Перемотка статора своими руками: Мастеровым от мастерового.: Перемотка статора.

Содержание

Как перемотать статор генератора своими руками?

Перемотка статора генератора своими руками

Нестандартная обмотка генератора

Сейчас можно сказать 99% всех генераторов это классические генераторы с трёхфазной обмоткой и соотношением числа полюсов и числа катушек 2 к 3. То-есть если полюсов например 12 то катушек 18, если полюсов 24 то катушек 36, если полюсов 9 то катушек 12, если полюсов 6 то катушек 9. Так-же такая схема работает если наоборот соотношение 3 к 2, она обычно применяется на дисковых-аксиальных генераторах, где делают 9 катушек и 12 магнитных полюсов на дисках. Но с дисковыми всё и так понятно, там нет магнитного залипания так-как статор не содержит железа, а катушки просто залиты смолой.
Но в классических генераторах где статор железный есть магнитное залипание, которое мешает ветроколесу стартовать, и многие борются за снижение этого залипания, чтобы винт стартовал при более низкой скорости ветра. Само залипание это когда магниты на роторе притягиваются к зубцам статора и держат ротор, и чтобы его провернуть нужно приложить определённое усилие, которое измеряется в Ньютон*метр (Нм).


Ранее я уже описывал методы уменьшения залипания, где писал про скос магнитов — в этой статье Уменьшение залипания методом скоса магнитов, но сейчас я хочу более подробно разобрать один интересный метод повышения КПД генератора и уменьшения залипания. Вообще генератор можно намотать с любым количеством катушек и полюсов, и при этом он будет трёхфазный и будет так-же работать. Для расчёта такой намотки сделали сайт где можно рассчитать генератор, вот адрес сайта — http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/

Ниже на скриншоте я отметил где какие данные указываются

>
1. Указывает количество залипаний ротора за один оборот, в данном случае 0.86603. Чем больше общее количество залипаний тем меньше по силе каждое залипание в отдельности, Увеличением количества залипаний общая сила притяжения магнитов как-бы распределяется по всему диаметру, и чем больше залипаний тем они слабее, по-этому ротор генератора легче стронуть.

2. Указывает КПД обмотки генератора, в данном случае 36. Соответственно чем выше число в этом поле тем выше КПД генератора в целом. При классической схеме намотки генераторов КПД 0,86, но эффективность, а значит и мощность можно увеличить.
2. Указывает схему намотки катушек, в данном случае ABCABCADCABCABCABC. Это самый сложный для понимания этап и его разберём подробнее. При классической схеме намотки катушек все катушки наматываются в одном направлении, чтобы ток тёк в одну сторону и не-было такого чтобы он двигался навстречу, иначе это уже замыкание и неправильная работа генератора, перегрев и выход из строя генератора.
На схеме видно что буквами «АВС» обозначены фазы генератора, дополнительно они выделены цветами. Как видно все буквы заглавные, значит всё катушки мотаются в одном направлении. То-есть если вы начали мотать катушки по часовой стрелке значит они все должны так наматываться, а соединятся катушки одной фазы между сабой должны (конец катушки с началом следующей). Если взять первую фазу «А» то видно что она мотается начиная с первого зуба и потом через каждые два зуба.
Фаза «В» точно так-же, но начиная со второго зуба, и третья фаза «С» наматывается на третий зуб и потом через каждые два зуба.

Например всего у нас 18 катушек, то-есть по 6 штук на фазу, значит первая фаза мотается с любого первого зуба, потом вторая катушка фазы наматывается уже на четвёртый зуб, третья катушка на седьмой зуб, четвертая на 10-й зуб, пятая на 13-й зуб, и шестая на 16-й зуб. А две другие соответственно точно так-же, но начиная со второго и третьего зуба. На скриншоте видно как они соединены, только здесь ротор снаружи, а статор внутри, а вам нужно представить это наоборот. Фазы отмечены разными цветами и видно что в фазе катушки соединены последовательно, то-есть конец катушки с началом следующей и так далее…

Изменение количества полюсов и направление обмоток генератора

Но если изменить количество полюсов, например поставить 22 полюса, как на скриншоте ниже, то изменится схема намотки генератора.
>
Если вместо 12 полюсов на роторе сделать 20 полюсов, то генератор так-же останется трёхфазным, но поменяется размещение катушек на зубах статора, и направление намотки. Из скриншота выше видно что отмеченная красным первая фаза «А» теперь идёт подряд три зуба, и далее через шесть зубов ещё три зуба. Заглавной буквой отмечено что катушка должна наматываться в одну сторону, а прописная буква указывает что катушка должна наматываться в противоположную сторону. Если вы начали мотать первую катушку по часовой стрелке, то вторую мотаете уже против часовой стрелки.

Такая схема намотки позволяет использовать 20 магнитных полюсов на роторе. При этом как видно количество магнитных залипаний увеличилось с 36 до 180, и тем самым в 4 раза снизилось отдельное залипание, и грубо говоря залипание снизилось в четыре раза. При этом КПД генератора вырос с 86 до 94%, что очень неплохо ведь прирост целых 10%. Можно указывать любое количество полюсов и смотреть за изменением КПД генератора и магнитного залипания.

Определение ширины магнитов

По толщине магниты могут быть любые, но конечно не нужно ставить слишком толстые и мощные магниты, так-как это будет дороже, увеличится залипание, и будет переизбыток магнитного поля, которое выйдет за пределы статора и просто не будет участвовать в выработке энергии.

А вот по ширине магниты нужно подбирать под конкретный генератор. Если посмотреть на скриншот то видно что магниты чуть-чуть шире зубов статора, то-есть если зуб статора шириной 10мм, то магниты шириной получаются 11 мм. Чтобы точно вычислить можно распечатать страницу с расчётом и вычислить в процентах на сколько магнит шире или уже зуба, и уже далее перенести расчёт на свой генератор. Например если магнит шире зуба на 10%, а у вас зуб шириной 7.5 мм, то прибавляете 0.75 мм и получите 8.25 мм. Значит вам нужен магнит шириной 8 мм.
>
Если вам что-то не понятно, то оставляйте вопросы в комментарии ниже и я отвечу вам. Тут самое главное понять в какую сторону мотать катушки и на какие зубы, а так-же усвоить что ширина магнитов берётся относительно ширины зубов статора, а отношение в процентах вычисляется визуально по рисунку. Если скажем использовать магниты шире или уже чем требуется, то нарушается вся схема и от этого может появится неравномерность залипания, залипание может наоборот стать сильнее.
А КПД генератора может заметно снизится.

Источник: http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmotka-generatora.php

Перемотка статора генератора.

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи.

В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При “силовой” сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя – потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон.

Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Источник: https://xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.html

Перемотка обмотки статора «болгарки» — Электропривод

3 часа назад, АркадийСПб сказал:

Я как то спрашивал, как понять в какую, по такому двухмерному рисунку так и не понял

Начнем ликбез!?

— Обрезаем лобовые части катушек на статоре.

— Выбиваем остатки с корпуса статора.

— Разогреваем, распушаем один из четырех, самый целый и считаем внимательно витки.

— Зажигалкой прокаливаем пару, тройку ровных проводков, не близлежащих (не перегревая, до очень легкого покраснения)

— Чистую медь замеряем микрометром (точно). Определяем среднее число, это и есть нужный диаметр провода.

— Делаем шаблон катушки, где высота — высота статора + припуск на изоляцию. Ширина — расстояние от точки  внутри паза, до начала рожка другого+ 3-5мм.

  толщина — размер самого паза, минус двойная толщина изоляции (картона).

— подбираем диаметр провода + до пяти соток (катушки, по любому, от заводской, будут с большей длиной провода, омическая компенсация будет кстати.)

— Наматываем две одинаковые катушки, на одном из концов делаем завиток, что б потом не перепутать начало с концом.

— Впихиваем катушки в статор с изоляцией (позиционируя начало и концы, как описано ниже) Можно вставки в статор и на них катушки, или заворачиваем на катушках, закрепляем скотчем (любым, что б при установки держало, расплавится потом — не важно).

— Выгибаем, выравниваем лобовые, что б лобовые не цеплялись за якорь, при установке и не прикасались к корпусу двигателя.

— Фиксируем киперной лентой бандаж (лентой из плотной ткани, тонким шпагатом, не синтетика) . Желателен вначале, для фиксации катушек и при эксплуатации.

— Разогреваем статор в духовке до 80 — 110 градусов.

— Готовим эпоксидку. Отвердителя на % 10 — 15 меньше (что б не закипела при пропитке горячего статора)

— Пропитываем, каплями со шприца, деревянной палочкой, катушки с бандажом. Не быстро, но с условием глубокого проникновения. Если первые капли кипят, слегка охладить статор.

— на теплом, после пропитки, (начало полимеризации,  уже не капает,сразу, пока мягкая), убираем срань эпоксидки с наружных и внутренних сторон статора.

— Уффф! Всё! Отдыхаем, с предвкушением до завтра!

 

Не передумали перематывать, читая? Тогда поехали дальше, конкретно по вопросу — куда, какие концы пихать.

— Новичкам (для начала мучений),  основной принцип установки катушек, на картинках внизу. Не заморачивайтесь, где начало, конец, какой на щетки и от выключателя. Делайте как на рисунке. Если при запуске, (запускать через ЛАТР, или понижающий транс, вольт на 30 — 50в), якорь вращается в другую сторону, выводы катушек, которые идут  на щетки меняем местами.

Для более дотошных. Не важно, где начало, где конец, направление намотки и куда. Важно принцип — (на втором рисунке), если на нижней катушке конец идет с лева на левую щетку, то у верхней катушки конец должно быть справа, на правую щетку. Ассиметрично, не зеркально.

Оставшиеся два провода — собственно начала катушек, на выключатель.

Удачи!

Изменено пользователем Falkon58

Перемотка статора болгарки: ремонт своими руками

Оптовое производство ручных шлифовальных машин было начато в СССР в 1940 году. Название «болгарка» это приспособление получило из-за того, что сначала оно выпускалось в небольшом болгарском городке Ловеч, которое имело патент на это изобретение.

Устройство болгарки.

Сегодня без этого инструмента не обходится ни одно производство. Однако любой инструмент когда-то ломается, но многие детали можно починить и в бытовых условиях.

Часто сгорает электрическая часть. Причиной этого может стать:

  • сильный нагрев от высоких перегрузок;
  • скачок напряжения;
  • вода, попавшая на токопроводящие поверхности;
  • резко выдернутая вилка из розетки;
  • удар по выключателю и так далее.

Наиболее распространенной неисправностью, которую можно попытаться отремонтировать, является обрыв витков статора. Это происходит в основном из-за больших перегрузок. Перемотка статора болгарки своими руками сегодня вполне возможна. Однако такая работа требует определенного опыта и соответствующих знаний.

Чаще всего электродвигатель выходит из строя по ряду характерных причин:

  • нарушена обмотка;
  • порван магнитопровод;
  • нарушена работа якорного коллектора.

Признаки сломанного статора

Принципиалная схема регулятора оборотов болгарки.

Когда повышается напряжение, сила искры увеличивается скачкообразно. Причем чаще всего этому явлению подвергается лишь одна щетка. В результате пробивается изоляция провода, намотанного на статорную катушку.

Когда коллектор сильно искрит, это значит, что якорь имеет некачественную балансировку. При проверке коллектора увеличивают напряжение, звук работы двигателя обязан медленно и плавно усиливаться, при этом не должно возникать никакой вибрации.

При появлении резонанса можно говорить о плохо сделанной балансировке. Требуется выполнить ремонт электродвигателя.

Вернуться к оглавлению

Устройство болгарки

Схема подключения коллекторного двигателя.

Она имеет три главных узла:

  • якорь;
  • статор;
  • редуктор.

Якорем является вращающаяся деталь, имеющая обмотки, чтобы создавать нужный крутящий момент, который передается редуктору электродвигателя. Такие же обмотки имеет статор, который поделен на несколько частей. Электрический ток приходит на обмотку через угольную щетку и поступает к якорю. Затем ток приходит на следующую щетку и так далее, пока не будут задействованы все сектора статора.

В этой статоре установлен якорь. Этот элемент конструкции болгарки считается самым сложным, так как в нем запрессованы практически все обмотки.

Статор электродвигателя имеет одинаковый внешний вид. Характерными отличиями являются:

  • габариты магнитопровода;
  • число оборотов провода;
  • сечение провода.

Когда электричество пробегает через якорные обмотки, возникает магнитное поле, постоянно взаимодействующее с таким же полем статора. Такое взаимодействие запускает в работу электродвигатель. Иногда в состав статора входят постоянные магниты. К примеру, такие детали имеет электродвигатель стеклоочистителя легкового автомобиля. Каждый коллекторный электродвигатель способен работать от любого вида напряжения. При изменении ее величины имеется возможность настроить нужное количество оборотов.

Характерными неисправностями статора считается:

  • разрыв обмотки;
  • межвитковое короткое замыкание;
  • сгоревшая обмотка;
  • пробой изолирующей поверхности.

Когда цепь работает нормально, якорь начинает вращаться и с помощью шестерен диск приходит в движение.

Схема проверки коллекторного двигателя.

Редуктор поддерживает определенные обороты и нужную скорость. Ремонт болгарки вполне доступен в бытовых условиях. Нужно только предварительно разобрать приспособление.

