Ручка для молотка своими руками: Как сделать рукоятку для молотка своими руками?

Содержание

Как сделать ручку для молотка своими руками. Резная ручка молотка своими руками

Инструменты

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Содержание:

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина – бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего – из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 – 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом – наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 – 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче – длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Изготовление ручки для молотка своими руками

Как сделать ручку для молотка?

Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка. После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника. Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.

Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев. Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.

Крест-накрест вбиваем клинья — сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо “влипает” в березовую ручку.

Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит. Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями. Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение — имеет красивый янтарный цвет — такой цвет морения березы получается от масла.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта “В гостях у Самоделкина”.

Думаю, каждый, кто любит работать своими руками, сталкивался с такой проблемой, как поломка рукоятки молотка. Особенно этому подвержены рукоятки молотков-гвоздодёров.

Инструмент этот очень удобен. Особенно на стройке. Ведь там приходится часто собирать и демонтировать различные временные конструкции — опалубки, леса, подмости , подпорки и прочее. При этом гвозди необходимо как забивать, так и вытаскивать, ведь, зачастую, эти конструкции изготавливаются из одних и тех-же досок. При таких работах, имея один лишь молоток-гвоздодёр, можно выполнить все необходимые операции.

Но дело в том, что грубые временные конструкции собираются из досок большой толщины и, как следствие, используются при этом гвозди больших размеров. К тому-же, гвозди быстро окисляются под воздействием осадков и строительных растворов, и извлечь их достаточно трудно. Рукоятка молотка при этом, подвергается огромным нагрузкам, направленным “на излом”, и, если она сделана из дерева, очень часто ломается. Я пробовал вместо рукоятки приварить отрезок металлической трубы, но это смещает центр тяжести, и молоток существенно теряет импульс удара. Как гвоздодёр его по прежнему можно использовать, но, вот, забивать им крупные гвозди уже тяжело.

Так как времени всегда не хватает, чтобы не останавливать работу, я обзавёлся тремя молотками-гвоздодёрами. Когда один ломается — работаю другим. Почему тогда их три. Да потому что, во-первых, не сразу находится время для ремонта “первой жертвы”. Во-вторых, бывало, что ломал два за один вечер. Даже, если конкретно, то на одном и том-же гвозде!)))

Рукоятки, которые идут с молотками с магазина, как правило, ломаются сразу. Обсаживая молоток на новую, я, обычно, усиливаю её — длинным сверлом по дереву по оси просверливаю рукоятку на две трети длины, набиваю молоток, а затем загоняю в рукоятку металлический штырь, диаметром 8 мм.
Но и это — “не панацея”!)))

Молоток, который на фото, уже со штырём. Именно поэтому, его “голова” загнулась, но не отломилась.))))

С недавних пор я нашёл таки способ изготовления очень крепких рукояток. Два моих молотка уже переделаны. И пока “ставят рекорды продолжительности жизни”. ))))

Совершенно случайно я оставил оба переделанных в другой машине, поэтому поломка молотка “остановила работу” этим вечером. Я переделал последний и решил познакомить и вас с моим способом. Возможно, кому-то это пригодится.Кроме всего прочего, он хорош ещё и тем, что используются “бросовые” материалы — остатки и обрезки.

Вот что для этого нужно:
1. Кусок металлической полосы.
2. Обрезки фанеры.
3. Несколько винтов с гайками, или заклёпок.

Как вы, возможно, заметили, рукоятка у него уже короче))). После первой поломки я её обрезал и опять использовал.
При помощи УШМ я “освободил” молоток от рукоятки, перепилив металлический штырь:

Затем нашёл в “нужном металлоломе” кусок полосы-“сороковки”. (Просто, у меня есть такие обрезки. А подойдёт и другого размера. Или, к примеру, можно использовать полку стального уголка. Главное, чтобы толщина стали была 3-5 мм.)

Отрезав необходимую длину, я уменьшил в торце ширину полосы до значения, равного длине посадочного отверстия молотка, на длину, равную высоте молотка:

Затем сделал надрез для клина (такие молотки расклиниваются поперёк)

После этого, отрезным кругом, придал отрезку полосы контуры будущей рукоятки (грубо):

нашёл обрезки фанеры, толщиной 10 мм. Используя металлическую часть как шаблон, разметил, а потом вырезал электролобзиком две будущих накладки. При этом, вырезал тоже грубо — не точно по контуру, а с запасом:


Ну что-ж. “За неимением гербовой, будем писать на обычной”))). Я решил приклёпывать накладки к металлу по одной мелкими заклёпками, а потом уже оконечник рукоятки скрепить насквозь двумя большими. Для этого сперва просверлил два отверстия под мелкие:

Даже так длины заклёпок не хватало. Но я чуть заглубил их в фанеру, рассверлив немного под шляпки сверлом большого диаметра. При установке появились опять трудности — имеющийся на стройке заклёпочник был той конструкции, которая не имеет “носика”. Поэтому он не доставал до заглублённой в дерево шляпки заклёпки.. Я решил эту проблему, одевая на стержень кольцо, которое отрезал от резьбой заклёпки подходящего диаметра:


С другой стороны я приклепал вторую накладку. Сверлил дрелью сквозь фанеру сразу в металл. Когда чувствовал, что металл пройден — ставил заклёпку тем-же методом. После того, как закрепил, просверлил насквозь два отверстия, диаметром 5 мм, и стянул весь “бутерброд” имеющимися двумя большими заклёпками. При этом тоже с обоих сторон засверлил большим диаметром. С одной стороны в эту “лунку” помещалась шляпка, с другой — одетая на заклёпку шайба М5.

После этого, установив на “болгарку” наждачно-лепестковый круг, я слегка обработал полученную заготовку, придав ей форму рукоятки:

И плотно, при помощи небольшой кувалды, обсадил на неё молоток:

Теперь нужно изготовить клин. Осмотрев молоток, я пришёл к выводу, что клин нужен толщиной, не менее пяти миллиметров. Поэтому моя полоса в качестве материала для его изготовления не подходит.
Снова покопавшись в “металлоломе”, я нашёл вот такую деталь.Когда-то она была частью навеса двери сарая:

Сделав надрез по размеру, равному ширине посадочного отверстия молотка, я, используя “болгарку” с зачистным кругом, заточил будущий клин. И уже только после этого, отрезал его полностью. (Почему так? Да потому что я не в мастерской! Тисков нет. А так держать удобно, пока затачивал!)))))




Осталось забить клин на место. Как вы помните, в металлической части я заранее сделал разрез под него, а фанеру он и сам расколет:


Вот и всё! Осталось слегка “довести” лепестковым кругом:




Ну и, как завершающий штрих — обмотать изолентой. Я, конечно, понимаю, что использую “неправильную” изоленту! ))). Настоящая, кошерная изолента должна быть синей. Но уж, простите. Нужен яркий цвет! Потому как упавший на стройке инструмент очень уж сильно “прячется” и рискует быть затоптанным, или заваленным строительным мусором, если не будет сильно “бросаться в глаза”. Так что, лучше всего подходят красный и жёлтый цвет.

Как уже писал, такая конструкция рукоятки очень удачна, как показала практика. Рукоятка не особо утяжеляется, поэтому, молоток сохраняет свои “ударные свойства” практически полностью. В то-же время, металлическая полоса “на ребро” вместе с фанерой, способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем штырь круглого сечения, и уж, тем более, простое дерево.
Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным.

Популярные публикации

Последние комментарии

Привет всем любителям самоделок, иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье.

Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками, нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.



После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.

Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.


Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.

Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.


Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.

Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.

Ручка для молотка своими руками

Креативная ручка для молотка своими руками

Здравствуйте! В этот раз мне под руку подвернулся старый советский молоток без ручки, который уже давно валялся без дела в моей мастерской.

Я уже раньше несколько раз делал подобные рукоятки для своих молотков, которые становились подарками для друзей. В этот раз решил поделиться своей идеей по изготовлению уникального молотка своими руками с вами, друзья!

В интернете полно картинок с анатомическим строением костей. Выбираем более информативный и простой рисунок, прикидываем размеры молотка и примерный размер костей и нарезаем арматуру.

В своей работе за основу взял 12мм круглую арматуру для ручки и 10мм для пальцев руки.

Из инструмента мне понадобились лишь:

Я использовал полуавтомат, но тут вполне сгодится и инвертор для РДС, который вполне может оказаться в вашем гараже!

Рабочий процесс довольно незамысловат, поэтому вместо тонн текста, я лишь пройдусь по главам и отмечу процесс на фото.

Всю выборку лишнего металла на косточках я делал зачистным кругом болгарки.

Ручку для молотка сделал из 2х отрезков арматуры. На фото видно, что я отметил длину ручки + отрезок, на котором в последствии буду наваривать косточки + посадочное место под сам молоток.

Рельеф ручки я предавал так же сварочным аппаратом и немного выстукивая на наковальне, получилась эдакая кованая ручка для молотка в гаражных условиях.

И вот когда все части в отдельности готовы: молоток, пальцы, ручка; мы приступаем к сборке и сварке.

После того, как молоток был готов, я решил его немного окислить и заржавить- так сказать предать атмосферности работе.

Я разогрел горелкой молоток и с распрыскивателя обливал водой, от чего молоток потемнел и получил более интересный вид.

Ну а результат и полный процесс вы можете увидеть на видео!

Резная ручка молотка своими руками

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками, нам понадобится:

* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.* Резцы по-дереву.* Канцелярский нож.* Бормашинка с шлифовальными насадками.* Лак для деревянных изделий.* Карандаш.Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом. После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров. Шаг второй. Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы. Шаг третий.Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы. Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки. Шаг четвертый.Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой. Шаг пятый.Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев. В итоге получился оригинальный молоток с красивой резной ручкой, которая выделяет инструмент на фоне других. Всем спасибо. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)

+5 Добавлено 11 комментариев

Как сделать алюминиевую рукоятку для старого молотка

У каждого хозяина, наверняка, где-нибудь в гараже, в доме или просто на балконе лежит старый ржавый молоток без ручки, до которого не доходят руки. И желание вернуть его в рабочий строй откладывается из года в год.

В данном видео мастер демонстрирует, как вернуть к жизни старый молоток, не просто банально почистив и оснастив его обычной деревянной ручкой, а изготовив рукоятку из алюминия под себя. Очень интересная идея. Хотя, конечно, не у каждого имеется возможность плавить алюминий.

Изготовление лекала

Заранее подготовив из куска пластика (можно использовать фанеру, ДВП и т. д.) профиль будущей рукояти, мастер вырезает из крупнозернистого пенопласта (толщиной примерно 3-4 см) заготовку.

Далее, с помощью канцелярского ножа и наждака, он дорабатывает деталь до нужного размера и формы (размер должен соответствовать посадочному месту молотка).

Плавка и литье

В небольшой металлической ёмкости мастер плавит алюминиевые банки. Параллельно с этим процессом в другой емкости (тазу) с песком делается углубление, куда помещается молоток со вставленной заготовкой.

Песок вокруг формы плотно утрамбовывается (это позволит не допустить растекание алюминия и придаст будущему изделию задуманную форму). К рукояти перпендикулярно ставятся закладные из того же пенопласта, что позволит залить форму.

Очистив алюминий от шлака, мастер приступает к заливке. После остывания, происходит процесс очистки, удаления лишних наплывов и полировка.

Если вы один из тех хозяев, описанных в начале, наверняка, вы согласитесь, что этот способ очень прост в реализации и способен придать старому молотку не просто новый, рабочий вид, а сделать его вашим любимым инструментом.

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства .

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, с пустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см . Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

Привет всем любителям самоделок, иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье.

Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками, нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.



После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.

Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.


Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.

Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.


Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.

Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.

Резьба по рукояти молотка

И так, был взят вполне стандартный молоток такого типа:

Далее почти “профессиональный” инструмент, карандаш, китайские резцы + канцелярский нож.

Был придуман узор, который я набросал карандашом.

Далее по узору начал вырезать резцами и канцелярским ножом.

По окончанию прошелся по узорам бормашинкой с шлифовальной насадкой.

И еще раз наждачной бумагой с обеих сторон.

Было решено добавить небольшое отверстие в нижней части рукояти, для того, чтобы при необходимости молоток можно было куда-то повесить. Просверлил, и обработал бормашинкой.

Теперь пришло время покраски. Нанес декоративное покрытие.

Далее покрыл лаком, и вышел вот такой уже необычный молоток.

Напоследок хочу добавить, что при резьбе по дереву советую использовать более качественный инструмент, китайские резцы не предназначены для этого, так как при работе с ними не однократно ломалось лезвие, и была вероятность вонзить осколки себе в руку, так что по возможности не используйте их!

В общем, я своей цели добился, получил необычный инструмент, с необычным видом, который хорошо лежит в руке и отличает его от других!

Креативная ручка для молотка своими руками

Мне под руку подвернулся старый советский молоток без ручки, который уже давно валялся без дела в моей мастерской.


Я уже раньше несколько раз делал подобные рукоятки для своих молотков, которые становились подарками для друзей.

В интернете полно картинок с анатомическим строением костей. Выбираем более информативный и простой рисунок, прикидываем размеры молотка и примерный размер костей и нарезаем арматуру.

В своей работе за основу взял 12мм круглую арматуру для ручки и 10мм для пальцев руки.

Из инструмента мне понадобились лишь:
-болгарка;
-сварочный аппарат.

Я использовал полуавтомат, но тут вполне сгодится и инвертор для РДС, который вполне может оказаться в вашем гараже!
Рабочий процесс довольно незамысловат, поэтому вместо тонн текста, я лишь пройдусь по главам и отмечу процесс на фото.
Всю выборку лишнего металла на косточках я делал зачистным кругом болгарки.

Ручку для молотка сделал из 2х отрезков арматуры. На фото видно, что я отметил длину ручки + отрезок, на котором в последствии буду наваривать косточки + посадочное место под сам молоток.

Рельеф ручки я предавал так же сварочным аппаратом и немного выстукивая на наковальне, получилась эдакая кованая ручка для молотка в гаражных условиях.

И вот когда все части в отдельности готовы: молоток, пальцы, ручка; мы приступаем к сборке и сварке.

После того, как молоток был готов, я решил его немного окислить и заржавить- так сказать предать атмосферности работе.
Я разогрел горелкой молоток и с распрыскивателя обливал водой, от чего молоток потемнел и получил более интересный вид.

Источник

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Как насадить молоток — Домашняя мастерская


  Как  насадить молоток?— Далеко не каждый сейчас  это умеет делать правильно. Признаюсь, что и сам раньше пользовался какими попало молотками. Времени просто не было для того, чтобы сделать всё, как следует, да  не так уж часто и молоток-то был нужен.  А сейчас, на пенсии времени свободного много, кое-что мастерю постоянно, вот поэтому и инструменты стараюсь содержать в порядке.
     В продаже есть молотки, у которых рукоятка сделана металлической или из каких-то синтетических материалов и насаживать его нет необходимости. Но традиционные молотки с деревянными рукоятками по-прежнему остаются очень популярными.
 Дело тут не только в том, что они значительно дешевле. Дерево — материал легкий, а для молотка это очень важно, чтобы рукоятка была легкой, а сама “голова” инструмента тяжелой. Тогда и сила удара будет гораздо большей. Кроме того, ведь у каждого человека есть какие-то свои антропометрические особенности. Изготовленные промышленным способом молотки рассчитаны на среднего человека и человеку маленького роста они могут оказаться великоваты, а великану — малы. Применяя самодельную деревянную рукоятку можно “настроить” молоток под свою руку: и толщина рукоятки будет такой, что за неё удобно держаться, а длина её соответствовать длине руки мастера.
    У настоящего мастера инструмент всегда в порядке. Особенно это правило важно соблюдать, когда этим инструментом приходится работать часто. Забить пару гвоздей в год ещё можно и плохим молотком, у которого рукоятка вся рассохлась и болтается. Но уж, если молоток у вас один из самых необходимых инструментов, то он должен быть в идеальном состоянии. Этим незамысловатым инструментом можно не только повредить палец в случае промаха по шляпке гвоздя или по затыльнику зубила, но и причинить серьезные травмы, как самому мастеру, так и окружающим, если вдруг его ударная часть “соскочит” с рукоятки. А это случается не так уж и редко, если молоток на неё неправильно насажен. В Интернете просмотрел немало картинок с изображением молотка и не нашел ни одной, где бы было видно, что он насажен, как следует.
       (На фото хорошо видно, что происходит, если молоток насажен неправильно).

  Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.   Прежде всего, нужно иметь в виду, что совсем не любая древесина подойдет для рукоятки молотка.
     Какая древесина нужна для рукоятки молотка? — Породы деревьев с легко колющейся древесиной типа ели, сосны, осины, ольхи и им подобных должны быть однозначно исключены из списка пригодных для рукоятки молотка. А вот обычная береза, только не прямослойная, а витая вполне подойдет для этой цели. (Кстати, в соответствии с ГОСТОМ 231077 «Молотки слесарные стальные. Технические условия» рукоятки молотков допускается изготовлять из граба, клёна, рябины, кизила, ясеня, дуба, бука и березы 1 сорта).  Поэтому можно взять не очень толстую ветку березы (раза в два-три толще самой рукоятки) и из неё вырезать заготовку для рукоятки молотка. Если ветка взята от “живого” дерева, то заготовку следует хорошенько высушить. Сушить лучше всего естественным образом, положив сразу несколько заготовок где-нибудь в тени, но в хорошо проветриваемом месте. В сельской местности это может быть обычная поленница дров, вместе с которыми заготовки для рукояток прекрасно просохнут в течение примерно месяца (летом). В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную  рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.
Почему так важно, чтобы древесина, из которой планируется сделать рукоятку молотка, была сухой? — Всё очень просто: при высыхании любая древесина уменьшается в размере (вода испаряется и вполне естественно, объем тела уменьшается). Так вот недостаточно хорошо просушенная рукоятка молотка неизбежно усохнет со временем и, какие бы вы клинья не забивали в неё, всё равно головка молотка будет болтаться на рукоятке и со временем может слететь с неё.
Какой формы должна быть рукоятка молотка?  — Уже упомянутым ГОСТОМ предусмотрены три различных исполнения рукоятки молотка (см.рисунок), но там же оговорено, что допускается изготовление других эргономически удобных форм рукояток. Так что, если вы решили изготовить рукоятку самостоятельно, то можно  взять за основу эти варианты, либо сделать по своему собственному проекту. Главное, чтобы рукоятка была удобной и при ударе молотком не выскальзывала из руки.


  Изготавливая рукоятку нужно иметь в виду, что заготовка для неё должна быть длиннее, чем необходимо, как минимум, сантиметров на 5. Она должна  плавно сужаться к концу, на который насаживается головка  молотка.
Как правильно   насадить головку молотка на рукоятку?
Отверстие головки молотка на обоих «входах» чуть больше, чем  в середине. Так вот размер  заготовки для рукоятки  в самом тонком конце  должен соответствовать размеру отверстия в середине головки молотка. Обязательно проверьте насколько хорошо сделано отверстие под рукоятку в самом бойке молотка. Обратите внимание на фото:    Это боек одного из очень старых молотков,  который без предварительной подготовки практически невозможно насадить на рукоятку так, чтобы он не слетал при работе. На снимке видно, что отливка  бойка сделана была безобразно — большие наплывы металла, неровности, входы в отверстие с обеих сторон  шире на 6-8 мм, чем в середине, где оно совсем маленькое. Причем, не только в продольном, но и в поперечном сечении. Ясно, что тут, как ни расклинивай рукоятку, держаться прочно она не будет, да и вставить туда можно только совсем тонкую палку, которая при ударах может сломаться.  Поэтому, прежде чем насаживать такой боек на рукоятку, придется поработать напильником — обработать  края отверстия, выровнять его стороны, расширить среднюю часть. Не знаю уж, где и когда был сделан этот боек, но это явный брак. Хотя, видно, что и этим молотком было немало поработано — передняя часть вся избита и даже немного расплющена (металл довольно мягкий).
  Вставив тонкий конец рукоятки в отверстие головки молотка, убеждаемся, что размер подогнан правильно. При этом кончик должен быть вровень с противоположной стороной головки молотка. Если рукоятка толстовата, то обрабатываем её наждачной бумагой и добиваемся того, чтобы рукоятка вставлялась в отверстие «с натягом». Так как на конце рукоятки у нас получился пологий конус, чем дальше мы будем загонять рукоятку в отверстие головки молотка, тем туже она будет туда идти. При этом необходимо следить за тем, чтобы головка молотка насаживалась на рукоятку без перекоса, а строго под прямым углом.
   Забивать рукоятку плотно в отверстие головки молотка нужно, ударяя тыльным концом по твердой поверхности — наковальне, столешнице верстака и т.п., держа её при этом вертикально. Под своим весом головка молотка при каждом ударе будет постепенно надвигаться на расширяющуюся рукоятку. А вот бить по тыльному торцу рукоятки , особенно каким-то металлическим предметом  например, другим молотком или обухом топора,  не стоит, иначе она может расколоться.  Такой способ можно применить, если использовать в качестве ударного инструмента не металлический молоток, а киянку из дерева, пластмассы или другого мягкого материала.
 Когда головка молотка плотно «сядет» на рукоятку и при дальнейших ударах больше не продвигается вниз, нужно отпилить  выступающую часть ножовкой с мелким зубом, оставив при этом примерно с полсантиметра выше головки. (Вот почему заготовку для рукоятки мы сделали длиннее, чем нам было необходимо).
 Как правильно расклинить рукоятку молотка? — У покупных молотков клинья чаще всего забиты не правильно, металлическая пластинка забивается посередине продольной оси торца рукоятки, поэтому у них после недолгой работы и расшатывается, а потом начинает болтаться рукоятка в отверстии головки молотка.
 Для того, чтобы этого не происходило,в торце рукоятки, выступающем наружу,  нужно сделать насечку на глубину примерно в полсантиметра узкой стамеской. При этом насечка делается и не вдоль и не поперек продольной оси рукоятки,  а примерно под углом в 30 градусов к ней. Не следует делать насечку широкой, по всей длине торца, иначе при  забивании клина конец рукоятки может расколоться. Нужно чтобы клин не колол рукоятку, а плотно входил, слегка раздвигая слои древесины.

   Для клина лучше всего использовать деревяшку той же самой породы, из которой изготовлена и сама рукоятка. Толщина клина  2-3 мм; ширина — примерно 1,5 см, (если молоток большой, типа кувалдочки, и отверстие тоже большое, то можно взять и клин соответственно пошире и потолще). Длина клина не должна быть большой (сантиметров около 4-5),  иначе при его забивании в рукоятку он может сломаться. Передняя часть клина затачивается под тупым углом,  а сам он должен плавно расширяться к тыльной части. Перед забиванием клин можно смазать силиконовым герметиком. При этом он будет лучше заходить в древесину, а потом и намертво приклеится и потом уж ни за что не выпадет.

   Забить клин надо в рукоятку примерно на пару сантиметров. После этого торчащий конец рукоятки опиливается (опять же ножовкой с мелким зубом, чтобы не рвать древесину) таким образом, чтобы выступало из головки молотка всего 2-3 мм.

  Если дерево для рукоятки использовалось очень сухое и плотное, то можно обойтись и одним клином, но всё-таки лучше для надежности забить ещё и второй, но его уже нужно сделать из металла. Примерно такого же размера, как и деревянный, только длина его всего 2 с небольшим сантиметра. Он забивается полностью, заподлицо с торцом рукоятки. Его вырезают из стальной пластинки толщиной 2-3 мм и затачивают на конус на наждаке.
После того, как клинья забиты,  можно произвести окончательную обработку рукоятки. Обрезаем до нужной длины, зачищаем сначала крупной, а потом мелкой наждачкой (нулевкой).   Рукоятку молотка следует пропитать олифой или покрыть слоем лака. А вот красить какой-либо краской её не стоит.

   Такой способ насаживания молотка исключительно надежен. Не поленитесь и сделайте рукоятку молотка по всем правилам и вам никогда не придется забивать в рукоятку гвозди или заворачивать саморезы, чтобы молоток у вас не болтался на рукоятке.

Как самостоятельно сделать резиновый молоток. Резная ручка молотка своими руками Предназначение слесарного молотка

Прочный, способный выдержать большую силу удара и в то же время прорезиненный снаружи молоток, легко сделать своими руками. Форма для отливки его делается элементарно, да и материалы вам нужны будут вполне доступные. Пошаговый процесс изготовления молотка из бетона своими руками изложен и наглядно продемонстрирован далее.

Материалы

Перед тем, как сделать молоток своими руками, убедитесь в наличии:

  • конструктора Lego;
  • раствора для замешивания бетона;
  • раствора эпоксидной смолы;
  • деревянной рукоятки;
  • острого ножа или отвертки;
  • воска для полировки дерева;
  • стамески;
  • наждачной бумаги;
  • перчаток;
  • уголка.

Шаг 1 . Из конструктора Lego соберите форму для отливки ударной части молотка. Конструктор хорош тем, что детали его прилегают максимально плотно друг к другу, не позволяя раствору вытечь через щели. Размер изделия можно сделать любым. В данном случае молоток нужен был небольшой. Вы можете изменить его по собственному усмотрению.

Шаг 2 . В центр собранной формы для отливки молотка поставьте деревянную ручку. Обязательно убедитесь, что деталь будущего инструмента прочная и не трухлявая. Для рукоятки выбирайте крепкие породы дерева, в данном мастер-классе это был орех.

Шаг 3 . Разведите раствор бетона в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму Следите, чтобы в ходе процесса рукоятка продолжала стоять строго вертикально. При необходимости подправьте ее. Уплотняйте раствор руками, предварительно надев перчатки. Обязательно следите, чтобы не образовывались воздушные карманы. Раствор должен быть утрамбован плотно.

Шаг 4 . Спустя несколько часов разберите конструктор. За счет гладкой поверхности пластика, процесс пойдет без особых усилий, но если вы сомневаетесь в том, что отделить от бетона его можно, смажьте форму перед отливкой растительным маслом. Дайте материалу еще немного времени, чтобы подсохнуть.

Шаг 5 . Разведите раствор эпоксидной смолы. Он должен быть тягучим. Аккуратно карандашом нанесите его на бетонную часть молотка. Оставьте изделие до полного высыхания материалов. Этот процесс займет примерно сутки.

Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка. После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника. Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.

Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев. Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.

Крест-накрест вбиваем клинья — сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо «влипает» в березовую ручку.

Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит. Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями. Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение — имеет красивый янтарный цвет — такой цвет морения березы получается от масла.

Всем привет. В сегодняшнем проекте мы своими руками попытаемся изготовить молоток, подобный молотку из кабинета невропатолога. Можно, конечно купить готовый, но зачем покупать дорогой резиновый молоток, если можно самому изготовить этот инструмент из палочек термоклея?!

Это очень просто, дешево и не отнимает много времени.

Итак, приступим!

Шаг 1: Что нужно для проекта

Необходимые материалы:
— 4 палочки термоклея (30 см длиной и диаметром 11 мм)
— Немного воды
— Стальной стержень с резьбой на конце
— Стеклянная бутылочка от таблеток (чем больше диаметр, тем больше молоток…)
— Мыло
— 2 пластиковых пакетов

Инструменты (+приспособления):
— Пистолет для горячего клея
— Деревянные тиски
— Сверло диаметром 10 мм
— Универсальный нож
— Стеклянный стакан
— Молоток

Электрические/силовые инструменты:
— Микроволновка
— Холодильник
— Дрель

Причина изготовления: мне нужен резиновый молоток!
Меры предосторожности: вентилируемое помещение, кожаные перчатки, защитные очки
Стоимость: $2.50
Квалификация: базовая
Приблизительное время: 3 часа (~60% из которых – это время ожидания).

Шаг 2: Нагрев стакана воды

Работа начинается с нагрева стакана воды. Это действие позволит предотвратить стекло от растрескивания из-за перепада температур, а также поможет горячему клею медленнее остывать (следующий шаг).

Я поставил стакан воды на минуту с лишним в микроволновку. Для этой операции также подойдет чайник.

Шаг 3: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочку

Начните заливать горячий клей в бутылочку. Постарайтесь, чтобы внутрь бутылочки через горлышко не попала вода.

Шаг 4: Дайте термоклею остыть

Дайте термоклею остыть в течение одного часа. Через 60 минут он будет немного теплым.

Затем я поместил бутылочку в холодильник, и (намеренно) забыл про нее. Это хорошая идея, так как термоклей в холоде лучше затвердеет.

Шаг 5: Разбейте стеклянную бутылочку, бросив на пол!

Сначала заверните бутылочку в два пластиковых пакета. Затем с силой бросьте на пол. У меня с первого раза ничего не вышло. Пришлось бросать бутылочку 5 раз, чтобы стекло треснуло!

Не забудьте надеть защитные очки, безопасность всегда нужна!

Шаг 6: ОСТОРОЖНО удалите стекло

Горячий клей сильно прилип к стеклу, пришлось использовать молоток. Удалите остатки стекла, предварительно надев на руки кожаные перчатки.

Шаг 7: Промойте заготовку из горячего клея

Следует удалить остатки грязи и кусочки стекла. Для этого промойте полученную заготовку водой, намыльте, а затем промойте еще раз. Далее насухо протрите полотенцем.

Шаг 8: Срезание лишних наплывов термоклея с заготовки

Лишние наплывы термоклея образуются в горлышке бутылочки. Срежьте их с помощью универсального ножа.

Шаг 9: Сверление отверстия под рукоятку и ее закрепление

Я зажал полученную заготовку из горячего клея в своих деревянных тисках. Далее я просверлил в центре заготовки отверстие, примерно на ¾ дюйма (1,9 см) вглубь. В это отверстие следует вставить рукоятку молотка.

Теперь вкрутите рукоятку. Получилось отлично!

Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.



После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.


Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.


Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.


Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.


Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.


Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.

Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.

Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.

Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.

Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.

Вам потребуется:

  1. Пила;
  2. Столярный клей;
  3. Некоторые зажимы, струбцины

Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.

Шаг 2: Вырезаем




Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.

Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.

Шаг 3: Собираем





Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.

Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.

Шаг 4: Обрабатываем молот






Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.

Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.

После проделанной работы вставляем ручку в молот.

Шаг 5: Обрезка и доработка





Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.

Шаг 6: Готовый молот-киянка


Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.

Жду ваших комментариев, дорогие друзья!

Легкий деревянный молоток — колотушка или попросту киянка своим руками. Резная ручка молотка своими руками Молотки стальные строительные

В этой статье мы расскажем, как создать креативную рукоятку для молотка в виде руки.

Здравствуйте!

В этот раз мне под руку подвернулся старый советский молоток без ручки, который уже давно валялся без дела в моей мастерской.

В интернете полно картинок с анатомическим строением костей. Выбираем более информативный и простой рисунок, прикидываем размеры молотка и примерный размер костей и нарезаем арматуру.

В своей работе за основу взял 12 мм. круглую арматуру для ручки и 10 мм. для пальцев руки.

Из инструмента мне понадобились лишь:

  • сварочный аппарат.

Я использовал полуавтомат, но тут вполне сгодится и инвертор для РДС, который вполне может оказаться в вашем !

Рабочий процесс довольно незамысловат, поэтому вместо тонн текста, я лишь пройдусь по главам и отмечу процесс на фото.

Всю выборку лишнего на косточках я делал зачистным кругом болгарки.

Для молотка сделал из 2х отрезков арматуры. На фото видно, что я отметил длину ручки + отрезок, на котором в последствии буду наваривать косточки + посадочное место под сам молоток.

Рельеф ручки я предавал так же сварочным аппаратом и немного выстукивая на , получилась эдакая ручка для молотка в гаражных условиях.

И вот когда все части в отдельности готовы: молоток, пальцы, ручка; мы приступаем к сборке и сварке.

После того, как молоток был готов, я решил его немного окислить и заржавить — так сказать предать атмосферности работе.
Я молоток и с распрыскивателя обливал водой, от чего молоток потемнел и получил более интересный вид.

Ну а результат и полный процесс вы можете увидеть на видео!


Приветствую читателей всех любителей помастерить. В этой статье будет рассказано о том, как самостоятельно, своими руками изготовить аналог резинового молотка, такого, который используется в кабинете невропатолога. Конечно, можно купить подобный молоток в специализированном медицинском магазине, но вместо траты времени на поиски такого магазина с наличием этого инструмента, автор предлагает потратить это время на самостоятельное его изготовление. К тому же, вы, скорее всего, сможете заметно сэкономить, так как материалы, которые понадобятся для изготовления молотка довольно дешевы. Кроме того, процесс изготовления довольно прост и не отнимет много времени.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо собрать все необходимые материалы для создания аналога резинового молотка из кабинета невропатолога и подготовить нужные инструменты:

Список материалов:

-4 палочки термоклея (30 см длиной и диаметром 11 мм)
-Некоторое количество воды
-Стальной стержень с резьбой на конце
-Стеклянная бутылочка от таблеток, ее диаметр будет соответствовать размеру навершения молотка, поэтому и подбирать нужно исходя из этого параметра.
-Мыло
-пара пластиковых пакетов
-Стеклянный стакан

Необходимые инструменты:
-Пистолет для горячего клея
-Деревянные тиски
-Сверло диаметром 10 мм
-Универсальный нож
-Молоток

А так же электрические приборы:
-Микроволновка
-Холодильник
-Дрель

Работы должны проводиться строго в вентилируемом или хорошо проветриваемом помещении. При работе с нужно одевать кожаные перчатки, а так же защитные очки.

Оценочная стоимость затраченных материалов около 2.5 $
Особых навыков для работы не требуется.

Время изготовления около 3 часов, из них большую часть пришлось ждать остывания клея.

Рассмотрим подробное описание процесса изготовления аналога резинового молоточка:

Шаг первый : Нагрев стакана воды


Для начала нужно нагреть стакан воды. Это позволит уберечь стекло от растрескивания, так как в последующем оно будет испытывать некоторые перепады температур. В следующем шаге в банку будет заливаться горячий клей. Поэтому, если банка будет холодной, то велика вероятность, что из-за резкого скачка температуры она треснет и клей выльется через трещину. А это весьма нежелательно. Так же предварительный нагрев баночки позволит клею медленнее остывать, и он успеет равномерно распределиться по всей банке.

Поэтому автор поставил стакан с водой на пару минут в микроволновку, хотя для этих же целей можно использовать чайник или кастрюльку.
Затем в стакан с водой была погружен пузырек. Делать это необходимо медленно и плавно, чтобы избежать трещин.


Шаг второй: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочку


Затем разогретый клей был налит в подготовленный пузырек. В данном процессе важно следить, чтобы вода не попала внутрь пузырька, иначе навершения для молотка получится не правильной формы.

Шаг третий: Остывание клея.


После того, как клей был залит в пузырек, его необходимо охладить для затвердения. Нужно просто оставить стакан с пузырьком клея на столе на один час. Через час, когда он остынет и станет слегка теплым, можно поместить пузырек в холодильник, это заметно ускорит процесс затвердевания термоклея.

Шаг четвертый : достать заготовку.


Когда клея окончательно остынет, понять вам это поможет абсолютно холодный пузырек, нужно будет достать заготовку из пузырька. Для этого автор завернул пузырек в несколько пластиковых пакетов, чтобы осколки не разлетелись, и разбил пузырек, бросив об пол. Разбить пузырек оказалось не так просто, автор бросал его раз пять.

Шаг пятый : очистка заготовки.


В данном случае стекло пузырька довольно сильно прилипло к клеевой заготовке, поэтому пришлось несколько повозиться над очисткой. При работе с осколками стекла автор советует использовать кожаные перчатки, чтобы не пораниться. Остатки стекла были удалены при помощи обычного молотка.

Шаг шестой
: промывка заготовки из клея.


И все же на заготовке могли остаться небольшие кусочки стекла или грязи, поэтому лучше будет промыть ее под струей воды. Для лучшего эффекта следует промыть заготовку с мылом несколько раз, после чего протереть полотенцем насухо.

Шаг седьмой
: Корректировка формы заготовки.


Так как у пузырька имеется горлышко, то заготовка из термоклея получилась не симметричной. Лишний наплыв был удален при помощи универсального ножа. В итоге получилась симметричная аккуратная заготовка под навершение молоточка.

Шаг восьмой
: Сверление отверстия и закрепление рукоятки.


Чтобы собрать молоток, необходимо прикрепить навершение к рукоятке. Для крепления рукоятки нужно сделать отверстие в клеевой заготовке. Чтобы не повредить навершение во время сверления отверстия, лучше закреплять заготовку в деревянных тисках. После того, как навершение было надежно закреплено, автор просверлил отверстие под рукоятку примерно на два сантиметра вглубь заготовки. После чего в это отверстие была вкручена рукоятка.

Чтобы во время работы не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Насаживание головки молотка на рукоятку

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 30 0 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы головки на 2-3 мм.

Второй клин вырежьте из полоски металла, такой же формы и размеров, как и деревянный, но значительно короче, длиной не более 20 мм.

Забейте его в рукоятку под таким же углом в 30 0 к продольной оси молотка, но с другой стороны от осевой линии.

После полного, «заподлицо», забивания металлического клина в рукоять молотка, работы по обустройству молотка можно считать законченными.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.



После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева. При работе с острыми инструментами будьте осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, для этого лучше защитите руки перчатками. В процессе вырезания узоров для более точной обработки торцов лучше прорезать их с большей силой, чтобы не оставлять задиров.


Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.


Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.


Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.


Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.


Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.

Реставрация старого молотка своими руками

Практически в каждой мастерской или гараже найдется старый убитый молоток, который или достался по наследству, или был куплен на барахолке. Причем чаще всего в руки попадает уже инструмент «со стажем», многое повидавший на своем веку, и для работы он практические не годится.

Однако любую вещь при желании можно отреставрировать, и молоток не является исключением. Многие, наверняка, знают, что раньше молотки производились из хорошей качественной стали, поэтому сегодня они на вес золота. И даже если внешне инструмент выглядит не очень, все можно исправить.

Как «оживить» старый молоток

В первую очередь необходимо будет заменить родную рукоятку, которая давно уже рассохлась и растрескалась. На следующем этапе занимаемся головкой молотка — шлифуем ее до блеска на шлифовальном станке. Затем на бойке делаем два пропила (продольный и поперечный). Для этого лучше всего использовать бормашинку. В поперечную «канавку» приклеиваем маленький неодимовый магнит.

Для изготовления ручки молотка лучше всего выбирать такие породы дерева, как граб, береза, акация или клен. При этом обратите внимание, что длина рукоятки напрямую зависит от веса головки. То есть, чем тяжелее сам молоток, тем длиннее должна быть ручка.

Для крепления рукоятки к молотку потребуется стальной дюбель с болтом диаметром 8 мм. От дюбеля отрезаем небольшой кусок, а в шляпке болта делаем небольшой пропил. В деревянной ручке сверлим отверстие диаметром 8 мм на длину дюбеля. Сбоку рукоятке сверлим отверстие под бочковую гайку.

На последнем этапе работ подгоняем ручку и насаживаем на нее головку молотка. Затем в ручку вставляем дюбель с гайкой и закручиваем болт. Подробнее о том, как отреставрировать старый молоток своими руками, смотрите в данном видеоролике.

Оцените запись

[Голосов: 1 Средняя оценка: 1]

Как правильно насадить молоток на рукоятку? — Про дизайн и ремонт частного дома

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства .

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, с пустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см . Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.

О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.

Что понадобится?

Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.

  • Небольшой кусочек резины. Отмерить необходимый размер резины довольно несложно – длина должна быть немного больше длины рукояти, а ширина должна быть такой же, как и ее периметр. Необязательно отдельно приобретать резину, можно использовать старую велосипедную камеру. Важно использовать качественную резину без примесей других веществ.
  • Клей ПВА.
  • Любой смазочный материал – чаще всего используется литол.
  • Заранее изготовленная деревянная рукоятка подходящего размера. Она должна быть овального сечения. К месту насадки ударной части рукоятка должна постепенно сужаться. Лучше всего ее делать немного длиннее, чем предполагаемую ручку. Стандартная длина рукоятки 250-350 мм. Деревянная заготовка обязательно должна быть предварительно просушена. В противном случае после высыхания дерево уменьшится в размерах, что может привести к непрочной фиксации.
  • Молоток. Здесь под этим словом имеется в виду ударная часть инструмента.
  • Наждачная бумага и напильник. Их наличие необязательно. Они используются лишь для корректировки размеров рукояти или бойки отверстия молотка.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.

Итак, теперь приступаем к самому процессу.

  • В первую очередь нужно верхний кончик деревянной рукоятки обточить таким образом, чтобы он входил в отверстие молотка.
  • Кусочком подготовленной заранее резины нужно обмотать обточенный кончик рукоятки.
  • Теперь наружный слой резины смазывается литолом или другой смазкой. Во время процесса резину можно придерживать рукой или закрепить канцелярской резинкой.
  • На рукоятку с резиновой подкладкой надевается головка молотка.
  • Теперь нужно постукивать свободным концом молотка о деревянную доску или другую твёрдую поверхность. Благодаря этому молоток прочно закрепится на рукоятке. Произойдёт это потому, что под усилием своего же веса ударная часть инструмента будет сильнее насаживаться на рукоятку. Движения можно прекратить, как только будет замечена остановка движения молотка вниз по рукоятке.
  • Лишняя резина сверху и снизу отрезается.
  • Также нужно будет отрезать выступающую часть рукояти. Кончик рукоятки должен находиться на одном уровне с выходным отверстием молотка.
  • Для заключительного этапа понадобится клей ПВА.

Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.

На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.

Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.

Тонкости

Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.

Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.

Зачем насаживать молоток на рукоятку?

Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый.

Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.

Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.

Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.

В заключение стоит отметить, что способ, описанный здесь, гарантирует плотное насаживание без болтающейся рукояти, который, ко всему прочему, ещё и довольно прост в исполнении.

О том, как насадить молоток на рукоятку, смотрите в следующем видео.

Как правильно насадить молоток на рукоятку

«Вот вы говорите Интернет, высокие технологии. А ведь иной раз нехитрое, существующее уже тысячи лет устройство требует смекалки и интеллекта не меньше, чем какой-нибудь там современный навороченый iPod (или как его там лешего)», — такие мысли приходили мне в голову по мере того, как сегодня я откалывал от стен старую кафельную плитку (решили делать ремонт в ванной).

Так вот, перед началом работы выяснилось, что не рукодельничал я уже несколько месяцев и совсем забыл, что молоток мой пришел в негодность: начал болтаться на рукоятке. Вообще-то это «не совсем мой» инструмент, а из числа оставшихся от прежних хозяев квартиры. У меня молотки на рукоятках не болтаются, поскольку в пору своей послеармейской молодости я 6 лет отпахал на заводе наладчиком станков и автоматических линий. Молоток, насаженый в ту пору (и стибренный с завода при увольнении лет 15 назад) до сих пор как монолит, даром, что состоит из разнородных частей — железки и деревяшки. Только вот остался он в другой квартире и даже в другом городе.

Короче говоря, привел я сегодня молоток в порядок и решил рассказать честному народу о том, как это делается. А то ведь молодежь-то нынче. Да и не только молодежь. За всю свою жизнь я видет менее десятка правильно насаженных молотков.

Прежде всего, о некоторых иллюзиях. Считается, например, что молоток перед работой надо класть в воду, чтобы разбух и крепче держался. Не знаю, не знаю. Никогда так не делал. Работать мокрым молотком. Я наоборот считаю, что рукоятка для этого ударного инструмента должна быть как можно более сухой: тогда ей некуда уже усыхать и держаться она будет крепко в любую погоду. Другие распространенные иллюзии — что можно завернуть в деревянный торец, на который насажен молоток, шуруп или забить гвоздь, что в качестве клина можно использовать первую подвернувшуюся под руку железку. Ой, прям сердце кровью обливается от таких издевательств. Лучше расскажу как делать правильно. А чтобы придать солидности своему повествованию, сошлюсь на источник, из котороно я почерпнул свои знания о насаживании молотков. Это, ни много ни мало, журнал «Наука и жизнь», в котором в пору моей юности была неизменная рубрика «Маленьке хитрости». Итак, к делу.

Надо ли говорить, что рукоятку надо выбирать прямую, без «сучков и задоринок». Волокна ее должны идти как можно более параллельно оси изделия (а то может расщепиться при забивании клина). Делать рукоятку самомтоятельно из первой попавшейся палки без крайней нужды не стоит. Во-первых, не любое дерево для этого годится, во-вторых, фабричная стоит копейки, так что не тратьте зря время. Некоторые читатели могут спросить: «А почему бы сразу не купить готовый молоток?» Да потому, что готовые магазинные молотки насажены на ручку самым варварским способом. Не стал исключением, например, молоток для отбивки кафеля (aka «кайло»), который я купил сегодня. Его тоже, несмотря на красивую наклейку и лаковое покрытие, пришлось перенасаживать, потому что он уже изначально болтался, а когда я его разобрал, то от вида варварски забитого клина ей богу ком подкатил к горлу от жалости к бедному инструменту.

Вернемся к рукоятке. Она, помимо прочего, должна быть длинной и плавно сужаться к концу, на котором сидит молоток. Сам молоток лучше выбрать не прямоугольный , а с круглым бойком. Отверстие, в которое вставляется рукоятка, у него с уклонами («раструбами»), причем с обеих сторон. Подумайте, и вы поймете, что это сделано не зря: чтобы ни вниз не съезжал, ни верх (упаси Господь) не слетал. Форма этого молотка складывалась десятилетиями (если не столетиями), закреплена в советских ГОСТах, так что здесь тоже изобретать ничего не надо.

Теперь попробуйте вставиль рукоятку в отверстие молотка. Если легко вставляется — плохо. Ищите потолще. Рукоятка должна лишь чуть чуть входить в отверстие или даже быть немного толстоватой для него. Вооружившись хорошим ножом и шкуркой, нужно аккуратно нодогнать ее так, чтобы вставив в молоток с обратной его стороны лишь на пару милиметров показался кончик деревяшки. При этом надо сделать плавный уклон, а не просто подстрогать 3 — 4 сантиметра рукоятки. Не поленитесь выполнить подгонку тщательно. Хорошим подспорьем в этом деле является ленточная шлиф-машинка, перевернутая лентой вверх и поставленная на стол или на пол на манер маленького станочка.

Итак, молоток на рукоятке. Ясен перец, его надо поплотнее насадить на расширяющуюся ручку. Сделать это лучше всего ударяя торцем рукоятки (широким, противоположным молотку) о твердую поверхность (например, о бетонный пол или хороший, устойчивый верстак). Под действием собственного веса и резких ударов, молоток будет потихоньку опускаться. Когда вы почуствуете, что он сидит довольно плотно, сверху, над молотком, должно вылезти пара сантиметров деревяшки (может и побольше). Этот излишек следует отпилить, но не под самый корешок, а оставив милиметров 5-7 над металлом (потом уберем, а пока они нужны).

Следующий ответственный момент — клинья. Не клин, а именно клинья. Один деревянный, второй железный. Берем острую узкую (1 см) стамеску и под углом порядка 30 градусов к продольной оси молотка расщепляем ею слегка торец рукоятки, немного торчащий из молотка (не с той стороны, за которую рукой держатся, конечно же). Глубина получившейся «ямки» должна быть миллиметра 3-4, то есть ударить по стамеске нужно довольно-таки сильно. Готовим деревянный клинышек, толшиной пару милиметров и длиной сантиметра два, ну и шириной где-то 1,5 см. Хорошенько его затачиваем. Он должен плавно сужаться к концу, а сам кончик нужно заточить под более тупым углом. Забиваем в «ямку». Клинышек желательно выбрать из крепкого сухого дерева лиственных пород. Если при забивании клин раскрошится сверху — не беда, но желательно утопить его хотя бы на 1,5 см в глубину. После этого можно опилить излишне торчащую над молотком деревяшку, вместе с недозабитым или расщепивщимся остатком клина. Отпиливать опять-таки не под корень, а оставит милиметра 2 над поверхностью молотка. Второй клин — такой же, но металлический. Его можно сделать из любой железки толщиной около 2 мм. Обязательно заточите! Вбивается металлический клин под таким же углом, что и деревянный, но отложенным в противоположную сторону от оси. То есть в центре торца рукоятки, если смотреть со стороны молотка, клинья должны крестообразно пересекаться.

Вот, собственно, и всё. Обратите внимание, что у правильно насаженного молотка, благодаря двум клиньям, древесина заполняет весь «раструб» в его верхней части. Это гарантия того, что он не слетит с рукоятки многие годы. Проверено. И еще. Я гораздо дольше писал этот трактатъ, чем насаживал молоток. На всю операцию уйдем не более 20 минут (если руки не совсем уж из непотребного места). Но затраченное время с лихвой окупится тем, что вы забудете о том, что такое чертыхаясь через каждые 10 минут поправлять молоток на рукоятке. И уж тем более не испортите сорвавшимся инструментом что-нибудь хрупкое (включая собственное здоровье).

Как правильно насадить молоток на рукоятку

Как насадить молоток на рукоятку без клина «намертво»

Источник

77 Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Как насадить молоток на рукоятку. Как набить молоток своими руками

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 300 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы головки на 2-3 мм.

Второй клин вырежьте из полоски металла, такой же формы и размеров, как и деревянный, но значительно короче, длиной не более 20 мм.

Забейте его в рукоятку под таким же углом в 300 к продольной оси молотка, но с другой стороны от осевой линии.

После полного, «заподлицо», забивания металлического клина в рукоять молотка, работы по обустройству молотка можно считать законченными.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Как намертво насадить молоток на рукоять без клина

Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремится сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров. Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.

Насаживаем молоток на рукоять без клина с помощью резины

В заключении

Смотрите видео

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства.

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Читайте также: Как из болгарки сделать циркулярный станок

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Читайте также: Как сделать комнатную антенну для цифрового ТВ своими руками

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, спустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см. Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

Как сделать новую ручку для молотка

Я купил этот молот где-то 10 лет назад, чтобы заменить тот, который был украден у меня на стройплощадке:

Конечно, тогда он выглядел чище и новее, но все же имел ту не очень привлекательную оранжевую ручку. И это была оранжевая ручка (и гораздо более низкая стоимость), которая меня продала: я подумал, что она будет менее привлекательной для потенциальных воров, потому что это, очевидно, была дешевая подделка версии с синей ручкой. У меня украли вездесущий когтистый молоток Estwing, который есть у каждого серьезного торговца, и он у меня был в течение нескольких лет (потому что, вы знаете, я тоже хотел быть серьезным торговцем, верно?).

В любом случае, перенесемся в сегодняшний день, и этот цвет ручки все еще не понравился мне, и каждый раз, когда я смотрю на нее, я напоминаю себе, что когда-нибудь я заменю ручку и исправлю слишком толстый и тупой коготь. Ах да, это было еще одно существенное отличие — клешня была значительно толще (и поэтому ее было труднее вставить между двумя досками), чем у Estwing. Или, по крайней мере, тот, который у меня был в то время, и те, которые были у меня до этого. Но глядя на новых сегодня, даже Эствинг нарастил себе когти.Думаю, дешевле производить молоток из стали более низкого качества с более толстым когтем.

Для начала отрезал резиновую ручку:

Открытие хвостовика внутри. И это еще одно различие между молотком этой марки и Estwing — у более дорогого молотка хвост намного сильнее. По крайней мере, так было 20 лет назад, когда я сделал деревянную ручку для ручки, которую другой рабочий случайно уронил в огонь. В то время я работал по часам, и дела шли немного медленно, поэтому я сделал ручку из куска клена.Но я использовал комбинацию обычного столярного клея и клея на виниловой основе, чтобы собрать его, и, как оказалось, ни один из них не является особенно водостойким, когда вы оставляете его под дождем на ночь.

Затем нужно было выбрать тип дерева для использования, и я остановился на клене (оставшемся от создания моей сферы размером с шар для боулинга из кленового клена , которая, в свою очередь, оставалась после изготовления моей подставки для ног из клена ) и полосы. сапеле той же толщины, что и хвостовик:

Сапелевая полоса добавила контрастного цвета, а также упростила конструкцию рукоятки, поскольку избавила от необходимости делать прорези в клене для хвостовика.

Но прежде чем наклеить новую ручку, я вынес молоток в сарай и сошлифовал ржавчину, накопившуюся за десять лет безразличия, с помощью самодельной ленточно-шлифовальной машины :

Я мог бы пойти дальше и по-настоящему отполировать его, но подумал, что разница выглядела достаточно разительной. Поразительно — видите?

Я использовал очень большое количество полиуретанового строительного клея для приклеивания деталей ручки:

И, конечно же, этот клей чрезвычайно водостойкий, поэтому ручка должна оставаться вместе.Небольшое появление моего ножа , сделанного из сверла на заднем плане, ручка на нем — сумах, который рос у меня на заднем дворе.

Зажать и оставить сушиться на ночь:

Утром я вырезал бумажные шаблоны, которые я нарисовал из первоначальной формы ручки, и использовал их, чтобы разметить новую ручку:

Вы можете сказать, что сейчас самое время проявить творческий подход и изменить форму ручки на что-то более эргономичное или стильное, но есть веская причина, по которой Bostitch скопировал этот дизайн ручки от Estwing — он идеален.Правильный размер, правильные изгибы, все — идеально.

Я удалил основную часть материала на своей самодельной ленточной пиле , следуя строкам:

А остальную часть черновой формовки сделайте в деревянных тисках , используя стружку для спиц. :

Затем нужно много шлифовать от грубого до мелкого, чтобы сделать его идеально гладким:

Наряду с плохим выбором клея для того, что я использовал много лет назад, я также не стал каким-либо образом отделывать дерево.Я предпочитаю деревянные ручки, чтобы они оставались естественными, но несколько слоев льняного масла добавят защиты, а также подчеркнут текстуру и цвет древесины:

В итоге я нанёс пять слоев в течение недели, слегка отшлифуя абразивной бумагой с зернистостью 400 между слоями.

Я также вернулся и немного полировал сталь, чтобы она выглядела более впечатляюще на фотографиях:

Но у полированной стали есть заметное преимущество в том, что она сопротивляется ржавчине намного лучше, чем более грубая сталь.Это связано с меньшей площадью поверхности для развития ржавчины.

Я снял видео о празднике:

Деревянная ручка для замены ударных инструментов

Когда мы оглянемся сегодня, многие — а может быть, и большинство — доступных ручек для инструментов сделаны не из дерева. Как правило, если вы согнете или сломаете стальную ручку, инструмент можно сразу выбросить. Однако такая поломка практически невозможна в большинстве условий использования.

Деревянные ручки ломаются гораздо чаще, иногда просто из-за износа, но так же часто из-за серьезных ошибок.

У перфораторов с кулачковым и шариковым перфоратором замена рукоятки обычно выполняется быстро и легко. Для более крупных ударных инструментов может потребоваться немного больше усилий, но не намного. Это не так весело, как смотреть хорошую игру с мячом, но и не такая уж и трудная работа.

Необходимые инструменты

При замене сломанной ручки вы потратите час или меньше, от начала до конца. Вам понадобится дрель и спиральное сверло (1/4 дюйма — это примерно то же самое), возможно, шлифовальный станок, или инструмент Stanley Surform, или деревянный рашпиль, чтобы немного изменить форму рукоятки, чтобы она лучше ложилась на глаз.Вам понадобится еще один молоток, чтобы поставить клин на место, молоток с мягкой головкой, чтобы поставить рукоятку на место, и все. Используйте дрель, чтобы вынуть старую ручку из глаза. Для большинства ручек, включая размер салазок, предпочтительнее металлическое сверло с острием на 1/4 или 5/16 дюйма. Не используйте сверла по дереву, такие как брэд-пойнт или Форстнер. Вы попадете в боковые стороны глаза, что почти сразу испортит любой кусочек. Кроме того, почти всегда есть один или два металлических клина, которые удерживают деревянный клин на месте.Пара зубил с блошиного рынка — потрепанные долота, которые обычно можно купить за полдона на барахолках по всей стране, — помогают, во-первых, снять ручку, а во-вторых, открыть паз для клина в новой ручке.

В сложных случаях напильник с «крысиным хвостом» хорошо очищает глаза, но обычно можно немного очистить поверхность наждачной бумагой или наждачной бумагой. Молоток с мягким наконечником не нужен, если вы используете кусок дерева на рукоятке, которую забивают, ударяя по дереву вместо рукояти стальным молотком.Я предпочитаю использовать двухфунтовый молоток Vaughan с медным / сыромятным лицом для такого рода работ.

Определение размера правильной ручки

Первым делом осмотрите проушину ручки, чтобы определить ее форму. В основном есть две формы, но много размеров. Глаза овальной формы встречаются чаще всего и имеют самые разные размеры. Глаза топора встречаются на топорах и некоторых колющих булавах, но редко где-либо еще. Если вы совсем не уверены в типе или размере глаз, снимите ручку и используйте головку инструмента, чтобы проверить соответствие новому размеру и форме ручки.

Измерьте длину ручки. В большинстве столярных (когтистых) и механических (ударно-ударных) молотков с весом головы 20 унций или меньше используется рукоять длиной 15 дюймов. Когда вес головы достигает 22 или 24 унций, длина ручки увеличивается.

Вам может быть труднее найти ручку подходящего размера и формы, чем удалить старые биты ручки и установить новую. В магазинах просто нет выбора размеров, которые мы когда-то могли найти, отчасти потому, что инструменты с деревянной ручкой больше не пользуются большим спросом, а отчасти потому, что запасные китайские молотки часто стоят примерно столько же, сколько и новые рукоятки.Они есть в некоторых хозяйственных магазинах, в большинстве хозяйственных магазинов и, возможно, в некоторых других местах. Если у вас есть ударные орудия американского производства и вы хотите поддерживать их в рабочем состоянии, поиск стоит того.

Установка деревянной ручки для ударных инструментов

Сначала снимите старую ручку. Отпилите ручку как можно ближе к нижней части глаза. Поскольку он находится близко к металлическому ушку, используйте ножовку или ножовку с одноразовым лезвием.

Просверлите отходы внутри проушины для инструмента. Для работы я использовал дрель со шнуром. Практически любое сверло подойдет, если оно способно просверлить твердую древесину толщиной 2 дюйма с металлическими вставками. Головку инструмента необходимо удерживать прочно, особенно головки молотка меньшего размера, которые любят вращаться вокруг сверла при ослаблении.

Используйте сверло, чтобы вырезать три отверстия в форме клеверного листа. Затем удалите перепонки между «листьями» клевера.Используйте долото для барахолки, чтобы выбить их. Затем используйте кусок дюбеля, помещенный поверх ручки в головке, чтобы выбить остатки.

Очистите головку наждачной бумагой и внимательно проверьте (работает любое 3-кратное или 4-кратное увеличительное стекло). Ищите трещины, особенно вокруг глаз, которые ослабляют глаза и делают инструмент опасным в использовании. Если вы обнаружите здесь какие-либо трещины, выбросьте инструмент. Незначительные сколы и ржавчина, вероятно, ничего не значат. Мы вставили проволочную щетку в дрель Bosch и использовали ее для окончательной очистки головки.

Поднесите ручку к голове, чтобы проверить форму и посадку. Немного крупный — это нормально; немного маленький это нормально. Слишком большой или слишком маленький означает, что вам нужно вернуть ручку и найти нужный размер. Клинья правильного размера усиливают зрительный контакт, когда разница в размерах незначительна, но древесина распространяется только до тех пор, пока не ослабнет. Если ручка слишком велика для глаза, ее установка может ослабить дерево. Хорошая совместимость с самого начала — это лучший способ. Используйте наждачную бумагу, деревянный рашпиль или Surform для придания необходимой формы вставной части ручки, проверяя прилегание каждые несколько движений или царапин.Руками вдавите ручку в глаз, пока она не пройдет наполовину.

Вставьте приспособленную ручку в проушину. Лучше всего нужен молоток с мягкой головкой, чтобы вбить новую рукоять в проушину.

Вы не хотите снимать ручку с проушины после этой вставки, хотя это можно сделать, если что-то не идеально (в этом случае вам снова понадобится дюбель). Ручка на верхней части инструмента на этом этапе слишком длинная. Хорошо поддержите его и отпилите лишний материал (этот шаг можно оставить до заклинивания, если дополнительная длина составляет 1/4 дюйма или меньше).

Клин Это

Здесь пригодится еще одно зубило с барахолки, чтобы открыть прорезь для деревянного клина. Постарайтесь использовать такую, которая примерно равна длине глаза головы. Опять же, обратите внимание на зубило барахолки. Вы же не хотите использовать для этой работы точно настроенное, отличное долото.

Выберите клин по размеру и поместите его меньший конец в паз клина на конце проушины ручки. Медленно вставьте клин на место.Существуют разные аргументы в пользу того, какой клин лучше; металлические клинья или деревянные клинья. Стальные клинья действительно раздавливают и разрывают внутренние волокна древесины, когда они входят внутрь, в то время как древесина раздвигает их. Дерево сложно водить, оно имеет тенденцию к раскалыванию. В любом случае, если начать с хорошей посадки, ручка будет оставаться на месте надолго. Использование обычно требует двойных клиньев; Именно так упаковывается большинство ручек: один большой деревянный клин и один или два металлических клина поменьше. Клинья также доступны по отдельности в хозяйственных магазинах.

Лучше всего начать с деревянного клина. Вбейте его и дайте ему посидеть. Отпилите его и любую лишнюю длину ручки. Пусть деревянные клинья выступают за верхнюю часть проушины немного больше, чем выступает сама ручка. Обрезайте их заподлицо с верхней частью ушка одновременно с обрезкой ручки. Затем вбейте стальной клин почти под прямым углом к ​​деревянному клину. Это служит фиксатором для обоих клиньев и дольше удерживает ручку в затянутом состоянии.

Недавнее чтение предполагает, что если поставить ручку глазом вниз в кастрюлю с льняным маслом на ночь, дерево разбухнет.Дерево разбухает, потому что хорошо впитывает влагу, но в форме воды, а не льняного масла. Вы можете поставить ударную головку инструмента в кастрюлю с льняным маслом и дать ей впитаться всю ночь. Льняное масло не повреждает металл головы, но помогает (немного) защитить необработанные части деревянной ручки. Удалите, протрите, дайте высохнуть и используйте. Вы можете использовать инструмент сразу после расклинивания и обрезки.

Ручки из стекловолокна заменить проще. Обязательно убедитесь, что головка очищена, намного чище, чем с деревянной ручкой: просто используйте наждачную шкурку дольше, пока не станет виден яркий металл.Затем проверьте новую ручку на предмет посадки.

Ручки из стекловолокна поставляются с пакетом эпоксидной смолы. После удаления и очистки внимательно следуйте инструкциям на упаковке. На самом деле не должно быть никакой обрезки, чтобы получить поперечную посадку. Возможно, вам придется немного обрезать длину.

Замедление следующего отказа

Отказ более тяжелых рукояток ударного инструмента часто вызван чрезмерным ударом, когда головка не попадает в цель, а рукоятка ударяется о нее, либо повреждая рукоятку, либо полностью отламывая ее.Деревянные ручки могут прослужить во много раз дольше, если просто надеть рукав на голову. Хранители ручек (есть оригинальные ручки-вкладыши, которые легко найти в фермерском магазине) отлично подходят для больших ударных инструментов, топоров, саней и колоколов. Найдите кусок плотной резины для санок или колки, оберните изолентой и удерживайте его на рукоятке, прямо под головой. Если ничего другого нет, сделайте прокладку из клейкой ленты и оберните ее на месте. Пока подойдет.


Рекомендуемые статьи

Как заменить деревянные ручки для инструментов

Размещено

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 17 октября 2020 г.

Деревянный молоток и рукоятки для инструментов никогда не служат вечно, и хотя замена неизбежна, вы, вероятно, нигде не найдете профессионала, предлагающего эту услугу. Это делает замену ручек делом, сделанным своими руками, и с этим вы, вероятно, легко справитесь самостоятельно, даже если не думаете, что сможете.Процесс одинаков для всех инструментов с деревянной ручкой — длинных и коротких — и начинается с извлечения старой ручки.

Замена рукоятки инструмента Этап №1: высверливание старой рукоятки

Сверление — это лучший способ начать, потому что с его помощью можно удалить старую сломанную ручку. Вставьте в сверло спиральное сверло диаметром от 5/16 до 3/8 дюйма, затяните молоток или головку топора в тисках (рукояткой вниз), затем прогрызите столько дерева, сколько сможете, из отверстия. в голове.Чем больше вы просверливаете, тем легче вынимается старая ручка. Вероятно, вы найдете металлические клинья, встроенные в конец ручки (изначально установленные для расширения древесины), но это не проблема. Просто просверлите отверстия рядом с ними, затем подденьте клинья, чтобы использовать их позже. Даже после сверления вам, вероятно, придется прибегнуть к помощи молотка и короткого куска ручки метлы, чтобы вытащить всю старую ручку. Если стучать не получается, сверлите больше.

Шаг 2: Установка новой ручки

Вам всегда нужно сточить новые рукоятки, чтобы они подходили к головкам молотков и топоров, но нельзя удалять слишком много дерева. Вам нужна максимально плотная посадка, и вот как ее добиться.

  • Стук: Удерживайте топор или головку инструмента на конце вашей новой рукоятки инструмента, когда она стоит на высоте 6 дюймов от твердого пола, затем поднимите все это (головка, находящаяся на рабочем конце рукоятки) и хлопните конец ручки опускается на пол умеренными мышцами три-четыре раза. Это немного опускает голову через конец ручки, и, хотя голова не уйдет далеко, она оставит на ручке отметки, которые будут направлять вас.Отодвиньте голову и посмотрите на дерево. Везде, где вы видите, что конец ручки был натерт или сдавлен головой, используйте карманный нож или бритвенную ленту, чтобы стереть ручку в этой области. Никогда не слышали о спице-бритье? Это небольшой безопасный ручной инструмент для деревообработки, который можно использовать для всех видов работ по формованию. Каждый раз, когда вы повторяете растирание и удаление головки, создаются новые области сжатия, которые показывают, где требуется строгание.
  • Строгание: Измельчите, удалите головку и сточите лишнюю древесину.С каждым повторяющимся циклом головка будет опускаться немного дальше по ручке, прежде чем отказываться идти дальше. Продолжайте до тех пор, пока деревянная рукоятка не выступит примерно на 1/4 дюйма над концом головки инструмента, затем остановитесь. Теперь вы готовы к следующему шагу.
  • Клинья: С помощью молотка забейте клин из мягкой древесины в вырезанный на заводе паз на конце ручки, чтобы расширить его. Вы можете купить эти клинья в пластиковых упаковках везде, где продаются сменные ручки для инструментов (или сделать свои собственные). Когда клинья больше не войдут, отпилите всю лишнюю древесину так, чтобы 1/8 дюйма выступала за головку.Закончите, забив один или два металлических клина, которые вы сохранили, в древесину на конце ручки под углом 45 ° к деревянному клину. Это еще больше расширяет новую ручку и надежно фиксирует головку на месте.

На этом этапе инструмент готов к работе, но я делаю еще кое-что. Чтобы убедиться, что ручка и головка остаются соединенными как можно дольше, я наношу немного жидкости для разбухания дерева на верхний конец ручки. Это расширяет волокна, фиксирует их таким образом, а затем герметизирует поверхность, предотвращая водопоглощение.Это имеет огромное значение в том, как долго ручка остается плотной.

Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы замачивать незакрепленный инструмент и ручку в воде, чтобы сделать их плотными? Это сработает — по крайней мере, на начальном этапе — но замачивание деревянных ручек плохо, потому что это приводит к сильному разбуханию древесины, сжатию волокон и оставлению более свободной ручки, когда дерево неизбежно высыхает позже. Вместо этого при первых признаках расшатывания деревянной ручки инструмента (и даже на недавно установленной ручке) нанесите немного жидкости для набухания, и она полностью затянется и останется в таком положении.Я использую Chair Doctor от Lee Valley Tools. Насколько мне известно, это единственное место, где производят и продают что-нибудь вроде Chair Doctor. И, конечно же, этот материал отлично подходит для закрепления деревянных стульев.

Замена рукоятки молотка — в доме

Для энтузиастов, занимающихся улучшением дома, ручные инструменты — залог успеха успешного проекта. На самом деле, у некоторых любимый молоток или ручная пила может вызвать такую ​​же заботу и привязанность, как и верное домашнее животное. Это может быть правдой, что настоящие мужчины не едят пирог с заварным кремом, но многие из нас (мужчины и женщины) сентиментальны по отношению к нашим инструментам. Например, у нас есть старая шестидюймовая кисть из фарфоровой щетины, которая принадлежала нашему отцу. Этот щенок как новенький, и мы не променяем его на мир.

Именно по этой причине некоторые люди идут на все, чтобы отремонтировать и омолодить поврежденный инструмент. Часто бывает проще забить старый молоток со сломанной ручкой и заменить его совершенно новым из местного строительного магазина.

Отходов нет, не хочу! Если отбросить эмоции, не имеет смысла с экологической или экономической точки зрения бросать в остальном совершенно хороший молоток (или другой инструмент, если на то пошло) только потому, что у него сломана ручка. Если головка в хорошем состоянии, все, что требуется, — это новая сменная ручка.

Большинство рукояток для молотков изготавливаются из дерева, среди которых гикори является одним из самых популярных. Стоимость замены рукоятки составляет примерно треть стоимости нового молотка. Планируйте потратить от трех до пяти долларов, включая деревянную прокладку и металлические клинья.При покупке ручки на замену важно взять с собой сломанную ручку и головку, чтобы можно было подобрать точную подгонку. Ключ состоит в том, чтобы совместить горлышко ручки (то есть узкую часть) с ушком (то есть отверстием в головке, в которое вставляется ручка.

Еще одним важным фактором при покупке ручки для замены является длина и масса. Для того, чтобы инструмент сохранял правильный баланс, размер и длина должны максимально соответствовать сломанному.Кроме того, слишком большая рукоятка может вызвать усталость при частом использовании или привести к длительной травме.

Имея запасную ручку в руке, вы готовы приступить к процессу замены.

Сначала с помощью ручной пилы отрежьте то, что осталось от сломанной ручки. Сделайте разрез как можно ближе к глазу. Положите голову на небольшой деревянный брусок вершиной вниз и когтями вверх. Тиски отлично работают, если они у вас есть. С помощью электродрели удалите из глаза остатки ручки.У большинства молотковых головок ушко больше сужается вверху, что облегчает выталкивание старого материала через эту сторону. Обязательно наденьте защитные очки, чтобы избежать попадания металлической или металлической стружки в глаза.

Затем вставьте горловину новой рукоятки в проушину инструмента. Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы ее нельзя было вставить без особых трудностей. В таком случае попробуйте немного сбрить горло бритвенным ножом или ленточной шлифовальной машиной.Нанесение мыла или машинного масла поможет ему легче скользить.

После того, как вы надавили головкой на горлышко рукоятки до упора, удерживая молоток вертикально, сильно ударьте прикладом о деревянный брусок. Это действие заставит горло проникнуть глубоко в глаз до точки отказа. Будьте осторожны, не ударьте им по чему-либо более прочному, чем дерево, например, по металлу или бетону, поскольку вы можете повредить приклад. Никогда не используйте другой молоток для вбивания головки по рукоятке — контакт металла с металлом может повредить оба инструмента и отправить частицы металла в полет.

Удерживая ручку на месте, с помощью ручной пилы отрежьте ту часть ручки, которая выступает за верхнюю часть головы. Удерживая молоток вертикально, прикладывая приклад к деревянному бруску, вбейте деревянную прокладку в пропил или паз наверху рукоятки. Скорее всего, вам понадобится долото или отвертка, чтобы открыть пропил ровно настолько, чтобы запустить регулировочную шайбу. Завершите работу, вставив хотя бы один металлический клин под прямым углом к ​​деревянной прокладке. Нанесение морского лака на верхнюю часть ручки обеспечит хорошую гидроизоляцию и продлит срок службы инструмента.R

Кто сказал, что только кошки могут иметь девять жизней?

Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

8 советов по правильному использованию молотка

Армин Штаудт / EyeEm / Getty Images

Молоток есть молоток …

Не совсем. Молоток, который можно найти в большинстве домов — и достойный выбор для универсальной универсальности — это молоток с изогнутыми когтями весом 16 унций, показанный здесь.Если у вас будет только один молоток, это хороший выбор. Но если вы ищете немного более легкую версию этого молота, рассмотрите его младшего брата, изогнутый молоток с когтями весом 13 унций. Многим людям будет легче управлять молотком меньшего размера.

Большинство домовладельцев могут держаться подальше от специальных молотков, таких как отбойный молоток весом от 20 до 30 унций. Они предназначены для профессиональных плотников или очень опытных мастеров-мастеров, выполняющих много черновых плотницких работ или работ по сносу. Молотки для обрамления похожи на стандартные молотки с когтями, но когти более прямые, рукоять длиннее и голова значительно тяжелее.

Помните, что оба этих типа молотков предназначены для удара по закаленным гвоздям и дереву, они не предназначены для ударов по камню или бетону и не должны использоваться для забивания стамески по каменной кладке или других металлических предметов.

Некоторые другие специальные молотки, которые следует учитывать:

  • Молоток прихватный: Этот инструмент обычно имеет две ударные поверхности на обоих концах головки; он используется для забивания небольших гвоздей и гвоздей, например, ковровых гвоздей. У некоторых молотков есть магнитная головка, которая может удерживать крошечные гвоздики за головку, чтобы ими было легче управлять.
  • Молоток с шарико-упрочнением. : Этот молот имеет одну плоскую головку и одну закругленную головку; специально закаленная сталь предназначена для работы с металлом.
  • Молоток каменщика: Это молоток с ударной поверхностью с одной стороны и резцом в форме долота с другой. Доступен во многих размерах.
  • Молоток: из дерева или резины; предназначен для ударов по дереву, не оставляя следов повреждений.
  • Молоток для гипсокартона: У этого инструмента есть небольшая поверхность топора на одной стороне головки, с помощью которой можно пробивать отверстия в гипсокартоне.Другая сторона молотка имеет плоскую поверхность для забивания гвоздей для гипсокартона.
  • Молоток или кувалда: Молотки разных размеров имеют одну и ту же базовую конструкцию — тяжелые инструменты, используемые для сноса или каменных работ.

Давайте теперь рассмотрим несколько полезных советов по использованию молотка с изогнутыми когтями.

Как самому сделать молоток или молоток для ювелирных изделий

«Если вы не хотите, чтобы на металле оставалась отметина, не наносите ее». Это простое изречение сэкономило бы ювелирам много времени, если бы они смогли применить их.Ювелиры часами ремонтируют повреждения, которые они сами нанесли металлу. Мягкие молотки и формовочные инструменты ограничивают травмы обрабатываемого металла, причем лучшими из всех (наименьшее повреждение металла при его формовании) являются бумажные молотки.

Что вам понадобится для изготовления мягких молотков и формовочных инструментов

Фото Тип продукта Название Бюджет Где найти
Жевательная машина Round Leather Dog Chew Толстые рулоны из сыромятной кожи от 9 до 10 дюймов Долговечная игрушка для жевания для средних и крупных собак, сделанная на зарегистрированном предприятии $$$ Посмотреть на Amazon
Ручка для молотка Seymour 403-19 12-дюймовая рукоятка для молотка с шаровой головкой $ Посмотреть на Amazon
Лента упаковочная (с клеем на водной основе) Сверхпрочная водно-активированная лента для надежной упаковки 2 шт.2,75 дюйма, 450 футов, коричневая лента из крафт-резинки обеспечивает прочный клей для упаковки и транспортировки. Армированный стекловолокном для особо прочной связи. $ Посмотреть на Amazon
Губка без царапин Scotch-Brite Greener Clean Non-Scrub Sponges, 6 чистящих губок $ Посмотреть на Amazon
Делрин стержень Круглый стержень из сополимера ацетата, непрозрачный черный, стандартный допуск, диаметр 2 дюйма, длина 12 дюймов $ Посмотреть на Amazon
Молоток для крокета Экстремальный крокетный молоток $$$ Посмотреть на Amazon
Аквапласт Rolyan Splinting Material Sheet, Aquaplast-T, белый, 1/12 «x 18» x 24 «, 13% перфорированный UltraPerf, одинарный лист $$$ Посмотреть на Amazon
Рог водяного буйвола Окрашенные в зеленый цвет весы для рукоятки ножа водяного буйвола, 5 «x 1-1 / 2″ x 3/8 » $ Посмотреть на Amazon
Деревянные ручки Silverline, 6 шт., Круглая деревянная ручка для ящиков 1-1 / 2 «, Незаконченный шкаф, ручки, ручки, фурнитура для ящика, шкафа, комода $ Посмотреть на Amazon

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершенных с нашего сайта.

Кожа, однако, остается испытанным материалом для изготовления молотков. Некоторые из них можно найти в местном магазине зоомагазинов.

Вы можете купить круглые кожаные собачьи кусочки разного диаметра в зоомагазине, разрезать их пополам, просверлить в них и установить в них рукоятку молотка подходящего размера, чтобы сделать очень недорогие кожаные молотки хорошего качества, в частности в небольших размерах. Ищите твердый на всем протяжении, так как в некоторых могут быть полости.Из одного жевания получается около трех молотков.

Спонсором Ганоксина является

Чем мягче поверхность молотка, тем меньше повреждений обрабатываемой металлической поверхности и тем быстрее получается деталь. Ограничение повреждения поверхности имеет важное значение для умного ювелирного дела.

Лучшие мягкие молотки и киянки

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершенных с нашего сайта.

Мои любимые молотки из бумаги, потому что они совсем не оставляют следов на металле. Даже кожаный молоток повредит металлическую поверхность. Я знаю олова, который с радостью потратил 400 долларов на старый бумажный молоток и сказал, что он окупился за неделю. Хотя они больше не производятся, вы можете сделать свои собственные: возьмите самую широкую клейкую упаковочную ленту на водной основе, какую только сможете, проведите лентой по влажной губке и скатайте ее как можно плотнее, скатывая и упаковывая, пока не получите сплошной рулон диаметром около 2 дюймов.Дайте ему высохнуть, просверлите отверстие и вставьте рукоятку молотка, и вы отправляетесь в гонку

Вот изображение нескольких вариантов мягкого молотка, слева направо: стальной молоток с удлинителем Aquaplast, бумажный молоток, измененный молоток для крокета и стержень из делрина, из которого можно делать молотки.

Спонсором Ганоксина является

Молотки из рога удобны в использовании, а хорошие можно сделать из рога водяного буйвола (источники можно найти у поставщика ножей).Рога лося и других рогов работают, но при использовании склонны к распаду. Легкое место, где можно получить небольшой наконечник из рога для изготовления молотка, — это как старая пуговица из рога для дафлкот: они имеют отверстия для крепления на ручке молотка.

Если вам нужно профилировать большие площади металла. В магазинах для рукоделия есть деревянные ручки и комплектующие для мебели, из которых можно сделать хорошие деревянные молотки, а также инструменты большего размера. Вот несколько ручек.

Первоначально опубликовано под названием: Мягкие молотки и формовочные инструменты

Персонал Ганоксина Примечание: поиск лучших типов молотков для ваших проектов

Как обсуждалось выше, существует бесчисленное множество типов молотков и молотков, используемых ювелирами в скамейка.Если вы хотите сделать что-то свое, вы можете использовать материалы и методы, перечисленные в этой статье. Вы также найдете удобные ссылки на лучшие заводские молотки выше.

Спонсором Ганоксина является

Обязательно ознакомьтесь с отзывами наших экспертов и рекомендациями всех типов молотков для ювелирных работ в Гиде по покупке Ганоксина. Вы не захотите пропустить нашу полезную информацию и последние новости от ведущих производителей.

Все права защищены во всем мире. Авторское право © Чарльз Льютон-Брейн. Пользователи имеют разрешение загружать информацию и делиться ею до тех пор, пока не будут зарабатывать деньги. Запрещается коммерческое использование этой информации без письменного разрешения Charles Lewton-Brain.

18 Основные инструменты для проектов «Сделай сам» (DIY)

Не всегда легко решить, делать ли это самому (DIY) или нанять подрядчика. Однако одно преимущество очевидно: ремонт дома своими руками может сэкономить вам кучу денег.Вы можете использовать хитрости DIY, чтобы сэкономить на отделке дома, обслуживании дома, ремонте автомобилей, озеленении и многом другом.

Один из ключей к экономии денег на DIY — это иметь наготове хорошо укомплектованный набор инструментов. Но вы не хотите идти и покупать все инструменты в хозяйственном магазине только на случай, если они вам понадобятся. Имеет смысл потратить бюджет на несколько действительно хороших инструментов, которые вы будете использовать снова и снова.

К счастью, вам не нужно столько инструментов, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям дома.Около дюжины инструментов должно быть достаточно, чтобы провести вас через самый простой ремонт.

Базовый ящик для инструментов своими руками

По мнению экспертов, каждому домашнему мастеру нужны определенные инструменты. Эти базовые инструменты, такие как молоток, разводной гаечный ключ и набор отверток, снова и снова используются при ремонте дома. Без них не обходится ни один набор инструментов.

1. Молот

Использует : Гвоздь без молотка бесполезен. У большинства молотков есть коготь напротив головки, поэтому вы можете использовать один конец для вбивания гвоздей, а другой — для их выдергивания.Вы также можете использовать молоток для любой работы, требующей хорошего удара, например, для разрушения штукатурной стены или забивания бревен на место.

Что купить? : Специалисты по плотницкому делу говорят, что самый универсальный тип молотка — это молоток весом 16 унций с гладкой головкой и изогнутым когтем. Этот размер можно использовать как для деликатных работ, таких как развешивание картин, так и для более тяжелых, например, ремонта колоды. Изогнутый коготь облегчает выдергивание гвоздей.

Базовый вариант с деревянной или стекловолоконной ручкой, такой как этот молоток BASTEX, стоит менее 15 долларов.Однако за дополнительные 10 долларов или около того вы можете получить молоток с металлической рукояткой, который целиком от головы до основания. Модель Estwig B3-3LB получила высокую оценку. Эксперты говорят, что этот тип практически неуязвим. Поскольку вы будете часто использовать этот инструмент, поищите тот, за который удобно держать и который хорошо сбалансирован, когда вы им размахиваете.

Как он может сэкономить вам деньги: Хороший молоток позволяет покупать недорогую мебель, готовую к сборке, вместо того, чтобы покупать более дорогие предметы в готовом виде.Это также экономит ваши деньги на проектах по благоустройству дома. Даже если вы решите нанять подрядчика на Handy.com для выполнения большей части работ, вы можете самостоятельно произвести снос с помощью своего верного молотка. Молотки пригодятся даже для работы, не связанной с домом, например для добавления новых каблуков к обуви.

2. Отвертки

Использование: Многие вещи в вашем доме крепятся винтами. Они скрепляют мебель и лампы и соединяют дверцы шкафов, крышки розеток и дверные ручки.Поэтому в любое время, когда вам нужно исправить что-либо из этих вещей, вам понадобится отвертка, чтобы вывернуть винты и снова вставить их. Эксперты говорят, что это единственный инструмент в вашем наборе инструментов, к которому вы будете обращаться чаще всего.

Что купить: Существует два основных типа винтов: с плоской головкой с одним пазом в верхней части и Philips с крестиком посередине. Для работы с каждым типом вам понадобится отвертка Philips и плоская отвертка. В идеале у вас должно быть несколько штук каждого, чтобы вы могли иметь дело с шурупами разных размеров.Вы можете приобрести базовый набор отверток различных размеров и типов по цене от 10 до 15 долларов. Набор отверток, состоящий из 8 предметов, — это отличное предложение.

Если вы хотите сэкономить немного места в своем ящике для инструментов, вы можете вместо этого купить одинарную многогранную отвертку. У этих инструментов есть только одна ручка с набором бит, которые вы можете менять по мере необходимости. Простая отвертка «шесть в одном» с двумя наконечниками Philips, двумя концами с плоской головкой и двумя головками для закручивания гаек может стоить всего 5 долларов. Универсальная отвертка Стэнли отвечает всем требованиям и цене.

Выбираете ли вы одну отвертку или несколько, ищите прочные и удобные в использовании. Если вы собираетесь использовать его много раз, стоит приобрести отвертку с храповым механизмом. У них есть специальные встроенные шестерни, которые позволяют затягивать и ослаблять винты намного быстрее. За 20–30 долларов вы можете приобрести качественную храповую отвертку со всеми необходимыми битами. На магнитную отвертку с храповым механизмом от мастера действует пожизненная гарантия.

Как сэкономить деньги: Отвертка, как и молоток, незаменима при сборке плоской мебели.Это также жизненно важно для других проектов в доме. Например, замена старых электрических розеток — довольно простая работа, но без отвертки это невозможно. Даже модная отвертка с храповым механизмом за 30 долларов обойдется вам намного дешевле, чем вызов электрика.

3. Разводной ключ

Использование: Вещи, не прикрепленные гвоздями или винтами, обычно соединяются с помощью гаек и болтов. Чтобы затянуть и ослабить эти болты, вам понадобится гаечный ключ. Разводной гаечный ключ справляется с этой задачей лучше всего, потому что он может изменять свой размер для захвата гаек самых разных размеров.

Что купить: Некоторые специалисты предлагают покупать два гаечных ключа разной длины. Небольшой шестидюймовый гаечный ключ может поместиться в ограниченном пространстве, а более длинный 10-дюймовый гаечный ключ дает больше возможностей для ослабления затянутых болтов. Набор из двух ключей стоит менее 20 долларов. Даже набор из трех предметов WORKPRO стоит всего около 20 долларов.

Другие говорят, что можно обойтись одним восьмидюймовым гаечным ключом, если он хороший. Ищите тот, у которого широкая челюсть и удобная ручка. Его также должно быть легко регулировать и оставаться на месте после того, как вы установили нужный размер.Вы можете получить гаечный ключ со всеми этими функциями за 25 долларов. У Klein Tools есть очень хорошо проверенный регулируемый 8-дюймовый гаечный ключ примерно по этой цене.

Как сэкономить деньги: Этот инструмент поможет сэкономить деньги при выполнении самых разных работ. Во-первых, вы можете использовать его для простого ремонта сантехники дома, а не платить водопроводчику. Вы также можете использовать его для ремонта велосипеда, вместо того, чтобы брать его в магазин. Наконец, гаечный ключ полезен для всех видов крупномасштабных строительных работ, от настилов до игрового оборудования.

4. Универсальный нож

Использование: Многие работы по резке, такие как открытие коробок или обрезка обоев, сложно выполнить ножницами. Для них лучший инструмент — острый нож. Универсальный нож — самый безопасный вид. Лезвие хранится внутри ручки, чтобы не порезать вас случайно, и вы можете удлинить его по мере необходимости. Универсальный нож также пригодится для стрижки дерева, нанесения меток на досках и, в крайнем случае, для заточки карандаша.

Что купить: У хорошего универсального ножа надежная и удобная ручка.В идеале он также должен иметь встроенное хранилище для дополнительных лезвий. Таким образом, у вас будет больше шансов заменить лезвие, когда это необходимо, вместо того, чтобы пахать тупым лезвием, что является хорошим способом порезаться.

Нож со всеми этими функциями можно приобрести примерно за 10 долларов. Стэнли делает простой универсальный нож. За дополнительные 5 долларов или около того вы можете купить тот, который открывается и закрывается одной рукой и фиксируется в разных положениях. Это экономит время, когда нужно держать что-то одной рукой, а другой разрезать.Крючок для ношения на ремне — еще одна приятная особенность. Карманный нож EAB Lite от Gerber — универсальный вариант.

Как он может сэкономить вам деньги: Универсальный нож — незаменимый инструмент для любой работы, связанной с резкой, такой как укладка ковров, обоев или виниловых полов. Наличие хорошего ножа наготове позволяет легко выполнять эту работу самостоятельно, а не обращаться к профессионалам.

5. Шпатель

Использование: Шпатель, также известный как скребок, можно использовать для различных работ.Вы можете использовать его, чтобы нанести и разгладить шпатлевку или шпаклевку для дерева, соскрести отслаивающуюся краску или обои или удалить герметик вокруг ванны или окна. Узкое лезвие также полезно для того, чтобы открыть банку со шпатлевкой перед ее нанесением. После этого вы можете использовать конец ручки, чтобы снова захлопнуть крышку.

Что купить: Шпатель с лезвием 1,5 дюйма в диаметре — самый подходящий размер. Он достаточно узкий, чтобы поместиться в углы, но достаточно широкий, чтобы быстро заполнить большие трещины.

Лучшие шпатели имеют лезвия из гибкой нержавеющей стали, которая легко чистится и не ржавеет.Рукоятка должна быть удобной и достаточно длинной, чтобы у вас был достаточный рычаг. Вы можете получить все это, не заплатив больше 6 или 7 долларов. Шпатель Warner ProGrip Full Flex — подходящий и доступный вариант.

Как он может сэкономить деньги: Ваш шпатель может помочь вам в любых работах, а не передавать их подрядчикам. Вы можете использовать его для ремонта стен или «замазки» щелей в свежеустановленном гипсокартоне — дорогостоящая работа, которую нужно выполнить профессионально. Шпаклевка также необходима для повторного остекления окон.

6. Ручная пила

Использование: Ручная пила — это просто зубчатое режущее лезвие, прикрепленное к рукоятке. Она полезна для быстрых пропилов в дереве, потому что она намного быстрее и проще в использовании, чем электрическая пила. Он также идеально подходит для строительства домика на дереве, так как бензопилу нелегко вытащить по лестнице.

Что купить: Пилы бывают трех основных типов. Традиционная западная пила имеет двухфутовое лезвие, которое сужается от основания к кончику и разрезает, когда вы продвигаетесь через доску.Японская пила, напротив, имеет прямое лезвие, которое режет, когда вы протягиваете его обратно через дерево. Секционные пилы также режут на ходу тяги, но у них есть узкое лезвие, которое складывается для хранения.

В ходе испытаний в Sweethome тяговые пилы обеспечивали самый быстрый и чистый пропил. Хорошая стоит около 30 долларов, а западная — всего от 10 до 15 долларов. Однако, потратив дополнительные деньги, вы сэкономите много времени на сокращении рабочих мест. Тяговая пила Tajima MG-300FB Magnum — это высококачественный выбор.

Еще одно отличие пил — количество зубьев на дюйм. От шести до восьми зубьев на дюйм лучше всего для продольных распилов, выполненных с использованием волокон древесины. Для поперечных разрезов, сделанных против волокон, лучше от восьми до 12 зубьев на дюйм. Таким образом, восьмиконечная пила — хороший компромисс для выполнения обоих видов пропилов.

Последняя особенность, на которую стоит обратить внимание, — это сменное лезвие. Таким образом, вам не придется заменять пилу целиком, если полотно повреждено. 11-дюймовая модель Tajima JPR-265 имеет сменное лезвие.

Как сэкономить деньги: Ножовая пила поможет вам сэкономить деньги при выполнении любых небольших строительных и ремонтных работ. Вы можете использовать его, чтобы заменить доску на вашей палубе или кусок поврежденной отделки. Вырезать эти доски самостоятельно и заменить их намного дешевле, чем нанять плотника, да и быстрее.

7. Плоскогубцы

Использование: Часто, когда вы делаете работу своими руками, вам нужно за что-то ухватиться, чтобы вы могли потянуть или повернуть это. Вы можете попытаться схватить его пальцами, но иногда они недостаточно сильны, чтобы приложить нужную силу.

Вот здесь и пригодятся плоскогубцы. У него есть металлические зубья на одном конце для захвата объекта и длинные ручки на другом конце, чтобы вы могли его тянуть, сгибать или крутить. Вы можете использовать плоскогубцы для ослабления гаек, вытаскивания гвоздей, выпрямления погнутых вилок питания, снятия сантехнической арматуры и зажима проводов вместе, чтобы соединить их.

Что купить: Есть несколько типов плоскогубцев, каждый из которых предназначен для различных видов работ. Вы можете купить базовый набор плоскогубцев с тремя или четырьмя разными парами примерно за 40 долларов.Набор из 5 плоскогубцев от Craftsman подойдет для большинства работ. Если вам нужны высококачественные инструменты, имеет смысл выбрать одну или две пары плоскогубцев, которые вы будете часто использовать, и приобрести хорошие.

Многие специалисты рекомендуют для самостоятельной работы плоскогубцы с фиксатором, которые иногда называют тисками. У них есть регулируемые губки, размер которых можно изменять, чтобы они соответствовали гайке или другому приспособлению. Затем вы можете нажать на рычаг, чтобы зафиксировать челюсти на объекте, оставив обе руки свободными для надавливания на ручку.Это делает их идеальными для работ, требующих больших усилий, таких как удаление заржавевшего болта или снятого винта.

Хорошие клещи с фиксатором должны иметь удобный захват и удобные ручки. Они также должны легко блокироваться, разблокироваться и регулироваться по размеру. Качественная пара стоит от 20 до 25 долларов. IRWIN Tools, создатель Vise-Grips, предлагает набор из трех частей, который прослужит вам годы.

Игольчатые плоскогубцы

также входят в обязательные списки многих экспертов. У этих плоскогубцев длинные узкие наконечники, которые могут проникать в ограниченное пространство.Они имеют решающее значение для электромонтажных работ, но они также идеально подходят для тех случаев, когда ваши пальцы слишком велики или слишком слабы, чтобы с ними можно было хорошо ухватиться. Вы можете использовать их для ремонта ювелирных изделий, вылова предметов из водостока или удерживания гвоздя на месте во время молотка, чтобы не рисковать пальцами.

Лучшие плоскогубцы имеют длину примерно восемь дюймов. Как и другим инструментам, им нужны удобные ручки, а также ровно выровненные губки, которые не качаются и не скручиваются. Хорошая пара, такая как плоскогубцы Irwin Tools, стоит от 15 до 30 долларов.

Как сэкономить деньги: Имея в наборе инструментов как плоскогубцы, так и плоскогубцы, вы можете выполнять самые разные работы. С равной легкостью можно работать и с массивными трубами, и с тонкой проводкой. Эти два инструмента избавят вас от многочисленных звонков сантехнику или электрику.

8. Рулетка

Использование: При выполнении домашних работ точные измерения являются обязательными. Вам понадобится хорошая рулетка, чтобы проверить размер трубы, повесить картину в правильном положении, найти область стены, которую нужно покрасить, или измерить пространство, где должен поместиться новый прибор.Строитель Дуг Махони, пишущий для The Sweethome, говорит, что рулетка — это «единственный наиболее часто используемый инструмент на стройплощадке».

Что купить: Для самостоятельной работы вам понадобится рулетка с фиксатором и втягиванием. Когда вы вставляете один конец ленты на место, вы можете непрерывно выдвигать ленту, не удерживая ее, и она будет подаваться, пока вы будете записывать измерения. Когда закончите, вы сможете убрать ленту одним нажатием кнопки.

Самые дешевые рулетки длиной 12 футов стоят около 5 долларов.Однако эксперты говорят, что за прочную 25-футовую рулетку стоит заплатить от 10 до 20 долларов. Этот размер достаточно велик, чтобы справиться с более крупными домашними работами, такими как измерение больших комнат. Комелон выпускает хорошо зарекомендовавшую себя самоблокирующуюся модель.

Прочность также важна. Корпус и лезвие должны быть прочными, а рычаг блокировки должен быть удобным для использования одной рукой. Кроме того, хвостовик (металлический крючок на конце ленты) должен быть достаточно большим, чтобы крепко держаться, куда бы вы его ни положили, но не настолько большим, чтобы он зацепился за соседние предметы.Яркий футляр — приятный плюс, так как с ним легче найти инструмент в ящике для инструментов.

Как это может сэкономить вам деньги: Хорошая рулетка — необходимость для любого проекта реконструкции дома. Например, когда вы переделываете кухню, вам нужно проверить размер всех видов вещей: счетчиков, шкафов, сантехники и расстояние между электрическими розетками. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, вам придется доверить всю работу по модернизации профессионалам.

9. Фонарик

Использование: Не всегда можно рассчитывать на хорошее освещение для домашних работ.Часто приходится работать в тускло освещенном подвале или вглядываться в темные расщелины. Кроме того, иногда вам нужно сориентироваться, когда отключено электричество. В таких случаях вам понадобится фонарик, чтобы видеть, что вы делаете.

Что купить: Единственное, что должен делать фонарик, — это обеспечивать достаточно света, чтобы видеть. Даже самые дешевые модели в вашей местной аптеке подойдут в крайнем случае. Однако, если вы заплатите немного больше за фонарик со светодиодной лампой, ваших батареек хватит намного дольше.Примерно за 25 долларов вы можете получить яркий светодиодный фонарик из прочного алюминия в комплекте с батарейками. Provset — надежная модель.

Есть несколько других функций, которые могут упростить использование фонарика. Например, примерно за 40 долларов вы купите электрический налобный фонарь, который крепится на лоб и оставляет обе руки свободными для работы. Налобный фонарь Black Diamond Storm является отраслевым стандартом.

Еще одна полезная альтернатива — аккумуляторный фонарик за 40 долларов. Если вы оставляете его включенным постоянно, он всегда будет полностью заряжен и готов к работе, когда отключится электричество.Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы держать под рукой запасные батареи. Модель Black Diamond ReVolt — надежный вариант.

Как он может сэкономить деньги: Хороший фонарик позволяет работать в темных местах, например, в шкафу под раковиной или в выключателе в подвале. Это позволяет легко изучить проблему поближе и посмотреть, справитесь ли вы с ней самостоятельно. Вам никогда не придется обращаться к профессионалу для решения простой проблемы только потому, что вы не видели, как ее решить.

10.Оборудование

Использование: Как гвоздь без молотка бесполезен, так и молоток без гвоздей бесполезен. Если у вас под рукой есть множество гвоздей и шурупов, вам не придется бросаться в строительный магазин каждый раз, когда что-то в вашем доме нуждается в застежке.

Что купить: Гвозди бывают самых разных размеров, от крошечных финишных гвоздей до шипов длиной в несколько дюймов. Размеры ногтей часто указываются в «пенни», сокращенно «d»: 8d, 10d и так далее. Однако копейки — это не настоящая единица измерения длины.Вместо этого термин относится к тому, сколько раньше стоили гвозди разного размера.

Винты различаются не только размером, но и типом. Одни предназначены для крепления дерева, другие — для крепления предметов к гипсокартону. Также они могут быть выполнены из разных материалов.

Если вы собираете набор инструментов с нуля, просто купите набор гвоздей и шурупов в упаковке. К ним часто прилагается и другое удобное оборудование, такое как крючки для картин или анкеры для стен. GS Tool производит недорогой комплект из 347 деталей.Однако, если вы хотите создать свою собственную коллекцию, вот несколько типов, которые следует включить:

  • Гвозди для отделки . Маленькие 3d гвозди длиной 1,25 дюйма удобны для небольшого ремонта. Вы также можете использовать их для развешивания картинок.
  • Виниловые грузила . Они имеют виниловое покрытие, благодаря чему их легче забивать и труднее вытаскивать. Большие виниловые грузила 16d хороши для больших строительных работ, которые вы хотите сохранить вместе. Грузила 8d среднего размера подходят для небольших работ.
  • Гвозди оцинкованные . Эти гвозди имеют устойчивое к ржавчине покрытие, что делает их пригодными для работы на открытом воздухе. Вы можете использовать оцинкованные гвозди 8d для небольших наружных строительных работ и гвозди 16d для ремонта террасы.
  • Винты для гипсокартона . Эти винты покрыты черным фосфатом. Они предназначены для крепления гипсокартона к стойкам, но вы можете использовать их практически для любых внутренних работ. Эксперты предлагают держать под рукой винты нескольких размеров: 0,75 дюйма, 1,25 дюйма, 2 дюйма и 3 дюйма.
  • Винты для наружного применения . Вам также понадобятся устойчивые к ржавчине шурупы для деревянных настилов и других наружных работ. Они могут быть с покрытием или из нержавеющей стали. Полезные размеры включают 1,25 дюйма, 1,75 дюйма, 2,5 дюйма и 3 дюйма.

Как это может сэкономить вам деньги: Имея множество гвоздей и шурупов, с которыми можно работать, вы можете выполнять все виды ремонта, вместо того, чтобы обращаться к профессионалу. Например, вы можете заменить поврежденный участок гипсокартона или недостающую доску в своей террасе.

11. Лента

Использование: Некоторые дома практически скреплены изолентой. Хотя полагаться на него при всех ремонтных работах — не лучшая идея, нельзя отрицать, что он пригодится для всех видов быстрых исправлений. В дополнение к этой универсальной ленте существуют различные виды специальной ленты, которые важны для конкретных работ по дому.

Что купить: В вашем наборе для самостоятельного изготовления есть четыре основных типа ленты:

  • изолента .Эта сверхлипкая лента имеет толстую тканую основу и ее легко оторвать до нужной длины. Вы можете использовать его для чего угодно, от ремонта разорванного брезента до повторного прикрепления ручки к сломанному ведру. По иронии судьбы, единственная вещь, которую он не может исправить, — это воздуховоды, поскольку они плохо выдерживают тепло. Большая часть клейкой ленты серебряная, но бывает и ярких цветов, которые легко заметить. Это стоит около 4 долларов за рулон. Клейкая лента Duck Brand — это высококачественный вариант.
  • Лента малярная . Слегка липкую малярную ленту легко удалить с поверхности, не повредив ее.Его основное предназначение — покрыть молдинги или края потолка перед покраской стены, чтобы краска не пролилась. Вы также можете нанести его на трубы, чтобы зубцы плоскогубцев не поцарапали их. Рулон малярной ленты шириной в дюйм стоит около 5 долларов. Скотч-предохранительная лента должна помочь. Ознакомьтесь с этим руководством Painters Care перед подачей заявки, чтобы избежать типичных ошибок.
  • Лента электрическая . Эта лента предназначена для изоляции электрических проводов. Обычно его делают из винила, который хорошо тянется и обеспечивает хорошую изоляцию.Этой лентой можно отремонтировать поврежденные провода или накрыть трубы зимой, чтобы они не замерзли. Он бывает нескольких цветов и стоит около 4 долларов за рулон. Виниловая лента Tape Brothers — качественный и недорогой вариант.
  • Лента сантехника . Это тонкая и легкая лента из PTFE (тефлона). Когда вы наносите его на конец трубы с резьбой, он помогает сформировать более плотное уплотнение. Его также называют тефлоновой лентой и лентой для уплотнения резьбы. Это стоит около доллара за рулон. TOOGOO предлагает ленту PTFE по разумной цене.

Как сэкономить деньги: Наличие ленты в вашем наборе инструментов позволяет сэкономить деньги несколькими способами. Например, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы отремонтировать поврежденную палатку, вместо того, чтобы тратить 50 долларов на новую. Использование сантехнической ленты на трубах может предотвратить дорогостоящие утечки. Заклеивание молдинга малярным скотчем перед покраской защищает его от повреждений, поэтому вам не нужно перекрашивать позже.

12. Ящик для инструментов

Использование: После того, как вы собрали исчерпывающий набор инструментов, вам нужно что-то для их хранения.Прочный, хорошо организованный набор инструментов поможет вам найти нужные инструменты, когда они вам понадобятся. Это также может защитить их от повреждений в перерывах между использованием.

Что купить: Хороший ящик для инструментов должен быть достаточно большим, чтобы в нем поместились все инструменты, которые вы регулярно используете. Он также должен быть прочным и удобным для переноски. Крышка и защелка должны быть надежно закреплены, чтобы ящик не открылся и не выплеснул инструменты.

Во многих ящиках для инструментов есть отделения для сортировки ваших инструментов, поэтому легко найти тот, который вам нужен.Выдвижной лоток для мелких предметов, например, оборудования, особенно полезен. Однако наличие слишком большого количества отделений ограничивает возможности использования коробки.

Эксперты говорят, что вертикальный ящик для инструментов — самый простой в использовании вид. Он хранит ваши инструменты вертикально, поэтому вы можете легко их все увидеть. Кроме того, его легче переносить, чем громоздкий горизонтальный ящик.

Вы можете получить прочную «рабочую коробку» с множеством органайзеров внутри примерно за 30 долларов. Ящик для инструментов Stanley с одной защелкой — надежный выбор. Или вы можете купить органайзер для инструментов для вкладышей ведра примерно за 25 долларов.Это рукав из прочной парусины, который помещается поверх недорогого пятигаллонного ведра. Инструменты большего размера можно помещать внутри ведра, а инструменты меньшего размера — в карманы снаружи. Bucket Boss имеет проверенную и надежную модель 10030.

Как он может сэкономить вам деньги: Хороший набор инструментов не обязательно экономит ваши деньги, но он действительно экономит ваше время. Когда вам нужно что-то отремонтировать, довольно сложно рыться в захламленном мусорном ведре в поисках подходящего инструмента. В хорошем ящике с инструментами все ваши инструменты всегда под рукой, чтобы вы могли продолжить работу.

Дополнительные инструменты

С помощью перечисленных выше инструментов вы сможете выполнить самый простой ремонт в вашем доме. Однако, если вы добавите несколько дополнительных инструментов к этому базовому набору, вы сможете заняться более сложными проектами DIY и сэкономить еще больше денег. Например, вы можете создать с нуля мебель, размер которой идеально впишется в ваше пространство — и дешевле, чем покупка готовой.

13. Сверло

Электродрель — возможно, самый полезный электроинструмент, который у вас есть.На самом деле это два инструмента в одном: дрель и шуруповерт. Вы можете использовать функцию сверления, чтобы делать отверстия любого размера. Например, вы можете просверлить пилотные отверстия для стартовых винтов или более крупные отверстия для прокладки проводов через заднюю часть шкафа для телевизора.

Замените сверло на отвертку, и вы сможете заворачивать винты намного быстрее, чем любой ручной отверткой. Это полезно, когда вам нужно вкрутить много шурупов за короткое время. Вы возьмете дрель / шуруповерт, когда вам понадобится заменить светильник, отремонтировать гипсокартон или построить что-нибудь, от книжного шкафа до конуры.

Большинство экспертов считают, что аккумуляторные дрели наиболее полезны. Они не такие мощные, как их сетевые кузены, но их намного проще использовать. Например, если вы строите домик на дереве, гораздо проще вытащить сверло по дереву, не таща за собой длинный удлинитель.

Аккумуляторная дрель на 12 В с литий-ионными батареями является наиболее универсальной. Он маленький и легкий, но достаточно мощный для большинства домашних задач. Однако, если вы выполняете много больших работ, например, собираете колоду, стоит перейти на более мощную 18-вольтовую дрель.Он обладает большей мощностью и может работать дольше от заряда аккумулятора. Black + Decker даже делает надежную модель MAX на 20 В, которая подходит для большинства работ.

Помимо мощности, лучшая дрель / шуруповерт должна иметь прочную конструкцию, удобную ручку и хорошую гарантию. Вы можете купить дрель со всеми этими функциями по цене от 75 до 100 долларов. Он включает в себя две батареи и зарядное устройство, так что вы можете заменить новую батарею, если у вас закончился заряд.

14. Уровень

Предположим, вы пытаетесь построить книжный шкаф.Убедитесь, что полки выровнены, чтобы книги не соскользнули. Самый простой способ проверить это — использовать уровень.

Пузырьковый уровень — это небольшой плоский инструмент, в центре которого находится крошечный прозрачный пузырек с жидкостью. Этот флакон заполнен лишь частично, а наверху остается пузырек воздуха. Когда вы кладете уровень на поверхность, пузырек поднимается наверх. Если он окажется в центре между двумя линиями, отмеченными на стекле, это говорит о том, что поверхность ровная.

Большинство уровней также содержат вертикальный пузырек.Таким образом, вы можете использовать их, чтобы увидеть, точны ли вертикальные линии. С этими двумя пузырьками вы можете использовать свой уровень, чтобы убедиться, что любой столярный проект выходит прямо и ровно. Также можно использовать его для развешивания картин, установки шкафов или укладки патио.

Вы можете купить мини-уровень с двумя пузырьками жидкости менее чем за 10 долларов. Флакон такого размера аккуратно поместится в ящике для инструментов. Для более крупных работ вы можете приобрести четырехфутовый уровень для проверки более длинных поверхностей. Металлический уровень, который прочнее пластикового, стоит около 25 долларов.48-дюймовый уровень Стэнли подойдет для самых разных работ.

Для заядлых домашних мастеров есть более продвинутый инструмент, называемый лазерным уровнем. Это похоже на лазерную указку, которая одним нажатием кнопки проецирует линии уровня. Они могут стоить от 20 до 100 долларов. Многоцелевой лазерный уровень Qooltek — это выгодная сделка.

15. Поиск шпильки

Когда вы вешаете шкафы или другие тяжелые предметы, убедитесь, что они остаются на месте. Если вы просто повесите их на кусок гипсокартона, за которым ничего не будет, они вытащат их, унося с собой стену.Чтобы закрепить их надежно, их нужно закрепить на деревянных шпильках стены.

Проблема в том, что эти стойки спрятаны за гипсокартоном, где их не видно. Со временем вы научитесь стучать по стене и определять местонахождение гвоздя по звуку. Однако гораздо проще использовать поисковик.

В простейших искателях гвоздей есть магнит внутри. Вместо того, чтобы найти саму стойку, они находят металлические винты, которыми она крепится к гипсокартону. Вы можете купить прочный искатель шпилек с двумя встроенными магнитами всего за 10 долларов.CH Robinson производит простой, но надежный магнитный искатель шпильки.

За 40 или 50 долларов вы можете перейти на электронный поисковик. Эти инструменты с батарейным питанием могут показать точное расположение самой шпильки, а не только винтов в ней. Это значительно ускоряет отображение позиций шпилек. Компания Aom выпускает версию «четыре в одном» со звуковыми оповещениями, которые помогут избежать проводов и металла.

Самые модные средства поиска стержней могут также обнаружить медные трубы и электрические провода. Однако эти инструменты стоят не менее 200 долларов.Для большинства домовладельцев они не стоят своих денег.

16. Клещи регулируемые

Регулируемые плоскогубцы — иногда называемые торговой маркой Channellocks — имеют очень широкие губки. 10-дюймовые плоскогубцы могут раскрыть более двух дюймов. Однако независимо от того, насколько широко вы их установите, их губки всегда остаются параллельными, что позволяет им крепко держаться за гайки, болты или трубы. Они могут схватиться почти за что угодно и могут сгибаться и поворачиваться по-разному.

Эти специальные плоскогубцы имеют множество применений.Они идеально подходят для затяжки сантехники, установки нового туалета или регулировки гаражных ворот. Они также могут ослабить и затянуть маленькие гайки на запорных клапанах в местах, где большой трубный ключ может не поместиться.

Эксперты считают, что 10-дюймовые плоскогубцы — самый удобный размер. Они предлагают хорошее кредитное плечо, но достаточно малы, чтобы их можно было переносить. Лучшие из них имеют мягкие ручки и V-образные челюсти, с помощью которых можно легко захватывать круглые, плоские или шестигранные предметы.

Наконец, плоскогубцы должны легко регулироваться.Многие новые модели можно отрегулировать одним нажатием кнопки, что делает их намного проще в использовании, чем старые плоскогубцы с пазами и пазами. Хороший набор регулируемых плоскогубцев со всеми этими функциями, например V-Jaw от IRWIN Tools, стоит всего от 10 до 20 долларов.

17. Циркулярная пила

Ручная пила подходит для небольших работ по резке, но если вам нужно распилить большое количество древесины, электрическая пила сделает эту работу намного быстрее. Профессионалы говорят, что этот инструмент необходим для больших домашних работ, таких как добавление колоды, замена окон или сборка полок.

Самая простая универсальная электрическая пила — это циркулярная пила. У него есть круглое лезвие, которое вращается и быстро проникает сквозь дерево. Конечно, это быстро вращающееся лезвие опасно, поэтому при его использовании нужно проявлять особую осторожность. Но по скорости и гибкости это лучший режущий инструмент, который вы можете купить.

Циркулярные пилы бывают двух типов. Sidewinders, у которых мотор установлен сбоку, легче и дешевле — от 100 до 150 долларов. Большинство пользователей считают эту пилу простой в обращении.SKILSAW представляет собой надежный вариант на 15 ампер.

Пилы с червячным приводом, с мотором за полотном, весят больше и стоят дороже — от 140 до 200 долларов. Однако они также обладают большей мощностью и могут прорезать более тяжелые материалы. Они полезны для профессионалов, но для типичного домашнего мастера они просто слишком полезны. Если вы все еще в этом убеждены, ознакомьтесь с моделью привода слов SKILSAW на 15 ампер.

Вы можете приобрести аккумуляторные циркулярные пилы, но большинство экспертов говорят, что они не могут сравниться по мощности с проводными версиями. Кроме того, они могут работать только ограниченное время, прежде чем вам потребуется перезарядить аккумулятор.Наконец, они обычно стоят дороже, так как в цену добавляются батареи и зарядное устройство. В общем, эксперты говорят, что для большинства домовладельцев лучше всего подойдет мотопила со шнуром.

18. Защитное снаряжение

Работа с продвинутыми «самоделками» может быть рискованной. Пары, пыль и летящие осколки могут стать причиной травм, особенно глаз. Чтобы защитить себя, вам понадобится несколько необходимых средств защиты.

Перчатки

Прочные рабочие перчатки защитят ваши руки от любых повреждений. Хорошо сделанные перчатки предотвращают осколки и царапины от грубых кирпичей.Они также защищают вас от жары, холода и поражения электрическим током. Они не помешают ударить молотком по большому пальцу, но, по крайней мере, смягчат удар.

Хорошая пара перчаток обеспечивает защиту, позволяя при этом крепко держать инструменты. Будьте готовы заплатить около 20 долларов за хорошо сделанную пару. Универсальные перчатки Ironclad — классический вариант. Вам также следует иметь под рукой дешевые одноразовые перчатки для работы с химическими веществами, такими как средство для удаления краски.

Очки защитные

Защитные очки защищают глаза от опилок и летящего мусора.Они также защищают глаза от попадания капель пятен или других химикатов. А если когда-нибудь выскочит проволока и ударит вас по лицу, защитные очки не позволят ей вырвать вам глаз.

Очки должны быть легкими, прочными и безопасными. Если вы носите очки, они должны надеваться прямо поверх них. У них также должна быть прокладка для комфорта и достаточная вентиляция, чтобы они не запотели. Базовая пара стоит около 5 долларов. Противотуманные очки Dewalt — это все, что вам нужно.

Маска

Пылезащитная маска защищает вас от вдыхания пыли или частиц во время работы.Это важно при пилении, шлифовании или установке стекловолоконной изоляции. Одноразовые респираторы продаются в упаковках по цене около 1 доллара за штуку. Вы можете получить недорогую упаковку из 50 штук в SAS Safety.

Для защиты от вредных паров вам понадобится более сложная маска, называемая респиратором. Они плотно закрываются по краям, блокируя испарения. В них есть встроенный фильтрующий картридж, который поглощает вредные газы до того, как они попадут в ваши легкие. Различные типы фильтров работают против различных химикатов, таких как кислоты или аммиак.

Вам понадобится респиратор, когда вы распыляете краску или другие химические вещества. Они также полезны для борьбы с вредными веществами, такими как свинцовая краска или плесень. Многоразовый респиратор для самостоятельной работы стоит около 25 долларов. MSA Safety Works производит модель респиратора, пользующуюся большим успехом.

Заключительное слово

По мере того, как вы расширяете свои навыки DIY, вы также можете расширять свой набор инструментов. Например, если вы планируете много рисовать, вы можете добавить кисти и валики в свою мастерскую. Для обработки дерева вам может понадобиться торцовочная пила, угольник, гвоздь, зажимы или орбитальная шлифовальная машина.Вы можете добавить вольтметр для электромонтажных работ, а также лестницу и удлинители, чтобы расширить диапазон, в котором вы можете работать.

Однако любой другой инструмент стоит покупать только в том случае, если вы собираетесь использовать его регулярно. Например, если вам нужно облицевать ванную комнату плиткой, попробуйте одолжить или взять напрокат пилу для влажной уборки, а не покупать ее. Не стоит тратить деньги на инструмент, которым вы будете пользоваться один раз, а потом сидеть в магазине и пылится.

Наконец, помните, что просто иметь хороший набор инструментов недостаточно.Вы также должны знать, как их использовать. Так что, создавая свой инструментарий, развивайте и свои навыки DIY.

Какие инструменты вы чаще всего используете для DIY?

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *