Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых.

Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция.

Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.

Пошаговая инструкция по строительству обычного щитового дома состоит из следующих этапов.

Первый этап. Фундамент.

Грамотная заливка фундамента – довольно кропотливое занятие. Необходимо учитывать местность на самом участке, наличие грунтовых вод и их уровень, сезонность осадков, температурные колебания в течение года и так далее. Большей популярностью при возведении каркасных домов пользуются фундаменты свайные или свайно-ростверковые, а также ленточные.

Для климата нашей страны оптимальным решением станет выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента. Он прост в обращении, прочен, надежен и относительно недорого стоит. К тому же, он равномерно распределяет вес дома на опоры.

Сваи для такого фундамента лучше выбирать с расширенной пяткой, так увеличиваются их несущие характеристики. Бурить под них отверстия можно вручную буром или используя автоматику. Для опалубки берут рубероид, сложенный в несколько слоев, или трубы из ПВХ или асбестоцемента. Внутрь свай крепятся скрепленные между собой прутья арматуры, а потом все это заливается бетоном. После заливки сверху крепится ростверка (опалубка для ленты), в которую кладется связанная арматура, которая, в свою очередь, соединяется с концами арматуры из свай. Желательно сразу оставлять место для прокладки коммуникаций и вентиляции.

В ленте фундамента обязательно крепятся шпильки (через каждые 1-2 м, от углов по 30 см) – потом к ним будет прикрепляться обвязочный брус. И далее следует общая заливка бетоном (для крепости можно накрыть его полиэтиленом). Фундамент для щитовой постройки готов, при комфортной внешней температуре около 20 градусов уже через 4-5 дней можно двигаться в строительстве дальше. Если температура ниже, ждать придется дольше – от 10 дней.

Второй этап. Обвязка, изоляция, пол.

Вначале делаем гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику, рубероид или гидроизол. Первым слоем кладется жидкая изоляция, потом следует черед рулонной, а сверху крепятся сухие доски (лежни), края которых выравниваются по высоте фундамента. На первый слой досок укладывается второй, чтобы перекрыть возможные щели.

И уже к лежням крепятся доски обвязок – они устанавливаются на ребро, выравниваются и прибиваются к своей основе. Следующим шагом станет монтаж лаг – по способу крепления они напоминают установку обвязок, прибиваются косыми гвоздями.

Когда основа для пола подготовлена, можно приступать к его утеплению. Есть различные способы утеплить напольное покрытие, в том числе, можно использовать недорогой пенополистирол, тем более, что он не боится влаги. Ориентировочная толщина пенополистирола составит около 150 мм, укладывается он в 2 слоя для перекрывания стыков и швов. Дополнительно по периметру рекомендуется пройтись герметиком для обеспечения полной изоляции поверхности.

После изоляции настилаем черновой пол из досок и верхнего слоя фанеры. Если фанера достаточно велика (более 15 мм), то можно обойтись без повторного настила. Если нет, то лучше будет сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем. Наш пол готов.

Третий этап. Стены.

При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.

Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.

Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.

Четвертый этап. Перекрытия.

Балки перекрытий обычно опираются на брусья верхней обвязки. Крепиться перекрытия могут на:

– уголки;

– стальные кронштейны;

– либо же быть с врезкой.

Если перекрытия крепятся с врубкой, то глубина пропила обычно не превышает половины толщины бруса из верхней обвязки. Сверху каждый элемент крепится 2 гвоздями.

Размеры балок выбираются в зависимости от будущей этажности дома. Если планируется второй этаж, сечение балок должно быть большим, а шаг их установки – меньшим. Кроме того, в этом случае перекрытия необходимо будет покрыть черновым полом следующего этажа.

Пятый этап. Стропильная система, кровля.

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, то лучшим вариантом кровли для него станет двускатный или мансардный вариант (смотрим на фото)

– их конструкции весьма схожи. Единственным условием будет выбор кровельного материала с малым весом, чтобы деревянные перекрытия смогли его выдержать.

Для крепления стропильных систем по краям балок прибиваются бруски, в стропилах для него делается запил. Набиваем обрешетку и фиксируем стропильные системы в определенном положении.

Шестой этап. Утеплители.

Известным утеплительным материалом для щитовых деревянных домов является базальтовая вата, особенно практична она в матах – их легко можно применять для утепления каркасных стен, они обладают отличной плотностью и более удобны.

Можно применять и минеральную вату. Однако при всех своих прекрасных изоляционных свойствах она может промокать, поэтому ее следует дополнительно прикрывать мембраной.

Собственно, все. В очень общих чертах, но щитовой дом своими руками вы построили и вам есть чем гордиться. В качестве наглядного пособия рекомендуем к просмотру видео ниже.

Вам понравится

Каркасно щитовой дом своими руками и пошаговая инструкция

Некоторые застройщики предполагают, что строительство щитового дома не оправдывает себя ни затратами, ни усилиями. Но при правильном подходе, возвести щитовой дом своими руками совсем не сложно. Выверенный проект, наличие чертежей, подбор материалов и можно начинать строиться. Главное, застройщик получает дом, который делал под себя, совмещая в проекте все запросы и требования комфорта и удобства.

Щитовое строительство: конструктивные особенности технологии

Щитовой домик представляет собой сооружение, собираемое из плоских деталей, скрепленных дополнительными элементами

Щитовой домик представляет собой сооружение, собираемое из плоских деталей, скрепленных дополнительными элементами. Полная сборка каркаса занимает немного времени, после чего можно приступать к отделочным работам внутреннего и внешнего характера. Каркасные дома – технология, которая широко распространена во многих странах мира, причем в некоторых регионах применяется только данный способ из-за простоты и оперативности всех процессов.

Сборка конструкции производится из готовых элементов на строительной площадке. Этапы работ отличаются простотой, кроме заливки фундамента, процессы напоминают обычную сборку конструктора, поэтому возвести каркасный дом своими руками – это не только экономно, но и практично.

По видам каркасные дома различаются следующим образом:

1. Деревянный каркасник собирается из пиломатериала. При этом цена «коробки» предельно доступна. Особенно важно, что работать с деревом легко, для распиловки не требуется специальный инструмент, достаточно пилы, ножовки. Скрепление производится отверткой. Недостаток в том, что придется сделать предварительную обработку всего пиломатериала антипренами, составами против грибка, жучков.
2. Дом на металлическом каркасе подразумевает обустройство «коробки» производимой из уголка, труб квадратного сечения. Обработка требует применения тяжелых инструментов, сварочного аппарата для скрепления всех элементов. Стоимость стальной конструкции выше, чем пиломатериалов, однако при соблюдении технологии, строительство каркасного дома на металле, выгоднее – здание получается более прочным и устойчивым.
3. Дом из ЛСТК – это строение из легких стальных конструкций особой прочности. Профиль ЛСТК имеет легкий вес, отлично противостоит воздействию внешней среды, не требует дополнительной обработки и при этом разрушение происходит в течение 200-250 лет, неплохой срок службы! Работать с материалом легко и просто – он режется ножовкой по металлу, скрепляется саморезами. Цена ЛСТК высокая, но и практические качества каркаса будут идеальными.

Достоинства и недостатки каркасных домов

Если брать строительство щитового дома в свои руки, то можно воплотить в нем все свои задумки, какими бы фантастическими они не казались

О том, насколько хорош дачный домик или особняк, выстроенный по каркасной технологии, написано немало, поэтому на минусах и плюсах остановимся вкратце. Итак, преимущества технологии перед другими вариантами стриотельства:

1. Оперативность возведения. Щитовой домик своими руками можно выстроить за 2-3 месяца.
2. Сниженная стоимость строительства.
3. Высокая прочность постройки. Несмотря на различные отзывы, дома отличаются прочностью и выдерживают не только ураганные ветры, но ветры до 7 баллов по шкале Рихтера.
4. Вариабельность проектов. Если брать строительство щитового дома в свои руки, то можно воплотить в нем все свои задумки, какими бы фантастическими они не казались. Кроме того, всегда есть вариант внешней, внутренней отделки в соответствии с выбранным стилем, вкусами застройщика.
5. Скрытая прокладка коммуникаций. Поэтому не придется ставить различные короба, прокладывать магистрали. Но не стоит этим злоупотреблять, так как многие коммуникации требуют своевременного осмотра.
6. Малая масса строений. Данная особенность позволяет отлично экономить на создании несущей основы. Каркасная технология строительства допускает применение свайного, ленточного мелкозаглубленного фундамента.
7. Стойкость к деформациям. Каркасники противостоят изменениям формы, даже если в сезон холодов дом не отапливается.

Недочеты каркасных домов:

• Дерево подвержено грызунам, поэтому следует позаботиться о дополнительной защите.
• Сложности в перепланировке готовых строений.

Совет! Если строите каркасно щитовой дом своими руками и точно знаете о последующих изменениях, стоит применять каркасно-рамочную технологию.

• Второй этаж в таких строениях не всегда удобен, но можно сделать комфортную жилую мансарду.

Многие застройщики сетуют на низкие тепловые качества и высокую звукопроницаемость домов. Но применение современных материалов позволяет добиться идеального утепления и сделать дом абсолютно звуконепроницаемым.

Рекомендуем к прочтению:

Этапы строительства

Строительство щитового дома своими руками начинается с предварительной подготовки.

Планирование

Самостоятельная разработка проекта не всегда доступна обычному застройщику, лучше всего взять типовой проект и в подробностях его рассмотреть

Это один из важнейших процессов, так как от него зависит дальнейшая сборка всей конструкции. Самостоятельная разработка проекта не всегда доступна обычному застройщику. Лучше всего взять типовой проект и в подробностях его рассмотреть. Такой способ удобен и тем, что плановые проекты, как правило, даются с чертежами, по которым несложно будет возвести собственный дом. Что принимается во внимание: этажность, наличие мансарды, планировка внутренних помещений, наличие балконов, мансарды, веранды, тип крыши. Возводя каркасный дом своими руками, нет необходимости ограничивать себя в выборе кровли. Она может быть скатной, многоскатной, многощипцовой или любой другой, в зависимости от предпочтений хозяина.

