по наводнениям есть больше советов.

Какой тип бака вам нужен?

Наземные цистерны

Выберите резервуар, изготовленный в соответствии с признанными европейскими, британскими или отраслевыми стандартами. Это свидетельствует о том, что бак был изготовлен и протестирован в соответствии со строгими стандартами качества. Масляные баки должны иметь четкую маркировку номинальной (максимальной) емкости для облегчения заказа топлива.На всех новых резервуарах должна отображаться информация о том, какие действия следует предпринять в случае утечки или разлива масла. Если этого нет в вашем резервуаре, вы можете получить у нас наклейку.

Подземные бытовые резервуары для нефтепродуктов

Только резервуары, специально разработанные и сконструированные для подземного использования, следует закапывать частично или полностью под землей. Специальная конструкция позволяет подземным резервуарам выдерживать давление, оказываемое снаружи резервуара, когда он пустой. Если вы планируете установку подземного резервуара, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту.Убедитесь, что установщик вашего резервуара следует инструкциям производителя резервуара по установке подземного резервуара для масла в домашних условиях, особенно по максимальной глубине, количеству заполнения и бетона. Цистерны должны быть залиты бетоном и располагаться на расстоянии не менее двух метров от любых транспортных средств или мест стоянки.

Цистерны б / у

Если вы собираетесь купить подержанный резервуар, убедитесь, что он проверен компетентным специалистом перед установкой. Существует риск того, что предыдущее использование и перемещение резервуара могут повредить контейнер.Это может включать коррозию, старение под воздействием солнечного света или повреждение резьбы, уплотнений и фитингов. Хотя это повреждение может показаться незначительным, оно может привести к более долгосрочным проблемам, и вы несете ответственность за масло, которое храните у себя дома; см. нашу страницу о последствиях разливов нефти, чтобы узнать, что это может быть связано.

Никогда не покупайте резервуар, который деформирован или потерял форму, а также для металлических резервуаров с видимой ржавчиной и пластиковых резервуаров с побелением, трещинами или трещинами.

Доступ к вашему резервуару

И вам, и вашему водителю потребуется свободный доступ к резервуару и вокруг него, чтобы вы могли регулярно проверять его исправность и обеспечивать безопасное заполнение резервуара.
Задумайтесь:

  • там, где находится резервуар, убедитесь, что вокруг него достаточно места, чтобы вы могли его визуально осмотреть, а также чтобы водитель мог стоять во время наполнения резервуара
  • , где находится точка заправки, может ли водитель добраться туда с напорным шлангом, не перелезая через препятствия и живые изгороди
  • где может припарковаться нефтяной танкер

Если у вас есть какие-либо сомнения, попросите свою топливную компанию проверить ваш сайт.

Правильная установка

Правильно подберите основание для масляного бака.
Строительные нормы требуют, чтобы масляные баки были установлены на устойчивом ровном основании, которое простирается минимум на 300 мм за самую широкую точку бака во всех направлениях.Это поможет предотвратить распространение огня на ваш резервуар из-за близлежащих растений или зданий.
Основание может быть изготовлено либо из бетонной плиты толщиной 100 мм, либо из тротуарной плитки с плотным стыком толщиной не менее 50 мм. В обоих случаях основание должно быть построено на прочном основании, соответствующем условиям грунта.
Надземные резервуары
Если масляные резервуары необходимо поднять, например, для питания кухонной плиты, важно, чтобы резервуар имел правильную опору и выполнялись инструкции производителя по установке.Пластиковые масляные резервуары должны поддерживаться по всей длине их основания.

Снимите старый бак и трубопроводы

Все масляные резервуары и трубопроводы, которые вы больше не используете, должны быть выведены из эксплуатации, отключены и четко обозначены. Желательно, чтобы резервуар и трубопроводы демонтировал профессионал как можно скорее, чтобы избежать их ошибочного заполнения и загрязнения. Если трубопровод не может быть удален, его следует закрыть навсегда, чтобы никто случайно не попытался его использовать.Ваш компетентный установщик резервуаров должен иметь возможность снять старый резервуар и трубопроводы в рамках работ по установке вашего нового резервуара; вы должны указать это в своем трудовом договоре.

Требования вашей страховой компании

Мы советуем вам посоветоваться с вашей страховой компанией, которая может знать местоположение резервуара в отношении того, как это может повлиять на страхование вашего здания и содержимого. Они также могут дать совет по безопасности танков, что может иметь отношение к вашим страховым взносам.

Информация о баке жидкого топлива для обогрева

Информация на этой странице представляет собой общее руководство; Ваш местный технический специалист, зарегистрированный в OFTEC, сможет дать дальнейшие консультации по вашим конкретным обстоятельствам.

В 2021 году нефть (керосин) по-прежнему будет наиболее широко используемым топливом в домах, не подключенных к электросети. Тем не менее, чтобы отразить, что возобновляемое жидкое топливо, такое как HVO, может скоро стать доступным (см. Наш будущий раздел по отоплению), мы использовали термин жидкое топливо в этом руководстве для обозначения как жидкого топлива, так и низкоуглеродистого жидкого топлива.

Руководство, касающееся резервуаров для хранения топлива, распространяется на резервуары для хранения топлива емкостью до 3500 литров, предназначенные для подачи жидкого топлива на бытовые объекты. Установки резервуаров для хранения топлива должны соответствовать региональным строительным нормам.

Для получения информации о больших резервуарах или нежилых объектах, пожалуйста, свяжитесь с технической группой OFTEC по электронной почте.

В Англии и Уэльсе технические специалисты, зарегистрированные в OFTEC, могут самостоятельно подтверждать соответствие своей работы строительным нормам.Если вы используете установщика, который не зарегистрирован в схеме компетентного лица, такой как OFTEC, вам нужно будет получить Уведомление о строительном контроле и организовать осмотр, который может быть дорогостоящим и трудоемким. В Шотландии вам может потребоваться подать заявление на получение ордера.

О баке для хранения топлива

Современные топливные баки бывают всех форм и размеров и могут быть изготовлены из пластика или стали в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Рекомендуется, чтобы выбранный резервуар был изготовлен в соответствии со стандартами OFTEC (OFS T100 для пластика или OFS T200 для стали).В некоторых регионах, чтобы свести к минимуму риск загрязнения в результате разливов топлива, цистерны теперь обязательно должны быть ограждены. Это означает, что вторичная защитная оболочка либо встроена в резервуар, либо построена вокруг него. В других регионах технический специалист, зарегистрированный в OFTEC, проведет оценку рисков и даст соответствующие рекомендации, но, как правило, установка резервуаров возле реки, колодца или любой контролируемой воды требует обваловки. Ожидаемый срок службы топливных баков составляет около 20 лет, при этом риск дорогостоящей поломки бака увеличивается с возрастом.Ваш топливный бак следует проверять каждый год в рамках ежегодного обслуживания системы отопления, и ваш технический специалист сообщит вам, когда вам следует заменить бак. Ваш подрядчик по доставке топлива может также указать на проблемы с вашим баком и, в крайних случаях, отказать в доставке, если у него возникнут опасения по поводу состояния бака. Подрядчик обычно наносит предупреждение на бак для хранения топлива в дополнение к сообщению вам о любых дефектах.

Опора танка

Если резервуар для хранения топлива не имеет надлежащей опоры, это может привести к проблемам безопасности, возможной поломке резервуара и даже к разливу топлива.База должна обеспечивать постоянную структурную опору, даже несмотря на то, что грунтовые условия могут меняться от сезона к сезону. База должна быть:
Соответствует весу бака и его содержимого — 1000 литров топлива весит чуть меньше тонны;

  • Негорючие, неперфорированные и ровные;
  • Построенные из бетона, брусчатки или камня;
  • Достаточно большой, чтобы выступать на 300 мм за все стороны резервуара.

Каковы правила размещения бака с жидким топливом?

В настоящее время существуют очень конкретные правила, регулирующие расположение резервуаров, и важно учитывать эти правила, если вы впоследствии вносите изменения в свою собственность.Правила введены в действие из соображений пожарной безопасности, и, хотя вероятность возникновения пожара в резервуаре для хранения топлива весьма мала, очень важно защитить хранимое топливо от пожаров или источников тепла поблизости. Для защиты резервуаров от источника возгорания резервуары следует размещать по адресу:

.
  • 1,8 м от негорючего карниза здания
  • На расстоянии 1,8 м от здания или строения, не являющегося пожаробезопасным (например, садовых навесов)
  • На расстоянии 1,8 м от проемов (например, дверей или окон) в пожаробезопасном здании или сооружении (например,г. кирпичный дом / гараж)
  • На расстоянии 1,8 м от выходов дымохода на жидком топливе
  • На расстоянии 760 мм от границы, не являющейся огнестойкой, например, деревянного ограждения
  • На расстоянии 600 мм от экрана (например, решетки и листвы), не являющегося частью границы.

Если невозможно обеспечить соблюдение разделительных расстояний, следует предусмотреть противопожарный барьер (с минимальной огнестойкостью 30 минут). Расстояние между резервуаром и противопожарным барьером должно составлять минимум 300 мм, если производителем резервуара не указано большее расстояние.Есть возможность разместить бак для хранения топлива в гараже или на приусадебном участке; однако они должны быть изолированы в пределах 60-минутной камеры сгорания.

