Разводка электропроводки в частном доме

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

Содержание статьи

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

 

Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Электропроводка в доме своими руками

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

• Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
• Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
• Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

1. Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
2. Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

В таком ассортименте кабелей и проводов новичку сложно разобраться

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Трехфазный самонесущий изолированный провод

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм² имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

• И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

такое нередко случается в проводках из алюминия

• Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
• В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм² площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм² в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
• Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

кабель медный

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

Это даже не моветон, а просто кощунство

• Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
• Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
• И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод                                  

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

• Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
• Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
• Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
• Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

В клеммах многожильные провода просто плющит

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Таблица соответствия сечений медных проводов и допустимых токовых нагрузок

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

• При сечении провода в 1,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
• При сечении провода в 2,5 мм² допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
• При сечении провода в 4 мм² допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
• Кабели сечением в 6 мм², 10 мм² и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Принятая во все мире цветовая маркировка

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм². Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

• С сечением 1,5 мм² — для линий освещения и систем безопасности.
• С сечением 2,5 мм² — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
• С сечением 4 мм² – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
• С сечением 6 и 10 мм² кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Кабель ВВГ

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм². Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

• Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
• ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
• ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
• ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Кабель NYM во всей своей красе

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

ПВС — хороший провод, но до кабеля не дотягивает

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм². Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

ПВ1 самых разных диаметров и «модных» в этом сезоне расцветок

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм² и 6 мм². Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм². Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Провод ПВ3 широко применяется в СУП (системе уравнивания потенциалов)

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

• Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
• Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
• В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
• В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
• И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

• Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
• Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
• Заземлитель – проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
• Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
• Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
• Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

• Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
• Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Ток по заземляющему контуру будет в сотни раз больше, так как сопротивление заземления меньше, чем человеческого тела

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

• Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
• Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
• Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
• Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

• Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
• Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Организация заземления по системе TN-C

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система заземления TN-S более совершенна

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система заземления TN-C-S

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система TT

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Система IT очень специфична

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

• Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
• Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
• После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
• Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
• После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
• При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

Иллюстрация	Описание процесса
	Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
	Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
	Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
	Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
	К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
	Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
	Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
	В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10  мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

• Во-первых, это заземляющее устройство.
• Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
• И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Монтаж электрического щита в доме, квартире: правила и способы

Распределительный электрический щиток служит для размещения УЗО, автоматических выключателей, распределительного устройства, реле, КИП. Иногда там же размещают приборы контроля расхода электроэнергии и дополнительные КИП. Щит – наиболее сложный элемент в электросети любого объекта. Монтаж электрического щитка делается в самом начале работ по организации электросети на объекте.

Электрический квартирный щит

Какой щит выбрать?

Выбор типа электрощита делается на стадии проектирования. Он делается, исходя из количества мест для электроаппаратов, места расположения щита, внешних условий, типа электросети и других параметров. Количество посадочных мест для коммутационных и защитных аппаратов в электрощите должно превышать их число, предусмотренное схемой. Это позволит вносить корректировки в существующую схему электроснабжения вашей квартиры и подключать в случае необходимости дополнительные группы электропроводки без замены распределительного щита.

По способу монтажа различают следующие типы коробов для автоматов электрических:

• Навесные щиты. Эти устройства крепятся к стене, к столбу при помощи анкеров, шурупов и других крепежных элементов. Такие щиты не требуют ниши для своего размещения. Их устанавливают в деревянных строениях, других объектах с открытой электропроводкой, а также на столбах. Электрощит на улице должен иметь пылевлагозащищенное исполнение класса не ниже IP54.
  
• Встраиваемые щиты. Предназначены для монтажа в специально устраиваемую нишу. Применяют такие щиты для устройства электросетей квартир и других объектов со скрытой электропроводкой.
  

По материалу корпуса щитки электрические под счетчик и автоматы делят:

• На короба в металлическом корпусе. Такие устройства чаще всего устанавливают на улицах. Прочный металлический корпус более устойчив к воздействию внешних условий. Модели для монтажа на улицах обычно имеют замок на двери и окно для считывания показаний приборов учета электроэнергии.
  
• На щитки в пластиковом корпусе. Такие изделия также производят навесного и встраиваемого исполнения. Щиты из термоустойчивого материала пластрон и других устойчивых к температуре полимеров не уступают по противопожарным свойствам изделиям из металла.

Установка щита

Месторасположение электрощита указано на схеме электрооборудования, которую содержит проект электроснабжения объекта. Бокс под автоматы и счетчик устанавливают в доме, квартире, на улице или в специальном помещении. В нем располагают автоматические выключатели для каждой группы электропроводки. Для насосов и другого оборудования большой мощности обычно ставят отдельный автомат и УЗО. Существуют щиты, поставляемые производителем в готовом для монтажа виде. Для частного дома, где используются насосные агрегаты, мощные бытовые электроинструменты, обычно делается сборка щитов на заказ.

Установка щита проходит в несколько этапов:

• Устройство ниши под электрощит для скрытой проводки. Установка в нее корпуса электрощита. В квартире гораздо целесообразней использовать щиты в пластиковом корпусе. Они более безопасны.
• Установка креплений под автоматические выключатели, УЗО. Фиксация клеммников и контактных шин. Посадка элементов на крепления.
• Выполнение электрических соединений согласно схеме сборки в квартире. Вначале подключают счетчик электроэнергии, затем общий вводный автомат, далее УЗО и автоматические выключатели групп электросети. Для бойлеров, электроплит, систем контроля климата, других потребителей большой мощности предусматривают индивидуальные токоведущие линии и аппараты защиты.
•  Проверка правильности контактных подключений. Пуско-наладочные и отделочные работы. Сдача работы заказчику.

Общие правила монтажа электрического щита указаны в ПУЭ и других документах.

Материалы для монтажа щитов

Для соединений внутри щита используют монтажные проводящие изделия марок ПВ 1, ПВ 3. Сечение этих проводов зависит от мощности подключаемых потребителей. Диаметр токоведущей жилы провода для монтажа электрощитка должен быть не меньше диаметра вводного кабеля или провода. Самый часто встречающийся вопрос, возникающий при сборке щитка, “Какой автомат для электрического щита выбрать?”. Номинальный ток и напряжение, а также другие параметры этих аппаратов содержатся в проекте электроснабжения. Целесообразно приобрести изделия известных компаний, например, IEK, ДЭК, Сименс, Schneider Electric и других. УЗО для электрощита также подбирают, исходя из характеристик и производителя.

УЗО и автоматический выключатель для монтажа в щит

Схема электрического щита

Схема квартирного электрощита также выполняется на стадии проекта. Потребители объединяют по группам согласно схеме электроснабжения. Для агрегатов и приборов, требующих специальных схем защиты, возможности локального отключения, а также мощных потребителей предусматривают индивидуальные линии электропроводки и отдельный автомат или УЗО. Схема подключения проводов в электрическом щите – необходимый документ для правильной сборки и монтажа.

Сборка своими руками

На подготовительном этапе сборки электрощитка своими руками организовывают рабочее место, подготавливают корпус к установке. В заранее выбранном месте устраивают нишу для его скрытой установки, устанавливают крепежи для накладных щитков. Подгоняют провода и кабели линий электропроводки по длине. Далее приступают к монтажу электрических элементов щита. Устанавливают крепежные кронштейны на корпус, привинчивают заземляющие и зануляющие шины, DIN-рейки. Делают монтаж автоматов в щитке, а также УЗО и других электроаппаратов.