Для того чтобы сдвинуть кожух, нужно открутить винт, крепящий пластмассовую пластинку. Все детали будут на виду, кроме редуктора, который скрывает металлический колпак. Он не позволяет редуктору иметь сильный нагрев. Для снятия редуктора нужно открутить четыре винта. Таким образом обнажатся все механические детали болгарки.

Когда устройство включается в розетку и разгон диска происходит на повышенных скоростях, это значит, что обмотка статора получила витковое замыкание. Статор требует ремонта, чаще всего требуется его перемотка.

Кажется, что перемотка статора – это работа повышенной сложности. Бытует мнение, что проводить такие работы в домашних условиях практически невозможно. Ведь порой даже опытные обмотчики электродвигателя отказываются от такой работы. Однако, имея соответствующий опыт и определенные технические знания, можно обыкновенный трехфазный статор отремонтировать за несколько часов со всеми подготовительными работами.

Перед началом ремонта и перемотки статор нужно очистить от грязи и удалить из пазов старую обмотку. Эта работа делается с помощью стальных щеток. Кроме того, удаляется поврежденная изоляция. Для облегчения очистки от изоляции статор опускают в нагретое трансформаторное масло, которое размягчает оставшуюся изоляцию.

Вернуться к оглавлению

Что может потребоваться для ремонта статора?

Инструменты, необходимые для работы: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, стальная щетка, мегомметр.

Для проведения работ мастеру потребуется:

  • линейка;
  • штангенциркуль;
  • плоскогубцы;
  • круглогубцы;
  • кусачки;
  • молоток стальной;
  • молоток деревянный;
  • стальная щетка;
  • электродрель;
  • мегомметр;
  • лак.

После очищения статора от грязи необходимо провести такую последовательность действий:

  • проверяются металлические пакеты;
  • удаляются заусенцы;
  • подтягиваются шпильки, держащие сердечник;
  • определяется сопротивление изоляции;
  • нажимные шайбы, края сердечника, покрываются лаком;
  • делается изоляция пазов.

Вернуться к оглавлению

Ремонт статора электродвигателя болгарки

Реверсивное вращение коллекторного двигателя.

Сначала срезаются лобовые остатки обмотки. Затем изготавливается новая обмотка. Ее делают по шаблону, закрепленному на оси, которая держит две большие пластины. Очень важно в такой работе получить нужное количество витков. Проволока определенного диаметра должна иметь максимальное уплотнение. Две катушки вставляются в тело статора. Из обмоточного провода делаются выводы, которые изолируются гибкими пластмассовыми трубочками, кембриками.

Перед началом укладки обмотки, согласно технологическому процессу, проверяется симметрия пазовых коробок. Если они не закрывают обмотку, то, чтобы не допустить их повреждения, когда закладываются провода катушки, устанавливаются временные вкладыши.

Катушку, которую нужно будет уложить, монтируют прямо над поверхностью паза, находящегося снизу расточки. С помощью специальной пластинки выполняется монтаж проводников катушки.

Чтобы избежать перекрещивания проводов, которые расположены в пазу, их укладывают точно в той же последовательности, что и намотка на шаблон. Расположение проводников должно иметь строгую параллельность.

При выполнении следующей операции корпус статора поворачивается на одно деление. Проводится укладка в паз других катушек из начальной катушечной группы. После этого в пазы устанавливают междуслойные прокладки. Выводы катушечной группы прикручивают шпагатом к внешнему контуру катушек. Эти концы должны быть расположены параллельно катушечным выводам. Аналогичным методом монтируют нижнюю сторону катушек очередной катушечной группы. Эта операция продолжается, пока полностью не заполнятся все пазы катушек, которые входят в этот шаг.

После окончания намотки статорные катушки гильзуются. Гильзы должны иметь определенные размеры, зависящие от габаритов статора. Толщина материала для гильзы берется 0,2 мм. При этом длина гильзы должна превышать габарит статора. Практически всегда превышение составляет 1,5 мм.

Материалом гильзы является специальный электротехнический картон. На него сверху накручивается термостойкая пленка. Полученная конструкция оборачивается липким скотчем. Затем в статорные пазы монтируют загильзованные катушки, проводят проверку свободного движения якоря.

Полностью сформированную катушку обвязывают киперной лентой, затем покрывают лаком. Завершением всех работ является полная сушка, после которой статор будет полностью готов к эксплуатации.

Как отремонтировать статор перфоратора Makita своими руками, видео

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя статор, а средств на новый у вас нет, или есть желание произвести ремонт детали своими руками, то эта инструкция для вас. Разборка перфоратора Макита настолько простая, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное — придерживаться советов, приведенных в данной статье.

Ремонт перфоратора самостоятельно может выполнить каждый пользователь, имеющий навыки слесаря и умеющий обращаться с приборами диагностики.

Начало работы

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра неисправной части. А как найти неисправность статора перфоратора Makita 2450? На неисправность статора чаще всего указывают наличие следов подгорелой изоляции и появление запаха гари. Это первый признак короткого замыкания обмоток статора.

Вариант разборного статора

А вот обрыв определить можно только путем прозвонки цепей обмоток.

Подгоревшие катушки статора

 

Алгоритм разборки и изготовления статора перфоратора Макита 2450,2470

Вот последовательность при изготовлении статора перфоратора Макита 2450:

  1. Извлечение из корпуса статора в сборе.
  2. Удаление старой обмотки, определение направления намотки, диаметра провода.
  3. Намотка новых катушек согласно собранным данным по шаблонам.
  4. Подготовка изоляции на новые катушки.
  5. Изоляция новых катушек.
  6. Установка готовых катушек в пазы сердечника или намотка катушек в самом сердечнике.
  7. Подпайка выводов к концам катушек.
  8. Бронирование обмоток новых катушек.
  9. Пропитка намотанных катушек.
  10. Сборка статора.

Обо всем по порядку

Этап I

Для разборки статора воспользуйтесь деревянным молотком или бруском. Постукивая по торцу корпуса статора, достаньте статор из корпуса. Кстати, чтобы достать статор, надо отсоединить корпус статора от корпуса механической части.

Не забывайте отсоединить подводящие провода статора от клемм, выходящих наружу в районе коллектора. Один конец крепится к щеткодержателю, а второй конец к проводу, подводящему питание 220В.

Самое время расколоть его на две половинки.

Этап II

Вариант разборного статора

Две половинки разборного статора с намотанными катушками

Обе половинки статора склеены между собой тонким слоем клея. Чтобы отделить одну от другой, надо стукнуть киянкой по сердечнику статора. Если вам достался не разборной статор, то демонтаж провода ведется путем разрезания с одного конца всех витков кусачками. Разрезав, разобрав, вынимаем проволоку и замеряем диаметр проволоки и количество витков. Для замера диаметра проволоки используйте только микрометр. Предварительно проволоку надо обжечь на пламени спички, протереть нагар и, остудив, замерить.

Чаще всего катушки пропитаны изоляционным лаком, не позволяющим разделить провода.

При помощи промышленного фена прогрейте катушки до распадения на отдельные проводки. Прогреть пропитанные провода можно и на газовой печи над горелкой.

Новые катушки

 

Разбирая статор, надо обязательно произвести измерения. Нам надо замерить диаметр провода, количество витков в одной катушке, процент заполнения паза статора, материал, из которого изготовлены провода. Рекомендуется наматывать только медными проводами.

Намотанные на шаблоне катушки перед установкой в статор

Провода классифицируются по сечению. Замерив диаметр провода, пересчитайте его сечение по формуле S=ηr², где r=½d.

А теперь понятным языком: сечение равно 3,14 умножить на половинку диаметра в квадрате.

Укладка изоляции и подсоединение выводов

Для чего весь этот огород. Если выяснится, что у вас есть провод другого диаметра, то без расчетов не обойтись. Если есть тонкий провод, то намотку можно вести в 2…3 провода, главное, чтобы их суммарное сечение было не меньшее чем у начального.

Если есть провод чуть большего диаметра, то можно наматывать и им, при условии, что заполнение пазов старым приводом было неполное.

Этап III

Вариант намотки неразборного статора

Для намотки катушек статора надо заготовить провод проходящего диаметра, электрокартон или прессшпан, скотч, термоусадочный кембрик нужного диаметра.

Если у вас неразборной статор, то в его пазы надо сделать гильзы из прессшпана, вырезав заготовки по ширине статора.

Заготовки на изолирующие гильзы

Заготовки вырезаются из прессшпана шириной, равной ширине статора и длиной, равной длине внутреннего паза. Кстати, к ширине статора надо прибавить по 2 мм с каждой стороны. Вырезав заготовки, их края заделайте широким скотчем. Для статора перфоратора Макита подходит скотч шириной 50 мм.

На полоску скотча наклейте заготовку одной стороной, разрежьте. На вторую полоску скотча наклейте заготовки той же стороной, но другим краем. Ваша задача, закрыть края заготовок от порывов при намотке.

Изготовление полосок приспособления

Для облегчения процесс намотки вручную, изготовьте простые приспособления, представляющие собой полоски из мягкого металла толщиной до 0,8 мм. Это может быть оцинкованная сталь, медь, алюминий. Полоски представляют собой z-образные пластинки шириной 10 мм и длиной 70 мм.

Заготовки приспособления

На меньший крюк приспособы наденьте термоусадочную трубку и нагрейте над пламенем, обожмите кончик пластинки.

Полученные пластинки закрепите при помощи скотча на корпусе статора.

Закрепление приспособлений

Процесс намотки

Проволока подготовлена, пластины приспособление закреплены, данные о количестве витков под рукой. Вперед!

Кладем на коленку статор, заводим конец провода, надеваем на него термоусадочный кембрик красного цвета (он обозначает начало обмотки), закрепляем кембрик на наружной стороне статора и начинаем мотать. Кстати, цвет кембрика может быть любой, надо только выбрать разный цвет для начала и конца обмотки.

Намотка вручную

Процесс намотки представляет собой подачу большим пальцем провода в паз, заведение провода за крючок пластины приспособления, вытаскивание провода и заведение за крючок пластины с другой стороны.Самое главное — следите за количеством намотанных витков. Вес процесс намотки повторяется и для второй катушки.

Это все отлично видно на предлагаемом видео.

Видео:

Все! Статор намотан. Надо тщательно увязать обмотки, выполнить бронирование.

Этап IV

Процесс бронирования обмоток статора

Бронированием называет обвязка катушек статора, предохраняющая их от разрушения в процессе работы. При высоких оборотах на все части воздействуют различные вибрации, что приводит к разрушению целостности обмоток, их трению друг о друга и нарушению изоляции.

Бронирование или увязка обмоток статора

Пришла пора заняться пропиткой.

Этап V

Процесс пропитки обмоток статора

Главная задача пропитки катушек статора — получить монолитную конструкцию, не разрушающуюся со временем от вибрации. Перед началом пропитки внутрь статора вставляться деревянные распорки, прижимающие катушки. Работы следует производить осторожно и аккуратно.

В идеальных условиях для пропитки нужен трансформатор. Пропитку катушек рекомендуется проводить под напряжением, чтобы провода вибрировали и прогревались. Это дает возможность пропитке затечь во все щели. Напряжение на обмотке подается небольшое, до момента появления вибрации. Ее легко можно обнаружить, прислонив отвертку к внутренней поверхности ротора.

Подключение обмоток статора к ЛАТРу

В идеале использовать специальный лак и наносить его в несколько слоев.  Можно использовать и обыкновенную краску для внутренней покраски в помещениях марки ПФ-115. Отлив 50 г краски в отдельную посуду, разведите ее сольвентом до консистенции водички.

Чем можно пропитывать

Используя шприц, набирайте краску и вводите маленькими порциями на катушку статора до полного проникновения в середину катушки. Статор при этом должен быть теплый и подсоединен к источнику переменного тока. В качестве источника лучше использовать трансформатор, первичная обмотка которого запитывается через ЛАТР.

Напряжение для пропитки через ЛАТР

Не забывайте контролировать температуру статора. На ощупь рука с трудом выдерживает температуру корпуса. При более высокой температуре уменьшите напряжение подачи на трансформатор при помощи ЛАТРа.

Подача краски при помощи шприца

Консистенция краски зависит от диаметра проводов. Чем толще провод, тем гуще краска. Пропитку ведите до появления краски внизу. Перевернув статор, продолжайте пропитку. Статор оставьте под направлением до полного высыхания.

Статор пропитан и, после очистки от следов краски на внутренней поверхности статора, готов к сборке.

Статор пропитан

Пропитка и перемотка статора:

Видео:

Теперь можно приступать к сборке перфоратора Макита. Если вы думаете, что это сложно, то работу по перемотке лучше доверьте профессионалам.

как правильно провести процедуру своими руками

В устройство электрофицированных инструментов входят силовые агрегаты, состоящие из статора, якоря, щеток. Они требуют ремонта при механических перегрузках, продолжительной работе. Из-за перегрева провода нарушается его изоляция, замыкаются витки. При отсутствии бандажа обрываются концы обмоток от коллектора. Для устранения подобных проблем рекомендуется намотать 1000-2000 витков при помощи специальных приспособлений.

1

Причины поломок статора

Скачки напряжения, попадание воды, падение и другие явления приводят к искрению щеток. На практике чаще наблюдается обрыв витков, что связано с большими перегрузками. Специалисты считают, что электромотор выходит из строя из-за якоря, разрыва магнитопровода.

Устройство инструмента

При нарушении работы статора повышается напряжение, искрят щетки. Последний процесс связан с проблемной балансировкой. При диагностике в домашних условиях рекомендуется прислушаться к звуку, учесть наличие или отсутствие вибрации. Если наблюдается резонанс, необходимо произвести ремонт электромотора своими руками либо с помощью специалистов.

Якорь ‒ вращающийся элемент, у которого предусмотрена обмотка для создания нужного крутящего момента. Он передается редуктору двигателя. Проводки есть и на статоре, который состоит из нескольких частей. Ток поступает на щетки и якорь. Такой процесс наблюдается до момента задействования всех секторов силового агрегата.

Статор

Статор отличается от других деталей мотора числом оборотов, сечением. Основные причины его ремонта:

  • разрыв либо замыкание проводов;
  • пробой изоляции;
  • сгоревшая обмотка.

Если цепь работает в норме, якорь вращается без остановки.

2

Ремонтные работы

С помощью редуктора поддерживаются обороты и скоростной режим. Если он вышел из строя, осуществляется разборка. Сдвигается кожух, открывается винт, который фиксирует пластину. Поскольку редуктор находится под колпаком, необходимо открутить болты. Инструмент включается в розетку. Если разгон диска происходит на большой скорости, тогда наблюдается витковое замыкание. Рекомендуется намотать провод с нуля.

Процесс перемотки статора болгарки занимает несколько часов. Предварительно очищается устройство от грязи. Удаляется из пазов старая проводка. Для этого используется стальная щетка.

Если присутствует поврежденная изоляция, она также устраняется. Чтобы упростить и ускорить очистку от изоляции, устройство опускается в теплое масло. Вещество способствует размягчению провода. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • мотор;
  • щетка;
  • молоток;
  • лак.

После удаления заусенцев подтягиваются шпильки, которые держат сердечник. Шайбы покрываются лаком, изолируются пазы.

2.1

Восстановление агрегата

Если сгорел статор, срезаются остатки обмотки. Работа осуществляется так, чтобы получить соответствующее количество витков. У проволоки должен быть диаметр с наибольшим уплотнением. Две катушки монтируются в статор. Из обмотки выполняются выводы. Для их изоляции применяются трубочки.

Если проводка не закрывается, для ее защиты монтируются вкладыши.

Катушка укладывается над пазом, который находится снизу расточки. При помощи пластины устанавливаются витки. Чтобы они не перекрещивались, их укладка производится в последовательности, аналогичной намотке на шаблон. Проводки располагаются строго параллельно. Корпус статора монтируется на одно отделение, а прокладки в пазы. Выводы фиксируются шпагатом. Его концы идут параллельно предыдущим элементам. По схожей схеме устанавливается низ катушек. Процесс продолжается до заполнения всех пазов, входящих в шаг.

Если намотка завершена, проводится гильзирование. Параметры изделий зависят от габаритов статора. На специальный картон накручивается пленка с высокими термостойкими свойствами. Конструкция фиксируются скотчем. В пазы монтируются катушки с гильзами.

Если якорь свободно движется, агрегат обвязывается киперной лентой, покрывается лаком. Изделие подвергается сушке. На последнем этапе проводится сборка болгарки с последующей проверкой ее работоспособности. При отсутствии опыта в ремонте электроинструментов рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

  • мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
  • новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
  • паяльник;
  • диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
  • лак или эпоксидную смолу;
  • моток толстых хлопчатобумажных нитей;
  • наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

  1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
  2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
  3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм. 
  4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
  5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
  6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря. 
  7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

  1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
  2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
  3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Перемотка электродвигателей своими руками — поиск и устранение причин поломки в домашних условиях (инструкция + 100 фото)

Во многих бытовых приборах сегодня используются электродвигатели. Главная их особенность в том, что они работают асинхронно. Это позволяет держать постоянную частоту вращения ротора даже при меняющихся нагрузках.

Все выпускаемые электродвигатели имеют разные конструктивные особенности. Каждая модификация может отличаться по количеству полюсов, типу ротора, и других составных частей. Технология перемотки электродвигателей делается по общему принципу, в некоторых нюансах могут быть различия.

Если устройство вышло из строя, то нужно обратиться в мастерскую. При ее отсутствии можно попытаться сделать перемотку двигателя в домашних условиях. Желательно иметь для этого необходимые навыки, но в целом этот процесс не такой сложный на вид.

«Движки» имеют два типа обмотки:

  • статорная;
  • роторная.

Если учесть, что конструкция и размеры устройств разные, можно дать общую инструкцию для перемотки двигателей. Остановимся на тех, которые используются в бытовых приборах и питаются от переменного тока.

Инструменты и приспособления

Для того чтобы самостоятельно осуществить перемотку якоря электродвигателя своими руками, потребуется наличие следующих инструментов и приспособлений.

  1. Мультиметра или индикатора напряжения, а также лампы 12 В (мощность не более 40 Вт), мегомметра.
  2. Обмоточного провода, его диаметр должен быть точно такой же, как и на вышедшем из строя электродвигателе.
  3. Картон диэлектрический толщиной 0,3 мм.
  4. Электрический паяльник.
  5. Толстые хлопчатобумажные нити.
  6. Эпоксидная смола или лак.
  7. Наждачная бумага.

Прежде чем начинать проводить работы, необходимо точно установить поломку. Для этого необходимо визуально осмотреть электродвигатель и проверить, идёт ли на коллектор напряжение. Осуществить диагностику кнопки запуска, прозвонить ее с помощью мультиметра. Только в том случае, если цепь питания полностью исправна, необходимо разбирать электродвигатель и заниматься его ремонтом.

Как прозвонить


Для качественной диагностики статора болгарки, следует выполнить полную разборку электроинструмента с целью устранения всех других конструктивных элементов, включая ротор, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем его частям. На первоначальном этапе необходимо выполнить визуальный осмотр. Для более полной картины обязательно следует выполнить проверку наличия дефектов с помощью электрических приборов. Какими приборами и как прозвонить статор болгарки, подробно описано по ссылке «Как прозвонить статор болгарки».

Подготовка к перемотке

Прежде чем приступать к работе, необходимо изучить инструкцию по перемотке электродвигателей. Своими руками если это делать, потребуется не менее 4 часов, и это только на перемотку якоря. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие действия.

  1. Посчитать число пазов на якоре.
  2. Пересчитать количество ламелей на коллекторе.
  3. Определить, с каким шагом произведена намотка. Чаще всего укладываются катушки в начальный паз, после чего в седьмой, а крепится на первом.

Также иногда используется сброс влево или вправо. Если происходит намотка со сбросом вправо, катушка уходит вправо от начала обмотки. Например, если в якоре 12 пазов, шаг намотки 1-6 и сброс производится вправо, закладывается обмотка в первом, после чего в восьмом и проводится крепление во втором пазах. Все эти моменты обязательно необходимо учитывать, иначе после ремонта окажется, что электродвигатель вращается в другую сторону.

Направление намотки и начальный паз

Для того чтобы осуществить перемотку эл. двигателей в бытовых условиях, необходимо запоминать, записывать, либо же фотографировать каждый этап проведения работ. Это существенно облегчит ремонт, позволит избежать неточностей при сборке. Чтобы определить направление намотки и начальный паз, необходимо найти катушку, не прикрытую другими. Именно она является последней.

В том случае, если обмотка уложена вправо, то начальный паз находится справа от крайней катушки. Именно отсюда и необходимо начинать укладку провода. Только таким образом можно добиться максимально точной намотки, очень близкой к заводской. Если исходная обмотка симметрична, в ней укладываются попарно катушки, то начальных пазов будет два. Найти их можно точно так же, как и в прошлом случае.

Алгоритм разборки и изготовления статора перфоратора Макита 2450,2470

Вот последовательность при изготовлении статора перфоратора Макита 2450:

  1. Извлечение из корпуса статора в сборе.
  2. Удаление старой обмотки, определение направления намотки, диаметра провода.
  3. Намотка новых катушек согласно собранным данным по шаблонам.
  4. Подготовка изоляции на новые катушки.
  5. Изоляция новых катушек.
  6. Установка готовых катушек в пазы сердечника или намотка катушек в самом сердечнике.
  7. Подпайка выводов к концам катушек.
  8. Бронирование обмоток новых катушек.
  9. Пропитка намотанных катушек.
  10. Сборка статора.

Особенности

Мастеру обязательно нужно узнать, сколько витков провода уложено в одном пазу и во всей катушке. Для этого необходимо катушку, расположенную сверху, отделить и посчитать, сколько в ней витков. Если необходимо, то производите разборку при помощи газовой горелки. Число витков в пазу напрямую зависит от:

  • числа ламелей на коллекторе;
  • количества пазов на якоре.

После подсчёта необходимо подготовить коллектор, демонтаж его не требуется. Для этого нужно просто измерить значение сопротивления между корпусом и ламелями.

Сопротивление должно быть в пределах 200-250 кОм. После этого необходимо полностью демонтировать старый проводник, для этого удаляете обмотку. Тщательно защищаете все пазы и корпус якоря. Нагар, заусеницы, обязательно шлифуете при помощи наждачной бумаги. После этого из картона необходимо нарезать прямоугольные отрезки, соответствующие размерам пазов в якоре.

Намотка нового провода

После этого можно приступать к намотке новых проводников. Схема обязательно должно быть такой же, как и на заводской. Начинайте укладку с начального паза, соблюдайте сброс и шаг намотки. Крепеж производится при помощи хлопчатобумажных ниток непосредственно у коллектора. Синтетические нитки не рекомендуется применять, так как они подвержены горению.

После завершения всех работ необходимо проверить обмотки на межвитковое замыкание и обрывы. Если нет поломок, то необходимо нанести эпоксидную смолу или лак на обмотку. Чтобы ускорить процесс, необходимо якорь поместить в духовку, установив температуру в ней 80 градусов. Сушка должна проводиться не менее 20 часов.

Балансировка ротора

Для того чтобы электроинструмент после ремонта работал максимально эффективно, потребуется сделать балансировку. Так как все работы выполняются в домашних условиях, обязательно следует соблюдать определенные рекомендации. Перемотка электродвигателя своими руками выполняется довольно просто, намного сложнее окажется произвести балансировку.

  1. Подберите два стальных лезвия. Они должны быть ровные и гладкие.
  2. Эти лезвия обязательно устанавливаются параллельно и крепятся к жесткому основанию.
  3. Между ними необходимо соблюдать расстояние, которое равно размеру ротора.
  4. Размещаете на этих стальных лезвиях ротор и наблюдаете, как он перемещается.
  5. Обязательно якорь начнёт проворачиваться, наиболее тяжелая часть окажется снизу.
  6. Нужно сместить центр тяжести к оси ротора, закрепляя на нем грузы.

После балансировки якорь должен быть неподвижным.

Для того чтобы уравнять стороны ротора, необходимо навесить на нем небольшие грузики, изготовленные из пластилина. Только после того, как достигнете равновесия, необходимо снять пластилиновые грузики, взвесить их, припаять металл. После этого обязательно перепроверьте балансировку.

Особенности проверки асинхронных моторов

Асинхронные двигатели могут быть одно- и трехфазными. Существуют особенности проверки этих машин.

  1. У однофазных асинхронников у пусковой обмотки сопротивление больше, чем у рабочей. Проверить это можно при помощи любого мультиметра.
  2. Между обмотками и корпусом электродвигателя сопротивление должно быть большим.
  3. В трехфазных моторах у всех обмоток одинаковое сопротивление.

Чтобы узнать более точные параметры двигателя, нужно прочитать информацию, которая находится на его корпусе. На нем имеется пластина со всеми параметрами работы, а иногда даже со схемами соединения обмоток.

Осмотр двигателя

В случае поломки следует извлечь двигатель из бытового прибора. Очистив составные элементы, проводится внешний осмотр обмоток. Главное точно определить, где произошел пробой. Иногда случается так, что сгорают роторная и статорная обмотки. И тогда нужно их полностью заменить.

Когда возникает неисправность, внутри корпуса двигателя повышается температура. Это приводит к нарушению изоляции на всех элементах. Поэтому, в ремонте электродвигателя заменяются обмотки, и изоляционные покрытия.

Разборка асинхронного мотора

Прежде чем осуществлять перемотку статора асинхронного электродвигателя, необходимо его полностью разобрать. Для этого потребуется использовать съемник, так как крышки установлены на подшипниках очень плотно. Старайтесь все работы проводить как можно аккуратнее, чтобы не допустить разрушение крышки и не повредить обмотку.

Короткозамкнутые роторы очень редко ломаются, поэтому при ремонте его трогать не нужно. Потребуется менять только обмотки на статоре. В том случае, если присутствует почернение на проводах, это говорит о поломке в двигателе. Все соединения в асинхронных двигателях практически незаметны, так как они очень хорошо изолированы, ведь произведен крепеж бандажом.

Состав компонентный

Статор электромашин может быть либо постоянным магнитом, либо электромагнитом. Если он представляет собой электромагнит, то катушку, которая его активирует, называют обмоткой возбуждения. Катушки имеют металлический сердечник, усиливающий магнитное поле.

Сердечник катушки может быть либо железным, либо алюминиевым. Чтобы уменьшить потери нагрузки в двигателях, производители в качестве проводящего материала в обмотках всегда используют медь. Алюминий из-за его меньшей электропроводности может быть альтернативным материалом в двигателях с дробной мощностью, особенно когда двигатели используются достаточно короткие периоды.

Для информации.

Статор состоит из стальной рамы, охватывающей полый цилиндрический сердечник (состоящий из слоев кремниевой стали). Эти слои должны уменьшать гистерезис и потери вихревых токов.

Удаление обмотки

После разборки обязательно удалите старую обмотку. Для этого потребуется при помощи острого ножа срезать все верёвки и избавиться от клея. Провода максимально очищаются от грязи, электрические соединения при этом не разрушаете. Желательно производить фотографирование всех соединений, чтобы при сборке сделать всё правильно. Обязательно составляете схему соединения всех обмоток, можно использовать для этого справочники.

Затем необходимо выбить колья, изготовленные из текстолита или дерева, которые находятся внутри пазов статора. После этого демонтировать прокладки, освобождая провода. Найдите крайний провод, отведите его к середине статора, он должен полностью отклеиться от обмотки. После этого разматываете следующий виток, до тех пор, пока полностью не освободите паз.

Материал изготовления

Статор обычно изготавливается из кремниевой стали, называемой электротехнической сталью. Существует несколько марок стали, в зависимости от количества кремния в материале. Это позволяет создавать различные материалы с электромагнитными свойствами и применять их для разных целей.

Электротехническая сталь предоставляет собой листы толщиной от 0,1 мм до 1 мм, но может быть и в виде более толстых листов. Обычно на так называемых низковольтных двигателях (до 1000 В) используют листы, имеющие толщину 0,5 мм.

Листы из электротехнической стали пробивают, затем укладывают на оправку. Технологически процессы центрирования и ориентации листов должны обеспечивать решение двух основных задач: ограничить в заданных пределах перемещение листов на плоскости по двум координатным осям и вращение листов вокруг оси сердечника. Для этого зажимают и склеивают вместе стопку листов и подвергают сварке. После сварки конструкция готова к обмотке.

Намотка провода

Способов перемотки статора асинхронного электродвигателя существует несколько, но при выборе любого из них обязательно запоминаете каждый шаг при разборке. Это позволит облегчить ремонт, причём, значительно. Для намотки потребуется медный провод в лаковой изоляции, его сечение должно быть таким же, как и на ремонтируемом электродвигателе.

Убедитесь в том, что на корпусе и магнитопроводе электродвигателя отсутствуют повреждения. После этого необходимо изготовить гильзы, установить их в пазы на статоре. Чтобы не заниматься подсчетом количества витков, не определять толщину, прочность и термостойкость материалы для изготовления гильз, можно воспользоваться справочной литературой. Для этого необходимо узнать тип и модель асинхронного мотора.

Все работы в специализированных мастерских производятся на станках. Автоматом производится даже подсчет числа витков. Но как в домашних условиях перемотать электродвигатель, если таких условий нет? Придётся всё считать самостоятельно, либо же брать все данные из сервисной книжки к электродвигателю.

Сборка электродвигателя

Чтобы собрать двигатель следует поставить ротор на место и наживить необходимое количество болтов. Все крепления ставить не нужно, собираем для замера токов в цепи.

Замерять токи каждой фазы необходимо прибором «токовые клещи». Токи должны быть равны по трём фазам и соответствовать табличным данным.

После проведения испытаний вращения двигателя и проверки работы на холостом ходу, разбираем мотор снова.

Производим покрытие статора лаком. Когда пропитались обмотки и заполнились все пустоты, статор размещают в подвешенном состоянии на длительное время. Лишний лак должен стечь и высохнуть в течение 3 часов на открытом воздухе. Можно просушить покрытые детали в печи.

Просушив двигатель, проводим сборку электродвигателя, проверяем ещё раз сопротивление изоляции. Затем осуществляем проверку токов на холостом ходу.

  1. Не рекомендуется перемотанный двигатель сразу включать в полное напряжение. Сначала подвергают запуск через трансформатор — понижающий. Электродвигатель должен слабо начать вращение, отсутствие дыма и запахов подгорания свидетельствует об исправной работе.
  2. Если замечены какие-то отклонения в работе, следует выявить причину на неработающем моторе. Только после этого повторив проверку при помощи трансформатора, следует включать на полное напряжение.

В итоге получили перемотанный электродвигатель.

Рекомендации специалистов по перемотке

  • При определении неисправности двигателя необходимо помнить, что в довольно в частых случаях, когда сопротивление изоляции упало и имеет какие-то малые значения, двигатели достаточно очистить от грязи и просушить от накопленной влаги применяя печку, называемой «тепловой пушкой».
  • В редких случаях возможен ремонт старой изоляции: если произошло короткое замыкание из-за вибрации и место соприкосновения под фланцами. Поможет зачистка изоляции, её восстановление и залить лаком.
  • При прозвонке установлено межвитковое замыкание? Сопротивление одной обмотки ниже чем других. Определяется омметром. Можно попытаться определить нужный виток. Для этого придётся перекусывать провода между витками и определять сопротивление каждого.
  • В редких случаях можно извлечь испорченный виток, заменить на новый, спаять концы и проверить на стенде. Такие же шаги можно использовать при коротком замыкании.
  • Перематывать виток на шаблон необходимо равномерно, заполняя провод к проводу, без перекосов, без нахлестов, согласно размерам статора. Иначе есть риск при сборке не вставить ротор. Сечение и марка проводов должно соответствовать оригиналу.

Далее, следует залить обмотку специальным лаком. Обязательно перед заливкой надо проверить вращение двигателя с помощью трансформатора. Потом под полным напряжением. Эта проверка исключит возможность испорченного материала.

Использование поверенных приборов для определения параметров двигателя: сопротивления и тока холостого хода. При проверке в схеме питания двигателя должна стоять исправная защита, настроенная выше двух третьих номинального тока.

Практически все электродвигатели, установленные в различных моделях бытовых приборов, являются асинхронными. Одно из преимуществ такого технического решения в том, что изменение нагрузки никак не отражается на частоте вращения. Во многом этим и обусловлена популярность таких моделей.

Промышленность выпускает различные модификации этих устройств, которые имеют конструктивные отличия в исполнении составных частей – разное количество полюсов, ротор или короткозамкнутый, или фазный (значительно реже), и ряд других. Но общий принцип ремонта электродвигателей остается неизменным, разница может быть только в отдельных нюансах.

В случае поломки эл/двигателя простейший способ восстановления его работоспособности – обратиться в мастерскую. Однако не в каждом населенном пункте «частники» смогут выполнить эту работу качественно, если, конечно, вообще за нее возьмутся. Поэтому нередко возникает дилемма – выкинуть его в мусорный ящик или попробовать перемотать самостоятельно.

Учитывая разнообразность конструкций и габаритов «движков», а также то, что все они имеют как статорную, так и роторную обмотки (для эл/двигателей постоянного тока – якорную), изложим только порядок действий по перемотке электродвигателей своими руками и общие рекомендации по этому вопросу. Остановимся на двигателе переменного тока, так как именно такие изделия чаще всего входят в состав различных бытовых приборов и агрегатов.

Внешний осмотр

Необходимо, частично разобрав двигатель, произвести очистку всех составных частей и определить, в чем собственно дело. Одновременное выгорание и роторной, и статорной обмоток происходит довольно редко. Поэтому и следует понять, какой из них придется заниматься.

Но здесь нужно учесть, что резкое повышение температуры внутри механизма в момент возникновения неисправности сопровождается нарушением изоляционного покрытия на всех составных частях. Поэтому ограничиваться одной лишь перемоткой нельзя. Следовательно, придется уточнить, что еще необходимо будет сделать и какие материалы приготовить.

Читать также: Usb в com порт

Определение параметров провода

Можно попробовать найти соответствующую информацию в интернете (намоточные данные). Часто люди делятся личным опытом, как они ремонтировали эл/дрель, фен своей жене, насосную станцию на даче и так далее. Но нужно понимать, что это должна быть ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ модель, иначе не факт, что после ремонта ваша станет работать.

На практике же обычно приходится все вопросы выяснять непосредственно при осмотре. Даже если двигатель выгорел довольно сильно, то всегда можно найти участок, на котором обмотка более-менее сохранилась. В этом месте нужно все тщательно очистить для того, чтобы можно было пересчитать все проводки в «укладке». Все, что нам нужно – определить количество витков и сечение провода.

Заботиться о целостности провода, естественно, смысла нет. Поэтому подойдет все, что поможет удалить нагар и частицы расплавленного лака – бензин, спиртосодержащие жидкости и тому подобное. Как вариант – произвести обжиг (горелка, костер и так далее). Главное – результат.

Обмотка выступает за габариты «железа». На той ее части, которая цела и пригодна к осмотру, срезается (срубается, спиливается) верхушка. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины провода, но нужно иметь в виду, что он довольно мягкий (медь). Наша задача – добиться того, чтобы одну часть намотки можно было «распушить». Тогда и число проводков посчитать несложно, и сечение их замерить.

Подготовка «железа»

Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл.

Подбор провода

В идеале он должен быть точно таким же. Но это не всегда получается. Следовательно, придется использовать материал с другим сечением, который занимает в соответствующей таблице соседнюю позицию. При этом нужно вспомнить закон Ома и учесть, что с уменьшением диаметра провода его сопротивление возрастает.

Значит, нужно будет изменить и число витков, например, вместо 350 наматывать 400 или 320. Возможно, такое решение – «на глазок» – приведет к некоторому снижению мощности. Тем, для кого это принципиально, придется произвести точные расчеты, тем более что все исходные данные есть – номинал напряжения питания (220 В), сечение имеющегося провода, габариты «железа», на которое он будет наматываться (значит, общая длина проводника).

Изготовление обмотки

Это делается при помощи шаблона. Его несложно изготовить самостоятельно, из плотного картона или фанеры. Главное – правильно снять все размеры с «железа». Намотку провода лучше делать на специальном станке, который не является дефицитом и стоит копейки. Такое приспособление можно смастерить и самому, из подручного материала. Как выглядят станок и шаблон, ясно из рисунка.

Если делать намотку вручную, на это уйдет времени значительно больше, да и есть вероятность того, что можно ошибиться в количестве витков. Кроме того, работая с тонким проводом, его легко порвать, а с толстым – уложить неплотно, что вызовет трудности при постановке обмотки на место из-за увеличения ее габаритов.

Установка обмотки

Ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать аккуратность. После укладки изоляции в пазы по месту «сажается» изготовленная «катушка» (такие «гильзы» изготавливаются из материалов категории «диэлектрик»). Как они ставятся, понятно из рисунка.

Следует избегать любого повреждения не только провода, но и его внешней изоляции (лаковое покрытие). В некоторых случаях целесообразно использовать специальное приспособление – «трамбовку». С ее помощью обмотка «уплотняется» в посадочных пазах. Все фазные катушки надежно изолируются друг от друга.

Пропитка

Она делается с целью изоляции всех токоведущих частей. Рекомендовать какой-то конкретный состав смысла нет, так как в продаже имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Но вот кое-что посоветовать стоит.

Все лаки делятся на 2 категории. Одни не требует температурного воздействия, так как просыхают естественным путем. Для других необходима термическая обработка. На производстве с этим проблем нет, так как используются специальные печи. А вот как просушить лак в домашних условиях, придется подумать.

Проверка эл/двигателя

После того, как просушка закончена, нужно убедиться в том, что он готов к включению. Что необходимо? «Прозвонить» все обмотки, по очереди, чтобы выяснить, нет ли где обрыва или «неконтакта» в местах соединений. Кроме того, нужно замерить сопротивление между катушками и на корпус (удостовериться в отсутствии КЗ).

И только после этого можно проверять изделие в работе.

Включение

Для проверки работоспособности двигатель не следует сразу же запитывать от источника 220 В. Сначала нужно проверить его работоспособность через понижающий трансформатор. Если ротор, хоть и «вяло», но крутится и эл/двигатель не греется, не дымит, значит, все сделано правильно.

После включения в промышленную сеть (220) целесообразно замерить потребляемый устройством ток. В паспорте на изделие такие данные есть. В случае чрезмерного отклонения измеренной величины от «номинала» необходимо разбираться с вероятной причиной.

Практические советы

  • В процессе намотки провода на шаблон нужно укладывать его равномерно, «виток к витку». Наложения проводков друг на друга, с «перехлестом», следует избегать. Иначе полученная катушка просто не поместится в месте установки из-за увеличенных габаритов.
  • Еще в процессе разборки эл/двигателя необходимо обратить внимание, как и чем выполнена изоляция внутренних частей (например, фазных катушек), по какой схеме они соединены («треугольник», «звезда») и так далее. Это поможет произвести правильную сборку, так как ее придется делать «один в один». Не стоит надеяться на память. Надежнее все это «зарисовать», с указанием всех особенностей инженерного решения.
  • Если пришлось сдать «движок» в ремонт, то следует поинтересоваться, какие в мастерской применяются пропиточные составы и есть ли соответствующее оборудование для просушки обмоток.

В принципе, ничего особо сложного в самостоятельной «перемотке» эл/двигателя нет. Следует только вспомнить азы электротехники и учесть вышеприведенные рекомендации. Тогда не придется платить за дорогостоящий ремонт (а в мастерской, как правило, «накручивают» смету) или приобретать другую бытовую технику вместо отправленной в утиль.

Завершение намотки

После того как уложите все обмотки в пазах, необходимо вставить между катушками изоляторы. Бандаж необходимо проводить на тыльной стороне статора. Проводите нить через все петли, старайтесь при этом стягивать все изоляторы и провода. Добейтесь того, чтобы изоляционные пластины не соскользнули со своих мест.

Обязательно по завершению выполнить диагностику всей обмотки, после чего прогреть статор и нанести специальный лак. Статор обязательно нужно полностью погружать в лак. Именно так сможете добиться максимальный механической прочности обмоток, ведь заполните пустоты и пазы. На этом перемотка электродвигателя своими руками окончена, можно приступать к эксплуатации.

Видео

Когда речь заходит о перемотке статора, в подавляющем большинстве случаев, подразумевается ремонт инструмента. В качестве примера выполнения означенного процесса можно привести перемотку статора на болгарке.

Означенный процесс по замене обмоток в одной из частей электрического двигателя можно осуществить и бытовых условиях. Объяснить это можно полным повторением сгоревшей обмотки. То есть, выбирается точно такой же проводник, с точно такой же изоляцией.

Ниже представлены самые распространенные причины, которые так или иначе могут привести к выходу статора из строя:

  • разрыв обормотки в результате перенапряжений;
  • электрическое замыкание соседних витков;
  • частично выгоревшая обмотка;
  • нарушение изоляции.

Как правило, присутствует сразу несколько симптомов из означенного списка. Также наблюдается выход оборудования из строя, при существенном увеличении нагрузки на инструмент.

Любое нарушение эксплуатационных правил, технически может привести к поломке инструмента. Однако, если самое худшее произошло, это не означает, что придётся покупать новую болгарку.

Ведь значительно дешевле осуществить замену электрической обмотки (или сгоревшей её части) и продолжить эксплуатацию оборудования.

Действительно, перед тем, как осуществить перемотку, необходимо подготовить статор. Для этого предварительно укладывают его в раскалённое масло. В результате изоляция (нередко используется электротехнический лак) размягчается.

Удаление выполняется при помощи металлической щётки.

После удаления становится понятно, каким проводом была осуществлена намотка на заводе. С отрезком этого провода идём на рынок и покупаем в точности такой (по техническим характеристикам).

Естественно, запрещается менять металл проводника. То есть, если обмотка была выполнена медным проводом, не стоит выбирать более толстый, но алюминиевый. Наша задача – максимально достоверно восстановить выгоревшую обмотку.

Перемотку статора болгарки в настоящее время можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно запастись только необходимыми знаниями. При наличии у мастера необходимых инструментов, навыков проведения ремонтных работ и определенного объема знаний в области электротехники, вопрос о том, как своими руками устранить неисправность этого инструмента решается достаточно легко.

Катушки перемотки | Adventure Rider

В 2004 году я на своем KTM 525 создавал мощный двигатель постоянного тока (до того, как появились новые технологии Trail Tech)
, мы прыгали по катушкам, чтобы получить полный постоянный ток, но я перемотал, и получилось великолепно. какая-то хромая раздельная система переменного / постоянного тока с 3 катушками, предназначенными для переменного тока, и двумя для зарядки батареи
Просто никогда бы не попытался перемотать катушку зажигания или трехфазный статор
или попытаться построить базовый сэндвич
Намотка однофазной катушки освещения — это не сложно или технически (есть другие типы, должно быть определенное количество витков с определенными катушками)
проверьте ОМ на части зажигания в соответствии со спецификациями OEM, чтобы убедиться, что это хорошо, иначе ваша осветительная катушка будет потрачена впустую

сначала вам понадобится около 50 футов магнитного провода.
Такой же калибр, что и OEM, или немного больший, будет работать нормально
чистая зона с большим прозрачным столом
Я не мог себе представить, что мне действительно понадобится машина или подставка любого типа
главное — это не надрезайте изоляцию, когда вы наматываете
каждая катушка наматывается в противоположных направлениях
наматывается плотно и даже без нахлеста, соблюдая особую осторожность, чтобы провод никогда не царапался и не порезался
Я сделал это на чистом полотенце
оберните бок о бок плотно и в линию в одинарных слоях вверх по стойке, затем обратно вниз, заканчивая внизу, затем переходите к другой стойке, обходите ее и меняйте направление в обратном направлении
очень важно, чтобы провода не пересекались, провода должны быть намотаны прямо и выровнены рядом и друг на друга слоями
заполните столб полностью, не касаясь других катушек, переполняя все, что вы можете, и всегда оказывались внизу, чтобы перейти к следующей катушке, вокруг нее и изменив направление
Это важно:
на вашем концы соединений убедитесь, что в них нет масла. Снимите лак и используйте высокотемпературный припой, но паяльник с НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ, как и те, что используются для сборки электроники, высокотемпературный пистолет для автомобилей может испарить изоляцию лака и испортить ваш ветер до полного отказа. Вы даже можете использовать небольшой зажим из кожи аллигатора в качестве радиатора. Низкотемпературный припой прост в использовании, но он может отсоединиться, если двигатель нагреется, что приведет к отказу.
После пайки используйте каплю эпоксидной смолы в качестве изоляции.
Я не покрыл обмотки освещения эпоксидной смолой, потому что тогда они не могут остыть, и если двигатель когда-либо станет очень горячим, лак может вспениться и утечка напряжения

У меня есть много дополнительного магнитного провода, чтобы я мог попрактиковаться, начиная и заканчивая обратно снизу перед началом непрерывной упаковки
(я получил информацию от Джеффа, владельца Trail Tech, и Рики из Ricky Stator)

Статоры демистифицированы | Adventure Rider

Надеюсь!

Похоже, что многим людям нужно больше электроэнергии на своих велосипедах. Стандартная процедура — перемотать статор более толстой проволокой и угадать количество витков. Я инженер-электрик, но очень мало разбирался в электромеханике (двигатели и генераторы). Я прочитал, как на самом деле работают статоры, сделал несколько измерений на своем собственном велосипеде и придумал несколько основных формул для расчета выходной мощности статора при оборотах в минуту для различных конфигураций обмоток.

Вот что я узнал. Я думаю, что это применимо ко всем генераторам с постоянными магнитами (как 2-, так и 3-фазным), как в большинстве мотоциклов, но не к генераторам с обмоткой возбуждения, как в автомобиле или мотоцикле BMW R или K.

Я собираюсь начать с Honda XR в качестве примера, потому что это мотоцикл, на котором я провел кучу измерений. Я собираюсь перейти на LC4, потому что я только что купил один, и потому, что о нем уже есть очень полезная информация.

Я начну с очень простой электрической модели статора. Под моделью я подразумеваю математическое описание его поведения. Первое правило моделей таково: «Все модели неправильные, но некоторые полезны». Сделав модель более сложной, мы могли бы лучше понять, как будет работать генератор, но я думаю, что эта модель довольно близка к реальности, и я хочу, чтобы все было просто.Расчеты и графики включены в эту электронную таблицу:
stator_rewinding.xls
Начните с изменения параметров, выделенных розовым цветом, чтобы увидеть, как меняются результаты.

Статор ведет себя как идеальный источник напряжения с последовательным сопротивлением. Напряжение пропорционально оборотам двигателя и количеству витков в обмотке, сопротивление пропорционально оборотам двигателя и квадрату количества витков в обмотке.
Это эквивалентно цепи, состоящей из источника тока, включенного параллельно с сопротивлением.2, а I — это A / (B * number_of_windings). A и B — константы, которые зависят от свойств сердечника статора и магнитов маховика.
Обратите внимание, что R не является сопротивлением обмотки — это фактически возникает из-за сопротивления в магнитной цепи, которое образовано магнитами маховика, сердечником статора и небольшим воздушным зазором между ними. Сопротивление обмотки невелико по сравнению с этим, поэтому я объединяю его в «потери регулятора и проводки», о которых я расскажу позже. Помните: «Все модели неправильные… «.

В случае XR на холостом ходу (1200 об / мин) V составляет 30 В, I — 6 А, а R — 5 Ом.
Это означает, что если вы позволите двигателю работать на холостом ходу с отключенным статором и подсоедините вольтметр к разъем статора должен показывать 30 вольт — это называется напряжением холостого хода. Если вы закоротите выход статора через амперметр, он должен показать 6 ампер — это называется током короткого замыкания. Если вы удвоите число оборотов в минуту до 2400, Напряжение постоянного тока должно увеличиться до 60 В, а ток SC должен остаться прежним на уровне 6 А.

На практике ток будет немного увеличиваться при увеличении частоты вращения — это связано с сопротивлением обмотки. Короткое замыкание статора не вредит — так работает регулятор. Статор также ведет себя странно, когда он разомкнут — на пике формы волны появляются большие короткие всплески напряжения. От них избавляется даже очень небольшая нагрузка (20 Ом), но они могут запутать некоторые мультиметры. Однако поведение нагрузки между коротким и разомкнутым контуром подтверждает модель.

Подача энергии:
Теория базовой схемы утверждает, что мы получим максимальную выходную мощность от статора, когда нагрузка имеет такое же сопротивление, что и источник.Поскольку нагрузка не совсем резистивная, давайте перефразируем это так, чтобы сказать, что мы получаем наибольшую мощность, когда нагрузка вызывает падение выходного напряжения источника до половины напряжения холостого хода. К сожалению, напряжение источника меняется с частотой вращения двигателя. Это означает, что мы можем оптимизировать только для одной скорости двигателя. Обычное дело — оптимизировать работу на холостом ходу, когда доступно наименьшее количество энергии.

Для велосипедов нагрузка составляет около 15 В. Это 13 В для зарядки аккумулятора плюс 2 В для потерь в проводке и выпрямителе.Таким образом, статор XR на холостом ходу обеспечивает (30-15 В) / 5 Ом = 3 А на холостом ходу. Светам нужно 35Вт + 5Вт / 13В = 3А. Похоже, Honda идеально спроектировала систему. Фактически, штатная система не имеет выпрямителя, поэтому есть предел погрешности, который компенсируется послепродажным выпрямителем в комплекте Dualsport.

Статор выдает больше мощности выше холостого хода. При 2400 об / мин Voc составляет 60 В, а сопротивление — 10 Ом, поэтому выход на 15 В составляет (60-15 В) / 10 Ом или 4,5 А. При 7200 об / мин Voc составляет 180 В, R — 30 Ом, поэтому выходная мощность составляет (180-15 В) / 30 Ом или 5.5А.

Для визуалов вот график выходной мощности статора:

Для каждой скорости двигателя существует своя линия зависимости тока от напряжения. Чтобы узнать, какой ток подается, посмотрите на текущее значение, когда каждая линия пересекает 15 В. Это то, какой ток будет выдавать статор при 15 В.


Магические числа:

Итак, откуда взялись значения OC Voltage, SC current и Resistance? В случае с моим XR я отключил провода статора, подключил их к нагрузочным резисторам, измерил напряжение и составил электронную таблицу. Чтобы получить три параметра, вам нужно сделать только два измерения при одной скорости вращения (если вы вернетесь к эквивалентным схемам, на самом деле это только два параметра: A и B). Я сделал намного больше, но это должно было подтвердить, что статор ведет себя линейно.

Измерение напряжения холостого хода не рекомендуется из-за необычного поведения катушки без нагрузки. Трудно найти измеритель тока, способный выдержать высокие токи короткого замыкания. Используйте два резистора разного номинала (скажем, 1 Ом и 10 Ом) и измерьте напряжение на них
при одной скорости вращения.Вставьте значения напряжения и сопротивления в электронную таблицу, и она даст вам напряжение OC и ток SC. R — это просто OCV / SCC.


Что делать, если вы не можете запустить велосипед с отключенным статором? Измерьте выход выпрямителя при нескольких разных оборотах в минуту, а затем выберите параметры, которые дадут аналогичный выход. Зажигание LC4 питается от одной фазы катушки освещения — отсоединение регулятора приведет к попаданию высокого напряжения на коробку CDI с потенциально плохими результатами. Флэнни связался с KTM и получил таблицу, показывающую зависимость выхода регулятора от оборотов в минуту. Внесение этих чисел в электронную таблицу дает нам хорошее представление о параметрах регулятора. Хорошая новость заключается в том, что кривая укладывается в пределах 1 / 2А в каждой точке с использованием разумных чисел для параметров. Таблица от КТМ была округлена до ближайшего 1 ампер.

Усовершенствования:
С XR улучшить статор очень просто — снимите обмотки и перемотайте их, используя такое же количество оборотов, как на складе (300), используя все 10 полюсов статора вместо всего 4.Это сохраняет напряжение OC на том же уровне, увеличивает ток SC в 2,5 раза и снижает сопротивление в 2,5 раза. Итак, теперь ток SC составляет 15 В, а сопротивление R — 2 Ом на холостом ходу. В качестве бонуса теперь имеется только 30 витков провода на каждом полюсе вместо 75. Это позволяет использовать гораздо более толстый провод, снижая сопротивление обмоток.

Предположим, что на статоре не было дополнительных 6 полюсов, ожидающих нас. Можно попробовать увеличить количество витков в обмотках. Как насчет 20% больше, скажем, всего 360.Наше напряжение разгона повышается, теперь оно составляет 36В на холостом ходу. К сожалению, наш ток SC упал до 5А, а сопротивление поднялось до 7,2 Ом. Итак, теперь наша выходная мощность на холостом ходу составляет (36-15 В) / 7,2 Ом или 2,9 ампер. Ой. На 2400 об / мин получаем 4А. Тоже ничего хорошего.

Пойдем другим путем, до крайности. Уменьшаем количество витков вдвое до 150. Теперь на холостом ходу мы ничего не получаем. Но мы получаем 6А при 2400 об / мин, 8А при 3600 об / мин. Привет. Вставьте аккумулятор в эту штуку, и теперь мы можем запустить лампочку на 60 Вт (только не застревайте в пробке).

Что мы здесь делаем? Изменяя количество обмоток, мы меняем частоту вращения двигателя, при этом выходная мощность оптимизируется. В нашем примере + 20% мощность оптимизирована при 1000 об / мин, где мы никогда не бегаем. В нашем примере -50% мощность оптимизирована при 2400 об / мин. На более низких оборотах двигателя мы теряем мощность, но на более высоких оборотах мы получаем гораздо больше.

Если вы посмотрите на вкладку «Оценка производительности» в электронной таблице, вы можете отрегулировать OCV и SCC и увидеть, что изменение количества обмоток повлияет на выходную мощность в диапазоне оборотов.


На моем XR я слегка подмотал статор — всего 280 витков на 10 полюсах. Это немного снизило напряжение OC, но дало дополнительную мощность везде, где выше 1500 об / мин. Это бессмысленно, потому что в данный момент мне не нужна сила. Это также создает дополнительную нагрузку на регулятор. По полному совпадению, выходная кривая для моего статора полностью соответствует выходному сигналу стандартного LC4. Иди разбери.

Статор LC4 трехфазный, что позволяет значительно изменить его с минимальными усилиями.Изменяя подключение к обмоткам — без изменения самих обмоток можно изменить выход обмоток. Согласно рисунку в руководстве, обмотки LC4 соединены по схеме Y. Это означает, что все три обмотки имеют один конец, подключенный к общей точке, а питание снимается с других клемм. Другой вариант — соединение треугольником, когда оба конца каждой обмотки подключены к другой обмотке.


Соединение Delta будет производить 70% 60% выходного напряжения и 140% 173% <выходной график. png = ""> токового выхода Y-соединения с такими же обмотками. Сравните две выходные строки на вкладке «Предполагаемый результат» электронной таблицы.РЕДАКТИРОВАТЬ: исправлены числа, спасибо Feelers.

Прежде чем думать о повторном подключении статоров, посмотрите на ток короткого замыкания. Это то, что должен шунтировать регулятор, чтобы поддерживать напряжение на безопасном уровне. Он повышается с 16А до 22A 28A. Судя по всему, штатный регулятор LC4 не может выдерживать ток намного больше, чем доставляют штатные обмотки.

Короче говоря, если вы планируете перематывать статор, этот инструмент должен помочь вам выбрать необходимое количество оборотов.Это также даст представление о нагрузке, которую новые обмотки будут оказывать на регулятор.

Еще одно улучшение, в которое я особо не входил: если вы модернизируете жгут проводов на велосипеде с более тяжелым проводом между статором и аккумулятором, это эффективно снизит напряжение нагрузки, что также улучшит выходную мощность статора. . Эффект максимален при низких оборотах. Это не дает вам много тока, но это относительно простое обновление.

Вопросы? Комментарии?

png>

Как перемотать статор двигателя

Как перемотать статор двигателя 900

Статор — это неподвижная часть двигателя, и иногда он может быть поврежден из-за перегрева, неисправных подшипников или попадания посторонних предметов внутрь двигателя. В случае повреждения старые катушки необходимо заменить новыми.Если вы хотите перемотать двигатель постоянного (постоянного тока) или переменного тока (переменного тока), необходимо выполнить три основных этапа.

Удаление катушек
Старые катушки удаляются путем разрезания катушек и последующего удаления медных проводов со статора. Вы также можете сначала нагреть статор, чтобы сделать лак более мягким.

Намотка новых катушек
Вы можете намотать новую катушку любым из этих трех методов.

Намотка вручную: Самостоятельная намотка катушки — это обряд для серьезных энтузиастов бытовой электроники. Если у вашей катушки больше, чем несколько витков, вы обнаружите пару вещей: действительно сложно хранить даже преобразователи аккуратно, а боковая намотка требует длительного времени. Чтобы сделать работу хорошо и быстро, вам нужно использовать центр для обдува катушки — эти сердечники называются оправками или бобинами. Они могут быть деревянными или металлическими, и на одном их конце должен быть просверлен зазор для закрепления кабеля. Закрепите оправку на верстаке так, чтобы ее можно было поворачивать ручкой, затем подайте проволоку на оправку с катушки, в которой происходит проволока.Надеть перчатки и приложить усилие, чтобы поддерживать постоянное давление, хорошо поворачивая оправку.

Намотка сверлом: Использование ручного сверла значительно ускорит процесс — вы не хотите, чтобы тело несло оправку, так как намотка сверла выполняется без стабилизирующей платформы. Вставьте один конец оправки в патрон сверла и затяните его. При использовании сверла вам понадобится металлическая оправка, потому что патрон сверла сломает деревянную оправку. Управляйте дрелью, подавая проволоку на вращающееся сверло с катушки. Немного попрактиковавшись, вы сможете сделать хорошие ярусы, перенаправляя кабель к концу каждой части. Ношение перчаток для намотки дрели может быть опасным, так как перчатка легко застрянет в петлях.

Зажим для намотки: Зажим для намотки — это рама из настоящего дерева, которая удерживает сверло с удлиненной оправкой и имеет опору на другом конце оправки, так что она может свободно вращаться.Вы должны провести трос от обоих факторов движения сеялки до земли и произвести простую замену с помощью деревянной ножки с сезоном посадки, который поддерживает поворот открытым, пока вы не наступите на него. Благодаря хорошо сбалансированному вращающемуся сердечнику (запускаемому и отключаемому ногами) у вас есть обе руки, позволяющие подавать проволоку на вращающийся сердечник. Носить перчатки с приспособлением для намотки действительно безопасно, поскольку расстояние между руками и оправкой легко регулировать — кроме того, легко сохранять постоянное натяжение, а это означает, что вы получаете улучшенную катушку.

Лакирование недавно намотанного статора
После того, как катушки намотаны и закреплены в статоре, их необходимо покрыть лаком, чтобы обмотка не открывалась. Сначала нужно разлить лак по змеевикам, а затем запекать его при 300 градусах 6 часов. Его можно повторить для достижения дополнительной твердости. Вы также можете добавить в лак отвердитель, чтобы он стал более твердым.

Статор | Otherpower

Как сделать статор

Статор — очень важная электрическая часть ветра. турбина.Он содержит все катушки с проводом, на которые будет подаваться напряжение. индуцируется в них, когда над ними проходят магниты. Это определяется как «статор», потому что это «неподвижная» (не вращающаяся) часть генератор. Для этого проекта вы строите трехфазный генератор переменного тока и у статора будет 9 катушек. Каждая фаза будет состоять из 3-х катушек в серии, и вы сделаете соединение звездой между фазами. Вы будете встроите это в нашу форму статора и линии в нижней части статора форма поможет узнать, что катушки правильного размера, и что они размещены правильно.

Материалы

— Магнитный провод на 6 фунтов. (лучше всего использовать двойную изоляцию 200 ° C прочее)

— диск диаметром 15 дюймов из стекловолокна, 2 шт.

— Цианокрилатный клей малой вязкости (суперклей) с ускоритель.

— Полиэфирная смола 1/2 галлона

— припой

— изолента

— термоусадочная (опция)

— 3 латунных винта 1/4 — 20tpi 1.25 дюймов, длина

— 12 латунных или медных шайб 1/4 «

— 6 латунных гаек 1/4 — 20 т / дюйм

Намотка катушек

На фото выше обмотка Скотта с двумя жилами проволоки. Этот необходимо для машин на 12 Вольт.

Необходимый магнитный провод зависит от напряжения вашей система. Грубо говоря, каждый раз мы поднимаемся на 3 размера в магнитопроводе тогда провод имеет половину площади поперечного сечения. Напряжение автомат напрямую зависит от количества витков в катушках. Если мы удваиваем количество витков, затем удваиваем напряжение. Не важно что напряжение машины, размер и вес катушки должны оставаться о том же самом. Для машин на 12 В требуется очень толстый провод, такой толстый, что есть смысл накручивать двумя прядями в руке. (так для машин 12В нам нужны две катушки проволоки, и мы обрабатываем две нити так, как будто они были один)

— Для машин на 12 В нужно намотать двумя нитями В руке измерительный провод №14, и каждая катушка должна иметь 36 витков.

— Для машин на 24 В намотайте 1 жилу калибра №14. и каждая катушка должна иметь 70 витков.

— Для машин на 48 В намотайте 1 жилой из калиброванного провода №17. и каждая катушка должна иметь 140 витков.

Если вы будете следовать приведенным выше инструкциям и намотчик катушки сделано по плану, тогда катушки должны хорошо входить в их выделенного пространства, а для всего статора потребуется около 6 фунтов провод. Если остальная часть генератора собрана правильно, то машина должна начать заряжать аккумуляторы примерно при 140 об / мин, что приятно для лезвия диаметром 10 футов.

Начните с создания приспособления для удержания катушки магнитный провод. Я обычно использую тиски с резьбовым стержнем или торчащий деревянный дюбель для установки катушки. Прикрепите его к верстаку надежно.

Закрепите устройство намотки рулонов на верстаке струбциной, как показано на картинке.

Вам понадобится пара бокорезов (чтобы отрезать проволоку), пара плоскогубцев (для загиба проволоки) и изоленты.Если намотчик катушки имеет барашковую гайку, удерживающую его вместе, тогда вы можете использовать пальцами, чтобы разобрать его. В противном случае вам понадобится гаечный ключ на 1/2. Когда Вы прикручиваете переднюю часть намотчике рулона вручную, это нормально, но после вся проволока намотана на катушку, гайка будет туго затянута, поэтому — если вы у вас нет барашковой гайки, вам понадобится гаечный ключ, чтобы разобрать ее.

На расстоянии 10 дюймов от конца проволоки резко согните ее на 90 градусов. плоскогубцами.

Бросьте проволоку в паз намоточного устройства и загните конец. вокруг гайки.(Здесь тоже помогает барашковая гайка ..) Это будет удерживать провод. от скольжения при намотке катушки.

Крепко держите трос одной рукой (сохраняя натяжение), пока вращая рукоятку другой рукой. Будьте осторожны, чтобы оставаться постоянным натяните проволоку и попробуйте повернуть намотчик катушки на постоянном скорость. Я заметил, что многие люди склонны поворачивать его быстрее при движении вниз и медленнее при движении вверх — это обычно приводит к однобокому катушка (одна сторона катушки шире другой).Важно сохраняйте постоянную скорость и постоянное напряжение. Попробуйте намотать провод аккуратно, но не зацикливайтесь на совершенстве. Я видел, как некоторые люди захватили власть час, чтобы намотать катушку, пытаясь наложить проволоку идеально. Должно на намотку бухты уходит не больше минуты или двух.

Набрав нужное количество оборотов, потяните за провод. из паза и скрутите два конца вместе (1/2 скрутки — просто достаточно, чтобы удерживать их вместе). Не крутите больше, чем нужно, потому что позже вы отмените это, и приятно не гнуть провод больше, чем необходимо.Возьмите проволоку между катушкой и катушкой одной рукой, и закрепите его так, чтобы из катушки выходило около 10 дюймов провода (оба провода, идущие от катушки, должны быть около 10 дюймов в длину) Возьмите свободный конец что идет от катушки, положите ее на верстак и установите что-нибудь на нем (боковые кусачки удобны, так как они, вероятно, все еще в вашем рукой), чтобы проволока на катушке не распуталась.

Возьмите конец намоточного устройства. Катушка будет в комплекте.

Катушка должна сильно упасть с конца, если просто повернуть это кончено. Делайте это осторожно, чтобы катушка не развалилась.

Мы называем самые длинные стороны катушки «ножками». Лента ножки катушек с парой обмоток изоленты для удержания вещи вместе. Одна катушка закончена.

Проверьте свои катушки, они должны соответствовать форме статора, как показано на картинке. Ничего страшного, если они немного меньше, мы использовали провод калибра # 16 в катушке на фото.Если вы используете провод № 17, как требуется, они будут немного меньше. Помните, что пресс-форма статора имеет 9 радиальных линий, которые говорят нам максимальная ширина катушки, и он имеет два круга (8 «и 12» диаметр), которые показывают нам путь магнитов. При проверке размера катушки центрируйте отверстие в центре катушки над 8 «и 12» круги. В этом положении катушка должна находиться между двумя радиальные линии.

Если первая катушка подходит, то намотайте еще 8 вроде.в фото мы поместили все 9 готовых катушек в форму, вы можете увидеть как они почти идеально подходят. Опять же — вы могли бы их выйти немного меньше, чем на фото, и это нормально.

Электропроводка статора

На рисунке показано, как мы будем соединять катушки вместе. Каждый фаза пронумерована и состоит из 3 последовательно соединенных катушек. Мы определяем каждый катушка (и каждая фаза) должна иметь «начало» и «конец». «Начало» свинец, который идет изнутри катушки, а «конец» — это снаружи катушки.Единственное, что не показано на чертеже, это «звездное» соединение. (На чертеже начала обозначены буквами A, B, и C, концы помечены X, Y и Z) Для соединения звездой вы соедините 3 начала (A, B и C). Единственная разница между рисунок, и что вы собираетесь делать, так это то, что вы сделаете все соединения на внутреннем диаметре статора.

Возьмите 3 катушки и поместите их в форму в нужном месте. позиция. Выберите 3 клетки на расстоянии 120 градусов друг от друга.Если вы можете наложите изображение наших магнитных роторов на эти три катушки. видят, что они видят «идентичную» магнитную ситуацию, поэтому они находятся «в фазе» друг с другом. (когда один из них максимально напряжение, как и два других). Убедитесь, что все 3 катушки расположены одной стороной вверх. (начало катушки — это провод, который пересекает изнутри, и это должны быть обращены вверх — вы должны быть уверены, что никакие катушки не вниз’. Мы собираемся подключить 1 фазу генератора.

Возьмите «конец» одной катушки и оберните его так, чтобы он указывает на внешнюю сторону формы — и прикрепите ее к ножке катушка.(Обычно вы добавляете 1/2 оборота к катушке, когда делаете это). Раньше он указывал на внутреннюю часть формы, теперь он должен указать наружу. Затем возьмите внутреннюю часть той же катушки и согните вокруг островка в середине формы до следующей радиальной линии в форму и отрежьте его примерно на 1/2 дюйма за этой линией. Этот провод будет подключитесь к концу следующей катушки, и начало этой катушки будет необходимо подключить к концу последней катушки в этой фазе. Так что твой нужно убедиться, что у вас есть необходимое количество проводов для подключения катушки и обрезка лишнего.Лучше быть немного на длинная сторона, чем немного на короткой стороне, поэтому дайте себе немного больше длина, чтобы быть уверенным, но не много, потому что места для провода не так много на внутренней стороне формы. Как только это будет сделано с тремя катушками, у вас будет 1 фаза готова. Повторите это для следующих двух фаз.

Изоляция на качественном магнитном проводе довольно толстая. и очень трудно соскоблить. Я считаю, что это обычно двойная изоляция а внутренний слой изоляции почти не виден, поэтому даже если вы можете подумать, что хорошо поработали, зачистив провод — это может быть обманчивым! Лучше всего обжечь изоляцию пропаном. горелки, примерно в 1 дюйме от конца провода.Я обычно достаточно нагреваю так что сама проволока нагревается докрасна. Это также отжигает медь. и облегчает скручивание вместе. Сделайте это со всеми ведущими, которые вы сократили. Вы еще не отрезали конец 1-й катушки (торчит к внешней стороне формы), и вы не разрезали внутреннюю часть формы последняя катушка, так что оставьте их в покое — с ними вы разберетесь позже.

Дайте проводам остыть, а затем очистите сгоревшую изоляцию. осторожно удалите наждачной бумагой.

Поместите 3 катушки обратно в форму и скрутите провода вместе. плотно. Вы можете увидеть на картинке, как в значительной степени связаны соединения по центру между катушками. Затем припаяйте соединения и загните их плоскогубцами, чтобы можно было изолировать их изолентой и держите все как можно тоньше. Здесь также можно использовать термоусадку для более аккуратный внешний вид — если да, обязательно наденьте это, прежде чем крутить ведущие вместе!

Если вы строите машину на 12 В с несколькими нитями проволокой может быть сложно хорошо скрутить вещи вместе.Для машин которые имеют несколько нитей, это хорошо работает, чтобы сделать ваши связи вставив провода катушки в небольшую медную или латунную трубку — а затем опрессовать и припаять.

После соединения одной фазы осторожно снимите его из формы и проделайте то же самое с двумя другими фазами.

После завершения всех трех фаз верните все три в форма, как показано на картинке. Сделай так, чтобы твои три конца (те провода, которые направлены наружу от формы) рядом друг с другом.Эти три «конца» будут выводами из статор (выход из ветряка).

Теперь необходимо соединить фазы звездой. 3 внутренних провода должны быть соединены вместе, чтобы мы могли соединить их вместе. Оставьте достаточно провисания проводов, чтобы мы могли это сделать. соединения, а затем протолкните его между катушками и островом в плесень. Так определите длину, отрежьте их, сожгите изоляцию резак отшлифуйте, скрутите и припаяйте.Затем заизолируйте соединение изолентой или термоусадкой.

На фото выше готовое соединение звездой, все это нужно ткнуть его вниз, чтобы он не торчал над катушки.

Несмотря на то, что катушки подходят и имеют правильный размер, однажды мы делаем все эти связи пружинящими и, конечно, катушки не на своем месте. Связи, которые мы установили, и все этот провод внутри наверняка вытолкнет некоторые из катушек дальше, чем они должны быть. Оберните изолентой статор 1. катушку за раз и приклеивайте ее точно туда, где она должна быть. Держите ленту подальше «ножки» катушек, как показано на рисунке.

Вырежьте 9 маленьких прямоугольников из стеклоткани шириной примерно 1,5 дюйма. и длиной 2 дюйма. Перед отливкой статора вам необходимо снять катушки снова из формы. Мы будем использовать эти квадраты ткани и суперклей, чтобы держите все вместе, чтобы мы могли его переместить.

С помощью цианокрилатного клея приклейте прямоугольники ткани к ножки катушек.Положите побольше — вы узнаете, что это хороший клей соединение, когда ткань станет прозрачной. Это также послужит несколько «потушить» ножки катушек и предотвратить попадание отдельных проводов. вибрировать друг против друга — может быть, это не проблема, но мне нравится много суперклея в катушках. Также нанесите клей на ткань между сворачивается, так что ткань становится «жесткой» и менее гибкой. Это будет перед отливкой сделайте статор достаточно жестким и легким в обращении. Пытаться сложно не приклеить катушки к форме!

На картинке видно, что все катушки подключены к одной другой с тканью из стекловолокна.

Удалите изоленту, она должна легко сниматься.

Теперь можно аккуратно поднять неолитый статор и снять его. из формы. Положите его в безопасное место, пока вы не будете готовы бросить статор в смоле.

Отливка статора

Статор будет отлит из той же полиэфирной смолы, которую вы использовали. для магнитных роторов. Вам понадобится стеклоткань с обеих сторон катушки.Было бы полезно просмотреть раздел о литье магнита. роторы, прежде чем делать это, так как процедура очень похожа и безопасность меры предосторожности такие же.

Если правильно сложить ткань, можно выложить только 1/4 кольцо и вырежьте два в одном кадре. Вам понадобится два кольца из стекловолокна Внешний диаметр 15 дюймов и внутренний диаметр 6 дюймов.

На фото два кольца из стеклопластика. Набор их, а пока катушки в сторону.Смажьте форму статора внутри, на сверху — и по краю. То же с крышкой — все должно быть тщательно покрытый жиром или воском. Автомобильные или восковые работы по дереву Очень хорошо.

Требуется ровно 1/2 галлона смолы, чтобы отлить статор. Найдите ровное место, чтобы поставить форму. Важно либо держите края формы подальше от верстака или найдите верстак (как на картинке), который обеспечивает доступ для зажимов C вокруг края формы.Когда вы закончите, вам нужно будет зажать крышку с зажимами C, так что думайте наперед! Налейте примерно пол-литра смолы в форму. и раскатайте форму так, чтобы все дно и бока стали покрытый «мокрым» смолой.

Поместите одно из стекловолоконных колец в смолу и обработайте его. палкой до тех пор, пока он не станет насыщенным. При насыщении — ткань станет почти незаметным. (вы не увидите белого)

Затем налейте в форму еще пинту смолы, обработайте ее. в ткань — постарайтесь избавиться от пузырей.

Осторожно вставьте катушки, ткните в них, чтобы смола стекала вокруг змеевиков поднимаются воздушные пузыри.

Затем заполните форму смолой и убедитесь, что все поверхности катушки покрыты смолой.

Поместите оставшееся кольцо из стекловолокна поверх катушек и втирайте в него смолу — она ​​снова должна почти исчезнуть.

Вылейте оставшуюся смолу поверх ткани.Работай это в и попробуйте проработать пузырьки воздуха. Возможно, сейчас не повредит немного побейте форму или встряхните ее шлифовальной машиной (или чем-то еще) в течение пару минут, чтобы пузырьки воздуха поднялись наверх.

Осторожно закройте отливку крышкой формы.

Наденьте шайбу 1/2 дюйма на стержень с резьбой и затяните гайку 1/2 дюйма. вниз над ним. Затяните гайку — она ​​хорошо зажимает плотно закройте форму и убедившись, что готовая отливка будет 1/2 дюйма толщиной.

Поместите C-образные зажимы с каждой стороны формы (используйте 4 C-образных зажима) и равномерно затяните их. Вы поймете, когда смола затвердеет. все, что вылилось в бок! Оставьте статор в форме пока смола не затвердеет.

Долото хорошо соскребает / снимает смолу вокруг вне формы. Хорошее время для этого, пока еще немного гибкий (до того, как станет по-настоящему сложным).

Когда смола станет твердой, снимите зажимы C и гайка в центре.Используйте долото или отвертку, чтобы осторожно поддеть крышку, пока она не откроется.

Как только крышка снимается, обычно можно перевернуть форму вверх. вниз, и статор просто выпадет. Если нет, то переверните форму вверх ногами и постучите по нему молотком или осторожно подденьте край статор. Он должен выйти легко.

Воспользуйтесь напильником или шлифовальной машиной (или обоими сразу), чтобы очистить края статор. Внутренний диаметр должен быть довольно чистым, потому что нет много дополнительного места между этим отверстием и ступицей колеса, которая будет существовать внутри него.

Хорошо, если вы просверлите 3 отверстия под шпильки, удерживающие статор ветряной турбины перед сваркой рамы, Затем вы можете закрепить кронштейн статора на статоре по центру и просверлить 1/2 «отверстия прямо через него. Если вы сделаете это таким образом, это очень важно чтобы центральное отверстие статора было точно отцентрировано с кронштейном статора. Также убедитесь, что вышли 3 отверстия. между катушками — желательно, чтобы 3 провода выходили между одним и тем же две дырочки.Вы же не хотите ударить сверлом по меди!

Если вы уже приварили раму, то можете центрировать статор на раме ветряной турбины напротив кронштейна статора и зажать там — и просверлить отверстия.

Просверлите 3 отверстия диаметром 1/4 дюйма на расстоянии около 1/2 дюйма от края. статора — по одному возле каждого выходящего вывода.

Вставьте латунный винт 1/4 — 20tpi в каждый из них с шайбы с каждой стороны и гайка сзади.Отрежьте провода просто долго достаточно, чтобы можно было зажать каждый между головкой винта и шайбой. Теперь на каждый винт можно надеть еще пару шайб и по одной гайке. Эти будут выступами, к которым мы сможем подсоединить леску к ветру турбина.

Статор готов! Мы можем отложить это, пока мы готов к сборке генератора.

Нажмите Здесь, чтобы вернуться на главную страницу этого проекта.

Как получить хорошую перемотку на двигателях

Вы потратили большие деньги на замену двигателей со стандартным КПД на энергоэффективные модели, но один просто потерпел неудачу.Вы его перематываете или заменяете?

Квалифицированный сервисный центр может перемотать энергоэффективные двигатели без потери эффективности. Однако не забудьте обсудить с ними конкретные процедуры, прежде чем отправлять мотор на перемотку. Попросите отчет о ремонте и включите в него рекомендации, чтобы обеспечить лучший ремонт. Сопротивление обмотки (с поправкой на стандартные условия окружающей среды) служит хорошей быстрой проверкой, а результаты испытаний на потери в сердечнике подтверждают отсутствие повреждений в результате отказа двигателя или процесса перегорания.Самое главное, настаивайте на документации.

На что обратить внимание. Разберите сердечник статора, и у вас будет куча пластин. Это тонкие куски стали, покрытые изоляцией для уменьшения вихревых токов в сердечнике. Если вы разбираете двигатель после вскрытия, поищите повреждения сердечника: отверстие, признаки торможения ротора или сросшиеся пластинки. Затем проверьте обмотки. Чтобы удалить старые обмотки, в большинстве цехов статоры обрабатывают в специальных печах для выжигания изоляционных лаков и эпоксидных смол.Они поддерживают соответствующую температуру печи для сохранения межслойной изоляции сердечника. Изоляция снижает вихревые токи, снижающие эффективность. Новые изоляционные материалы могут выдерживать более высокие температуры, чем предыдущие составы.

Поскольку изоляционные материалы обмотки горят при более низких температурах, чем межслойная изоляция, надлежащий процесс выгорания не повредит межслойной изоляции. Недавнее исследование в Соединенном Королевстве остановилось на 750 градусах футового давления для стандартных пластин. Он показал, что новые стальные листы с оксидным покрытием могут выдерживать температуры, превышающие 900 градусов по Фаренгейту, без потери эффективности.Ассоциация по обслуживанию электрического оборудования (EASA) рекомендует, чтобы температура печи не превышала 680 ° F для органической или 750 ° F для неорганической межслойной изоляции.

В ремонтной мастерской следует провести испытание потерь в сердечнике до и после снятия старых обмоток. Показания ватт / фунт помогают определить, в порядке ли сердечник, и предотвратить проблемы с выгоранием. Имеющиеся в продаже тестеры сердечника упрощают процесс и обычно предоставляют распечатки, документирующие состояние сердечника. В качестве альтернативы они могут использовать ваттметр, источник питания и некоторые ручные вычисления для определения потерь в сердечнике.

Обмотки. Площадь поперечного сечения проводов определяет количество меди в двигателе. Большая площадь поперечного сечения снижает потери в меди (нагрев из-за сопротивления). Обычно мы указываем это как круговые милы на ампер (см / А). CM / A для новой обмотки не должно быть ниже, чем у исходной обмотки, иначе эффективность снизится.

Двигатели, произведенные до 1964 года, обычно имели не менее 550 см / дм.С 1964 года до появления энергоэффективных двигателей, двигатели TEFC с Т-образной рамой обычно имели более низкую плотность тока (например, от 350 до 450 см / А), чтобы удовлетворить потребности в более дешевых и легких двигателях. Современные высокоэффективные модели могут иметь плотность тока от 600 до 1000 см / А. Убедитесь, что ваш магазин понимает, что изменение плотности тока влияет на эффективность. Не позволяйте им уменьшать площадь провода (и, следовательно, эффективность) только для того, чтобы облегчить перемотку конкретного двигателя.

Двигатели с произвольной обмоткой могут иметь коленчатую или концентрическую обмотку.Производители используют концентрические обмотки в двигателях меньшего размера, поскольку они улучшают автоматизированное производство. Это делает новые двигатели экономичными для покупателя. В чем обратная сторона? Не каждый виток концентрической катушки одинаково эффективен.

Если смотреть с торца сердечника статора, концентрическая обмотка имеет катушки с двумя или более различными пазами. У каждого пролета свой угол или «коэффициент хорды», который определяет эффективность витков в этой катушке. В зависимости от коэффициента хорды, 10 витков катушки с диапазоном 1–9 не будут иметь такой же силы, как 10 витков катушки с диапазоном 1–10 или 1–8.Если повороты в одном пролете вдвое эффективнее, чем в другом, вам нужно вдвое больше оборотов. Это удваивает сопротивление этой катушки.

Расстояние вокруг катушки изменяется в зависимости от пролета, поэтому больший пролет для тех же 10 витков требует более длинного проводника. Поскольку более длинный проводник имеет большее сопротивление, общее сопротивление обмотки частично зависит от пролета (ов) катушки.

Расстояние, на которое концы катушки выходят за пределы сердечника, является одним из факторов при определении длины проводника.Сведение к минимуму этих «удлинений катушки» путем тщательной подгонки помогает контролировать «среднюю длину витка». Эта длина представляет собой среднее расстояние вокруг каждой катушки. Чем короче средняя длина витка, тем меньше общее сопротивление обмотки.

Цеха перемотки имеют преимущество перед производителями, потому что они могут использовать намотку внахлест. Все катушки в намотке внахлест имеют одинаковый диапазон и среднюю длину витка. Установка намотки занимает больше времени, но для большинства магазинов это не проблема. Они устанавливают нахлесточные и концентрические обмотки вручную, потому что огромное разнообразие оборудования, которое они ремонтируют, делает автоматизацию непрактичной.

Поскольку все катушки в намотке внахлест имеют одинаковую среднюю длину витка, тщательная установка может позволить получить обмотку с более низким сопротивлением, чем исходная обмотка. Тщательно подобранный перемотанный двигатель может быть более эффективным, чем оригинал. Как правило, в мастерской следует заменить обмотку статора на такие же сечение провода, тип обмотки, витки, пролет и удлинение катушки, как это было изначально. Разрешить цеху переходить от концентрического к нахлестящемуся только в том случае, если расчеты средней длины витка для обеих обмоток показывают, что вы можете уменьшить общее сопротивление обмотки.Независимо от типа намоточные устройства должны тщательно подходить к катушкам и избегать удлинения удлинителей катушек для облегчения установки. Удлинение удлинителей катушки увеличивает общее сопротивление обмотки, и часть, выступающая из железа, становится неэффективной.

Подшипники. Качественные подшипники с внутренним зазором C-3 являются стандартными, за исключением некоторых специальных применений. Герметичные подшипники предотвращают загрязнение и не требуют периодической смазки. К сожалению, они создают большее трение, чем экранированные или открытые подшипники. Для максимальной эффективности используйте открытые или экранированные подшипники, установленные производителем. Для большей надежности рассмотрите возможность использования герметичных подшипников, несмотря на ожидаемое снижение эффективности.

Windage. Внешние вентиляторы понижают эффективность. Ветровая нагрузка зависит от конструкции вентилятора. Диаметр, количество и размер лезвий, материал и обработка поверхности (включая краску) влияют на эффективность. Диаметр имеет наибольшее влияние. Замена поврежденного вентилятора на другой нецелесообразна.

Тестирование. Испытания на потери в сердечнике имеют решающее значение для проверки состояния сердечника статора. Магазин должен принимать до и после выгорания ватт / фунт. Он должен иметь соответствующую испытательную панель, приборы и источник питания для проведения испытаний без нагрузки. Он должен иметь точный мост для измерения чрезвычайно низкого сопротивления обмотки. Убедитесь, что он записывает и корректирует температуру обмотки во время измерения до стандартной температуры (обычно 25 ° C).

Поищите информацию о калибровке терморегулятора дожигающей печи.Убедитесь, что мастерская может контролировать процесс выгорания, чтобы температура не превышала безопасный уровень. Для этого хорошо подходит записывающий прибор (например, бумажный самописец).

Тестирование динамометра стоит дорого из-за времени настройки, времени тестирования и энергопотребления. С двигателями меньшего размера трудно оправдать затраты. Очень большие двигатели требуют значительных инвестиций в распределительное устройство и источник питания. Большинство конечных пользователей принимают решение о нагрузочном тесте в основном на основе того, насколько критично приложение. Производители разрабатывают приборы для проверки эффективности без проведения испытаний при полной нагрузке.

Существенное повышение эффективности двигателей, изначально не построенных как энергоэффективные, редко бывает целесообразным. Потери в сердечнике статора и роторе зависят от длины сердечника и типа стали в пластинах. Рама подходит к существующему сердечнику, но, вероятно, потребуется модификация для установки нового. Добавление пластин к статору и ротору, затем перемотка статора и восстановление ротора редко возможно. Конфигурация прорези содержит определенное количество меди, поэтому увеличение площади поперечного сечения проводников для снижения потерь в меди бывает редко.

Юнг — специалист службы технической поддержки в Ассоциации обслуживания электроаппаратуры (EASA), Сент-Луис.

Как перемотать электродвигатель. Прежде чем вы попробуете какой-либо процесс, который… by Pool Pump Repair

Перед тем, как приступить к выполнению любых домашних работ, связанных с использованием электродвигателя, сначала поймите, что такие устройства очень сложны. Даже малейшая ошибка может привести к большему повреждению двигателя, ремонт которого будет стоить больших денег. Продолжайте только в том случае, если у вас есть некоторые базовые знания об электродвигателях или вы работали с этими продуктами в прошлом.

1. Начните с очистки рабочей зоны, чтобы не было грязи или пыли. Вы не хотите, чтобы что-либо попало в ваш двигатель и нарушило его работу.

2. Снимите корпус двигателя, чтобы увидеть якорь, статор и обмотки. В качестве совета, вы можете сделать фотографии или видео, как все настроено, прежде чем вносить какие-либо изменения. Фотографические свидетельства вашего разрушения помогут вам собрать все воедино.

3. Возьмитесь за провод, который находится на выступах подушек щетки. Немного согните эти выступы и снимите провод с выступов. Теперь вы можете разрезать витки ветра. Убедитесь, что вы режете катушки на ветру, чтобы они не касались якоря и статора. Рекомендуется обрезать верхнюю часть якоря и стоек статора, так как именно там находится верх катушек. Убедитесь, что вы ведете счет витков в каждой катушке, потому что вам придется перестроить двигатель именно так, как вы его сейчас нашли.

4. Теперь вы можете оценить изоляцию, которая расположена вдоль стальных пластин статора. Сделайте это перед перемоткой двигателя, потому что любую поврежденную или сгоревшую изоляцию легко заменить изоляционной лентой или другими подобными материалами. Когда вас устраивает изоляция, вы можете переходить к следующему шагу.

5. Используя тот же калибр или тип магнитного провода, который использовался на исходном двигателе, перемотайте якорь и статор. Если вы много знаете об электродвигателях и проводах, используемых в этих устройствах, вы даже можете обновить свой провод.Но делайте это, только если вы знаете, что делаете. Чтобы не рисковать, просто используйте такой же тип проволоки.

6. Вы должны воссоздать точную схему намотки и количество витков для каждой обмотки. Каждая катушка должна быть плотной и точной, иначе вы получите снижение производительности.

7. Теперь вы можете соединить конец последней обмотки и свободный провод, который вы оставили на первой обмотке. Они связаны с вкладкой, с которой вы начали. Все должно быть в порядке, и ни один из проводов, подключенных к вкладкам, не должен касаться.Если все в порядке, вы можете прикрепить корпус двигателя к двигателю и проверить его!

Если вы не решаетесь открыть электродвигатель и нанести еще больший ущерб, вы всегда можете связаться с нами в Dade Pump and Supply Company для получения услуг по перемотке электродвигателя. Мы являемся производителем электродвигателей номер один в районе Майами, и вы всегда можете принести свой двигатель нам для перемотки или любого другого ремонта.

Электрогенератор | инструмент | Британника

Электрогенератор , также называемый динамо , любая машина, преобразующая механическую энергию в электричество для передачи и распределения по линиям электропередач бытовым, коммерческим и промышленным потребителям.Генераторы также производят электроэнергию, необходимую для автомобилей, самолетов, кораблей и поездов.

Механическая мощность для электрогенератора обычно получается от вращающегося вала и равна крутящему моменту вала, умноженному на вращательную или угловую скорость. Механическая энергия может поступать из нескольких источников: гидротурбины на плотинах или водопадах; Ветряные турбины; паровые турбины, использующие пар, получаемый за счет тепла сгорания ископаемого топлива или ядерного деления; газовые турбины, сжигающие газ непосредственно в турбине; или бензиновые и дизельные двигатели.Конструкция и скорость генератора могут значительно различаться в зависимости от характеристик механического первичного двигателя.

Почти все генераторы, используемые для электроснабжения сетей, вырабатывают переменный ток, полярность которого меняется на фиксированную частоту (обычно 50 или 60 циклов или двойное переключение в секунду). Поскольку несколько генераторов подключены к электросети, они должны работать на одной частоте для одновременной генерации. Поэтому они известны как синхронные генераторы или, в некоторых случаях, генераторы переменного тока.

Генераторы синхронные

Основной причиной выбора переменного тока для электрических сетей является то, что его постоянное изменение во времени позволяет использовать трансформаторы. Эти устройства преобразуют электрическую энергию при любом напряжении и токе, которые она генерирует, в высокое напряжение и низкий ток для передачи на большие расстояния, а затем преобразуют ее в низкое напряжение, подходящее для каждого отдельного потребителя (обычно 120 или 240 вольт для бытовых нужд). Особой формой переменного тока является синусоида, которая имеет форму, показанную на рисунке 1.Это было выбрано, потому что это единственная повторяющаяся форма, для которой две волны, смещенные друг от друга во времени, могут быть добавлены или вычтены, и в результате получится одна и та же форма. Тогда в идеале все напряжения и токи должны иметь синусоидальную форму. Синхронный генератор предназначен для получения этой формы с максимальной точностью. Это станет очевидно, когда ниже будут описаны основные компоненты и характеристики такого генератора.

Синусоидальная волна.

Encyclopædia Britannica, Inc. Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Ротор

Элементарный синхронный генератор показан в разрезе на рис. 2. Центральный вал ротора соединен с механическим первичным двигателем. Магнитное поле создается проводниками или катушками, намотанными в прорези, вырезанные на поверхности цилиндрического железного ротора. Этот набор катушек, соединенных последовательно, известен как обмотка возбуждения. Положение катушек возбуждения таково, что направленная наружу или радиальная составляющая магнитного поля, создаваемого в воздушном зазоре к статору, приблизительно синусоидально распределяется по периферии ротора.На рисунке 2 плотность поля в воздушном зазоре максимальна снаружи вверху, максимальна внутрь внизу и равна нулю с двух сторон, что приблизительно соответствует синусоидальному распределению.

Элементарный синхронный генератор.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Статор элементарного генератора на рисунке 2 состоит из цилиндрического кольца из железа, обеспечивающего легкий путь для магнитного потока. В этом случае статор содержит только одну катушку, причем две стороны размещены в пазах в утюге, а концы соединены друг с другом изогнутыми проводниками по периферии статора.Катушка обычно состоит из нескольких витков.

Когда ротор вращается, в обмотке статора индуцируется напряжение. В любой момент величина напряжения пропорциональна скорости, с которой магнитное поле, окруженное катушкой, изменяется со временем, то есть скорости, с которой магнитное поле проходит через две стороны катушки. Таким образом, напряжение будет максимальным в одном направлении, когда ротор повернут на 90 ° от положения, показанного на рисунке 2, и будет максимальным в противоположном направлении на 180 ° позже.Форма волны напряжения будет примерно синусоидальной формы, показанной на рисунке 1.

Роторная конструкция генератора на рисунке 2 имеет два полюса: один для магнитного потока, направленного наружу, и соответствующий полюс для потока, направленного внутрь. Одна полная синусоида индуцируется в обмотке статора за каждый оборот ротора. Таким образом, частота электрического выходного сигнала, измеренная в герцах (циклах в секунду), равна скорости вращения ротора в оборотах в секунду. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии с частотой 60 Гц, например, первичный двигатель и скорость ротора должны быть 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту.Это удобная скорость для многих паровых и газовых турбин. Для очень больших турбин такая скорость может быть чрезмерной из-за механического напряжения. В этом случае ротор генератора спроектирован с четырьмя полюсами, разнесенными с интервалом 90 °. Напряжение, индуцированное в катушке статора, которое охватывает аналогичный угол 90 °, будет состоять из двух полных синусоидальных волн на оборот. Требуемая частота вращения ротора для частоты 60 Гц составляет 1800 оборотов в минуту. Для более низких скоростей, например, используемых в большинстве водяных турбин, можно использовать большее количество пар полюсов.Возможные значения скорости вращения ротора в оборотах в минуту равны 120 f / p , где f — частота, а p — количество полюсов.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *