Вопрос с будущим корпусом фонаря, который возник по ходу дела, я решил очень просто. Здесь я не видел смысла в изготовлении корпуса с нуля, поэтому взял готовый от старого фонаря 6В.

Процесс сборки 100-ваттного светодиодного фонаря

2. Затем следует установить светодиод и подключить провода. Проводку я монтировал в соответствии со схемой – смотрим видео.

3. Подготовка корпуса. Поскольку источник света отличается большой мощностью, то во время работы он будет выделять много тепла. Поэтому для эффективного охлаждения в корпусе вырезаем отверстия, после чего закрываем их вентиляционными решетками.

фонарик на светодиодах

Обычно, для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5v, данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 — 3. 5 V, like from a 3 V lithium coin cell.

Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, идущая на светодиод, имеет ~45 витков, намотанных проводом 0.25мм.
Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет ~30 витков провода 0.1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2К.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.

Собранная схема обязана работать сразу.
Возможны только 2 причины, по которым схема работать не будет.
1. перепутаны концы обмотки.
2. слишком мало витков базовой обмотки.
Генерация исчезает, при количестве витков <15.

Куски проводов сложить вместе и намотать на кольцо.
Соединить между собой два конца разных проводов.
Схему можно расположить внутри подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарь, работающий от 3V существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта батареек.

Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца

 
 
Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА

Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.

В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент: мотать катушки нужно в разные стороны.

Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.

По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.

Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.

 
Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка — около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:

Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:

Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).

Теперь следует изготовить «ламподиод».

Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода.

Сборка:
Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).

Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода.

О деталях:
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов. Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.

В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.

В результате получилась очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

Время, ч	V батареи, В	V преобр., В
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2. 82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось. Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0. 5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.

Немного о КПД.
КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.

Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:

Модель	Выходное напряжение
ADP1110AN	Регулируемое
ADP1110AR	Регулируемое
ADP1110AN-3. 3	3.3 V
ADP1110AR-3.3	3.3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения  в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.

резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0. 22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость.

Детали
1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки.

Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит — 2×41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит — 2×44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа.

Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см.

Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПД

Т.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0. 22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т. к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.

Конденсаторы. C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД.

Диод Шотки. Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы. Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет.

Светодиоды. Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .

Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис. 3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.

Параметры:
Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полный и половина.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.

Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1. Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации.
       В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
   на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт   +   потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
   =    1.88 мВт — существенно меньше, чем 36 мВт.        

      На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально. С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему.

        КПД получившегося устройства.
Входные   U     I      P    Выходные   U     I      P     КПД
        Вольт   мА    мВт            Вольт   мА    мВт     %
        3.03    90    273            3.53    62    219     80
        1.78   180    320            3.53    62    219     68
        1.28   290    371            3.53    62    219     59

  

Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 = 300mA
*при замкнутом переключателе S1 = 110mA

В конструкции применены, стандарт­ные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет пи­тать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах испытаний данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» ба­тарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) рабо­тал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уров­ня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккуму­ляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2                                                                    Рис 9.3

Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2. 3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная.
Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке   регулятора   яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение затвор—исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт
Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6’4. 5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя     860 мкГн

Building the LED Head Lamp

 


Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор.

Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza. cz/ledlight/ledm.htm

Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.

Рис.1. Схема электрического фонаря

Электрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке. Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом. Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

Номиналы деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70mA.
напряжение = 3,6V.

LED-Treiber PR4401 SOT23

Вариант модернизации:
1. Более яркое свечение светодиода, чем при применении преобразователя из статьи (Модернизация фонарика.).
2. Возможность отрегулировать свечение светодиода подбором емкости конденсатора или ограничительного резистора.
3. Возможность питания до 3-4 светодиодов. Если конечно это вам нужно.

Схема и правила намотки трансформатора:

О трансформаторе.
Мотаем его на ферритовом кольце диаметром 7мм и длиной 11мм (можно взять любое другое ферритовое кольцо). Феррит берем целый, не раскалывая его. Провод берем любой, какой влезет на ваш феррит до заполнения. Количество витков 20. Мотаем сразу двумя проводами, свитыми в жгут. Затем начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки. (не перепутайте, а то работать не будет). Начало обмоток на схеме показано точками.
Транзистор VT1 2SC945 можно заменить на любой транзистор этой структуры, например КТ315. D1 1N5819 — любой диод Шоттки такого типа, С1 — 47мф х 16В (можно и на 6В), R1 — 1Ком, R2 — 100 Ом (можно не ставить). С1 и R2 регулируют яркость и ток светодиода.
Не перепутайте плюс и минус при подключении светодиода. При неверном подключении светодиод сгорит! Помните об этом!
Если все сделано правильно преобразователь начинает работать сразу. Не включайте его без нагрузки (светодиода) иначе конденсатор может выти из строя. На холостом ходу преобразователь дает до 60В!
Теперь поговорим о конструировании каркаса преобразователя.

Нам понадобится:
1. Мерная часть шприца на 5мл (каркас для преобразователя).
2. Алюминиевая плечевая часть тюбика (от зубной пасты, крема и т.д) вместе с резьбой и крышечкой (это будет общий минус).
3. Пружина от автоматической шариковой авторучки (плюс, идущий к светодиоду) и маленький кусочек изоляции для пружины.
4. Шуруп с шайбой или подходящая пружина (плюс, идущий к батарейке).
5. Парафин для заливания всего преобразователя (не обязательно).

Берём мерную часть шприца на 5мл, обрезаем с одной стороны конус для одевания иглы, с другой стороны срезаем плечи. Делаем заготовку похожую на ровную трубочку с дном. Вставляем преобразователь внутрь шприца. Плюсовой вывод для батарейки выводим в отверстие для иглы и вкручиваем туда же шуруп-саморез с шайбой. В центр плотно вставляем пружину от авторучки в изоляции (это плюс идущий к светодиоду). Минус крепим к плечевой части с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой. (Внешний вид типа спутниковой тарелки). Теперь припаиваем выводы этой так называемой тарелки к выходу преобразователя и плотно вставляем в шприц. Вот и всё. Хотя можно всё это ещё залить парафином для надёжности. Я этого делать не стал просто для того чтобы показать внутренности преобразователя.

Если всей длины преобразователя не хватает до плюса батарейки, просто поставьте металлическую втулку или подходящую по длине пружину.

Схема включения срисована из даташита с подбором параметров деталей опытным путем.

Все детали SMD — потому что занимают меньше места — раз, надоело сверлить дырки в платах — два… Конденсаторы C2C3 танталовые, для уменьшения паразитной индуктивности и увеличения общего КПД схемы.

Это повышающий индуктивный преобразовать со встроенным синхронным выпрямителем, позволяющим повысить эффективность, компактность схемы, избавиться от назойливых для таких схем диодов шоттки, так же повысить простоту изготовления. Характеристики преобразователя смотрим здесь:

Рабочее напряжение, В	0,7…5,5
КПД (при Iнагр.=120мА), %	94
Выходное напряжение, В	3,3/5
Номинальный выходной ток, мА	300
Ограничение выходного тока, А	1
Ток холостого хода, мА	0,1
Диапазон рабочих температур, °С	-40. ..+85

Рекомендуемые дроссели из DataSheet-а производителя:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
http://radio-hobby.org/

Вернутся

Простой светодиодный фонарик своими руками — Может пригодится — Для дома — Каталог статей

Светодиодный фонарик своими руками.

Я не смогу назвать вам достойных преимуществ фонарика изготовленного по описанной ниже схеме, перед покупным китайским фонариком. Вопрос о цене конечно здесь не стоит, т.к стоимость готовых фонариков на рынке начинается от нескольких долларов. Лично меня в свое время сподвигло на изготовление такого устройства отсутствие в продаже фонариков с питанием от 9 вольтового элемента, который по привычке часто именуется «Крона» и наличие свободного времени во время дежурств на работе. Почему именно «Крона» ? Такие элементы используются для питания большинства автономных пожарных извещателей и их плановая замена производится раз в год, часть из замененных элементов еще имеют невыработанный ресурс и могут послужить в таком фонарике. В итоге я сделал несколько таких фонариков и теперь они всегда под рукой (на работе, в машине, в гараже, в сумке с инструментами…).

 кусок пластикового лотка 40х20 мм длиной 35-40мм, один или два белых светодиода, миниатюрный выключатель, резистор сопротивлением 56-100 или 200 Ом, клемма от старой батарейки, термрклей, инструмент для пайки.

При выборе светодиода учитывайте желаемую фокусировку. В зависимости от конструкции бывают светодиоды свет от которых сконцентрирован в пучок а бывают с широким углом освещения.

Вот к примеру на фото отображены лучи от светодиодов диаметром 10мм, 8мм, 5мм (слева на право) спроецированные с расстояния пары метров.

Я предпочел использовать два разных светодиода, один с рассеянным направлением луча а другой с сконцентрированным. Также при выборе следует учитывать мощность светодиода, не следует выбирать светодиоды с общим током потребления более 50 мА, т.к. длительность работы такого фонарика будет очень не велика.

В описываемой конструкции светодиодного фонарика используются светодиоды , на которых продавец указывал максимальный ток 25-30мА.

Когда в наличии имеется все необходимое, можно приступить к сборке фонарика, для крепления всех элементов я использовал термоклей, т.е. в итоге получается неразборная конструкция, так что советую ответственно относится к пайке элементов. Номинал токоограничивающего резистора в фонарике будет зависеть от количества последовательно включенных светодиодов. Например для схемы с двумя последовательно соединенными светодиодами (3.6 Вольт, 25мА ) минимальное сопротивление токоограничивающего резистора составит около 56 Ом. Если вы установите токоограничивающий резистор номиналом 100 Ом, яркость фонарика уменьшится, но ресурс батарейки возрастет. Если в фонарике используется только один подобный светодиод, сопротивление токоограничивающего резистора следует выбирать не менее 150 Ом.

В любом случае чтобы продлить срок службы светодиодов, ток через каждый из них не должен превышать максимально допустимого значения (в моем случае 25-30мА) при использовании новой батарейки.

 В процессе эксплуатации батарейка будет разряжаться и соответственно ток протекающий через светодиоды и их яркость будет понижаться. Чтобы стабилизировать яркость свечения на всем протяжении срока службы элемента питания фонарика, в схеме ограничения и стабилизации тока на светодиоде можно применить специализированную микросхему , но этот вариант мы пока рассматривать не будем.

Похожие темы:

Этот самодельный фонарик с яркостью 72000 люмен может освещать внешнюю часть всего здания

Этот светодиодный фонарик с очень высокой яркостью полностью самодельный и изготовлен из компонентов, которые можно купить в Интернете. Он намного ярче, чем автомобильные фары и другие мощные фонари — 72000 люмен . Ютубер Сэмм Шеперд задокументировал свое путешествие в мир DIY при создании этого мега-фонарика.

[Источник изображения: Самм Шеперд через YouTube ]

Что такое люмен?

По сути, Люмен (лм) — это мера общего количества видимого света, исходящего от различных источников света, который может видеть человеческий глаз.Это эквивалентно световому потоку, поэтому чем выше значение люмена, тем ярче будет источник света. Чтобы представить себе люмен в перспективе, вот две диаграммы с преобразованием мощности в люмены и базовый рейтинг бытовых светодиодов в люменах.

[Источник изображения: Integral LED ]

Светодиодный мегафонарик Сэма Шеперда с водяным охлаждением имеет яркость 72000 люмен! Удивительный факт о творении Шеперда заключается в том, что оно полностью самодельное. Лучше всего то, что он задокументировал себя, когда строил его, так что другие, кто заинтересован в создании суперяркого факела, могли дать ему шанс.

[Источник изображения: Samm Sheperd через YouTube ]

Как это сделано

Sheperd использовал восемь отдельных светодиодных чипов 100W мощностью , 9000 люмен, каждый, а затем подключил их параллельно, чтобы достичь большого всего 72000 люмен . Конечно, такая яркость приводит к сильному нагреву фонарика, поэтому ему пришлось включить систему охлаждения с использованием компонентов охлаждения компьютера, которые он купил в Интернете, что означает, что эти части доступны для большинства.Полный список материалов, необходимых для создания этого необычного фонарика, можно найти в видео Шеперда на YouTube, где они перечислены в разделе описания.

После того, как он закончил сборку фонарика, пришло время провести сравнительный тест со средним и мощным фонариком, с обычным фонариком на 500 люмен и ярким светодиодным фонариком на 1050 люмен . Тем не менее, супер-фонарик, сделанный своими руками, — это скорее прожектор или луч, чем фонарик.Сравнительный тест был проведен в середине видео, где два скромных фонарика были полностью затмеваны, поскольку они не освещали столько, сколько фонарик на 72000 люмен.

На вопрос, не перегреется ли фонарик, Шеперд ответил: «Нет, он может работать от источника питания постоянно со стабильной температурой охлаждающей жидкости». Конечно, вопрос о том, как долго можно использовать устройство от источника питания от батареи, имел первостепенное значение для людей, интересующихся супер крутым фонариком.Шеперд заявил: «Маленькая задняя часть батареи, которую я использую, сделана из батареек, которые у меня уже были, и их хватит на 6 минут». «Легко установить большую батарею», — добавил он.

Самый важный вопрос, который сейчас волнует всех, — это, вероятно, сможет ли Шеперд коммерчески построить самодельный фонарик для публичной продажи. И хорошая новость в том, что он готов рассмотреть возможность создания большего количества фонарей на 72000 люмен для серьезных покупателей.

«Я рассматриваю это только потому, что так много людей просят, но это будет примерно 700 долларов и полтора месяца, чтобы заказать детали, изготовить их и отправить», — сказал Шеперд.Не такая уж и крутая цена за десятки тысяч люмен переносного света. Другие коммерческие фонари с яркостью всего 5000 люмен продаются по цене 1095 долларов. Единственный кажущийся недостаток фонарика DIY заключается в том, что в настоящее время он работает всего 6 минут, в то время как у обычных светодиодных фонарей время автономной работы составляет пару часов.

Источник: Самм Шеперд через YouTube

СМОТРИ ТАКЖЕ: аэропорт Гатвик использует дополненную реальность для облегчения полетов

Создайте свой собственный светодиодный указатель фонарика

Зеленые лазеры очень полезны в качестве звездных указателей, когда мы показываем людям небо на звездных вечеринках и астрономических мероприятиях.Но есть опасения по поводу их использования, особенно в населенных пунктах и ​​около аэропортов, поскольку некоторые астрономические общества их запрещают.

Появление недорогих, но мощных компактных светодиодных фонарей с регулируемым фокусом дает нам возможность создать более безопасную альтернативу.

Хотя эти светодиодные фонари можно фокусировать, они не излучают узкий световой пучок, который может быть хорошей указкой. Для этого нам нужно удлинить фонарик и заменить существующий объектив на объектив с большим фокусным расстоянием.

Вам понадобится фонарик с ярким светодиодом, потому что наше преобразование приведет к получению тусклого луча: мы использовали фонарик с заданным световым потоком 1000 люмен.

Мы рекомендуем вам читать отзывы при покупке в Интернете, поскольку некоторые из заявлений продавцов о яркости довольно оптимистичны. Если у вас есть фонарик, который дает вам возможность использовать литий-ионные батареи AAA или 18650, используйте 18650, так как это даст вам более яркий луч, прослужит дольше и его можно перезарядить.

Регулируемый фокус делает точность, с которой вы должны разрезать трубу и собирать детали, гораздо менее критичной, потому что вы можете использовать регулировку, чтобы компенсировать любую неточность.

Мы использовали фонарик IceFire T70 со светодиодом XML-T6, поскольку он отвечал всем необходимым критериям для этого проекта, но вы можете поискать похожую модель.

Вам нужно будет заменить линзу резака, поэтому ячейка линзы должна быть той, которая откручивается. Наш существующий объектив имел фокусное расстояние 25 мм, и нам потребовалась замена с фокусным расстоянием примерно в четыре раза большим. Нам также нужно было удлинить горелку с помощью трубки.

Для склеивания деталей мы использовали формуемый клей, который затвердевает с эластичной резиновой консистенцией и заполняет зазоры, поэтому трубка не должна плотно прилегать.

Измерьте диаметр резака и, если у вас еще нет трубки, воспользуйтесь онлайн-таблицами данных по трубам, подобными той, которая приведена здесь для измерений труб из ПВХ, чтобы найти подходящий продукт. Избегайте полиэтиленовых трубок, так как к ним не прилипнет пластичный клей.

Сменная линза должна быть меньше внутреннего диаметра трубы, но чем она больше, тем ярче будет ваш луч, поэтому используйте линзу как можно большего размера.

Точное фокусное расстояние не критично. У нас 100 мм, но разница в 20% в любом случае будет удовлетворительной.Для объектива того же диаметра большее фокусное расстояние даст вам более узкий, но менее яркий луч и, конечно же, создаст более громоздкий результат.

Мы получили нашу линзу из поврежденного окуляра, который, наряду с использованными бюджетными окулярами, является хорошим источником линз. Если вам необходимо приобрести объектив, обратите внимание, что оптическое качество для этой цели не имеет значения, поэтому даже дешевый пластиковый объектив даст вам достаточно четкий луч, чтобы направлять людей по небу.

Стив Тонкин — наблюдатель в бинокль, который участвует в проектах с Astronomical Unit.Это руководство по How To первоначально появилось в июньском выпуске журнала BBC Sky at Night Magazine за июнь 2020 года.

Как сделать фонарик | Светодиодный фонарик своими руками

Светодиодный фонарик, хорошо известный прибор из нашего дома. Все мы используем это устройство, чтобы видеть в темноте. Его можно найти в различных моделях, формах и размерах. Сегодня учим , как сделать фонарик в домашних условиях. Этот светодиодный фонарик DIY LED легко собрать из простых предметов домашнего обихода.

Светодиодный фонарик своими руками имеет множество применений. Его просто можно использовать для освещения ночью для поиска вещей. Некоторые несложные модификации позволяют использовать его как лампу для учебы.

Этот фонарик для научного проекта, сделанный своими руками, лучше всего подходит для учеников 6-х классов. Но может также подойти и ученикам 5 и 7 классов. При выполнении этого научного проекта используются некоторые электронные устройства, такие как светодиоды, аккумулятор, выключатель и т. Д. Это помогает понять об этом устройстве и его использовании.

Как сделать фонарик в домашних условиях?

или просто фонарик светодиодный — один из распространенных гаджетов из нашего дома.Есть мои типы фонарей. Некоторые питаются от аккумулятора. Некоторые сделаны механическими. Сейчас мы можем видеть также солнечные вспышки.

С некоторыми распространенными материалами, такими как светодиоды, батарея на 9 В, сопротивление, переключатель и перемычка. Мы можем сделать светодиодный фонарик своими руками в домашних условиях.

Самодельный фонарик научный проект помогает нам ответить на некоторые вопросы, например:

• Что такое фонарик?
• Как сделать фонарик?
• Фонари разных типов.
• Знания о светодиодах.

Материалы, необходимые для изготовления классных детских фонариков:

Разрешите составить список материалов, которые необходимы для создания данного научного проекта.

• LED,
• аккумулятор 9 вольт,
• Сопротивление,
• Разъем аккумулятора,
• Переключатель,
• Соединительный кабель.

Некоторые из других необходимых материалов: коврик для резки, термоплавкий клей, резак, ножницы, пруток для пайки и т. Д.Обычно светодиод потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению с другими электрическими лампочками.

Светодиод (светоизлучающий диод) — это полупроводниковое устройство, излучающее свет при прохождении через него тока.

Примечание: (Светодиоды имеют полярность по своей природе, т. Е. Свет светится только в одном направлении тока. При противоположной полярности свет не светится.)

Основным источником питания для этого научного проекта является батарея на 9 вольт. мы также можем использовать любой другой источник питания, такой как адаптер, 1.Аккумуляторы на 5 вольт.

не является обязательным условием для этого научного проекта. Использование переключателя упрощает включение и выключение. Используется простой однополюсный однопозиционный переключатель.

В случае, если мы используем простой светодиодный светильник на 1,5 вольта. Обязательно использование сопротивления. Я рекомендую использовать сопротивление 1 кОм.

Как сделать фонарик:

Собрав все материалы, пора начинать наш научный проект. Здесь мы предоставили пошаговое руководство по изготовлению светодиодного фонарика своими руками .

• Для начала возьмем тесто на 9 вольт. Это основной источник энергии.
• Возьмите кусок двойной ленты для приклеивания переключателя и светодиода. В качестве альтернативы для этой задачи можно использовать термоклей.

• Подсоедините разъем аккумулятора к клеммам.
• С помощью паяльника припаяйте один конец разъема с переключателем, а другой — со светодиодом.
• Теперь подключите противоположный конец переключателя и светодиода одним соединительным кабелем.
• Наконец, научный проект светодиодных фонарей готов к использованию.

Светодиодный фонарик своими руками Видео:

Для лучшей демонстрации этого проекта, вы можете просто проследить за видео ниже.

Вот полный процесс создания этого научного проекта в виде видео. Это наш YouTube-канал DIY Projects. Мы также создали на нашем канале множество других школьных научных проектов. Мы также предлагаем школьникам множество идей для научных ярмарок.

Мы можем многому научиться из этого научного проекта diy flashlight .Некоторые важные темы отмечены ниже.

— незаменимый гаджет для нас. Мы можем разделить вспышки на разные типы в зависимости от источника питания. Некоторые используют простую батарею в качестве основного источника питания. В то время как другие используют аккумуляторную батарею. Солнечные панели также прикреплены к телу света, который действует как источник энергии. Где как некоторые используют механическую энергию.

Switch — это электронное устройство, которое мы используем для отключения и подключения электрического тока.Есть много типов переключателей. Некоторые из них — однополюсный однопозиционный переключатель (SPST), однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT), двухполюсный одинарный переключатель (DPST) и двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT).

Сопротивление — электронное устройство, противоположное проводнику. Единица измерения — Ом.

Преимущества изготовления горелки:

У этого самодельного научного проекта есть множество преимуществ. Мы упомянули некоторые из достоинств ниже:

• По своей природе портативный.Мы легко можем его нести.
• Научный проект самодельного факела помогает нам узнать об электрической схеме. Студент может лучше понять, что такое разомкнутая цепь и замкнутая цепь через этот проект.
• Мы учимся использовать электрические устройства, такие как выключатель и светодиод.
• этот научный проект вдохновляет студентов на научные семинары.

Советы по безопасности для светодиодного фонарика DIY Project:

Нашим главным приоритетом перед любым научным проектом является безопасность.Любой человек должен защищать себя, или она является обязательным условием.

• При выполнении научных проектов всегда надевайте безопасное стекло, которое защищает ваши глаза.
• Осторожно обращайтесь с паяльным стержнем. Это может обжечь руку.
• Обращайтесь с термоплавким клеем надлежащим образом, так как он может нанести вам вред.
• Выполняйте этот научный проект в присутствии ваших родителей, учителей или старших братьев и сестер.

Альтернативный проект как сделать фонарик:

Мы можем сделать много научных проектов, похожих на этот. Как сделать миксер min — одна крутая идея для научного проекта. Вы также можете создавать проекты, перечисленные ниже. Эти проекты могут быть хорошими научных проектов идей для предстоящей научной ярмарки.

Некоторые из классных научных проектов с использованием двигателя постоянного тока:

Q&A о научном проекте светодиодного фонарика DIY:

1. Какая польза от фонарика?

Светодиодная вспышка — это электронное устройство, которое используется для освещения в темноте.

2. Какие есть альтернативы фонарику?

Теперь в сутки мы можем получать различные источники света. В нашем смартфоне есть множество приложений, связанных со светом. Эти приложения — хорошая альтернатива.

Также мы можем купить разные фары, часы, которые излучают свет.

3. Где купить светодиодную вспышку?

Есть много интернет-магазинов и офлайн-магазинов, продающих миксеры. Вы можете приобрести его в ближайшем электронном магазине. Некоторые из интернет-магазинов — Amazon, Ali-express, eBay и др.

4. Почему люди выбирают светодиодные фонари вместо больших фонарей

Портативность — это причина, по которой один человек может широко использовать светодиодные фонари.

Самодельный фонарик Отчет о научном проекте:

Если вы ищете проекты для 6-го класса, посвященные научной ярмарке. Я надеюсь, что этот эксперимент мне очень поможет. Эта документация может быть лучшей для вашей рабочей модели.

Если вам нравится этот научный проект или у вас есть вопросы по этому проекту. Вы можете просто прокомментировать нас в нашем разделе комментариев.

Чтобы получить дополнительную информацию, войдите на SCHOOLSCIENCEEXPERIMENTS.COM

Исследуйте электричество: создайте светодиодный фонарик

Этот простой светодиодный фонарик, сделанный своими руками, быстро и легко собрать из недорогих деталей, которые обычно можно найти дома. Если у вас еще нет всех деталей из приведенного ниже списка, вы можете легко найти их в интернет-магазинах, таких как Amazon, или в магазинах канцелярских товаров, таких как Staples.

Вот что вам понадобится:

• 1 кусок гофрокартона размером примерно 1 × 6 дюймов или большой стик для мороженого
• 2 полоски алюминиевой фольги (одна почти такой же длины, как картон, а вторая немного короче)
• 1 маленький металлический зажим для папок
• 1 тонкий, сплошной неизолированный провод длиной около 4 дюймов или тонкая гибкая металлическая скрепка для бумаг
• 1 плоская батарейка на 3 В, например CR2032
• 1 x белый светодиод
• Несколько полосок ленты (подойдет обычная лента)
• Горячий клеевой пистолет и клей

Чтобы собрать фонарик, следуйте инструкциям из видео, встроенного ниже (записанного для нашего стенда на SciFest All Access — не забудьте зайти!) Или по этой ссылке.

Эксперимент / Вопросы:

1. Что произойдет, если полностью заклеить аккумулятор?
   Светодиод не загорается, когда вы опускаете ножку зажима для папок. Это связано с тем, что лента представляет собой изолятор , предотвращающий прохождение электричества. Металлический зажим и алюминиевая фольга — это проводников , которые пропускают электричество, как провода в вашем доме.
2. Что произойдет, если вы вставите батарею или светодиод обратной стороной?
   Светодиод не загорается.Это связано с полярностью : светодиод (светоизлучающий диод) позволяет электрическому току течь только в одном направлении, от положительного к отрицательному. Переставляя аккумулятор или светодиод, вы пытаетесь направить ток с отрицательного на положительный, поэтому светодиод не загорается. Но что, если вы перевернете аккумулятор и светодиод? Теперь цепь снова переключается с положительного на отрицательный, так что ваш светодиод загорится!

Вот как выглядит фонарик в виде принципиальной схемы . — чертеж электрической цепи с использованием символов (изображений) для обозначения каждой части.Сможете ли вы найти каждую из этих частей на построенном вами фонарике?

На этой схеме показан фонарик с поднятой ножкой зажима для папок. Это называется «разомкнутой цепью», и светодиод не загорается, потому что нет токопроводящего пути для прохождения электричества. Если вы опустите ножку зажима для папок на батарею, вы завершите — или «замкните» — цепь, электричество потечет, и загорится светодиод!

Convoy S2 + 18350/16340 Версия DIY светодиодный фонарик Host

Описание продукта

Спецификация:
Название продукта: Convoy S2 + 18350/16340 Версия Узел светодиодного фонарика DIY
Материал: алюминиевый сплав
Тип отражателя: OP
Переключатель: щелчок хвостом
Цвет: серый (титан)
Вес: 71 г Размер
: 84.3 (длина) x24,1 (диаметр) мм
Подходящий диаметр светодиода 16 мм
Подходящий диаметр платы драйвера 17 мм

Примечание: в комплект не входят светодиод и драйвер.

В комплект входит:
1 x Convoy S2 + 18350/16340 Версия Узел фонарика
1 отражатель OP
1 таблетка
1 головное кольцо
1 латунное кольцо драйвера
1 стекло
1 пружина

Более подробные фотографии:

Дополнительная информация

При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки: авиапочтой, зарегистрированной авиапочтой и ускоренной доставкой. Время доставки:

Мы принимаем оплату через PayPal ， и кредитную карту.

Оплата через PayPal / кредитную карту —

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.

2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Popsicle Stick Светодиодный фонарик Summer STEM Activity

Помогите детям этим летом в увлекательной игровой форме узнать о электрических цепях, а также о положительных и отрицательных зарядах. Этот светодиодный фонарик в виде палочки для мороженого прост в изготовлении и является идеальным летним занятием для детей. Читайте здесь, как это сделать, и идеи для игр с фонариками.

Летом мы определенно делаем вещи легкими и веселыми, но это не значит, что мы не можем уклоняться от некоторых занятий, на которых дети могут чему-то научиться.Фонарики — огромная часть нашего летнего веселья, поэтому, когда я увидел этот проект от Instructables, я понял, что нам будет интересно его попробовать.

Прочтите ниже, чтобы увидеть, как мы создали светодиодный фонарик в виде палочек для мороженого, используя несколько простых принадлежностей. Кроме того, я добавил несколько забавных идей для игр с фонариком в конце поста, чтобы продолжить летнее веселье!

( Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу заработать небольшую комиссию, если вы нажмете ссылку и сделаете покупку. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.)

Вот что вам понадобится:

* Для изготовления фонарей можно использовать обычную кухонную фольгу вместо медной ленты. При первом дубле мы использовали фольгу, но я обнаружил, что медная лента намного надежнее, поэтому рекомендую именно ее.

Как сделать светодиодный фонарик в виде палочки для мороженого

Их действительно просто собрать, и их можно изготовить за короткое время. У моей 10-летней девочки не было проблем, когда я показал ей, как я сделал свой, однако детям младшего возраста может потребоваться помощь с некоторыми шагами.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по устранению неполадок в конце этого сообщения, если у вас возникнут проблемы!

Шаг 1: Отрежьте концы ваших палочек так, чтобы у вас был прямой край с одной стороны. Я отрезал примерно 1 1/4 дюйма и использовал свой средний зажим для бумаги в качестве ориентира.

Шаг 2: Во-первых, проверьте батарею и светодиодный индикатор, вставив аккумуляторную батарею C между контактами светодиода. Как только вы узнаете, что все работает, поместите светодиод на кончик изогнутого конца вашего джамбо-стика.

Шаг 3: Отрежьте полоску медной ленты немного короче, чем длина вашей палочки для мороженого. Протяните ленту от изогнутого кончика, полностью закрывая выступы светодиодов, вниз к обрезанному концу палочки. Повторите с другой стороны.

Шаг 4: Добавьте зажим для папок на нижнюю часть палочки для мороженого с выступами вверх. Используйте прозрачную ленту (или любую токонепроводящую ленту), чтобы закрепить аккумулятор на месте. Закрывайте батарею только верхнюю часть изолентой, чтобы металлические выступы ваших зажимов могли соприкасаться с батареей (см. Фото справа внизу). Возможно, вам придется повозиться с размещением батареи. Вы поймете, что он находится в нужном месте, когда загорится ваш свет.

Шаг 5: Зажги! Фонарик должен включаться и выключаться, когда вы поднимаете и опускаете металлический стержень зажима для папок. Если ваш свет не работает, см. Советы по устранению неполадок ниже.

Как работает светодиодный фонарик Popsicle Stick:

Медная лента действует как проводник для переноса заряда от источника питания (аккумулятора) к светодиоду.

Зажим для папки помогает замкнуть цепь и действует как переключатель, позволяя включать и выключать фонарик.

Вот милое видео для детей, в котором просто объясняется, как работает схема: The Power of Circuits от SciShow Kids

Устранение неполадок:

Иногда все работает плавно сразу, иногда нужно немного повозиться. Во-первых, если у вас есть время, я рекомендую привлечь детей к устранению неполадок. Дать им возможность спросить, почему это не работает, и работать над решением проблемы — это хорошая практика, и в конечном итоге они получат больше от этого проекта.Сказав это, вот несколько указателей, которые, надеюсь, помогут вам:

• Если вы не подтвердили, что аккумулятор и светодиод работают, прежде чем собирать фонарик, вам следует сначала это проверить.
• Попробуйте перевернуть аккумулятор на другую сторону
• Попробуйте обрезать медную ленту так, чтобы она не доходила до пластиковой части зажимов

5 веселых игр с фонариком

Теперь, когда у вас есть фонарики, пришло время повеселиться с ними! У детей, возможно, уже есть свои идеи о том, как они хотят использовать свои фонарики, но если вам нужны идеи, взгляните на эти игры с фонариками, в которые можно играть как внутри, так и снаружи.

1. Тег фонарика: Один человек «это», а все остальные прячутся. Если свет от фонарика попадает в ваше тело, вы «помечены» и становитесь новым «этим» человеком.
2. Фонарик Марко Поло: Подобно классической игре в бильярд, один человек — это ищущий, который зовет «Марко», а другие игроки пытаются спрятаться. Когда вызывается «Марко», скрывающиеся мигают своими фонариками, затем искатель пытается найти прятников, основываясь на том, где светились огни.Hiders могут продолжать движение, но они должны мигать своими фарами каждый раз, когда ищущий говорит «Марко».
3. Shadow puppets: Это может быть простое творческое занятие, или вы можете превратить его в игру в угадывание, где игроки по очереди создают тени от света, отбрасываемого фонариком. Один игрок создает тень, а другие должны угадать, что это такое. У вас может быть корзина с листками бумаги с написанными на них идеями, из которых игроки должны выбирать, а затем пытаться создать то, что написано (подумайте о Шарадах).
4. Светлячок с фонариком Игра: Один человек — это «он» и бегает с фонариком в темноте, в то время как другие игроки пытаются их поймать.
5. Flashlight Freeze Dance: Дети танцуют в темноте, а затем замирают на своих местах, когда на них светит свет. Когда фонарик погаснет, танцы продолжатся. Это забавная игра с множеством глупостей!

Не забудьте PIN-код изображения ниже, чтобы поделиться и сохранить на будущее!

с яркостью более 10 тыс. Люмен стоит менее 40 долларов.

Он разработан для управления одной рукой, с легким управлением яркостью и может питаться от батареек или адаптера переменного тока. Он имеет два режима: режим прожектора и режим точечного освещения, что делает его очень полезным для множества различных ситуаций.

Поскольку это такой яркий свет, с ним можно сделать несколько действительно интересных снимков, независимо от того, хотите ли вы осветить сцену, чтобы имитировать лунный свет, или добавить немного драматизма, или поднять напряжение с помощью некоторых вторжений НЛО…

Для съемки в помещении это может быть отскакивающим от стен, чтобы действовать как гигантский софтбокс, или использоваться как ободок или светильник для волос.Возможности действительно безграничны.

Нефотографическое использование варьируется от использования его в качестве рабочего фонаря для улучшения видимости во время работы до использования его просто как сверхъяркий портативный прожектор вместо тех маленьких фонариков, которые есть у большинства из нас. Удобно, если вы когда-нибудь пойдете в поход!

Это будет длинный пост, так что выпейте и вперед.

Сверхъяркий фонарик «Сделай сам»: установите регулятор напряжения на кулер

Итак, первое, что нам понадобится для этой сборки, это, очевидно, сам светодиод.Эти светодиоды очень яркие, но они также сильно нагреваются. Поэтому, чтобы он оставался прохладным, мы будем устанавливать его на радиатор процессора компьютера. Они различаются по размеру и форме в зависимости от того, что вы покупаете, но вы сможете адаптировать дизайн, если не можете найти тот, который использовал я.

Поскольку для светодиода требуется около 30 В, мы будем питать его от усилителя напряжения, чтобы мы могли использовать источники питания с более низким напряжением, такие как батареи или адаптеры для ноутбуков.

Поскольку этот регулятор напряжения будет потреблять много энергии, нам необходимо улучшить его охлаждение.

Для этого мы могли бы просто поставить на него вентилятор, что упростило бы сборку.

Это, однако, добавит больше шума, поэтому вместо этого мы установим его между тепловыми трубками основного радиатора, чтобы стабилизатор напряжения мог охлаждаться основным радиатором.

Поскольку это немного затруднительно, нам необходимо изменить расположение некоторых компонентов. Начнем с того, что снимем небольшие радиаторы регулятора. Для этого нам нужно вывернуть винты, удерживающие их на месте, и расплавить припой на опорах внизу, припоя отверткой оторвать их от платы.

Как только они оба будут удалены, нам нужно также отсоединить микросхемы, к которым они были прикручены. Мы можем просто раскачивать их взад и вперед, пока они не освободятся, но поскольку они не идентичны, мы будем работать над ними по очереди, чтобы не перепутать их.

После того, как первый отключился, мы можем взять три коротких отрезка провода, длиной около 6 см, и использовать их для повторного подключения ИС, убедившись, что каждый вывод подключен к своей исходной точке контакта. Это буквально просто расширение. Нам нужно повторить процесс и для другой микросхемы.

Так как конденсаторы тоже слишком высокие, мы можем снять их и, используя жесткий провод для удлинения точек контакта, вместо этого установить их горизонтально.

Нам нужно сохранить полярность, подключив контакты, отмеченные полосатыми краями, к участкам, отмеченным диагональными линиями.

Регулятор стал достаточно тонким, чтобы его можно было вставить между тепловыми трубками, и осталось достаточно места.

Теперь пора поработать с регуляторами яркости. Первым делом снимите подстроечный потенциометр регулятора.

Для этого нам нужно добавить много припоя к трем контактам внизу, чтобы они соединились, и одновременно оттянуть подстроечный резистор от платы, стараясь не допускать летящего припоя. После того, как триммер отсоединен, мы можем убедиться, что контактные площадки внизу больше не соединяются дополнительным припоем, который был добавлен.

Итак, теперь мы собираемся построить эту простую схему, которая по сути представляет собой регулируемый делитель сопротивления.

Начнем с ручки фактической яркости.Итак, нам нужно взять потенциометр на 10 кОм и припаять цветной провод к его самому левому контакту, валом вверх. Теперь мы можем припаять резистор 11 кОм к среднему контакту, а затем добавить черный провод к другому концу.

Затем мы можем скрутить несколько дополнительных отрезков проволоки до концов, сохраняя цвета одинаковыми для единообразия. Это оставляет две открытые точки, к которым мы можем припаять за секунду.

Теперь мы можем достать подстроечный потенциометр, который был снят с регулятора напряжения, и снова припаять резистор 11 кОм к его среднему выводу.

Теперь мы можем припаять оголенный участок черного провода к другому концу этого резистора и припаять оголенный участок зеленого провода к контакту под золотой ручкой регулировки.

Теперь он готов к подключению к регулятору напряжения. Итак, мы припаяем зеленый провод к самой внутренней точке контакта, где раньше находился горшок триммера, а черный провод к самой внешней точке, не обращая внимания на центральный штифт.

Следующее, что нужно сделать, это расширить входные и выходные соединения, используя достаточно толстый провод.Для этого отлично подойдет старый сетевой кабель. Нам нужно внимательно следить за полярностью, чтобы в дальнейшем случайно не подключить ее неправильно. Полярность написана на верхней части печатной платы, но если смотреть на нее снизу, два набора контактов слева — это набор выходов, которые позже подключаются к светодиоду, а два контакта справа — вход. набор, который будет подключен к источнику питания.

Последнее, что нужно сделать, это прижать к входным разъемам дополнительную пару проводов.Это для добавления поклонника позже.

Вот и все с электроникой. Теперь мы можем установить его на радиатор.

Итак, давайте продвинем его между тепловыми трубками и острым предметом отметим центральную точку каждого отверстия для винтов в алюминиевом ребре ниже.

Теперь мы можем использовать сверло на 2 мм, чтобы просверлить ребра в этих точках, а затем с помощью отвертки вытолкнуть отходы.

Поскольку мы не хотим, чтобы что-либо в нижней части регулятора напряжения закорочилось при его установке на алюминиевое ребро, мы можем вырезать кусок прозрачного упаковочного пластика и снова пробить в нем отверстия, соответствующие отверстиям на пластине. регулятор напряжения.

Теперь мы можем протолкнуть несколько винтов площадью 2 мм (2 мм) через регулятор в эти отверстия с нейлоновыми прокладками между ними. Как только это будет сделано, мы сможем закрепить его на месте.

Перед этим нам нужно добавить удерживающую скобу, которая идет в комплекте с радиатором, поскольку мы не сможем добавить ее позже.

Теперь мы можем использовать плоскогубцы, чтобы удерживать несколько гаек m2 на месте и использовать их для надежного крепления регулятора напряжения. Остались только микросхемы, которые теперь можно прикрепить к основанию радиатора с помощью пластыря для радиатора, который по сути является термоклеем.

Нам нужно использовать приличное количество, поскольку металлическая задняя часть микросхем не хочет иметь электрический контакт с основанием радиатора. Мы можем закрепить их на месте и с помощью мультиметра проверить, действительно ли металлические колодки изолированы от алюминия, к которому они приклеены. Если все в порядке, оставьте их сохнуть примерно на 10 часов.

После этого мы можем снять зажим и еще раз убедиться, что металлические прокладки действительно изолированы от алюминия. Теперь мы можем подключить входной провод к источнику постоянного тока и контролировать выходные провода с помощью мультиметра.Мы должны убедиться, что главный потенциометр полностью повернут по часовой стрелке, а затем регулировать потенциометр подстроечного резистора до тех пор, пока мультиметр не сообщит, что регулятор выдает ровно 30 В.

Регулировка главного потенциометра теперь должна сдвигать выходное напряжение вверх и вниз в диапазоне от 26 до 30 В.

Перед тем, как приступить к работе с корпусом, можно также разобраться с источником питания вентилятора. Источником питания будет миниатюрный понижающий регулятор напряжения, который мы сможем использовать для точной регулировки скорости вращения вентилятора позже.

Итак, нам нужно снять верхнее ребро радиатора и просверлить в нем два отверстия для мини-регулятора напряжения. Теперь мы можем прикрутить его двумя гайками и двумя болтами, снова используя упаковочный пластик, чтобы он не касался ребра.

Затем ребро можно установить обратно на радиатор и снова зафиксировать с помощью небольшого количества суперклея.

Суперяркий фонарик своими руками: металлический каркас

А теперь пора приступить к металлическому каркасу.

Для его изготовления нам понадобятся четыре алюминиевых прямоугольных отрезка по 60 см.Первое, что нужно сделать, это взять одну длину и с помощью ножа отметить ее центр.

Теперь нам нужно сделать четыре отметки — две по 8 см от центра, а остальные по 25,7 см от центра.

Теперь мы можем использовать прямой угол, чтобы надрезать V-образную форму на каждой из этих отметок, при этом точка V пересекается с центральным краем алюминиевого стержня.

Теперь мы можем вырезать эти v-образные формы с помощью ножовки, а затем сгладить края напильником.

Следующим шагом является установка монтажного кронштейна радиатора в центре планки, но сбоку без каких-либо V-образных вырезов, и наметка отверстий с помощью чего-нибудь острого.

Затем мы можем использовать сверло M3, чтобы просверлить отверстия в этих точках, убедившись, что мы не просверливаем стол, используя под ним немного обрезков древесины.

В дополнение к отверстиям для кронштейнов нам нужно просверлить два отверстия по обе стороны от V, примерно на 1 см от их центральных точек, опять же на неразрезанной стороне.

Последний шаг — просверлить отверстия на каждом конце стержня примерно в 1 см от самого конца.

Нам нужно проделать все это дважды, чтобы у нас было два одинаковых столбца.

Теперь мы можем получить запасной кусок алюминиевого стержня и использовать его, чтобы согнуть V-образные прорези относительно стола.Нам нужно приложить много усилий, чтобы изгибы были как можно более плотными.

По завершении они должны выглядеть примерно так.

Теперь мы можем отрезать длину 16 см от одного из запасных стержней и просверлить отверстие 10 мм в его центре для переходного винта от четверти до 3/8 дюйма, чтобы он мог пройти, и использовать гайку 3/8, чтобы закрепить его на месте. , затягивая копейкой.

Теперь его можно прикрутить к одной из рам с помощью гаек и болтов m3, образующих основание.

Затем мы можем вырезать четыре стойки диаметром 11 см для основания, но перед их прикручиванием нам нужно обрезать края, а затем подпилить их так, чтобы они хорошо вписывались в изгибы.

Как вы можете видеть здесь, я уже просверлил пару соответствующих отверстий в стойках для винтов.

Это было сделано с помощью того же сверла диаметром 3 мм, чтобы винты проходили насквозь и фиксировались на месте гайками м3.

Последний шаг — добавить резиновые ножки, и на этом основа готова.

Теперь пора заняться ручкой, которая крепится к верхней раме.

Первое, что нужно сделать, это сделать для него опоры, поэтому нам нужно взять алюминиевый стержень длиной 17 см, вырезать в его центре v под углом 90 градусов и просверлить два отверстия м3 на противоположной стороне.

Наконец, мы можем сделать два разреза под углом 130 градусов, по 1 см с каждого конца. Используя зажим на ответвлении длиной 1 см, мы можем затем согнуть пруток так, чтобы он стал параллельным соседнему разрезу.

Теперь мы можем согнуть V-образный вырез и прикрутить его к верхней раме. Нам нужно сделать две такие опоры, по одной с каждой стороны.

Теперь опоры на месте, можно заняться самой ручкой. Для этого нам нужно отрезать еще один кусок алюминия, на этот раз длиной 17,5 см, и вырезать в нем два больших отверстия для потенциометра и выключателя питания.

Диаметр обоих этих отверстий зависит от размера компонентов, которые вы выбираете, поэтому используйте здесь свое собственное суждение. Выключатель питания, который я буду использовать, является сильноточным круглым, для которого требуется довольно широкое отверстие 15 мм.

Как и в случае со стойками, у каждого конца должен быть отпилен угол, когда он привинчивается к опорам.

Чтобы сделать ручку с мягкой подкладкой, нам нужно взять кухонное полотенце и закатать один конец несколько раз, чтобы заполнить алюминиевый стержень, а затем обернуть остальную часть по всей длине, используя клейкую ленту, чтобы удерживать ее на месте.

Чтобы он выглядел немного аккуратнее, мы можем взять кусок искусственной кожи и сложить его так, чтобы нижняя сторона материала была обращена наружу. Теперь мы можем скрепить их вместе по внешнему краю, а затем перевернуть так, чтобы у нас остался цилиндр.

Теперь мы можем загнуть края и использовать немного суперклея, чтобы удерживать их на месте. Затем все это можно натянуть на прокладку и надежно закрепить с помощью кабельных стяжек.

Теперь мы можем добавить переключатель, но перед тем, как закрепить его на месте, нам нужно припаять к нему два толстых провода.Опять же, для этого отлично подойдет старый сетевой кабель.

Теперь мы можем добавить переключатель и протянуть главный потенциометр, закрепив его на месте гайкой. Теперь ручку можно прикрутить к опорам.

Как видите, я использовал кабельные стяжки, чтобы удерживать провода на месте и закрепить подстроечный потенциометр, чтобы его можно было отрегулировать при необходимости.

Итак, теперь мы подошли к тому моменту, когда мы можем разместить радиатор внутри нижней рамки и прикрутить к ней верхнюю рамку, заключив радиатор внутрь.

DIY Суперяркий фонарик: установите светодиод.

Теперь мы можем, наконец, добавить светодиод, но перед этим нам нужно добавить небольшую полоску изоленты с каждой стороны основания. Это сделано для предотвращения случайного контакта контактов светодиода с радиатором и короткого замыкания. Пока не будем добавлять термопасту, а вместо этого припаяем к ней выходные провода регулятора напряжения.

Важно, чтобы они были подключены правильно, иначе светодиод просто не загорится.После того, как провода припаяны, нам нужно добавить сверху еще немного изоленты для защиты от коротких замыканий.

Теперь пора добавить пасту, чтобы улучшить теплопроводность. Итак, нам нужно поднять светодиод и добавить немного размером с горошину в центр основания, а затем снова зажать светодиод сверху. Нам не нужно сильно давить на нее, об этом мы позаботимся, когда мы закроем скобки, которые мы теперь можем добавить.

Кронштейны могут отличаться в зависимости от того, какой радиатор вы используете, но в целом процесс должен быть одинаковым.Как только они встанут на место, их можно очень плотно прикрутить друг к другу, обеспечивая надежное крепление и хороший тепловой контакт для светодиода.

Теперь, когда свет почти готов, осталось только несколько небольших работ. Первое, что мы можем сделать, это подключение к электросети. Для этого все, что нам нужно сделать, это подключить гнездовой разъем XT60 к другому отрезку толстого провода, а затем подключить отрицательный провод этого кабеля напрямую к отрицательному входному проводу регулятора напряжения.

Положительный провод можно пропустить через переключатель перед его подключением к положительному входному проводу регулятора.

Важно не перепутать полярность, так как это может повредить регулятор и выскочить конденсаторы, если он неправильно подключен, поэтому дважды проверьте его перед первым включением. На этом этапе мы также можем добавить ручку к потенциометру. Итак, теперь мы можем попробовать! Все, что нам нужно сделать, это подключить его к источнику питания мощностью не менее 100 Вт. Старый адаптер для ноутбука идеально подходит для этого, и это всего лишь случай изготовления небольшого адаптера с штекерным разъемом XT60 и круглым гнездовым разъемом, или путем отрезания конца и припаивания разъема XT60 непосредственно к нему.Мы рассмотрим другие варианты питания, включая батареи, более подробно через минуту.

Поскольку он очень яркий, не смотрите прямо на светодиод. На данный момент мы не должны держать его на полной яркости очень долго, так как нам все еще нужно добавить вентилятор, чтобы радиатор оставался холодным.

Сверхъяркий фонарик «Сделай сам»: еще несколько шагов

Итак, что мы можем сделать в первую очередь, это припаять провода дополнительных вентиляторов ко входу мини-регулятора, опять же соблюдая полярность.

Теперь мы можем установить вентилятор, но перед тем, как припаять его к мини-регулятору, нам нужно снова включить свет и повернуть подстроечный потенциометр регулятора против часовой стрелки, пока его синий индикатор не погаснет. Это просто означает, что мы не будем жарить вентилятор слишком большим напряжением.

Теперь мы можем припаять красный и черный провода вентилятора к выходу мини-регулятора, игнорируя желтый провод.

Подстроечный потенциометр мини-регулятора теперь можно снова повернуть по часовой стрелке, пока вентилятор не начнет вращаться.Нам нужно настроить его так, чтобы светодиод оставался холодным, но при этом не создавал слишком большого шума.

Хороший способ проверить, остыл ли светодиод, — просто прикоснуться к его алюминиевому основанию. Вы сможете удерживать палец на нем неопределенное время даже после 10 минут работы на полной мощности.

Не прикасайтесь к передней панели светодиода, пока он включен, так как световой поток сам по себе может согреть вашу руку, что даст вам неточное представление о том, насколько горячий светодиод на самом деле.

Поскольку радиатор настолько велик, вентилятор практически не шумит, сохраняя при этом температуру под контролем.

Итак, поскольку это фонарик, было бы неплохо, если бы он работал от батареек, поэтому сейчас мы займемся креплением для аккумулятора. То, как это делается с помощью резинки, позволяет использовать свет с батареями разных размеров и форм, а также позволяет при необходимости прикрепить адаптер переменного тока.

Итак, чтобы сделать это, мы возьмем небольшой алюминиевый лист, достаточно большой, чтобы покрыть заднюю часть, и прорежем две канавки с каждой стороны. Я разрезал свои слишком близко друг к другу; в идеале они должны находиться на таком же расстоянии, как и высота батареи, которую мы планируем использовать.

После обрезки можно сгладить наждачной бумагой.

Теперь мы можем просверлить четыре отверстия в углах, соответствующих запасным отверстиям на задней части фонарика. Мы также можем подготовить алюминиевый уголок, который будет служить опорой для аккумулятора. Пятое отверстие посередине предназначено для регулировки скорости вентилятора, когда она проходит к мини-понижающему регулятору.

Чтобы сделать ремни, достаточно взять резинку и скрепить их скобами, затем вставить их в пазы и приклеить.

Затем всю панель можно прикрутить к задней части фонарика.

Наконец, мы можем установить сигнализацию низкого напряжения батареи, чтобы мы могли избежать чрезмерной разрядки литий-полимерных или литий-ионных батарей, если мы решим их использовать. Хотя, если вы предпочитаете, чтобы аккумулятор отключался автоматически, а не просто пищал, я на самом деле разработал схему, которая может это сделать.

Фонарь может питаться от любого источника с напряжением от 12 до 24 В, при условии, что он может подавать 100 Вт.Если вы хотите использовать адаптер переменного тока, вы можете проверить его выходную мощность, умножив его выходное напряжение на выходной ток.

Что касается аккумуляторов, липо или литий-ионные аккумуляторы RC являются хорошим дешевым вариантом, и их легко можно купить в интернет-магазинах, таких как obbyKing.

В моем конкретном аккумуляторе не было подходящего разъема, так что это просто случай аккуратной пайки штыревого разъема XT60 с дополнительными мерами предосторожности от коротких замыканий, так как аккумулятор может выйти из строя, если провода соприкоснутся.

Теперь, когда он подключен, мы можем подключить его. Прежде чем мы включим фонарик, мы можем нажать кнопку на сигнале тревоги напряжения, чтобы циклически переключаться между триггерным напряжением. Мы можем установить его на 3,6 В, поскольку, когда липо-аккумуляторы достигают этого напряжения, они становятся более или менее разряженными.

Я обнаружил, что звуковой сигнал слишком громкий, поэтому я прибил к рогам какой-то синий гвоздь.

Теперь мы можем попробовать. Как видите, свет невероятно яркий. Бросок также довольно широкий, как у прожектора, что удобно в некоторых ситуациях, но не тогда, когда вам нужно, чтобы он светил вдаль.

Итак, что мы можем сделать, так это сделать съемную линзу для фокусировки света. Для этого нам понадобятся рефлектор и линза — оба они разработаны специально для используемых нами светодиодов и не очень дороги.

Проблема в том, что когда линза помещается перед светодиодом, фокусируется желтоватым ободком светодиода, что выглядит довольно некрасиво.