Фундамент

Проще и быстрее всего сделать свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный

Обустройство несущей основы не потребует большого вложения финансов. Проще и быстрее всего сделать свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный. Но дом на винтовых сваях получается дешевле, и вкручивать сваи можно хоть летом, хоть зимой. Выбирая тип основания, учитывается сложность грунта, наполненность почвы водой, этажность будущего дома. Для одноэтажного строения как раз подходит либо свайный, либо столбчатый фундамент. Монтаж свай происходит следующим образом:

1. Размечается строительная площадка, и отмечаются места заглубления свай с шагом не более 1,2 метров.
2. Делаются небольшие углубления в местах будущего ввинчивания свайных элементов.
3. Сваи вкручиваются с расчетом глубины ниже точки промерзания грунта или не менее 0,8-1,5 метра.
4. Для упрочнения конструкции можно залить в полость свай цементный состав.
5. Оголовки закрываются рубероидными листами для предотвращения попадания влаги.
6. Надземные концы свай выравниваются по горизонтали.
7. Сооружается обвязка из каркаса или заливки ростверка, на которую укладывается дощатый пол.
8. Лучше всего выкладывать пол в два слоя, для первого неплохо подойдет необработанный пиломатериал. Доски выкладываются так, чтобы видна была разметка стеновых конструкций. Прикрепляется пол анкерными болтами с шагом не более 2 метров.
9. Поверх пола кидаются лаги, пространство между которыми заполняется утеплителем типа минваты.
10. Второй слой пола закрывает внутренность чернового пола. В качестве настила хорошо подойдет влагостойкая фанера.

Каркас

Крайне важно сделать крепкий каркас, строя щитовой дом своими руками

Крайне важно сделать крепкий каркас, строя щитовой дом своими руками. Видео материал подскажет технологические моменты возведения, которые не будут лишними. Самой простой и удобной считается «коробка» из пиломатериалов, поскольку и работать с деревом удобно, да и цена вполне доступная. Для изготовления каркасного формата пригодится дубовый брус сечением 150*150, но можно обойтись и другими породами древесины. Соединение углов происходит методом шип-паз, а подгоняя элементы необходимо следить за отсутствием щелей и зазоров. Металлические уголки и крепления использовать нежелательно, так как процесс окисления передается древесине, и она начинает гнить. За счет этого каркасный дом расшатывается и теряет свои высокие качества.

Совет! Раскосы – это бруски, которые устанавливаются в углах для предупреждения потери жесткости каркаса. Для использования подходит любой брусковой пиломатериал, который нарезается по нужным размерам.

Стеновые панели

Если применяются панели заводского изготовления, утеплитель не понадобится, все элементы уже есть в «пироге» панелей

Как только каркас полностью готов, приходит время возведения и утепления стен. Если строим дом без готовых панелей, то утеплителем выступает материал в листах. Не стоит дешевиться, утеплитель должен быть самого высокого качества, неподверженный деформации и влаге.

Стены зашиваются досками толщины от 100 мм или заранее подготовленными щитами, а утеплитель закрепляется брусками сечения 15*20 см. На стыках плит материала показаны для применения бруски большей ширины, а набивать их лучше вертикально, чтобы листы утеплителя не сдвигались в процессе эксплуатации дома. На утеплитель нужно настелить гидроизоляционный материал, предохраняющий от попадания внутрь конструкции паров влаги.

Совет! Если применяются панели заводского изготовления, утеплитель не понадобится, все элементы уже есть в «пироге» панелей.

Отделочные работы, монтаж окон

Отделка с внутренней стороны дома осуществляется по желанию хозяина

Отделка с внутренней стороны дома осуществляется по желанию хозяина. Такие стены легко красить, оклеивать, зашивать досками или применять другие материалы. Напольное покрытие также выбирается любое, а вот с окнами придется повозиться:

Рекомендуем к прочтению:

1. Обязательно совпадение оконного проема в каркасе с размерами окна.
2. Чтобы свой дом всегда был теплым, лучше применять двойные или тройные стеклопакеты.
3. Общая площадь окон на одной стене не должна превышать 18% от площади стеновой панели.
4. Для упрочнения конструкции, необходимо предусмотреть дополнительные усилительные бруски под проемом и над ним.

Как только окна встали на место, можно заняться дверями и внешней обшивкой.

Кровля

Построенный дом не может обходиться без крыши, поэтому берем брусья сечением 50*150 мм со скосом краев в 50 градусов

Построенный дом не может обходиться без крыши, поэтому берем брусья сечением 50*150 мм со скосом краев в 50 градусов. Затем так:

• Полученные соединенные стропила скрепить гвоздями и поперечной перекладиной, чтобы получилась буква «А»;
• Каждое пересечение фиксировать парой косынок;
• Выполнить обрешетку из пиломатериала 25*100 мм с шагом в 10 см;
• Сверху на обрешетку монтируется рубероид или любой другой материал, крепится мебельным степлером;
• Затем укладывается материал кровли. Причем укладка происходит с верхних рядов и до конька. Листы накладываются внахлест, лишние части обрезаются;
• На коньке кровельный материал фиксируется с помощью саморезов.

Совет! Для основания кровли практичнее всего использовать мауэрлат.

Остается только проложить коммуникации и можно завозить мебель. Такой поэтапный разбор подскажет, как построить щитовой дом самостоятельно. Но все же есть работы, где без помощи мастеров не обойтись, например, это электрическая разводка, прокладка коммуникаций.

Советы профессионалов

Выбирая щитовые конструкции для строительства дома, неплохо определиться с весом элементов, чтобы избежать применения подъемной техники

Если строим дом сами, пригодятся любые дельные советы и практические замечания. Не пренебрегайте рекомендациями профессионалов, собираясь обустраивать щитовой дом своими руками. Даже если есть фото, пошаговая инструкция.

1. После разработки проекта любые изменения повлекут дополнительные финансовые и временные затраты.
2. Выбирая щитовые конструкции для строительства дома, неплохо определиться с весом элементов, чтобы избежать применения подъемной техники.

Возведение щитового дома на каркасе – процесс трудоемкий и требующий знаний. Но если предварительный выбор проекта дома и расчет сметы был правильным, хозяин позаботился о наличии времени, материалов и погода не подкачала, результат будет отличным. Очень хорошо поговорить со специалистами, которые знают, как построить дом: практические рекомендации и секреты профессионалов не будут лишними, ведь речь идет о вашем собственном коттедже.

УСТРОЙСТВО САУНЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ, КВАРТИРЕ, МОНТАЖ И МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ. ШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Этот проект мини-саун в жилой квартире или доме подходит тем, кто, как я, не может жить без сауны, а платные посещения либо слишком дороги, либо вы не переносите общественные бани и сауны. Его размер полностью позволит установить его даже в не очень большом доме или квартире. Этот пример того, как сделать сауну в своей квартире, можно легко изменить и подогнать под себя, используя только общие рекомендации по ее оформлению.

Итак, что у нас есть:

Помещение для сауны узкое, печь разместили на боковой стене, а на передней стене, над дверью, расположены вентиляционные решетки. Печь мощностью 8 кВт; режим работы водонагревателя можно выбрать с помощью встроенной панели управления. Для освещения за спинками скамеек ставят светодиодные лампы. Подготовку электрических контактов (для трехфазной духовки — 380 В, для освещения — 220 В) следует произвести перед установкой сауны.Рядом с сауной есть душевая. Можно обойтись без душевого поддона, но важно организовать слив в полу для слива воды.

Гардеробная — обратите внимание на вентиляцию!

Помещение, в котором удаляется воздух из сауны, должно иметь окна для вентиляции. Обычно это комната для отдыха или по-русски — гардеробная.

В сауне и в прилегающих помещениях должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха. Неисправности вентиляционного устройства могут привести к чрезмерной влажности в сауне, а в некоторых ситуациях — к перегреву ее элементов.Чтобы воздух свободно циркулировал, между стенами смонтированной сауны и стенами помещения, в котором она была установлена, должен оставаться зазор в несколько сантиметров.

Дополнительное утепление из алюминиевой фольги не используется, так как, помещенное под слой деревянных панелей, вызывает их чрезмерный нагрев.

Секс в сауне

Чаще всего его отделывают керамической плиткой или пластиковым напольным покрытием, устойчивым к высоким температурам. Поверхность пола не должна быть скользкой, даже если на нее попала вода.Пол в сауне не должен впитывать воду.

Печь-каменка в бане установлена ​​в квартире

Чаще всего это электрическая духовка. Его мощность подбирается в зависимости от объема сауны. При этом исходят из принципа, что на 3 м1 требуется 1 киловатт мощности. Печи мощностью до 5 киловатт могут иметь однофазное питание, более мощные — трехфазное. Подробные требования к источнику питания всегда указываются в технической документации на духовку.

Параметры отопления сауны в квартире контролируются панелями управления, которые позволяют программировать время включения и выключения духовки, устанавливать желаемую температуру и уровень влажности. Панели можно отделить от духовки или встроить в нее.

О строительстве топки для печной каменки можно прочитать здесь.

Монтаж и установка сауны с индивидуальными габаритами

Ниша в доме, где планировалось установить сауну, имела нестандартные размеры — 220 х 173 см.Поэтому элементы пришлось сделать на заказ. При этом было решено увеличить ее высоту до 210 см (стандартная — 200 см), чтобы сделать сауну более комфортной для высоких людей.

Важные детали при строительстве и установке сауны

Стены и потолок были обшиты скандинавской елью. Двери полностью из закаленного стекла придают сауне современный вид.

В сауне три полки шириной 56,5 см (из них две длиной 160 см и одна 94 см) на двух уровнях.

Монтаж сауны своими руками в квартире или доме — пошаговая инструкция

Итак, перейдем непосредственно к самостоятельной установке сауны.

1. Помещение, в котором собиралась сауна, было предварительно облицовано плиткой (пол) и покрашено краской (стены). В старом здании не было дренажа в полу, хотя его выполнение рекомендуется.
2. Мы начали с установки каркаса пола из алюминиевых профилей.Он защитит деревянные элементы сауны от воды, которая может пролиться на пол.
3. Элементы каркаса соединяли саморезами: проверяли диагонали, выравнивали конструкцию.
4. Перед сборкой стен на алюминиевом каркасе все элементы разместили без перекручивания в порядке, указанном производителем кабины. Установка началась с углов
5. Следующие элементы стен сауны вставили в уже установленные модули и осторожно забили деревянным молотком.
6. Отдельные элементы стен соединялись сверху металлическими рейками.
7. В местах, в которых будут размещаться спинки с подсветкой, просверливаются отверстия и подводящие провода.
8. Дверь в сауну была установлена ​​в передней стене.Сначала мы установили коробку. Дверное полотно было зафиксировано в конце монтажа сауны.
9. Потолок, как и стены, был доставлен сборными модулями. Через предварительно проделанное отверстие прокладывали защитный кожух, в который затем устанавливали кабель, питавший печь. Поскольку панель управления расположена на корпусе печи, дополнительных проводов не требуется. В потолке есть отверстие для выхода воздуха из сауны. На следующем этапе установки его закрыли решеткой.
10. После монтажа конструкции кабины был закончен интерьер сауны — закреплены скамейки, спинки и накладки под скамейки.Они были сделаны из древесины осины и доставлены в готовом виде. Скамейки закрепили на кронштейнах, прикрутив их к стенам.
11. Над верхней и боковой скамьями установили спинки, предварительно закрепленные на них светодиодными лампами.
12. Одним из последних этапов монтажа кабины сауны является крепление отделочных карнизов — угловых и потолочных …
13. … А также установка решеток: над дверью — на воздухозаборнике, а внутри сауны — на выходе воздуха в потолке — регулируемым.Убедитесь, что регулируемые решетки можно легко перемещать
14. После установки кабины в сауну начали устанавливать печь.
15. На расстоянии 180 мм от боковой стенки и 675 мм от пола крепился кронштейн и на него навешивалась плита.
16. Внимание! На корпусе печи есть схема подключения, но выполнить ее может только квалифицированный электрик, своими руками этого не рекомендуют
17. Емкость в духовке была заполнена специальными камнями, поставляемыми производителем (обычные камни могут повредить духовку).По возможности они должны прилегать друг к другу и выступать примерно на 5 см над верхним краем духовки. Внимание! На боковые воздуховоды нельзя класть камни — это может заблокировать циркуляцию воздуха и, как следствие, привести к перегреву печи и срабатыванию термовыключателя.
18. На этом этапе уже можно установить дверь и ручку. В том случае, если дверь заблокирована или не закрывается, необходимо подложить клинья под каркас пола для более точного ее выравнивания.
19. Порог сауны, а также ручка несколько раз покрыты лаком.
20. Это улучшает внешний вид древесины и упрощает поддержание ее в чистоте.
21. Поверхности скамеек, обшивок и спинок окрашены специальным водоотталкивающим эфирным маслом.Остальные деревянные элементы ничем не пропитаны
22. На завершающем этапе вся стена комнаты с сауной была обшита скандинавской елью, так что кабина составляла единое целое с интерьером. Над кабиной разместили деревянные вентиляционные решетки.
23. На завершающем этапе вся стена комнаты с сауной была обшита скандинавской елью, так что кабина составляла единое целое с интерьером. Над кабиной разместили деревянные вентиляционные решетки.

Устройство сауны в доме, квартире, установка и установка своими руками

Внимание! Перед первым посещением сауны, а лучше уже во время установки, нужно нагреть кабину примерно до 90 ° C и оставить печь поработать на час.Это нужно для того, чтобы избавиться от специфического запаха новой духовки в салоне.

Также вам может быть интересна запись, в которой есть несколько советов по постройке бани своими руками.

Дополнительная информация:

Какие еще виды ванн есть и какие подходят для устройства своими руками в квартире

Конечно, баня — как отдельная постройка и отдельная процедура со сборами — это здорово! Но иногда очень хочется прямо в коридоре, сбросив одежду вместе с усталостью, оказаться в маленькой личной бане… Это может быть русская парная, финская сауна или японское офуро. Возможных вариантов очень много, и особенно приятно, что сегодня их можно приобрести сразу под ключ.

Русская баня

Русская баня во все времена считалась жизненно важным объектом и поэтому часто ставилась на первом месте и еще до постройки дома в ней жили. Теперь настоящую русскую баню можно делать в любом месте дома, даже в подвале или на чердаке.Лишь бы был ровный заделанный изоляционным слоем пол.

Каркас покрыт блочным профилем из сосны, без сучков и смолы. Помните, стены парилки должны иметь качественную тепло- и пароизоляцию, чтобы тепло не уходило. Кстати, русская баня считается более мягкой по сравнению с другими, ведь температура в парилке не превышает 45-60 С, а влажность — 50-100%.

Отапливать сауну можно электрической, газовой или дровяной печью, в любом случае она должна быть размещена у стены, а внизу есть воздухозаборник, тогда приходящий снаружи холодный воздух моментально нагреется.

Финская сауна

Финская сауна отличается от русской преимущественно сухим теплом. Обычно температура здесь поддерживается в пределах 100-120 ° C, а влажность регулируется количеством воды, наливаемой из ведра на плиту. Современная баня быстро и легко собирается из специальных панелей и прогревается обычной электрической духовкой, поэтому так популярна у владельцев загородной недвижимости.

К тому же он не занимает слишком много места.

Согласно статистике Финского института стандартов и строительных норм, самая маленькая финская сауна не может быть меньше 2 х 1,8 м.

Японская баня офуро

Японская офуро — это особая ванна для банных процедур. В нем они не моются, а только отдыхают, отгоняя усталость прошедшего дня.

Офуро выглядит как большая деревянная бочка, которая сделана из дуба, кедра, лиственницы или сосны. Он наполнен водой, нагретой до 40-45 градусов.

Они парят в офуро в полулежачем положении, погружаясь в воду так, чтобы область сердца оставалась над водой. Правда, без привычки японскую баню переносят с трудом: после 10 минут нахождения в бочке пульс купальщицы увеличивается до 120 ударов в минуту. Вода в офуро нагревается дровяной печью или миниатюрной газовой плитой, разработанной специально для деревянных бассейнов и купелей. Японцы любят добавлять в воду ароматизированные соли и порошки с различными экстрактами.Офуро обычно накрывают специальной крышкой, чтобы вода долго оставалась горячей и чистой. Иногда после офуро японцы сразу идут в другую баню — «опилки», тоже устроенную в деревянной бочке. Опилки, нагретые до 50-55 ° С, источают аромат фитомасла и не только хорошо прогревают, но и впитывают лишнюю влагу. Практически во всех японских банях есть сад, аквариум и цветники, ведь офуро — еще одна красивая и важная церемония. В доме японскую баню можно устроить на закрытой веранде, в просторном помещении с большими окнами или даже в теплице.

Баня хамам (турецкая)

Турецкий хаммам можно разместить даже на небольшой площади от полутора до двух метров.

Оригинальные аксессуары для этой восточной парилки обычно привозят прямо из Турции, это могут быть настоящие турецкие журавли, курны и умывальники.

И если в сауне при относительно низкой влажности (5-20%) температура может доходить до 140 ° С, то в хаммаме все происходит с точностью до наоборот.

Температура не такая уж и высокая (50-60 ° C), но влажность достигает почти 100%.То есть пар виден в прямом смысле этого слова.

В отличие от русской бани в отделке турецкого хаммама совершенно нет дерева. При такой высокой влажности помещение увеличивается вдвое! «должны быть абсолютно водонепроницаемыми. Именно поэтому турецкую баню чаще всего облицовывают мраморной мозаикой, а внутри нее устанавливают каменные скамейки, так называемые чебекташи (« камни для живота »). Они должны лежать на животе и, завернувшись в полотенце, вспотели.Пар в турецкой бане легкий, несмотря на высокую влажность.Дело в том, что в хаммаме и пол, и стены, и даже лежачие места с подогревом, то есть поверхность испарения очень большая. Чтобы предотвратить образование конденсата, потолок в хаммаме делают куполообразным, как во дворце из сказки «Тысяча и одна ночь». Мягкое тепло и интенсивная высокая влажность расслабляют мышцы, улучшают кровообращение, обмен веществ и повышают сопротивляемость организма холоду.

Сборные и встроенные мини-сауны

Сборные и встраиваемые мини-сауны — под этим названием магазины предлагают деревянные бытовки различных размеров и форм.Обычно отапливаются печкой-каменкой, в городе она может быть только электрической, а в загородном доме и дровяной. Сборная сауна собирается в виде конструктора из готовых деревянных щитков. При необходимости его легко собрать, разобрать и переставить. Встроенная парилка не отличается мобильностью. Обычно его делают на заказ из разных пород дерева и устанавливают в ванной или кладовой, либо выделяют для этого часть коридора. Такая трансформация не требует сложных переделок, но поскольку либо конструкция крепится к одной из стен, либо все помещение обшивается вагонкой, то при продаже дома баню с собой не возьмут.

Инфракрасная мини-сауна без воды и без пара как будто греется изнутри. Секрет в том, что в кабинах из натурального дерева установлены задние, ножные, угловые инфракрасные излучатели из керамики, которые не сжигают кислород и работают в невидимом режиме. Для оптимальной работы им нужна только розетка 220 В. Кабина может быть дополнительно оснащена приборами светотерапии и музыкальными системами. Такая сауна очищает организм и положительно влияет на нервную систему, рекомендуется людям любого возраста.

Мини-сауна «Кедровая бочка» и правда выглядит как пузатая кадка, работает от обычной розетки и занимает всего 1 м2, поэтому ее легко установить даже в квартире. Его необязательно заливать водой, эффект за счет подачи пара, не «пустой» воды, а богатого ароматом фитопара и экстрактов полезных алтайских трав. Дает прекрасный оздоровительный и косметический эффект: одна фитоспора успокаивает нервную систему, другая разглаживает кожу и борется с целлюлитом, третья бодрит и придает силы.Когда-то многие колдуны и травники использовали похожие методы лечения, в которых использовалась бочка, купель или чай, хотя это было далеко от концепции фитотерапии. В отличие от русской, финской и турецкой бани, «кедровая бочка» может работать как в режиме сухой, так и в влажной парилке. Двойное дно обеспечивает вихревую циркуляцию пара, использование камней (в идеале — туфа или гальки) делает нагрев более качественным, а тепловую отдачу более равномерной. У такой бани есть еще одно преимущество: во время процедур под воздействием высокой температуры лечебные свойства древесины кедра усиливаются.Еще одной особенностью этой мини-сауны является то, что во время процедуры голова находится за пределами бочки, а значит, можно легко дышать, нет давления на кровеносные сосуды головы.

В фитобаре комфортно даже тем, кто плохо переносит высокие температурные условия в обычной сауне. Поэтому посещать «бочку» можно сколько угодно часто. Например, просто для расслабления, потому что она сразу снимает синдром хронической усталости. А еще в этом и тянет философствовать, наверное, по примеру выдающегося мыслителя Диогена.

---

Домашняя сауна — советы по выбору

В нашей стране баня считается чуть ли не универсальным средством решения многих проблем. Паровая баня и сопутствующие оздоровительные процедуры («массаж» березовым веником, купание в ледяной ванне) обеспечивают полное очищение и очень ощутимый лечебный и восстанавливающий эффект. «Без бани мы бы исчезли …» — народная мудрость, с которой не поспоришь.

В наше время настоящим любителям банных посиделок удается организовать парилку даже в городской квартире.Что уж говорить о даче, которая, собственно говоря, приобретена для того, чтобы можно было уйти от городской суеты, создать все условия для полноценного отдыха, включая, конечно же, регулярное посещение личной бани. Однако здесь собственники сталкиваются с дилеммой — построить отдельную баню или устроить сауну в доме. Второй вариант имеет неоспоримые преимущества — экономия денег, времени и, что очень важно, драгоценного садового пространства.

Уголок здоровья

Место под парилку обычно «вырезают» рядом с ванной.Желательно, чтобы размер помещения был не менее 3х3 м (исходя из соображений комфорта и эргономики). В готовом виде парилка будет заметно меньше, так как часть площади уйдет на кожу (полоса шириной 12-15 см по периметру стен). Вообще говоря, проектируя сауну у себя дома, следует ориентироваться на нормативное соотношение: у каждой пароварки должно быть не менее метра. Конечно, в построенном доме довольно сложно найти столько свободного места.Придется немного ужесточить планировку дома. Проще всего потеснить кладовку в подвале. Проблему слива легко решить за счет установки принудительной канализации, или, как называют такое оборудование, канализационной насосной станции (Grundfos, Дания; Wilo, Германия; SFA France). Если вы не можете гармонично вписать баню в сложившуюся картину загородной жизни, то имеет смысл купить компактную сауну заводского производства, продажи которой очень много.

В домах, подключенных к газовой магистрали, имеет смысл установить печь «на газе».В этом случае пользование домашней сауной будет практически бесплатным. К тому же такие печи не нуждаются в регулярной чистке. Они быстро нагревают парилку, не заставляя пользователей томиться в ожидании «жаркого момента».

Встроенная мечта

Если хозяева решили устроить сауну в произвольном исполнении, им следует позаботиться о правильном утеплении и отделке будущей «финской бани» (кстати, сауна должна располагаться рядом с моечной или ванной).Вкратце технологию можно описать следующим образом. Кирпичные или монолитные стены затягивают водонепроницаемой супердиффузионной мембраной (Тайвек, Утавек и др.). Непроницаемый для внешней влаги, хорошо пропускает внутренний пар. Затем скрепите стойки из бруса или досок шириной 100 мм. Древесина обрабатывается составом биозащиты. Каркас заполнен негорючей минеральной теплоизоляцией из базальта или стекловаты. Затем к стойкам прикрепляется фольга из пенопласта.

Он выполняет функцию паро-, гидро- и теплоизоляции, а также является экраном, отражающим лучистую энергию в помещение.Все стыки рулонных изоляционных материалов заклеиваются самоклеящейся лентой. Рейки заполнены пенофолом, а баня обшита сосновой вагонкой (также используются доски из осины, ольхи или липы). На деревянную вагонку нанесены специальные защитно-декоративные глазури и пропитки для бань и саун. Кстати, такой же каркасный «пирог» крепится на потолке парилки. Что касается пола, то его сначала тщательно гидроизоляют (по той же технологии, что и полы в ванных комнатах и ​​туалетах).Далее на черновое основание укладываются тщательно строганные и отполированные доски сосны или дуба. Иногда в полу устраивают лестницу — устройство слива, но это вовсе не обязательно. Вода в парилке превращается в пар, а горячий воздух не оставляет шансов лужам.

Сауна с доставкой на дом

Как бы то ни было, но устройство домашней сауны — дело ответственное. Необходимо позаботиться как о сохранении тепла, так и о защите от конденсата влаги, а также о вентиляции, пожарной и электробезопасности.Между тем получить все сразу можно, заказав готовый комплект. Достаточно собрать сауну на выбранном месте, установить печь, подключить электричество и проделать еще несколько технических операций. Весь процесс подробно описан в инструкции производителя.

Однако владельцам не придется ломать голову над тонкостями монтажа. Монтажная бригада соберет, подключит, в общем подарит вам сауну «на блюдечке». Правда, есть нюансы.Модели иностранного производства бывают двух видов: «бутерброды» (Tylo, Швеция, Klafs, Германия) и лесные «массивы» (Harvia, Финляндия). Русские сауны (ИТС и др.) Обычно состоят из теплоизоляционных панелей, похожих по структуре на импортные «бутерброды».

В этом случае вы можете заказать «банный комплекс», ориентированный на конкретную ситуацию и финансовые возможности клиентов. Кроме того, целесообразно подогнать панели под размеры монтажной площадки.

Энергия излучения

Инфракрасные кабины часто называют саунами и даже банями.Хотя приготовление на пару в традиционном понимании невозможно. Обогреватель в кабине заменен на инфракрасный излучатель. Тепловое излучение нагревает тело на глубину до 4 см (в банях и саунах не более 3-5 мм). Столь мощный эффект активирует биохимические процессы, ускоряет кровообращение, что вызывает повышение температуры и (как при простуде) обильное потоотделение. Несомненно, процедура помогает улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и вывести токсины, но также приводит к тому, что организм подвергается сильному стрессу.Если вы планируете приобрести инфракрасную кабину, сначала проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, следует знать, что зайти в кабину и одновременно почитать газету не получится. Продолжительность сеанса не более 30 минут.

На горячей волне

Специалисты утверждают, что лучшая каменка для бани — кирпичная дровяная печь. И пар и тепло исходит от нее по-особенному чудесно. Каменную печь можно совмещать с камином в гостиной и даже включать в общую систему отопления и использовать как резервный теплогенератор.Правда, такая печь занимает относительно большое количество места и больше подходит для отдельно построенной бани. Если вы настраиваете сауну на даче, то есть смысл приобрести металлическую каменку. Дровяные печи «Магазин»

из жаропрочного чугуна или стали. У них есть все, что должно быть у обогревателя, в том числе сетчатый контейнер с брусчаткой. Стальная «корзина» с камнями расположена прямо над топкой и выполняет двойную функцию — теплоаккумулятор и парогенератор (для любителей русской парилки).

Обогреватель от сети

Как бы хороша ни была дровяная печь, все ее достоинства нивелируются одним огромным минусом — слишком много хлопот! Неудивительно, что многие владельцы отдают предпочтение электронагревателям. Подключайте такую ​​плиту к электросети — и беспокойтесь о своем здоровье! Однако перед тем, как заказывать такое устройство в интернет-магазине, проверьте, можете ли вы его себе позволить. И дело вовсе не в платежеспособности вашей кредитной карты, а в выделенной электроэнергии. Электрические обогреватели потребляют от 2 до 9 кВт, а это значительная нагрузка для дачи в садоводческом товариществе.Электроресурс — важнейший показатель при выборе сборно-разборных саун и готовых бытовок, оборудованных электроплитами ТЭН (ТЭН). Ведущие производители таких комплексов имеют богатейшие коллекции брендовых электронагревателей.

Если на электроснабжение вашего дома выделено всего четыре-пять киловатт, не унывайте. В салоне отопительного оборудования вам помогут подобрать печку с электронным управлением, не перегружающую электросеть.

Некоторые печи последнего поколения накапливают тепло, многие имеют парогенератор, обеспечивающий влажный режим русской парилки, все оснащены таймерами и другими устройствами, позволяющими легко настроить сауну на свой вкус. Что касается дизайна, это настоящий рай для эстетов. Изысканные линии кузова, потрясающая отделка — из декоративной стали, камня или их комбинации и потрясающее оптоволоконное освещение.

• При выборе дровяной печи особое внимание следует уделить камере сгорания.
• Печи с безводным подом экономичнее и проще в обслуживании.
• Камеры со стержнями более производительны, эффективны и в конечном итоге более прибыльны.
• Если домашнюю сауну использовать часто, первоначальные затраты на покупку решетки быстро окупятся.

---

Домашний спа

Парить в бане — возможность снять стресс, получить заряд бодрости и обрести душевное равновесие. Правда, до оздоровительного центра еще нужно добраться.

Другое дело — собственная баня, которую можно посетить в любое время суток, не выходя из дома. Возможность обзавестись собственной баней сегодня есть не только у владельцев загородных домов, но и у жителей городских многоэтажек. При желании даже в не очень большой квартире можно построить настоящую сауну или установить паровую кабину с эффектом турецкой бани.

Из чего построить сауну?

Строительство сауны предполагает переоборудование помещения (например, кладовой), выделение части помещения (прихожая, застекленная лоджия) под парилку.В некоторых случаях даже прибегают к перепланировке квартиры с переносом стен. Провести такие работы непросто, но еще сложнее получить разрешение от них. Серьезная фирма никогда не возьмется за работу, если в вашем конкретном случае устройство сауны незаконно. Если ваша квартира соответствует всем нормативным требованиям по обустройству сауны, вам останется только сформулировать свои пожелания, и в срок вы получите свою баню под ключ с полным комплектом оборудования.Под заказ будет выполнен и дизайн сауны, изготовлены и нестандартные аксессуары (полки, плафоны, ограждения для печей).

Примечание

По российскому законодательству оборудовать сауну можно только в монолитных и кирпичных домах с железобетонными перекрытиями. Есть ограничения по площади квартиры. Двухкомнатная квартира должна быть не менее S4 кв. М. Сауна может располагаться только в нежилом помещении — коридоре, санузле или лоджии.

Конструктор для взрослых

Самый простой способ получить качественную домашнюю парилку — заказать комплект сборных саун в специализированной компании. Такие будки могут быть экранированными или из массивного бруса. Плиты панельной сауны, как правило, состоят из четырех слоев: алюминиевая фольга и каменка (обычно минеральная вата) помещаются между двумя слоями специально обработанной древесины (обычно перемычки толщиной 15 мм). Общая толщина «пирога» около 75 мм. Сауна из щитов собирается быстро и легко — можно обойтись даже без помощи специалистов.Но чтобы установить сауну из бруса, нужны особые навыки.

Со склада или под заказ?

Вы можете купить готовые модели сауны, выпускаемые серийно, либо сделать индивидуальный заказ по размерам и конфигурации места, отведенного под установку кабины. В первом случае стеновые и потолочные панели, полки, дверцы и даже утеплитель приобретаются в одном комплекте. Мощность печки-каменки регулируется в соответствии с объемом сауны и характеристиками теплопроводности кабины.В стандартную комплектацию входят также термостойкие и влагостойкие лампы, термометры, гигрометры, пульты дистанционного управления (встроенные или выносные), аксессуары для ванной, а также инструменты для установки и инструкции по визуальной сборке. Во втором случае можно выбрать отделку, материал полок и оборудование сауны.

Материаловедение

Наиболее распространенными материалами для изготовления панелей домашних саун являются ольха, липа или осина. Их используют российские производители, а также шведская компания Tylo.Финские фирмы используют в основном специально обработанную скандинавскую пихту и сосну, кедр и канадскую пихту (болиголов). Снаружи сборная кабина может быть отделана не только деревом, но и специальным пластиком или ламинированным МДФ. Выбор дизайна здесь зависит от стиля комнаты, окружающей кабину. Полки, подголовники и спинки часто делаются из приятного ненагреваемого дерева абаши. Двери в командную сауну редко делают глухими. Как правило, используются деревянные двери со стеклянными вставками или полностью стеклянные двери из термостойкого изоляционного стекла.

Компактный и мобильный

В ассортименте фирм, производящих сборные сауны, можно найти модели разных размеров и конфигураций — от больших семейных саун размером 4 х 4 м до компактных угловых кабинок, предназначенных для установки в небольшой ванной комнате. Очень удобны для установки в ванной сауны, совмещенные с душевой кабиной. А в прошлом году Harvia выпустила совершенно уникальную складную сауну. Когда вам нужно воспользоваться сауной, ее легко вытащить, а в сложенном виде она занимает очень мало места.Если поднять скамейки наверх, то в будке можно разместить даже инвалидную коляску.

Печь-обогреватель

Каменка для сауны, предназначенная для установки в квартире, может быть только электрической, оснащенной системой автоматического отключения. Нагревательные элементы в таких устройствах надежно защищены, и на камни можно поливать воду — паром — сколько угодно. В некоторых моделях электронагревателей есть встроенные парогенераторы, создающие режим пропаривания, близкий к русской бане.В обогревателях ведущих европейских производителей есть панель управления, с помощью которой задаются и поддерживаются оптимальные параметры: температура, время зависания, время прогрева. Для обогрева сауны стандартного помещения объемом 1,2-2 м. ² Вам понадобится печь мощностью 2 кВт. Такие печи подключаются к обычной однофазной сети 220 8. Нагреватель мощностью более 6 кВт требует подключения к трехфазной сети. Такая сеть обычно прокладывается во всех новых домах, оборудованных электроплитами.А вот жителям квартир с газовыми плитами об установке просторной «семейной» сауны придется забыть.

Мини-хаммам

При желании в сауне можно воссоздать условия, соответствующие русской бане (влажность 65% при температуре 90 ° C), либо приближенные к мягкому режиму хаммама. Истинным ценителям турецкой бани больше подходят бытовые паровые кабины для обеспечения обилия пара при комфортной температуре 30-45 ° С. Основная часть такой кабины — парогенератор.Розетки парогенератора, расположенные на небольшой высоте над полом, равномерно распределяют пар по объему кабины. Форсунки направляют пар горизонтально, струя проходит под сиденьем, постепенно разбрызгивая, чтобы никто, находясь в такой кабине, не мог обжечься горячим паром. Автоматическая терморегуляция и специальный клапан позволяют удалить из помещения лишний пар. Работой парогенератора можно управлять дистанционно. Паровая кабина бывает двух типов. Некоторые оборудованы удобными скамейками и служат только парной.По сути, это хаммам в миниатюре. Другие — это многофункциональные системы, в которых паровой режим совмещен с душем и гидромассажем.

В атмосфере блаженства

Паровая и паровая душевые кабины могут быть оснащены функциями ароматерапии, хромотерапии и звуковой терапии. Ароматерапия. В задней стенке кабины встроен специальный мотор-дозатор, в который заливается ароматическое вещество. Когда функция ароматизации включена, он капает в пар, и весь контейнер наполняется ароматом.Хромотерапия. В потолке душевой кабины устанавливаются источники света, выбор цвета которых осуществляется с пульта дистанционного управления. Этот цвет оказывает физиологическое и эмоциональное воздействие на человека в салоне: синий расслабляет, зеленый успокаивает, желтый укрепляет, красный стимулирует.

Безопасность прежде всего

Электрокаменка для сауны должна быть изготовлена ​​на заводе с автоматическим отключением при достижении определенной температуры и времени, установленном для непрерывной работы.

В электросети необходимо установить выключатель дифференциального тока. При подключении каменки используйте огнеупорный кабель питания. Электропроводка в сауне должна быть раздельной.

Сауна должна иметь эффективную систему вентиляции, чтобы воздух в сауне можно было полностью обновить шесть раз в течение часа.

Пожарные извещатели желательно использовать в квартире с парилкой.

---

Парилка в квартире

В суровом климате парилка — как шкаф от холода.Но чтобы поправить здоровье, необязательно испытывать судьбу в стиле Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Сделайте парилку в доме или даже квартире.

Сухой пар переносится легче, чем влажный, поэтому парить безжалостную русскую баню безопаснее, а в сауне. Он также имеет преимущества в установке, так как не требует отдельного помещения и не занимает много места. Но это не просто несколько деревянных щитов, электропечь и металлический ящик с камнями.Для установки сауны существует ряд условий.

1. По правилам, сауну разрешается устанавливать только в кирпичных и монолитных домах с железобетонными перекрытиями.

2. Проект домашней сауны необходимо согласовать со следующими организациями:

— Жилищная инспекция;

— государственная пожарная служба;

— Санитарно-эпидемиологическая служба;

— Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора;

— Управление Роспотребнадзора.

3. Если строительство сауны связано с перепланировкой, это должно быть согласовано в Бюро технической инвентаризации (БТИ).

E. Для сауны требуется площадь не менее 2 м2.

5. Необходимо установить ороситель или перфорированную трубу с подключением к внутреннему водопроводу вне сауны.

4. Для нагрева пригодна только специальная печь заводского изготовления с автоматическим отключением при + 130 ° C и после 8 часов непрерывной работы.Металлический корпус электрической печи от выгорания должны быть защищены с помощью системы тепловых экранов или огнеупорной кладки, которые, кстати, лучше сохраняет тепло.

7. Внутри сауны можно прокладывать только скрытую проводку (под вагонкой) с обязательным заземлением и автоматической защитой.

8. Мощность печи-каменки выбирается в зависимости от количества пара: 1 мЭ воздуха соответствует 1 кВт мощности нагревательного элемента.

9. Электропечь с нагревателем до 15 кВт подключается по однофазной цепи последовательного, параллельного или последовательно-параллельного включения.

10. Древесину для строительства сауны можно использовать только со специальной пропиткой от огня и гниения. Все материалы необходимо предварительно высушить до влажности 8%, в противном случае они дают усадку. Для полок лучше использовать древесину осины, для стен и потолка — осину, липу, тополь, сосну, ель. Это материалы с повышенной влагостойкостью, хорошими теплоотдачей и теплоизоляционными свойствами. Смешивать древесину разных пород не рекомендуется.

11. Деревянные стены парилки нельзя покрывать льняным маслом, лаком и краской, так как покрытие препятствует впитыванию влаги деревом и разрушается при высокой температуре.Снизу стены парилки (0,7-0,8 м) можно покрыть глазурованной плиткой, чтобы было легче мыть наиболее загрязненную часть сауны.

12. Чтобы с потолка не капало, перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче (по сравнению со стенами).

13. Толщина изоляционного слоя 50 мм. Для саун понадобится каменка с набивным слоем (например, Урса). Алюминиевая фольга на внутренней поверхности утеплителя служит пароизоляцией.Воздушный зазор между слоем фольги утеплителя и футеровкой — до 10 мм.

14. Требование к осветительным приборам в сауне — герметичность. Для парилки подойдут только противотуманные фары с гидроизоляцией.

15. В парилке необходима правильная вентиляция: естественный воздухообмен за счет разницы давлений в входных и выходных воздуховодах.

Выбор каменки для сауны в квартире

В саунах используются металлические печи с электрическим, газовым или дровяным отоплением.Решение для квартиры — исключительно электрическая духовка. Он быстро нагревается, поддерживает заданную температуру и не загрязняет воздух сажей и дымом. Оптимальное время прогрева сауны — 2-3 часа. Для сокращения времени нагрева на 1 час требуется удвоение мощности нагревателя, а для поддержания температуры нагрева при снижении КПД с 1 до 0,6 мощность нагревателя необходимо увеличить в 4 раза.

Мощность электропечи зависит от материалов сауны.Чем толще стены и потолок, тем меньше потери тепла и выше КПД бани. Для бревенчатой ​​сауны с КПД 0,8 достаточно каменки мощностью 5,5 кВт. Массивные теплоемкие стены есть смысл соорудить для парилки, рассчитанной на семью более 5 человек. В остальных случаях для

Для личного пользования лучше строить каркасные ванны с внутренней обшивкой толщиной 20-25 мм и прокладочным теплоизоляционным материалом с низкой теплопроводностью — шлакобетонным или стеноватым.Тепловые потери через шлаковые стены толщиной 120 мм каркасной конструкции — в 6 раз меньше, чем через такую ​​же толщину бревенчатых стен. При толщине стенок 80-120 мм можно использовать нагреватель малой мощности U кВт. Номинальная мощность каменки для сауны из бревен 1,4-1,8 кВт / м3. для каркасной конструкции с теплоизоляцией — 0,6-0,8 кВт / м3. После достижения заданной температуры потребление электроэнергии необходимо снизить вдвое. Этим занимается автоматический регулятор температуры, который подключает нагреватель к сети для полной или частичной нагрузки.После обогрева парилки электропечь работает в режиме компенсации тепловых потерь.

Особенности эксплуатации парилки в квартире

1. Стандартная сеть выдерживает мощность до 6 кВт — этого достаточно для обогрева сауны на 2-3 человека, но одновременно с топкой не обязательно включать другие мощные электроприборы (каменка, утюг, стиральная машина, электрическая). чайник, электроплита).

2. Дверь сауны должна быть герметично закрыта.Чтобы не создавать форт из замкнутого пространства, лучше сделать стеклянную дверь или со стеклянным окном. Для сохранения тепла дверь делают небольшими — от 60 × 180 до 70 × 190 см.

3. Баня может быть гипсокартонной. Такой вариант подходит для стационарной парилки. Разборные конструкции из магазина монтируются с зазором от капитальной стены не менее 50 мм. Они укомплектованы всем необходимым — эту сауну несложно собрать и при желании разобрать.

4. Электропечь с камнями располагается на уровне полки или чуть ниже. Чтобы не обжечься, нужно предусмотреть для обогревателя защитный забор, который обычно входит в комплект.

5. Каменка загружается только камнями, специально подобранными для сауны с нулевым коэффициентом линейного расширения, например перидотит, диабаз или тальк-хлорит. Остальные камни при нагревании расширяются и разрушают электронагреватель и корпус печи.В сауне они запрещены.

6. Масса камней определяется условиями накопления в них тепла, необходимого для покрытия потерь тепла в течение 1,5-2 часов. Обычно это 5-7 кг на 1 кубометр объема парилки. Меняйте камни каждые три года: со временем они рассыпаются.

7. В сауне вам понадобятся другие аксессуары: ведро и половник, термостойкие часы (настенные или песочные), градусник и гигрометр.

8. Чтобы подготовить новую сауну к работе, ее прогревают несколько дней по 3 часа с постепенным увеличением температуры нагрева от + 50 до + W0 ° C.

Пришел, увидел и купил

Если самостоятельное строительство сауны освоить не удается, остается купить готовую конструкцию. Главное ее преимущество — мобильность: при необходимости такую ​​парилку можно перевезти на дачу или перевезти в другое жилище. Недостатком панельной сауны можно считать отсутствие выбора модификаций, из-за чего стандартный дизайн может не вписаться в интерьер квартиры.

Из-за вентиляционных отверстий щитовую сауну нельзя устанавливать вплотную к стене.Эта особенность заводской конструкции плюс отсутствие пароизоляции снижает эффективность изоляции и сокращает срок службы футеровки. Для лучшей герметизации стыков экраны при установке следует тщательно затянуть фольгой.

Самые компактные серийные сауны — 0,8 х 0,8 м на высоте до 2,1 м.

Конструкции из модулей шириной 80 см монтируются на стальной каркас без днища. Сауна-кабина имеет вид перевернутого стекла, установленного на полу, отделанного керамической плиткой.

Стены в панельных конструкциях обычно представляют собой двухслойную панель с вагонкой евростенового суперкласса. Отделочный материал для скандинавских производителей — это специально обработанная древесина хвойных пород с низким содержанием смол, в то время как домашние конструкции — липа без смолы.

Опоры для стенок и полок изготовлены из африканского дерева абачи, которое обладает уникальной способностью не нагреваться: при температуре сауны + 90 … + 110 ° C на его поверхности — не более + 40 ° C! После сборки сауну подключают к системам электроснабжения и вентиляции.Теплостойкие, влагостойкие светильники можно накрыть декоративными деревянными плафонами, создающими тусклое освещение.

Сборная сауна продается вместе с крепежом для установки досок согласно прилагаемой инструкции. Щитовые конструкции также оборудуют электропроводкой, светильниками, решетчатой ​​мебелью, а иногда и душевой кабиной.

Для остекления сауны используются стеклопакеты с двойным тонированным стеклопакетом. Среди дизайнерских тенденций — стены (одна или несколько) из термостекла толщиной 10 мм, а также сочетание стеклянного листа и алюминиевого профиля.

Современные сауны оснащены пультом управления и даже системой распыления бальзамов.

© Автор: Максим Тихомиров

---

Сегодня суховоздушная сауна успешно конкурирует с традиционной баней. Возможность согреться и вдохнуть ароматный пар очень ценится обитателями «севера», а компактную кабину можно оборудовать прямо в доме. Однако обеспечить рекомендованный специалистами температурно-влажностный режим не так-то просто…

Многие современные печи оснащены электронным управлением, что позволяет точно установить температуру в сауне, а при наличии испарителя — и интенсивность испарения (а, 6). Очень удобны духовые шкафы-термосы, способные долгое время сохранять тепло в режиме ожидания (в)

В традиционной бане воздух нагревается до 45-60 ° С, на камни обильно выливается вода, замачивается в венике, моется «шариковым» способом. Относительная влажность достигает 90%, пол получает много воды.Поэтому под баню чаще всего отводится отдельная постройка.

Что касается сауны с сухим воздухом, то здесь нормой является температура воздуха 90-110 ° C и относительная влажность 5-15%. Необходимо обеспечить интенсивный приток свежего воздуха. Как выполнить эти условия?

Тепло.

Быстро обогреть сауну и поддерживать тепло в ней будет невозможно, если не утеплить стены. Утеплитель — плиты из минеральной ваты толщиной 50-100 мм — располагаются с внутренней стороны стен помещения или между стойками каркасного забора и герметично (с проклейкой стыков и точек крепления) покрываются алюминиевой фольгой, выполняющей роль пароизоляция и отражатель, отражающий лучистое тепло внутри парилки.При такой конструкции сауну можно нагреть в течение 1-2 часов.

Очень важно правильно выбрать мощность печи — дровяную или электрическую. На каждый 1 м 3 ³ парового объема требуется 0,7-1 кВт тепловой мощности агрегата. (Примечание: по нормам для квартиры объем парилки должен быть не менее 8 м ³ и предельно допустимая мощность каменки — 15 кВт.)

Комфорт в сауне во многом зависит от конструкции духовки.Например, дровяные модели с небольшим объемом каменной кладки нагревают помещение только во время пожара и создают мощное инфракрасное излучение, плохо воспринимаемое человеком и не приносящее пользу для здоровья. Отчасти исправить ситуацию помогает конвекционный кожух, но наиболее «правильный» тепло дает печь с массивной (не менее 6 кг на 1 кВт мощности) каменной закладкой.

Электропечи можно установить в доме без дымохода. Кроме того, они позволяют запрограммировать время (есть возможность париться, например, сразу после возвращения из лыжной прогулки) и точно установить нужную температуру.

Согласно строительным нормам потолок над духовкой должен быть защищен огнестойким теплозащитным экраном. Контроль влажности.

Не стоит покупать сауну с баком для сауны: когда вода закипит, влажность резко повысится, и воздух начнет буквально обжигать кожу. Не стоит и обильно поливать камни водой — эффект от быстрого испарения влаги в тесном помещении может быть крайне неприятным. Небольшое количество ароматного пара несложно получить из специальных солей, хвойных веток или тарелки с раствором натурального эфирного масла.

А еще можно купить печь со специальным устройством, которое по каплям направляет воду к самым горячим камням. Однако основным «производителем» влажного испарения в сауне является сам человек, поскольку во время процедуры интенсивность потоотделения достигает 30 г / мин. Удалите насыщенный воздух и обеспечьте подачу кислорода в систему вентиляции. Вентиляция. Четких правил вентиляции парилки не существует, но, скажем, специалисты Harvia рекомендуют обеспечить шестикратный воздухообмен в течение часа.Во многих сборных финских саунах под дверью предусмотрен широкий (50–1100 мм) зазор, а в потолке врезается вытяжной клапан диаметром 100 мм.

Есть и другие варианты воздухообмена. Например, это так: внизу стены возле топки устанавливается приточный вентиль, а в противоположном углу комнаты встраивается электровытяжной прибор, удаляющий холодный влажный воздух из парилка.

Диаметр приточных и вытяжных каналов в сауне менее 12 м. ³ должен быть 100 мм (при естественной вентиляции).При объеме пара 12-24 м3 ³ сечение вентиляционных каналов увеличивается в 1,5, а то и в 2 раза.

В городе по нормам вытяжной канал необходимо оборудовать довольно громоздкой и дорогой (от 8 тысяч рублей) противопожарной заслонкой. Что касается вентиляционных и вытяжных клапанов, то они стоят от 500 рублей. Следует отдавать предпочтение регулируемым приборам с деревянными накладками: металл в сауне сильно нагревается и его нельзя трогать.

© Автор: В.Григорьев

---

© Т.Гагарина Н.Мишина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мини-сауна в квартире своими руками Как сделать баню в обыкновенной …

Переделка помещения под сауну или баню Как разместить баню или сауну …

Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке …

Какая печь для какой бани — сауна, влажная сауна, русская баня? Ценные советы Какая печь для какой бани …

Дверь для сауны своими руками Как сделать деревянную дверь для …

Спальное место в сауне своими руками Как разместить гостей на ночь …

Пример ремонта сауны (сауны) своими руками — этапы и фото Просмотреть весь альбом Sauna DIY…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками> Строительство> Устройство сауны в доме, квартире, установка и установка своими руками. Пошаговая инструкция

Пошаговые инструкции по написанию — Microsoft Style Guide

• 19.01.2018
• 2 минуты на чтение

В этой статье

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам составить четкие и простые инструкции, пишете ли вы простые пошаговые процедуры или сложные процедуры, состоящие из нескольких шагов.

См. Также
Форматирование текста в инструкциях
Форматирование знаков препинания

Комплексные процедуры

Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как нумерованный список. Для многошаговых процедур в нумерованных списках:

• Единообразно форматируйте процедуры, чтобы клиенты могли легко их находить при сканировании.

• Используйте заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы рассказать клиентам, что инструкции помогут им сделать.
  Примеры
  Чтобы добавить счет
  Добавить счет

  Выберите один стиль фразировки для заголовков и напишите их все одинаково (в параллельной структуре).

• Используйте отдельные пронумерованные записи для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном месте пользовательского интерфейса.

• В большинстве случаев включают в себя действия, завершающие шаг, такие как кнопки ОК или Применить.

• Используйте полные предложения.

• Используйте формы повелительного наклонения. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы указали им, что им делать.

• Используйте согласованные структуры предложений. Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время каждое предложение начинайте с глагола.
  Примеры
  На ленте перейдите на вкладку Дизайн .
  Открыть фото.
  Для Выравнивание выберите Левый .

• Делайте первое слово на каждом шаге заглавным.

• Используйте точку после каждого шага.
  Исключение
  При указании клиентам вводить данные без знаков препинания, не используйте точку. Попробуйте отформатировать текст так что ввод пользователя появляется в новой строке.

• Ограничьте процедуру семью шагами, а лучше меньше. Постарайтесь уместить все шаги на одном экране.
  Примеры

  Для создания группы плиток

  1. На начальном экране выберите плитки, которые хотите сгруппировать.
  2. Перетащите их на открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.

  Для планирования спринтов

  1. В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current . Или откройте свой бэклог спринта по следующему URL-адресу: https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / iteration
     Несколько предопределенных спринтов перечислены в Current и Future .Фактические названия спринтов зависят от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не назначены.
  2. Чтобы установить календарные даты, выберите первый спринт в разделе Текущий и выберите даты.

Пошаговые процедуры

Если вы используете единый формат для пошаговых инструкций, используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените номер с пулей.
Пример
Для перемещения группы плиток

• На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.

Советы по написанию шагов

Прежде чем описывать действие, убедитесь, что клиент знает, где должно произойти действие.

• Если инструкция отображается в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости предоставлять данные о местоположении.

• Если вам нужно убедиться, что покупатель начинает с нужного места, дайте короткую фразу в начале шага.
  Пример
  На вкладке Design выберите Header Row .

• Если есть вероятность путаницы, сделайте вводный шаг.
  Пример
  На ленте перейдите на вкладку Design .

Простые инструкции с прямоугольными скобками

Для сокращения простых последовательностей используйте прямые угловые скобки. Включите пробел до и после каждой скобки, и не делайте скобки жирные.

Пример
Выберите Счета > Другие счета > Добавьте счет .

Совет по специальным возможностям Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Menu > Go To > Folders as Menu Go To Folders, , что может запутать клиентов. Перед использованием этого подхода проконсультируйтесь со специалистом по специальным возможностям.

Step by Step — Плагин WordPress

Отображайте данные в пошаговом стиле с изображениями и с легкостью отображайте их в своем сообщении или на страницах за считанные минуты.Храните стандартный контент WYSIWYG отдельно от пошаговых инструкций для удобного редактирования.

Пошаговые особенности

• С легкостью создавайте пошаговые инструкции.
• Каждый шаг создается в отдельном модуле.
• Отдельный интерфейс для создания шагов.
• Используйте стандартный редактор WYSIWYG для фоновой информации.
• Укажите конкретное изображение для каждого шага.
• Укажите конкретный текст для каждого шага.
• Добавьте собственное описание с пошаговыми инструкциями.
• Размещайте «шаги» на страницах или публикуйте, используя короткие коды.
• Может использоваться для отображения всего, что требует пошаговых инструкций.
• Например. Руководства, процедуры, руководства, инструкции, математические инструкции, рецепты и многое другое.

### Pro — Характеристики ###

• Увеличение изображений в модальных окнах.
• Используйте встроенную функцию изображений WordPress для загрузки и хранения изображений.
• Аннотируйте и редактируйте изображения в браузере.
• Измените расположение ступеней в передней части на вертикальное, как в wikihow.com
• Добавить расширенную мета (ссылки, жирный шрифт и т. Д.) В область тела.
• Публикуйте прямо на отдельных страницах руководства без использования коротких кодов.
• Адаптивная верстка.
• Пользовательские категории и ярлыки в URL.

Получите версию Pro.

Вы можете установить этот плагин одним из трех способов:

1. Админ. Поиск

1. В админке перейдите в меню Плагины> Добавить.
2. Искать Шаг за шагом .
3. Найдите плагин с меткой Step by Step .
4. Найдите в плагине имя автора kmb40 .
5. Нажмите, чтобы установить.
6. Активируйте плагин.
7. Новый пункт меню Pin It Button появится в админке.

2. Загрузить и выгрузить

1. Загрузите плагин (zip-файл) в правом столбце этой страницы.
2. В админке перейдите в меню Плагины> Добавить.
3. Выберите вкладку «Загрузить».
4. Загрузите только что загруженный файл .zip.
5. Активируйте плагин.
6. Новый пункт меню Step by Step появится в вашем админ.

3. Загрузка по FTP

1. Загрузите плагин (файл .zip) из правой колонки этой страницы.
2. Распакуйте содержимое zip-файла.
3. Загрузите папку шаг за шагом в каталог / wp-content / plugins / вашего сайта.
4. Активируйте плагин через меню «Плагины» в WordPress.
5. Новый пункт меню Guides появится в вашем меню в разделе администратора.

Использование

Для получения полных инструкций по использованию посетите страницу справки по адресу kylembrown.com/step-by-step

В. Как мне разместить шаги на странице или в публикации?
A. После создания и сохранения шагов в интерфейсе «Руководства» автоматически создается шорткод. Этот шорткод можно разместить в сообщении или на странице.

В. Могу ли я размещать фотографии на каждом этапе?
А. Да.

В. Работает ли это внутри стандартного интерфейса WYSIWYG?
А.Да и нет. Пошаговый интерфейс администратора под названием «Руководства» отделен от стандартного интерфейса WYSIWYG. После создания руководств, содержащих шаги, шорткод можно разместить где угодно.

В. Я выполнил обновление, и теперь предварительный просмотр руководства не работает. Что мне делать?
A. В настоящее время предварительный просмотр руководств может 404 для руководств, созданных с использованием более ранних версий. Руководства, созданные после обновления плагина, должны быть в порядке.

Q. Когда я нажимаю кнопку просмотра, отображается страница с ошибкой 404.
А.Похоже, это ошибка WordPress, и мы нашли два обходных пути.
* Посетите страницу «Постоянная ссылка» и попробуйте снова просмотреть руководство.
* Измените руководство на «черновик» вместо «опубликовано» и используйте вместо этого функцию «предварительный просмотр».

Посетите полный раздел часто задаваемых вопросов на kylembrown.com/step-by-step, чтобы получить дополнительную помощь и советы по устранению неполадок.

Я заказал версию Pro для размещения структур в моем интернет-магазине, а затем понял, что существуют проблемы совместимости с шаблоном, который я использовал, поэтому я связался с компанией, чтобы узнать, могут ли они помочь с технической поддержкой.Они не только неустанно работали над исправлением этих проблем с совместимостью, но и в конечном итоге даже написали совершенно новую дочернюю тему шаблона, чтобы все заработало! Это было намного выше обычного обслуживания, и, хотя это потребовало небольшой дополнительной платы, я очень благодарен Энди и команде за всю поддержку.

Моя оценка как автора.

Было бы неплохо, если бы вы могли применить (лайтбокс) к ссылкам на изображения.слишком мал для просмотра. Тем не менее, хороший плагин.

Леггинсы Все отзывы 13

«Step by Step» — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo plugin sono указывает di seguito.

Сотрудников

0,4,5

• Протестировано с WordPress 5.4.1 (09.06.2020)

0,4,4

• Протестировано с WordPress 5.0.3 Gutenberg (17.01.2019)

0,4,3

• Протестировано на WordPress 4.9,6 (05.06.2018)

0,4,2

• Протестировано с WordPress 4.8.2 (27.10.2017)

0,4,1

• Протестировано с WordPress 4.8 (07.07.2017)

0,4,0

• Протестировано с WordPress 4.7 (08.12.2016)

0,3,9

• Протестировано с WordPress 4.6 (23.08.2016)

0,3,8

• Протестировано с WordPress 4.5.2 (08.05.2016)

0,3,7

• Протестировано на WordPress 4.5

0,3,6

• Протестировано с WordPress 4.4.2

0,3,5

• Ссылка на продукт перемещена в меню администратора
• Добавлена ​​информация о боковой панели в настройках

0,3,3

• Протестировано с WordPress 4.4

0,3,2

• Протестировано с WordPress 4.3
• Обновленные теги

0,3,0

• Протестировано с WordPress 4.2

0,2,9

• Протестировано на WordPress 4.1

0,2,8

0,2,7

• Протестировано с WordPress 4.0

0,2,6

• Устранена проблема неработающей ссылки на изображение на нескольких сайтах

0,2,5

• Изменения для языковой поддержки

0,2,4

0,2,3

0,2,2

• Исправлена ​​ошибка, препятствующая загрузке изображений в некоторых случаях.
• Незначительные исправления в названии.

0,2,0

• Исправленные направляющие, отображающие над всем основным текстом сообщения или страницы.
• Базовая категория изменена со статей на руководства во время предварительного просмотра.
• Добавлено уведомление о предварительном просмотре направляющих.
• Добавлена ​​возможность сохранять или удалять направляющие при переустановке / удалении плагина.

0,1,1

• Исправлены ошибки неопределенных индексов при посещении страницы добавления новых руководств.
• Исправлены ошибки при удалении направляющей
• Исправлены серые кнопки сохранения при попытке сохранить новое руководство.
• Исправлено отсутствие отображения шагов при нажатии кнопки предварительного просмотра
• Исправлены сообщения об ошибках смещения вверху страниц, на которые был вставлен шорткод.
• Добавлена ​​ссылка на страницу плагинов для быстрого доступа к странице добавления новых руководств.
• Добавлена ​​возможность предварительного просмотра гида перед публикацией.

0,1,0

Как написать рабочую инструкцию — простая пошаговая инструкция

GLUU НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Более девяти из 10 несчастных случаев на производстве происходят из-за человеческой ошибки.Это приводит к серьезным травмам и ежегодно обходится отрасли в миллиарды долларов. Тем не менее, многого этого можно было бы избежать с помощью более четких и четких рабочих инструкций. Это руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции или стандартные рабочие процедуры.

Знание того, как писать рабочие инструкции или СОП, ясно и кратко для ваших коллег, гарантирует, что они точно знают, как должны выполняться их различные задачи. Это снижает риск, поскольку уменьшается вероятность того, что что-то пойдет не так.Это также повышает эффективность; рабочие инструкции гарантируют, что самый лучший способ выполнения работы ясен и известен людям, выполняющим ее.

Это подробное руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции, которые ваши коллеги могут понять и извлечь из них пользу. Помните, что сказал Эйнштейн:

Если вы не можете объяснить это просто , вы не понимаете его достаточно хорошо.

Кстати о простоте: если вы относитесь к тому типу людей, которые легче усваивают информацию с помощью визуального или звукового формата, посмотрите наше видео ниже о том, где начинаются рабочие инструкции и почему они важны:

(мы надеемся, что это видео даст вам веские аргументы в пользу важности этой области.)

В чем разница между рабочими инструкциями, рабочими руководствами, СОПами и т. Д.?

Рабочие инструкции также называются рабочими руководствами, стандартными рабочими процедурами (СОП), рабочими инструкциями или руководствами пользователя, в зависимости от ситуации. В любом случае цель рабочих инструкций — четко объяснить, как выполняется конкретная рабочая задача. Они похожи на пошаговые инструкции, которые мы получаем, когда учимся водить автомобиль: проверьте, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении, включите зажигание, нажмите сцепление, переключитесь на первую передачу и так далее.

Важно то, что рабочие инструкции не следует путать с процессами или картами процессов. Давайте быстро посмотрим, как рабочие инструкции вписываются в наши общие уровни документации процесса:

1. Иерархия процессов показывает вашу общую архитектуру процессов и то, как она поддерживает ваш бизнес. (Подробнее об этом читайте в нашем Руководстве по созданию иерархий процессов)
2. Процесс — это цепочка действий, которые преобразуют входы в выходы.(Заинтересованы? Прочтите наше Руководство по простому отображению процессов)
3. Процедура описывает , как выполнять последовательность процессов и кто что делает. В Gluu мы объединяем процесс и процедуру в единый простой формат (поскольку люди все время их путают).
4. Рабочая инструкция — или рабочее руководство, рабочая инструкция или стандартная рабочая процедура — подробно описывает, как выполняется действие в рамках процесса (или процедуры).

Таким образом, ваша рабочая инструкция должна быть частью общего плана улучшения процесса.

С этой ясностью перейдем к теме написания рабочих инструкций. (О, еще одна вещь: для ясности в отношении всего жаргона BPM см. Наш Глоссарий BPM)

Почему так важны стандартные рабочие процедуры?

Они уменьшают воздействие, когда ключевые люди уходят

Рабочие инструкции или СОП создают и сохраняют знания внутри компании. Когда «как дела» передаются устно, остается место для интерпретации и человеческой ошибки. И знания о том, как наиболее эффективно выполнить задачу, теряются, когда указанный сотрудник уходит из компании и забирает эти знания с собой.Хорошие рабочие инструкции избегают всего этого.

Рабочие инструкции снижают риск

Они снижают риск, поскольку наиболее безопасный способ выполнения работы ясен и известен тем, кто имеет значение.

Избегайте ошибок и «виноватых»

Четкость позволяет избежать ошибок. Что особенно важно, это позволяет избежать обвинений. Когда что-то идет не так, как правило, люди обвиняют или обвиняют людей, что естественно. Но если это происходит часто, это может сказаться на моральном состоянии персонала. Наличие четких рабочих инструкций сводит к минимуму эту проблему.

Экономия времени

В таблице ниже показано собственное исследование Gluu о рентабельности инвестиций при написании рабочих инструкций. Дело в том, что ваши первоначальные затраты времени окупаются после того, как ваша рабочая инструкция будет использована всего три раза. Это относится только к экономии времени — мы даже не упомянули о том, как важно избегать ошибок и переделок. Это также называется «Стандартная работа» в рамках Lean:

.

Как выглядит хорошая инструкция?

Рабочие инструкции должны четко разъяснять, как сотрудники выполняют свои задачи.Не должно быть места для интерпретации. Они не должны быть расплывчатыми. Вы хотите свести к минимуму вероятность того, что они запутают ваших сотрудников. Это означает, что ваши инструкции должны быть максимально краткими и простыми. Интернет изобилует забавными примерами плохо написанных инструкций и других, имеющих забавное двойное значение. Вот несколько основных правил, которые помогут вам:

# 1 ясно

Как сказал Джордж Оруэлл…

«Хорошее письмо — как оконное стекло».

Вы смотрите сквозь него и сразу понимаете смысл. Каждый сотрудник должен понимать ваши рабочие инструкции. Избегайте многосложных слов, сложных предложений, жаргона, сокращений, слишком большого количества технических терминов (без их объяснения) и ненужной болтовни.

Напишите свои рабочие инструкции таким образом, чтобы их было легко понять для каждого сотрудника, выполняющего задание. Используйте активный голос, чтобы помочь вашему читателю, который относится к структуре предложения подлежащее, глагол, существительное.Например, человек (субъект) потягивал (глагол) свое пиво (существительное) , не, его пиво, которое мужчина пил.

# 2 доступен

Хорошо иметь рабочие инструкции, но какая польза от них, если они доступны только в офисе, когда сотрудники, которым они нужны, находятся на заводе? Люди, выполняющие работу, должны иметь свободный доступ к ее инструкциям по работе, когда и где они им нужны. Путешественники или магазинные бумаги?

(Здесь такой инструмент, как Gluu, может помочь вам получить нужные инструкции в нужном формате в руки нужного сотрудника в нужное время.)

# 3 заслуживает доверия

Сотрудники должны рассматривать рабочие инструкции как достоверные, полезные и точные. В противном случае это просто еще одна хорошая идея, которая никого не волнует. Проконсультируйтесь с наиболее опытным сотрудником, выполняющим задание, и попросите его объяснить, как выполняется работа. Убедитесь, что ваши инструкции соответствуют действительности.

(Опять же, такой инструмент, как Gluu, может помочь вам привлечь нужных людей и сотрудничать, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии по мере вашего обучения и развития.)

# 4 согласованно

Рабочие инструкции должны следовать единому стилю.Согласованность в терминологии, макете, средствах массовой информации и методах упрощает их отслеживание и усвоение. Также с точки зрения последовательности они должны придерживаться набора навыков сотрудников.

(Gluu помогает обеспечить единый формат во всей организации.)

# 5 коротко и просто

Мы уже коснулись этого выше, но это действительно важный момент. Как сказал Альберт Эйнштейн: «Если вы не можете объяснить это просто, вы недостаточно хорошо это понимаете». Найдите время, чтобы понять это полностью.Это позволит избежать ошибок в дальнейшем. Написание рабочей инструкции — это не значит выглядеть умно. Вместо этого подумайте о языке, на котором написано руководство пользователя вашего телевизора. Или, еще лучше, посмотрите на язык детской книги. Постарайтесь сделать его максимально коротким и простым.

# 6 визуально

Мы живем в визуальной культуре. Многим из нас удобнее работать с визуальными средствами массовой информации, чем с чтением книг и газет. Чтобы удовлетворить это, постарайтесь по возможности использовать изображения, рисунки и видео в своих рабочих инструкциях.Подумайте, кто будет выполнять ваши рабочие инструкции, и постарайтесь подготовить их соответствующим образом.

(Gluu позволяет добавлять и показывать изображения и видео прямо на планшетах или телефонах, используемых персоналом на передовой.)

# 7 написано людьми, которые знают

Рабочую инструкцию должен писать человек, имеющий наибольший опыт выполнения задания. Не поручайте задачу написания рабочих инструкций человеку, который не на 100% знаком с работой.Вы не можете ожидать, что оператор будет знать, как писать рабочие инструкции в полной мере, если он еще не полностью знаком с ролью. Это означает, что один человек никогда не сможет написать рабочие инструкции вашей компании, если она не маленькая. Мы спросили ряд отраслевых экспертов о том, почему участие является ключевым фактором, и вы можете увидеть их ответы в этой статье здесь.

(Gluu позволяет делегировать право собственности знающим людям — независимо от того, где они находятся.)

Итак, с этими основными правилами понятно, как это на самом деле написать? Об этом следующий раздел.

7 шагов для очистки рабочих инструкций

Вы когда-нибудь покупали мебель в разобранном виде, приходили домой, пытались следовать инструкциям по сборке и полностью запутались? Если да, то вы не одиноки. Это случилось со многими из нас. По этой причине очень желательны хорошие технические писатели. Техническое написание — это большая тема, выходящая за рамки этой статьи, но вот семь шагов по улучшению ваших рабочих инструкций:

ШАГ 1

Напишите четкое название

Что во введении? Ну, на самом деле довольно много.Очень важно сделать эту часть правильной. Для этого обязательно выполните следующие действия:

• Приведите контекст: кратко объясните, частью какого процесса является задача.
• Определите владельцев: кратко объясните, кто является владельцем процесса, а кто владельцем задачи.
• Укажите результат: кратко объясните, каков результат или цель задачи.
• Название должно относиться к работе: хорошим примером может быть «как дезинфицировать руки».

ШАГ 2

Опишите цель — почему

Какова цель вашей рабочей инструкции? Зачем вы его готовите? Если вы спросите, почему вопросы, это поможет вам сделать шаг назад и подумать о том, чего вы пытаетесь достичь.Ответ на вопрос «почему» — это не просто результат, который вы уже определили. Прежде чем вдаваться в подробности, спросите, почему вы должны углубить свое понимание. Узнайте больше о ценности вопросов почему здесь.

Итак, четкой целью «как дезинфицировать руки» было бы «Избегать распространения бактерий, чтобы другие рисковали заболеть».

ШАГ 3

Опишите, как это сделать

Прежде всего, вам нужно перечислить материалы, необходимые для выполнения работы. Для облегчения чтения лучше всего перечислить их в виде маркированного списка и различать предоставленные и непредоставленные материалы.Организуйте свой список маркеров логически. Например, в случае дезинфекции рук:

• Мыло хозяйственное
• Мыло жидкое противомикробное в дозаторе
• Проточная вода
• Полотенца

Включите любые релевантные или полезные ссылки прямо в текст в виде естественных гиперссылок. Так ваш читатель может легко прояснить ситуацию.

Чтобы описать, например, как сотрудники должны дезинфицировать руки, вы должны сначала выбрать формат объяснения этого.Есть три основных варианта. Формат поваренной книги, таблица решений и блок-схема. Вы можете выбрать разные форматы для разных заданий, возможно, в зависимости от их сложности. Помните, что многие люди обучаются визуально, поэтому таблицы и блок-схемы, возможно, с изображениями, могут быть лучшим подходом.

ШАГ 4

Формат для удобного чтения

Считайте свою рабочую инструкцию учебным пособием. Поставьте себя на место читателя и подумайте, что поможет ему или ей переварить документ.

1. Выберите способ форматирования документа и придерживайтесь его. Если вы практикуете Lean, то вот пример формата, который стоит рассмотреть.
2. Разбейте все шаги на числовую последовательность. Если шагов больше 10, разделите разные темы. Один шаг описывает одно действие, выполнение которого занимает не более 15 секунд.
3. Используйте изображения или рисунки. Убедитесь, что изображение соответствует тексту. См. Изображение в тексте. Разместите изображения на левой стороне листа бумаги и сохраните текст на правой стороне.
4. Выделите важную информацию заглавными буквами, полужирным шрифтом или курсивом.
5. Превратите любой список в маркированный или нумерованный.

Инструменты, такие как функция рабочих инструкций Gluu в нашем продукте Understand, имеют встроенное форматирование, которое упрощает обеспечение единообразия. Например. полезно форматировать риски таким же образом, чтобы люди быстро научились их замечать:

ШАГ 5

Перепишите и упростите

Ключевое правило хорошего письма — краткость.Коротко, просто и понятно.

1. Используйте короткие и простые предложения. Предложения не должны быть длиннее 15 слов и не должны содержать предложений.
2. Используйте короткие и простые слова. Многосложные слова звучат умно, но замедляют читателя. Упростите им задачу и представьте, что вы пишете для пятилетнего ребенка.
3. Избегайте сокращений, и, если вы должны использовать их, произнесите их по буквам в первый раз и заключите аббревиатуру в скобки рядом с ней. С этого момента используйте аббревиатуру.
4. Включите список сокращений, к которым читатель может обратиться.
5. Решите, какое слово или термин вы будете использовать для описания чего-либо, и придерживайтесь его. Не используйте разные слова для обозначения одного и того же. Например, если вы используете термин «хозяйственное мыло», то используйте его только во всем документе.

Как обсуждалось выше, используйте активные предложения, а не пассивные:

Правильно : Тщательно вытрите руки.

Неправильно : Руки следует тщательно высушить.

ШАГ 6

Добавить ссылку

Всегда полезно предоставить источники и предложения для дальнейшего чтения и изучения.Либо добавьте сноски, либо добавьте приложение в конце документа.

ШАГ 7

Тест с коллегой!

Чтобы ваши рабочие инструкции были легкими для понимания и выполнения, попросите коллегу выполнить задание, следуя ему. Это подскажет вам, сбивают ли вас с толку определенные части или пояснения или требуют дальнейшего пояснения.

1. Попросите подходящего коллегу прочитать черновик вашей рабочей инструкции и высказать свое мнение о нем.Соответствует ли рабочая инструкция тому, как на самом деле выполняется задача? Это сбивает с толку? Что может быть яснее?
2. Попросите коллегу выполнить работу, следуя черновой рабочей инструкции. НЕ помогайте ему / ей и не давайте дополнительных объяснений. Наблюдайте.
3. Сделайте заметки о том, что следует добавить или изменить в вашем экземпляре рабочей инструкции.

Пример проверенного формата СОП

Lean.org имеет несколько полезных шаблонов для написания стандартных рабочих инструкций.В основном это более продвинутые заводские настройки:

Источник: https://www.lean.org/Search/Documents/53.pdf

---

Контрольный список вашей рабочей инструкции

Чтобы обобщить и упростить, вот контрольный список, который вы должны иметь под рукой, когда планируете написать следующую рабочую инструкцию.

• Идентифицированный процесс, в который входит задача
• Определил цель задачи
• Понимал объем задачи
• Названы ответственные за задачу
• Заявленные инструменты, необходимые для выполнения задачи
• Упомянул о любых требованиях безопасности
• Выбран подходящий и полезный формат
• Б / у полезные наглядные пособия
• Проверено на простой язык и короткие предложения
• Удален ненужный жаргон и технические термины
• Проверено на коллеге.

Пришло время применить это на практике!

Как мы часто говорим, важно помнить, что

«Совершенное — враг хорошего».