Далее присоединяют к ним провода и кабели всех групп электропроводки и потребителей, для которых предусмотрены отдельные токоведущие линии. Это самый ответственный этап работы при монтаже.

Ошибки могут привести к коротким замыканиям, пожарам, электротравмам и другим неприятным последствиям.

Затем проверяют качество соединений и правильность сборки. Далее включают вводный автомат и поочередно подают напряжение на каждую группу, проверяют работоспособность УЗО. Все выявленные проблемы ликвидируют на месте. Подлючение электрощита завершает маркировка автоматов и УЗО согласно схеме электропроводки. Качественная сборка и монтаж электрощитов – одно из главных условий долгой и безопасной эксплуатации всей электрики в частном доме и квартире.

Собрать щиток с автоматами в доме без опыта и профильного образования или доверять эту работу ремонтным бригадам “с улицы” – значит подвергать риску свое жилище, здоровье и жизнь. Эта работа требует соблюдения всех норм и правил, наличия опыта и знаний исполнителя. Кроме того, перед монтажом необходимо рассчитать пожарную нагрузку электрического щита, а также делать другие расчеты. Целесообразно доверить такую работу профильным фирмам.

 

Сборка электрощитка в частном деревянном доме

Сборка электрощита в деревянном доме: специфика, материалы, монтажные работы

Выбор в пользу строительства деревянных домов и коттеджей обоснован, прежде всего, экономичностью строительных работ, легкостью в возведении деревянных конструкций и экологичностью используемых материалов. Однако среди значимых недостатков таких строений числится повышенный уровень их пожароопасности. Поэтому организация электроснабжения в деревянном доме предполагает строгое соблюдение рекомендаций и требований профильных специалистов с целью обеспечения максимальной безопасности жильцов.

Особенности прокладки электрики в деревянных домах, основные этапы

Для обеспечения в помещениях деревянного строения максимального комфорта и уюта, расположение и схему монтажа электросистем и коммуникаций следует тщательно продумывать. Однако в случае с электрикой нужно учитывать ее степень опасности, а потому к их планированию и прокладке следует относиться со всей ответственностью и серьезностью.

Работы по электромонтажу внутри деревянных домов и коттеджей выполняются поэтапно, исходя из степени существующих рисков и для увеличения безопасности как самих рабочих, так и людей, которые будут проживать в этом доме.

• Первый этап работ заключается в прокладке кабелей от линий электропередач к распределительному щиту, как правило, расположенному в здании или в непосредственной близости от него. Прокладка кабеля может производиться двумя способами:
• Подземным – сохраняется внешняя эстетика фасада здания и не нарушается дизайн ландшафта на участке, однако такой способ требует больших финансовых затрат;
• Воздушным – при сравнительно доступной цене работ этот способ прокладки электрокабеля менее практичен из-за большей подверженности материалов влиянию вредных факторов.
• На втором этапе электрический кабель распределяется внутри дома, для этого также может быть использован открытый или закрытый способ. По мнению специалистов, применение закрытого способа наиболее приемлемо, так как он обеспечивает не только эстетичность интерьера, но и безопасность в дальнейшей эксплуатации деревянного строения.

При монтаже внутренней системы электроснабжения важно обеспечить:

• Открытость доступа к электрощитам для электриков, выполняющих осмотр и/или обслуживание коробов;
• Пожарную безопасность и соответствие с заявленными сертификатами используемых при монтажных работах материалов и комплектующих: кабелей, розеток и выключателей, проводов, коробов для электропроводки, термических усадок и др.
• Высокое качество распределительных электрощитов.

Внимание! Все виды электромонтажных работ, а также операций с электрикой и распределительной сетью в деревянных домах должны выполняться профильными специалистами, у которых есть соответствующий допуск к работам с электричеством до 1000 B.

Проведение электропроводки

Монтаж электропроводки и сборка электрощита в деревянном доме начинается после приобретения всех необходимых устройств и компонентов системы: кабелей, выключателей, розеток, автоматов и осветительных приборов, распределительных коробок. Каждый отдельный элемент монтируется, согласно утвержденной схеме установки. Если дизайнерский проект предполагает использование дополнительных отделочных материалов в помещениях деревянного дома, для прокладки электрического кабеля используется специальный металлический рукав. Также допускается проведение электропроводки в каркасе подвесного потолка.

Сборка и установка распределительного щита

Из-за повышенного риска возникновения пожара в деревянном доме, при монтаже распределительного щита рекомендуется пропитать пиломатериал антипожарными средствами. Специализированные составы обеспечат дереву способность удерживать открытое пламя до 20-ти минут. Для полного исключения вероятности возгорания, при монтаже щита нужно строго придерживаться установленного алгоритма работ:

• В обозначенном схемой месте закрепляется корпус устанавливаемого электрощита.
• В корпусе щита монтируется прибор для учета потребления электроэнергии;
• На дин-рейку (металлический профиль) крепится вводный автомат, фаза и нейтраль подводятся к двухполюсному автомату;
• К вводному автоматическому выключателю присоединяются клеммы учетного устройства;
• Электрический провод, после заведения в дом, должен быть соединен с выходными зажимами счетчика;
• К дин-рейке крепятся автоматы, реле напряжения и УЗО;
• При помощи одножильного кабеля соединяются зажимы электрических приборов.

Учитывая, что деревянные поверхности (пол, стены, потолок) являются огнеопасными и быстро возгораемыми материалами, при проведении электромонтажных работ специалисты должны руководствоваться существующими правилами и нормами электробезопасности, прописанными в ПУЭ и ГОСТ.

Как выбирать материалы для сборки электрощита в частном доме

При выборе компонентов и материалов, необходимых для сборки и установки электрощита в деревянном доме, следует учитывать следующие факторы:

• Для электрификации деревянных строений используется исключительно медный кабель, с маркировкой «Нг» и LS, обозначающей двухслойную негорючую изоляцию;
• При выборе сечения проводников для более удобного расчета рекомендуется использовать таблицу ПУЭ;
• Абсолютно все точки электропроводки, розетки и осветительные компоненты должны быть заземлены;
• При монтаже электрощита является обязательной установка УЗО, необходимая для обеспечения защиты возможных пробоев по корпусу и предотвращения возгорания дерева;
• Установка отдельных автоматов для каждой группы и электролинии, где мощность устройств соответствует суммарной нагрузке на сеть;
• Розетки выбираются, исходя из техники прокладки электропроводки – открытой либо закрытой;
• Для каждой группы должны быть предусмотрены отдельные приборы выключения.

Чтобы пломбирование прибора учета (счетчика) было максимально доступным и удобным, его рекомендуется устанавливать непосредственно перед вводным автоматом.

Самым правильным вариантом электрощита для домов и коттеджей из дерева считается металлический влагостойкий бокс с толщиной стенки 1-2 мм, которая не имеет прямого контакта с древесным материалом. При необходимости, отделить короб от стены можно при помощи специально сооруженной кирпичной конструкции или нескольких слоев асбеста.

Все элементы в готовом коробе должны быть с соответствующей маркировкой для более удобного включения/выключения подачи напряжения в отдельные комнаты и помещения. Для этого узлы можно подписать цветным маркером либо приклеить таблички из бумаги.

Для правильного выбора электрощитового оборудования и аппаратов защиты желательно разработать проект электрики (однолинейную расчетную схему). Это позволит существенно сэкономить на комплектации, защитить отходящие линии и облегчит дальнейшую эксплуатацию.

