Как ровно распилить лдсп в домашних условиях: Как ровно распилить лдсп в домашних условиях — MOREREMONTA

Содержание

Как ровно распилить лдсп в домашних условиях — MOREREMONTA

Прежде чем говорить об отсутствии сколов при пилении ЛДСП и принятии решения, чем пилить, давайте определимся, что значит без сколов? Каждый по-своему относится к их количеству после распила, кому-то одного много, а кому-то и с десяток в самый раз. Поэтому давайте рассмотрим не один, а сразу три доступных в домашних условиях вида раскроя ЛДСП, из которых вы сами сможете выбрать наиболее подходящий. По понятным причинам мы не будем рассматривать использование дорогостоящего оборудования предназначенного для пиления ламинированного ДСП, это удел профессионалов. Мы же пока еще любители мебельного дела и поэтому инструмент будем использовать соответствующий.На фотографии три детали, верхняя распилена электрическим лобзиком, средняя ручной циркулярной пилой (паркеткой), а нижняя отпилена также ручной циркулярной пилой, но затем обработана ручным фрезером. Конечно же, в каждом случае можно добиться различных результатов, все дело в опыте и сноровке.

Но в целом возможности рассматриваемого оборудования дают примерно такие результаты по сколам на ЛДСП.

ДСП без сколов лобзиком.

В данном случае получить более-менее хороший результат пиления позволяют три вещи.

  1. Направляющая. Мудрить с направляющей для электрического лобзика не стоит. Подойдет обыкновенный строительный уровень и две струбцины.
  2. Выбор пилки лобзика для ламинированного ДСП. Пилка колет ламинированный слой и само ДСП зубцами, и соответственно чем мельче зуб, тем мельче сколы. И скорость пиления соответственная. Направление зуба вверх или в низ говорит только о том, с какой стороны заготовки сколов будет больше, в первом сверху, а во втором с низу.
  3. Контроль над скоростью пиления. Если подавать лобзик слишком сильно, то пилка начнет изгибаться и уводить пропил в сторону при этом пропил будет не перпендикулярным по отношению к плоскости заготовки. После такого пиления мечтать о наклейке кромки не приходиться.

Теперь давайте рассмотрим, стоит ли “процарапывать” ламинированный слой. Возможно, это сможет помочь, но только при соблюдении следующих условий. Так как пилка образует сколы не только на этих слоях, но также и крайних слоях ДСП, то соответственно “процарапывать” нужно и их тоже. Ширина “процарапанной” линии должна точно соответствовать толщине пилки (сделаете уже – будет колоть, сделаете шире – останется след на заготовке). Линии должны находиться строго друг над другом и пилить надо строго по линии. Задумайтесь насколько это реально выполнить в домашних условиях своими руками, и ответ о “процарапывании” будет очевиден.

Распил ламинированного ДСП паркеткой.

Причиной сколов в данном случае являются воздействия режущих зубцов, но не только по направлению пропила, а также и с противоположной стороны. (Вибрация от электроинструмента не позволяет вести паркетку идеально ровно вследствие чего возникает перекос диска относительно пропила). Направляющая в данном случае не только позволяет пилить ДСП ровно, но также предотвращает появление сколов с противоположной по направлению пиления стороны.

При выборе диска для пиления ламинированного ДСП стоит обратить внимание на количество зубцов, чем больше зубцов, тем чище пропил.

ДСП без сколов ручным фрезером.

Перед обработкой деталей мебели фрезером необходимо выпилить их с запасом по 3-5 миллиметров с каждой обрабатываемой стороны. В отличие от предыдущих методов распила ручной фрезер оставляет после себя идеальную поверхность. Скол после такой обработки является редкостью и при этом, получается, сохранять перпендикулярность среза. До сих пор мы рассматривали только прямолинейное пиление, но если речь идет о выпиливании различного рода окружностей и закруглений, то альтернативы лобзику и фрезеру нет. К недостаткам использования фрезера можно отнести необходимость навыков работы с ним. О них мы поговорим в других статьях.

Как пилить ДСП без сколов.

Купили мы недавно журнальный столик, цена недорогая, однако есть «но». Высота столика под наш интерьер великовата. Хорошо бы уменьшить высоту сантиметров на 10. Как говориться, мы не ищем легких путей, решил, что

справлюсь своими руками.

Вспомнил, что на нашем сайте есть специалист asoleg, который сделал компьютерный стол своими руками, до него мне, конечно, далеко, но кое-какие рекомендации могут помочь. Связался с ним, объяснил проблему и он любезно поделился своим секретом. С его разрешения я и публикую его технологию реза мебельного ДСП без сколов.

Все оказалось банально просто. Размечаем линию реза. После чего канцелярским ножом, по линейке, прорезаем верхний слой ДСП. Просто проводим ножом несколько раз с небольшим усилием по линии реза. (рекомендую потренироваться на ненужной части древесно стружечной плиты) Если давить очень сильно, то декоративный слой начнет вспучиваться и получиться не очень красиво.

Далее отступая 1-2 миллиметра от намеченной линии в сторону черновой части, режем лобзиком или подходящей пилкой с зубьями, направленными к ручке пилы. Делаем запил на противоположной стороне реза, чтобы не произошло скола при завершении реза.

И пропиливаем до конца. Пилить нужно аккуратно, не спеша. Затем шкуркой средней зернистости, закрепленной на бруске, зачищаем торец детали. При необходимости убираем тот миллиметр, который мы отступили. У меня рез получился почти идеальный, после обработки шкуркой задиров не было вообще. На фото видно разницу, между левой и правой стороной реза. Ну и, соответственно, если обе части ДСП будут нужны, прорезаем ножом с двух сторон от реза. Замеряем толщину реза лобзика или пилки прибавляем 2 миллиметра. Получилось то расстояние, которое должно быть между прорезями, сделанными канцелярским ножом. Режем ровно между этих линий. Тогда задиров не будет и с другой стороны. Естественно нужно пользоваться острым инструментом, я пользуюсь станком для заточки инструмента.

Все получилось замечательно. На готовом столике жена не нашла то место, где я резал.

Благодарю за содействие и помощь asoleg.

Теги: Как резать ДСП без сколов, как распилить ДСП без сколов.

Эту статью находят по словам:

  • как отпилить дсп без сколов
  • чем пилить дсп без сколов
  • как пилить дсп без
  • как пилить дсп без сколов лобзиком
  • как распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • чем распилить лдсп без сколов в домашних условиях
  • как отрезать дсп без сколов
  • как разрезать дсп без сколов
  • чем резать дсп
  • чем резать дсп без сколов

Если вы любите что то делать своими руками, прочитайте статью. Фен строительный, способы применения

В заключение интересное видео о самоделке:

Как показывает практика, сделать качественный распил дсп с прочным меламиновым покрытием весьма непросто. Грубые инструменты часто оставляют зазубрины на срезах. Аккуратную дверцу или полочку с такими дефектами уже не соберешь. Распил ЛДСП в домашних условиях, как правило приходится при ремонтных работах или изготовление мебели.

Как распилить лдсп без зазубрин и сколов?

Специальное оборудование

Конечно, самый лучший вариант — воспользоваться специальным форматным станком. С его помощью можно получить любой распил. Но для частных нужд такой инструмент не купишь, а на производственном предприятии, оказывающим распиловочные услуги, такая процедура будет стоить хороших денег. Более дешевый способ – дисковая пила. Существуют даже специальные пилы для лдсп. Но и они потребуют использования специнструмента.

Впрочем, у многих в арсенале должен быть фрезерный станок, который исправит фрезой черновой срез. Если у вас есть опыт работы на таком станке, то будет не сложно получить удовлетворительный внешний вид среза.

Подручные инструменты

Можно пилить лдсп и лобзиком, но это будет черновой распил. Края могут получиться не прямыми, а синусоидальными, а в худшем случае кромка выйдет неперпендикулярной к лицевой поверхности.

В ходе распила надо быть готовым к тому, что пилка лобзика начнет «гулять» из-за изгиба. Пилить нужно с запасом в 4 мм, а затем ровнять кромку.

Распил ЛДСП в домашних условиях при помощи электролобзика, уменьшает образование сколов. При распиле нужно увеличить обороты и уменьшить подачу, выставив подкачку в 0. Применять следует только острые пилки, предназначенные для специального распила дсп. Только соблюдая эти правила можно добиться хорошего результата.

После распила торец, который будет на виду, можно подработать наждачкой. Дополнительно перед распилом, как уже говорилось, нужно прорезать линию, по которой будет проходить распил. Но пилку ведем не по этой линии, а возле нее — тогда сколы не коснутся нужных вам пределов. В конце останется лишь довести края шкуркой.

Отступы от контура могут быть до 4 мм.

Затем эти несколько миллиметров снимаются цилиндрической фрезой при помощи ручного электрофрезера с подшипником. Подшипник направляется по длинному уровню, закрепленному с обратной стороны листа.

Чтоб избежать проблем со сколами, рекомендуется применять (там, где это возможно) гибкий накладной П-профиль. Он хорошо закрывает сколы.

Кроме того, если сколы находятся в нерабочей маловидимой области – их можно замаскировать маркером или фломастером, подобранным под их цвет.

Самый нежелательный способ распила лдсп — напильником (как ни странно, в старых учебниках этому способу достаточно много материала посвящено). Можно и рубанком, но желательно электрическим и с твердосплавными ножами. Но здесь надо учитывать, что пыль из-под рубанка разлетится по всему помещению.

А самый комфортный способ – с помощью ручного фрезера по направляющей. Торец должен быть ровным и под 90 гр, сколов не будет, а при включении в работу пылесоса пыли почти не будет.

Мастера рекомендуют использовать для такого распила ножовку по металлу. Если у вас есть пила с мелким зубом, то порядок работы такой:

1) Очертите ножом линию распила. Перед началом работы заточите пилу. Нож следует вести с небольшим нажимом, чтобы надрезался ламинированный верхний слой.

2) По намеченной линии распила приклеим ленту с липкой основой. Она поможет удержать декоративный слой от растрескивания. Можно использовать и бумажный скотч.

3) Инструмент следует держать под очень острым углом. При этом угол не должен быть выше 30 гр – это снизит вероятность сколов. В процессе распила необходимо слегка надавливать на пилу. Если работа выполняется электроинструментом, таким как электролобзик, то спешить и нажимать на него не нужно

4) После окончания распиливания срез можно прочистить напильником. Но во многих случаях это не требуется, поскольку небольшие зубья пилы не дают деформировать ламинат. Если же образовались рваные края, то деликатная работа рашпилем приведет срез в надлежащий вид. Инструмент шлифовования необходимо вести к центру от края – это минимизирует возможные повреждения верхнего слоя.

5) Наклеенная полоса шпона придаст окончательную красоту срезу.

Разумеется, распил ЛДСП в домашних условиях не подразумевает профессионального качества и высокой скорости работы. Для тех, кто торопится, можно предложить распиловку лдсп болгаркой. В качестве режущего элемента используется диск по дереву. На лдсп на струбцинах крепится планка, чтобы болгарка направлялась по ней для ровного среза. После распила возможные сколы обрабатывают той же болгаркой, только с другой насадкой — для шлифования. Но более щадящий вариант – это использование наждачной бумаги.

Как Пилить Дсп Без Сколов

Чем пилить дсп без сколов

Как распилить ЛДСП без сколов?

ЛДСП. это всем известная древесно-стружечная плита, тонко шлифованная и покрытая бумажно-смоляной плёнкой. Ламинирование осуществляется под давление 25-28 МПа при температуре 140-210 C. Как распилить дсп без сколов. Как пилить электро лобзиком без сколов. Покрытие получается прочным, красивым, устойчивым к механическим повреждениям и термическому воздействию, что делает ЛДСП весьма привлекательной для мебельного производства и внутренней отделки помещений.

Многие домашние мастера предпочитают самостоятельное изготовление мебели и покупают качественную ЛДСП в строительных магазинах или у производителей. Как пилить лобзиком без сколов с одной и с двух сторон, а также какими пилочками необходимо пилить чтоб не было сколов. Благо, шрочайшая цветовая гамма ламинированных покрытий позволяет без труда подобрать самый подходящий материал. Текстура поверхности тоже разнообразна: она может быть гладкой, имитирующей древесину или натуральный камень, тиснёной под шагрень или древесные поры.

Но чтобы изготовить собственными руками уникальную мебель или эксклюзивный интерьер, не достаточно просто купить ЛДСП и раскроить её по лекалам. Тонкое ламинированное покрытие имеет хрупкую структуру. При грубых неграмотных действиях разрез получается рваным, а на кромках покрытия появляются глубокие раковины. Чтобы распилить ЛДСП без сколов и трещин, нужно знать некоторые хитрости работы с ней.

Правила распиловки ламинированной ДСП

Резать ЛДСП в домашних условиях можно ручной пилой с мелкими зубьями, дисковой пилой, электролобзиком. Чтобы работа прошла без сучка и задоринки, надо:

1. Пилим ламинированную дсп без сколов. Для того, чтобы в домашних условиях отпилить ровно и без сколов дсп, необходимо знать некоторые хитрости. По линии распила плотно закрепить клейкую ленту, не позволяющую зубьям повредить лицевую часть покрытия.2. Острым ножом по линии распила прорезать ламинированное покрытие и слой щеп под ним. Таким образом, пила будет резать внутренние слои ДСП, воздействуя на покрытие лишь по касательной.3. Ручную пилу при работе располагать под очень острым углом к поверхности доски.4. Распил электрическими инструментами выполнять с минимальной подачей.5. На полученной детали острым ножом срезать тонкий слой кромки покрытия под углом 45.6. Шлифовку распила выполнять мелким напильником, обрабатывая срез в направлении от краёв к центру.

Чтобы при дальнейшей эксплуатации край распиленной ЛДСП не образовывал сколов и трещин, его нужно защитить специальными накладками. Это может быть самоклеящаяся меламиновая лента, С-образный накладной кант, Т-образная кромка.

Распил панелей из ДСП и других материалов

Любой домашний умелец рано или поздно сталкивается с необходимостью распила ДСП. Это может быть изготовление мебели своими руками или обшивка стен панелями МДФ или ДСП. Как ровно отпилить дсп без сколов и ворса. Как известно, пилить ДСП несложно, вот сделать распил ровным и без сколов – это задачка не из простых.

Своими руками или заказать?

Заказной распил будет ровнее

Качественную распиловку ДСП сложно произвести вручную из-за большого размера листов. Размеры стандартной плиты 2440×1200, и это не предел. Способы обработки дсп: как прежде чем пилить дсп как распилить дсп без сколов. Пилим столешницу без сколов. Чем просверлить большое и как пилить электро. Впрочем, если вы довольно часто работаете с ДСП или МДФ, есть смысл обзавестись дорогим инструментом и работать в своё удовольствие. Если же вам нужно раскроить всего несколько листов, можно пойти двумя путями:

  • Разрезать плиты самостоятельно при помощи имеющегося в наличии ручного инструмента
  • Заказать распил ДСП в специализированной мастерской.
  • Инструменты и материалы
  • Как распилить ДСП без сколов?
  • Фигурный раскрой
  • Чем нельзя пилить ДСП

?? Пилим ЛДСП без сколов

В этом деле видео я предлагаю вариант пилить ЛДСП без сколов , не прибегая к форматно-раскроечным станкам , погру.


Если вы хотя бы раз пробовали выполнить распил ДСП своими руками, то точно знаете, что работа эта отнюдь не проста не требует не столько мастерства, одновременно наличия хорошего инструмента. Особенно трудно поддается обработке ламинированное ДСП, при распиле которого частенько образуется немало сколов. Поэтому, наверное мастера, столкнувшись с такой проблемой, приходят к выводу, что лучше распилить ДСП совершая покупку, тем более что наверное торгующие организации предоставляют подобную услуги не цена у них довольно приемлема.

Распиловка ДСП проводится с применением точных форматно-раскроечных станков, помогающие получить заготовки заданного размера не формы.

Современные модели позволяют ровно пилить плитные материалы не только лишь в горизонтальном не вертикальном направлении, однако под углом.

Помимо раскроя листов, помогут вам их разрешить рассчитать не предоставить в форме наглядного видео-файла несколько вариантов грамотного не экономного распила листового материала (с применением специальных программ) не, если необходимо, выполнят кромление. Однако, если вы по каким-либо причинам предпочитаете выполнять эту работу самостоятельно, пока пилить ДСП придется провести некоторые подготовительные работы.

Инструменты и материалы

При возможности, предпочтительнее производить распил ДСП ручным фрезером, с применением самодельных направляющих. Подскажите как пилить лдсп без сколов все эти пилы позволяют пилить дсп без сколов. Такой способ не очень удобен при раскрое больших листов, ведь во время работы с этим инструментом требуется стол. Сегодня, в этом случае методе приходится часто менять фрезы. Зато по причине вы приобретаете чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик наиболее популярный инструмент для распила ДСП

Некоторые мастера используют в работе электролобзик, однако, в случае отсутствия навыка, трудно выполнить срез ровно, кроме того сколы бывают вариации образоваться.

Есть вариант попробовать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными вовнутрь, предназначенное для ламината. Производить распил электролобзиком следует увеличив обороты, с небольшой подачей, чтобы не образовывались проломы.

Если такие методы вам не подходит, то для выполнения распила ДСП самостоятельно, подготовим к работе:

  • ножовку с мелкими зубьями (намного лучше подойдет та, которая предназначена для работ по металлу). При всем этом зубья должны являться разведены на 1/2.4 толщины полотна не быть закаленными
  • бумажную клеющую ленту
  • напильник для черновой обработки линии среза
  • наждачную бумагу для чистовой обработки линии среза.

к меню

Как распилить ДСП без сколов?

Пока начинать распил ДСП, особенно ламинированного, прорезаем острым инструментом линию, из-за чего сможем познакомиться пилить не приклеиваем вдоль нее бумажный скотч с липким слоем. Это поможет минимальное повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтобы сколов было самые меньше, направлять движение ножовки необходимо под острым углом к поверхности (меньше 30°). Движения являются плавными, без излишнего нажима на плиту не резких рывков.

В том случае сколов тем ни менее избежать не удалось, обрабатываем распил сначала напильником, работая в направлении от краев к центру, а в окончании мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Также есть вариант замаскировать что остается сделать нашему клиенту дефекты, применяя, где это вам, гибкий профиль.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности заданной конфигурации получить самостоятельно еще сложнее, здесь придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться вам от сколов не зазубрин, образовавшихся, когда вам придется резать ДСП.

Цена на ручной фрезер может значительно колебаться, исходя из фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься производством мебели профессионально, то целесообразно приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП нужно выполнить следующие шаги:

  1. разметив на листе дсп контуры необходимой детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая на пару миллиметров от намеченной линии реза
  2. изготавливаем из ДВП или фанеры шаблоны проектного радиуса не тщательно зашлифовываем им торцы наждачкой
  3. приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами не обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая лишний материал ровно до намеченной линии.

В этом случае безразлично, какая фреза (с двумя по другому четырьмя ножами применяется). Единственное условие ножи обязаны быть на всей высоте захватывать обрабатываемую толщину среза. После обработки остается только наклеить на деталь кромку. Как это делается смотрите на видео:

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы достаточно велик, а требования к качеству невелики, некоторые мастера советуют пилить ДСП на дому при помощи гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе называемой болгаркой ). Как пилить дсп; 4. Для защиты плиты от сколов наклейте на как распилить лдсп без сколов. Здесь они используют диск, предназначенный на работе с древесиной. Как ровно отпилить дсп без сколов и ворса. Чтобы резать было проще, посредством струбцин вдоль линии реза закрепляется направляющая планка. Распил ДСП с применением болгарки можно при увидеть на видео.

Внимание, важно! миф метод абсолютно не приемлем, так как очень велика вероятность травматизма во время работы, особенно если применяются диски большого диаметра не с гриндера снимается защитный кожух.

распилить ЛДСП без сколов

Прежде чем говорить об отсутствии сколов при пилении ЛДСП и принятии решения, чем пилить, давайте определимся, что значит без сколов? Каждый по-своему относится к их количеству после распила, кому-то одного много, а кому-то и с десяток в самый раз. Поэтому давайте рассмотрим не один, а сразу три доступных в домашних условиях вида раскроя ЛДСП, из которых вы сами сможете выбрать наиболее подходящий. По понятным причинам мы не будем рассматривать использование дорогостоящего оборудования предназначенного для пиления ламинированного ДСП, это удел профессионалов. Мы же пока еще любители мебельного дела и поэтому инструмент будем использовать соответствующий.На фотографии три детали, верхняя распилена электрическим лобзиком, средняя ручной циркулярной пилой (паркеткой), а нижняя отпилена также ручной циркулярной пилой, но затем обработана ручным фрезером. Конечно же, в каждом случае можно добиться различных результатов, все дело в опыте и сноровке. Но в целом возможности рассматриваемого оборудования дают примерно такие результаты по сколам на ЛДСП.

ДСП без сколов лобзиком.

В данном случае получить более-менее хороший результат пиления позволяют три вещи.

  1. Направляющая. Мудрить с направляющей для электрического лобзика не стоит. Подойдет обыкновенный строительный уровень и две струбцины.
  2. Выбор пилки лобзика для ламинированного ДСП. Пилка колет ламинированный слой и само ДСП зубцами, и соответственно чем мельче зуб, тем мельче сколы. И скорость пиления соответственная. Направление зуба вверх или в низ говорит только о том, с какой стороны заготовки сколов будет больше, в первом сверху, а во втором с низу.
  3. Контроль над скоростью пиления. Если подавать лобзик слишком сильно, то пилка начнет изгибаться  и уводить пропил в сторону при этом пропил будет не перпендикулярным по отношению к плоскости заготовки. После такого пиления мечтать о наклейке кромки не приходиться.

Теперь давайте рассмотрим, стоит ли “процарапывать” ламинированный слой. Возможно, это сможет помочь, но только при соблюдении следующих условий. Так как пилка образует сколы не только на этих слоях, но также и крайних слоях ДСП, то соответственно “процарапывать”  нужно и их тоже. Ширина “процарапанной” линии должна точно соответствовать толщине пилки (сделаете уже – будет колоть, сделаете шире – останется след на заготовке). Линии должны находиться строго друг над другом и пилить надо строго по линии. Задумайтесь насколько это реально выполнить в домашних условиях своими руками, и ответ о “процарапывании” будет очевиден.

Распил ламинированного ДСП паркеткой.

Причиной сколов в данном случае являются воздействия режущих зубцов, но не только по направлению пропила, а также и с противоположной стороны. (Вибрация от электроинструмента не позволяет вести паркетку идеально ровно вследствие чего возникает перекос диска относительно пропила). Направляющая в данном случае не только позволяет пилить ДСП ровно, но также предотвращает появление сколов с противоположной по направлению пиления стороны. При выборе диска для пиления ламинированного ДСП стоит обратить внимание на количество зубцов, чем больше зубцов, тем чище пропил.

ДСП без сколов ручным фрезером.

Перед обработкой деталей мебели фрезером необходимо выпилить их с запасом по 3-5 миллиметров с каждой обрабатываемой стороны. В отличие от предыдущих методов распила ручной фрезер оставляет после себя идеальную поверхность. Скол после такой обработки является редкостью и при этом, получается, сохранять перпендикулярность среза. До сих пор мы рассматривали только прямолинейное пиление, но если речь идет о выпиливании различного рода окружностей и закруглений, то альтернативы лобзику и фрезеру нет. К недостаткам использования фрезера можно отнести необходимость навыков работы с ним. О них мы поговорим в других статьях.

Как ровно распилить ДСП в домашних условиях – как пилить лобзиком?

Как в домашних условиях отпилить ДСП ровно и без сколов?

Его применяют в разных отраслях строительства, ведь все технологии работы с этим материалом очень понятны и доступны. Все, кто когда-либо имел дело с ДСП, знают, как раскраивать этот материал.

Но кажущая простота распила этого материала требует знания всех тонкостей во избежание повреждения листов. При нарушении технологии распила могут возникнуть непоправимые трудности, поэтому необходимо знать, как их избежать в процессе работы.

Тонкости распила ДСП в домашних условиях

Первая проблема, с которой сталкиваются многие имеющие дело с распилом – наличие большого количества мелкой древесной пыли, образующейся во время работы с ДСП. Как же этого избежать?

На больших производствах для решения этой проблемы используются специальные технологии, но применить их в домашних условиях не всегда возможно. Например, если Вам необходимо распилить порядка 20-30 листов ДСП, то убрать весь образовавшийся строительный мусор очень сложно.

Лучшее решение, к которому сегодня прибегают многие — распил ДСП на этапе приобретения листов. Но есть и те, кто всё же предпочитает осуществлять распил собственными руками, то есть самостоятельно.

Но помните, в таком случае вы сами должны будете решать все проблемы во время распила. Чтобы их все же избежать, прислушайтесь к нашим советам!

Советы для распила ДСП в домашних условиях

Для осуществления качественного и аккуратного распила предлагаем воспользоваться несколькими рекомендациями специалистов.

Например, распил в домашних условиях желательно производить при помощи самой обычной столярной пилы, с мелкими острыми зубьями. При использовании такого инструмента можно получить ровный, чёткий и качественный раскрой распил ДСП. Для этого пила должна работать, наклонившись под острым углом к поверхности листа ДСП.

Для осуществления дополнительной защиты необходимо использовать следующий метод: наклейте на линию распила клеящуюся ленту, такой метод идеален в случае распила ламинированного ДСП.

Во время работы необходимо придерживаться строгой технологии и быть максимально аккуратным с материалом, а также быть последовательным в своих действиях и никуда не спешить. Если делать всё очень быстро, то тогда на поверхности строительного материала могут возникнуть сколы, которые ухудшат внешний вид готового листа.

Если всё делать правильно, то после завершения работы образуется идеально ровный край, отпадёт необходимость дополнительной обработки листов. Если же всё сделать максимально аккуратно не получилось, то в таком случае необходимо выровнять неровный край при помощи рубанка, рашпиля или напильника.

Недостатки распила ДСП в домашних условиях

Также одним из недостатков распила является обнажение внутреннего слоя ДСП, который также может быть деформирован в случае непрофессиональной работы. Чтобы избежать этого, используйте клеящуюся пластиковую ленту. Клеевое покрытие, а также шпон защитят ДСП от прогибов.

Как видим, процесс распила ДСП – трудоемкий, он требует получения определённых навыков и опыта работы с таким видом материалов. Поэтому, если вы не уверены в том, что сможете произвести раскрой ДСП самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам, которые сделают всё качественно и быстро.

Если же вы решили сделать всё самостоятельно, то мы будем рады, если в этом вам помогут материалы статьи, и вы сможете самостоятельно распилить ДСП красиво и аккуратно.

Как пилить ДСП без сколов

Именно электролобзик является одним из самых удобных инструментов для выпиливания кругов, овалов и прочих сложных форм.

Устройство электролобзика.

Так как пилить электролобзиком правильно и ровно? Необходимо соблюдать инструкцию, а еще для этого понадобятся:

  • защитные очки;
  • машинное масло;
  • перчатки;
  • электролобзик.

Виды пил для электролобзика.

  1. Перед тем как приступить к работе, необходимо с максимальной прочностью укрепить материал. Осуществлять распил вдоль волокон настоятельно не рекомендуется, так как в этом случае очень трудно добиться ровности. В этом плане лучше всего задействовать циркулярную пилу, при отсутствии такого инструмента можно воспользоваться параллельным упором. Такой параллельный упор надо одним концом крепить к лобзику, а второй конец должен упираться в край заготовки. Именно таким образом и делается максимально ровный рез.
  2. Если необходимо сделать пропил внутри заготовки, то сперва делается в окружности отверстие. Потом в сделанное отверстие следует вставить электролобзик и начинать движение в направлении разметки. После того как выпилено нужное отверстие, углы заготовки легко поправляются с обеих сторон.
  3. Для того чтобы пилить электролобзиком правильно, не следует применять силу при нажатии на инструмент. В противном случае полотно быстро нагреется, что может привести к поломке. Не стоит пользоваться одной пилкой долгое время, так как она довольно быстро затупляется. А такая пилка делает задиры на краях материала, что значительно ухудшает качество работы. Если речь идет о резке материалов повышенной твердости, то полотно необходимо смазывать небольшим количеством машинного масла. Таким образом работать пилкой будет легче, кроме того срок эксплуатации пилки значительно продлится.
  4. Когда осуществляется работа лобзиком при небольших оборотах, лобзик нуждается в передышке, так как в таком процессе нередко возникает перегрев двигателя. При этом необходимо неукоснительно соблюдать технику безопасности, наличие защитных очков и перчаток просто необходимо. После того как работа закончена, инструмент надо почистить и смазать.

Схема самодельного электролобзика.

Электрический лобзик бывает с маятниковым и обычным ходом. Когда ход обычный, то полотно необходимо двигать вертикально, при этом материал разрезается при движении вверх. Скорость работы довольно высокая, полотно изнашивается в значительной степени меньше.

Что касается работы электролобзиком с маятниковым ходом, то принцип работы такой же, но нужно учитывать, что лучше всего работать с мягким деревом и пластиком, а вот от резки стальных листов таким инструментом лучше отказаться.

Если нужно выпилить отверстие круглой формы, то в заготовке просверливается начальное отверстие, потом туда нужно ввести пилку.

Затем следует осуществить распил по отметке. Если требуется сделать отверстие в виде квадрата или прямоугольника, то резать надо по прямой линии. Потом вырезанная область удаляется и оставшиеся части, которые имеют форму треугольника, выпиливаются.

Если в заготовке не получается сделать начальное отверстие, целесообразно совершить врезное пиление. При этом электрический лобзик наклоняется вперед, пока пилка не достигнет заготовки. Таким образом пилка проделывает в заготовке отверстие сквозного типа. С помощью электролобзика можно выпиливать скосы.

При работе электролобзиком необходимо чтобы стол был устойчивым, материал надежно закреплен и выбрана правильная пила.

Пилить электролобзиком так, чтобы все было ровно, совершенно не сложно. На инструменте закрепляется направляющая, которая затем заводится за кромку заготовки.

Если все сделать именно так, то движения пилки осуществляются ровно и без особых усилий. В том случае если кромка кривая, выпиливать надо по разметке, которая должна быть сделана до этого.

Если надо распилить лист из дерева, который имеет небольшую толщину, могут появиться сколы.

Для того чтобы не допустить такого явления, заготовка должна располагаться лицевой стороной вниз.

Для осуществления работы таким инструментом с максимальной эффективностью нет необходимости использовать что-то еще. Тем не менее для повышения «трудоспособности» электролобзика есть некоторые дополнительные приспособления.

Когда обрабатываются заготовки небольших размеров, очень важно, чтобы работа осуществлялась с максимальной точностью. Для этого рекомендуется иметь специальный стол, который предназначен для распиливания.

Для того чтобы лобзик без труда мог обработать любую поверхность, допустимо использование еще одного дополнительного приспособления — сменной пластины (материалы при ее изготовлении используются самые разные). Такая сменная пластина аккуратно прикрепляется к опорной подошве.

Надо учитывать, что есть такие материалы, которые нужно предварительно охладить и только потом начинать обрабатывать. Поэтому необходимо иметь резервуар, наполненный холодной водой. Чтобы работать таким инструментом было легко и удобно, надо регулярно пользоваться смазочным средством. Оно используется для охлаждения и смазки, в результате чего срок эксплуатации такого инструмента будет значительно продлен.

В процессе самостоятельного изготовления мебели, у исполнителя работ может возникнуть необходимость разрезания или подрезки ламинированного ДСП для последующего применения. Конечно, лучше всего данную операцию выполнить на распиловке, однако при необходимости и для сокращения трудоемкости распилить ЛДСП вполне реально и в домашних условиях (с использованием электролобзика). Причем очень важно реализовать данную процедуру таким образом, чтобы минимизировать число сколов и тем самым сформировать ровный рез.

Порядок работы с ручным лобзиком

На этом занятии мы покажем вам начальные азы работы с обычным ручным лобзиком. Конечно, лобзик бывает и электрический, но стоит он значительных денег, да и работа на нем это уже погоня за скоростью, а не спокойное умеренное созидание прекрасного.

Для работы нам понадобится: ручной лобзик, пилка, подставка на стол, струбцина для крепления подставки на стол, шило, карандаш, два зажима для бумаги, лист кальки, лист копировальной бумаги, наждачная бумага и конечно же кусок фанеры нужных размеров. Мы будем выпиливать елочку, в этой работе кроме техники выпиливания мы освоим и технику сборки фанерных деталей в объемную фигуру елочки и самый простой способ отделки готового изделия, с помощью обычной акварельной краски.

Размер фанеры должен соответствовать выбранному вами рисунку, старайтесь располагать выпиливаемые детали компактнее, плотнее друг к другу, так как все что остается после выпиливания, как правило уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за своей хрупкости. И так выбранный кусок фанеры зачищаем наждачной бумагой, стараясь водить ее вдоль волокон, так как поперечные царапины будут сильно видны на готовом изделии и их очень трудно потом удалить, да и обработанная воль волокон фанера выглядит бархатисто и мягко.

Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

Закрепи с помощью зажимов лист кальки и рисунок, далее карандашом скопируем рисунок на кальку. Эта операция нужна для того, чтобы не повредить оригинал рисунка при переводе его на фанеру.

Сразу следует заметить, что при современном уровне распространения и доступности копировальной, при масштабных и сложных рисунках для выпиливания хорошо воспользоваться копировальным аппаратом и необходимый рисунок просто нужно скопировать на чистый лист бумаги и с него далее переводить рисунок на фанеру.

Переведя весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем все ли линии рисунка, хорошо видимы на фанере.

На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы взаимного соединения деталей елочки.

Для этого кусочек фанеры такой же толщины, какую мы используем нужно приложить к нарисованному пазу детали елочки и убедиться, что она точно умещается в нарисованных границах. Если размеры паза и толщина фанерки не совпадают, ширина паза корректируется – чертится равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или же просто не войдут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех рисунках деталей.

Берем подставку и вставляем в центральное отверстие ее струбцину.

Крепим струбциной подставку на край стола, подоконника или рабочего верстака.

Если у вас пилка в лобзик не вставлена, то проделываем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (предварительно повернув ручку в низ – в рабочее положение). Вставляем пилку в нижний зажим.

Направление зубьев пилки должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

Затем ослабив, барашек верхнего зажима, вставляем в него верхний конец пилки и поставив лобзик на подставку, с усилием нажимаем на него и туго завинчиваем барашек. Пилка должна быть туго натянута. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке пилки при фигурном выпиливании, к этому же приведет и слабое натяжении пилки. Так что все должно быть в меру.

Положение тела при выпиливании должно быть как на рисунке.

При выпиливании лобзиком, нужно плавно перемещать руку вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением пилки, чтобы она не наклонялась от вертикального положения.

Работа электролобзиком

При выпиливании по фигурной линии в процессе пиления поворачивайте фанерку, а не лобзик– это уменьшит вероятность сломать пилку.

При выпиливании острых углов, делайте движения пилки на месте, постепенно поворачивая фанерку.

У вас должно получиться свободное пространство- отверстие, в котором пилка повернется, теперь продолжайте пилить в нужном направлении.

Свободное пространство для поворота пилки делайте на той части фанерки, которая будет выбрасываться и у вас без особого труда будут получаться острые углы.

После того, как выпилили весь контур рисунка, выпиленная деталь свободно вынется их фанерки.

Теперь, чтобы не сломать пилку, введите ее в рез, с которого начинали выпиливание деталь и плавно двигая лобзик вверх-вниз, но только задней стороной пилки вытащите ее из фанерки.

Аналогично выпилите вторую деталь елочки.

Полученные детали обработайте наждачной бумагой.

Теперь мы имеем две готовые к сборке детали елочки.

Собираем их в одну конструкцию.

Теперь раскрасим елочку акварельными красками или гуашью.

Все наша елочка готова.

И в конце занятия, мы покажем вам, последовательность выпиливания внутренних отверстий в деталях. Допустим нам нужно выпилить часть круга.

В середине удаляемой части детали, шилом прокалываем отверстие. Не старейтесь делать отверстие близко к нарисованной линии, это может вызвать скалывание фанеры, что будет довольно некрасиво.

Ослабив верхний зажим лобзика, и освободив пилку, вводим ее верхний конец снизу в проколотую дырку.

Зажимаем пилку в верхний зажим лобзика и выпиливаем удаляемую часть рисунка.

После чего снова освобождаем пилку из верхнего зажима. И эту операцию повторяем с каждым внутренним отверстием рисунка.

Елочка получилась устойчивая и довольно крепкая, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, который не оставляет следов на дереве- это клей ПВА, столярный или казеиновый.

Для того, чтобы изготовить упорную площадку для электролобзика достаточно из любого плотного материала (к примеру, из ламината) выпилить прямоугольник по размерам идентичным габаритам подошвы электроинструмента.

Затем по большей осевой линии следует сделать надпил и закрепить полученную оснастку к подошве электролобзика при помощи изоляционной ленты или двухстороннего скотча. Все доработка готова и можно выполнять чистовые работы с соблюдением определенных рекомендаций.

Почему появляются сколы

Перед тем как резать ЛДСП или ламинат при помощи электролобзика желательно понять, почему образовываются сколы при раскрое листового материала. И ответ здесь прост: все кроется в конструкции электролобзика, а вернее в конструкции пилочки.

Так, в процессе резки пилочка получает возвратные движения (вверх-вниз). И если при движении пилки по ходу зубьев (обычно вниз) сколы практически не образовываются, то при движении инструмента в обратном направлении, зубья как бы вырывают верхний слой материала, образуя тем самым нелицеприятный скол. Именно поэтому можно наблюдать практически идеальный рез с нижней стороны ЛДСП и рез со сколами по верхней его кромке.

Способы минимизации сколов

Дополнительной причиной образования сколов может выступать развод зубьев пилочки. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о приобретении инструмента с прямым резом (часто это пилки Bosh). Однако следует учесть, что при длительной работе, такие пилки перегреваются и могут даже согнуться в процессе реза. Ввиду чего необходимо делать перерывы в работе для остывания режущего инструмента.

Однако, одной замены пилки бывает недостаточно и для того, чтобы резать ЛДСП (ламинат) электролобзиком без сколов требуется выполнить небольшую доработку электроинструмента. А именно сделать так, чтобы при движении пилки против наклона зуба материал не вырывался. Для чего достаточно сделать упорную площадку. К такому заключению можно прийти, попробовав прорезать одновременно два листа ЛДСП. Так вот на нижнем элементе сколов практически не будет.

Рекомендации по резу без сколов

Во-первых, как уже было сказано выше, следует применять пилочку для электролобзика с прямым резом.

Во-вторых, для того чтобы более качественно контролировать процесс резания, оправдано разметочную линию наносить с обеих сторон ЛДСП и проверять точность обработки сверху и снизу.

Ну и в-третьих, делать постоянные перерывы в работе для охлаждения режущего оборудования.

Иногда решением в данном вопросе может служить простое прорезание леминированного слоя материала при помощи монтажного ножа, а последующая работа лобзиком уже не будет вызывать больших дефектов в виде сколов. Однако данная работа требует от исполнителя определенного опыта и аккуратности.

Как изготовить кухонный гарнитур своими руками. Часть первая – составление проекта

Как сделать морилку в домашних условиях

Как просверлить керамическую плитку

Как приклеить кромку пвх в домашних условиях

чем, лобзиком в домашних условиях

При изготовлении кухонной мебели очень важно знать все тонкости. Так, одним из самых сложных моментов при работе были и остаются тонкости с ЛДСП. Причина тому достаточно простая: доска или простая ДСП потом прекрасно шлифуется и покрывается по мере надобности интересующими материалами, в то время как ЛДСП уже покрыто, а заменять, возможность вряд ли представится.

Столешница является одной из самых важных составляющих кухонной мебели.

Чаще всего проблема возникает на почве вопроса, как распилить столешницу, ведь ситуации бывают всякие, а итог должен быть совершенным. Для начала стоит отметить, что есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько. Так, циркулярная пила даст замечательный результат, но качественный агрегат стоит очень больших денег, потому встречается только на специальных фабриках. Болгарка, в свою очередь, несмотря на схожесть, даст огромное количество сколов.

На практике используются два профессиональных взаимозаменяемых инструмента – лобзик и электролобзик.

Специалисты делят полотна (пилочки) к ним на 2 категории: рвущие понемногу с обеих сторон либо рвущие сильно с одной стороны. В данном случае потребуются те, что рвут с одной стороны.

Вторичный инструмент будет использоваться по принципу скальпеля врача хирурга. Нужно очень заточенное лезвие, которое будет удобно сидеть в руке. Этим лезвием, перед тем как пилить, нужно сделать бороздку на 2-3 мм глубиной, что позволит выполнить работу безболезненно.

ЛДСП и нюансы его обработки

Для того, чтобы распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.

Для работы понадобятся:

  • ЛДСП;
  • лезвие;
  • электролобзик;
  • лобзик обыкновенный.

На практике ДСП стали использовать лишь в 1940 году в США, но спустя очень короткое время популярность облетела весь мир, благодаря чему появились всевозможные разновидности. Самой популярной разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высокой температуры, но и дополнительную физическую и химическую защиту в виде меламиновой пленки.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее. Нередко столешницы покрываются производителем многослойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень сильно отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же нюансы при обработке.

Сам процесс достаточно прост и может быть описан пошагово:

  • при помощи остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие любого плана, то лезвие сначала нужно прогреть и без промедления использовать. При давлении холодной стали на твердую пластмассу, даже при очень серьезной заточке, пойдут микротрещины, чего желательно избежать;
  • при помощи электролобзика, неспешно и тщательно регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление изменяется, то тут лучше воспользоваться ручным лобзиком или подыскать максимально тонкую пилочку в электрический аналог (неудобно, но иногда необходимо).

Вернуться к оглавлению

Завершающие шаги распила

Устройство круглопильного станка.

Для данного этапа понадобятся:

  • рашпиль или напильник;
  • бумага наждачная;
  • паста ГОИ;
  • клейкая лента;
  • декоративный уголок из дюрали.

Тут уже все достаточно просто, а использовать миллиметровую точность не потребуется, причем каждый этап выполняется в нескольких вариантах.

В самом начале нужно зашлифовать дерево. Для этого используется сначала рашпиль (напильник), которым убираются излишки. Затем шлифовальной машинкой (наждачная бумага нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный этап необходим даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева гораздо быстрее натягивают влагу, из-за чего износ происходит с огромнейшей скоростью.

После того как приведено в норму дерево, нужно привести в такое же состояние пластик. Обычно достаточно специальных полиролей, но найти их в розничной продаже не всегда просто. К тому же есть еще 1 осложнение – потребуется совсем немного полироли, а выбрасывать оставшуюся будет жалко. Идеальный вариант – паста ГОИ, которая есть почти в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не бояться за будущее применение.

Даже при удачном распиле и качественной шлифовке нужно подстраховаться, чтобы даже упущенные миллиметры не дали о себе знать. Для этого можно воспользоваться специальным мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при этом не портит внешний вид.

Есть еще один совет от специалистов: при распиле можно воспользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.

Не стоит опасаться распилить столешницу без сколов собственноручно, когда это действительно нужно, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на специальном оборудовании очень быстро и предельно качественно.

нюансы и техники правильного пиления с присоблениями и без, роспуск досок вдоль, под углом, бруса 150х150, лдсп без сколов, выбор четверти

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Как настроить пилу для ровного распила?

Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:

  • Отпускается винт-фиксатор.
  • Платформа наклоняется в нужное положение.
  • Винт фиксируется.

С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.

Далее зависит от того, как и что пилить.

Доску поперек

При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.

На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.

На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.

Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.

При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

  • Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
  • Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Техники правильного пиления в домашних условиях

Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.

При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.

Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.

В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.

Под углом 90 и 45 градусов

Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.

Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.

Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

  • Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
  • Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
  • После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.
Диск для распиливания ЛДСП

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

  • Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
  • Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Фанеру без сколов

Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.

При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.

Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

Как обрезать необрезную доску?

Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:

  • По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
  • По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.

Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.

Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

Как ровно отрезать ДСП? — Папа Карло

Принципы работы с ДСП – подготовка материала, обрезка и обработка поверхности

Плиты ДСП широко распространены в изготовлении мебельных конструкций и элементов внешней отделки. Для получения готовых изделий из древесно-стружечного материала применяется профессиональное оборудование, снижающее количество брака и улучшающее внешний вид обработанных поверхностей. Самостоятельная обрезка, покраска и ремонт часто приводят к ухудшению качества деталей, поэтому требуют аккуратности и соблюдения основ обработки.

Резка ДСП по заданным размерам

Придание формы заготовке из плиты ДСП происходит в несколько этапов. Вначале выполняется разметка (раскрой) материала, за которой следуют распиловка по намеченным линиям, обработка фрезой для удаления сколов (при необходимости) и чистовая обработка. Качество спила также зависит от соблюдения технологии изготовления ДСП и соответствия его технических характеристик.

Раскрой исходного материала

Самым простым способом разметки является проведение прямых линий по сторонам плиты, используя натянутые нити, угольник, линейку и (или) мерную рулетку. При наличии большого числа вырезаемых деталей сложно подобрать оптимальную схему раскроя листа, способную уменьшить потери за счет оставшихся обрезков. Для очерчивания плавных изгибов нужно использовать лекала, позволяющие воспроизвести многочисленные однотипные фрагменты.

Улучшить качество раскроя помогают специальные программы, в которых задаются размеры изделий, производится расчет и выводится схема оптимального расположения линий распила. К таким программам относятся «Cutting 2», «Мастер 2» и другие.

Пример использования программного обеспечения показан на видео:

При раскрое материала своими руками необходимо уделять особое внимание прямоте углов и поддержанию ровных линий. Разметку больших листов следует производить на полу, работая в паре. Очерчивание размеров одним человеком чревато искажением параметров, вызванным смещением измерительных инструментов во время работы.

Способы распила ДСП

Основными инструментами для разреза древесных плит являются:

  • ручная пила по дереву или металлу;
  • электрический или обычный лобзик;
  • дисковая пила.

Распилы оказываются более аккуратными при использовании ручной пилы по металлу и лобзика. К минусам пилы относится ее малая производительность, что неприемлемо для работы с большими объемами ДСП. Применение электролобзика не позволяет получать ровные линии разреза, по сравнению с дисковой пилой.

Чтобы снизить количество или вообще избежать сколов при обработке ДСП, можно использовать специальную технику работы с обычной циркулярной пилой. Вначале делается строгая разметка, зеркально отображаемая на разных сторонах материала. Затем по этой разметке с каждой стороны пропиливаются углубления, входящие вглубь плиты примерно на 60-70 % от ее толщины (материал распиливается полностью в два прохода).

Поскольку сколы на поверхности ДСП происходят на выходе зубцов, а не на входе, пиление в два прохода практически исключает повреждение материала. Этот метод требует высокой точности распила, обеспечивающей гладкую торцевую поверхность. Пильный диск для ДСП должен иметь малую зубчатость, чтобы снизить площадь взаимодействия с прессованной древесной стружкой.

Существенно облегчает разрез в два подхода использование распиловочного станка. Ряд деталей можно изготовить путем выпиливания заготовки с заведомо завышенными размерами (на 5-10 мм), после чего проводится их двусторонняя обрезка по заданным параметрам. Применение станка для распила позволяет не только сохранять точные размеры, но ровно обрезать линии, необходимые для изготовления сборных конструкций.

Некоторые распиловочные станки поддерживают самостоятельную разметку плиты. В комплектацию таких станков входят фиксаторы и рейсшины, облегчающие точный раскрой.

Как ровно и без сколов отпилить ДСП можно посмотреть на видео:

Обработка плит ДСП после обрезки

Работа со стружечными плитами после вырезания заготовки включает:

  • обработку торцов, проводимую специальными кромочными материалами;
  • покраску, оклейку обоями или плиткой;
  • сгибание плит материала и заделывание случайных или производственных дефектов.

Обработка обрезных краев, процесс кромления своими руками

Она необходима для повышения эстетичности и предотвращения выкрашивания материала. Для оклейки торцов часто применяются меламиновые пленки, прижариваемые к поверхности утюгом. Они менее прочны, чем ламинированный слой, однако визуально привлекательны и защищают от механического воздействия и незначительного попадания влаги.

Процесс кромкования ДСП в домашних условиях не отличается большой сложностью. Обрезанные края плиты зачищаются наждачной бумагой и шлифуются, после чего к ним прижимается кромочная лента. Под ленту наносится клей, оптимальный для конкретного типа пленки (в самоклеящихся лентах не требуется).

Плита ставится на торец, а пластиковая кромка придавливается нагретым утюгом. После снятия импровизированного раскаленного пресса на пленку следует положить ровную доску, чтобы зафиксировать нагрузку и процесс твердения.

Более подробно о том, как приклеить кромку на ДСП, расскажет видео:

Покраска и оклейка обоями

Покрасить ДСП своими руками можно в несколько подходов. Предварительно следует избавить материал от остатков старой краски, используя нагрев или механическое воздействие, и обработать замеченные дефекты наждачной бумагой. На чистую поверхность наносится обычная или акриловая грунтовка.

После высыхания грунтующего слоя плита покрывается слоем краски, который рекомендуют накладывать в два этапа. Нанесение красящего слоя может производиться кистью или краскопультом. Расход материала в последнем случае будет меньше, хотя обычная краска обойдется дешевле.

Чтобы защитить ДСП от влаги, можно обработать поверхность олифой или натереть ее стеариновой свечкой. Не следует забывать про нанесение герметика в местах стыков, открытых к доступу влаги.

Универсальным способом подготовки ДСП для дальнейшей обработки является шпаклевание. Поверхность предварительно покрывается грунтовкой, после чего наносится слой стартовой и финишной шпаклевки. Обработке подвергаются только неламинированные плиты ДСП, поскольку на ламинированной поверхности шпаклевка держится хуже.

Укладка плитки производится прямо на сухую и чистую поверхность ДСП с использованием густых клеевых составов. Для усиления фиксации плитки используют мелкую полимерную сетку, повышающую общую прочность.

Исправление случайных дефектов (дырок, вмятин) или технологических отверстий осуществляется смесью древесных опилок и клея. В качестве клеевой основы применяют ПВА или эпоксидную смесь. Ремонт плит обычно не требует специальных навыков. Между собой детали из ДСП клеят редко, предпочитая использовать саморезы или болтовые соединения.

Как согнуть ДСП – практический аспект

Иногда необходимо изготовить согнутую деталь из древесно-стружечной плиты – торец стола, шкафчика, полочки.

Для этого нужно вначале вырезать по размерам необходимый фрагмент материала, после чего выполнить многочисленные параллельные пропилы на его внутренней поверхности (см. рис. 1 и 2):

Необходимый фрагмент Нанесение пропилов

Для придания изогнутой формы полученную деталь следует приклеить к шаблону клеем ПВА и зафиксировать саморезами. После выдерживания времени, необходимого для застывания клея, деталь можно снять и использовать по назначению.

Перед вкручиванием саморезов в ДСП желательно заранее рассверлить материал. Для этого используются сверла, имеющие на 1-2 мм меньший диаметр, чем саморез. Сверла для ДСП применяются такие же, как и для сверления дерева, а саморезы покупаются стандартные.

Благодаря меньшей стоимости древесно-стружечных листов, чем других монтажных и строительных материалов, небольшое количество брака при работе своими руками не является критическим. Испорченные листы можно использовать для изготовления меньших по размерам изделий, не неся затрат на привлечение профессионального оборудования и специалистов.

Чем и как резать ДСП и фанеру? Несколько советов

Когда смотришь в магазине на ценники мебели сделанной из ДСП, поражаешься тому, как дорого она стоит! А ведь ДСП – один из самых доступных материалов для конструирования мебели своими руками. Благо сейчас в продаже есть вся необходимая фурнитура. И проекты мебели, что в Интернете, что в «бумажных» журналах сейчас найти можно на любой вкус. Так в чем же проблема? Основная проблема состоит в том, чтобы аккуратно раскроить ДСП.

Из домашних инструментов самый подходящий для резки ДСП – это ручная дисковая пила. Но и при нарезке ДСП с ее помощью возникает ряд проблем: 1) очень сложно следовать строго по прямой линии, пила виляет; 2) образуются сколы.

Есть ли способы решения этих проблем? Есть. Именно о них мы и расскажем сегодня. Кстати, все эти хитрости распространяются и на раскрой фанеры.

Совет 1: Раскрой ДСП на полу с полной поддержкой

Раскрой с полной поддержкой означает, что когда вы доведете пилу до конца, разрезаемый лист ДСП не отпадет сразу же.

Если вы хотите получить очень ровный и четкий срез, ДСП лучше всего резать на полу. Так вы 100% получите твердую, устойчивую основу. ДСП не сместится, даже если вы взгромоздитесь на него сверху, чтобы закончить разрез. Вы так же будете уверены, что отрезанный кусок не отвалится, не расколется и не упадет.

Положите под лист ДСП бруски 5×10см перпендикулярно направлению разреза. Брусками придется жертвовать, так как пила пройдет сквозь них. Чем устойчивее будет лежать ваш лист ДСП, тем аккуратнее будет разрез.

Совет 2: Отрегулируйте глубину пропила

Настройте глубину так, чтобы за пределы нижнего края ДСП или фанеры выступало не более чем половина зубца диска (см. фото выше). Это может показаться вам не важным, но поверьте, глубина пропила в значительной мере влияет на качество среза. При такой настройке зубец режет материал, а не рубит его, а также стабилизируется пила так, что она меньше вибрирует в процессе раскроя. Оба эти фактора делают следы от пилы на срезе ДСП менее заметными.

Расположите пилу вдоль края ДСП, поднимите направляющую и смотрите с близкого расстояния, чтобы установить правильную глубину резки. Кстати, в это же время хорошо бы проверить диск пилы на предмет повреждений, потому что пила с плохими зубцами сделает грубый срез. Еще один момент: пила устроена так, что ее ход идет по направлению вверх, поэтому сколы чаще всего образуются на той поверхности ДСП, которая обращена вверх, а срез со стороны поверхности, смотрящая вниз получается чище. Следовательно, располагайте при резке ДСП хорошей, лицевой стороной вниз.

Совет 3: Для продольного распила используйте в качестве направляющей жесткий длинный прямой предмет

В качестве направляющей для выполнения ровного прямого среза удобно использовать узкий длинный кусок ДСП, толщиной 16мм и шириной около 30см, который был раскроен профессионально в специализированной мастерской. Все что нужно, это стянуть его концы струбциной.

Обычно лучше всего чтобы металлическая опорная плита дисковой пилы упиралась в край направляющей, так достигается максимальная стабильность пилы во время резки.

Совет 4: Проверьте направляющую перед тем, как сделать разрез

Совет 5: Режьте на постоянной скорости без остановки

Скорость резки зависит от множества факторов, включая тип пилы и остроту диска, а также от материала, который вы режете. В целом, острый диск проходит через лист ДСП с небольшим сопротивлением, как будто он плавит дерево. Если чувствуете, что вам приходится прилагать усилия и толкать пилу, это означает, что либо вы пилите слишком быстро, либо диск тупой. Слишком быстрая резка рвет волокна ДСП и оставляет заметные следы на срезе. Слишком медленная может стать причиной перегрева диска и воспламенения древесины.

Тогда вы получите и отметины и горелый след на срезе. Вот именно поэтому резать лучше всего на полу, когда вы делаете длинный разрез. Вы можете ползти на коленях прямо по ДСП, следуя за движением пилы, вам не понадобится тянуться или сгибаться.

Совет 6: Возьмите диск с большим количеством зубьев

В принципе, все диски с рисунка выше, способны сделать хороший разрез по ДСП и фанере. Как мы писали выше, чем больше зубьев, тем качественнее срез. Однако минус диска со 140 зубцами состоит в том, что он быстро тупится, чем другие три вида. Особенно, если вы режете ДСП. Возьмите диск с 40 или 56 зубьями. А лучше держать еще один про запас. Диск с 56 зубцами обычно используется для резки ламинированного паркета.

Удалять ее нужно аккуратно, тяните ее в направлении перпендикулярно срезу (см. фото ниже), чтобы не повредить ламинирующее покрытие ДСП.

И еще один совет напоследок. Если вам необходимо раскроить дорогой материал с лицевой стороны, заклейте клейкой лентой платформу пилы, чтобы она не оставила на поверхности листа царапин.

Распил ЛДСП в домашних условиях

Как показывает практика, сделать качественный распил дсп с прочным меламиновым покрытием весьма непросто. Грубые инструменты часто оставляют зазубрины на срезах. Аккуратную дверцу или полочку с такими дефектами уже не соберешь. Распил ЛДСП в домашних условиях, как правило приходится при ремонтных работах или изготовление мебели.

Как распилить лдсп без зазубрин и сколов?

Специальное оборудование

Конечно, самый лучший вариант – воспользоваться специальным форматным станком. С его помощью можно получить любой распил. Но для частных нужд такой инструмент не купишь, а на производственном предприятии, оказывающим распиловочные услуги, такая процедура будет стоить хороших денег. Более дешевый способ – дисковая пила. Существуют даже специальные пилы для лдсп. Но и они потребуют использования специнструмента. Впрочем, у многих в арсенале должен быть фрезерный станок, который исправит фрезой черновой срез. Если у вас есть опыт работы на таком станке, то будет не сложно получить удовлетворительный внешний вид среза.

Подручные инструменты

Можно пилить лдсп и лобзиком, но это будет черновой распил. Края могут получиться не прямыми, а синусоидальными, а в худшем случае кромка выйдет неперпендикулярной к лицевой поверхности.

В ходе распила надо быть готовым к тому, что пилка лобзика начнет «гулять» из-за изгиба. Пилить нужно с запасом в 4 мм, а затем ровнять кромку.

Распил ЛДСП в домашних условиях при помощи электролобзика, уменьшает образование сколов. При распиле нужно увеличить обороты и уменьшить подачу, выставив подкачку в 0. Применять следует только острые пилки, предназначенные для специального распила дсп. Только соблюдая эти правила можно добиться хорошего результата. После распила торец, который будет на виду, можно подработать наждачкой. Дополнительно перед распилом, как уже говорилось, нужно прорезать линию, по которой будет проходить распил. Но пилку ведем не по этой линии, а возле нее – тогда сколы не коснутся нужных вам пределов. В конце останется лишь довести края шкуркой.

Отступы от контура могут быть до 4 мм. Затем эти несколько миллиметров снимаются цилиндрической фрезой при помощи ручного электрофрезера с подшипником. Подшипник направляется по длинному уровню, закрепленному с обратной стороны листа.

Чтоб избежать проблем со сколами, рекомендуется применять (там, где это возможно) гибкий накладной П-профиль. Он хорошо закрывает сколы.

Кроме того, если сколы находятся в нерабочей маловидимой области – их можно замаскировать маркером или фломастером, подобранным под их цвет.

Самый нежелательный способ распила лдсп – напильником (как ни странно, в старых учебниках этому способу достаточно много материала посвящено). Можно и рубанком, но желательно электрическим и с твердосплавными ножами. Но здесь надо учитывать, что пыль из-под рубанка разлетится по всему помещению.

А самый комфортный способ – с помощью ручного фрезера по направляющей. Торец должен быть ровным и под 90 гр, сколов не будет, а при включении в работу пылесоса пыли почти не будет.

Мастера рекомендуют использовать для такого распила ножовку по металлу. Если у вас есть пила с мелким зубом, то порядок работы такой:

1) Очертите ножом линию распила. Перед началом работы заточите пилу. Нож следует вести с небольшим нажимом, чтобы надрезался ламинированный верхний слой.

2) По намеченной линии распила приклеим ленту с липкой основой. Она поможет удержать декоративный слой от растрескивания. Можно использовать и бумажный скотч.

