Какой клин для топора лучше, деревянный или металлический?

С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.

Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже «доживает» свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины — это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику.

Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям «бойка» что бы не расколоть его когда вбивается.

Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая «щеки» проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)

Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.

В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина «крест на крест» А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие — по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.

Как насадить топор на топорище?

«Насадить» то как раз топор на топорище и не сложно. Сложнее его зафиксировать в насаженном положении на ручке. Железка топора, во время работы (размаха) под действием центробежной силы норовит спрыгнуть с ручки и это закономерно. К тому же во время входа в дерево, рука непроизвольно оттягивает топорище на себя. Все это и способствует постепенному сходу топора с ручки. Для предотвращения это и способствует правильная расклинка.

Но давайте по порядку. Для того что бы насадить топор, нужно подогнать удерживающую часть топорища под размер проушины топора. Для этого поставим на торец топорища топор, той стороной которой и будем его насаживать, и обрисуем контур отверстия карандашом —

Теперь, снимем лишнее дерево оставляя черту не тронутой. Это можно сделать рашпилем или лепестковым наждачным кругом на болгарке. Я это делают коротеньким рубаночком, с минимальным выпуском ножа.

Сигналом что толщина подходящая, служит толщина заусенцев дерева, при пробной насадке не более 1 миллиметра и на 1/4 окружности овала (не по всему периметру) Промерьте штангельциркулем посадочное место что бы оно по всей длине от торца до нижнего края посадки железки была одинаковой.

Теперь сделаем пропилы под клинья, крест-на крест. В конце пропилов сделаем сквозную сверловку сверлом на пять миллиметров (на фото обозначил их красными кружками)

После этого загоняем топорище в проушину топора до дохождения первым до линии нижнего края.

Приступаем к расклинке.

Тут нужно бы в принципе понять что мы делаем и зачем.

Проушина топора внутри имеет сужение в средней своей части. По крайней мере так должно быть, и есть на качественных топорах. На рисунке обозначил это стрелками, как сумел (надеюсь понятно) Это для того что бы слишком толстый клин не разорвал ручку дальше.

Вот этот «пережим» и имеет принципиальное значение для качественной насадки. Если представит проушину в разрезе, то она будет представлять из себя два раструба направленных в разные стороны. Одним конусом топор заходит на топорище, а во втором конусе, снаружи клинья делают из топорища «розочку» Таким образом топор не идет дальше по топорищу и не слетает наружу.

Забиваем клинья. Один (любой) цельный, а по бокам его две половинки. Если клинья из твердого дерева, то отпилить излишки торца (в сантиметре от железки) можно и вместе с ними, если клинья железные сначала отпилим топорище потом вобьем клинья заподлицо.

Как удалить стрые клинья и повторно закрепить головку топора на топорище

Головка топора со временем начинает слабо держаться на топорище в основном из-за его усыхания и уменьшения в объеме. Вбиванием дополнительных клиньев здесь не обойтись. Необходимо разобрать топор и вновь его собрать, предварительно удалив старые клинья.

Затем с помощью напильника по дереву немного удлиняем посадочное место на ручке. Насаживаем головку до упора. Изготавливаем новый клин из дерева требуемых размеров и забиваем его в старую прорезь на торце топорища. Устанавливаем металлические клинья. Посадка сопрягаемых деталей снова восстановлена до своей первоначальной прочности. Рассмотрим процесс детальней.

Удаление старых клиньев

Зажимаем топорище в тисках.

И попытаемся с помощью кернера и молотка сдвинуть с места клин из металла.

Попеременно ударяя по нему с двух сторон в продольном направлении, держа инструмент под некоторым углом к торцу топорища.


Как только клин сдвинется с места, можно воспользоваться довольно простым инструментом в виде металлического стержня диаметром около 10 мм, который сверху изогнут в замкнутую ручку. Прямо под ней стержень прочно обхвачен металлическим кольцом-упором.
С другой стороны стержня на резьбу навинчена удлиненная гайка, резьбовое отверстие в которой на некоторой глубине переходит в гладкое сквозное отверстие меньшего диаметра. В гайку сверху вставляется шуруп, головка которого ложится на кольцевой уступ в месте перехода резьбового отверстия в отверстие без резьбы.
При навинчивании гайки головка шурупа упирается в торец стержня и прочно там закрепляется. Между кольцом-упором и гайкой по стержню свободно перемещается массивный груз с центральным сквозным отверстием.
Чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо выполнить отверстие глубиной 12-15 мм в клине, используя кернер и дрель со сверлом.

Далее в сверление, сделанное в клине, вставляем шуруп вышеописанного инструмента и завинчиваем его, пока он не начнет проворачиваться.

Затем, придерживая инструмент одной рукой за ручку, другой несколько раз разгоняем груз от гайки и ударяем им в верхнее кольцо-упор, пока вместе с шурупом из топорища не выйдет металлический клин. Точно также поступаем и со вторым клином.

Деревянный клин, вбитый когда-то целым, затем металлическими клиньями был разделен на три фрагмента. Их поочередно вытаскиваем с помощью нашего приспособления.

Для этого шуруп острием ставим по центру фрагментов и, чередуя вращение и удары грузом по гайке, завинчиваем шуруп в толщу частей клина до его прочного закрепления.


Затем, ударяя грузом в кольцо-упор, вытаскиваем поочередно фрагменты деревянного клина. Центральный фрагмент и, возможно, остатки боковых частей можно удалить с помощью заостренного конца небольшой монтировки.

Новая насадка

С помощью наставки и молотка выбиваем ручку из отверстия в головке топора и визуально оцениваем посадочное место. Есть возможность его немного продлить (примерно на 10 мм) обработкой пояска на топорище с помощью напильника по дереву, сравняв по профилю с существующим посадочным местом. Такое решение явно укрепит крепление головки на топорище.


Остается лишь насадить головку топора на удлиненное посадочное место, вбить новый клин в прорезь на торце топорища, ударяя его молотком через подходящий деревянный брусок, пока он окончательно не сядет на свое место. Топор вновь готов к работе.

Смотрите видео

Как насадить топор намертво

Все, кто регулярно пользуется этим рубящим средством, со временем замечают, что посадка головки с режущей кромкой (лезвием) начинает постепенно ослабевать и болтаться на рукоятке (топорище).
Работать топором с таким дефектом становится неудобно и, в конечном итоге, невозможно, а также просто опасно. Ведь слетевшая с рукоятки тяжелая металлическая головка с острой режущей кромкой и углами может поранить того, кто пользуется неисправным топором, или людей, находящихся рядом.

В чем же «корни» этого дефекта? Почему ослабевает насадка? Ведь когда-то она была произведена по всем правилам, очень плотно, да и на момент ослабления клинья остались на месте, не выпали, на что можно было бы «списать» недостаток.
Причина в том, что древесина постепенно теряет влагу, волокна усыхают и становятся меньше в объеме. Плотность насадки уменьшается и со временем исчезает полностью.
Ниже рассмотрим способ насаживания головки топора на рукоятку, чтобы исключить или, по крайней мере, отодвинуть срок ослабления насадки частей рубящего инструмента в отдаленное будущее.

Как насадить топор намертво на топорище

Для успеха предстоящего дела необходимо учесть, что у топора выходное отверстие больше входного. Это сделано с той целью, чтобы после подгонки и установки рукоятки, была возможность его расклинить с помощью нескольких клиньев.
Очень важно правильно подобрать рукоятку к данному инструменту. Для этого прикладываем проушину топора к листу бумаги выходной стороной и обводим ее внутренний периметр карандашом или маркером.

Затем по контуру просто вырезаем ножницами полученную фигуру, которая по форме и размерам представляет собой копию выходного отверстия нашего топора. Она будет служить нам шаблоном для выбора топорища на рынке.

Для этого прикладываем бумажную мерку к торцу и выбираем тот, который максимально точно совпадает с нашим шаблоном. Такой подход, помимо правильного выбора, сведет к минимуму подгоночные работы.

Выбранное топорище необходимо примерно на 2-3 суток положить на батарею отопления (зимой) или на солнце (летом), время от времени переворачивая, чтобы оно окончательно высохло.

После окончательной просушки деревянной рукоятки можно приступать к ее окончательной подгонке к топору.

Для этого укладываем головку на топорище, отступив от его торца на 5-7 мм, и проводим с другой стороны карандашом линию, которая будет указывать границу насадки головки на рукоятку.

Прикладываем, ранее вырезанный, бумажный шаблон к торцу рукоятки и обводим его по контуру карандашом.

С помощью крупного рашпиля по дереву обрабатываем топорище со всех сторон в пределах зоны насадки, ориентируясь на контур, нанесенный на торец рукоятки.



После обточки рукоятки по контуру в соответствии с шаблоном, начинаем его примерять (внимание!) к выходному отверстию головки топора.

Осторожно, чтобы не прослабить, ведем обработку рукоятки, пока она не войдет во входное отверстие головки примерно на 10 мм.


С помощью штангенциркуля замеряем входное отверстие и фиксируем его на нашем измерительном устройстве.

Затем сравниваем зафиксированный на штангенциркуле размер с ответным размером на топорище. Убеждаемся, что измеритель на нем не проваливается. Если мы теперь уберем лишнее на рукоятке, то получим обратный конус (подобие пробки в бутылке шампанского).

Выполняем задуманное с помощью того же рашпиля, которым мы уже пользовались ранее, подгоняя конец топорища к выходному отверстию топора.

Съем древесины контролируем замерами, чтобы не прослабить его. Измеряем выходное отверстие головки по высоте и сравниваем с входной частью топорища. Они должны быть равными друг другу или рукоятка чуть-чуть меньше.
Размер у дальней границы насадки должен быть заведомо меньше, чем на входе. Это и есть, так называемый, обратный конус.
Контролируем толщину топорища на входе и на выходе. И по этому параметру должна ощущаться явная обратная конусность.
Снимаем по периметру торцевой части топорища небольшую фаску, чтобы обеспечить его начальное вхождение во входное отверстие топора. Для этого используем все тот же рашпиль. Эта операция будет считаться выполненной, если головка после насадки от руки, устойчиво держится на рукоятке.

По центру торца топорища карандашом проводим продольную линию, другую – перпендикулярно первой и немного выше геометрического центра сечения торца.

По разметке выполняем пропилы под три клина, не доходя примерно одного сантиметра до задней границы насадки головки на топорище.


Еще раз убеждаемся, что рукоять свободно входит в выходное отверстие и только слегка в противоположно расположенное.
Устанавливаем топорище во входное отверстие головки топора и несколько раз энергично ударяем по другой стороне, пока оно не займет необходимое положение.

Нам остается лишь установить на клей заранее подготовленные деревянные клинья. Вначале устанавливаем продольный (большой) клин, затем поперечно – два маленьких.


Для этого смазываем их боковые поверхности клеем и вставляем на свои места, слегка подбивая молотком.

После установки всех трех клиньев, забиваем их вместе энергичными ударами молотка, пока это возможно.
Оставшиеся снаружи концы клиньев можно стесать на гриндере или просто отрезать с помощью ножовки по дереву.

Окончательную доводку выходного торца топорища с клиньями осуществляем вручную с помощью негрубой наждачной бумаги. Ею же можно обработать и другие части рукоятки, чтобы она была удобной в работе и не натирала руки.

Можно оставить топор в том положении, которого мы добились к данному моменту. Но тогда через короткое время его постигнет участь старого изделия, которое мы демонстрировали вначале: насадка вначале ослабнет, а затем и вовсе исчезнет. Инструмент станет непригоден для работы. Причина известна: влага из волокон древесины улетучится, она усохнет, и плотность насадки исчезнет.
Чтобы этого не произошло, необходимо торец после окончательной установки и расклинивания законсервировать, то есть пропитать олифой, масляной краской или клеем (можно использовать ПВА, но лучше эпоксидный). Такая обработка не позволит влаге, оставшейся в дереве, испариться и нарушить плотность насадки. По возможности, такой обработке желательно подвергнуть все топорище.

Смотрите видео

как правильно насадить и расклинить, изготовление рукоятки для топора своими руками

Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

Рукоять своими руками

Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.

Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.

На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Основные способы разлиновки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Необходимые инструменты и материалы:

• ножовка;
• наждачная бумага;
• раствор олифы с охрой;
• бесцветный лак;
• кисти для лака;
• брус качественного дуба;
• марля;
• эпоксидная смола.

Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.

Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.

Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.

Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.

Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.

Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Самодельный колун для дров — приспособление для колки своими руками

Необходим ли колун для дров, если в хозяйстве имеется топор? Автономное отопление, использующее древесный материал, до сих пор является приоритетным в тех населенных пунктах, где отсутствует магистральный газ и возникают перепады электроэнергии. Колун для дров отличается от топора функциональной нагрузкой. Если топор способен в значительной степени оттачивать деревянную деталь, то колун – идеальный способ для получения грубого чернового контура.

Примечание: Простыми словами, расколоть полено на несколько крупных частей за один удар гораздо проще, используя такой приспособление, как колун. Его можно изготовить своими руками.

Виды и особенности

Различаются колуны для дров на два основных типа:

• механический;

Механический колун для дров

• с электроприводом.

Колун с электроприводом для дробления дров

Механический колун, который имеет ручной привод, несложно сделать своими руками. Чертежи его просты, а принцип работы заключается в упрощенных механических движениях.

Работа механического колуна с пружиной

Самодельный колун состоит из:

• металлического клина;

Клин для дров

• пружинного механизма.

Механизм для рубки дров

Настраивается такой колун регулированием пружины. Изменяя ее положение, уменьшая или увеличивая расстояние до рабочего клина, можно обрабатывать поленья разной длины. Колун с ручным приводом используется вместе с твердым основанием. На него устанавливается полено, а работник, поднимая вверх колун, с небольшим усилием опускает на материал, раскалывая его.

Именно клин играет роль «раскалывателя». Пружина позволяет механизму возвращаться в исходное положение для следующей партии дров. Главными вспомогательными силами в работе механического колуна являются: сила тяжести и упругости стального клина.

Большое преимущество приспособления перед стандартным топором заключается в снижении нагрузки на работника при раскалывании дров. Это в значительной степени оптимизирует работу, позволяет за один и тот же промежуток времени расколоть больше поленьев, чем при аналогичных действиях топором.

Обычный колун для дров с коротким плечом

Электрический или колун с электроприводом еще больше облегчает задачу работнику. Основная функциональная деталь, после запуска электродвигателя, постоянно вращается. Оператору остается только устанавливать новую партию поленьев для раскола.

Рабочая деталь такого механизма – конус с определенным углом. Он имеет винтовую нарезку. В процессе вращения, благодаря спиралевидному конусу, элемент беспрепятственно входит в древесину. Работающая деталь в буквальном смысле разрывает волокна древесины, что упрощает расколку.

Электрический колун для дров

Электрический колун для дров имеет также рабочий вал и рубящий наконечник. На концах вала имеются пазы, в которые устанавливается шкив ременной передачи. Вал крепится к станине благодаря двум креплениям с подшипниками. Однако есть чертежи упрощенного механизма, где показан прямой монтаж конуса на вал.

Примечание: В тех случаях, когда возможен перепад напряжения или перебои в поставке электроэнергии, приспособление можно оснастить двигателем внутреннего сгорания с цепной передачей. Очень важно при работе с таким устройством знать, что на конус, при его вращении, поленья можно подавать только вертикально.

Электрический колун с двигателем от стиральной машины в действии

Гидравлика

Еще одним видом механического колуна является гидравлический дровокол. Его принцип работы основан на использовании энергии сжатой жидкости. В этом случае давление передается рабочему поршню через жидкость. Он, в свою очередь, оказывает давление на бревна.

Гидравлический колун в действии

При изготовлении такого колуна своими руками важно обратить внимание на станину. Она должна быть сделана из стального швеллера с толстыми стенками. По ней будет осуществляться ход поршня с режущим элементом. Применение такого механизма позволяет за один ход получить расколотые бревна на несколько частей. Важно при таком способе кола обзавестись дополнительными направляющими.

При выборе гидравлического колуна для дров важно обращать внимание на максимальную длину обрабатываемого полена (она должна быть до 63 см) и усилие давления (до 9 т). При таких параметрах устройство с легкостью за 2 секунды раскалывает полено в 40 см диаметром.

Винтовая передача

Еще один тип устройства, который использует передачу винт-гайка. Принципом работы такого приспособления является преобразование вращательного движения винта в поступательное движение гайки. Устройства даже небольшого размера дают возможность при минимальном физическом усилии раскалывать поленья на несколько частей.

Винтовой дровокол

Винтовой дровокол может быть нескольких типов:

• бытовые – чаще всего встречаются в частных домах; могут быть мобильными, если каркас снабжен осью с парой колес;
• промышленные – это целые комплексы, которые используются на пилораме и требуют профессионализма в обращении.

По типу установленного привода винтовые устройства делятся на:

Электровинтовой колунБензиновый колун

Электродровокол способен работать от двух типов сетей: одно­- и трехфазной. Так как провести на участок три фазы – достаточно дорогостоящее мероприятие, большинство потребителей выбирает модели на одну фазу.

По типу резьбы винтовой дровокол может быть:

• с метрической резьбой – имеет меньшую надежность, так как данный тип резьбы быстрее истирается, есть риск соскакивания полена;
• с упорной резьбой – благодаря достаточной форме и остроте она хорошо врезается в дерево, является более долговечной.

Колун и топор своими руками

Цены на колуны для дров зависят от их типа. И, естественно, с приводами устройства дороже. Тип двигателя также влияет на стоимость. В среднем колун с двигателем внутреннего сгорания дороже электрического на 15%.

Выбор

Самыми важными нюансами при выборе удобного колуна являются:

1. Материал ножа. Данная деталь должна изготавливаться из закаленной стали. Такой элемент прослужит очень долго.
2. Безопасность. Качественное оборудование должно быть оснащено двухрычажной системой, которая будет осуществлять блокировку. Это минимизирует риски травмирования при использовании колуна. Работник удерживает рычаги руками, отпуская один из них, устройство останавливается.
3. Упор. Самыми удобными агрегатами будут те колуны, в которых установлен регулированный по высоте упор. При изготовлении приспособления своими руками на эту деталь также важно обращать внимание. При такой настройке расколка дров будет происходить с минимальными нагрузками для человека, а значит, с большей производительностью.
4. Удобство. Если колун изготавливается своими руками, работник имеет возможность подогнать все параметры под личный комфорт. Если же оборудование приобретается, стоит обращать внимание на возможность его передвижения и удобство использования.

В заключение остается добавить, что своими руками проще всего сделать устройство для колки дров, используя слегка заостренный стальной клин и деревянную ручку. Но если предстоит значительный объем, например, заготовка на зиму, тогда своими руками либо приобретать устройство для колки дров нужно в полном комплекте и желательно с приводом.

Тестирование колуна в условиях российской зимы

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

• Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
• Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
• Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
• Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
• Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты

Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:

• Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
• Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
• На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
• Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
• Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.

Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Как заменить ручку топораБлог — Hults Bruk

Как заменить рукоятку топора, часть 2: установка

Теперь, когда мы выяснили, как правильно выбрать рукоятку топора, пора переходить к установке. Во второй части этой серии статей о том, как заменить рукоять топора, я расскажу, как я лично устанавливаю новую рукоять. Прежде чем мы начнем, нужно сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, есть много способов повесить топор; шаги, которые я делаю, и то, как я делаю вещи, будут отличаться от других.Несмотря ни на что, будут люди, которые будут критиковать вашу работу. Не позволяйте этому разочаровывать вас, поскольку вы не сможете стать экспертом, не будучи сначала новичком. Многие часы проб и ошибок привели к тому, что я сейчас вешаю топор, и я нашел эти методы полезными для многих топоров, которые я вешал. Я надеюсь, что вы узнаете что-нибудь из этого урока, будь то ваш первый или сотый топор, который нужно повесить!

Этап 1: Подготовительные работы

Первым шагом, который был рассмотрен в первой части этой серии статей, является снятие старой ручки, если применимо.Короче говоря, вам нужно отрезать ручку чуть ниже проушины и выгнать древесину в том же направлении, в котором была вставлена ​​ручка. Обязательно используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Вы можете узнать, как я это делаю, изучив Часть 1: Выбор рукоятки топора. Некоторые могут не согласиться, но следующий шаг для меня — очистить головку топора и удалить все дефекты перед процессом повешения. Я считаю, что сейчас это сделать намного проще, потому что после установки ручки некоторые шаги могут быть затруднены.

В частности, я использую топор винтажного образца Hults Bruk Montreal, который будет использоваться для раскалывания растопки и принесен с собой в походы. У этого топора была довольно значительная вмятина в правом нижнем углу, и потребовалось бы много работы, чтобы сделать всю подушечку плоской. Вместо этого я импровизировал и создал изогнутый опрос, похожий на тот, который вы можете найти на топоре охотника, используемом для снятия шкуры с дичи. Я также очистил остальную часть головы и придал ей выпуклый край, хотя я сделаю окончательную заточку после подвешивания.Вероятно, лучше всего защитить себя и лезвие, наклеив на бит липкую ленту, чтобы предотвратить несчастные случаи, хотя я не делал этого во время этой серии.

Этап 2: Первичная установка

Теперь нам нужно определить, насколько хорошо новая рукоять поместится на головку топора. Попробуйте воткнуть рукоять топора в ушко. Полностью ли голова скользит до плеча ручки? Или есть какое-то сопротивление из-за того, что рукоять немного больше, чем ушко топора? Вторая ситуация более идеальна, и именно это произошло при обращении с этим топором Hults Bruk.

Чтобы ручка начала входить в глаз, вам нужно знать, сколько материала нужно сначала удалить, чтобы начать работу. Что я делаю, так это обрисовываю нижнюю часть ушка топора, используя толстую бумагу, например картон. Поместите бумагу на глаз, а затем потрите ее большим пальцем. Масло и грязь от ваших рук покажут края и придадут вам форму, которую вы хотите для ручки. Затем я обрисовываю этот контур, вырезаю его и кладу на ручку, где будет висеть голова.Это показывает мне, насколько рукоять больше, чем ушко топора.

Я начинаю с того, что медленно удаляю часть материала протяжным ножом или рашпилем, чтобы ручка начала подходить. Как только он хоть немного попадет в глаз, я переворачиваю голову вверх дном и забиваю основание рукояти деревянным молотком (предпочтительно) или молотком. Голова начнет двигаться вверх по ручке (к плечу) и в какой-то момент перестанет двигаться. Если ваш шлем действительно тугой, он поднимется только на несколько миллиметров.

Теперь вам нужно снять головку с рукояти, и это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете ударить по головке топора киянкой или глухим молотком, ударяя по низу до тех пор, пока он не оторвется от рукоятки. Или вы можете делать то, что делаю я; Я зажимаю головку в тисках, помещаю выколотку на вершину штыря, а затем забиваю выколотку до тех пор, пока вал не выскочит наружу.

Шаг 3: Продолжение монтажа

После того, как ручка выскочит, вы увидите на дереве несколько темных пятен. Это нормально и показывает, где хелве трется о внутреннюю часть глаза.Проще говоря, темные пятна необходимо удалить, чтобы голова могла продолжать двигаться вниз к плечу. Внутри моего Hults Bruk было очень чисто, поэтому было трудно увидеть, где трутся глаза. Однако у большинства топоров внутри есть ржавчина, и вы четко увидите пятна.

Теперь приступим к удалению древесины ниже потертых пятен. Это можно сделать несколькими способами. Если вы новичок, я предлагаю использовать деревянный рашпиль или четверку в руках. Если у вас есть опыт, вы можете использовать несколько методов шлифования.Мой предпочтительный метод — это 5-дюймовый диск, который вставляется в сверло, которое можно соединить с липкой наждачной бумагой. Мне нравится зернистость 80 для тяжелого удаления, но я считаю, что зернистость 120 — лучшая универсальная бумага для удаления древесины. Начните чуть ниже нижней части линии растирания и отшлифуйте к плечу.

Примечание о «плечах»: если у рукоятки, которую я использую, есть выраженное плечо, мне нравится шлифовать его, чтобы создать больше эффекта клина, когда топор скользит по рукоятке. Ручка Hults Bruk была как раз подходящей, поэтому я отшлифовал ее только за нижнюю часть, чтобы облегчить подвешивание.Это означает, что если бы я каждый раз останавливался в одном месте, я бы в конечном итоге создал выраженное плечо, поскольку я удалял больше материала над этой линией. Линия, о которой я говорю, находится рядом с затылком, где плечо немного выступает вперед. Нижняя линия, которую я нарисовал (на картинке выше), показывает, где останавливается плечо, а верхняя линия — это то место, где я хочу, чтобы нижняя часть глаза остановилась. Я не вешаю топоры до самого низа плеча, на тот случай, если потом придется повесить голову ниже.

Продолжайте опускать голову вниз до тех пор, пока она не отойдет от лески. Как только топор окажется в нужной точке, часть рукоятки должна выступать наружу. Затем я прорисовываю карандашом верхнюю часть глаза перед тем, как подготовить ручку для пропила.

Шаг 4: Подготовьте пропил для клина

Как только головка опустится достаточно далеко вниз по ручке, пора убедиться, что наш пропил и клин готовы к работе. Я снимаю ручку и наблюдаю за карандашной линией из предыдущего шага.Если бы я отрезал эту линию, верхняя часть рукояти была бы на одном уровне с вершиной проушины топора. Я предпочитаю, чтобы мои ручки слегка выступали или оставались «гордыми» примерно на дюйма. Используя линейку, я измеряю эту длину над моей линией и создаю новую линию отреза. Чтобы упростить задачу, я затем использую копировальную пилу, чтобы пропилить новую леску, чтобы глубина пропила была точной до окончательного подвешивания.

Прорезь — это пропил по средней линии ручки, в котором забивается деревянный клин. Теперь, когда головка отрезана, проверьте текущую глубину пропила по отношению к линии, на которой останавливается головка.Возможно, на этом этапе пропил недостаточно глубок, поэтому пора достать ручную пилу. Я предпочитаю, чтобы пропил составлял ⅔ глубины головки топора, чтобы облегчить сильное заклинивание. Сделайте отметки на каждой стороне пропила на нужной глубине и отрежьте до этой линии. Для этого шага я использую немного более широкую пилу, потому что более широкий пропил лучше, чем слишком узкий.

Шаг 5: Установите деревянный клин

Правильная установка клина может испортить весь процесс подвешивания, поэтому на этом этапе необходимо соблюдать особую осторожность.В большинстве случаев клин, поставляемый с ручкой, будет подходящим, как в случае с этой ручкой Hults Bruk, которую я получил. Я определяю длину клина по отношению к длине глаза и отмечаю длину, на которой клин полностью заполняет глаз. Затем я обрезаю излишки материала копировальной пилой или ленточной шлифовальной машиной. Затем измерьте глубину клина по отношению к глубине пропила и проведите линию поперек. Это линия, которая будет заподлицо с ручкой, если она достигнет дна, что я не предпочитаю (клин с заостренным дном означает, что он мог бы пойти дальше).

Некоторые люди могут не согласиться, но я предпочитаю использовать столярный клей для своих клиньев. Это предотвращает выскальзывание клина, но это может быть затруднительно, если когда-либо потребуется его замена. В дебатах «клей против отсутствия клея» есть свои плюсы и минусы, но я считаю, что использование клея для меня лучше всего. Я забиваю головку топора по штырю и зажимаю ее в тисках. Я наношу ровный слой клея по обеим сторонам клина и забиваю его молотком. Сначала я ударяю достаточно, чтобы клин был несколько тугим и не выскочил (возможно, на ½ дюйма вниз).Пришло время для окончательной заклинивания или забивания клина до упора.

Забить клин до его окончательной посадки можно одним из трех способов, в том числе и с помощью деревянного молотка:

1. Удерживая рукоятку от земли, ударьте по клину до упора.

2. Положив конец рукоятки на твердую поверхность (например, бетон), ударьте по вершине клина до упора.

3. Положив верхнюю часть клина на твердую поверхность (например, бетон), ударяйте по торцу рукоятки до тех пор, пока клин не пойдет дальше.

Вариант 2 (центральный рисунок выше) был моим методом долгое время, хотя я начал экспериментировать с вариантом 3 (правое изображение выше) и получил хорошие результаты. Предпочтительно использовать деревянный молоток, хотя раньше я использовал молоток и сани. Не торопитесь и смотрите, что вы делаете. После каждого удара молотком проверяйте свой прогресс, чтобы убедиться, что клин не дошел до дна. Когда клин не пойдет дальше (желательно до того, как он опустится до дна), он издаст глухой звук. Не волнуйтесь, если клин расколется, так как клей заполнит трещины.Я не думаю, что расколотый клин — это плохо; это означает, что клин образовался до несовершенного ушка и пропила, и это не повлияет на производительность.

Шаг 6: Обрезка клина и установка металлического клина

После установки деревянного клина дайте клею высохнуть не менее пары часов. С помощью копировальной пилы срежьте лишний клин рядом с валом. С помощью шлифовального диска, вставленного в сверло, отшлифуйте древесину до гладкости и ровной поверхности. На этом этапе вы должны решить, использовать ли металлический клин.Я считаю, что металлический клин не всегда нужен, но используйте его, если считаете, что это необходимо.

Когда я установил деревянный клин, он слегка сдвинулся по мне и образовал щель возле затылка. Итак, для этой демонстрации я решил использовать металлический клин для ствола, который идет в комплекте с рукояткой. Поскольку верхняя часть рукояти теперь находится на одном уровне, затяните рукоятку топора в тисках так, чтобы верхняя часть была направлена ​​вверх. Нарисуйте крестик в том месте, где должен быть клин, в центре рукояти и как можно ближе к затылку, насколько это необходимо.Используя кувалду или молоток, медленно вбейте металлический клин в рукоятку. Не стесняйтесь положить нижнюю часть дощечки на твердую поверхность и ударяйте по клину, пока он не станет заподлицо. После промывки окончательно отшлифуйте верхнюю часть сверлом, чтобы подготовить ее к смазке.

Шаг 7: Окончательная шлифовка и смазка

На этом этапе вы готовы смазать ручку маслом. Я использую лист наждачной бумаги зернистостью 120 и в последний раз отшлифовываю рукоять вручную. Это удалит масло с ваших рук, разгладит его и позволит маслу впитаться в древесину.Выбор масла зависит от вас, но я использую вареное льняное масло (BLO), потому что оно дешевое и эффективное. Просто не забудьте правильно утилизировать тряпки после использования, потому что, как известно, они спонтанно воспламеняются, если их пропитать BLO.

Наносить масло можно несколькими способами, но я предпочитаю использовать одноразовые латексные перчатки, чтобы все было в чистоте. Наденьте перчатки на обе руки, налейте немного масла в одну руку, а затем обильно нанесите его на всю ручку и голову. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и обязательно вытрите излишки бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой.Повторите вышеуказанные шаги столько раз, сколько захотите, просто поймите, что они могут залипнуть, если не будут выполнены должным образом. Я лично оставил его на ночь, на следующий день снова смазать маслом, а затем еще раз в течение 2-3 дней после этого. Это позволяет ручке впитывать большое количество масла и предотвращает его высыхание. Старое практическое правило смазывания выглядит следующим образом: один раз в день в течение недели, один раз в неделю в течение месяца, один раз в месяц в течение года и один раз в год после этого. Я думаю, это может быть излишним, хотя для засушливого климата это может быть необходимо.Экспериментируйте и не бойтесь пробовать что-то новое.

Шаг 8: Уход за новой ручкой

Теперь, когда ваша новая ручка установлена, пора проверить ее. Попробуйте несколько раз в разных условиях, чтобы увидеть, как он работает. Я вообще стараюсь довести дело до предела, не злоупотребляя топором. Если все пойдет по плану, ваша ручка останется красивой и плотной.

Самый важный совет по уходу за ручкой — хранить ее в теплом сухом месте. Однако это место не должно быть слишком сухим или горячим, поскольку это может привести к усадке ручки.Я также рекомендую не прислонять топор к стене, так как рукоять может покоробиться. Не забывайте хорошо ухаживать за своим топором, и он позаботится о вас!

Заявление об ограничении ответственности: Только для образовательных и информационных целей. Хотя при подготовке этой информации была предпринята тщательная подготовка, Hults Bruk и Jared Allement не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения, и ни одна из сторон не несет ответственности за любые убытки или ущерб.

Производственные дефекты покрываются гарантией на продукцию.Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования или естественного износа. Если у вас есть новый топор HB, который, по вашему мнению, неисправен, сначала обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели топор.

HB использует высококачественные ручки из американского гикори, которые должны прослужить долгие годы. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о том, как заказать замену рукоятки оси через Интернет.

Правильно вставляя клинья в деревянные сменные ручки

Знаете ли вы, как правильно и лучше всего вставить клинья в деревянные сменные ручки для топоров, топоров, кувалд и молотов?

Обычный способ сделать это — просто вставить металлический клин в прорезь или прорезь после того, как головка будет помещена на новую ручку: который затем раздвигает прорезь и, таким образом, удерживает металлическую головку на ручке.

Хотя вставка одного металлического клина работает нормально, если вы посмотрите на изображения здесь, сравнивающие оба метода, вы обнаружите, что сила действует только в одном направлении; по сравнению с методом комбинации дерево / металл, при котором сила действует в обоих направлениях.

Метод комбинированного клина подробно описан в этой интересной статье на сайте doityourself.com

Как заменить рукоятку оси

Установка комбинированных деревянных / металлических клиньев:

После установки головки на новую ручку для замены вставьте деревянный клин в прорезь на конце ручки и забейте его до упора, используя киянку или молоток.

Обрежьте любую деревянную ручку или клин, выступающий из металлической головки топора.

Забейте металлический клин заподлицо или под углом к ​​деревянному клину на конце ручки.

Скачать PDF VUETRADE Запасные клинья рукоятки Руководство по установке

В наличии комбинированные клинья:

Изображение продукта	Код продукта	Костюмы	Кол-во в упаковке
VUETRADE Запасные клинья для комбинированной ручки для дровоколов	01-385BP	Топор	5
VUETRADE Комбинированные металлические и деревянные клинья для молотка	01-387BP	Молоток	5
VUETRADE Комбинированные металлические и деревянные сменные клинья для рукоятки оси	01-388BP	Санки / дровоколы	5

Как заменить рукоятку топора

Мало кто доверяет себе приспособить новую рукоять или древко к топору.Но если у вас есть достаточный опыт работы с деревом и вы следуете этим указаниям, сделать это будет довольно легко.

Будьте осторожны, покупайте рукоять хорошего качества. Рукоять должна быть из хорошо выдержанной или очень тщательно высушенной в печи дерева. Волокна должны быть прямыми и проходить по длине ручки. Любое дикое зерно или биение зерна по существу запрограммируют разрыв в слабом месте. Чаще всего рекомендуются ясень и гикори, а для японских топоров обычно используется белый дуб.Если вы хотите сделать рукоять топора своими руками, что действительно несложно с ножом для рисования, используйте только сухую, хорошо выдержанную древесину.

Древесина для древка должна быть как можно более сухой и, если возможно, более сухой, чем это было бы обычно с учетом ее обычного места для хранения и использования. Таким образом, новый купленный вал топора следует оставить хотя бы на неделю на сухом воздухе, например, в помещении с центральным отоплением. Или его можно разместить на радиаторе или рядом с ним. После того, как головка установлена, чем больше будет влажность в месте сушки рукояти и влажность там, где она будет храниться, тем плотнее будет головка.Если топор хранить в сушилке, чем когда была установлена ​​голова, голова выйдет из строя, когда ручка высохнет!

Рукоятки топоров обычно изготавливаются на станках, поэтому вы можете видеть, что все ручки имеют одинаковые размеры, чтобы соответствовать определенному типу головки топора. Но у выкованных вручную топоров глаз или отверстие, образованное рукой и глазом, всегда более или менее отличается. Это означает, что рукоятку обычно нужно дорабатывать, чтобы добиться правильной посадки. Когда стержень вставлен в головку, он должен заполнять ее как можно больше, но очень тонкая посадка не требуется.

Фото слева: предварительная подгонка древка к голове японского топора. Перед окончательной установкой необходимо снять вал и клин.

Снять старую рукоять полностью или частично с головы несложно. Вы просто просверливаете отверстия в верхней части, пока остальные не будут выбиты тупым зубилом или выколоткой.

Чтобы надеть новую рукоять на старую головку топора, размеры новой рукоятки должны быть немного больше отверстия. Это важно, потому что старые головки и новые рукоятки редко подходят точно.В основном вы видите это в соотношении ширины к длине овальных, круглых или треугольных ручек.

Есть несколько методов, чтобы придать рукоятке форму, соответствующую глазу. Самый простой и эффективный — использовать рашпиль. Если вы хотите использовать натяжной нож или бритву, даже лучше! Держите конец рукоятки, хорошо отцентрированный, напротив нижней части глаза, а с другой стороны острым карандашом обведите контуры отверстия на конце рукоятки. Затем удалите ровно столько дерева, чтобы вы могли вручную надвинуть головку на вал.Отметки карандашом помогают лишь немного, в основном вам приходится работать на глаз, методом проб и ошибок.

Теперь вам следует использовать что-нибудь, чтобы вбить вал в головку. У производителей топоров есть специальные прессы, которые нам недоступны. Поэтому необходимо найти другой подходящий инструмент. Для топориков и малых топоров вал можно вбить подходящим молотком. Закрепите голову на твердой деревянной поверхности, чтобы отверстие оставалось открытым. Если у вас есть доступ к хорошей деревообрабатывающей скамейке, можно использовать собачки и тиски для оказания огромного давления на вал и голову.Мы рекомендуем вам вдавить вал за точку, в которой он находится заподлицо с верхней частью головки. В идеале он должен выступать как минимум на 5-10 мм и, конечно же, достаточно далеко, чтобы надежно зафиксировать его в гнезде. Всегда можно отпилить кусок вала, если он выступает больше, чем на несколько миллиметров! Идея заключается в том, что край древесины в том месте, где она выступает, будет набухать немного больше, чем часть внутри головки, обеспечивая дополнительную удерживающую способность. Убедитесь, что вал правильно выровнен с валом.

Фото слева: забивание вала молотком.

Важно заклинить верхнюю часть рукояти, чтобы придать ей примерно коническую форму отверстия в головке топора. Для этого в торцевую часть вала вбивается металлический клин. С большими осями это часто делается в два этапа. Сначала вбивается деревянный клин из твердой древесины. Когда требуется деревянный клин, вал необходимо продеть с помощью ручной пилы перед тем, как вдавить его в головку, чтобы обеспечить вход для деревянного клина.Паз должен быть прорезан посередине длинного размера овала, но не слишком глубоко — всегда, по крайней мере, немного меньше ширины головки топора, чтобы оставалась цельная древесина в том месте, где рукоять входит в голову. Немного водостойкого клея — всегда хорошая идея для укрепления этого стыка. Хорошие производители топоров тоже используют клей. Наконец, вбейте металлический клин под углом 60–90 ° к деревянному. Не прорезайте прорезь под металлический клин! Клинья для металлических топоров бывают в виде простых клиньев в форме креста и кругов — все они работают примерно так же.

Фото слева: Топор-колун с деревянным и металлическим клином.

Рекомендации по безопасному использованию

Перед каждым использованием убедитесь, что головка надежно закреплена на рукоятке. Ослабленная головка топора опасна! Если топор будет храниться какое-то время, смажьте его маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Никогда не ударяйте молотком по затылку топора и никогда не используйте сам топор в качестве молотка. Это исказит отверстие и может привести к расшатыванию головки.

Используйте достаточно большой и твердо установленный блок для рубки древесины, чтобы справиться с выполняемой вами работой.Не подпускайте других людей к рабочей зоне.

В случае древесины гикори, которую часто используют для изготовления рукояток топора, может случиться так, что древесина была заражена своего рода грибком, который разрушает клеточную структуру древесины. К сожалению, эту проблему невозможно обнаружить с поверхности дерева. Так что будьте особенно внимательны при первом использовании рукояти из гикори! Рукоять может сразу сломаться! Этот вид грибкового поражения можно легко диагностировать по губчатой ​​структуре разрыва, очень резкой и резкой, которая не перемещается вверх и вниз по структуре зерна.

Руководство по обращению с топором

Если вы используете топор достаточно долго, велика вероятность того, что рукоять в какой-то момент повредится или полностью сломается. В этом нет ничего необычного — дерево не вечно, независимо от того, насколько хорошо вы за ним ухаживаете — и вы можете относительно легко заменить ручку, если знаете правильный подход и шаги. Это руководство посвящено замене старой деревянной рукоятки на новую красивую и закреплению ее на месте, чтобы дать вашему топору то, что ему нужно, чтобы рубить еще долгое время.Без лишних слов, вот как заменить рукоять топора.

Получите новую рукоятку топора

Во-первых, вам понадобится новая рукоятка для топора. Вам решать, покупать вы это или делать, но если вы не знакомы с деревом и деревообработкой, легко напортачить. Вот почему я рекомендую купить сменную рукоять — часто для топоров требуются стандартные рукоятки, и если она слишком велика, вы можете сточить ее, пока она не станет подходящей. Если вы все же решите сделать ручку своей собственной, постарайтесь найти кусок дерева гикори с максимально прямолинейной структурой.Это поможет продлить срок службы. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать, как сделать рукоять топора с нуля.

Соберите инструменты и расходные материалы

Вам понадобится несколько минимальных инструментов и расходных материалов для замены рукоятки топора. Это:

• Набор для клина (некоторые ручки идут с ними, или вы можете сделать свой собственный клин)

• Молоток
• Пуансон (также может быть импровизированный или самодельный)
• Молоток или кусок дерева, который может действовать как например,
• Пила

Настоятельно рекомендуется:

Удаление старой ручки

Первый шаг к замене сломанной ручки — удалить все, что от нее осталось, из проушины топора.Для этого вы должны использовать пилу, чтобы отрезать ручку прямо под топором. Как только это будет сделано, используйте молоток и пробойник, чтобы выбить то, что осталось. Так как верхняя часть ушка находится там, где ручка «заклинивает», ручка будет там чуть-чуть шире. По этой причине вы должны нажимать снизу и сверху. Вы можете использовать электрическую дрель, если у вас есть одна, чтобы просверлить несколько отверстий в дереве и упростить задачу. Как только большая часть исчезнет, ​​я рекомендую использовать наждачную бумагу, чтобы удалить любую древесину, которая все еще застряла в ушке топора, особенно если ручка была приклеена к ушку.

Совет — отметьте головку топора, чтобы знать, где находятся нижняя и верхняя части.

Установите новую рукоятку

Как только в ушке топора освободятся остатки старой рукоятки, можно начинать вставлять новую рукоятку внутрь. У многих купленных в магазине рукояток есть заранее подготовленный «пропил», когда в середине рукоятки сделан надрез, который позволяет ей слегка сжиматься и входить в проушину топора. Отметьте, где заканчивается пропил, так как это даст вам визуальное представление о том, насколько глубоко ваша ручка должна входить в глаз.Кроме того, когда вы устанавливаете ручку, снимите мерки, так как некоторые ручки могут выступать больше, чем другие, и вам, возможно, придется немного удлинить пропил.

Сначала попробуйте взять ручку руками. Затем вы можете использовать молоток или кусок дерева и ударить по нижней части рукоятки, чтобы попасть в ушко топора. Будь осторожен! Металлические инструменты, такие как молотки, могут повредить деревянную ручку или даже сломать ее. Не используйте металлические инструменты для вбивания ручки!

Закрепление ручки

Когда ручка установлена, самое время зафиксировать ее на месте, заклинив.Для этого нужно вбить в пропил тонкий кусок прямоугольной древесины — клин. Некоторые ручки поставляются с клином, или вы можете сделать его самостоятельно. Это достаточно легко сделать, если у вас есть стамеска или пила, подходящие для детальной работы. Если ваш клин шире, чем ушко топора, вы можете удалить лишнюю ширину стамеской. Старайтесь, чтобы он оставался как можно более широким, но при этом продолжал входить в пропил.

Если у вас есть лишняя ручка, торчащая сверху, ее следует срезать. Чтобы определить, сколько отрезать, просто поднесите клин к голове на ту глубину, на которую вы хотите, чтобы он вошел в глаз.Затем отрежьте кусок ручки примерно на четверть дюйма короче клина. Если вы удалите больше пропила, чем необходимо для клина, вы можете осторожно расширить его с помощью пилы.

Установите клин и осторожно вбейте его. Сделайте все возможное, чтобы он не сломался, что, очевидно, ослабит фиксацию, которую он обеспечивает. Некоторые люди используют столярный клей, чтобы удерживать все на месте, но вместо этого я рекомендую стальной клин в качестве последнего штриха. Вы можете использовать либо обычный стальной клин, либо круглый стальной клин, что еще лучше, так как он равномерно выталкивает древесину во всех направлениях.В любом случае, просто введите их через ручку и деревянный клин.

Последние штрихи

Если вы действительно хотите, вы можете добавить столярный клей, чтобы заполнить любые зазоры, которые могут остаться (хотя их не должно быть, если вы будете осторожны). Если деревянная ручка не обработана — как и должно быть — вы можете покрыть ее тонким слоем закаливающего масла, такого как льняное, тунговое или даже конопляное масло, втереть и протереть тряпкой и дать высохнуть. Некоторые люди тоже натирают свои ручки пчелиным воском.Топоры следует обработать минеральным маслом.

При необходимости перед смазкой следует обрезать конец ручки, если он слишком длинный для вашего вкуса или удобства. Но будьте осторожны и начинайте с малого — длину можно убрать, но нельзя вернуть обратно!

И вот — вуаля! У вас есть совершенно новая ручка, которая должна отлично лежать в ваших руках и выглядеть стильно. Спасибо за прочтение!

Подвешивание и установка деревянной ручки, часть 1

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

В этой и следующей записи я попытаюсь расшифровать различные методы, с помощью которых деревянная ручка вставляется в ушко инструментов. Я не могу утверждать, что являюсь экспертом в этой области, так как за свою жизнь я повесил всего десять или около того инструментов, но я обещаю быть максимально прозрачным и сообщать вам, что я обнаружил в ходе своих фундаментальных исследований по этому вопросу.

Подвешивание и заклинивание деревянной ручки — одна из тех тем, которые активно обсуждаются на форумах по деревообработке, на YouTube и в блогах.Советы о том, как повесить и, в частности, как заклинить топор или молоток, можно найти в нескольких книгах по деревообработке и в литературе по усадьбе. Я не сомневаюсь, что авторы этих рукописей хорошо разбирались в этой теме, но, как и во многих методах обработки дерева, совет обусловлен (подумайте об инструкциях о том, как обрезать ласточкин хвост) личным опытом, традициями, мистикой, субъективностью и анекдотами. свидетельство. А как же производители инструмента? Они это поняли? Что ж, я думаю, это так (хотя недавний топор, который я купил, потерял сцепление с рукоятью в течение нескольких дней использования).

Council tools, один из последних оставшихся производителей топоров в США, подвесил эту головку топора, похоже, на один широкий металлический клин. К сожалению, через несколько дней использования голова начала расшатываться.

Итак, если мы хотим извлечь уроки из практики производителей инструментов и надеемся, что у них есть хотя бы какие-то надежные стратегии, я могу сказать вам и подкреплю это фотографиями, что их подход иногда непоследователен и варьируется между разными производителями и производителями. страны.Подводя итог, я считаю, что трудно найти реальные эмпирические доказательства, чтобы обосновать и направить нас в отношении наилучшего метода заклинивания ручки. Но давайте хотя бы попробуем.

Этот премиальный широкий топорик от Совета подвешен правильно. Поверх деревянного клина был добавлен круглый стальной клин для дополнительной устойчивости. В последнее время все больше и больше североамериканских производителей используют стальной круглый клин.

Все, кто писал по этой теме, соглашаются с тем, что соответствие и подгонка шейки рукоятки как можно точнее к ушку на головке инструмента, будь то топор или молоток, имеет первостепенное значение.А вот что касается расклинивания… здесь столько произвольной информации, что голова закружится. Тем не менее, поскольку правильное заклинивание рукоятки так важно для долговечности посадки и надежности встроенного инструмента, я решил найти или, по крайней мере, изложить, что там есть и что, как мне кажется, будет солидный подход, который приведет к успеху. Я все еще учусь и экспериментирую, но я хотел поделиться с вами тем, что я нашел до сих пор, в надежде, что это поможет вам, когда вы решите повесить рукоять на восстановленную головку топора или сломанную или ослабленную рукоять молотка.

Сменные подвесные клинья можно купить различных форм. Справа налево: американцы, британцы и немцы… (и нет, это не начало шутки.)

Три молотка и три разных способа подвешивания рукоятки. Справа налево: молоток Veritas с его традиционным широким деревянным клином, пересекаемым двумя стальными клиньями, английский молоток Warrington, оснащенный типичным стальным клином, уникальным для Великобритании, и молоток немецких плотников, оснащенный только круглым клином.

Строительный магазин Avery в Северной Америке предлагает на продажу несколько запасных ручек. Рукоять поставляется с деревянным клином (в основном из древесины тополя) и дополнительным простым стальным клином.

Точка зрения консенсуса

Когда вы заходите в строительный магазин в Соединенных Штатах, чтобы купить сменную рукоять топора, кувалды или молотка, вы заметите, что типичная рукоять из гикори имеет два клина: один — широкий деревянный клин, обычно сделанный из Тополь, а другой — гофрированный стальной клин поменьше.Вы также заметите широкий пропил в головке ручки. Этот пропил должен спускаться по шейке почти на 2/3 или 3/4 глубины ушка инструмента (в данном случае — кувалды) и заканчиваться около плеча, где предполагается, что основание головки соприкасается. После того, как ручка будет правильно вставлена ​​в головку (используйте рашпиль и напильник для придания ей формы), широкий клин плотно вбивается в пропил. Некоторые предлагают нанести льняное масло на клин, в то время как другие выступают за использование клея (Крис Шварц использует клей для кожи).Затем, после того, как основной деревянный клин будет установлен и распилен заподлицо с верхней частью ручки, пора забить стальной клин. Некоторые рекомендуют вставлять его по диагонали относительно ориентации основного клина, в то время как другие говорят, что он должен проходить поперек под прямым углом.

Большинство хозяйственных магазинов в Северной Америке продают комплекты клиньев, которые состоят из деревянного клина и двух стальных клиньев.

Вот несколько молотков, которые я реставрировал за эти годы.Когда я повесил их головы на новую ручку, я использовал традиционный метод: широкий деревянный клин пересекался с коротким ступенчатым стальным клином.

Я повесил на этот рубящий топор оригинальную ручку, используя новый деревянный клин и оригинальный стальной клин.

На этот старый молоток висел диагональный деревянный клин, пересеченный двумя стальными клиньями.

Меньший из этой пары клепальных молотков оснащен только одним стальным клином. Более крупная и тяжелая версия имеет один деревянный клин, пересекаемый двумя стальными клиньями.Оба изготовлены известным американским производителем.

Это норма для инструментов в Северной Америке, но не в других частях мира. Многие из моих японских инструментов подвешены только на стальных клиньях, в то время как большинство моих немецких, австрийских и скандинавских инструментов имеют первичный деревянный клин, а поверх него — круглый стальной клин в форме ступенчатого полого конуса.

Эти японские молоты оснащены одним стальным клином.

Типичный немецкий / французский молоток плотника производства Пикарда.Рядом с ним находится запасной набор клиньев из бука и круглой стали, продаваемый Gedore.

Гвоздодер оснащен широким деревянным клином и двумя круглыми стальными клиньями.

На другом берегу пруда, на Британских островах, инструментальщики и плотники используют еще один стальной клин, чтобы расширить древесину на глаз. Этот клин, по форме напоминающий букву «Я», возможно, самый интересный из всех.

Британская компания Draper продает традиционные стальные клинья, которые в основном используются в Великобритании.Эти клинья имеют дополнительные ребра расширения, которые гарантируют, что клин будет оставаться на месте и толкать как можно больше дерева по осям X и Y.

Деревянный бутерброд

В случаях, когда головка инструмента имеет малый или средний вес, вполне нормально заклинить ее одним широким деревянным клином. Недавно приобретенный круглый Adze от S. Djarv Hantverk (шведский производитель), а также Pickaroon от Stubai (австрийский производитель инструментов) подвешиваются с помощью одного деревянного клина.

Геометрия и порода дерева для деревянных клиньев

Один из ведущих производителей в Европе, Gedore, использует березу и формирует клинья под углом 12-15 градусов. Ведущие производители ручек в США используют тополь и предлагают «более острый» клин на 10-8 градусов. Часто, когда я создаю деревянный клин, я следую американской традиции делать его узким, но я предпочитаю использовать более твердую древесину, чем тополь, такую ​​как дуб, ясень или твердый клен.

Следите за обновлениями в моей следующей записи в блоге, где я покажу, как я повесил ручку на сделанное на заказ Adze, которое я купил у кузнеца Эрика Денниса.

Ниже приведены ссылки на некоторые из лучших видеороликов о том, как заменить и повесить ручку, а внизу этого блога — список ссылок на места, где можно купить наборы для подвешивания клиньев.

— Йоав Либерман

Практические видео на Youtube:

Как заменить незакрепленный деревянный клин на новый.

Вот очень занимательное видео, которое многому вас научит, как вставить ручку в глазок головы.

А это отличное видео о том, как сделать и установить круглый клин.

Wranglerstar, звезда домашнего ютуба болтается с некоторыми ручками для инструментов.

Еще одно отличное видео от Wranglerstar о том, как переставлять рукоять топора (Часть 1)

(часть 2)

Это информативное видео о том, как повесить головку молотка.

О важности надрезания обычного стального клина перед его вставкой.

Где купить клинья:

Деревянный клин и стальные круглые клинья (Amazon)

А вот еще набор круглых клиньев без ступенек.

Голова быка (Гедоре) Комплект креплений (деревянный клин и стальные круглые клинья)

Типичный набор клиньев для подвешивания ручек (деревянный клин и плоские стальные клинья)

Британские стальные клинья от Draper

Клин «Вилы», как видно на видео Wranglerstar (часть 2)

И клин «Вилы» на ebay

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Присоединение головки топора к новой ручке

Одним из наиболее сложных шагов в прикрепления головки топора к новой рукоятке является сначала снятие старой рукоятки. Если рукоять топора сломана или расколота, это может облегчить процесс. Если стержень рукоятки сломался, а головка топора на конце рукояти осталась целой, приготовьтесь к развлечениям.

Снятие головки топора со старой ручки

Один из самых простых способов снять головку топора — это просверлить дерево через проушину на головке топора. Перед этим обязательно определите, есть ли в древесине металлический клин. Эти клинья, которые могут быть деревянными или металлическими, помогают закрепить рукоять на головке топора. Если есть металлический клин, будьте осторожны и просверлите его. Вы можете заменить сверло на тонкое зубило. Цель состоит в том, чтобы удалить часть дерева на конце рукоятки и оставить достаточно слабину, чтобы головка топора могла оторваться.Если топор очень старый, вы можете обнаружить, что ржавчина усилила соединение между топором и рукоятью. Не забывайте использовать защитные очки при сверлении, потому что мусор может вам навредить.

Отпилите рукоять рядом с головкой топора и зажмите ее в тисках. Сбейте оставшуюся рукоять с нижней части головки топора, используя молоток или широкий кусок стали или дерева. Обойдите как можно большую часть дерева, чтобы оно высвободилось; не оставайтесь на одном месте слишком долго.

Как только это будет сделано, найдите время и осмотрите головку топора.Вы можете затачивать лезвие сейчас или после того, как прикрепите его к новой рукоятке. Легкий слой масла поможет предотвратить ржавчину.

Присоединение головки топора к новой ручке

Ручки топора можно найти во многих магазинах бытовой техники или товаров для дома. Обычно их делают из ясеня или гикори. Лучше покупать незавершенную ручку, так как на лакированной могут образовываться пузыри. Многие ручки поставляются со своими клиньями. В то время как стандартные рукоятки подходят для большинства головок топоров, антикварные головки топоров могут быть более сложными и требовать настройки рукоятки в гораздо большей степени.

Наденьте головку топора на рукоять, убедившись, что головка топора находится правой стороной вверх. Посадка должна быть очень плотной. Будьте готовы сточить или шлифовать рукоять, чтобы она могла попасть в головку топора, но будьте очень осторожны, чтобы не отвести слишком большую часть рукоятки. Убрать всегда можно, но нельзя добавлять дрова.

Как только рукоятка вошла в головку топора, начните постукивать другим концом рукоятки по твердому куску дерева или поверхности. Это поместит головку топора в рукоять. Если вы видите, что на рукоятке (под головкой топора) начинает образовываться небольшая стружка, значит, головка топора сидит правильно.

Последний шаг — вбить клин в центр рукоятки через верхнюю часть проушины на головке топора. Это заклинит дерево против головки топора, обеспечивая надежное соединение. Если вы все сделали правильно, у вас не должно остаться много ручки или клина, торчащего из верхней части.

Amazon.com: Ames True Temper 2175900 Клин с рукояткой для топора: Аксессуары для садовых и газонных инструментов: патио, лужайки и сады

---

Марка	Компании AMES, Inc.
Цвет	Сталь
Вес предмета	0.06 фунтов
Размеры изделия ДхШхВ	5,63 х 2,62 х 2,75 дюйма

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• В комплект входит 1 стальной клин и 1 деревянный клин.
• Позволяет заменить изношенные или поврежденные ручки топоров
• Поддерживает успешную установку, топор головой к ручке
• Легко собрать

.