Сборку электрического щита лучше доверять профессионалам. Приведем примеры наиболее часто встречающихся нарушений при сборке: провода в щите нельзя располагать в натяг, не допускается скрутка проводов, многопроволочные проводники в обязательном порядке оконцовываются и т.д. В обязательном порядке маркируются отходящие кабельные линии, аппараты дифференциальной защиты, УЗО и автоматические выключатели.

После сборки электрического щита и маркировки, на дверце размещается схема отходящих линий или таблица потребителей

При необходимости проводится испытания электротехнической лабораторией.

Доверяйте монтаж электрики профессионалам! Это гарантия безопасной и безаварийной эксплуатации на многие годы.

На фото в статье показаны этапы сборки щита электрического распределительного в деревянном доме.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита самостоятельно

• Тесты
• Новости
• Калькуляторы
• Вопрос-ответ

MENUMENU

• Главная
• Электропроводка
  • Электропроводка
    • Выключатели света
    • Молниезащита
    • Монтаж электропроводки
    • Провода и кабеля
    • Розетки
    • УЗО и автоматы

  • Новое раздела

    • Параметры постоянного электрического тока
    • Правила освобождения от электрического тока
    • Cила тока при параллельном соединении
    • Как подключить бра с выключателем шнурком?
    • Как повесить люстру на потолок из бетона?
• Бытовая техника
  • Бытовая техника
    • Подключение техники
    • Советы по выбору
    • Ремонт техники
    • Аккумуляторы

  • Новое раздела

    • Детекторный приемник: схема работы
    • Какой кабель использовать для освещения?
    • Как выбрать топливо для дизельного генератора
    • Кондиционеры от фирмы SmartWay
    • Монтаж и установка GSM сигнализации
• Освещение
  • Освещение
    • Светодиодное освещение
    • Трансформаторы
    • Источники света
    • Уличное освещение
    • Светодиодные ленты

  • Новое раздела

    • Как подключить бра с выключателем шнурком?
    • Сколько люменов нужно для освещения комнаты?
    • Что такое консольный светильник?

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

— 3 фазы

— Напряжение: 380В

— Выделенная мощность: 15 кВт

— Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

 

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

 

 

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

1. Щит навесной металлический, степень защиты ip54 или выше.

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

 

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

 

 

Простой щит учета, система заземления TT

 

 

Как установить электрическую панель — Электричество для всех: базовые уроки

В этом видео мы узнаем, как установить электрический щит.

Электрическая панель является центром распределения тока по электрическим цепям.

Он объединяет все основные защитные модули, чтобы избежать риска для пользователей.

Renvoi à la vidéo «ajouter un disjoncteur au tableau electrique».

Чтобы узнать больше о главных и индивидуальных автоматических выключателях, посмотрите видео «Как добавить автоматический выключатель к электрическому щиту».

Перед выполнением этого проекта отключите электропитание от сети и абонентский выключатель.

Для установки электрического щита вам понадобится электрический щит, главный и индивидуальный выключатели, 4 винта и 4 дюбеля, соединительные планки, проводники от 1,5 до 16 мм2, карандаш, уровень, рулетка, кусачки, инструмент для зачистки проводов, набор отверток, дрель и молоток.

Этот проект будет реализован в пять этапов, которые мы продемонстрируем в этом видео.

ШАГ 1. АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Выберите панель в зависимости от размера и объема системы.

Промышленные нормы требуют определенного количества устройств защитного отключения в зависимости от площади поверхности системы. Если площадь поверхности меньше или равна 35 м2, установите 2 отдельных выключателя.

Количество отдельных автоматических выключателей равно количеству цепей, которые необходимо защитить.

Эти отдельные автоматические выключатели откалиброваны в соответствии с цепями, которые они защищают.

16А для освещения, 20А для розеток или бытовых приборов, таких как стиральные машины, 32А для конфорок или электроплит.

ШАГ 2: УСТАНОВКА ПАНЕЛИ

Будьте осторожны: установка электрического щита должна выполняться в соответствии со строгими правилами. Он должен быть установлен внутри жилого помещения на высоте от 1,0 до 1,8 метра над уровнем пола и должен располагаться рядом с автоматическим выключателем ответвления.

Обращаем ваше внимание, что установка электрических щитов в ванных комнатах запрещена.

Снимите крышку с электрической панели.

Приложите основание к стене. Отметьте место, где вы будете прикреплять 4 винта, которые будут прикреплять его к стене.

Просверлите 4 соответствующих отверстия.

Вставьте дюбели в эти отверстия.

Установите раму электрической панели и вкрутите 4 винта.

ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Автоматические выключатели защелкиваются на рейке.

В начале каждого ряда прикрепите индивидуальный автоматический выключатель на 30 мА.

Затем установите отдельные автоматические выключатели в порядке уменьшения нагрузки.

Соединительные планки позволят соединить два модуля друг с другом.

Отрегулируйте их, обрезав кусачком для подключения различных автоматических выключателей.

Отвинтите соединительные клеммы в верхней части отдельных автоматических выключателей.

Поместите первую соединительную планку на нейтральные клеммы, помеченные N, вверху слева от различных отдельных автоматических выключателей.

Затяните винты клемм.

Поместите вторую соединительную планку на фазные клеммы вверху с правой стороны каждого автоматического выключателя.Затяните винты клемм.

Повторите эти шаги для второго ряда автоматических выключателей.

ШАГ 4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ

Начните с подключения кабелей питания.

Обрежьте все излишки проводов.

Снимите пластиковую оболочку с электрических проводов.

Поместите нейтральный и фазный проводники в клеммы, которые будут откручиваться в первую очередь, так, чтобы фаза была красной справа, а нейтраль синяя — слева. Затяните винты клеммной колодки.

Затем подключите каждый ряд к источнику питания.

Вставьте зачищенный провод нейтрального провода в клемму N автоматического выключателя до нейтрали клеммы питания.

Затяните винты клемм.

Повторите эти шаги для фазного провода.

Затяните винты второго ряда.

Затем подключите различные проводники электрических цепей в нижней части каждого соответствующего автоматического выключателя.

Вставьте их в клеммы и закрутите винты клемм.

Повторите эти шаги для каждой цепи.

Чтобы узнать, какой автоматический выключатель назначить каждой цепи, посмотрите видео «Как защитить электрическую цепь».

Renvoi à la vidéo Protéger un circuit électrique.

ШАГ 5: УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Подключите вход заземления к зеленой клеммной колодке в нижней части панели. Вставьте его в одну из клемм большего диаметра и вверните винты.

Проделайте то же самое для зеленого и желтого защитных проводов различных цепей.Закрепите зачищенные электрические провода на одной из клемм меньшего диаметра.

Повторите эти шаги для каждого проводника.

Установите на место крышку панели. Затяните винты во всех 4-х углах. Закройте пустые места в конце каждого ряда пристегивающимися крышками.

Совет: пометьте каждый из модулей.

Включите общее питание, а затем различные автоматические выключатели.

Теперь вы знаете, как установить электрическую панель.

DIY солнечных панелей Разъяснения за и против

Время чтения: 5 минут

Солнечная энергия — модная вещь в 2020 году, и многие предприимчивые домовладельцы начинают интересоваться «солнечными панелями своими руками» — концепцией создания системы солнечных панелей самостоятельно.Конечно, солнечная установка требует значительных усилий, и есть правильный и неправильный сценарий для самостоятельных солнечных проектов.

Использование солнечной энергии имеет серьезные финансовые преимущества: она снижает ежемесячные затраты на электроэнергию и даже может повысить стоимость вашего дома. Такие льготы, как федеральный налоговый кредит на солнечную энергию, могут снизить ваши чистые затраты на 26 процентов и более, но солнечная энергия по-прежнему является значительным вложением, а цена может вызвать шок. Чтобы сэкономить деньги, неудивительно, что многие домовладельцы рассматривают возможность самостоятельного изготовления.Ниже мы разберем основные плюсы и минусы, которые вам нужно знать о солнечной энергии самостоятельно, прежде чем принимать решение, а также о процессе использования солнечной энергии своими руками.

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2020 г.

Основные выводы о солнечной энергии своими руками

• Установка системы своими руками возможна и обычно обходится дешевле, чем наем установщика солнечных батарей требует гораздо больше работы со стороны домовладельца
• Вы можете сравнить конкурентоспособные, полные предложения по солнечной энергии от установщиков на EnergySage Marketplace

5-этапный процесс создания солнечных панелей своими руками

1. Спроектируйте и установите размер вашей системы в зависимости от потребностей в энергии
2. ваше солнечное оборудование (солнечные панели, инверторы, стеллажи)
3. Установите стеллажи или крепления для панелей
4. Подключите солнечные панели к стеллажному оборудованию
5. Установите солнечный инвертор

Установка солнечных панелей своими руками может быть дешевле , но ваши возможности ограничены

По данным EnergySage Solar Marketplace, средняя гр. Стоимость перехода на солнечную энергию для домовладельцев (то есть ваши затраты до применения льгот и скидок) составляет 17 460 долларов.Из этой суммы затраты на проектирование и установку составляют около десяти процентов от общей суммы счета — эти десять процентов — это то, что самодельные солнечные панели по сути сэкономят вам, поскольку вам все равно придется покупать оборудование самостоятельно. Тем не менее, все еще заманчиво задуматься о создании собственной установки солнечных батарей, чтобы сэкономить деньги и полностью контролировать свой проект.

Ваша солнечная энергетическая система должна продолжать вырабатывать электроэнергию в течение 25–35 лет, поэтому очень важно учитывать как первоначальные затраты, так и относительную финансовую выгоду для всех ваших вариантов использования солнечной энергии.Если вы покупаете домашний комплект солнечных батарей, например, те, что продаются в Costco или Home Depot, он может быть дешевле в расчете на ватт, но вы не получите такое же качественное оборудование, которое могут вам предложить установщики солнечных батарей. По большей части установщики солнечных батарей покупают у дистрибьюторов оборудования, которое не продается широкой публике — и они часто получают более низкие цены, потому что могут покупать оптом.

Pro: создавайте собственные солнечные электростанции для небольших автономных проектов

Большинство домашних солнечных комплектов предназначены для автономного использования, что означает, что вы не можете использовать их и оставаться подключенными к электросети.Если вы средний домовладелец, отключение от сети, вероятно, не в ваших интересах — возможность доступа к электроэнергии, вырабатываемой коммунальными предприятиями, важна, если ваша солнечная энергетическая система не производит достаточно электроэнергии для удовлетворения ваших потребностей в любое время. день круглый год.

Однако домашние комплекты солнечных батарей могут быть хорошим решением, если вы не пытаетесь обеспечить электроэнергией весь дом. Дома на колесах, лодки и все более популярные крошечные дома — все это возможности для самостоятельного изучения солнечной энергии, потому что они уже автономны и мобильны.

Что касается смежной темы, проекты DIY на солнечной энергии могут быть полезны, если у вас есть большая собственность и вы хотите обеспечить электроэнергией отдаленную территорию, например сарай или сарай для инструментов, или хотите легко установить уличное освещение. В таких случаях ваши потребности в электроэнергии будут относительно низкими, поэтому покупка небольшого домашнего солнечного комплекта и установка его самостоятельно вполне осуществима.

Если вы хотите установить солнечный проект своими руками, заранее сравните несколько вариантов. Grape Solar — крупный производитель (среди некоторых других), который предлагает несколько различных продуктов DIY для сетевых и автономных систем, дополнительную информацию о которых вы можете найти ниже.

Опции для самостоятельной работы с солнечными батареями

Продукт	Размер системы (ватты)	Стоимость системы	долларов за ватт	Ссылка продавца
Grape Солнечная система с сетевым подключением к электросети 9018 9018 PV3 9018 10 942 $	$ 2,06	Home Depot
Grape Солнечная фотоэлектрическая система, подключенная к сети	3,180	$ 6,909	$ 2,17	Home Depot
Солнечная система	Grape 9018 9 238 долл. США	4 долл. США.02	Amazon
Renogy Solar Premium Kit	800	2300 $	2,88 $	Amazon
WindyNation Off-Grid Комплект солнечных панелей $	400	9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 Amazon	ECO-WORTHY Grid Tie Solar Panel Kit	1,200	1992 $	$ 1,66	Amazon

Против: установка солнечной энергии сложна, домашняя солнечная энергия требует обучения и опыта

Когда вы решите сделать солнечные панели своими руками , помните, что вы получаете то, за что платите.Домашний комплект солнечных батарей может быть менее дорогим, но установщики солнечных батарей предлагают огромную ценность за относительно небольшие дополнительные расходы (помните эту цифру в десять процентов?). Когда дело доходит до установки дорогостоящей электрической системы на вашем участке, поиск человека, который знает, что он делает, в конечном итоге может сэкономить вам и время, и деньги.

Некоторые из лучших установщиков солнечных батарей занимаются этим бизнесом десятилетиями — опыт, который невозможно воспроизвести никакими онлайн-исследованиями или руководствами по ремонту.Каждый штат требует, чтобы установщики имели лицензию и квалификацию для установки солнечных батарей, а независимые сертификаты, такие как Профессиональная сертификация Североамериканского совета сертифицированных специалистов по энергетике (NABCEP), гарантируют, что компания, с которой вы решите работать, глубоко понимает этот процесс. .

Ваш установщик солнечной энергии также поможет вам заполнить и подать разрешения и заявки, которые вам необходимо подать для запуска и запуска вашей солнечной энергетической системы.Это особенно важно, потому что ваша электросеть не позволит вам подключить вашу систему к сети без разрешения сертифицированного электрика.

Благодаря опыту вашего установщика солнечной энергии, они также будут хорошо понимать финансовые стимулы для использования солнечной энергии в вашем районе и, возможно, даже смогут помочь вам сэкономить больше денег, найдя стимул, который вы, возможно, упустили. Наконец, важно отметить, что многие производители оборудования будут соблюдать свои гарантии только в том случае, если их оборудование установил квалифицированный установщик.Многие установщики также предлагают дополнительную гарантию на свою работу.

Все еще сомневаетесь, подходит ли вам солнечная энергия своими руками? Посмотрите наше видео, в котором излагаются наиболее частые вопросы, которые возникают при самостоятельных солнечных проектах:

Есть и другие (лучшие) способы сэкономить деньги на солнечной установке

Конечно, при создании такой солнечной установки Это важное решение для вашего дома, вы захотите найти вариант с солнечной батареей, который принесет вам наибольшую финансовую выгоду.Однако использование солнечной энергии своими руками — не единственный способ сэкономить деньги при использовании солнечной энергии.

Три совета для покупателей солнечных батарей

1. Домовладельцы, которые получают несколько предложений, экономят 10% или более

Как и в случае любой дорогой покупки, покупка установки солнечной панели требует тщательного исследования и рассмотрения, включая тщательный анализ компании в вашем районе. В недавнем отчете Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США рекомендовалось, чтобы потребители сравнивали как можно больше вариантов солнечной энергии, чтобы не платить завышенные цены, предлагаемые крупными установщиками в солнечной отрасли.

Чтобы найти более мелких подрядчиков, которые обычно предлагают более низкие цены, вам потребуется сеть установщиков, например EnergySage. Вы можете получить бесплатные расценки от проверенных установщиков, проживающих в вашем регионе, когда вы зарегистрируете свою собственность на нашем рынке солнечных батарей — домовладельцы, получившие 3 или более предложений, могут рассчитывать сэкономить от 5000 до 10000 долларов на установке солнечных панелей.

2. Крупнейшие установщики обычно не предлагают лучшую цену

Мантра «больше — не всегда лучше» — одна из основных причин, по которым мы настоятельно рекомендуем домовладельцам рассмотреть все варианты использования солнечной энергии, а не только достаточно крупные бренды платить за самую рекламу. Недавний отчет правительства США показал, что крупные установщики на 2000-5000 долларов дороже, чем небольшие солнечные компании . Если у вас есть предложения от некоторых крупных установщиков солнечной энергии, убедитесь, что вы сравниваете эти предложения с предложениями местных установщиков, чтобы не переплачивать за солнечную энергию.

3. Не менее важно сравнивать все варианты оборудования.

Специалисты по установке в национальном масштабе не только предлагают более высокие цены, но и имеют меньше вариантов солнечного оборудования, что может оказать существенное влияние на производство электроэнергии в вашей системе.Собирая разнообразные предложения по солнечной энергии, вы можете сравнить затраты и экономию на основе различных пакетов оборудования, доступных вам.

При поиске лучших солнечных панелей на рынке следует учитывать несколько факторов. Хотя одни панели будут иметь более высокий рейтинг эффективности, чем другие, инвестирование в современное солнечное оборудование не всегда приводит к более высокой экономии. Единственный способ найти «золотую середину» для вашей собственности — это оценить расценки с различным оборудованием и предложениями финансирования.

Для любого домовладельца, который только что хочет получить приблизительную оценку установки, на начальном этапе покупки солнечной энергии, попробуйте наш солнечный калькулятор, который предлагает предварительную стоимость и оценку долгосрочной экономии на основе вашего местоположения и типа крыши. Для тех, кто хочет получить расценки от местных подрядчиков сегодня, посетите нашу платформу сравнения расценок.

Примечание: этот пост содержит партнерские ссылки. Мы ссылаемся только на продукты, которые мы считаем отличными.

Этот пост был первоначально опубликован в «Новостях Матери Земли».

Основные солнечные элементы

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2020 г.

Как установить и подключить вспомогательную панель

Как правильно установить и подключить вспомогательную панель

Составьте список всего, что вы планируете использовать

Устройства на 120 вольт
Освещение
Комфортные электрические розетки
Розетки с защитой GFCI

Оборудование на 240 В
Моторные нагрузки:
Гидромассажные ванны [см. Страницу с гидромассажными ваннами]
Насосы скважинные
Кондиционеры
Соображения подпанели-
Правильная сила тока для всех существующих нагрузок и будущих требований.
Соображения, которые помогут определить требования к цепи субпанели:

Важный фактор: Узнайте, имеет ли главная служба или панель, которая будет снабжать цепь субпанели, адекватной нагрузочной способностью и местом для необходимого автоматического выключателя.

Какого размера должна быть ваша вспомогательная панель? (Вт и сила тока)
Это поможет вам продумать цепи, которые будет обслуживать субпанель, включая электрические розетки общего назначения и любое необходимое специальное оборудование.

Особенности:
Для больших нагрузок 220 вольт, таких как сварочные аппараты, кондиционеры, двигатели, скважинные насосы и т. Д., Могут потребоваться провод и кабелепровод большего размера для обеспечения необходимого тока для этого оборудования. Обязательно укажите все требования к этикеткам и спецификации производителей.
На больших расстояниях от источника питания произойдет падение напряжения, особенно на высоте более 175 футов. Коэффициент падения напряжения 2% и коррекция, скорее всего, потребуют увеличения диаметра провода и кабелепровода.

Типы и емкость проводов
Кабели и общие типы проводов

Устройства и распределительные коробки
Выберите коробку, подходящую для вашего приложения

Требования к цепи вспомогательной панели на 120/240 В
4-проводная система, состоящая из :
2-изолированные силовые проводники (черный и красный)
1-изолированный нейтральный провод (белый)
1-заземляющий провод (Голый или зеленый)

Не ошибитесь!
[щелкните по картинкам для увеличения]

Как выбрать распределительный щит низкого напряжения

В этой серии постов представлено то, что авторы считают правильным способом выбора распределительного щита низкого напряжения (ED).

Мы будем ссылаться только на панели LV ED для малых и средних зданий без критических применений. Когда мы говорим «некритичные приложения», мы имеем в виду приложения, в которых повреждение в результате отключения электричества не столь критично, чтобы повлечь за собой какие-либо несчастные случаи — например, в больницах — или чрезвычайно высокий финансовый ущерб — например, в центрах обработки данных, — которые потребуют наибольшего уровень доступности. Примерами типов зданий, на которые мы ссылаемся, являются коммерческие здания, офисы и т.п.

Выражения «монтажная система», «распределительный щит», «корпус» и «панель» будут использоваться как синонимы.

Мы обсудим такие темы, как:

Универсальные и функциональные инсталляционные системы.

• Функциональное разделение панелей низкого напряжения и их архитектура: общие принципы.
• Панели НВ: правила доступа. Стратегия доступа к фазе жизненного цикла операции.
• Напольные панели низкого напряжения И настенные панели низкого напряжения: внутренняя организация
• …

Универсальный vs.Функциональные инсталляционные системы

Как только электричество начало заменять энергию, производимую животными или паром, встал вопрос о том, как устанавливать электрические устройства.

Вначале в промышленных и коммерческих зданиях устройства устанавливались в специально отведенном помещении. Без ограждения вокруг устройств помещение само по себе служило ограждением.

Электрические устройства, установленные на стене без специального ограждения. Фотография сделана на цементном заводе, построенном в 1920-х годах и все еще работающем.

Мы могли бы назвать это помещение «универсальным корпусом», так как в нем могут быть установлены любые устройства, и любое расположение устройств возможно, потому что никаких ограничений не существует. Так родилась концепция универсального корпуса.

Электрическая комната, рассматриваемая как ограждение, обеспечивает некоторые основные функции, которые корпус должен выполнять, например надежность, ограниченный доступ для электриков и т. Д.

В остальном история была определена двумя сильными тенденциями, которые проявились с самого начала электричества:

1. Требование безопасности
2. Необходимость повышения доступности энергии

Требование безопасности привело к установке электрических устройств внутри металлического корпуса, основная функция которого заключается в предотвращении прямого контакта с цепями под напряжением.Металлический корпус может быть как напольным, так и настенным, но принципы те же.

Итак, как мы определяем универсальный корпус?

Это универсальный. Это означает, что вы можете делать с ним все, что захотите. Что в этом плохого? Ничего, кроме того, что вы каждый раз проектируете все элементы: установку и фиксацию устройств, распределение электроэнергии и прокладку проводки, и в частности тепловое исследование. Тепловое исследование должно определять правильный уровень принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, необходимый для каждого конкретного случая.Иногда этого недостаточно.

Во многих приложениях потребность в более высокой доступности энергии (также известной как непрерывность обслуживания) привела к разработке функциональных панелей для замены универсальных корпусов.

Что такое функциональная инсталляционная система и почему она мне подходит?

Это не универсальное устройство. Он специализируется на конкретном типе применения и, таким образом, выполняет определенные функции, такие как управление двигателем или распределение электроэнергии.Большинство проектов и исследований выполняются раз и навсегда, включая естественную вентиляцию, что исключает любую возможность ошибки. Типовые испытания гарантируют, что каждый раз достигается нужный уровень производительности.

В середине прошлого века распределение электроэнергии продолжало расти быстрыми темпами, и в то же время появились некоторые крупные региональные тенденции. Эти тенденции лежат в основе нынешних основных стандартов: ANSI Северной Америки, BS Соединенного Королевства, ГОСТ России и европейского стандарта IEC , которые стали наиболее распространенными во всем мире стандартами.

Требования безопасности для защиты людей от риска поражения электрическим током в сочетании с растущим спросом на доступность энергии стали первостепенными.

Необходимость быстрого выявления неисправных компонентов и их замены без отключения всей электрической панели привела к разработке функциональных панелей .

Другой способ определить функциональную панель — это сборка из функциональных единиц (FU). FU включает в себя все электрические и механические элементы, которые способствуют выполнению функции (например,грамм. стартер двигателя, питатель и т. д.).

Вид функциональной панели без металлического корпуса, демонстрирующий ее организацию в FU. Изображение справа показывает типичный FU (в данном случае пускатель двигателя).

Одним из преимуществ функциональной инсталляционной системы является ее удобочитаемость. Связь между устройствами, выполняющими одну и ту же функцию, очевидна на уровне FU. Это позволяет быстро идентифицировать различные компоненты и их взаимосвязь и, таким образом, значительно облегчает выполнение задач по эксплуатации и техническому обслуживанию.

FU также обеспечивает безопасность оператора, предоставляя специальный доступ к набору нескольких электрических функций, в большинстве случаев не влияя на доступность остальной части панели.

Сегодня используются как универсальные, так и функциональные инсталляционные системы. Универсальные корпуса обычно используются для панелей управления станками. Функциональные панели обычно используются для распределения электроэнергии. Тем не менее, клиенты все больше и больше просят функциональности универсальных шкафов, что делает границу между универсальным и функциональным все менее и менее четкой.

Автор: Фредерик Ватерлот и Даниэль Барстц

15 вещей, которые следует учесть перед установкой солнечных панелей — Electric Choice

В Соединенных Штатах все больше и больше людей начинают инвестировать в солнечные энергетические системы. Они оборудуют свои крыши солнечными батареями — а почему бы и нет? В последние годы в солнечной энергетике произошел невероятный прогресс, многие из которых помогли снизить стоимость используемого оборудования.Установка солнечных панелей на крыше также является прекрасным способом выработки электроэнергии для вашего дома и бизнеса, а также для электросети, не увеличивая вашего воздействия на окружающую среду.

Однако есть много вещей, которые вам необходимо учесть, прежде чем приступить к процессу установки. Понимание различных факторов, задействованных в таком проекте, очень важно — также неплохо было бы взглянуть на распространенные мифы о солнечных батареях.

Чтобы помочь вам решить, является ли солнечная энергия подходящим вариантом для вас, вашего дома или вашего бизнеса, мы составили список из 15 основных вещей, которые вам нужно принять во внимание, прежде чем устанавливать эти солнечные панели на крыше.

1. Требуется ли ремонт вашей кровли?

Прежде чем вы даже подумаете об установке солнечных батарей, спросите себя: сколько лет моей крыше? Если вы знаете, что вам скоро понадобится новая крыша или что часть вашей крыши повреждена, вероятно, установка солнечных панелей — не лучшая идея. По возможности позаботьтесь о любом ремонте крыши перед установкой. Таким образом, вам не нужно будет доплачивать за демонтаж объекта и его повторную установку (в некоторых случаях не менее 20 лет).

Еще один аспект, который следует учитывать, — это гарантия на вашу крышу по сравнению с гарантией на солнечные панели.Если у вас есть солнечные панели, которые прослужат 20 лет, и крыша, которая прослужит только 10-15 лет, это увеличивает стоимость обслуживания. Постарайтесь сопоставить оба проекта с точки зрения продолжительности их работы, чтобы уменьшить количество усилий, времени и денег, которые вам нужно будет вложить.

2. Какой формы ваша крыша?

Крыши бывают разных форм и размеров. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что на вашей крыше достаточно места для солнечных батарей. Если места недостаточно, вы, скорее всего, не получите ожидаемой прибыли от своих инвестиций.

3. В каком направлении выходят скаты вашей крыши?

Солнечные панели требуют специального размещения для выработки максимального количества энергии. Большинство профессионалов говорят, что лучше всего расположить панели на юге, а другие — на запад. Тем не менее, эта информация важна для вас, чтобы определить ее до начала установки.

4. Какой вес может выдержать ваша крыша?

Установка солнечных батарей увеличит вес конструкции вашей крыши.Если вес этих солнечных панелей слишком велик для вашей крыши, есть вероятность, что она рухнет. Это очень опасно по многим причинам, не говоря уже о больших затратах. Чтобы избежать обеих ситуаций, очень важно, чтобы профессионал оценил вашу крышу, чтобы определить, требуется ли дополнительная поддержка для завершения установки.

5. Куда уйдет вода?

Когда идет дождь, вода стекает по крыше в водосточные желоба, а затем из вашего дома. При установке солнечных батарей такое оборудование, как стеллажи и жгуты проводов, может препятствовать правильному течению и сливу воды.В некоторых случаях солнечное оборудование может перемещать воду в другом направлении, что может вызвать утечки и другие проблемы. Эти проблемы потребуют ремонта, а это значит, что солнечные панели необходимо будет удалить.

Чтобы избежать всех этих проблем, обязательно проинформируйте своего подрядчика об этих проблемах. Они смогут представить вам план, чтобы доказать, что установка никоим образом не повлияет на сток воды.

6. А что насчет других сюрпризов природы?

Часть обслуживания вашей солнечной энергетической системы связана с суровыми погодными условиями, такими как грозы, ураганы, град и многое другое.Во время этих событий существует вероятность повреждения некоторого оборудования солнечной энергии. Хотя некоторая страховка покрывает такие события, ее следует учитывать, особенно если вы живете в районе, где часто бывает такая погода.

7. Как подключиться к сети?

В дополнение к структуре и форме вашей крыши, вам также необходимо подумать о том, как вы собираетесь подключить свою солнечную энергетическую систему к сети. При подключении к локальной утилите вам необходимо определить множество вещей.

Примеры включают:

• Сколько времени потребуется, чтобы подключиться?
• Нужно ли вам платить какие-либо сборы?
• Как вам будут засчитаны произведенные электричество?
• Когда вы получите кредит за произведенную электроэнергию?

Для получения дополнительной информации о том, где штаты занимаются сетевым счетчиком (как и когда вам будут начислены выплаты за произведенную вами электроэнергию), ознакомьтесь с этим удобным руководством.

8. Вы ходили по магазинам?

Прежде чем подписывать какое-либо соглашение с подрядчиком, убедитесь, что вы провели исследование.Выбор первого встречного подрядчика может показаться быстрым и легким способом начать экономить деньги раньше, чем позже. Однако это не всегда так! Если вы серьезно относитесь к установке солнечных панелей на своей крыше, сделайте покупки в магазинах и получите разные предложения от разных подрядчиков. Проведите небольшое исследование этих компаний, чтобы убедиться, что они пользуются репутацией и их клиенты довольны.

После того, как вы поговорите с несколькими подрядчиками, вы будете рады, что сделали это. Вы можете сравнить цитаты, отзывы клиентов и другую информацию, чтобы принять наилучшее и обоснованное решение.

Заключение договора

Когда вы готовы подписать контракт, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание в соглашении. Некоторые из этих предметов включают:

• Финансовые ожидания
• Собственные ожидания
• Ожидаемые результаты
• Организации, которые могут собирать данные о производстве и использовании электроэнергии
• Компании, у которых есть доступ к вашим данным о производстве и использовании электроэнергии

Если эта информация четко не определена в контракте, вы можете задать подрядчику несколько уточняющих вопросов.Никогда не подписывайтесь за то, что вам не нравится!

9. Доверяете ли вы своему подрядчику?

Установка солнечной энергосистемы — это одновременно и ремонт дома, и электричество. Вот почему, когда вы начинаете поиск подходящего подрядчика, вы подтверждаете, что у него есть правильные учетные данные. Например, для начала можно спросить, есть ли у них аккредитация Североамериканского совета сертифицированных специалистов по энергетике (NABCEP).

Выбор подрядчика, который, по вашему мнению, также будет существовать в долгосрочной перспективе, также является важным фактором, который следует учитывать.Хотя требуется небольшое обслуживание, если что-то перестает работать, вы хотите, чтобы ваш подрядчик исправил это по гарантии.

10. Вы выбрали самые дешевые варианты?

Более дешевые солнечные панели редко превращаются в более качественные солнечные панели. Хотя за последнее десятилетие технология значительно упала в цене, инвестирование в самые дешевые модели или марки солнечных батарей может оставить вас в неведении. Более дешевые или недорогие солнечные панели часто производятся таким образом, что они менее долговечны.Когда солнечные панели менее долговечны, это снижает вашу инвестиционную ценность, а также потенциальную экономию в будущем. Страшно то, что эти панели низкого качества иногда могут быть опасными, что создает угрозу безопасности. Меньше всего вам хочется, чтобы в вашем доме начался пожар из-за некачественных солнечных батарей.

Для потребителя очень важно инвестировать время и деньги в установку правильных солнечных панелей. В конечном итоге они прослужат дольше и принесут гораздо большую прибыль.

11. А как насчет гарантий?

Гарантия

— важный аспект защиты ваших солнечных панелей и другого сопутствующего оборудования. Если с вашими солнечными панелями что-то случится, наличие гарантии поможет вам привлечь к ответственности производителя — без каких-либо дополнительных затрат для вас. Существуют также некоторые программы стимулирования (доступные во многих штатах), которые требуют наличия гарантии на ваше солнечное оборудование.

Если у вас нет гарантии, эти программы не примут ваше приложение.

Виды гарантий

На солнечные панели, оборудование и установку существует несколько различных типов гарантий. Некоторые из этих гарантий включают:

Гарантия на солнечные панели

Гарантия этого типа должна распространяться на ваши солнечные панели в течение 25–30 лет. Если предлагаемая вам гарантия составляет менее 25 лет, имейте в виду, что это считается ниже отраслевого стандарта. Эта гарантия распространяется на гарантированную минимальную выходную мощность в течение гарантийного срока панели.Согласно отраслевым стандартам, вы должны получать минимум 80% энергии в течение всего времени, в течение которого на панели распространяется гарантия.

Гарантия на установку

Эта гарантия распространяется на ситуации, когда солнечные панели и связанное с ними оборудование были установлены неправильно. Срок действия таких гарантий обычно составляет от 2 до 10 лет. Многие из этих гарантий покрывают такие вещи, как труд и детали, связанные с ремонтом или заменой элементов системы, проемами в крыше, транспортировкой, заменой дефектных деталей и т. Д.Для получения дополнительной информации обязательно спросите своего подрядчика, какие гарантии на установку они предоставляют.

Гарантия на инвертор

Этот тип гарантии может меняться от компании к компании.

При этом существует несколько отраслевых стандартов, которые могут помочь вам получить лучшее представление о гарантиях, которые вам следует предложить. Стандартные «струнные инверторы», которые обрабатывают энергию от «цепочки» панелей, часто имеют гарантийный срок от 5 до 10 лет.На стандартные «микроинверторы», которые крепятся к отдельным панелям, предоставляется гарантия сроком от 20 до 25 лет. Гарантия на инвертор, как правило, распространяется на дефекты и дефекты материалов или изготовления. Гарантия на инвертор обычно не распространяется на неправильную установку, нормальный износ, вызванный экстремальными условиями, а также неправильное обслуживание.

12. У вас есть подходящая страховка?

Обязательно подумайте о наличии надлежащей страховки, покрывающей как себя, так и любой ущерб, нанесенный вашему дому во время установки.Во время установки солнечных панелей может возникнуть множество проблем, о которых вы можете даже не думать, пока это не произойдет. Кроме того, еще до начала работ многие строительные нормы и правила, требования к скидкам, правовые нормы и сертификаты требуют страховки. Эти правила и положения различаются в зависимости от штата, поэтому важно связаться с соответствующими ресурсами для вашего штата до начала вашего проекта.

13. Воспользовались ли вы скидками?

Стоимость установки системы солнечных батарей в вашем доме может составлять от 10 000 до 30 000 долларов.Хорошая новость заключается в том, что многие штаты, города и компании по производству солнечной энергии в Соединенных Штатах предлагают скидки за установку солнечных батарей на вашей крыше. Перед тем, как начать свой проект, спросите своего подрядчика, какие у него есть варианты, и если у него нет никаких вариантов, он должен знать о скидках, предлагаемых штатом и городом.

В целом, правительство действительно хочет заинтересовать людей инвестированием в солнечную энергию. Само министерство энергетики предлагает до 30% экономии за счет скидок и налоговых льгот.Ваши местные коммунальные предприятия и поставщики электроэнергии также могут предложить экономию.

14. Вы действительно умеете делать своими руками?

Установка солнечных панелей доверьте профессионалам. Период. Есть много вещей, которые потенциально могут пойти не так, если вы не будете должным образом обучены процессу установки. Примеры включают:

Проблемы с проводкой: Это работа, которая требует от вас работы с электрическими элементами. При неправильной настройке вы можете вызвать разряды электричества, которые вредны для вас и всех вокруг.При любых электромонтажных работах всегда консультируйтесь с электриком.

Leaky Roof: Для установки солнечных панелей необходимо проделать отверстия в крыше. Если эти отверстия не будут созданы или герметизированы должным образом, вы повредите крышу и вызовете утечки.

Стандарты безопасности и соответствие нормам: Многие гарантии на солнечные панели требуют установки лицензированным профессионалом. Если вы установите это оборудование самостоятельно, эти гарантии аннулируются. Если во время установки возникнут какие-либо повреждения или возникнут проблемы с изготовлением панелей, вы не получите никакой компенсации.

Кроме того, трудно соблюдать разрешения на строительство и другие соответствующие правила и нормы, если вы не знакомы с ними. Все документы должны быть оформлены правильно, так как проект может быть отклонен.

15. Не забывайте об обслуживании.

Чтобы поддерживать солнечные панели в рабочем состоянии и крышу в хорошем состоянии, необходимо установить надлежащие процедуры технического обслуживания. Хорошая идея — узнать у вашего подрядчика, каковы эти процедуры обслуживания, до начала установки.Если вы не можете выполнить эти требования к техническому обслуживанию, скорее всего, ваше оборудование не прослужит так долго, как вы этого хотите.

Установка нового электрооборудования

Перед мы начинаем — в качестве предостережения — никогда не работайте вживую провода! Ток 20 миллиампер через грудь (т. Е. поражение электрическим током из одной руки в другую) может смертельно остановить человека сердце.

Установка временного источника питания

Перед установкой нового электрооборудования на дома вам обычно понадобится временное электричество.Фактически, один из первые утилиты, которые вы захотите подключить на своем строительная площадка. Мы установили временное питание метр в земле возле трансформатора энергокомпании у нашей каюты (позвоните в энергокомпанию и посмотрите где они хотят, чтобы вы его разместили, если вы не знаете). Они будут вы поместили временный пьедестал в землю вместе с медный заземлитель. Власть Юты взимала с нас минимальную плату за связь. Я думаю, это было порядка 30 долларов.Наши временный измеритель мощности имел вилку на 240 В (30 А), а также пару Розетки с защитой от GFCI 20A — показаны ниже.

Установка новой электрической службы — Энергетическая компания Подключение

Для установки новых электрических сетей или постоянного электроснабжения в Юте компания Rocky Mtn Power требует, чтобы владелец проложил трубопровод от от источника энергокомпании до точки обслуживания или щитка счетчиков на твой дом. Энергетическая компания за свои деньги устанавливает проводов, электросчетчика, и ставит пломбы на панель.Требования к размеру кабелепровода — измерительная панель. местоположение и другие инструкции по обслуживанию см. www.rockymoutainpower.net и щелкните «Информация для подрядчиков».

Для нашей службы 400A нам потребовалось проложить один кабелепровод диаметром 3 дюйма от зеленого квадрата на нашей линии собственности до счетчика на нашем салон самолета. Требовалось заглубить канал на глубину 24 дюйма. У нас было около 50 футов между зеленым ящиком и нашей измерительной панелью. При установке вашего новая электрическая служба, но вы можете выкопать ее вручную, если это не слишком далеко.

Вот наша измерительная панель 400A GE. Эта панель имеет главный выключатель для питания разрывной панели на 200 А в кабине, а также на 200 А. встроенный выключатель.

Как выглядит электрическая служба?

Четыре провода связаны с питанием главная панель с питанием. Три из них поступят от утилиты компании, а четвертый (голый) провод идет откуда-то еще.

Оголенный провод подсоединяется к одному или нескольким длинным металлическим стержням. в землю или на провод / арматуру, закопанную в фундамент (a.k.a. Уфер земля), а иногда к водопроводу (должен быть металлическим, продолжаться до места магистральный водопровод, входящий в дом. Остерегайтесь гальваники действие проводимости «разрывается» (часто между медной и железной трубой). Это «заземляющий провод». Он нужен, чтобы убедиться, что Третий контакт на ваших розетках заземлен. Этот провод обычно нет тока.

Один из других проводов будет белым (или черным с белым или желтые полосы, а иногда и просто черные).Это нейтральный провод. Подключается к «центральному крану» раздачи трансформатор, питающий питание. Это связано с заземляющий провод только в одном месте (обычно внутри основной панели). Нейтраль и земля не должны быть подключены где-нибудь еще. В противном случае могут произойти странные и / или опасные вещи.

Кроме того, должна быть только одна система заземления в дом. Некоторые нормы требуют более одного заземляющего электрода. Они будут соединены вместе или подключены к нейтрали. в общей точке — еще одна система заземления.Добавление дополнительных заземляющие электроды, подключенные к другим частям дома проводка небезопасна и противоречит нормам.

Если вы добавляете вспомогательную панель, земля и нейтраль обычно выведены как отдельные проводники от главной панели, и не связаны между собой на субпанели (т. е. все еще только один соединение нейтраль-земля). Однако в некоторых ситуациях (определенные категории отдельных зданий) вы действительно делаете необходимо предоставить второй заземляющий электрод — проконсультируйтесь с вашим инспектор.

Два других провода обычно черного цвета и являются «горячими». провода. Они прикреплены к распределительному трансформатору от вашей электросети. компания как Что ж. Два черных провода сдвинуты по фазе на 180 градусов. Другие. Это означает, что если вы подключите что-то к обоим горячим проводам, напряжение будет 220 вольт. Если что-то подключить к белый и любой из двух черных вы получите 110 В. Кажется, что в некоторые панели входят только три провода. Это либо потому, что нейтраль и земля подключены. вместе в другой точке (например: метр или столб) и один провод выполняет двойную функцию как нейтраль и земля, или в некоторых в редких случаях в сервисе есть только один горячий провод (только 110 В оказание услуг).

Требования к размеру земли для служебного входа

Ссылка NEC 2008, таблица 250-66

Размер наибольшего необоснованного проводника служебного входа или Эквивалентная площадь для параллельных проводников (AWG / тыс. Мил.)		Размер проводника заземляющего электрода (AWG / kcmil)
Медь	Алюминий или алюминий с медным покрытием	Медь	Алюминий или алюминий с медным покрытием
2 или меньше	1/0 или меньше	8	6
1 или 1/0	2/0 или 3/0	6	4
2/0 или 3/0	4/0 или 250	4	2
С 3/0 по 350	От 250 до 500	2	1/0
Свыше 350 — 600	Свыше 500 — 900	1/0	3/0
Свыше 600 до 1100	Свыше 900 до 1750	2/0	4/0
Свыше 1100	Более 1750	3/0	250

Измеритель мощности — необходимое рабочее пространство перед измерителем

Частью установки нового электрооборудования является монтаж основного панель питания или измеритель мощности.Мы использовали комбинированную панель, которая были оба. Коммунальным компаниям обычно требуется рабочее место перед измерителя мощности, как показано ниже. Этот позволяет сервисным техникам или электрикам удобно и безопасно Работайте со своим измерителем мощности и главной сервисной панелью.

Измеритель мощности — Свободное пространство для опоры здания Накладные

На схеме ниже показано, что ваш измеритель мощности должен быть 3 ‘ минимум от входной двери, газового счетчика или оконного проема. Счетчик также должен быть расположен в пределах 10 футов от переднего угла резиденция. Эти требования устанавливает ваша утилита. компания, в нашем случае Pacific Power. Это довольно типично для установка новых электрических сетей в других частях страны тоже.

Измеритель мощности — зазоры для подземных работ

Электрика — Основы

Жилой Электрические нормы и правила

Приблизительный Электрический и тяговый кабель

Общие электрические Электрические схемы

выключатели и Предохранители

Калибр и напряжение проводов Калькулятор капель

Справочные таблицы NEC (2011, 2008, 2005, 2002 и 1999)

Определение размеров вашей электрической части Сервис

Электрооборудование — установка основной линии обслуживания

Пожар / Дым Установка сигнализации

Проводка дверного звонка

Телефонная проводка

Электропроводка низкого напряжения

Выводы кабеля

.