3) Инструмент следует держать под очень острым углом. При этом угол не должен быть выше 30 гр – это снизит вероятность сколов. В процессе распила необходимо слегка надавливать на пилу. Если работа выполняется электроинструментом, таким как электролобзик, то спешить и нажимать на него не нужно

4) После окончания распиливания срез можно прочистить напильником. Но во многих случаях это не требуется, поскольку небольшие зубья пилы не дают деформировать ламинат. Если же образовались рваные края, то деликатная работа рашпилем приведет срез в надлежащий вид. Инструмент шлифовования необходимо вести к центру от края – это минимизирует возможные повреждения верхнего слоя.

5) Наклеенная полоса шпона придаст окончательную красоту срезу.

Разумеется, распил ЛДСП в домашних условиях не подразумевает профессионального качества и высокой скорости работы. Для тех, кто торопится, можно предложить распиловку лдсп болгаркой. В качестве режущего элемента используется диск по дереву. На лдсп на струбцинах крепится планка, чтобы болгарка направлялась по ней для ровного среза. После распила возможные сколы обрабатывают той же болгаркой, только с другой насадкой – для шлифования. Но более щадящий вариант – это использование наждачной бумаги.

Как увеличить отверстие, не испортив проект

Для непрофессионала посвящение всего сообщения в блоге этому процессу может показаться излишним. Но любой, кто регулярно пользуется своей аккумуляторной дрелью, может подтвердить: проблема увеличения существующего отверстия возникает сразу. файл. время. Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в доме, заменяете деталь или оборудование, или просто потому, что вы не совсем правильно поняли это с первого раза, любой мастер, плотник или обычный человек знает, как часто нужно увеличивать отверстие, и как это может быть на удивление сложно.

Проблема: сверло режет вращением. А чтобы сделать красивое круглое отверстие, в центре сверла требуется место для регистрации, чтобы оно могло вращаться равномерно. Когда отверстие уже есть, центру коронки некуда врезаться.

И вы можете себе представить, что происходит: вращающееся долото будет бродить в поисках места для приземления. Это может, как минимум, привести к образованию рваных краев, а в худшем случае — к разрыву окружающей поверхности вашей заготовки.

Итак, что делать, чтобы увеличить отверстие? Они на самом деле делают инструменты, предназначенные для этого, называемые ступенчатыми сверлами.Они довольно хорошо работают с некоторыми приложениями, хотя и не со всеми, и, если у вас есть одно, вы, вероятно, уже знаете об этом. Но если вы работаете над проектом, а магазин закрыт, и вы не хотите ждать два дня, чтобы заказать его через Интернет, есть несколько других способов.

Вот несколько подходов к тому, как увеличить отверстие, не повредив окружающую поверхность. И хотя на фотографиях здесь показаны простые несвязанные платы, есть хорошая новость: некоторые из этих подходов будут работать с собранным проектом, структурой, шкафом и т. Д.

Используйте направляющую для сверления

Если она у вас есть, направляющая для сверления поможет предотвратить раскручивание сверла. Такое руководство, как Milescraft Drill Block, стоит всего около 8 долларов и имеет бесчисленное множество применений. Твердые края предотвращают блуждание сверла, позволяя вам вгрызаться в окружающий материал. Вам нужно будет надежно закрепить и заготовку, и блок, чтобы все было выровнено.

Возможный недостаток: Конечно, вы сможете изменить размер отверстия только с шагом 1/16 дюйма или даже 1/8 дюйма, так что это не сработает, когда вам нужно немного больше места.

Ream It Out

Коническая развертка может помочь вам легко увеличить отверстие в дереве, металле или пластике. Этот конический инструмент с несколькими режущими кромками, разработанный для удаления заусенцев с металла, можно купить где угодно по цене менее 10 долларов. Вы просто вставляете и скручиваете, и он легко и чисто удалит материал.

Возможный недостаток: Конечно, конический инструмент будет производить коническое отверстие. Если вам просто нужно отверстие с зазором для болта или винта, это совершенно нормально — вам просто нужно освободить место для прохождения оборудования.Но знайте, что у ваших отверстий не будет прямых сторон, и они будут увеличиваться с толщиной материала. Но работает отлично.

Rasp Away

Подобно развертке, круглый рашпиль поможет вам удалить материал изнутри. Вам будет сложно сделать новое отверстие идеально круглым, но если оно закрыто шайбой, головкой болта или винта, это не имеет значения. Если у вас нет круглого рашпиля, длина стержня с резьбой отлично подойдет в крайнем случае.

Возможный недостаток: Использование рашпиля потребует доступа с обеих сторон или, по крайней мере, зазора позади него.В новой дырке не будет ровно все наоборот.

Обратное сверление (мой любимый способ)

Я считаю это наиболее универсальным решением и моим подходом к увеличению отверстий. Это работает следующим образом:

Вставьте следующую большую коронку в сверло. Затем переведите дрель в реверсивный режим, используя кнопку над спусковым крючком. Если сверло вращается против часовой стрелки, это значительно снижает вероятность того, что режущие кромки сверла врежутся в дерево и вызовут разрыв или образование рубцов.

По сути, вы фактически используете канавки сверла как рашпиль, замедляя удаление древесины, чтобы проделать отверстие точного размера.

Это отличное решение, когда область будет видна. Я использую это все время, когда работаю над обновлением деталей в своих электрогитарах. Обратное сверление позволяет мне увеличить существующее отверстие для новых горшков или тюнеров, не повреждая готовую поверхность инструмента.

Результаты выглядят настолько хорошими, насколько вы можете надеяться при расширении существующего отверстия.Дать ему шанс.

Сделайте сэндвич из дерева

Вот одно окончательное решение, которое хорошо работает при проделывании больших отверстий. Это отличный подход, если вам, скажем, нужно использовать кольцевую пилу, чтобы освободить место для новой ручки и ручки.

Кольцевая пила использует пилотную коронку для регистрации. Когда есть дыра, ее некуда прорезать. Итак, дайте ему где-нибудь прикрепить, добавив древесину с каждой стороны вашей рабочей поверхности. Подойдет тонкий кусок фанеры или луана. На самом деле, любой лом подойдет, но вам придется его полностью разрезать, поэтому выбирайте что-нибудь тонкое, но прочное.

Надежно закрепите все, а затем вставьте пилотную коронку на свою метку. Во время сверления пилотное сверло захватывается обеими внешними кусками дерева, поэтому, когда оно начинает задевать заготовку, оно становится стабильным. Это также помогает защитить поверхность в случае, если пила немного поскальзывает, и помогает предотвратить разрыв на тыльной стороне. Для достижения наилучших результатов вы также можете использовать пилотное отверстие для сверления с другой стороны.

Это одни из моих любимых способов увеличить отверстие. Как вы справлялись с этой проблемой в прошлом? Публикуйте свои решения в комментариях ниже.

ДСП

против МДФ против фанеры

Вы ищете лучший и в то же время самый доступный древесный композит для изготовления офисной или домашней мебели? Возможно, вы просматриваете товары на нашем сайте и спрашиваете: «В чем разница между МДФ, ДСП и фанерой?» Вы будете удивлены, узнав, сколько людей действительно не понимают разницы. В этой статье мы объясним, какая из трех пород дерева самая доступная и прочная.Мы также обсудим различные сорта каждого древесного композитного материала. Убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы ДВП, фанеры и ДСП, чтобы облегчить принятие решения о покупке.

Что такое ДСП?

Проще говоря, ДСП — это древесные отходы, полученные путем термического прессования древесной щепы, стружек лесопилок или даже опилок и смолы. Чтобы сделать конечный продукт водостойким, огнестойким и / или защищающим от насекомых, используются химические вещества, включая воск, красители, смачивающие агенты и разделительные агенты.После смешивания смолы, химикатов и древесных отходов жидкая смесь превращается в лист. Вес щепы распределяется равномерно, чтобы готовая плита не была тяжелой. К листу ДСП применяется сжатие несколько раз, чтобы создать как можно более плотную связь между смолой и деревянными кусочками. Популярным типом древесно-стружечных плит, которые вы можете увидеть, является ориентированно-стружечная плита (OSB). Этот древесный композит очень важен для домашних и коммерческих инженеров в конструкционных целях.Ориентированно-стружечная плита легко идентифицируется по производственному процессу, в котором древесные волокна укладываются в определенную ориентацию. Большинство домашних и коммерческих строителей используют ДСП для пола и стен.

Преимущества

  • Низкая стоимость
  • Легкий
  • Идеально под готовую мебель

Недостатки

  • Низкая прочность — не выдерживает больших нагрузок
  • Не так экологично, как деревянная мебель
  • Расширяется или обесцвечивается из-за влажности

Что такое дерево МДФ?

МДФ означает древесноволокнистую плиту средней плотности, которая представляет собой инженерный древесный композит, состоящий из древесных волокон.Поскольку МДФ состоит из мелких древесных волокон, на нем нет видимой текстуры древесины, колец или узлов. При изготовлении композита используются волокна, клей и тепло для создания плотной склеиваемой плиты. Для производства МДФ используются как хвойные, так и лиственные породы. Как правило, более плотный, чем фанера, этот состав создает более прочный материал для строительства. Мы используем герметик для шпона, чтобы предотвратить повреждение водой. ДВП двух типов: влагостойкие (обычно синего цвета) и огнестойкие.

Преимущества

  • Низкая стоимость
  • Очень гладкая, без сколов
  • Легко красить
  • Легкая резка
  • Плотнее и прочнее ДСП
  • Состоит из мелких древесных волокон, поэтому древесное зерно отсутствует

Недостатки

  • МДФ плотный, что делает его тяжелым
  • Не может быть окрашен
  • Может быстро затупить лезвия

Что такое фанера?

Фанера — это конструктивное изделие из дерева, состоящее из листов шпона.Панели из шпона спрессовываются и склеиваются, образуя единое целое. Этот производственный процесс называется перекрестным зерном, и он снижает усадку и расширение, одновременно улучшая стабильность прочности панели. Фанеры разных сортов используются для разных целей. На сорта фанеры влияют многие переменные, включая тип деревянного слоя, толщину, клей и процесс производства / уплотнения. Более низкие классы идеальны для чернового пола в зданиях и домах. Высокие сорта можно использовать для шкафов и стеллажей.На выбор существует множество видов фанеры. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип фанеры для мебели или приспособлений, которые вы собираете.

Типы фанеры

  • Мягкая древесина — Желобчатый пол
  • Твердая древесина — полы или стеновые конструкции для тяжелых условий эксплуатации
  • Tropical — Мягкая недорогая древесина
  • Декоративный — легко красить и рисовать
  • Морской — используется для доков и лодок
  • Гибкий — используется для изогнутых деревянных деталей
  • Самолет — высокая прочность, устойчивость к жаре и влажности

Преимущества

  • Поставляется разной толщины
  • Доступны разные породы дерева
  • Очень прочный материал
  • Меньшая чувствительность к повреждению водой
  • Окрашиваемый и окрашиваемый
  • Хорошо держит винты
  • Можно приобрести с низким содержанием летучих органических соединений или без них.

Недостатки

  • Еще дороже
  • Необходимо обработать края, так как слои показывают
  • Фанера часто раскалывается
  • Трудно резать

ДСП, МДФ и фанера марок

Основные различия между сортами заключаются в количестве отверстий для сучков и пустот. От количества дефектов и работ по их устранению зависит сорт. Тип или марка клея также имеет значение при классификации.Один из лучших способов узнать об этой марке — поискать штамп с надписью «APA The Engineered Wood Association». Этот штамп даст вам оценку A, B, C или D в зависимости от предполагаемого использования панели.

Марка Описание
А Незначительные, но не частые неровности, булавочные сучки и незаметные небольшие пятна.
B Волны, небольшие цветные полосы, узлы и незаметные небольшие пятна в ограниченном количестве.
С Гладкие пятна, крепкие сучки, изменение цвета или изменение цвета.
Д Дефекты понижают рейтинг этих хороших или премиальных панелей до заводских секунд.
G1S Обозначение дилера, означающее «Хорошая 1 сторона», используется в основном для фанеры иностранного происхождения толщиной 1/4 дюйма; лицевая сторона может быть хорошей или премиальной, спинка с большими дефектами или другой твердой породы.

Итак, какое решение для дерева лучше всего?

Все зависит от того, что вы строите, и от условий, в которых будет использоваться материал.При сборке шкафов вы можете использовать любые три из этих древесных композитов. Большинство людей выберут фанеру для каркаса шкафа, потому что она хорошо держит винты и хорошо переносит краску и пятна. Многослойная фанера делает шкафы легкими, но при этом прочными и долговечными. Но с другой стороны, стеллаж можно построить из МДФ, чтобы сэкономить деньги. Как видите, вы можете использовать любой тип обработанной древесины для многих проектов, но помните о весе, прочности материала, чистоте пропила и возможном повреждении водой.

Ресурсы

Сорта фанеры
Сравнение инженерной древесины
Эффекты от использования формальдегида

Как повесить межкомнатную дверь

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Требуется механическое мышление, твердая рука и немного математики

Стоимость

От 80 до 1300 долларов за дверь; От 60 до 250 долларов за новый фиксатор и набор ручек, в зависимости от качества.

Расчетное время

12 часов (более двух дней)

Дверь, которую можно захлопнуть, должна иметь некоторый вес.Не пустотелая, заполненная картоном дверь, которую я могу пробить рукой. Настоящая дверь из массива дерева или МДФ или хотя бы из красивого шпона с сердцевиной из толстых деревянных кусков.

К сожалению, здесь много пустотных дверей. Любимый застройщик и проклятие домовладельца, эти легкие перегородки не более чем блокируют свет. Звук отдается эхом от их металлических панцирей и проникает сквозь них.

К счастью для вас, у нас есть исправление. В выходные вы можете заменить одного из этих самозванцев настоящей дверью, как здесь показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Он не только будет выглядеть лучше, но и звучать лучше, приглушая всевозможные навязчивые шумы. И, ох, как он ощущается — тяжелый, крепкий и готовый захлопнуться с громким глухим стуком.

Шаг 1

Обзор межкомнатной двери

Иллюстрация Грегори Немека

Хорошо установленная дверь закрывается плотно и бесшумно и не открывается сама по себе. Это означает, что он был подрезан так, чтобы оставался очень маленький зазор рядом с косяком, или, как объясняет генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, «шириной с пятак.«Он имеет в виду: сделайте это чуть меньше дюйма. Поэтому измерение и обрезка двери перед установкой должны выполняться тщательно и точно.

Точно так же необходимо аккуратно вырезать различные пазы на двери — ниши, в которых сидят петли или сдвигается замок. Слишком глубоко, и дверь не закроется должным образом и может открыться пружиной. Слишком мелко, и вы будете скрипеть и царапать каждый раз, когда будете двигать вещь. Залог хорошего паза — острое зубило и устойчивая, но легкая рука.Сейчас не время ломать и копать изо всех сил.

В наши дни двери хороши тем, что вам не нужно подпрыгивать за счет массивной древесины, чтобы добиться их внешнего вида. Многие двери изготавливаются из массивной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) или представляют собой так называемые двери с твердой сердцевиной, что означает, что они имеют шпон из дерева или МДФ поверх сердцевины из ДСП или деревянных деталей. Они не только лучше звукоизолированы, чем пустотные двери, но и более устойчивы к деформации, чем цельная древесина.Фактически, МДФ — один из самых устойчивых материалов, которые вы можете выбрать. Однако, если вы намереваетесь использовать морилку или прозрачную отделку двери вместо того, чтобы красить ее, вам нужно будет приобрести дверь из цельного дерева или деревянного шпона.

Шаг 2

Обрезать дверь по размеру

Фото Колина Смита

Чтобы определить размер двери, вычтите ¼ дюйма из ширины и высоты дверного проема. Измерьте дверь, чтобы увидеть, нужно ли ее подрезать.Если длина обрезки меньше дюйма, выровняйте ее. Более того, воспользуйтесь циркулярной пилой. Если вам необходимо сократить высоту, обрежьте более толстую направляющую в нижней части двери. Чтобы обрезать ширину, берите равномерно с обеих сторон.

Чтобы распилить дверь циркулярной пилой, приклейте малярный скотч по линии реза. Отметьте линию на ленте и надрежьте ее канцелярским ножом, чтобы не было сколов. Приложив пилу к направляющей для резки, а ее лезвие — на стороне отходов лески, обрежьте дверь.

Совет: Сделайте скос на 2 или 3 градуса в месте упора, чтобы дверь плавно выходила из косяка.

Шаг 3

Отметьте расположение оборудования

Фото Колина Смита

Поместите дверцу в проем и вставьте регулировочную прокладку, пока она не окажется по центру проема. Проверьте наличие узких мест. При необходимости выровняйте или обрежьте его.

Верните дверь в ее положение и равномерно пригладьте ее по периметру.Отметьте дверь там, где она встречается с пазами для петель на косяке.

Отметьте также дверь на отверстии защелки для имеющейся ответной планки. Это покажет вам, как высоко разместить дверную ручку. Около 36 дюймов от пола подходит большинству людей. Вы можете немного изменить это измерение в любом направлении, чтобы отцентрировать ручку на средней направляющей двери, если она есть.

Шаг 4

Вырубить петли в пазах

Фото Колина Смита

Еще раз снимите дверцу и установите ее петлевой стороной вверх.

Разобрать петлю. Возьмите половину и выровняйте ее у отметки петли, костяшками пальцев к выступающей стороне двери и ее прямой стороне на ⅛ дюйма от края. Обведите карандашом петлю на двери. Затем прижмите край петли к лицевой стороне двери под контуром и проведите линию под ним. Это будет ориентиром для вашего долота.

Прорежьте линии разметки канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не порезать глубже направляющих линий. Осторожно сделайте серию надрезов или пропилов между намеченными линиями с помощью долота и молотка.Направляя долото с лицевой стороны двери, слегка постукивайте, пока каждый надрез не окажется на глубине направляющих линий. Удерживая долото со скосом вниз, вытолкните осколки между пропилами.

После того, как вы вырежете древесные отходы из паза, переверните долото скосом вверх и соскребите паз чисто и гладко. Проверьте его глубину и гладкость с помощью навески. Он должен лежать прямо в пазу и заподлицо с краем двери. Таким же образом обработайте остальные пазы.

Совет: Чтобы держать дверь вертикально на краю, поставьте на нее «ножки» — прикрутите длинные и широкие куски дерева к верхнему и нижнему концам, плотно прижавшись к полу.

Шаг 5

Сверло для врезного замка

Фото Колина Смита

Чтобы сделать карман для врезного замка, сначала просверлите несколько отверстий, затем проделайте между ними долото, чтобы выровнять углубление. Эти отверстия должны быть идеально прямыми, поэтому вам понадобится направляющая, чтобы сверло удерживалось на одной линии. Поскольку сверло шире двери, лучший способ проверить это — использовать отвес в качестве ориентира для совмещения сверла с дверью.

Поставьте дверь на край, стороной с защелкой вверх; проверьте это на отвес. Сделайте направляющую для сверла из обрезков дерева. Добавьте доски, чтобы выдвинуть направляющую из двери, и очистите сверло. Закрепите направляющую на месте.

Используйте шаблон замка, чтобы найти отверстия для паза. Отметьте центры отверстий гвоздем. Просверлите отверстия сверлом. Вырежьте зубилом между отверстиями, чтобы выровнять паз. Затем вырежьте неглубокую выемку для стопорной пластины.

Шаг 6

Сверло для замка цилиндра

Фото Колина Смита

Если вы устанавливаете цилиндрический замок, а не врезной замок, используйте комплект кольцевой пилы, чтобы вырезать необходимые отверстия в краю и лицевой стороне двери.Обязательно отрегулируйте приспособление для правильной задней части вашего замка. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до шпинделя.

Совет: Если у вас цилиндровый замок, воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы вырезать необходимые отверстия. Обязательно установите приспособление для правильной задней части вашего замка.

Шаг 7

Найдите отверстие шпинделя

Фото Колина Смита

Врезные замки требуют отверстий для шпинделя и замочной скважины.Новые замки поставляются с шаблонами для их определения, но убедитесь, что вы используете отверстия, расположенные для задней части вашего замка (расстояние от шпинделя до края двери).

Выровняйте шаблон и закрепите его липкой лентой. Воспользуйтесь центрирующим керном или молотком и гвоздем, чтобы проделать стартовое отверстие для сверла в месте расположения шпинделя и в месте замочной скважины (если применимо).

Удалите шаблон. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите поверхность двери в месте расположения шпинделя. Используйте сверло ⅜ дюйма, чтобы просверлить два отверстия, чтобы сделать замочную скважину.

Совет: Чтобы лицевая сторона двери не раскалывалась во время сверления, удерживайте или зажимайте деревянный брусок напротив двери, где будет выходить сверло.

Шаг 8

Повесьте дверь и прикрепите фурнитуру

Фото Колина Смита

Когда все отверстия и пазы будут закончены, загрунтуйте и покрасьте или протрите дверь. Обязательно закройте все шесть сторон финишом, чтобы он был полностью запечатан и не разбухал при высокой влажности.

Поместите одну половину петли (внутренними суставами) в паз на двери. Воспользуйтесь центрирующим керном, чтобы сделать начальные углубления для шурупов. Прикрутите навеску к двери. Повторите то же самое с двумя другими петлями. Остальные половинки петель прикрутите к косяку.

Повесьте дверь, соединив петли и вставив шпильки.

Установите замок. Прикрепите задние панели (или накладки) и дверные ручки. Не навинчивайте ручки на шпиндель слишком сильно, иначе вы не сможете их повернуть.Прикрутите новую ответную планку к косяку.

Деформация древесины и способы ее предотвращения

Деревянные изделия могут сыграть с вами злую шутку. Хотя сначала они могут выглядеть хорошо, деформация дерева может исказить то, что когда-то было идеально прекрасным. Но зная, как возникает деформация древесины, вы можете предпринять шаги, чтобы убедиться, что древесина не станет изуродованной и бесполезной.

Представьте, что вы заказываете деревянную мебель на фабрике за границей, ожидаете завершения производства в течение трех месяцев, а затем обнаруживаете, что 25 процентов товаров, которые вы получаете, деформированы из-за деформации.

Где возникла проблема? И как предотвратить деформацию дерева?

Если вы производитель или импортер деревянных изделий, возможно, вы слышали, что влажность и влажность могут влиять на форму и целостность древесины. Деформированная древесина может быть серьезной проблемой для некоторых продуктов, что приводит к жалобам клиентов и возврату ( связанных: Как опытные импортеры ограничивают количество дефектов продукции за три этапа, [электронная книга]). Что касается некоторых продуктов, таких как строительные материалы, треснувшая или деформированная древесина, влияющая на конструкцию, может быть опасной.

Здесь вы узнаете об общих типах деформации древесины, возможных причинах и способах предотвращения деформации древесины в ваших собственных изделиях.

Что такое деформация дерева?

Деформация древесины — это деформация древесины, возникающая при неравномерном изменении влажности различных частей куска древесины. . Например, когда одна часть деревянной доски сохнет быстрее, чем другая, более сухая часть сжимается быстрее и вызывает напряжение, которое изменяет форму древесины. Итак, доска, которая должна была лежать ровно, теперь имеет где-то изгиб.

Деформация — это дефект продукта, который может повлиять на импортеров самых разнообразных продуктов, от предметов интерьера, таких как мебель и изделия из дерева, до музыкальных инструментов, таких как гитары.

Понимание равновесного содержания влаги

Прежде чем изучать различные типы деформации древесины, важно понять, что вызывает изменение формы древесины. Основная причина набухания и усадки древесины — это соотношение между содержанием влаги и относительной влажностью окружающего воздуха.

Когда древесина имеет относительно высокое содержание влаги, она дает усадку по мере высыхания до тех пор, пока не достигнет равновесия с относительной влажностью, иногда называемого равновесным содержанием влаги (EMC). И наоборот, древесина с относительно низким содержанием влаги будет набухать, поскольку она впитывает воду из окружающего воздуха до достижения EMC. Эта прямая взаимосвязь помогает предсказать, как древесина будет вести себя при адаптации к конкретным условиям.

Факторы, влияющие на скорость изменения влажности

Несмотря на то, что вся древесина обычно достигает EMC, процесс настройки может занять часы, дни, недели или месяцы.Факторы, влияющие на время, необходимое древесине для достижения EMC, включают:

  • Размер куска дерева (более толстые куски теряют или впитывают влагу дольше)
  • Покрытие (покрытая древесина занимает больше времени)
  • Ориентация волокон (торцевое волокно древесины занимает меньше времени)
  • Температура окружающего воздуха (более теплый воздух ускоряет обработку древесины до EMC)

Температура окружающего воздуха влияет на скорость изменения влажности древесины, но не оказывает значительного влияния на ЭМС.

5 Виды основы древесины

Древесина может деформироваться по-разному, в зависимости от причины. Понимание этих распространенных способов деформации древесины поможет вам диагностировать потенциальные проблемы, возникающие при производстве или хранении:

Обратите внимание, что различные типы деформации древесины не исключают друг друга. Различная деформация одного и того же куска дерева может быть признаком множества проблем, связанных с содержанием влаги.

Породы древесины и основа

Некоторые породы дерева более устойчивы и менее подвержены деформации или растрескиванию, чем другие.Относительно устойчивы к короблению следующие виды:

  • Redwood не только имеет сравнительно прямую структуру волокон, но и содержит внутри натуральный химикат, который защищает от проникновения влаги.
  • Кедр — одна из самых плотных пород древесины, которая помогает предотвратить растрескивание из-за изменений влажности.
  • Пихта очень устойчива, если ее влажность достигает равновесия с относительной влажностью окружающего воздуха.В состоянии равновесия или когда древесина «выдержана», пихта будет претерпевать очень небольшую усадку или коробление.

Чтобы узнать, подвержена ли используемая вами порода древесины деформации и какие породы больше подходят для определенных областей применения, ознакомьтесь с Справочником по древесине, бесплатным руководством от Министерства сельского хозяйства США.

Способы предотвращения коробления древесины

На деформацию древесины влияет несколько факторов, некоторые из которых легче контролировать, чем другие. Различные типы коробления также могут быть вызваны разными факторами.Таким образом, возможность связать найденные типы деформации с конкретными причинами помогает предотвратить деформацию в будущем.

Волокна древесины и техника распиловки

Структура волокон может влиять на поведение древесины, поскольку она регулирует содержание влаги. Древесина, вырезанная из сердцевины дерева, обычно более устойчива к усадке и деформации. . Очень прямое волокно с только 1/32 дюйма (около 0,79 мм) между линиями волокон с меньшей вероятностью деформируется независимо от породы дерева.

Методы распиловки, используемые при обработке пиломатериалов, также могут влиять на коробление.Понимание этого может помочь вам снизить риск производства деформированных деревянных изделий. Например, в доске, распиленной на четверть, где годичные кольца симметричны, усадка будет происходить равномерно, а деформация чашеобразного типа гораздо менее вероятна. С другой стороны, у плоской распиленной доски меньше шансов получить искривление, потому что оба края равноудалены от сердцевины дерева.

Плохое обслуживание пилы и изменение скорости пилы может привести к тому, что доски будут тоньше на концах, чем в середине, что может вызвать деформацию дугообразного типа.Также не рекомендуется распиливать пиломатериалы под углом к ​​волокнам. Распиловка таким образом, чтобы волокна были параллельны краю доски, поможет предотвратить искривление.

Надлежащие методы хранения для предотвращения деформации древесины

Способ штабелирования и хранения пиломатериалов является основным фактором, влияющим на их изменение по мере адаптации к требованиям EMC. Некоторые передовые методы штабелирования и хранения древесины включают:

  • Все доски и наклейки, помещенные между ними в стопку, должны быть одинаковой толщины, особенно если они размещены в одном слое.
  • Наклейки должны лежать ровно и быть выровнены по вертикали.
  • Сваи из пиломатериалов должны опираться на ровный фундамент.

Размещение тяжелых грузов на штабелированных штабелях пиломатериалов также может помочь предотвратить образование чашечек. Древесина также нуждается в надлежащей вентиляции, для чего лучше всего расположить материал таким образом, чтобы все поверхности были подвержены воздействию воздуха.

Храните пиломатериалы в чистом, прохладном, затененном и сухом месте. Если вы храните древесину в помещении с высокой относительной влажностью — 80 процентов или более, — убедитесь, что она обернута паронепроницаемым материалом.Это предотвращает поглощение деревом значительного количества влаги из окружающего воздуха. Высокая влажность должна стать серьезным поводом для тех, кто производит мебель и другие изделия из дерева в Южном Китае и Юго-Восточной Азии.

Правильная сушка или полимеризация древесины для предотвращения коробления

Хотя процесс обработки древесины обычно не влияет на искривление, он важен для ограничения других типов деформации древесины.

Сушка в печи часто используется в производстве, поскольку она дает производителю больше контроля над скоростью и степенью сушки.Но вся высушенная в печи древесина адаптируется к относительной влажности окружающей среды. Основные преимущества сушки в печи перед более пассивной естественной сушкой заключаются в том, что сушка в печи останавливает активность насекомых и затвердевает в смолистых хвойных породах, что особенно важно для древесины, используемой в качестве строительного материала.

Эксперты рекомендуют определенные методы сушки древесины для предотвращения коробления, например:

  • Не позволяйте частично высушенному пиломатериалу быстро восстанавливать влагу
  • Не сушите пиломатериалы слишком медленно (это может ухудшить любой изгиб и другие деформации)
  • Не пересушивайте пиломатериалы, это может привести к растрескиванию, расколу и торцевому волокну.

Уплотнение концов дерева также может помочь предотвратить коробление из-за неравномерной сушки.Влага уходит с концов древесины в десять-двенадцать раз быстрее, чем через другие поверхности. А без герметизации концов деревянных досок концы сжимаются быстрее, чем остальные, что приводит к чрезмерному напряжению, которое может вызвать коробление.

Контроль содержания влаги и проверка на деформацию во время осмотра

Производители, работающие с древесиной, должны внимательно следить как за относительной влажностью в своих складских и производственных помещениях, так и за содержанием влаги в древесном материале. Импортеры часто полагаются на местных сторонних инспекторов для посещения этих объектов от их имени.Но в зависимости от вашей ситуации и отношений с поставщиком, вы можете вместо этого полагаться на заводской персонал или на собственный штат штатных сотрудников (для проверки : 4 способа, которыми импортеры проводят проверку продукции, [электронная книга]).

На заводах, производящих деревянные изделия, должно быть установлено точных гигрометров для измерения относительной влажности в складских и производственных помещениях. Инспекторы должны отмечать влажность в каждой соответствующей зоне. Запись этих показаний помогает диагностировать причины деформации древесины, обнаруженной на изделии.

Рабочие места фабрики

также должны быть оснащены калиброванными измерителями влажности зубчатого типа для измерения содержания влаги древесины на различных этапах производства. Следует использовать влагомеры зубчатого, а не поверхностного типа, поскольку содержание влаги на внутренней и внешней поверхности древесины может варьироваться от одного до двух процентов.

Как проверить древесину на деформацию

Проверка древесины на деформацию — простая процедура:

  1. Положите доску или кусок дерева на ровную поверхность.
  2. Проверьте край доски, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине.
  3. Если одна часть или конец доски поднимается над остальными, вероятно, она покоробится.
Таким образом следует проверить каждую грань доски, чтобы убедиться, что она имеет однородную форму.

Заключение

Деформация дерева может быть обычной проблемой для тех, кто работает с этим натуральным, но сложным и универсальным материалом. И многие производители считают жизненно важным ограничить коробление, особенно когда структурная целостность или эстетика дизайна важны в готовом продукте.

Существует множество факторов, влияющих на поведение древесины при адаптации к различным уровням влажности и окружающей среде. Но зная эти общие причины и способы предотвращения деформации, вы лучше подготовитесь к прогнозированию изменений древесного материала. Независимо от того, производите ли вы деревянный сайдинг, деревянную лепнину или деревянную мебель, вы можете быть уверены, что ваши изделия из дерева будут принимать форму.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июле 2016 года и был обновлен для обеспечения актуальности, точности и полноты.

Сообщите нам, какие еще у вас есть советы по предотвращению деформации древесины в разделе комментариев ниже!

Лезвия Cricut: советы и рекомендации для более чистой резки

Никогда больше не запутайтесь, какие лезвия Cricut использовать для ваших проектов! Это удобное руководство покажет вам, как устанавливать, заменять, обслуживать и хранить лезвия Cricut, чтобы получить самые чистые и лучшие резы на вашем Cricut!

Когда я получил свой первый Cricut, сама идея съемных лезвий немного озадачила меня.Фактически, я не касался этого лезвия с острым концом первые пару недель. Затем я заметил, что мои порезы не были такими чистыми, как до , и подумал: «О, мне нужно новое лезвие». Это побудило меня узнать о лезвиях Cricut — как их найти, установить, изменить и, конечно же, правильно ими пользоваться.

Первые шесть месяцев жизни моего Cricut я регулярно менял лезвие. Когда лезвие казалось тупым, я шел в магазин за новым. Но в какой-то момент я устал покупать новые лезвия и вместо этого начал искать, как продлить жизнь моим лезвиям Cricut.С тех пор, как я узнал, я не покупал новые лезвия Cricut с точным острием больше года!

Теперь я профессионал в использовании моих лезвий Cricut , зная, какие лезвия лучше всего подходят для каких проектов, и получаю наилучшие результаты от каждого лезвия. Я хочу, чтобы вы тоже были профессионалом, поэтому я поместил здесь ВСЕ свои советы и рекомендации! Я рекомендую вам распечатать это и хранить рядом с вашим Cricut, чтобы вы могли проверять его каждый раз, когда у вас возникает вопрос Cricut!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства (что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)! Прочтите мою политику полного раскрытия информации.

Лезвия Cricut: в чем большая разница?

Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

В настоящее время существует три различных лезвия, которые подходят для серии Cricut Explore, и шесть различных лезвий, которые подходят для серии Cricut Maker. Их:

Лезвие с чистым концом из серебра или золота (подходит для Explore and Maker):

Лезвие с мелким острием — ваше стандартное базовое лезвие. Это лезвие имеет угол 30 градусов и длину 1,1 мм, чтобы поместиться в Cricut Explore или Maker.Лезвие с тонким острием — это то, с чего большинство из нас начинает, и многие люди когда-либо используют только это лезвие. В основном он используется для изготовления картона и винила. Я использую это лезвие в 90% своих проектов по резке Cricut.

Это лезвие выпускается в версиях с мелким острием и в версии с мелким острием — качество лезвия отличается (премиальный — немецкий твердый сплав, и он должен оставаться острым дольше). Лезвия с мелким острием можно отличить вне упаковки по цвету колпачков — обычно серый для обычных лезвий с мелким острием, КРАСНЫЙ или БЕЛЫЙ для лезвий с острым концом премиум-класса.

Примечание. Некоторые люди сообщают, что лезвия с острым концом (лезвия не премиум-класса) режут немного иначе и требуют МЕНЬШЕГО давления. Так что, если у вас возникнут проблемы с резанием, уменьшите давление.

Важно: не используйте лезвия, упакованные в большую зеленую коробку (см. Изображение ниже справа) — эти лезвия предназначены для старых машин Cricut Expression и слишком длинные для Cricut Explores and Makers.

Если вы не используете подходящее лезвие для вашего Cricut, может резать СЛИШКОМ ГЛУБОКО. Так что проверьте упаковку и будьте осторожны при покупке сменных лезвий Cricut.

Black Deep Point Blade (подходит для Explore and Maker):

Лезвие с глубоким острием — это специальное лезвие, которое режет глубже, чем стандартное лезвие с острым концом. У этого лезвия более крутой угол наклона лезвия (60 градусов против 45 градусов у других лезвий с мелким острием) и более твердая и прочная сталь. Я использовал его для проектов ТОЛЩИХ в моих Cricut Explore и Maker. Если вы обнаружите, что ваше лезвие с острым концом просто не хочет прорезать материал толще, чем стандартный картон, вам следует использовать это лезвие.Вы можете идентифицировать лезвие с глубоким острием вне упаковки по цвету его колпачка: СИНИЙ или ЧЕРНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ. Вот режущая кожа Deep-Point Blade:

Pink Bonded Fabric Blade (подходит для Explore and Maker):

Если вам нравится резать ткань на вашем Explore, лезвие Bonded Fabric — это то, что вам нужно. Это лезвие дольше будет острее при резке ткани. Хотя он подходит как для Explore, так и для Maker, на самом деле он предназначен для Explore, поскольку у Maker есть другие варианты лезвий для ткани, такие как вращающееся лезвие.

Поворотный нож (подходит только для Maker):

Кусачки для ткани захотят использовать вращающееся лезвие в своем Maker. У этого лезвия есть крошечное вращающееся колесо, которое может вырезать удивительно замысловатые узоры. Вы также можете с успехом использовать это лезвие для гофрированной бумаги! В принципе, вращающееся лезвие отлично подходит для любого материала, который может зацепиться за обычное лезвие.

Лезвие ножа (подходит только для Maker):

Есть что-то действительно толстое, чтобы разрезать? Лезвие ножа — ваше решение! Это как миниатюрный и очень острый нож Xacto, и он действительно может попасть внутрь, чтобы разрезать самые жесткие предметы.Я использовал лезвие ножа для резки дерева и кожи.

Подрезное колесо и двойное подрезное колесо (подходит только для Maker):

Подрезные колеса на самом деле не режут — вместо этого они забивают. Колесо для надрезания Cricut выглядит как вращающееся лезвие, но на самом деле оно не прорезает ваш материал. Поставляется с двумя насадками: одинарной и двойной. Для легких материалов, таких как картон, используйте одиночный наконечник для надрезания. Используйте двойной наконечник с надрезом, чтобы сложнее складывать такие материалы, как картон.

Гравировальный наконечник (подходит только для Maker)

Гравировальный инструмент позволяет гравировать на плоских мягких металлах (например, алюминии и меди), коже, акриле и бумаге. С помощью наконечника для гравировки вы можете гравировать уникальные и постоянные узоры на различных материалах для самых разных проектов, таких как замысловатые гравированные жетоны для собак, именные таблички, надписи на произведениях искусства, домашний декор, ювелирные изделия, великолепные монограммы и реликвии реликвий. Инструмент для гравировки стоит 44,99 доллара за наконечник и корпус, или 24 доллара.99 только за чаевые. См. Раздел «Наконечник для гравировки + корпус» на Cricut.com. И вот видео, которое показывает наконечник для гравировки вблизи !

Наконечник Fine Debossing (подходит только для Maker)

Инструмент для тиснения проталкивает материал внутрь для создания красивых эффектов — это противоположность инструмента для тиснения. Снимите любой дизайн, который вам нравится, включая декоративные завитки, узоры, монограммы, логотипы, печати и многое другое. Этот катящийся мяч для дебоссинга с более широким диапазоном движений дает вам свободу настройки, персонализации и дизайна с невероятной сложностью.Сделайте объемную свадебную открытку, поздравительную открытку с монограммой или украсьте подарочные коробки, бирки и многое другое. Создает потрясающий эффект на картоне из фольги, бумаге с покрытием, бумаге с мерцанием и блестками, картоне из фольги, липе и многом другом. Инструмент для удаления босса стоит 44,99 доллара как за наконечник, так и за корпус, или 24,99 доллара только за наконечник. Ознакомьтесь с советом по точному дебоссированию на Cricut.com . А вот видео , на котором показан совет по дебоссированию крупным планом.

Лезвие для перфорации (подходит только для Maker)

Инструмент для перфорации обеспечивает легкую перфорацию для отрыва и легкую отслаивание бумаги, картона, ацетата, картона для плакатов и т. Д.! Получите идеальный разрыв быстро и без усилий с помощью точных перфорационных разрезов для самых разных проектов.Чтобы создать однородные линии с мелкой перфорацией для любого дизайна, просто прикрепите этот наконечник к корпусу QuickSwap и скажите вашему Cricut Maker: «Вперед!» Равномерно расположенные линии перфорации обеспечивают чистый, равномерный разрыв без необходимости заранее складывать — особенно хорошо для фигур с изгибами. Идеально подходит для отрывных страниц буклетов, лотерейных билетов, домашних журналов или для любого проекта, требующего чистой слезы. Для использования с машинами Cricut Maker. Это базовое перфорационное лезвие с зубьями 2,5 мм / зазорами 0,5 мм.Инструмент для перфорации стоит 44,99 доллара за наконечник лезвия и корпус или 24,99 доллара за наконечник. Посмотрите перфорационное лезвие на Cricut.com . Вот видео , на котором показан инструмент для перфорации крупным планом!

Кромочный нож (подходит только для Maker)

Этот инструмент создаст волнистую кромку, а не прямую, чтобы быстрее получить декоративную кромку. Это специальное скульптурное лезвие из нержавеющей стали, которое позволяет создавать оригинальные виниловые наклейки, рисунки с утюжком, конверты, открытки, подарочные бирки и проекты коллажей, а также в любое время, когда вам нужны сказочно обработанные края и стильные дизайнерские акценты.Идеально подходит для глажки, винила, бумаги, картона, ткани и т. Д. Для использования с машинами Cricut Maker. Волнистое лезвие составляет 2,0 мм L / 0,8 мм H. Посмотрите на лезвие с волнистой кромкой на Cricut.com . А вот видео , в котором показан Wavy Blade в действии .

Какое лезвие я использую для этого проекта?

Теперь, когда вы знаете каждое из лезвий, давайте посмотрим, какое лезвие вы должны использовать для какого проекта.Ниже приведена таблица, в которой показаны лезвия и материалы. Всякий раз, когда у меня здесь в блоге есть проект, в котором используется конкретное лезвие, я привязываю его, чтобы вы могли увидеть РЕАЛЬНЫЕ результаты!

Установка нового лезвия Cricut

Во-первых, важно понимать, что лезвия Cricut на самом деле состоят из двух частей — самого лезвия и корпуса лезвия. Вам нужно ОБА, чтобы установить и вырезать их на свой Cricut. Все новые Cricuts поставляются с лезвием с тонким концом и корпусом для лезвия, но если вы пойдете в магазин за сменным лезвием, вам понадобится только сменное лезвие, а не полностью новый корпус лезвия (если вы не потеряли свой или что-то в этом роде).

Вот как выглядит новое сменное лезвие Deep-Point:

Если вы чувствуете, что пришло время приобрести новое лезвие с тонким или глубоким острием и установить его в свой корпус , вот что вы делаете:

  1. Купите лезвие премиум-класса с острым концом (для корпуса с острым концом) или лезвие с глубоким острием (для корпуса с острым концом). Обратите внимание, что эти два лезвия имеют разные корпуса — они не взаимозаменяемы.
  2. Откройте зажим и снимите корпус лезвия.
  3. Нажмите на поршень в верхней части корпуса лезвия и осторожно вытяните лезвие снизу. Будьте осторожны — он острый! Отложите это в сторону.
  4. Снимите маленькую пластиковую крышку с нового лезвия.
  5. Вставьте вал нового ножа в корпус ножа. В корпусе лезвия есть магнит, который будет удерживать новое лезвие на месте.
  6. Заменить корпус ножа в машине. (См. Раздел «Замена корпусов лезвий Cricut» ниже).
  7. Наденьте пластиковый чехол, который вы сняли с нового лезвия, на кончик старого лезвия, чтобы он не поранил вас или кого-либо еще.

Как насчет установки нового вращающегося ножа для Cricut Maker? Вот что вы делаете, когда будете готовы его изменить:

  1. Купите набор поворотных ножей.
  2. Снимите корпус вращающегося лезвия с вашего устройства.
  3. Откройте комплект вращающегося лезвия, снимите защитную пластиковую крышку и наденьте его на имеющееся вращающееся лезвие с большим отверстием над винтом корпуса. Убедитесь, что вы чувствуете, как защитная крышка встала на место.
  4. Используйте отвертку, входящую в комплект, чтобы вывернуть винт из корпуса.При этом держите лезвие под защитным кожухом.
  5. Извлеките новое вращающееся лезвие, удобно расположенное в новом защитном кожухе, из упаковки набора вращающихся лезвий.
  6. Поместите новый вращающийся нож на корпус.
  7. Замените винт отверткой — будьте осторожны, не затягивайте его слишком сильно.
  8. Осторожно удалите защитное пластиковое покрытие (помните, что вращающееся лезвие все еще остро) и замените вращающееся лезвие в вашем Cricut (см. Раздел «Замена корпусов лезвий Cricut» ниже).
  9. Поместите старое лезвие (с сохраненной защитной крышкой) обратно в упаковку, прежде чем хранить или выбросить его.

Замена корпуса лезвия Cricut

Одна из вещей, которые мне нравятся в Cricut, — это , насколько легко использовать . Установка и замена лезвий не исключение!

Чтобы заменить лезвия с тонким и глубоким зазором , просто откройте зажим (зажим B, если у вас два зажима), потяните вверх и снимите корпус лезвия, который в данный момент находится в вашей машине, вставьте новый корпус лезвия и закройте зажим.Вуаля!

Чтобы заменить лезвие ножа, вращающееся лезвие или подрезное колесо на Cricut Maker , вам просто нужно убедиться, что шестерня на корпусе лезвия направлена ​​(и подходит) к шестерне Cricut. Откройте зажим B, снимите все имеющиеся там корпуса лезвий, поместите новый корпус лезвия так, чтобы он вошел в шестерню, и закройте зажим.

Как сохранить остроту лезвий Cricut

Помните, как я сказал, что использую одно и то же лезвие Premium Fine-Point Blade уже больше года? Это правда, и в этом есть одна хитрость! Вместо того, чтобы менять лезвие каждый раз, когда оно становится тупым и режет не так, как должно, я могу это исправить.Есть два способа сделать это:

  1. Сверните лист алюминиевой фольги, снимите корпус лезвия с Cricut, нажмите на поршень и воткните лезвие в шарик из алюминиевой фольги снова и снова. Я тыкал в точку примерно 50 раз. Это поможет удалить любые кусочки бумаги или винила, которые могут прилипнуть к лезвию, и очистить его (а не затачивать). Этот метод работает с лезвиями с тонким и глубоким концом.
  2. Разложите кусок алюминиевой фольги на коврике для резки и вырежьте на нем простой рисунок.Это поможет немного очистить лезвие и не требует снятия корпуса. Этот метод подходит для всех лезвий. Опять же, обратите внимание, что это очищает его, а не обостряет, но делает свое дело!

Еще один способ улучшить режущие лезвия — это использовать для резки бумаги другое лезвие, чем лезвие, которое вы используете для резки винила. Это продлит срок службы лезвия и сделает резку лучше. Нанесите цветную маркировку на лезвия, покрасив кончик пластмассовой крышки лезвия акриловой краской — белой для бумаги, черной для винила и т. Д.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительных советов по устранению проблем с резкой Cricut!

Хранение лезвий Cricut

Мне нравится хранить лезвия прямо в отделениях Cricut, внутри раскрывающейся двери спереди. Отсек слева предназначен для хранения лезвий и отлично работает. Поместите корпуса лезвий сзади на выступающие пластиковые наконечники. Спереди идут незакрепленные лезвия — там есть удобный магнит, чтобы удерживать их на месте.

Хорошая вещь в хранении лезвий здесь заключается в том, что они всегда будут с вашим Cricut, даже если вы перевезете его куда-нибудь.

Тем не менее, если у вас много лезвий, вам понадобится место побольше для их хранения. Вот великолепный Blade Organize r, который вы можете сделать на своем Cricut Maker из тяжелой древесно-стружечной плиты Cricut или на своем Cricut Explore из трех слоев крафт-картона!

И с тех пор я перешел на этот 3D-печатный держатель для инструментов, который Грег разработал для меня — если у вас есть 3D-принтер и вы хотите его сделать, вот файл STL:

У вас есть любимый наконечник лезвия Cricut или трюк, которым вы хотели бы поделиться со всеми? Разместите здесь! Мне всегда приятно слышать от вас! Я тоже буду добавлять в этот список.А если вы хотите получить больше советов и приемов Cricut, ознакомьтесь с этим списком из 45+ советов и приемов Cricut!

Любовь,

Хотите запомнить этот список советов и приемов Cricut Blades? Прикрепите его к своей любимой доске Pinterest!

Перепиливание пиломатериалов ленточной пилой — Блог Woodworkers Source

Блог Главная> Советы и хитрости, Деревообработка 101

Повторная распиловка тонкой древесины по своей концепции проста, но также сопряжена с некоторыми трудностями.

Итак, вы хотите экзотическое дерево толщиной 1/8 дюйма или, может быть, тоньше? Или разрезать доску толщиной 3/4 дюйма на кусочки толщиной 1/4 дюйма? Это частый вопрос наших клиентов. «Можете ли вы разрезать более толстую доску на множество более тонких досок?» Это разумный вопрос, потому что строгать доску толщиной 3/4 дюйма до 1/4 дюйма — это большая трата древесины. Так что повторная распиловка не проблема.

Хорошо. . . сорт .

Посмотрите это отличное видео от Гильдии деревообработчиков Америки о повторной распиловке вашей ленточной пилой.

Выглядит достаточно просто, не правда ли?

Да. Но повторная распиловка порождает некоторые проблемы, о которых вам следует знать, когда вы режете доски для получения тонких твердых пород древесины, будь то экзотические или домашние.

1. Результаты не на 100% предсказуемы при повторной распиловке

Джордж Вондриска делает два ключевых комментария примерно в 2:40 на видео выше: «На случай, если что-то пойдет не так» и «давай посмотрим, как это пойдет». Добро пожаловать в мир изготовления тонкой древесины — вы просто не представляете, как из этого получится.

Допустим, у вас есть доска размером 3/4 ″ x 10 ″ x 60 ″. Вы собираетесь поставить доску на край и прижать ее к 10-дюймовому участку полотна ленточной пилы, а это много дерева, которое нужно разрезать сразу; много напряжения, трения и тепла. Увеличивается вероятность блуждания лезвия. А блуждающее лезвие означает, что пила отрезает больше древесины, и поверхность остается еще более шероховатой. По этой причине вы можете получить более стабильные результаты, перепиливая более узкие доски.

Блуждающее лезвие также может создать доску с неправильной резкой — термин «неправильная резка» означает, что вы получаете доску или часть доски, которая тоньше, чем то, что вы хотели получить.При правильной установке забора и хорошей технике пиления все еще очень возможно получить неправильно распиленные куски; действительно плотное дерево может бороться с ножом, так сказать. Или натяжение лезвия может ослабевать во время работы. Или отклонение от нормы в обрабатываемой детали может привести к отклонению от курса резки.

Так что же делать? Никогда не видел? Ну, это не ответ. Ответ прост: будьте готовы к тому, что могут случиться неожиданные вещи. Повторная распиловка — это не процедура для резки очень толстых кусков; Вместо этого лучше всего отрезать кусок немного толще, чем вы хотите, а затем выровнять или отшлифовать поверхность, чтобы закончить его до нужной толщины. Практическое правило: Если вы хотите получить толщину 1/4 дюйма, на всякий случай отрежьте примерно 3/8 дюйма. Вот почему, когда мы перепилим доску толщиной 3/4 дюйма на кусочки 1/4 дюйма на нашей собственной фабрике, мы просто разрежем ее посередине и выровняем получившиеся две части до толщины 1/4 дюйма. Это разумно и практично.

Итого:

  • Ленточные пилы делают рез не очень гладким и немного волнистым; и волны становятся более выраженными с более густым лесом.
  • Пилить более узкие доски легче, чем более широкие.
  • Для получения определенной конечной толщины вырежьте примерно на 1/8 дюйма толще (без учета пропила), чем желаемая конечная толщина, и обработайте плоскость или поверхность до конечной толщины.

2.Тонкое дерево Resawn Wood не может оставаться плоским

Снова возьмите эту доску размером 3/4 ″ x 10 ″ x 60 ″. Допустим, это качественный картон, высушенный в печи, с содержанием влаги около 9%. В любой доске влагосодержание сосредоточено в ее середине. Итак, когда вы повторно распиливаете эту доску на две части, теперь у вас есть две части, которые имеют дисбаланс в расположении содержания воды в каждой из них: короче говоря, одна поверхность вновь пропущенных досок сухая, а другая имеет большую часть содержания влаги. (сторона, которая раньше была серединой вашей исходной доски).

И тогда эта сторона начнет сохнуть. Древесные волокна усадятся с одной стороны доски. Тонкая доска вмещает . От этого факта никуда не деться. Опять же, уловка состоит в том, чтобы научиться работать с этим и правильно реагировать на движение дерева.

Важно понимать, что чашеобразные доски не разрушаются безнадежно. Вам просто нужно восстановить равенство влажности с обеих сторон древесины (для этого существует ряд приемов.

Вот хорошая цитата из журнала Good Woodworking Magazine:

Бен Плевес говорит в «Как работает дерево?» из журнала Good Woodworking Magazine:

Существует общее заблуждение, что после выдержки древесины вам больше не нужно беспокоиться о ее влажности.Если бы жизнь была такой простой! Древесина продолжает расширяться и сжиматься после завершения начального процесса сушки. Фактически, древесина, даже с нанесенной синтетической отделкой, будет постоянно адаптироваться к уровню влажности окружающей среды. Это медленный процесс, поэтому вы не увидите, как дерево движется в ту минуту, когда вы открываете окно, но оно будет двигаться в течение нескольких недель, чтобы соответствовать средним условиям вокруг него.

Так что, если вы попробовали перепилить ленточную пилу и в итоге получили доски с чашечками, не позволяйте этому обмануть вас, заставляя думать, что что-то пошло не так.Дело не в том, что древесина была низкого качества, или что ваша пила плохо работала, или что у вас нет хорошей техники.

Это то, что происходит с тонкой повторно пропитанной древесиной.

Woodworkers Source предлагает резку на заказ

Услуги по повторной распиловке доступны во всех магазинах Woodworkers Source. Звоните или приходите, когда у вас есть доска, которую нужно пересечь на более тонкие части.

Вице-президент по производству — деревообработчики Source
Мы — семейная компания по продаже пиломатериалов и товаров для деревообработки с 3 великолепными магазинами в Аризоне и 35 дружелюбными сотрудниками.
Марк курирует компанию и создает учебные пособия по отделке древесины и советы по обработке древесины твердых пород.

Woodworkers Source является подразделением MacBeath Hardwood Co.


Обсуждение, вопросы и ответы


Вырезать деревянные панели универсальным ножом ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Деревянная обшивка может добавить приятный штрих комнатам в вашем доме, будь то обшивка или покрытие всей стены.Независимо от того, хотите ли вы создать элегантный стиль или что-то повседневное и домашнее, правильные деревянные панели могут иметь огромное значение, создавая ощущение тепла и комфорта в вашей семье.

Деревянные панели обычно устанавливаются поверх существующего гипсокартона, даже в новом строительстве. Это потому, что средняя деревянная панель имеет толщину всего дюйма, поэтому она не обладает такой жесткостью и структурной прочностью, чтобы стоять в одиночестве. Скорее, он сделан с мыслью, что он будет использоваться поверх другого субстрата для его поддержки.

Одна из проблем при работе с вагонкой — ее очень легко расколоть при резке. Это привело к тому, что были выброшены более чем одна часть обшивки, или были выполнены некоторые довольно странно выглядящие работы по отделке обшитых панелями стен, чтобы скрыть ошибки, допущенные при разрезании обшивки. Вопрос в том, как вырезать панели таким образом, чтобы готовый продукт выглядел так, как будто его сделали профессионалы, а не ваши дети.

Универсальный нож, Hunting Mark

Как вырезать деревянные панели универсальным ножом

На самом деле существует несколько различных способов резки вагонки; но лучший способ резать, чтобы избежать сколов, — это разрезать панели ножом, в частности, используя универсальный нож, чтобы надрезать, а затем защелкнуть доски.Для этого вам понадобится универсальный нож с острым лезвием, карандаш для разметки досок и металлическая линейка.

Конечно, первым шагом всегда является разметка разрезов, следуя старой поговорке: «Измерь дважды, разрежь один раз». Последнее, что нужно кому-либо из нас, — это покупать больше материала, потому что мы обнаружили, что мы отрезали его дважды, а он все еще слишком короткий.

Отметив разрез, установите линейку на отметки, крепко придерживая ее одной рукой. Позвольте мне повторить это — крепко удерживая.Вы обнаружите, что прямая кромка будет иметь тенденцию смещаться во время стрижки, особенно при длинных резках, если вы не будете крепко держать ее и на нее будет давить большой вес. Это имеет тенденцию испортить монтаж и отправить вас обратно в поисках большего количества материала.

На самом деле вы собираетесь разрезать обшивку ножом, но вы не собираетесь прорезать ее полностью. Лучше забить панель с обеих сторон. Итак, для начала установите острие универсального ножа на дальнем конце разреза, под углом к ​​прямому краю, а также слегка закрученным к прямому краю.Другими словами, вам нужно, чтобы лезвие ножа было направлено к прямой кромке как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Слегка надавив на нож, проведите им по обрабатываемой детали одним плавным непрерывным движением, проходя мимо края доски. Затем повторите процесс, на этот раз с большим давлением, чтобы получилась хорошая глубокая линия надреза.

Завершив второй пропил, вы можете удалить прямую кромку и продолжить надрезание древесины еще четыре или пять раз, чего должно быть достаточно, чтобы прорезать весь внешний слой панели и глубоко проникнуть в сердцевину.

Теперь вам нужно перенести размеры со стороны панели, над которой вы работали, и поместить их на другую сторону панели. Вместо того, чтобы снова измерять ее на другой стороне, лучше карандашом протянуть линию разреза по краю панели, а затем отметить ее на другой стороне. Это гарантирует, что у вас будет точно такая же точка.

Теперь переверните панель и сделайте надрез с другой стороны таким же образом, начиная с легкого разреза, используя прямой край, затем удаляя прямой край и делая более тяжелые разрезы.Ваша линия надреза на этой стороне должна иметь примерно такую ​​же глубину, как и на первой стороне.

Сделав надрез с обеих сторон, поднимите один конец элемента обшивки, удерживая его на рабочей поверхности другой рукой, которая должна находиться с другой стороны от разреза. Изгиб панели таким образом приведет к разрыву волокон во внутренней сердцевине панели, что даст вам красивый, чистый срез без сколов.

Как распилить панели без сколов

Хотя метод надрезания и защелкивания досок идеален для многих ситуаций, бывают случаи, когда вы не можете его использовать, например, при резке кривой.В таких случаях, даже если бы вы использовали шаблон вместо прямой кромки, вам было бы сложно щелкнуть панель. Поэтому нам нужно найти более традиционный способ резать вагонку, не раскалывая ее.

Секрет по-прежнему заключается в использовании универсального ножа, а вам все еще понадобится острое лезвие. Вы также захотите работать с задней стороной панели, так как это та сторона, которую пила естественным образом раскалывает. Если вы ошиблись, лучше оставить скол там, где он не будет так заметен.

Для этого начните разметку, а затем надрезать линию разреза, как вы делали раньше, на обратной стороне панели. Вы сделаете разрез на обрезной стороне этой линии разреза. Чтобы уменьшить вероятность раскола этой части панели, чтобы вы могли использовать ее для других целей, плотно прижмите слой малярной ленты к поверхности панели вплотную к линии. Помните, что вы будете резать с этой стороны линии, так что на самом деле вы будете прорезать и эту ленту.

В зависимости от разреза, который вам нужно сделать, вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик. Лучше всего работать с лезвиями с мелкими зубьями, а лезвия из твердого сплава обеспечат лучшую отделку, так как они не тускнеют.

Выполнение прямых резов лобзиком
Лобзик

отлично подходит для резки фанеры или вагонки; но с ними бывает сложно сделать прямой разрез. Секрет в том, чтобы использовать линейку, которая крепится к панели, которую вы режете. В этом случае вам понадобится что-то вроде очень прямого 1 x 4 дюйма, которое можно зажать с обоих краев панели с помощью зажимов для коротких стержней.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.