Уход за топливным баком

Вы несете ответственность за содержание бака для хранения топлива на своей собственности — разливы и утечки могут быть чрезвычайно дорогостоящими для очистки и могут вызвать загрязнение источников грунтовых вод или даже фундаментов зданий. Важно, чтобы вы проверили, покрывает ли ваша страховка жилья разливы или утечки топлива и есть ли какие-либо условия или ограничения для вашего полиса.Компетентный специалист должен визуально осмотреть резервуары во время ежегодного технического обслуживания оборудования. OFTEC также рекомендует регулярно проводить визуальный осмотр между посещениями для обслуживания и особенно после периодов экстремальных погодных условий, поскольку это может подвергнуть резервуары дополнительной нагрузке. Вот некоторые из предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание:

  • Ржавчина
  • Расколы или трещины
  • Выпуклость
  • Манометры падают или не работают
  • Просадка на фундамент
  • Внезапное увеличение использования топлива
  • Цистерны, заросшие листвой
  • Сильный запах топлива

Если у вас есть какие-либо вопросы, всегда обращайтесь к местному зарегистрированному техническому специалисту OFTEC, который может дать вам полную информацию.

1200 ITE Bunded Oil Tank — Harlequin

Информация о возврате

ОТМЕНА ЗАКАЗА

В соответствии с законами Ирландии и Европейского Союза о защите прав потребителей у вас есть семь дней после получения заказа для отмены заказа полностью или любой его части. при условии, что товар находится в состоянии перепродажи. Если вы хотите отменить какой-либо заказ, вы должны сначала связаться с [адрес электронной почты], чтобы получить «номер разрешения на возврат».

Позвоните по телефону 051 351325 или по электронной почте [адрес электронной почты]

После получения номера разрешения на возврат мы договоримся с вами о возврате товара.Если вы хотите, чтобы tank.ie организовал вывоз товаров, обратите внимание, что будет взиматься плата за перевозку и администрирование, которая не будет превышать 35% от общей стоимости товаров.

После возврата аннулированных товаров на адрес tank.ie и проверки того, что они пригодны для повторной продажи, мы вернем стоимость товаров за вычетом любых сборов и административных сборов в течение 28 дней.

ДЕФЕКТНАЯ ТОВАР

Если вы считаете, что товары вы приобрели из цистерн.т.е. являются дефектными, пожалуйста, немедленно сообщите об этом tank.ie по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или позвоните по телефону 051 351325.

Если они находятся в пределах гарантийного срока производителя, мы договоримся с производителем о замене или ремонте товара по адресу на усмотрение производителя и в соответствии с его гарантией.
Если необходимо осмотреть товары на месте, и проверка доказывает, что неисправность не является ошибкой резервуаров. Т. Е. Или производителя продукта, взимается плата за проверку, которую производитель уведомит до проверки на месте.

Обратите внимание, что там, где доступны гарантии, превышающие требования закона, они предоставляются на усмотрение производителя продукта, а не tank.ie . Кроме того, tanks.ie не несет ответственности по каким-либо претензиям за косвенный ущерб или убытки.

Вот почему подземный дом — это идеальный дом вне сети

Как только вы найдете идеальное место для более самостоятельного образа жизни, пора начинать строительство дома.Традиционный дом из кирпича и раствора или модульный могут быть самым простым выбором, но несколько типов нетрадиционных жилищ предлагают гораздо больше возможностей для использования более устойчивых и надежных систем в собственности.

В домах с земляной насыпью используется архитектурный процесс использования грунта против нескольких стен для накопления тепловой массы. Практика снижает потери тепла и помогает поддерживать стабильную температуру в доме. Дома с земляными валами стали фаворитом среди семей, не подключенных к электросети, потому что они расширяют возможности использования пассивной солнечной энергии даже в более холодном климате.Хотя дома из земляных валов стали чрезвычайно популярными в последнее десятилетие, они существуют с тех пор, как люди начали собирать камни и бревна для создания укрытий.

Типы домов с земляными валами

Существуют в основном три различных типа домов с земляными валами: 1) покрытые землей, 2) окаймленные землей и 3) подземные.

  • Дом с земляным покрытием может иметь почву только на крыше или быть продолжением побочных проектов жилищ с земляной насыпью.
  • Заземленный дом класса — это жилище, в котором в значительной степени применяется элемент тепловой массы для изоляции одного или нескольких закрытых боковых фасадов здания.
  • Подземный дом — это строение, в котором большая часть дома покрыта землей.

Дома с земляными валами часто строятся на склоне холма или на склоне, но иногда строятся после того, как земля будет выкопана и дом расположен под землей. Земляные покрытия для стен не только генерируют тепловую массу, что помогает снизить потребление энергии и затраты, но и обеспечивают дополнительную защиту дома. Земляные дома часто рекламируются как тихие, земля у внешних стен помогает снизить внешний шум.Сообщается, что с точки зрения защиты дом легче защитить, когда одна или несколько стен или крыша прижаты к склону холма.

Новое руководство по переселению помогает среднестатистическим американцам избавиться от вреда еще до надвигающегося кризиса

С точки зрения предотвращения пожаров, земляные бермы имеют определенные преимущества. Когда сами дома построены из складских контейнеров или залитых бетонных стен, противопожарный аспект еще более усиливается. При проектировании дома с земляной насыпью озабоченность по поводу отсутствия света и пожарной безопасности должна быть главным приоритетом на начальных этапах процесса планирования.

Недавно я посетил дом с земляным валом в южном Огайо, принадлежащий Селене и Рэнди Йейтс. Селена и ее покойный муж Фрэнк Питтман построили дом около 30 лет назад. Когда Фрэнк пытался убедить Селену в том, что дом с увеличенной термальной массой — это лучший способ, он нашел для нее существующий земляной вал, также расположенный в округе Винтон. Будучи невероятно милой и отзывчивой женщиной, Селена с готовностью согласилась на дом мечты мужа с одним условием — он не ставил ей грязь над головой.

Селена и Рэнди Йейтс

Хотя Селена не страдает клаустрофобией, мысль о том, что ее похоронят, совершенно не привлекала ее. В отличие от Селены, я невероятно страдаю клаустрофобией и немного беспокоюсь при одной мысли о поездке к ним домой.

Мой визит преследовал двоякую цель: во-первых, как исследование стилей проживания в доме вне сети, а во-вторых, потому, что мой собственный муж хочет, чтобы наш следующий дом был земляным валом. Мне нужен контейнерный дом с атриумом для моих черепах, поэтому мы решили использовать комбинированный подход, при условии, что я «выжил», находясь в доме Рэнди и Селены.Приятно удивила уютная, но непринужденная атмосфера в доме. Дом представляет собой земляную насыпь с двух сторон и встроен в склон холма. Когда-то у дома была земля с трех сторон, но когда появился Ник, Селена хотела, чтобы он хорошо видел, как он играет во дворе, поэтому почвенный покров был удален и добавлено закрытое крыльцо. Район по-прежнему невероятно теплый, его тыльная сторона все еще прижата к склону холма. Жара и влажность внутри закрытого крыльца делают его идеальным местом для выращивания растений, а также для того, чтобы понежиться в гидромассажной ванне и посмотреть, как падает снег.

Рэнди и Селена недавно добавили к дому новую металлическую крышу, и теперь хотят, чтобы они добавили световые люки в проект, и рассматривают возможность их добавления. Рэнди — почтовый перевозчик по профессии, но по натуре местный герой. Как член добровольческой пожарной команды, обслуживающей округ, он беспокоится о побеге, если в доме действительно вспыхнет пожар. Хотя земляные бермы представляют меньшую опасность пожара, чем обычные дома, Рэнди сразу заметил, что, если начнется пожар и его братья войдут в дом со шлангами, быстро образуется пар, и любой в задних спальнях может быстро обжечься. в дополнение к отравлению дымом, от которого они уже могли страдать.

Не кажется замкнутым

Спальни, прижатые к склону холма, не казались темными или тесными, даже несмотря на то, что в комнате не было окон. Человеку, который любит тишину и темноту во время сна, наверняка понравится спальня с земляным валом. Кухня в доме Йейтсов также является частью земляной стены дома, но при этом не кажется темной или замкнутой. Убранная стена ограничивает кухню и столовую, но даже до того, как почва была удалена, большая стеклянная дверь с двойной дверью, вероятно, обеспечивала достаточно света в зону для приготовления пищи и приема пищи.

Загадочный Рэнди сделал еще одно важное предупреждение о строительстве дома с земляной насыпью: никогда не ставьте бассейн на ровной поверхности позади дома. Несколько лет назад, сразу после установки новой облицовки бассейна, бассейн Йейтса обрушился, в то время как люди плавали в нем, остывая. Вода из бассейна могла просачиваться через бетонные стены в месте примыкания кровли. Пара пострадала от воды и извлекла ценный урок, которым они хотели поделиться с другими, рассматривая возможность строительства дома земляной насыпью.

Комбинированный транспортный контейнер с земляной насыпью, который мой муж проектирует для нас, будет эффективно использовать тепловую массу для выращивания и сохранения продуктов питания. План дома, над которым мы работали часами и, наконец, согласовал, предусматривает размещение двух транспортных контейнеров у земляных валов. Внутри контейнеров для хранения будут размещены обширная кладовая, складское помещение и мастерская. Одна стена закрытого крыльца также будет земляным валом.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *