Первый венец дома из бруса
Начальные сведения о строительстве банного сруба
Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным
. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.
Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.
Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.
Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют ; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.
Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент
. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.
Технология строительства сруба
Для того чтобы построить такой дом самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией его строительства:
- Перед тем как сделать сруб, надо определиться, где он будет расположен. Необходимо, чтобы около строительной площадки имелось прилично незанятого места, на котором можно будет проводить монтаж составных частей сруба. Потом надо выполнить разметку будущего сооружения, применяя колышки и веревку. Углы непременно должны быть прямыми.
- Дальше наступает очередь установки временного фундамента. Его делают с применением метровых осиновых чурок.
- Монтаж сруба – это главная часть работы. Конструкция будет устойчивой, если вы будете внимательнее и тщательнее связывать продольные и поперечные стенки, а также бревна между собой. Чтобы дом в дальнейшем не давал трещин, необходимо сделать пропил по всей длине бревна.
- Перед тем как сделать сруб, надо начать укладывать бревна окладного венца. Они расположены друг против друга. Сторону дома, находящуюся внутри, и другую, которая соприкасается с фундаментом, надо предварительно обтесать. Затесы должны иметь ширину более 15 см. Тогда будет обеспечена достаточная устойчивость венца и стенок всего дома.
- Перед тем как начать укладывать бревна под фундамент, надо положить доски, которые уже обработаны битумом. Подкладка должна иметь толщину больше чем 5 см. Поверх кладется теплоизоляционный слой, к примеру, это может быть войлок или пакля.
- Дальше приходит черед монтажа стен. Они ставятся горизонтальными рядами – венцами. Построенный дом из бруса своими руками не должен иметь перекоса стен, поэтому выполняют чередование верхушек и комли. В бревнах в их нижних частях делаются пазы, через них соединяются ряды между собой.
- Если вы решились сделать брус своими руками то не забывайте о том, что древесина дает усадку при высыхании, поэтому надо выполнять черновой вариант. Нужно сруб разметить и разобрать. Бревна положить в сухое помещение. Окончательную сборку сооружения надо начинать по истечении 1 года. Когда будете выполнять черновой вариант, не надо забывать делать отверстия под шипы на 2 см глубже от спроектированных величин, а сам сруб – выше на 10 см. Нужно над проемами окон и дверей оставить зазоры, которые потом скроются теплоизоляционным материалом.
- Поставив стены, законопатьте все швы с внешней и внутренней стороны сооружения по всему ее периметру. Всю стену сразу конопатить нельзя: это может привести к перекосу дома. Через год желательно конопатку повторить. Около окон и дверей теплоизоляционный материал поменяйте на бруски из дерева.
Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.
Схема видов и поперечных сечений бруса.
Укладываем первый венец
Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.
После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.
Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.
Финишная отделка
После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).
После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:
- Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
- У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
Зависит долговечность будущей постройки. Это фундаментальный, базовый вопрос, и к нему нужно отнестись с максимальной серьезностью, поскольку цена ошибки слишком высока.
Изоляция основания
Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.
Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.
В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.
Обвязка и сруб
Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.
Шаг 1.
Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.
Шаг 2
. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.
На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец
Цены на рубероид
рубероид
Шаг 3.
Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.
Шаг 4.
Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.
Шаг 5.
Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.
Нагель – фото
Шаг 6
. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.
Шаг 7.
Положите два верхних ряда бруса.
Шаг 8
. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.
Видео – Соединения бруса
Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.
Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса
Принципы устройства ленточного фундамента
Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.
Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.
Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.
Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.
Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.
Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.
Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.
Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.
Устройство цоколя фундамента
За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.
В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.
Рисунок 4. Способы соединения бруса.
Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.
Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения
видео-инструкция по строительству, как укладывают деревянные городки под брусовой дом правильно, сборка углов, варианты, способы, фото и цена
Все фото из статьи
Строения из бруса во многом более продуманные, чем из оцилиндровки. В них решена главная проблема любого деревянного дома – устранены мостики холода при стыковке венцов.
Как этого добились, каким образом уложить материал правильно, разберем в этом материале. Сегодня проводится укладка бруса 6х6м. Это размеры дачного домика или коттеджа.
Фото процесса строительства из бруса.
Виды материала
Брус, это балка с квадратным сечением, имеющая либо не имеющая стыковочные пазы.
Всего выделяют три вида бруса:
- Обычный брус без стыковочных пазов;
Обычный брус относительно дешев, но хлопот с ним больше.
Для информации! Этот вид материала самый дешевый, но и самый проблемный: отсутствие тепловых замков ставит его в один ряд с оцилиндрованным бревном. И тогда вопрос, стоит ли отходить от бревна, чтобы получить те же проблемы с брусом?
С таким изделием работать легче и удобнее.
- Профилированный брус – полноценный строительный материал со стыковочными пазами;
- Профилированный клееный аналог – основной конкурент предыдущего материала.
Нас будут интересовать только второй и третий виды.
История и реальность
Маленький исторический экскурс, который будет очень поучительным и сегодня. При описании подготовки площадок под строительство или заливку фундамента, а также, описывая процессы заливки, мы практически забываем о старой, но достаточно интересной методике установки деревянных свай, а процесс достоин упоминания.
Разбираем, как укладывают деревянные городки под брусовой дом:
Наша справка! Городки – деревянные сваи диаметром от 40 см и больше. Использование свай диаметром до 20 см оправдано только в том случае, если они используются как деревянный частокол между опорными стволами большего диаметра.
Весь процесс на одном фото.
- По всему периметру строения выкапывается канава на глубину мерзлой земли;
- Цилиндры пилятся под необходимые размеры, исходя из того, что сама свая будет выходить из земли на высоту 50 см;
- Готовые заготовки обжигаются в костре, но не сжигаются. Установка в земле идет по общим правилам установки свай: несущие через 1.5 метра, декоративные между ними;
Совет! Внутри периметра в декоративном частоколе необходимости нет, поэтому можно ограничиться только опорными цилиндрами.
- Все сваи устанавливаются под единый уровень и засыпаются землей с трамбовкой;
Внутри хватит опорных свай.
Интересная информация! Во всех статьях упоминается необходимость гидроизоляции первого бревна в местах стыковки со сваями. Мы часто предлагаем рубероид, сложенный вдвое, это действительно полезный прием – проверенный практикой. Наши предки делали не так.
Перед укладкой первого венца на фундамент своими руками, или просто на землю, они прокладывали ложе берестой. Березовая кора обладает не только прекрасными гидроизоляционными качествами, но и антисептическими. А далее возводились стены.
Стены соберем
Укладка профилированного бруса своими руками- процесс занимательный и поучительный. Соблюдая несложные правила укладки, вы приобретете полезные навыки и своими руками возведете надежное строение.
Важно понять, как укладывать брус правильно, займемся этим:
- Варианты укладки бруса предлагают целый набор стыковочных соединений, как для углов, так и для примыкания перегородок к наружным стенам. Мы строим небольшое строение.
Поэтому для экономии места технологию стыковки с остатком, когда часть материала выступает от тела дома на 20-30 см, мы рассматривать не будем. Разберем стыковку без остатка.
Здесь способы укладки бруса в срубе предлагают два варианта стыковки:
- Укладка в лапу – при этом происходит выпиливание стыковочной части балок до половины ширины и накладка выемки на выемку с формированием единого уровня;
- Применение шиповых соединений с формированием теплых углов. Здесь возможно несколько техник: на коренной вставке, на шипе вставном.
Виды базовых соединений.
К сведению! Трудно судить о преимуществах того или иного соединения. Все эти технологии образуют теплый угол, и их применение обусловлено, прежде всего, навыками строителя, как проще и привычнее, так и формируем углы.
- Решая проблему,как укладывать брус, рассмотрим примыкание перегородок. Самым распространенным видом соединения является «ласточкин хвост» или сковородень. При таком соединении отсутствует выход материала наружу строения. Можно использовать полусковородень, при этом угловой шип напоминает клин или половину хвоста ласточки. Таким же способом производится и сборка углов дома;
- Важно понять не только, как укладывать брус при строительстве дома, но и как его стыковать. Для стыковки бруса к брусу применяют нагели, которые крепят те же три бревна и располагаются через каждые 1.5 метра. Особенности их размещения стандартные. Первый брус высверливается до половины, два других насквозь. При переходе с блока на блок нагели смещаются в шахматном порядке.
Утеплитель – важный элемент при строительстве брусовых зданий.
Совет! Просверливая брус, необходимо аккуратно пройти утеплитель, так как сверло может намотать ленту утеплителя и, скомкав, сместить ее.
- Несколько слов о самом утеплителе. Из всех материалов лучшим является джут. Хотя его цена не бюджетная, но на этом этапе экономия не нужна. Крепление джута происходит строительным степлером. Укладка джута в профилированный брус, может проводиться без выпуска материала. Здесь есть тепловые замки, и забивать утеплитель в щели вам не придется.
Если вдумчиво проводить все этапы укладки, получиться теплое и надежное сооружение.
В заключение
Инструкция по сбору строения 6 на 6 закончена. Установка шатровой крыши, это отдельная тема со своими нюансами: статьи об этом можно найти на нашем портале. Мы же собирали конструктор из бруса, где овладев навыками стыковки материала, вы без труда выстроите не только дачный домик, а и стационарный жилой дом для всесезонного проживания.
Видео в этой статье наглядно изобразит процесс укладки бруса.
Правильная укладка бруса 150х150 своими руками
» Как правильно своими руками
Как самостоятельно класть брус?
Как класть брус при строительстве дома? Это делается довольно просто, если соблюдать определенные правила. Брус #8211; это строительный материал, имеющий много преимуществ. Дома из него гораздо быстрее кладут, чем из других материалов. Сруб из этого материала выглядит довольно привлекательно. Дом из него обычно не нуждается в дорогостоящей отделке. Внутри стен из этого материала образуются многочисленные пустоты, которые придают строению меньшую теплопроводность, чем у здания деревянного. Нужно найти схемы зданий.
Дома из бруса имеют много преимуществ и строятся гораздо быстрее чем из других материалов.
Особенности монтажа бруса
Последовательность действий такова:
Основные размеры сухого профилированного бруса.
- Расчет количества материалов (важный момент строительства).
- Отбор отдельных изделий.
- Гидроизоляция фундамента.
- Укладка бруса.
При расчете следует помнить, что этот строительный материал практически не дает усадки, не деформируется. Это значит, что после строительства сруба его не придется докупать и докладывать в стены.
При выборе материала нужно знать, что изделия с наличием на поверхности большого количества сучков и синего цвета не годятся для укладки в нижний ряд. Отобранные экземпляры следует обработать антипиреном и антисептиком. Это отличная защита от гниения. После обработки их можно положить на место.
Гидроизоляция монтируется из 2 слоев рубероида, положенных на мастику, нанесенную на поверхность фундамента. Можно вместо рубероида использовать стеклоизол. Ширина уложенного слоя гидроизоляции должна быть больше ширины фундамента на 25 см. Горизонтальность поверхности проверяется водяным уровнем. При неровности фундамента его нужно доработать.
Торцевые соединения брусьев.
Перед укладкой 1 венца дома следует сделать некоторые расчеты. Нужно выполнить точную разметку стен. Следующий этап #8211; приготовить рейки толщиной 15 мм. Длина их должна быть равной ширине фундамента. Их нужно выложить поперек поверхности фундамента с шагом 20-25 см. На эти рейки укладываются непосредственно подготовленные брусья. Они должны быть немного толще остальных. Рейки обеспечат отсутствие контакта древесины с гидроизоляцией. Этот зазор предотвращает дальнейшее гниение дерева. Горизонтальность укладки венца проверяется уровнем длиной не менее 1,5 м.
После выравнивания брусьев их нужно скрепить между собой специальными скобами или просто гвоздями. Крепление укладки бруса выполняется именно так. Нижние зазоры заполняются монтажной пеной. Укладываются следующие ряды (венцы). Верхний и нижний венцы скрепляются нагелями #8211; металлическими или деревянными. Для этого сверху уложенного бруса сквозь него просверливается отверстие вниз на глубину нижнего венца, забивается туда нагель.
В местах соединений концы часто вырезаются, затем скрепляются. Этот момент кажется очень простым, но отнестись к нему нужно внимательно и делать все правильно. Любая ошибка может привести к потерям тепла во время эксплуатации дома. При укладке материала нельзя забывать об утеплителе. Лучше использовать в качестве утеплителя джутовую ленту толщиной примерно 5 мм. Ширина #8211; 10-15 см. Она разворачивается и крепится к брусу скобами из строительного степлера.
Разновидности бруса и его хранение
Брус сегодня является самым распространенным строительным материалом. Он используется при строительстве домов, из него можно собрать баню. Делается он в производственных условиях из древесины различных пород. За последние несколько лет появился клееный брус. Для изготовления бруса рекомендуется выбирать древесину, заготовленную с декабря по март. Сушка под укрытием с естественной вентиляцией производится в течение месяца. Хранится готовый брус на подложке на расстоянии 20 см от поверхности земли. На землю класть его нельзя. Между отдельными рядами сохраняется расстояние 10 см, в ряду брусья уложены с шагом 5 см.
На материале не должно быть никаких сколов, трещин и вмятин. Сучки также не приветствуются. Они после усушки могут выпасть и оставить после себя отверстия. Гнилые брусья #8211; это никому не нужный материал. О начале гниения сигнализирует их синюшный оттенок. Мелкие и среднего размера отверстия являются признаком поражения дерева жучками. Такой строительный материал подлежит сожжению.
Для укладки начального венца предназначается брус из дуба и лиственницы сечением 20х20 см. Сосновый брус сечением 15х15 см идет на возведение стен. Брусья нижние покрывают со всех сторон антисептиком. Все остальные можно обработать с 3 сторон. Надежным антисептическим составом себя зарекомендовало отработанное машинное масло. Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу, можно вырезать их позже.
Некоторые рекомендации
Инструменты для работы с брусом.
Установку брусового дома рекомендуется проводить на ленточном фундаменте высотой 50 см. Для работы понадобятся:
- гайки, анкерные болты, скобы и другие элементы фиксации;
- уровень;
- брусья;
- антисептический состав;
- электрорубанок;
- джутовая лента;
- степлер со скобами;
- отвес;
- ножовка.
Для стен используют материал сечением 15х15 см. Для внутренних перегородок #8211; 10х15 см. Материал кладут на гидроизоляционный слой, состоящий из 2 слоев рубероида. В каждом последующем ряду нужно ложить брус на слой джута или пакли. После сборки сруба на пакле требуется проконопатить все строение своими руками.
При сборке используются шканты. Длина их не может быть меньше 26 см. Под их установку сверлится отверстие. Его диаметр для металлических шкантов составляет 8 мм, для деревянных #8211; 10 мм. Другое крепление бруса не предусмотрено.
Нижний венец кладется на рейки и запенивается.
Спустя сутки излишки пены можно срезать острым ножом.
В дальнейшем это место закрывается металлическими отливами, разного рода декоративными планками. Это делается для защиты пены от солнечных лучей. Без защиты она разрушается в течение сезона. Это давно известно из опыта людей, работающих на строительстве жилого здания или бани.
Укладка бруса: как сделать своими руками?
- Основная технология укладки
- Способы укладки бруса
Использование дерева при строительстве никогда не утрачивало популярность, потому что оно отлично подходит при любом виде климата. В большинстве случаев при строительстве домов используют деревянный брус, поскольку он, помимо всего прочего, помогает достичь определенного комфорта, не задумываясь о системе кондиционирования. Его делают из цельного дерева, которое опиливается с 4 сторон. Он очень удобен при строительстве из-за того, что по всей длине у него одинаковая толщина.
Первым делом в строительстве дома из бруса необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, а затем уже укладывать на него брус.
Через брус в закрытом помещении может проникать около 35% воздуха за день, он впитывает влагу при влажной погоде и, наоборот, отдает при сухой. Поэтому зачастую при строительстве деревянных домой используется укладка бруса.
Для такой укладки понадобятся следующие инструменты:
Стоит также запомнить, что при строительстве лучше всего чаще проверять диагонали, углы и уровень стен.
Основная технология укладки
Укладка проводится с должной подготовкой, перед началом работы необходимо дерево очистить и обработать. Технология укладки бруса своими руками с первого взгляда может казаться слишком сложной, но соблюдать стоит все пункты для того, чтобы впоследствии не возникло никаких неприятностей:
Схема крепления бруса к фундаменту.
- Если из бруса своими руками вы строите дом, то нужно сделать полную гидроизоляцию фундамента, для чего необходимо 2 раза уложить рубероид, а после стеклоизол. Нужно следить, чтобы все слои используемых материалов толщиной получались больше, чем сам фундамент, не менее чем вдвое.
- До того как начать укладку первого слоя бруса своими руками, необходимо все точно разметить. После чего дерево должно быть обработано антисептиком вместе с антипиреном. Если есть на то необходимость, отдельные брусья нужно скрепить между собой специальными скобами или же гвоздями.
- Укладывать брус нужно так, чтобы он плотно прилегал один к одному. Следите за тем, чтобы не было пустот, поскольку к самому нижнему уровню укладки будет крепиться сама конструкция пола, которая будет выдерживать большую нагрузку.
- Если брус не прямолинеен, то монтировать его следует горбом вверх. На уже готовой, выложенной стене нужно проверить искривление, максимальное допущение #8211; до 5 мм.
- Брусья между собой должны быть скреплены с помощью крупных металлических гвоздей (нагелей), забитых приблизительно на 30 мм. Их следует забивать в шахматном порядке.
- После основной укладки бруса нужно подумать об утеплении. Утеплитель нужен толщиной приблизительно 0,5 см, укладывается без загибов.
Вернуться к оглавлению
Способы укладки бруса
Методы укладки при строительстве очень похожи, различаются только некоторые нюансы.
Варианты угловых соединений бруса.
- Укладка способом #8220;полдерева#8221; состоит в том, что на углах концы бруса вполовину нужно срезать и прикрепить друг к другу полным стыком. Если строится дом, то, для соединения с перегородками в будущем, в наружных стенах нужно оставить особые проемы (чтобы в дальнейшем можно было вставить срез).
- Способ укладки #8220;впритык#8221; является самым простым и распространенным. Брусья следует укладывать один на другой попеременно, место стыков закрепляется с помощью нагелей, а по углам прикрепляются металлические скобы.
- Чтобы грамотно уложить шпунтованный брус, его необходимо соединять с другими по типу половых досок. В первую очередь соединить углы способом #8220;полдерева#8221;, следующие ряды необходимо соединять вертикальными шпонками. Для достижения вертикальности стены, их нужно соединять вертикальными нагелями.
Перед самым началом строительства необходимо определить, каких размеров будет постройка, какую площадь будет занимать, а также сколько материала (учитывая толщину бруса) понадобится для достижения конечного результата.
Укладка первого венца из бруса #8212; секреты и хитрости
Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами #8212; для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно #8212; главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.
Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.
Гидроизоляция между срубом и фундаментом
Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку #171;стеклоизола#187;. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.
Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.
Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).
Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.
Укладываем первый венец сруба #8212; схема сборки
Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).
- Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.
Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.
Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец #8212; выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.
Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину. напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.
В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно #8212; дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.
Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.
Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали #8212; если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.
Источники: http://expertbrusa.ru/o-bruse/kak-klast-brus.html, http://masterbrusa.ru/montazh/ukladka-svoimi-rukami.html, http://profibrus.ru/ukladka-pervogo-venca-iz-brusa-sekrety-i-khitrosti.html
Комментариев пока нет!
Технология монтажа стен брусового дома: какие нюансы следует предусмотреть
Начиная строительство деревянного дома, важно учесть все нюансы работы с этим стройматериалом. Брусовые постройки, как и любые другие строения из древесины, могут растрескаться или покоситься вследствие естественного процесса усадки, а стены покроются плесенью, если их не обработать антисептическими средствами. И это лишь часть проблем, поэтому с особой тщательностью и вниманием должна быть соблюдена технология сборки стен дома из бруса.
Этапы возведения стен из профилированного бруса
После выбора и обустройства фундамента ему дают время отстояться, и набраться прочности. Затем переходят к укладке первого ряда бруса, которые станут контуром будущего дома. Поскольку венцу предстоит тесный контакт с фундаментом, а тот в свою очередь способен хорошо впитывать воду, то, прежде всего, необходимо провести гидроизоляцию венца. Кроме того, между нижним слоем профилированного бруса и фундаментом прокладывают ряд подкладочного бруса из устойчивых к воздействию влаги древесных пород.
Обработка бруса антисептическими средствами
Перед укладкой бруса проводят его полную обработку антисептиками. СК «Русская построечка» использует для этих целей средства проверенных марок: «Neomid» и «Сенеж». После обработки брусу дают высохнуть, затем укладывают на предназначенное для него место.
Укладка уплотнителя
После укладки ряда профилированного бруса по всей его длине размещают межвенцовый джут толщиной в 0,5 см. Этот материал не поддается воздействию влаги и препятствует продуванию стен. Когда начнется процесс усадки, джутовое волокно уплотнится, станет более прочным и однородным.
Соединение деревянных конструкций
Технология монтажа стен из профилированного бруса предусматривает использование нагелей для скрепления деталей конструкции. Нагель представляет собой штырек продолговатой вытянутой формы, имеющий сечение квадратной или округлой формы. Он может быть изготовлен из металла или пластика, но компания «Русская построечка» применяет для сборки брусовых домов деревянные нагели (для их изготовления используется древесина березы).
Крепление с помощью нагелей производится при большой влажности бруса (более 20%). Цель таких манипуляций – не дать изогнуться брусу в процессе просыхания и усадки. Благодаря этому технологическому моменту удается избежать образования сквозных трещин в стенах дома.
Работники СК «Русская построечка» при скреплении элементов при помощи нагелей придерживаются следующих правил:
- крепежные детали должны скреплять между собой не более двух брусьев;
- чередовать нагели следует в шахматном порядке, располагая их на расстоянии до полутора метров друг от друга;
- влажность крепежного элемента и бруса должны совпадать или незначительно разниться;
- нагели забивают киянкой в специально под них высверленные вертикальные отверстия, длина которых составляет 1,5 высоты бруса;
- превышение диаметра отверстия над диаметром нагеля допустимо в пределах 1 мм;
- необходимо учесть фактор усадки, для этого длину нагеля подбирают короче длины отверстия на 2-3 см.
Обустройство оконных и дверных проемов
При возведении стен необходимо предусмотреть проемы, где будут установлены окна. Их выпиливают в стене на определенном уровне с помощью циркулярной пилы. Дверные блоки устанавливают на первый венец. Крепят блоки на саморезы, размещая их по периметру торца проема.
Важно! Необходимо оставить 5-сантиметровые технологические зазоры над оконными и дверными коробками для компенсации будущей усадки во избежание перекоса и выдавливания.
Процесс усадки бруса занимает от полугода до года. После этого можно будет начинать отделочные работы.
Также рекомендуем прочитать другие наши статьи
Сруб из бруса 150х150 своими руками
Брус используют в строительстве частных домов достаточно часто. Это объясняется его экологичностью и универсальностью. Также такой материал достаточно прост в эксплуатации и монтаже. Технология возведения домов отличается простотой и не требует много времени. Чтобы разобраться, как проводится сборка сруба из бруса самостоятельно, следует ознакомиться с процессом подробнее.
Общая информация
Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.
Существует несколько типов бруса:
- клееный – состоит из соединенных вместе ламелей;
- профилированный брус – имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
- обычный – обладает прямоугольной или квадратной формой.
Совет! Сырой брус стоит дешевле остальных видов материала.
Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.
Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.
Проектирование
Чтобы установить сруб из бруса своими руками, понадобится хорошая подготовка. В любом случае строительство начинается с проекта. В нем должны отражаться размеры постройки, используемые материалы, а также чертеж строения с подробным описанием. Это позволит соорудить именно такой дом из бруса, который будет соответствовать всем запросам заказчика. Кроме того, при помощи проектирования можно достаточно точно рассчитать количество используемых материалов.
На этапе проектирования дома из бруса стоит продумать множество мелочей, с которыми придется столкнуться в дальнейшем:
- необходимо определиться, где будет закуплен материал, а также где он будет храниться до момента начала строительства;
- какие коммуникации будут проведены на участок, а какие уже проведены;
- также необходимо еще до начала работ обратиться в местное архитектурное бюро за разрешением;
- составление сметы – важный этап создания постройки дома из бруса.
Внимание! При расчете габаритов постройки следует учесть сечение бруса. Стандартными являются параметры 100х100 и 200х200 мм.
Также достаточно востребованный вариант – брус 15х15см. После завершения подготовительного этапа можно начинать строительство.
Постройка
В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.
Фундамент
От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.
Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.
Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.
Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.
Укладка первого венца
Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.
Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм.
Половое покрытие и стены
После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.
Стены
Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.
При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.
Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.
Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.
Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.
Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.
Крыша
Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.
Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.
После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.
Покрытие кровли выполняется из различных материалов:
- металлочерепица;
- профнастил;
- ондулин;
- рубероид.
Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.
Баня из сруба
Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:
Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.
Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.
Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.
На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.
После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.
При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.
Выводы
Как видно создание сруба из бруса не отличается большой сложностью. Даже при небольшом строительном опыте можно сделать всю работу своими руками. В результате получится надежный и прочный дом, который будет возведен в самые короткие сроки.
Если дом будет иметь сложную конструкцию, перед строительством стоит посоветоваться с профессионалами. Также перед работой лучше заранее подготовить все инструменты и материалы.
Собирается дом из бруса поэтапно. Сначала потребуется залить фундамент. Выбор типа основания зависит от особенностей почвы и этажности здания. Лучше выбрать ленточный или свайный фундамент. После этого возводят стены. Они должны иметь максимально точную геометрию. Скрепление венцов осуществляется при помощи нагелей.
Все работы может провести даже непрофессиональный застройщик. После усадки возводят крышу. Обычно рядом с домом на загородном участке возводят баню. Ее также часто выполняют из бруса. В этом случае строительство будет сопряжено с меньшими трудностями. С основными тонкостями проведения работ стоит познакомиться заранее.
Видео сборки сруба из бруса 150х150 своими руками вы можете видеть ниже:
Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы
Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.
В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.
Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.
Содержание:
Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.
Соединения без остатка
В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
Соединение встык | Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
Коренной шип | Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол. |
|
|
Вставной шип | Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык на угол. |
|
|
Вполдерева вставной шип | Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели. |
|
|
Ласточкин хвост (в лапу) | Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться. О нём подробнее расскажем ниже. |
|
|
Угловые соединения бруса с остатком (в обло)
Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
В чашу | Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
В курдюк | По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств. |
|
|
В охряп | На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении. |
|
|
Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки… Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.
Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.
А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:
Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.
Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.
Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):
Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.
Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.
Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):
А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):
Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).
Фото на этапе сборки сруба:
На этапе покраски:
По окончанию строительства:
Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.
Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.
В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.
Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.
С уважением,
строительная компания «Смирнов»
Как крепить брус между собой в углах и срастить по длине, чтобы выдержать нагрузку
1. Крепление венцов сруба
Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.
При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально. 
На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.
2. Соединение углов бруса с остатком
При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.
Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:
- односторонний;
- двусторонний;
- четырехсторонний.
В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.
Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.
Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.
3. Соединение углов бруса без остатка
Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.
Соединение бруса встык
Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.
С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.
Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:
- Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
- Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
- Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
- Крепление можно усиливать строительным клеем.
Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.
Крепеж в чашу
Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.
При помощи шпонки.
Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.
Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.
Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.
Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.
В коренной шип
(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).
Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.
В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.
«Ласточкин хвост».
Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.
Соединение бруса «в лапу».
Чтобы сделать соединение «в лапу»,
Сарай на даче с навесом для инструмента (фото и чертежи) | Своими руками
Садовые тачки, газонокосилки, садовый инвентарь — все это занимает драгоценное место. Новый сарай поможет вам освободить от лишних вещей гараж и кладовую в доме.
Разработанный проект навеса с навесом прост в исполнении и в то же время функционален. Комбинация стандартных деревянных каркасных конструкций 5 x 10 см и готовых стропильных ферм облегчает установку крыши, избавляет от необходимости возиться с нижней поверхностью навеса (карнизный свес) и упрощает окончательную отделку.
В широкий дверной проем устанавливается простая раздвижная дверь. Дополнительными преимуществами были открытый дворик и широкие навесы по бокам. Они защитят как от палящего солнца, так и от дождя — и вы сможете спокойно проводить время на природе или с комфортом заниматься бизнесом.
Фундамент сарая
Сначала заполните фундаментную плиту толщиной 12 см с бороздками до 30 см по периметру. Плиту следует поднять на 1–2 см над уровнем почвы, чтобы защитить деревянные конструкции и предотвратить попадание дождевой воды.По мере заливки кладут в бетон по периметру два ряда арматурных стержней диаметром 12 мм для прочности. Площадку под портиком и дорожку перед входом мы выложили кирпичом, но можно просто залить эти места бетоном. Залить бетон так, чтобы он образовывал небольшой уклон от здания. Для установки колонн портика необходимо изготовить фундаментные блоки.
Ссылка по теме: Каркас своими руками
Фундамент колонн
С помощью буксирного троса определите местонахождение колонии и выкопайте ямы диаметром и глубиной 30 см и залейте их бетоном на 12 см ниже уровня фундаментной плиты (чтобы оставалось место для заливки пола дворика).Если фундаментную плиту заливать еще и под колонны, то на расстоянии 0,9 м вокруг колонн толщина бетона должна быть 20 см, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В противном случае залейте бетонные ямы диаметром и глубиной 30 см и с помощью шпагата определите точное место, где будут размещены колонны для установки крепежа в жидкий бетон.
Стены сарая своими руками
Возведение стен начинают с распиливания размеров брусков нижней и верхней обвязки.Просверлите отверстия под анкерные болты d 16 мм, затем временно закрепите бруски гвоздями d 3S мм и разложите стойки каркаса, оконные и дверные проемы. Нижние перекладины по обе стороны от дверного проема и в заднем углу портика длиннее верхних. Это места установки дополнительных балок (опор балок) для поддержки портика и верхней балки.
Дверной проем. Когда все стены будут собраны, поместите их вертикально на анкерные болты и закрепите по углам гвоздями 4 мм.Стены натянуть и скрепить скобами с внутренней стороны углов.
Балки
Теперь поставьте, выровняйте и поддерживайте колонны. Установите балки. Прикрепите колонны с опорами к конструкции, друг к другу и к вставленным в землю колышкам так, чтобы они стояли строго вертикально и равномерно во время установки балок. Забейте гвозди балками, затем уложите соединительные балки поверх балок и стен, перекрывая углы и над колоннами. Забейте два гвоздя диаметром 4 мм с каждого конца и не менее одного гвоздя через каждые 40 см.Затем обшиваем стены фанерой, закрепляя степлером через каждые 20 см по краям и 30 см в остальных местах.
Читайте также: Каркасный дом своими руками — строительство и все этапы (фото и чертежи)
Сарай своими руками с навесом — фото и ход работ
1. Выпилите планки верхней и нижней планок, затем разметьте и просверлите отверстия для анкерных болтов диаметром 16 мм. Сложите бруски и отметьте расположение окна, дверей и стоек рамы.
2. Соберите верхний блок окна и прибейте его к верхним брускам. Затем прибейте стойки каркаса к обеим решеткам и, наконец, закрепите подбалконы и другие части дверей и окон.
3. Установите стены вертикально и опустите их на анкерные болты. Закрепите уголки гвоздями и закрепите на болтах шайбы и гайки. Затем выровняйте и временно поддержите балки 5 х 10 см по всем углам с внутренней стороны.
4. Поставьте, выровняйте и поддержите колонны.На дополнительный луч поставить балку 5 х 10 см. Выровняйте его и поставьте отметку на столбике. Распилите столбик по отметке дисковой пилой.
5. Установите балки на угольники и колонны. Прибейте их к стенкам стенок и к креплениям скакательного сустава.
6. Прибейте соединительные балки поверх брусьев верхней обвязки, внахлест по углам. Гвоздь диаметром 4 мм в стойках. Затем прибейте стены фанерой.
7. Измените расположение ферм на верхних планках обвязки.Расположите фермы вертикально по краям. Расположите их посередине, на уровне опор и прибейте стены гвоздями диаметром 4 мм.
8. Протяните тетиву между верхними точками концевых ферм и выровняйте вершины простых ферм натянутым шнуром. Временно закрепите их, прибив к отмеченной «линейке» доской.
9. Закрепите монтажные уголки в верхней части стен и на фермах стропильными винтами.
10.Просверлите _и прибейте распорки каждые 0,6 м на конце фермы. Затем размечаем, разрезаем и закрепляем накладку на торцевых фермах.
11 Проведите мелом линию на высоте 120 см от края крыши. Уложите и прибейте первый ряд фанерной крыши. Закрепите листы фанеры струбцинами между фермами и прибейте второй ряд крыши.
12. Набейте доски 5 х 10 см в два слоя поверх торца фермы, чтобы получилось немного новее. Мансардные окна могут быть установлены согласно инструкции производителя.
13. Прибейте доски 5 х 15 см до конца и по бокам крыши на одном уровне с поверхностью. Отпилите конец конца лобовой доски на уровне ветрового карниза. Затем прибейте брезент из полосок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.
14. Закрепите рубероид степпером на крыше. Отметьте мелом линии в рядах черепицы. Затем прибивают черепицу внахлест в 2,5 см. Закрепите степлер рубероидом на стенах и установите окна.
15.Установите заглушки между ферм. Затем вырежьте фанерные панели подходящих размеров и прибейте их к фермам и дюбелям.
Ссылка по теме: Недорогой каркасный дом-дом своими руками
16. Установите всю внешнюю обшивку. Окна с досками 5 × 10 см. Вверху окон установите лобовые доски 2,5 х 10 см и сшейте балки и колонны толстыми досками 7,5 х 10 см.
17. Отметьте и обрежьте сайдинг так, чтобы он закрыл все незакрепленные участки стены.Затем гвоздями прибивают доски сайдинга через вагонку в стойках каркаса.
18. Подготовить детали двери. О Выложите задний каркас из досок 2,5 х 15 см, приклейте фанеру и закрепите саморезами. Используйте фанерную деталь как шаблон для выравнивания углов.
19. Приклейте и закрепите переднюю раму гвоздями на 5 см через фанерный щит в задней раме. Отделочные бруски посередине разложите на ширину 0,5 см (толщина карандаша).
20.Вырежьте обшивку из доски 2,5 х 7,5 см и закрепите шурупами в верхней части двери. Просверлите роликовые кронштейны.
21. Прикрепите направляющую к потолку шурупами (при необходимости просверлите дополнительные отверстия). Вставьте ролики в направляющую, затем вставьте ролики в кронштейны и защелкните.
Чертеж каркасного сарая
Навесная система
Нам нужны фермы двух типов.«Простые», которые охватывают пространство от стены до стены, и «концевые» фермы. В конце — дополнительное армирование прутьями 5 х 7,5 см через каждые 40 см для удобства при креплении сайдинга. Но их нельзя устанавливать на открытом пространстве. Поскольку под ферму торцевых опалубок не будет стены, необходимо будет установить простую и добавить проставки для облицовки.
Отметьте расположение ферм на верхних планках обвязки и приведите в порядок все фермы на здании.Таким образом вы можете выровнять, установить и закрепить концевые фермы, а затем установить остальные, не перетаскивая их с места на место. После установки концевых ферм выровняйте их и поддержите вставленные в землю распорки перед установкой простых ферм. Нанесите на доску разметку 5 х 10 см так же. как на перекладине ремня безопасности. Используйте эту «линейку», чтобы удерживать все фермы в правильном положении, пока вы не обрежете их фанерой. Протяните веревку между верхними точками концевых ферм, чтобы выровнять остальные.
Выровняв верхние точки ферм по паклю, прибейте к стенам гвозди фермы. Металлические крепления (монтажные уголки) надежно зафиксируют фермы на стенах.
Читайте также: Сарай на даче своими руками — чертежи и фото
Наружная отделка каркасного сарая своими руками
Внешний вид здания начнется с установки ветровых досок. В нашем случае они состоят из доски 5 x 15 см и двух планок 2,5 x 7,5 см и 2,5 x 5 см.Удобнее сначала установить торцевую ветровую доску, оставляя края за карнизом крыши, затем вплотную к ней установить карнизную доску карниза. А затем отпилили пилой лишние выступающие концы торцевой доски. Укладка битумной черепицы. Начните облицовку стен степлером из рубероида, начиная с нижнего ряда и перекрывая каждый следующий ряд на 5 см. Затем установите угловые и цокольные панели. Поддон должен заходить за край фундаментной плиты не менее чем на 1,3 см. Сверху панели проложите 3.8 см гидроизоляции. Разрежьте рубероид и вставьте под него край гидроизоляции. Установите угловые панели. Стены зашиваем сайдингом, оставляя по краям зазор 0,3 см для герметика.
Дверь-купе
Раздвижная дверь обеспечивает широкий (1,8 м) вход в сарай. К фанерному щиту необходимо приклеить, прикрутить и прибить гвоздями переднюю и заднюю рамы. Выпилите две секции фанеры, сложите их и по ним определите размер каркаса.Соберите дверь на полу сарая. Для петли двери закрепите две роликовые направляющие на потолке шурупами на 1,8 м. Вставьте ролики в направляющие, поместите скобы вверху дверцы и подвесьте дверцу на направляющих.
Ссылка по теме: Сарай своими руками — от фундамента до крыши (+ чертежи)
Каркас сарая своими руками- все фото и чертежи к артикулу
Домик для садовых инструментов
Для хранения инструмента на даче сделали небольшое подсобное помещение.Его размеры -4x3x3 м. Внутри подсобки мы сделали несколько полок вдоль одной из стен для хранения инструментов и оборудования.
Но все началось с того, что мы разметили периметр участка под подвал. Они взяли там землю и утрамбовали землю. Решили сделать фундамент столбчатым. Всего было создано 6 колонн: 4 — по периметру и 2 — посередине. Для них вырыли ямы глубиной 1 м, затем в них укладывали кирпичи, скрепляя их раствором и укладывая арматуру из проволоки.Кирпичные столбы выступают над поверхностью примерно на 20 см.
На столбики укладывались куски рубероида, а затем 4 горизонтальных бруса 100 × 100 мм, которые крепились к кирпичам с помощью саморезов, предварительно просверливших кирпичи и вставленных в отверстия деревянными чопиками. Прутья обработали антисептиком. Рама усилена поперечными лагами. Далее к каркасу при помощи металлических уголков и шурупов крепились вертикальные опоры 50 × 50 мм.
Затем мы уложили чистовой пол.К горизонтальным балкам пришиты горизонтальные балки, которые выступают над получившейся конструкцией на 0,5 м с каждой стороны. Крыша была односкатная. Со стороны входа вертикальные перекладины имеют высоту 3 м, а с обратной стороны — 2,5. Сшила обрешетку и уложила толь. Затем стены снаружи обшили вагонкой. Сделали окно и входную дверь.
В таком подсобном помещении удобно не только хранить весь инвентарь, но и спокойно подготовить его к «зимнему сезону» или к рабочему сезону.
© Алексей ЗОЛОТАРЕВ, Воронежская область
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Дубовые балки и доски | Дубовые балки и доски отличного качества, которые можно купить онлайн в UK Timber
UK Timber — один из UK ведущих поставщиков высококачественных дубовых балок и дубовых досок .
Мы работаем по всей стране , предлагая балок из свежепиленного дуба и , , а также досок из свежепиленного дуба , досок из дуба воздушной сушки и досок из сушеного дуба .
Мы используем Зеленый английский / европейский дуб для наших балок и досок, популярный строительный материал по всей Европе…
UK Timber — один из UK ведущих поставщиков высококачественных дубовых балок и дубовых досок .
Мы работаем по всей стране , предлагая балок из свежепиленного дуба и , , а также досок из свежепиленного дуба , досок из дуба воздушной сушки и досок из сушеного дуба .
Мы используем Зеленый английский / европейский дуб для наших балок и досок, популярный строительный материал по всей Англии, так как он обеспечивает большую прочность и долговечность , имеет высокое содержание влаги и предлагает высокая стойкость к гниению , при этом не требует химической обработки. Все это, а также не требуют обслуживания и экологичны .
Свежий пиломатериал (Зеленый дуб) VS Сушка воздухом VS Сушка в печи
Вот сравнение наших Дуб Брус и Дубовая доска варианты:
| Свежий пиломатериал | Воздух -Сушенный | сушеный |
| Адаптируемый для множества различных проектов | Используется для обрамления и реставрации | Для внутреннего использования |
| Используется там, где допускается некоторое перемещение и усадка | Подходит для более чувствительных ситуаций | Сушка в печи позволяет древесине высохнуть равномерно и до необходимого точного содержания влаги. |
| Высыхает медленно и регулируется естественным образом. | Балки сушатся квадратными секциями в течение 1-4 лет. | Может обрабатываться до более высокого качества. отделка |
| Подходит для проектов, требующих эстетики старины | Минимальная акклиматизация требуется | |
| Подходит для немедленной отделки |
We индивидуально вырезать следующие дубовые балки и доски:
Структурные балки из зеленого дуба (свежие пиломатериалы)
Структурные балки из дуба -Сушеные)
Структурные балки из зеленого дуба THB / Th3 (свежие пиломатериалы)
Структурные балки из зеленого дуба THA / Th2 (свежие пиломатериалы)
Ландшафтный дизайн Дуб Rustic Grade
- Первая)
Дубовые доски, сушеные в печи (характер)
Дубовые доски, сушеные воздухом (столярные изделия)
Дубовые доски, сушеные воздухом (столярные изделия первого сорта)
We P.AR (Plane All Round) следующие дубовые балки и доски:
PAR Структурные балки из зеленого дуба (свежие пиломатериалы)
PAR Структурные балки из зеленого дуба (воздушной сушки)
PAR Kiln Dried European Oak Доска (первая)
Доски европейского дуба, высушенные в печи (характер)
Доски дуба воздушной сушки PAR (столярные изделия)
PAR Доски дуба воздушной сушки (столярные изделия первого сорта)
Терраса своими руками и террасы у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками
Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. И если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.
Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.
Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, и непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.
Умиротворение гарантировано, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет ровную поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений — это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!
Если в качестве опор вы выбрали тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность — это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой — около 30 см.
Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа — это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.
Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая — бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.
Полы у бассейна своими руками — пошаговая инструкция
- Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
- Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
- На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
- Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
- Положите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
- Отверстия для крепления уголков. Просверлить отверстия, прикрутить проушины к плитам. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
- Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
- На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
- Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
- С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
- Просверлите половицы до бревен. Прикрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
- Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
- Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.
Терраса у пруда или бассейна своими руками
В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.
Деревянная площадка — настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, палуба будет служить причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.
Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.
Выбираем древесину для пола
Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина — самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.
Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая — прочный прочный тис).
Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.
Из чего построить террасу и террасу у бассейна?
Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).
Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.
Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.
Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.
Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.
Варианты конструкции
Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении — лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Концы пленки затяните под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.
При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую палубу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к водоему. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.
Полы у бассейна своими руками — своими руками
Выровняйте участок возле водоема с небольшим уклоном в сторону воды, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.
На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.
Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая паркетные доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.
Гибкие кромки на полу
Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор — 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно поставить «елочку» — под углом 45 градусов к краю.
Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный рисунок дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.
Озеленение берегов пруда, бассейна
На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность закроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой вид озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.
Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд — пруд или бассейн
- Апоногетон дистахион
- Калужская болотная (Callha palustris)
- Тростниковое озеро (Scirpus lacustris)
- Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
- Оронций водный
- Рогоз малый (Tupha minima)
- Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
- Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
- Хоста белая (Hosta albo-marginata)
- Щит мужской (Dryopteris filix-mas)
Обустройство террасы своими руками — чертежи и варианты крепления лаг
Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками — при хорошем стимуле и инструменте на выходные можно сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.
Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.
Основной рисунок всей конструкции — элементы оформления террасы.
На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:
Рис. 1. Основные варианты фиксации лага
а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями
б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей
в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки
d. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок
Рис. 2. Сращивание балок и бревен.
а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.
б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами
в. Задержка сварки
Рис. 3. Распорки террасы
а. Подкосы деревянные или металлические крестообразные.
б. Прокладки — куски досок, из которых делают бревна.
Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.
- Поперечные скобки
- W-образная скоба
- К-образная распорка
- Y-образная распорка
Фиг.5. Правильная установка подтяжек.
Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
Вверху: пространство для проема
Слева (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания
Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).
Рисунок 7.
- Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
- Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
- Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.
Фото — конструкция террасы
Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.
Терраса своими руками — фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Гамак своими руками — сплести или сшить. Виды гамаков | Своими руками
Гамак — настоящий символ отдыха, покоя и свободы. Это и универсальная кровать, и кровать для отдыха. Хорошему гамаку всегда найдется место не только на природе, но и в доме, в квартире и даже на балконе!
Самая «защищенная» кровать — это гамак. Компактная, дешевая и мобильная подвесная скамья не занимает места на полу и не
Гамак стал популярен как среди моряков, путешественников, так и среди знати.
Эту кровать не придется делить с ползучими насекомыми и другими наземными животными, для чего ее задумали авторы изобретения — индейцы Южной Америки. Древние обитатели южноамериканских джунглей нашли самый доступный способ убежать от опасных зверей, назойливых жуков и жалящих трав — привязали к деревьям сети из тростника и виноградной лозы, чтобы посмотреть на земные опасности покровительства. Эта простая конструкция пришлась по душе испанским завоевателям, которые взяли эту идею на вооружение, чтобы использовать для отдыха в походах и на кораблях.В портах моряки продемонстрировали всему миру гамак, который пользуется этим полезным предметом и по сей день.
Ссылка по теме: Как сделать гамак своими руками
Гамак зимой?
Да, как оказалось, в городских квартирах он востребован чуть ли не больше, чем на загородном участке. Как часто мы радуемся комфорту в гамаке летом в тени дерева! Так почему бы не использовать его в квартире? Гамак практичный, мобильный и складной, занимает не больше места, чем рулон обоев.Так что не спешите его чистить до следующего года.
Гамак — не только на чердаке
Без гамака точно не обойтись, если вы счастливый обладатель открытой террасы, просторной лоджии, просторного балкона или жилого чердака, оборудованного под комнату. Но в стандартной городской квартире это чудо дизайнерской мысли во всех смыслах будет на высоте.
Повесив в комнате гамак, вы сэкономите место на полу: под подвесной кушеткой может располагаться небольшая мебель и домашняя утварь — корзина, тумбочка, табурет или полка.На полу под гамаком можно разместить еще одно спальное место с матрасом. Пока вы уединяетесь с книгой «в воздухе», дети и домашние животные могут ходить по дну. А если в доме много свободного места, гамак может стать центром мебельной композиции и изюминкой интерьера.
Лучший антураж для гамака — это интерьер в эко-стиле, кантри или лофт. А прочные карабины сделают такую подвесную конструкцию полностью надежной.
Альтернативой традиционному гамаку является подвесное кресло, на котором можно читать, писать и рисовать. В таком гамаке не заснешь, а сиеста с пользой. Гамак можно повесить прямо к потолку или в свободный дверной проем. Выбирая зону для гамака, согласовывайте возможности жилой зоны с ее размерами. Полотно с застежками обычно занимает 1,8-2,4 м в длину и 1,2-1,4 м в ширину.
Но есть и гамаки, ширина которых достигает 1,7 м, — на них можно полежать вместе.Есть даже трех- и четырехместные гамаки, а также детские — они короче стандартных. Широкие модели не всегда можно подвесить на два «хвоста», поэтому для них предусмотрены дополнительные точки крепления.
Перед покупкой гамака поинтересуйтесь, какой максимальный вес он может выдержать (это первое, что указывается в параметрах изделия). Для крупных людей обычно предназначены гамаки с боковыми деревянными планками, а детям и взрослым со средним весом также подойдут без деревянных каркасов.
Несмотря на рекомендации производителей, разделение гамаков на домашние и уличные отчасти условно. Если вам нравится дизайн гамака, неважно, где вы его повесите. Для остального дома больше подходят гамаки из сплошной тканевой ткани: лежать на такой основе удобнее, чем на сетке. Особый дискомфорт на сетчатом гамаке можно ощутить, обнажив оголенные части тела: веревки режутся и оставляют следы. Единственный плюс сетки — хорошая вентиляция, способная компенсировать все недостатки в жаркую погоду.
Для внутреннего использования гамаки тропических расцветок, с узорчатой и яркой отделкой — без попадания прямых солнечных лучей они долго сохранят привлекательный вид.
Выбирая гамаки из синтетических и натуральных тканей, для использования в помещении отдавайте предпочтение хлопку и льну. Натуральные материалы более гигиеничны, они «дружат» с телом: не натирают и не раздражают кожу, впитывают пот.
Читайте также: Мобильный мобильный гамак своими руками
Гамак на даче и в походе, в саду и огороде
Нейлон и полиэстер оправдывают себя только на улице: гамаки из синтетических материалов не впитывают влагу, легко чистятся и быстрее сохнут.Но они ломаются все быстрее и быстрее, если постоянно находятся под дождем и солнцем, иногда этот гамак приходится менять через сезон.
Правда, гамаки из натуральных материалов не всегда бывают прочными. Для веранды, беседки и приусадебного участка выбирайте гамак из прочного парусного полотна, он прослужит не один год. Компромиссом могут стать двухслойные гамаки, у которых снаружи — синтетическое волокно, а внутри — натуральное.
Цветовое разнообразие гамака хорошо вписывается в интерьер, но для улицы отдавайте предпочтение тканям белого цвета и беленой пряжи, особенно если гамак постоянно висит на солнце.Даже в средней полосе цвета натуральных тканей выгорели по сезону. Во дворе или в саду положите гамак под раскидистую крону дерева, чтобы можно было отдохнуть в тени. Просто привяжите его между надежными ветками к прочным бочкам или прикрепите к украденным столбам.
Если за вашим гамаком буквально не за что зацепиться, на помощь придет толстый деревянный столб с бревнами на его гусеницах на 0,8–1 м с уплотнительными камнями. Самый радикальный вариант — залить столб бетоном. И не забывайте о его влагоизоляции как в земле, так и в воздухе.
Если на участке нет деревьев и копать колонны по каким-либо причинам невозможно, на выходе получится деревянная или металлическая подставка для гамаков. Его можно разместить не только на открытом газоне, но и на асфальте или брусчатке во дворе загородного дома. Конструкция стенда может быть стационарной и сборно-разборной, материалы — деревянные рейки, стальная труба или профиль.
Гамак своими руками
Мексиканский гамак своими руками
- Понадобится всего два куска ткани длиной 3-3,2 м и шириной 1,5 м.
- Каждый кусок ткани подвернуть на 1-2 см и прострочить по периметру.
- Пришейте длинные стороны (2 м).
- Вывернуть полотнище на узкую сторону 2 см и прострочить.
- В получившийся «туннель» продеваем шнур.
- Перекрестите шнур и затяните концы, чтобы ткань втянулась в узел.
- Дважды оберните место затяжки концами шнура и завяжите узлом.
- Несколько раз обмотайте дерево веревкой для подвешивания с веревкой на ней в месте соприкосновения с деревом капроновой трубкой.
- Прикрепите веревку-подвеску к узлу, зафиксировав ткань гамака крючком-узлом.
- Отрегулируйте натяжение — и можно отдыхать.
- Самый простой гамак (так называемый мексиканский) будет окружать вас коконом. А если вы хотите получить более жесткую конструкцию, вставьте коврик внутрь.
Как сшить бразильский гамак своими руками?
- Потребуются два куска ткани размером 200 90 х см, два полотна шнура длиной 10 {м, нейлон), две ручки для лопат или деревянных реек по 90 см и дрель.
- Сшейте длинные стороны двух полотен в одно.
- Сложите короткие стороны на 2 см и прострочите.
- Через каждые 8-9 смотрите отверстия под люверсы и устанавливайте их. Вместо люверсов можно пришить по краям петли из ткани, в которые вставлять веревку (но они должны быть надежными).
- В деревянных планках, отступая на 2,5 см от краев, просверлите 8,5 шпильки отверстия диаметром 20 мм (в них должен быть свернутый вдвое шнур диаметром 8 мм).
- Обрежьте шнур отрезками по 1 м и проденьте через отверстие в стойке, проушину и снова отверстие в рейке с каждой стороны.
- Выровняйте концы шнуров и соберите их в балку на расстоянии 0,5 м от рельса. Узел завяжите и затяните.
- Распылите узел — и используйте бразильский гамак в свое удовольствие!
Сливовый гамак в виде макраме своими руками
- Возьмите прочные деревянные палочки и просверлите в них каждые 5 см отверстия в трех диаметрах шнура (3 x 8 мм = 24 мм).
- Длина шнура равна расстоянию между палками, умноженному на 3 и на количество отверстий. Например, если длина гамака 2,5 м, а ширина 90 см, то вам понадобится шнур 150 м на лист и 20 м на крепление.
- Закрепив петлей на палочке каждый шнур, сплести полотно, где каждый узел состоит из четырех шнуров, а ячейки не превышают 7 см.
- Готовую сетку продеваем через отверстия в планке и соединяем четыре «хвостика» на узлы или продеваем их в кольца.
Читайте также: Макраме-горшки для цветов — плетем сами
Самодельная люлька своими руками
- Запаситесь металлическим хула-хупом (обручем), ремнями для сидений 8 м, брезентовым полотном 3 м шириной 1,5 м и таким же количеством синтепона.
- Раскройте круг.
- Между двумя слоями полотна уложите синтепон в 2–3 раза.
- Из отрезков круга сшейте чехол для пялец.
- Вставьте пяльцы в чехол и пришейте к нему две половинки чехла.
- Колыбель для повторов будет служить креплением для колыбели — просто затяните их на обруче прочными узлами.
Как видите, пошить гамак своими руками — задача не из легких. Пару вечеров стоит потратить на шитье, чтобы под каждым деревом был свой домик. Ощущение парения над землей вам не даст ни одна кровать. Отдых со вкусом — это отдых в гамаке.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ HAMAK
Если на деревьях висит гамак, то их стволы не должны быть тоньше 20 см в диаметре. Если столбы служат столбами, то, как мы уже говорили выше, их следует заглублять в землю не менее чем на 0,8-1 м. Гамак необходимо устанавливать с натяжением.
Крепление и скобы следует располагать на расстоянии 30 см от края полотна, иначе гамак будет провисать. Со временем она растянется, и тогда ее нужно закрепить на затянутых стропах.
КРЕПЛЕНИЕ HAMAKA
Кстати, сюда входят специальные подвесные приспособления для гамаков, которые не повредят деревья и позволят повесить полотно там, где расстояние между опорами больше или меньше необходимого.
Помните, что чем сильнее натягивается гамак, тем больше нагрузка на опоры. Стандартное расстояние между опорами — до 3 м, а высота над землей — 1-1,5 м. Надежным креплением станут веревки сечением от 8 мм.В местах соприкосновения с деревом, а также там, где веревка может истереться, используются зажимы для пластиковых трубок. Наперсток — вставка веревочной петли защищает его от истирания.
© Автор Кирилл Тихонов