Сарай собственными руками — от фундамента до крыши

Каждый дачник должен иметь на своем участке красивый дом, ухоженный сад и функциональный сарайчик, в котором будет храниться вся утварь, что необходима для полноценной дачной жизни. Так вот, сегодня я расскажу вам, о строительстве сарая своими руками по каркасной технологии. Будем строить его в американском стиле. Видели в заграничных фильмах маленькие белые домики, в которых хранятся грабли, лопаты, ведра и т.д.? Вот именно такой мы и построим!

Строительство фундамента

Итак, с чего же начать? А с чего начинается постройка любого здания, будь то большого, будь то малого? Конечно, с фундамента, вот и мы не будем отходить от традиций, тем более, что по-другому и не получится. Заливать бетон может и не нужно, но вот хорошо утрамбовать землю все же будет необходимо. На утрамбованную землю кладутся газосиликатные блоки. Они прекрасно служат в качестве основания для постройки будущего сарая. Основание необходимо будет сделать в два слоя блоков, для пущей надежности.

Блоки в таком случае прекрасно склеиваются специальным клеем, который Вы так же легко найдете в строительном магазине. Или можете заказать там, где будете покупать блоки, как правило, фирмы, торгующие строительными материалами, обеспечивают своих клиентов всем необходимым – и клиенту удобно, и конторе навар.

После того, как залит фундамент, можно подниматься на ступеньку выше, т.е. строить пол. Что касается пола, его нужно сделать из прочного дерева, я бы даже посоветовал дуб. Ведь согласитесь, затягивая в сарай мотоблок, роняя на пол молотки, топоры и т.д. не хотелось бы, чтобы на полу образовались следы бурной садоводческой деятельности.

Сборка основания сарая

Из прочных дубовых досок сооружаете квадрат, как показано на рисунке, который кладется на уже готовый фундамент. Когда на фундаменте образуется своеобразная коробочка, нужно изготовить каркас внутри коробочки, для этого используются такие же доски, как мы использовали для изготовления коробочки. В принципе, просто сделать полосы из таких досок будет достаточно. Пересекать их другими досками не имеет смысла, это лишняя трата материала.

После того, как вы закончите сооружение каркаса, можно укладывать сам пол. Тут уж есть два варианта либо использовать прочную доску, либо, положить фанеру. Конечно, фанера выйдет дешевле, но вот её качественные характеристики вызывают сомнения.

Сборка стен сарая

Считайте, с полом разобрались. Для пущей надежности можно покрыть его морилкой, или чем-нибудь наподобие того (но только не краской). Далее можно приступать к монтажу стен. Удобнее всего, монтировать стены на земле, а потом устанавливать их на свое место. Все происходит по стандартной схеме: сначала монтируется каркас, скелет, а после он «обрастает» фанерой, окнами и т.д.

Когда смонтирован каркас, на него устанавливается фанера, либо скелет обшивается вагонной обшивкой (выглядит не хуже). В местах, где будут установлены окна, при построении каркаса делаются дополнительные укрепления под раму. Ставятся же окна только после того, как каркас обит обшивкой, иначе есть вероятность, что стекло просто-напросто лопнет, когда вы начнете стучать по каркасу молотком.

Ещё один важный момент: если вы планируете пользоваться сарайчиком ещё и зимой, не лишним будет положить утеплитель в пазухи стен и под пол, а самое главное – под крышу. Под крышей должен быть самый толстый слой, только так можно будет минимизировать тепло-потери. Ну и само собой, ни в коем случае не оставляйте щелей при монтаже стен, крыши.

Вот вы обшили стены, установили окна, теперь можно монтировать стены на основание. Тут уж не обойтись без посторонней помощи, один держит стену, а другой в это время приколачивает её к полу, после, когда все стены будут установлены на свои места, они стягиваются между собою перекрытиями наверху и уголками в местах стыка. Это обеспечит дополнительную прочность конструкции и позволит устоять вашему сараю даже в сильные ветра.

Когда закончены стены, нужно вставить двери. Сделать это совсем не сложно, нами было принято решение вставить обычные двери из каркаса и фанеры, почему нет? Они идеально вписывались в экстерьер, просты в монтаже (всего 2 завеса) и в изготовлении (коробка по размерам и фанера, а потом покрасить). И не забудьте повесить замок, он пригодится. Если у Вас много времени и есть лишние деньжата, можно сделать сдвижные двери, для этого нужны будут рельса и направляющие. Пользоваться такими дверями удобно, не мешают загонять технику в сарай, с любой стороны легко подойти, но изготовление занимает очень много времени.

Монтаж стропильной системы

Из больших работ остался лишь монтаж крыши. Тут тоже ничего сложного нет, строится крыша для такого сарая, по самой простой схеме – все та же стропильная система, только стропила меньше и устанавливать их легче. Стропила я бы посоветовал сбивать из обычных досок. Передняя и задняя стенка крыши вырезаются из обыкновенной фанеры. Не забудьте об утеплении крыши, о котором я писал выше.

После того, как стропильная система выстроена, крыша покрывается фанерой. Желательно брать специальную фанеру, обработанную надлежащим образом, чтобы не пропускала влагу и была устойчива к перепадам температур, в таком случае крыша прослужит верой и правдой долгое время, и в сарайчике, собранном своими руками, можно будет по вечерам мастерить столы да стулья.

 Рекомендуется покрыть крышу водонепроницаемой пленкой, а сверху положить кровельный материал. Есть опять же несколько вариантов, можно покрыть крышу обычным шифером, но это будет смотреться некрасиво, да и не так уж и тепло будет в сарае при такой крыше. Наиболее правильным вариантом будет использование для этих целей рубероида и ондулина. Рубероид укладывается на крышу первым слоем, затем, кладется полиэтилен, ну а уж наверх прибивается ондулин. Как показала практика, при таком варианте покрытия крыши исключаются протечки и надежность не вызывает сомнения.

Ну, вот и все, можно красить наше строение. Для покраски был выбран типичный американский «белый», но только учтите, что такая краска непрактична и в итоге Вы получите сколы да грязь, если не будете регулярно следить за состоянием сарая (хотя называть то, что в итоге получилось, «сараем» — язык не поворачивается!). Маленький совет на будущее, если соберетесь красить сарайчик в белый цвет, покройте его хотя бы одним слоем лака – не пожалеете.

Вот, пожалуй, и закончено собственноручное строительство сарая, что касается внутреннего обустройства – тут уж Ваша воля и Ваша фантазия, хотите, ставьте мотоблоки, хотите, сделайте столик и крепления для инструментов, чтобы мастерить по вечерам поделки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Сарай для содержания коз, полы в сарае, кормушки для коз

Сколько сена нужно на зиму одной козе? Совместное содержание коз и кур в одном сарае. Какой площади клетка на одну козу? Схема сарая для коз и сеновал. Какими должны быть полы в сарае для коз?

Начиная свою козоводческую деятельность, мы, как и большинство начинающих, сначала, проштудировали массу литературы по этому вопросу. Многое нам потом пригодилось, но много того, что литература рекомендует, мы отбраковали или доработали под свои условия.

Здесь я хочу остановиться на организации проживания коз и создания для них гостиничного комфорта в помещении в целом и в каждом «номере», в частности, исходя из своего опыта, совершённых ошибок и сделанных, на мой взгляд, правильных выводов.

Стены нашего козлятника выложены из бетонных пустотелых блоков. Могу сказать, что материал стен существенно не влияет на микроклимат в помещении, где располагаются козы. Главное, чтобы эти стены не продувались и сквозняки не гуляли по козлятнику.

Сверху на балках положены жерди. Жерди располагаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Поверх жердей положен слой тростника. Тростник положен поперёк жердей, чтобы не проваливался. Слой тростника составляет 20-25 см. На тростнике, слоем 50-60 см, лежит солома. Такого сендвича достаточно, чтобы тепло удерживалось в зимнее время и не так быстро вылетало в атмосферу и, в то же время, обеспечивать отличную естественную вентиляцию козлятника. Другой никакой вентиляции у нас нет, и в козлятнике всегда сухо. Это самый естественный способ воздухообмена, когда он происходит через мельчайшие неплотности в слое верхней подстилки. Сравнимо с берлогой медведя. Никаких сквозняков в помещении нет, т.к. тёплый воздух медленно выходит по всей площади потолка, в отличие от принудительной вентиляции, когда обмен воздуха происходит через небольшое отверстие посредством принудительной тяги, создаваемой вентилятором. Ни запахов, ни сырости в нашем козлятнике не было никогда.

За несколько лет, под потолком образовалась паутина из пыли, которая, как одеяло, тоже удерживает тепло. Мы специально не снимаем с потолка эту паутину.

Каждый год, поверх соломы, мы закладываем излишки сена, чтобы подстраховаться с кормами на случай затяжной зимы.

Основное сено у нас хранится за одной из стенок козлятника. Сеновал размером 4Х7 метров. Вход к нему через дверь из козлятника. Это очень удобно. Зимой, чтобы накормить коз, никуда не надо выходить на улицу. Летом высушенное сено в сеновал загружаем со стороны улицы через широкую наружную дверь. Мы никогда не нормировали сено для козы.

Всегда заготавливали с запасом.

Схема сарая для коз и сеновал. Планировка козлятника и сеновала.

Размеры козлятника 5Х7. Проход 80 см. Размеры стаек для коз 1,4Х2,0м. У козла клетка 2,2Х2,5м.

Начинали мы с дощатых полов. Считаю этот вариант неприемлемым по многим причинам.

1. Затраты на материал и работу.
2. Недолговечность.
3. Создание условий для проживания грызунов под досками.
4. Спустя время, когда доски начнут прогнивать, коза может сломать ногу, которая защемится в просвет между досками.
5. Зимой холодный пол может быть причиной мастита.
6. Создание повышенной влажности в помещении.
7. Мокрый пол является причиной копытной гнили.
8. На мокром полу скользят копыта, и коза может растянуть связки. Для беременной козы могут быть более тяжёлые последствия.

Ни одно животное в природе не устраивает себе ночлег на подобной подстилке.

Содержание коз на глубокой подстилке.

Мы, видя несостоятельность содержания коз на досках, перевели их на глубокую подстилку. Я вырвал доски, углубил каждую клетку на 30-40 см в землю. Это углубление заполнил соломой и потом, по мере необходимости, в клетки добавляется солома, чтобы было сухо.

Жена коз доит в уличных тапочках. Солома добавляется два-три раза в неделю. За зиму подстилка подрастает на 30-40 см и общий слой подстилки становится до 70-80 см. Летом выкидываем, оставляя 20-25 см и всё повторяется сначала.

На такой подстилке козам не страшен никакой мороз.

Снизу от подстилки идёт тепло, а сверху козу от мороза выручает шуба.

За всё время содержания коз, мы ни разу не столкнулись со случаем мастита вымени. Это только подтверждает то, что на глубокой подстилке животному более комфортно, нежели на дощатых полах или (не дай бог) бетонных.

Наши козы ходят в туалет «по маленькому» в одно место. В определённый угол своей клетки. Оттуда чаще выбирается подстилка и закладывается свежая. Горошек они сыплют где попало, но он, будучи сухим, ничего страшного не делает для комфорта проживания.

Зимой, при температуре на улице ниже минус 15 градусов, в козлятнике температура держится не ниже минус 5-8 градусов. В это время козы похожи на надутые шарики. Шерсть у них растопыривается, чтобы создать более толстый слой своей шубы и, тем самым, меньше терять тепло.

Зимы у нас не жёсткие и не длительные. Минус 15-20 градусов бывает не больше 10-15 дней за зиму. Я считаю, что такая «яровизация» им даже на пользу. Любой организм должен уметь бороться с подобными природными явлениями. От этого только иммунитет будет крепче. В морозные дни у коз аппетит выше.

Опыта содержания коз и козлят при очень низких температурах у нас нет, т.к. мы проживаем в достаточно мягкой климатической зоне. Могу сказать, что чем ниже температура, тем меньше будет молока и рост козлят будет медленнее.

 «Сколько коза дает молока?» — ТУТ.

«Правильное кормление козлят – высокие удои в будущем.» — ТУТ

Какой площади клетка на одну козу?

Наши козы стоят каждая в своей клетке. Загонный метод мы не практиковали, т.к. никогда не плодили животных столько, чтобы не хватало места каждой особи. Лучше меньше, да лучше.

Средний размер наших клеток составляет 1,5 метра в ширину и 2,2 в длину.

Совместное содержание коз и кур в одном сарае.

Совместное содержание с курами у нас было только один год. За зиму козы оттоптали по одной ноге трём курам из восьми. Больше такое не практикуем. Но если нет других условий содержания, то можно содержать кур и коз в одном помещении, выделив для этого определённую площадь для каждого вида. Это поможет избежать жертв со стороны более слабых и уязвимых, коими, в данном случае, будет являться птица.

Надо знать, что козы едят сено очень небрежно. Стоя у яслей, она набирает в рот сено и жуёт его, вертя головой в разные стороны. Сено, естественно, разбрасывается на пол. Это надо учитывать при заготовке сена, если не используется сечкарня (соломорезка) или если кормушка типа яслей или ящика, а не щелевая, куда коза просовывает голову и не вынимает её, пока не наестся.

 Количество сена на одну козу зависит от нескольких факторов.

1. Качество сена. Чем выше качество сена, тем его меньше надо, чтобы коза получила всё необходимое.
2. Вес козы и её аппетит. Чем тяжелее коза, тем больше корма ей надо.
3. Наличие сечкарни и тип кормушки. Сечкарня позволяет скармливать 100% заготовленного сена.
4. Количество дней с низкими температурами. Чем ниже температура, тем выше потребление сена. Я однажды (в самом начале своей козоводческой практики) замерял суточное потребление сена одной козой. За сутки коза съела 3 кг. Это чисто то, что попало ей в желудок. Коза была большая и достаточно прожорливая.

Какая норма сена для козы?

Если взять за норму 2-2,5 кг сена в сутки, то нетрудно прикинуть необходимое количество на зиму для одной козы. В каждом регионе свой стойловый период и в каждом сарае свой рацион кормления.

Лучше, если сено останется, чем его не хватит. Весной, на сочной траве, козе сено просто необходимо, чтобы сбалансировать жидкостный коэффициент, и исключить понос от избытка воды в организме. Нарушение жидкостного коэффициента наблюдается и тогда, когда стакан муки заливают тремя литрами воды и кормят коз таким пойлом. Ради муки, коза выпивает всю воду. Почки не справляются с выводом такого количества жидкости и у козы из-под хвоста постоянно плывёт жидкая масса, которая должна выходить горошком. Мы же не питаемся только одними первыми блюдами, запивая их компотами. Нам нужна и сухая составляющая в нашем рационе. На весеннюю траву-  сено для козы будет очень кстати.

«Чем кормить козу зимой? Заготовка сена. Фото сечкарни.» — ТУТ.

Ближе к весне, даже если основного сена в достатке, мы потихоньку начинаем скармливать и то сено, которое была на потолке козлятника.  Никакого отталкивающего запаха оно не имеет, т.к. у нас в козлятнике сухо.

Козы особо не боятся мороза, если находятся в сухом помещении. Именно по этой причине мы содержим коз на глубокой подстилке.

В каждой клетке своя кормушка. Это обычный ящик с тремя высокими бортами. Со стороны четвёртого низкого борта коза ест. Ящики 40Х45 см по днищу. На ножках.

Кормушка для коз своими руками.

Кормушка внутри клетки. Жена наклонила к проходу, чтобы можно было закладывать сено, не заходя в клетку.
Кормушка на проходе — это самый удобный вариант как для коз, так и для животновода. Животноводу не надо заходить в клетку, а коза меньше разбрасывает сено. Всунула голову в прорезь загородки и, наблюдая за всем происходящим. спокойно ест.

Кормушка для коз на проходе.

Овощные салаты и густые мешанки раскладываются по вёдрам. У каждой козы есть своё личное ведро. Некоторые козы из чужого ведра есть не будут. Вёдра выставляются сразу за дверью, рядом с кормушкой.

Кормушка для коз щелевая.

Кормушка для коз – щелевая.

Размеры самой кормушки могут быть произвольные и зависеть от имеющейся площади клетки. Главное, что надо предусмотреть —  это, чтобы в верхнем вырезе было достаточное отверстие для просовывания головы в кормушку, а нижний вырез должен быть таким, чтобы коза, опустив голову к сену, не смогла высунуть голову обратно через нижний вырез. Она вынуждена будет есть сено с постоянно всунутой в кормушку головой. Насытившись, она снова поднимет голову и отойдёт от кормушки. Сено, при таком способе кормления, не разбрасывается по клетке. Это очень экономная конструкция.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки, которая на проходе рассыпает густые мешанки перед кормлением.

Если такового отверстия не будет, то коза будет вставать передними ногами на загородку, чтобы наблюдать за происходящим на проходе. Это плохо отражается на козе, особенно, на беременной.

Козы очень любопытные и участливые существа. У них настолько положительная энергетика, что они могут с успехом заменить любого психотерапевта. Каждый раз, выходя от них, чувствуешь себя легко, хотя, перед этим, голова была полна забот и тяжёлых мыслей. Достаточно несколько минут пообщаться с ними, чтобы получить положительный заряд на весь день.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки.

 

У нас график дойки коз такой, что одна дойка приходится на час ночи. Жена говорит, что идёт к ним, как на праздник, хотя все нормальные люди уже спят. Открывает дверь козлятника, а её уже встречают высунутые в коридор головы, и каждая голова издаёт свой звук радости. Счастье обоюдное! Приятно, когда знаешь, что тебя кто-то ждёт.

Содержание козла в сарае вместе с козами.

Козёл содержится в одном помещении с козами. Никакого запаха в молоке ни мы, ни другие люди, которые пили наше молоко, не уловили. Я считаю обязательным условием содержание козла в одном помещении с козами. И вообще, отношение к козлу должно быть совсем иное. Не такое, как пишут «знатоки».

«Окот козы, рождение козлят.» — ТУТ

Беларусь. Гродно.
©Александр Сосновский (2017) — страница автора.

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

как залить своими руками, из чего сделать, какой должен быть, можно ли или нельзя бетонировать, материал, видео-инструкция, фото и цена

Многие путают понятие погреб с подвальным помещением, между тем, его прямое предназначение – хранение овощей, фруктов и заготовок. В силу этого к помещению выдвигаются повышенные требования по вентиляции, влажности воздуха, температурному режиму. Пол погреба также имеет немаловажное значение, он служит не только надежным основанием, но и барьером для влаги, поступающей из грунта.

На фото – в своем хранилище вы можете выложить пол из кирпича в духе винных погребов Франции

Так как погреб (подвал) находится под домом, сараем, либо гаражом, устройство пола в нем имеет свои особенности, которые и будут рассмотрены в данном обзоре.

Основные разновидности полов в погребах

На самом деле вариантов устройства основания в вашем хранилище достаточно много. Мы рассмотрим самые распространенные и рациональные варианты, которые можно сделать своими руками. Вы можете использовать готовые решения или доработать технологию в соответствии со спецификой вашего помещения.

Итак, рассмотрим основные разновидности пола:

• Грунтовое основание, вариант, использовавшийся много веков. Долгое время царило ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, чтобы сохранить в нем здоровую атмосферу. На самом деле, уплотненный грунт не защищает от плесени, а если хранилище располагается в местах с высоким уровнем грунтовых вод, то помещение будет сырым, а весной в нем будет стоять вода.
• Нужно ли бетонировать пол в погребе? Если он находится на границе грунтовых вод или ниже ее, бетонная стяжка – единственный вариант, гарантирующий надежную защиту от влаги. Бетон может быть как черновым основанием перед укладкой напольных покрытий, так и полноценным полом – его можно покрасить для повышения устойчивости поверхности.

Бетон сможет задержать влагу даже в самых глубоких погребах

• Достаточно распространенный вариант – выкладывание пола красным полнотелым кирпичом. Благодаря такому покрытию полы в погребе смотрятся очень солидно и напоминают старинные строения. Кроме того, такой вариант очень прочен и долговечен.
• Глинобитный пол также достаточно распространен. Технология проверена веками, поэтому в ее надежности можно не сомневаться. В наши дни используется достаточно редко в силу трудоемкости и сложности с приобретением материала – хорошую глину в достаточном количестве можно найти далеко не везде.
• Еще один вариант – натуральный камень, керамическая плитка и другие виды покрытия. Он чаще всего используется для придания хранилищу более эстетичного вида, кроме того, если вы решили сделать винный погреб, то его лучше облагородить.
• Деревянный пол также отличный вариант, если у вас нет опасности затопления в весенний период. Дерево – прекрасный природный материал, который отлично подходит для погреба.

Особенности проведения каждого вида работ

В зависимости от того, какой тип пола вы выбрали, перечень работ может значительно отличаться, как и необходимые приспособления и материалы. Перед началом работы следует запастись всем необходимым, чтобы избежать простоев из-за плохой подготовки.

Грунтовый пол

Самый простой вариант, который очень легко сделать без посторонней помощи, причем цена этого варианта практически равна нулю.

Этот способ имеет следующие особенности:

• Первым делом необходимо выровнять основание, убрать различные посторонние вкрапления и куски дерна, если они есть.
• Далее лучше всего насыпать слой гравия примерно 10 см и тщательно утрамбовать.

Пол готов, многих привлекает простота данного варианта, но есть и ряд недостатков:

• Поверхность неустойчива к повреждениям – ножки стеллажей могут проседать, что опасно падением банок с заготовками.
• Такой пол абсолютно не защищает от влаги, он всегда будет сырым, из-за чего невозможно поддерживать нормальную влажность в погребе. Кроме того, деревянные изделия, стоящие на полу, будут сыреть и гнить, а металлические  – ржаветь.
• Если влагоносный горизонт почвы располагается недалеко от поверхности, каждую весну ваше хранилище будет затопленным.

Бетонный пол

Если вы сомневаетесь, можно ли бетонировать пол в погребе, то следует заметить, что в большинстве крупных хранилищ агротехнических предприятий полы именно из этого материала и продукция хранится отлично.

Предстоит достаточно большой объем работ, зато и основание получится гораздо прочнее:

• Вначале следует углубить площадку примерно на 30 см от уровня предполагаемой поверхности пола.
• Далее площадка выравнивается, уровень очень важен, так как ваша стяжка должна быть одной толщины, а не с перепадом от одной стороны к другой.
• После подготовки необходимо сделать подушку под стяжку, она состоит из 10-15 см щебня и 5 см песка.
• Песок увлажняется и тщательно утрамбовывается, после этого можно сделать первый гидроизолирующий слой, для этого поверхность заливается битумом, и на нее приклеивается рубероид либо стеклоизол с нахлестами на стенки.
• Далее застилается армировочная сетка для укрепления основания, и заливается бетон слоем от 8 до 10 см.

Заливка бетона с армированием арматурой

Можно сделать пол немного в другой компоновке:

• Насыпается от 20 до 30 см щебня, после чего на нем устраивается подушка из песка слоем 10 см. Поверхность тщательно утрамбовывается и выравнивается.
• После этого заливается бетон слоем  8 см, который лучше укрепить армированием.
• После высыхания слоя (для этого потребуется 3 недели) по поверхности делается гидроизоляционный слой, он может быть из рубероида или других рулонных гидроизолирующих материалов, а может быть из жидкой резины, которая обладает отличными гидроизоляционными свойствами, защита наносится не только на пол, но и на 10-15 см стен по периметру.
• Далее заливается второй, финальный слой цементного раствора.

Схема одного из вариантов пола для погреба или подвала

Если у вас грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, пол следует сделать еще более защищенным:

• Выкапывается и выравнивается основание.
• Далее укладывается примерно 30 см глины, которая замешивается до тестообразной консистенции.
• По глине устраивается подсыпка из 10 см щебня и 5 см песка, которая утрамбовывается.
• Следующий слой – от 8 до 10 см армированного бетона, кладется либо готовая, либо связанная из арматуры самостоятельно решетка, которая должна быть защищена как минимум 3 см бетона.
• После высыхания основания на него приклеивается стеклоизол, по которому заливается еще слой бетона примерно 5 см толщиной.
• Далее наклеивается еще один слой стеклоизола, по которому заливается финишное покрытие, которое лучше сделать из гидроизолирующего бетона. Это реализуется с помощью добавления жидкого стекла в раствор, благодаря ему он обретает высокие влагозащитные свойства.
• Как вариант – обработка основания пенетрирующим проникающим составом, который отличается высочайшими защитными свойствами. Повторяя обработку раз в 10 лет, вы можете быть уверены, что ваш погреб надежно защищен.

Такая система станет надежным барьером для грунтовых вод

Совет! Для наилучшей защиты при обработке пенетрирующими растворами, лучше сделать с помощью перфоратора пазы в месте стыка стены и пола и освободить места выхода труб, после чего заделать их специальным составом. Это создаст дополнительную защиту на самых проблемных участках.

Это самые распространенные способы как залить пол в погребе, вам следует выбрать наиболее подходящий вариант для ваших условий.

Пол из кирпича

Еще один достаточно популярный материал для пола в погребе – красный полнотелый кирпич. С его помощью можно сделать не только надежный, но и эстетически привлекательный пол. Делается он двумя основными способами, рассмотрим подробнее каждый из них.

Красный кирпич изготавливается из обожженной глины, поэтому он долговечен и устойчив к влаге

Первый способ очень популярен в силу того, что он надежен и пол «дышит», как говорят знатоки:

• Вначале подготавливается и выравнивается основание.
• Далее засыпается подушка – 10-15 см мелкого щебня либо гравия, после чего необходимо провести трамбовку.
• Затем приготавливается раствор из глины, по консистенции напоминающий густое тесто. Ее необходимо уложить на пол слоем примерно в 20 см.
• Далее на раствор укладывается плашмя красный кирпич и слегка утапливается. Выкладывать материал следует в перевязку и стараться прижимать его как можно плотнее друг к другу. Для этого стоит проверять кирпич, и, если на торцах есть выпуклости и наплывы, их стоит сбивать.
• Как видите, инструкция по укладыванию надежного пола по старинной технологии достаточно проста. После высыхания настил готов к использованию.

Второй вариант кирпичного пола применяется, если грунтовые воды располагаются близко и необходимо гидроизолирование поверхности:

• Укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 10-15 см, после чего ее необходимо утрамбовать.
• Далее можно уложить слой глины, а можно начать обработку основания битумом и оклеивание рубероидом.
• После этого время приступать к выкладке кирпича, лучше всего это делать на цементный раствор – кирпич слегка утапливается, и так выкладывается весь погреб.
• Через несколько дней поверхность нужно тщательно смочить, после чего в швы забивается раствор с помощью жесткого веника либо щетки. Верхнюю часть швов можно залить жидким раствором.

С помощью кирпича можно сделать отличный пол в погребе

Пол из глины

Возникает много споров, какой должен быть пол в погребе, но вариант с глиной всегда считался одним из лучших для погребов. Главное – найти достаточное количество материала хорошего качества. Ни в коем случае не стоит использовать этот вариант, если глина у вас не очень хорошая – сделать прочное покрытие вряд ли удастся.

Совет! Качество глины определить самостоятельно бывает не очень просто, лучше проконсультироваться со специалистом.

В наше время найти хорошую глину бывает достаточно сложно

Порядок работ следующий:

• Подготавливается и выравнивается основание.
• После этого кладется подушка из щебня с глиной слоем 10-15 см, можно пропитать щебень битумом и уложить как основание.
• Далее лучше всего застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала с напуском на стены.
• Сверху укладывается еще один слой глины, толщина которого должна составлять не менее 5 см. Его можно также смешать со щебнем.
• После высыхания поверхности могут образоваться трещины, их необходимо заделать глиняно-известковым раствором.

Такой пол напоминает настилы в старинных помещениях, кроме того, он считается экологичным, в таком погребе всегда здоровая атмосфера.

Деревянный пол

Если у вас погреб находится на сухом, возвышенном участке, вопрос, как сделать пол в погребе, значительно упрощается. Его можно сделать из дерева. Тогда в вашем хранилище всегда будет здоровая атмосфера.

Пол из дерева – отличное решение для хранилища

Последовательность работ следующая:

• Выравнивается поверхность, после чего ее необходимо засыпать щебнем, который можно перемешать с глиной или битумом для защиты помещения от грунтовой сырости.
• Далее можно дополнительно застелить рулонным гидроизолятором либо толстой строительной пленкой.
• После этого кладутся лаги, которые можно сделать из бруса 10*10 см и проверяется плоскость будущего пола.
• Последний этап – прикручивание досок, лучше это делать с помощью саморезов.

Деревом можно отделать стены и потолок – получится очень уютное помещение. Пол над погребом – это потолок хранилища, его тоже лучше зашить деревом.

Образец того, как можно сделать погреб удобным и функциональным

Натуральный камень и керамика как вариант для погреба

Такое решение выбирают те, кому важна не только практическая, но и эстетическая составляющая. Хотя, брусчатка смотрится красиво, но не очень удобна, проще брать гладкий камень.

Такой пол не очень удобен для установки стеллажей

Гораздо проще и дешевле использовать керамическую плитку – она укладывается на бетонную стяжку, поверхность получается ровной, прочной и устойчивой у повышенной влажности.

Плитку можно уложить самостоятельно, мелкие изъяны в погребе не принципиальны

Вывод

Мы рассмотрели основные варианты, а из чего сделать пол в погребе, зависит от ваших возможностей и предпочтений (см.также статью “Полки в погребе своими руками – удобство и комфорт хранения”). Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые нюансы.

Отличная статья 0

выравнивание деревянного пола своими силами

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

• Циклевка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

• вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
• защиту мебели от пыли
• обработку аппаратом
• шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
• заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

• делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
• саморезами делаются «маяки»
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
• кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
• во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

• Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
• Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
• Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
• Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

• Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
• В ином случае вам необходимо приобрести фанеру  толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

Этапы выравнивания:

• монтаж реек по уровню
• заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
• проверка поверхности с помощью уровня
• укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

• подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
• поверхность зачищается
• грунтуется
• подготавливаются стены, определяется уровень
• выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
• раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
• выравнивается гладкой специальной щеткой
• поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

• поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
• после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
• уровнем отмеряется новую поверхность
• выкладываются маяки
• далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

• Возможность выравнивания
• Необходимость выравнивания деревянного покрытия
• Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
• Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

• Нужен ли демонтаж досок
• Применение теплоизоляции пола
• Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
• Стоимость материала для выравнивания

Нужен ли пол в сарае. Стоит ли вкладываться | Растим еду сами!

Среди птицеводов и животноводов не утихают споры о том, нужен пол в сарае или нет. Нам есть с чем сравнить. Мы выращивали птицу как с полом, так и без него. Остановились на том, что пол необходим. В этой статье напишем почему.

Когда мы строили свой первый сарай, то пол решили не делать. Вопрос тепла на тот момент не стоял, так как мы изначально планировали отапливать помещение и содержать птицу на глубокой подстилки. Поэтому мы решили не тратить деньги и оставили земляные полы.

Наш когда-то совсем новый козлятник.

Наш когда-то совсем новый козлятник.

Поначалу нас всё устраивало. В сарае было всегда сухо, отсутствовал неприятный запах, птица чувствовала себя комфортно. Первая неприятность, с которой мы столкнулись, у нас поселились грызуны. Крыс не было, а вот мышей было очень много. Поэтому на на время пришлось отказаться о бункерных кормушек, зачем нам кормить незванных гостей. Тогда мы не проживали постоянно в деревне, и регулярное кормление доставляло нам массу неудобств.

Второй проблемой была весенняя уборка. За холодное время скопился достаточно большой слой подстилки, которую мы подсыпали опилки по мере загрязнения и появления запаха. Частично проблему решили бактерии, которые за не такой уж и большой срок, переработали 1/3 часть подстилки.

Утепление полов.

Утепление полов.

С грызунами мы нашли общий язык, начали убирать кормушки на ночь из сарая и завели больше кошек. С уборкой также решили вопрос, ведь не каждый день приходится выгребать такое количество подстилки. Главный сюрприз нас ждал впереди.

На второй год эксплуатации нашего птичника, зимой вдруг резко потеплело и земля вокруг сарая оттаяла. Мы на это не обратили никакого внимания, продолжали вести своё хозяйство как ни в чём не бывало. Приехав как-то с утра в деревню, мы обнаружили перья на участке, и конечно, первым делом пошли к птичнику. Там мы обнаружили два подкопа под стены. Зайдя в сарай, мы обнаружили обнаружили, что вся наша птица подавленна, как выяснилось позднее, бродячими собаками. В ту ночь, незванные гости, посетили несколько дворов в нашей деревни. Встречи удалось избежать только тем, у кого в сарае были капитальные полы.

Настил полов

Настил полов

Нам повезло, что цыплята находились в другом помещении, в сенях дома. После этого происшествия, было принято решение сделать полы и обить низ сарая железом.

После того как мы сделали утеплённые полы, отапливать помещение целиком стало не нужно, температура даже в самые сильные морозы не опускалась ниже 4°С. Проблема грызунов никуда не делась. Со временем и она решилась.

Нам одного сарая стало мало, и мы решили построить ещё один. Так утеплённый пол мы решили делать обязательно, то сделали столбчатый фундамент и подняли уровень пола на 40 см над землёй. Так как под сараем всё продувается и промерзает, грызуны не делают под ним свои гнёзда, и мы автоматически решили проблему с грызунами. С залётными справляются кошки. На пол бактерии насыпать нет возможности , поэтому мы убираемся в сарая раз в неделю, тем самым не давая сильно намокать полам.

На деревянных полах подстилка практически всегда сухая.

На деревянных полах подстилка практически всегда сухая.

Испытав на своём опыте все неудобства содержания птицы на насыпных полах, мы в этом споре встаём на сторону тех, кто за полы в сарае. Конечно всё зависит от того, сколько вы можете вложить средств в строительство птичника. Если их достаточно, то можно залить бетонные полы, у многих так и сделано. У нас деревянные полы с утеплением 15 см. Можно и обойтись без полов, но тогда, как и у нас, могут возникнуть ряд проблем, причём довольно серьёзно бьющих по карману, на много превосходящих стоимости полов.

Понравился материал, не забудьте подписаться чтобы не пропустить новый материал на канале. Мы также создали группу в Одноклассниках. Заходите и подписывайтесь. Новые материалы каждый день.о

организация помещения и загона для КРС, обустройство

Помещение для содержания животных можно легко построить своими руками, если знать, какие материалы использовать и какими особенностями отличаются подобные постройки. Для этого вам понадобятся строительные материалы, инструмент и, конечно же, чертежи и схемы для возведения стен и внутреннего обустройства.

В этой статье приведены советы, схемы и чертежи по строительству сарая для скота своими руками, а фото и видео помогут освоить основные навыки для возведения помещения для животных.

Сарай для скота своими руками: процесс строительства

Строительство фундамента

Обустройство пола

Возведение стен

Обустройство крыши

Оснащение сарая

Теплый сарай для скота

Технология строительства

Схема теплого сарая для скота

Хлев для бычков

Хлев для коровы

Особенности помещения для содержания скота

Чтобы сарай для скота был комфортным, нужно заранее просчитать, какое количество животных будет содержаться в помещении. Это необходимо для расчета размера здания, так как основное требование к таким постройкам – комфорт животных и удобство их обслуживания (рисунок 1).

Примечание: Внутренняя часть помещения должна быть достаточно просторной, чтобы животные могли свободно перемещаться к местам кормления и отдыха.

Также необходимо включить в расчеты свободное пространство, необходимое для перемещения обслуживающего персонала. Кроме того, нужно правильно подобрать материалы: они должны быть недорогими, но достаточно качественными, чтобы срок эксплуатации хлева был продолжительным.

Рисунок 1. Варианты обустройства хлева для содержания скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, в помещении необходимо предусмотреть систему обогрева, вентиляции, освещение и подачу воды.

Конструкция стойла

В клетке необходимо предусмотреть:

• лежак для сна;
• всё необходимое для подачи корма и воды;
• естественное освещение, окно нельзя вырубать над лежаком;
• место (угол) для опорожнения (козы не делают это там, где едят).

Козочек, если они миролюбивые, можно держать группой. Козла всегда содержат в отдельном помещении. В клетке для козла стены и высокие перегородки строят из толстых досок, тщательно обрабатывают их смолой.

Щели законопачивают. Для вывода специфического запаха устанавливают вентиляцию.

Стойла для коз

Лучший вариант, чтобы каждое животное имело свою клетку. Если такой возможности нет – нужно оградить для каждой козы отдельную площадку.

Подготовка к строительству

Основной этап подготовки к строительству – выбор правильного места для размещения постройки. В первую очередь учитывать расстояние до жилого дома. Поскольку содержание животных неразрывно связано с неприятным запахом, минимальное расстояние между хлевом и жилым домом должно составлять 15-20 метров.

Также необходимо размещать его на расстоянии от источников водоснабжения: колодцев или скважин. Продукты жизнедеятельности животных, попадая в питьевую воду, могут вызвать тяжелые отравления или вспышки инфекционных заболеваний.

Планируя размещение сарая на участке, лучше сразу предусмотреть место для строительства рядом с помещением для хранения кормов. Кроме того, на выбранном участке должно быть достаточно свободного места для обустройства открытого выгула.

После того, как участок подобран, можно приступать к составлению плана и расчету необходимых строительных материалов.

План сарая для скота

Чтобы правильно рассчитать размер помещения, необходимо заранее определиться, какое количество животных будет в нем содержаться. К примеру, при разведении коров оптимальным считается 18 квадратных метров площади на одно взрослое животное. Такой же площадки хватит и для содержания коровы с теленком. На рисунке 2 приведено несколько вариантов планов сараев для содержания скота.

Рисунок 2. Схемы для строительства сарая для скота своими руками

Однако для содержания многочисленного поголовья приняты другие нормы: по 6 квадратных метров на одну особь, и по 9 квадратных метров для коровы с теленком. Кроме того, при расчетах нужно учитывать, что определенное пространство будет отведено на перегородки между стойлами, проходы, кормушки и поилки, поэтому лучше заранее предусмотреть небольшой запас свободной площади.

Размеры стойла

Поскольку хлевы, как правило, строят для содержания крупного рогатого скота или других животных, требующих большого пространства, рассмотрим классические размеры стойла (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертежи для строительства стойла своими руками

Как уже говорилось выше, на одну корову потребуется 6 квадратных метров пола, а если она будет содержаться с теленком – то 9 квадратных метров. При этом нужно оставить проход между стойлами, шириной до 2 метров. Желательно сделать пол под небольшим уклоном (не более 3%), чтобы навозная жижа не скапливалась в стойлах и самотеком выводилась в специальные желоба.

Примечание: Оптимальная высота сарая – 2,5 метра, но, если позволяет площадь и строительные материалы, потолки можно сделать и выше.

Стандартное стойло имеет такие габариты: ширина 1,1 метр, длина 1,7 метра. При этом желательно, чтобы кормушки не располагались непосредственно в передней части стойла, так как от теплого дыхания животных корма могут испортиться. Чтобы этого не произошло, между передней частью стойла и кормушкой оставляют пространство в один метр.

Организация загона для выгула

Загон для выгула обустраивают рядом с сараем, со стороны входа. Размеры загона зависят от количества особей, на одну приходится не менее 3-4 квадратных метров.

Площадка ограждается забором высотой 130–150 см.

Ограждение возводится из разных материалов:

• доски;
• проволока.

В личных хозяйствах используется чаще деревянное ограждение. Для фермеров больше подойдёт изгородь электропастух, которая предлагается в мобильном и стационарном вариантах.

При желании электрическую изгородь можно сделать самостоятельно. Козы через неделю привыкают к проволоке с электрическим током, не приближаются к ней. Вреда животным электропастух не причиняет.

Для удобства делают широкие ворота, в качестве замка используют щеколду.

В загоне необходимо оборудовать ясли с навесами для защиты корма от осадков. Сено в них закладывается со стороны улицы.

Сарай для скота своими руками: процесс строительства

Строительство хлева для скотины осуществляется по определенному алгоритму, каждый этап которого имеет свои особенности.

Рассмотрим подробнее основные этапы строительства хлева для животных своими руками.

Строительство фундамента

Возведение любого здания начинается с заливки фундамента, и сарай для животных не является исключением. Чтобы помещение можно было использовать в течение нескольких лет, нужно сделать прочный и надежный фундамент (рисунок 4).

Основание хлева лучше делать из бетона. Этот материал отличается невысокой стоимостью, при этом он достаточно прочный и способен выдержать вес нескольких животных. Кроме того, такой фундамент не пропускает неприятный запах и влагу, а также не повреждается грызунами.

Фундамент можно выбрать любой: монолитный, ленточный или столбчатый. В первом случае сначала выкапывают яму, в которую устанавливают опалубку с арматурой и высыпают на дно слой щебня или крупного песка. Сверху проводят заливку бетоном.

Рисунок 4. Технология строительства фундамента в хлеву

Если здание будет деревянным, лучше построить не монолитный, а столбчатый фундамент. Принцип его строительства примерно такой же, как и в монолитном, но разница в том, что в яму устанавливают столбы с арматурой, на которых и будет держаться основание. Расстояние между столбами должно быть в среднем два метра.

По наружному слою фундамента укладывают гидроизоляционный слой и делают небольшой уклон для отвода лишней влаги (например, дождевой воды) от основания постройки.

Обустройство пола

Полу в хлеву нужно уделять много внимания, так как от этого будет зависеть не только комфорт проживания животных, но и продолжительность эксплуатации постройки (рисунок 5).

Рисунок 5. Монтаж и утепление пола в сарае для скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, нужно позаботиться, чтобы пол был теплым. Для этого делают бетонную или цементную стяжку, устойчивую к воздействиям грызунов и влаги, поверх которой укладывают лаги, слой гидроизоляции и утеплителя, и зашивают досками. Желательно обработать дощатый пол масляной пропиткой и покрасить, чтобы древесина не напитывалась влагой не гнила.

Возведение стен

Для строительства стен можно использовать любые материалы: силикатный кирпич, пеноблок или обычные кирпичи. Строить сарай из деревянных досок не рекомендуется, так как такие постройки быстро изнашиваются, а времени и денег на их возведение понадобится больше, чем на аналогичную конструкцию из кирпича.

Выбранный материал для строительства стен начинают укладывать на фундамент, который заранее нужно покрыть слоем рулонного гидроизоляционного материала (например, рубероида). При необходимости наружную часть стен и потолок можно дополнительно утеплить.

Обустройство крыши

Оптимальной для сарая считается двускатная крыша с чердаком, который можно использовать для хранения кормов. Чтобы смонтировать крышу, нужно установить элементы перекрытия – лаги, на которые укладывают настил из деревянных досок (рисунок 6).

Рисунок 6. Технология строительства двускатной крыши

Сверху настил покрывают любым кровельным материалом: шифером, рубероидом или металлочерепицей. В данном случае следует ориентироваться на финансовые возможности, так как гидро- и теплоизоляционные свойства у большинства недорогих кровельных материалов совпадают.

Оснащение сарая

Внутреннее обустройство сарая играет такую же важную роль, как и строительство самого помещения. В первую очередь нужно предусмотреть несколько открывающихся окон или вентиляционных отверстий, через которые внутрь будет поступать свежий воздух. Чтобы определить оптимальное количество окон, необходимо подсчитать площадь пола. Общая площадь окон должна быть в 10 раз меньше этого показателя.

Примечание: Окна или отверстия для вентиляции желательно размещать по одной стороне помещения и на максимально возможном расстоянии от пола, чтобы внутри не было сквозняков.

Кроме поступления свежего воздуха, окна обеспечивают и оптимальное освещение. Однако для зимнего содержания необходимо провести в хлев электричество и установить несколько лампочек для продления светового дня. Также необходимо установить отопительные приборы, расположив их так, чтобы животные не имели доступа к устройствам.

После того, как в сарай проведено электричество, вентиляция и отопление, а пол покрыт досками, необходимо сделать и установить дополнительное оборудование: кормушки для жидкого и сухого корма, поилки, стойла и отдельные отсеки для содержания телят, а также желоб для отведения навозной жижи.

Все этапы строительства сарая для скота подробно показаны в видео.
https://youtu.be/bCNTo6ksi-Q

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек. В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе. Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования. Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края. Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Теплый сарай для скота

Зимнее содержание животных предполагает тщательное утепление помещения – в первую очередь пола и стен.

Чтобы животные не мерзли зимой, нужно технологически правильно обустроить пол, а уже после полного возведения стен – утеплить их наружную часть. Также следует утеплить окна и вентиляционные отверстия.

Технология строительства

Технология возведения теплого сарая предполагает качественное утепление всех конструктивных элементов здания. В первую очередь проводят теплоизоляцию пола. Для этого по бетонной стяжке устанавливают лаги, а в свободное пространство между ними укладывают слой утеплителя.

Для утепления пола можно использовать любые теплоизоляционные материалы: пенопласт, минеральную вату или пенополиуретан. Но преимущество следует отдавать последнему, так как пенопласт легко повреждается грызунами, а минеральная вата легко поглощает влагу, проникающую сквозь доски пола.

Для утепления стен проводят наружную обшивку пенопластом или минеральной ватой. Так же поступают и с крышей. Дополнительно проводят утепление входной двери и окон, помещая в щели между ними тонкий слой изоляционного материала.

Схема теплого сарая для скота

По конструкции летний и зимний сарай для скота практически не отличаются. Но, чтобы вы могли провести утепление помещения своими руками, рекомендуем ознакомиться со схемами и чертежами теплоизоляции хлева, приведенными на рисунке 7.

Как утеплить птичник?

Сарай для домашней птицы обычно возводится не капитальный и не предусматривающий отопления. Но температура внутри должна быть достаточно высокой даже в зимние холода. Этого добиваются за счет дополнительного утепления. В первую очередь в стенах тщательно заделывают все щели: сквозняки — это самая распространенная причина утечки тепла.

Оконные рамы на зиму прокладывают уплотнителем или обычно полиэтиленовой пленкой на герметике. Тщательно изолируют и дверные проемы. На пол укладывают слой соломы, сена или крупной древесной стружки (мелкие опили не подойдут). Потолочные перекрытия на сезон можно утеплить пенопластом или пленкой.

А вот дощатые стены лучше обработать сразу при строительстве. Утеплять их можно разными материала. Одним из самых экономичных и простых является «дедовский способ» — глиняная дранка на обрешетке. Это экологически чистый материал, который не несет вреда для птицы и создает в помещении оптимальный микроклимат. Монтировать дранку легко, служит она не очень долго, но ее легко заменить на новую без больших расходов.

Пол в птичнике утепляют сеном или опилками

Инструкция по монтажу дранки на стены

Шаг 1

Для каркаса используются тонкие рейки, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.

Купите тонкие рейки

Шаг 2

Тонкие рейки изнутри прибиваются на стены сарая в диагональном порядке.

Рейки прибивайте по диагонали

Шаг 3

Далее готовится смесь из жидкой глины (ее на два дня замачивают в отдельной емкости), древесной стружки или соломы.

Шаг 4

Раствор наносят толстым слоем на обрешетку, используя мастерок. Начинать нужно снизу стены, постепенно передвигаясь вверх и тщательно разравнивая поверхность.

Нанесите раствор на обрешетку

Шаг 5

После высыхания стену затирают и красят разведенной известкой. Побелка нужна обязательно, потому что служит в качестве санитарной меры.

Хлев для бычков

Помещение для содержания бычков практически не отличается от обычного хлева по конструкции. Но, поскольку вес взрослых животных достаточно большой, ключевое внимание следует уделять полу.

Он должен располагаться выше уровня земли, чтобы в холодное время года или во время дождей внутрь помещения не проникал холодный воздух и влага. Кроме того, пол необходимо утеплить, а строить его лучше из материалов, которые в дальнейшем удобно очищать от навоза.

Примечание: Пол в хлеву для бычков должен иметь небольшой уклон в сторону емкости для сбора навозной жижи.

Как правило, в качестве напольного покрытия в сарае для бычков используют дощатый настил на основе бетонной или цементной стяжки. Такой пол хорошо выдерживает вес животных и обладает длительным сроком эксплуатации.

Из видео вы узнаете, как построить и обустроить сарай для летнего и зимнего содержания скота.

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых труб Столбчатый фундамент армированный Столбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Хлев для коровы

Если в приусадебном хозяйстве планируют содержать всего одну или две коровы с телятами, построить сарай можно из любого подручного материала: пеноблоков, кирпича, шлакоблоков, ракушняка или дерева. Деревянный хлев считается наименее подходящим вариантом, так как на его строительство нужно потратить достаточно много времени и денег, а сама конструкция не будет отличаться продолжительным сроком использования.

Рисунок 7. Схема строительства и утепления сарая

Как и в случае с помещением для содержания бычков, пол делают выше уровня земли, а для утепления напольное покрытие, стены и потолок обшивают теплоизоляционным материалов. Внутри стены коровника нужно побелить известью для предотвращения распространения грибков и плесени.

Требования

Загоны для бычков примерно то же самое, что и жильё для человека, даже больше. Они сами не могут позаботиться о себе в должной мере. Всё ложится на плечи и головы хозяев, всё нужно предусмотреть и продумать, тщательно выполнить основные нормы. В отведённом для скота жилище он будет проводить самое меньшее 10 часов из 24 каждые сутки.

В холодную пору иногда животные находятся там круглосуточно, или же совершают только редкие выходы наружу.

При подготовке стойлового хозяйства нужно ориентироваться на собственные материальные возможности, доступную площадь. Однако существуют ещё и стандартные технические требования.

К ним относятся:

• безопасность самих животных, их владельцев и других людей;
• качественная фиксация скота при различных работах;
• беспрепятственный доступ к воде и корму, но при этом возможность остановить кормление и поение;
• возможность для каждого быка встать и лечь, выйти и войти;
• сокращение до возможного минимума количества и продолжительности работ.

Даже в самую плохую погоду нужно стараться выводить скот наружу. Чтобы минимизировать вредное воздействие метеорологических условий, требуется подготовить загон для выгула. Рекомендуется делать его в виде площадки величиной минимум 500 м2. Такая площадка должна прикрываться глухим навесом сверху и перегородками с боков. Ограждение призвано исключить произвольный уход быков, для сооружения барьеров применяются доски либо бруски.

Этапы строительных работ

Пол и потолок

Построить пол и потолок своими руками — значит, сделать едва ли не самую важную часть работы. Все, кто хотя бы раз видел домашний скот, знают: он постоянно служит источником твёрдой и жидкой грязи в разнообразных формах. Стоит этой грязи скопиться, как немедленно угнетается нормальное развитие, падает мясная производительность и выносливость. Домашние животные становятся вялыми, подверженными разного рода недугам, в том числе инфекционного происхождения. Каждая вспышка таких заболеваний сильно ударяет и по репутации хозяев, и по их кошельку, дезорганизует выращивание животных.

Потому надо позаботиться, чтобы на полу всякого рода загрязнения не задерживались. В этом плане тщательный отбор материалов предельно важен. Многие из них способны впитывать жидкость или покрываться тяжело удаляемыми пятнами. Что уж говорить о тех изделиях, которые легко насыщаются запахами. В хлеву их и без того довольно.

Напольное покрытие монтируют на 100 мм выше земли, стараются сделать его непромокаемым полностью. Рекомендуемый уровень наклона для стоков равняется 30 мм, но важно и то, что превышать этот показатель не рекомендуется, даже если очевидно, что количество стоков будет довольно велико. Риск для здоровья самих животных при чрезмерно большой крутизне пола заставляет игнорировать подобные соображения, лучше поработать немного больше.

За те века, которые человек посвятил скотоводству, было предложено немало вариантов исполнения пола. Однако всё же одним из наилучших типов является сочетание глины и дерева. В большинстве случаев ограничиваются забивкой досок в слой глины. Такое решение позволяет отлично удалять навоз и гарантировать длительную службу. Не всегда существует возможность применить подобный подход.

Тогда нужно рассмотреть альтернативный способ — выкладку деревянных щитов. Их достоинство состоит в том, что можно без нарушения целостности основания снять щиты и очистить их, а затем вернуть на место Важно: покрывать пол бетоном на 100% недопустимо. Это выглядит практично, но слишком высокая твёрдость представляет угрозу для копыт. Кроме того, бетонный слой пропускает тепло.

Проект

Строить желательно по проекту, предусматривающему все особенности здания. Можно использовать готовые чертежи для сарая своими руками, адаптировав их под особенности участка и потребности. При наличии знаний в строительстве можно разработать собственные чертежи. Но, без такого опыта лучше воспользоваться готовым решением.

Проект также является обязательным для оформления (узаконивания) хозяйственной постройки. Он должен включать в себя чертежи фасадов, план строения, план-схему фундамента, с указанием используемых материалов.

Можно использовать готовый проект из сети. Как правило, такие документы без трудностей проходят согласование. Отклоняться от проекта в процессе возведения нельзя.

как своми руками построить и утеплить куриное жилье

Содержание:

Куры весьма чувствительны к условиям своего содержания — это истина, о которой вам расскажет даже начинающий фермер. Теплый и сухой сарай для кур — залог того, что ваша птица будет всегда нести исключительно качественные и здоровые яйца.

Решение о строительстве сарая своими руками всегда начинается с вопросов – с чего начинать строительство, и каких размеров должен быть курятник?

Выбор места под строительство

Руководствуясь рядом простых советов, приведенных в этой статье, вы поймете, что для того чтобы построить надежный сарай совершенно не обязательно привлекать к делу бригаду высококлассных строителей и тратить огромные деньги на покупку дорогостоящих стройматериалов.

Любое строительство начинается с выбора места под будущий сарай. Следует принять во внимание, что сараи для кур лучше строить вдали от жилых помещений. Таким образом, вы обезопасите себя от неприятного запаха будущего курятника. Не стоит отводить место под строительство в низине, если ландшафт участка неровный. В этом случае существует достаточно большой риск того, что курятник затопит при первых же сезонных дождях.

Расчет необходимых размеров

После выбора благоприятного для строительства места необходимо продумать размеры помещения. Для 10-20 наседок вполне подойдет помещение площадью 2х3 метра. Для большего поголовья размеры сарая рассчитываются с учетом 6 на 20 птиц.

Для возведения вовсе не обязательно использовать новые строительные материалы, вполне подойдут уже бывшие в употреблении. Самое главное, следить за тем, чтобы они были пригодны для строительства: древесина не была прогнившая (только тогда получится хорошо утеплить сарай), а металлические конструкции проржавевшими или дырявыми.

Думайте о безопасности

Приступая к строительству, следует также учесть, чтобы сарай для кур был полностью недоступен для диких зверей и хищников, которые захотят проникнуть внутрь. Если вы не намерены заливать под сарай прочный фундамент — благоприятным решением станет постройка помещения на некотором возвышении над землей. Если же фундамент не планируется, предусмотрите использование в качестве защиты металлические листы, сетку Рабица, либо другой сетчато-клетчатый материал. Своими руками можно сделать нехитрую, но надежную защиту, оббив курятник снаружи на небольшой, но достаточной для зверя, высоте металлопрофилем.

Каркасные помещения можно построить с применением деревянных столбов, диаметр которых должен быть более 10 сантиметров. Прибив к таким «колонам» стойки, сечение которых будет 5х5 см можно получить достаточно прочную опору для подвесного сарая. Правильно учитывайте высоту опорных балок. При высоте свыше одного метра вся конструкция может не выдержать. В таком случае лучше взять столбы большого диаметра, либо же вогнать опорные балки поглубже в землю, тем самым понизив уровень всего будущего строения.

Стоит отметить, что такой каркас может быть пригоден и для строительства наземного курятника. В таком случае деревянные столбы можно залить цементом в готовый фундамент, после чего обшить его деревнями досками с внешней и внутренней стороны. Для того чтобы утеплить сарай для кур стены закладывают пенопластом, минеральной ватой или простыми опилками в перестенках (внешней и внутренней стороной) сарая для кур.

Площадка для выгула

Помните, что для комфортного содержания птицы, ей будет необходима достаточно просторная площадка для выгула. Предусмотрите место для такой площадки, прежде чем приступать к дальнейшему возведению сарая. Эта территория так же должна быть огорожена сеткой, причем, достаточно мелкой. Нижнюю часть такой изгороди необходимо несколько вкопать в землю, чтобы предупредить возможную вероятность подкопа со стороны хищников. Также сеткой рекомендуется обтянуть и верхнюю («потолочную») часть выгула.

Строительство пола и окон

Приступая к строительству сарая для кур необходимо соблюсти несколько обязательных правил. Прежде всего это касается обустройства пола и стен.

Утепление крыши сарая

Сделать своими руками пол можно при помощи деревянных досок. Пол курятника тоже необходимо утеплить, прибегнув к вышеперечисленным методам (пенопласт, опилки, минеральная вата). Сараи для кур обязательно должны иметь окна для проникновения света и воздуха, и лаза для выгула кур, который будет вести на прогулочную площадку. Обычно такое отверстие находиться с южной стороны здания, а размеры дверцы составляют порядка 30х30 см.

На больших фермах иногда прибегают к использованию решетчатых полов, через отверстия которых в курятник можно подавать тепло, однако такую схему довольно сложно реализовать своими руками, поэтому лучшим решением для бюджетной постройки курятника будет являться деревянный пол устланный соломой. Кур в таком помещении можно содержать и вне клеток.

Утепление пола в сарае

Окна в курятнике можно использовать и для кормления пернатых. Удачным решением будет строительство кормушки, прибитой с внешней стороны каждого окна. Лучше сконструировать несколько миниатюрных кормушек возле каждого из окон сарая для кур. Таким образом, вы сможете избежать того, что при приеме пищи куры будут мешать друг другу, если поголовье птицы большое. В делах животноводства в первую очередь следует думать об удобстве своих питомцев. Кормушки обязательно должны быть под навесом. При этом желательно, чтобы крыша тента была длиннее самой кормушки на 10-15 см.

Чего следует избегать при строительстве вашего сарая?

При строительстве сарая своими руками необходимо позаботиться не только о комфорте своих пернатых, но и об их здоровье. Для этого при проектировании сарая постарайтесь избегать использования следующих строительных материалов в его конструкции:

• бетон;
• шлакоблоки.
• кирпичи;
• натуральный камень.

Решение проблем при использовании нежелательных материалов

Причиной отказа от таких, казалось бы, прочных и надежных материалов является то, что они достаточно холодные и при строительстве небольших подсобных помещений будут существенно выхолаживать помещение. Однако если положение с материалами безвыходное и под руками есть только такие, их используют, но только с последующим утеплением. Помните о том, что каменные конструкции можно утеплить только снаружи, а не внутри сарая.

При строительстве курятника на цементной стяжке следует учесть тот факт, что цемент даст сильную сырость внутри помещения. Эта проблема так же может быть решена:

• Покупкой мощного вентилирующего устройства;
• При помощи уложенного на пол плотного настила из опилок.

Зная основы строительства и соблюдая все необходимые меры безопасности, вы легко сможете построить надежный и теплый курятник, разместив птицу в тепле и комфорте.

Rock Floor — Строительство старомодного амбара на полюсе, Часть 3 | Farm Hand’s Companion

11 февраля 2014 г. 12:00 Категория: Строительство или строительство
Смотрите «Хороший каменный пол» — эпизод 8 шоу «Товарищи Farm Hand» прямо здесь или прочтите соответствующий пост, который следует ниже


Сложил их, бросил сильно,
Оставил их там, где они приземлились,
То, что я когда-то был счастлив, тяжело,
Теперь, когда я счастлив стоять от Рокки Walker На этом этапе строительства моей новой мастерской я могу переключить свое внимание (и несколько световых часов) на работу на полу, по которой я буду там гулять.Теперь имейте в виду, что это конструкция типа стойла, и если бы я намеревался использовать ее в качестве стойла, то есть для стойл для стрижки мулов, доения коров или чего-то подобного, я бы оставил большинство сарай квадратный метр простой земляной пол.

Раньше в большинстве хозяйственных построек на фермах были земляные полы (как и в некоторых домах; я слышал, что люди, которые раньше жили в домах с земляным полом здесь, устанавливали свои металлические опоры для кроватей на скалах. чтобы влага из земли не ржавела).После длительного использования грязный пол так хорошо стягивается, что его можно даже подметать.

Но, допустим, мне нужен был кукурузный почерк, комната для кормления или кладовая в этой конструкции сарая с шестом. Для этого я мог бы установить деревянный пол, используя черновой пиломатериал толщиной 1 дюйм. Горизонтальные половицы должны быть прибиты гвоздями к 1 и 3/4 или 2-дюймовым доскам перекрытия пола (шириной 7-8 дюймов), которые простираются от шеста до шеста в пределах меньшей площади, которая должна быть покрыта полом. Я бы, вероятно, позаботился о том, чтобы пол находился настолько далеко от земли, насколько я собираюсь поднять, чтобы предотвратить как можно больше гниения от грунтовой влаги под ним.В моем старом сарае я взял половину стойла размером 12 на 12 футов, превратив его таким образом в кукурузный каркас, с 12 на 6 футов площади пола для хранения початков кукурузы или мешков с кормом. Я также держал там ручную кукурузную лущильную машину и измельчитель, прикрепленные к стене.

Помещение для инструментов в моем старом сарае было построено из выброшенных кирпичей, и я был бы не против снова получить кирпичный пол в этой новой мастерской.

Кирпичи — хороший вариант для людей, которые географически не имеют камней.

У моего старого свинарника тоже был хороший пол (во всяком случае, та часть, которая находилась под сараем). Я построил его из разбитых кусков бетонной плиты, которые кто-то выбросил, используя раствор, чтобы заполнить промежутки; удобное место, чтобы свиньи могли выбраться из грязи, если они захотят, и очень простое в содержании — опять же… ну, относительно чистое. Это была 12 на 6 футов — как вы уже догадались — другая половина 12 на 12 футов, которую разделял кукурузник.

Пол свинарника

Однако разбитые бетонные плиты и неиспользованные кирпичи так же редки, как куриные зубы вокруг этой новой моей собственности.Но я не сталкивался с трудностями при поиске камней. Вот почему я выбрал их для более «приземленного» пола мастерской. Фактически, я нашел несколько камней разной формы, полных возможностей. Могут пригодиться камни даже меньшего размера с одной или несколькими плоскими сторонами; и почти каждый камень здесь кажется плоским, по крайней мере, с одной стороны. Хотя большинство из них не могут быть хорошими кандидатами для каменной кладки, наличие этой одной плоской стороны делает их идеальным выбором для укладки красивого каменного пола.

Камни в форме кирпича подходят практически для всего; хотелось бы, чтобы их было больше.

Клиновидные камни — даже хорошие кандидаты на каменный пол.

Для начала я переношу много полезных камней в пределах досягаемости рабочего места. Затем я использую мотыгу с короткой ручкой, чтобы взрывать землю, подготавливая ее к камням, делая ее хорошей и мягкой.


Когда земля готова, я начинаю укладывать камни довольно близко друг к другу.Я подбираю их так, как кажется, лучше всего, с их лучшей плоской стороной сверху. Иногда нужно немного подумать, а иногда — поиск нужного камня, но обычно и то и другое понемногу.



Хитрость заключается в том, чтобы найти твердое «сиденье» для камней, выкапывая землю, чтобы соответствовать нижней стороне каждого камня, при этом удерживая их плоские вершины на одном уровне. Это своего рода трехмерная головоломка. Я полагаю, что мне нужно около двух минут, чтобы выкопать и уложить один квадратный фут, а укладка всего 20-25 квадратных футов за раз помогает мне не сдаваться слишком быстро.В конце каждого сеанса укладки я временно накидываю обрезные доски по краям, чтобы смесь песка и раствора не вымывалась.


Чтобы сэкономить на строительном растворе, я беру немного песка или мелкого гравия везде, где могу его найти, и распределяю им, чтобы заполнить трещины примерно на половину высоты. [Теперь, если бы я жил далеко на севере с этими минусовыми температурами в течение суровых зим, я мог бы подумать о том, чтобы использовать меньше песка или гравия и больше раствора; но, увы, я думаю, не каждый может быть южанином.Кто-то должен заботиться обо всех коровах и цыплятах в других частях света.]


Мне нужен был специальный инструмент для разравнивания песка, и несколько саженцев сладкой жевательной резинки, растущие на расстоянии не более 20 футов, были всего лишь самым подходящим вариантом. вещь. Подметание помогает разложить песок во всех пустых полостях.


Когда песок полностью уложен, я могу заполнить верхнюю половину трещин строительной смесью (это просто раствор и песок, предварительно смешанные вместе в правильных пропорциях … ожидая только воды; вы можете купить отдельные компоненты (То есть песок и строительный раствор) и смешайте их сами или купите готовые пакеты с предварительно приготовленной смесью), пока они не будут почти на уровне вершины камней.Тогда это более захватывающе.

А теперь — я должен вам сказать — строительная пыль — довольно ядовитое вещество. Когда я это сделаю, мне, наверное, следует носить красный платок вокруг рта и рта. Однако помогло то, что в тот день дул ветер. Нюхать бетонные шары — это не весело и не рекомендуется. [Примечание. Сейчас хорошее время, чтобы напомнить моим читателям и зрителям, что я не снимаю руководства по технике безопасности или обучающие видео по технике безопасности; Я простой человек, показывающий людям, как Па Мак делает свои дела по-своему.Все свободные люди сами являются хозяевами своей безопасности и несут ответственность за это.] В любом случае, когда все камни сметены, я могу сказать, достаточно ли я положил.



Когда я доволен, что раствор покрыт ровным слоем раствора, я могу дождаться медленного, равномерного дождя или просто хорошенько промыть все из шланга. Несмотря на то, что хороший дождь пропитает мою работу, он может выполнять ее не так «красиво», как я мог бы сделать это со шлангом и насадкой. Контроль над распылением помогает мне управлять растворной смесью в трещинах, чтобы она не оседала сверху (что скрывает естественную красоту скал; да, в большинстве из них есть некоторая естественная красота).С естественным дождем я, очевидно, не контролирую эстетику … но я все равно получу твердый пол, по которому приятно ходить.

Пока все хорошо, думаю я, и мне это нравится … Ужасно приятно осознавать, что я делаю что-то продуктивное с обилием материалов вокруг меня, и очень немногие вещи здесь столь же геологически многочисленны, как камни. Раствор — это мои единственные реальные расходы на пол: 80 фунтов растворной смеси нанесено примерно на 25 квадратных футов уложенного камня (более или менее в зависимости от того, сколько песка или гравия вы наносите на дно промежуточного слоя).

Автор: Па Мак, авторские права на статью и фотографии 2014, Caddo Heritage Productions

Размещено на:

The Backyard Farming Connection
Вторник с поворотом
Down Home Blog Hop
From the Farm Blog Hop
Farmgirl Friday Blog Hop
Homestead Barn Hop
Clever Chicks Blog Hop
The HomeAcre Hop
Экономные дни, устойчивые способы

Как построить конюшню с ограниченным бюджетом

---

Надежность функциональность и стиль — вот что вам нужно от вашего нового конюшни.Если вы знаете, как построить конюшню с ограниченным бюджетом, вы можете получить все три по разумной цене.

В J&N Structures мы — опытные строители конюшен, которые специализируются на проектировании и изготовлении конюшен любых размеров, доступных по разным ценам. Мы можем помочь построить конюшню с ограниченным бюджетом и показать вам несколько фантастических примеров построенных нами построек.

5 шагов к бюджетным конюшням

Если вы заменяете старый конюшню или начинаете конное хобби или бизнес с нуля, бюджетный конюшня будет разумным выбором.Вот 5 вариантов, которые нужно сделать, чтобы получить желаемый сарай, соответствующий скромному бюджету.

1. Построенный модульный

Два основных стиля строительства конюшен — модульный и традиционный. Традиционное строительство требует постройки всего сарая на вашем участке. С другой стороны, процесс модульного строительства включает в себя строительство основных частей сарая в мастерской, а затем сборку сарая на вашем участке.

Модульные коровники зачастую не только более высокого качества, чем их традиционные аналоги, но и намного эффективнее в строительстве и, следовательно, намного дешевле.Если вы хотите построить бюджетный конюшню, модульная конструкция — лучший выбор. В J&N мы строим исключительно высококачественные модульные коровники на заказ, обеспечивая нашим клиентам как экономию, так и превосходное качество.

Узнайте больше о модульных коровниках и традиционных коровниках.

2 . Only One Story

Еще один способ снизить цену на ваш сарай — выбрать только один уровень во время проектирования. Добавление второго этажа к конюшне увеличивает как дополнительные материальные затраты, так и дополнительное рабочее время, что увеличивает общую стоимость проекта.Хотя наличие двухэтажного сарая дает множество преимуществ, если вы хотите построить конюшню с ограниченным бюджетом, выбор одноэтажного сарая — разумный выбор.

3. Ограничьте количество стойл

Чтобы контролировать стоимость вашего коровника, убедитесь, что вы строите только необходимое количество стойл. Если размер вашей фермы установлен, вы можете построить в соответствии с ним. Однако, если вы планируете выращивать свою ферму или посадить на борт дополнительных лошадей, возможно, вам захочется построить дополнительное пространство прямо сейчас, а не перестраиваться на совершенно новый сарай через несколько лет.

4. Рассмотрите стиль сарая

Рассмотрите стиль сарая — Поскольку ваша цель — построить бюджетный конюшню, вы, вероятно, планируете только одноэтажный сарай. В то время как амбары с центральным проходом и сараями с рядным навесом являются популярными конструкциями одноэтажных сараев, сараи с одноэтажными рядами будут вашим наиболее экономичным вариантом. Поскольку они построены в простом урезанном стиле сарая, они дешевле и с ними легко работать.

Узнайте больше о преимуществах коровников с рядным и центральным проходом.

5. Работа с опытной модульной командой

Еще один важный момент в изучении того, как построить бюджетный конюшню, — это поиск опытной команды, которая ее построит. Работайте с опытным строителем модульных сараев, чтобы обеспечить соответствие вашего проекта вашему графику и вашему бюджету. В J&N Structures мы продаем наши высококачественные модульные сараи через нашу опытную дилерскую сеть. Наши дилеры и бригады имеют многолетний опыт быстрого и правильного строительства модульных конюшен.

Бюджетный сарай Фотогалерея

Все эти сараи были построены по индивидуальному заказу, чтобы удовлетворять потребности их владельцев и при этом соответствовать их бюджетам. Посмотрите, насколько далеко уходит ваш бюджет конюшни, когда вы объединяетесь с J&N.

См. Нашу полную галерею проектов.

Найдите ближайшего к вам дилера J&N

Если вам нужна дополнительная информация о том, как построить конкретный конюшню с ограниченным бюджетом, или если вы хотите получить расценки на свой проект конюшни, начните разговор с ближайшим к вам J&N дилер.Просто введите свой почтовый индекс, и вас подберут несколько опытных дилеров, которые будут рады помочь.

Наши дилеры обладают многолетним опытом, помогая клиентам найти конюшни, соответствующие их бюджету, и устанавливают высококачественные модульные амбары J&N — начните разговор сегодня.

МАТЕРИАЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА | Архитектурный настил Resource

Наша древесина: качество и уникальность

Мы храним инвентарь великолепной вторичной древесины, которая естественным образом постарела в течение столетия или более.

Они происходят из таких источников, как старые амбары, заброшенные школы и фабрики, склады и фабрики, пришедшие в упадок. У них также есть история, и они приглашают ваших клиентов поделиться своими историями и вместе создать новое наследие. Естественно выветрившаяся в течение столетия или более использования наша регенерированная древесина богата зерном, имеет красивый цвет и твердый камень с возрастом. В качестве первой или второй древесины роста, в настоящее время недоступной по экологическим причинам, наша древесина обеспечивает прочность, стабильность, целостность и красоту, недоступные для быстрорастущей новой древесины.

Наши напольные покрытия из вторичной древесины представлены в широком диапазоне пород и ширины. Каждый пол изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. Все наши полы фрезерованы из вторичной или утилизированной древесины. Установка деревянного пола Реставрации легко достигается с использованием тех же методов, что и другие полы с гребнем и пазами, в результате чего получается единственный в своем роде деревянный пол. Мы также можем производить инженерные полы, используя большую часть наших вторичных лесов.

Драматическое воздействие. Баланс современности и кантри. Наши старинные балки, вытесанные вручную, и оригинальные необработанные бревна взяты из старых амбаров и промышленных зданий. После обнаружения древесина обрезается и очищается от грязи в течение столетия или более, чтобы выявить состарившуюся патину, которую может произвести только природа.

Используйте наши винтажные балки для:

• • Балки потолочные
• • Фермы
• • Мантия
• • Деревянные рамы
• • Детали интерьера или экстерьера

Балки доступны ручной вышивки, оригинальной необработанной пилы или могут быть повторно распилены с новыми гранями в соответствии с вашими потребностями.

Позвоните нам, и мы поможем Вам решить!

Краткая история ручной работы по дереву | Блог Альтрувуда

Вырубленная вручную древесина — это деревянное чудо: продукт напряженного труда и старинного мастерства. Вытесанные вручную балки являются ценным товаром среди тех, кто отдает предпочтение старинным строительным материалам, а столярные методы, используемые для их создания, до сих пор используются традиционными строителями.

Что такое пиломатериал ручной работы? Это любой длинный кусок строительного материала, который был преобразован из круглого бревна в брус с помощью только ручных инструментов.Эти бруски затем можно распилить на разную длину и использовать в качестве балок, балок или ферм.

Согласно исследованию исторических строительных технологий Университета Пенсильвании, в американский колониальный период большинство зданий было построено с деревянными каркасами. Гигантские цельные балки, называемые «балками», соединялись пазовидно-шиповидным швом. Гвозди были редким и дорогим товаром, поэтому их держали деревянными колышками.

Водяные пилорамы были обычным явлением в колониальной жизни задолго до того, как Америка провозгласила независимость от Англии.Еще в 1620 году мельники зарабатывали на жизнь превращением бревен в доски, а к 1840 году, по оценкам историков, на каждые 245 человек в США приходилось

мельниц.

Это означает, что люди, которые использовали ручную рубку для своей древесины для строительства, были жителями приграничья, живущими вдали от местных лесопилок, или людьми, которые не могли позволить себе пиленый брус. Эти пионеры полагались бы на то, что у них было под рукой, чтобы создать строительные материалы: пилы, топоры, возможно тесло, а также на свои собственные силы и навыки.

Рубить бревно вручную не для слабонервных. Первый шаг включает в себя разметку, где вы планируете делать разрезы. По возможности плотники используют меловую линию — очень старый строительный инструмент, который протягивает прямую линию, нанесенную мелом, на кусок дерева, подлежащий разметке. Затем веревка пристегивается к бревну, где она оставляет после себя отметку мела, чтобы направлять пропил.

Затем рабочий «забивает» бревно — это включает в себя серию небольших надрезов вдоль бревна, почти до глубины меловой линии, но не до конца.Это упрощает удаление больших кусков дерева с внешней стороны бревна пилой или топором — всегда работая близко к желаемой линии, но не совсем.

Когда большая часть лишнего материала исчезнет, ​​самое время использовать топор для собственно процесса рубки — разрезать бревно, удар за ударом, чтобы создать квадратную плоскую поверхность. Некоторые рабочие затем использовали деревообрабатывающий инструмент, называемый теслом, для дальнейшего сглаживания и придания формы поверхности дерева. Если это вручную тесаное дерево предназначалось для здания, внешний вид которого не имел большого значения — например, сарая, — рабочий мог бы пропустить этот шаг, а это значит, что старые восстановленные балки часто все еще имеют оригинальные следы топора.

Именно такие марки — вещественное доказательство того, что мастера трудились над деревом — делают балки, высеченные вручную, очень желанным товаром даже на сегодняшнем строительном рынке.

На самом деле, ручная рубка до сих пор практикуется среди мастеров по дереву, которые гордятся тем, что владеют древними столярными методами. Американский колледж строительных искусств в Южной Каролине предлагает курсы по деревянному каркасу, а в Новой Англии ремесленники по дереву строят крохотные деревянные каркасные дома ручной работы, напоминающие тот, в котором Торо жил на Уолденском пруду.

The Timber Framers ’Guild — международная некоммерческая группа, деятельность которой направлена ​​на сохранение ремесленного мастерства. В 2011 году группа членов ПФП отправилась в Польшу, где они реконструировали еврейскую синагогу, разрушенную во время Второй мировой войны. Чтобы сделать реконструкцию максимально аутентичной, они проделали всю работу вручную, используя пилы, топоры и тесла, чтобы выпилить более 200 еловых бревен в строительные бруски. Это было масштабное мероприятие, но для организаторов было важно использовать традиционные ручные инструменты.Согласно веб-сайту проекта, «Историю не нужно просто писать, говорить, запоминать или интерпретировать … Историю тоже можно делать».

Это чувство истории делает деревянную ручку неподражаемым способом привнести в ваш дом мастерство и ощущение вневременности. Создание пиломатериалов ручной работы требует силы и умения, но именно трудность процесса делает деревянное бревно таким эстетическим чудом — и причина, по которой их популярность сохраняется сегодня.

10 фактов о 16-стороннем сарае · Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона

Узнайте больше о великой сельскохозяйственной инновации Джорджа Вашингтона — 16-стороннем коровнике.

1. 16-сторонний амбар был спроектирован Джорджем Вашингтоном в 1792 году и построен квалифицированными порабощенными рабочими в период с 1792 по 1794 год.

Сарай представлял собой двухэтажное строение диаметром 52 фута. Длина каждой из 16 внешних стен составляла около 10 футов 3 дюйма.

Исследуйте БАРН СЕГОДНЯ

2. Сарай находился на ферме Dogue Run, примерно в трех милях от особняка.

Другие постройки в комплексе Dogue Run Farm включали две конюшни, в которых могли разместиться более двух десятков лошадей, мулов и быков, а также две кукурузные хлевы для сушки различных культур, включая лен, бобы, горох и т. Д., который накормил бы порабощенное население, семью Вашингтон и некоторый домашний скот.

Ферма Dogue Run

3. Некоторые из нарисованных от руки проектов Вашингтона для амбара сохранились и могут быть найдены в коллекции Ассоциации женщин Маунт-Вернон, а также в Библиотеке Конгресса сегодня.

4. Вашингтон подсчитал, что для строительства его 16-гранного амбара потребуется 30 820 кирпичей.

В письме к Уильяму Пирсу в мае 1795 года Вашингтон указал количество кирпичей, которые, по его оценке, потребуются для строительства фундамента и стен первого этажа.Далее он сказал, что, по его мнению, 40 000 кирпичей — это не слишком много для обжига, учитывая возможные потери и поломки во время процесса обжига.

Кирпичи должны были обжигаться в печи в поместье; Глина, которую выкопали для фундамента сарая, использовалась для изготовления кирпичей.

Просмотреть письмо

5. Нижний уровень сарая был кирпичный, а верхний — из трех пород дерева: желтой сосны, белого дуба и кипариса.

Кирпичный фундамент был сделан для более прочной конструкции, и каменная кладка была предпочтительнее деревянной, потому что нижний уровень был встроен в землю; дерево в такой ситуации сгнило бы довольно быстро.

Верхний уровень — деревянный каркас. Сайдинг и большая часть каркаса и пола сарая были построены из южной желтой сосны. Ступенька была из белого дуба. Крыша сарая была покрыта трехфутовой черепицей из кипариса.

6. Инновация Вашингтона защитила драгоценную пшеницу от дождя и грязи, что позволило получить более чистый и ценный продукт.

7. Инновационный сарай был спроектирован так, чтобы предотвратить кражу.

Вашингтон также надеялся защитить зерно от воров и потребовал установить решетки на окнах на нижнем уровне и надежные замки на дверях.Изнутри сарая между этажами не было доступа. Воровство вызывало у Джорджа Вашингтона серьезную озабоченность, поскольку пшеница была его товарной культурой.

8. Джордж Вашингтон считал себя прежде всего фермером.

Джордж Вашингтон на протяжении всей своей жизни изучал и внедрял улучшенные методы ведения сельского хозяйства. Фактически, он сначала думал о себе как о фермере.

В то время как его первоначальный интерес к сельскому хозяйству был обусловлен его собственными потребностями зарабатывать на жизнь и улучшать Маунт-Вернон, в более поздние годы Вашингтон осознал, что его лидерство и эксперименты могут помочь всем американским фермерам.

Вашингтон фермер

9. Поступающий сарай был реконструирован в 1996 году на территории фермы в Маунт-Вернон.

Пятилетний проект реконструкции 16-стороннего амбара Джорджа Вашингтона был завершен и открыт для публики 27 сентября 1996 года.

10. Ежедневные демонстрации в реконструированном коровнике проводятся сезонно.

В конце лета и до осени исторические эксперты и лошади Маунт-Вернон демонстрируют, как протоптать пшеницу в 16-стороннем сарае.

Спланируйте посещение

Barnwood Floors | Широкие дощатые полы Carlisle

Варианты для полов Barnwood и восстановленных полов.

В Carlisle Wide Plank Floors мы предлагаем два типа поверхностей Barnwood и четыре дополнительных варианта для восстановленных полов.
• Восстановленные фрезерованные половые доски из сараев были собраны из сараев и измельчены, чтобы подготовить их к использованию в качестве подходящего напольного покрытия в домах и на предприятиях. Наши половицы из фрезерованного Barnwood предлагают уникальное сочетание цветов и несовершенств, где каждое изменение цвета, пятна, отверстия от гвоздей, сучки и трещины отражают давнюю историю.
• Восстановленная оригинальная поверхность Barnwood идеально подходит для стеновых и потолочных панелей. Эта древесина сохраняет свой грубый, состаренный и деревенский вид, добавляя текстуру и характер жилому или деловому интерьеру. Original Surface Barnwood собирают из старых амбаров в северной части Новой Англии и вдоль канадской границы, где более низкие температуры помогают сохранить древесину более успешно.
• Полы «Восстановленный дедушка» — еще один вариант для создания деревенского вида. Эти доски, извлеченные из старых половиц и несущих балок, имеют больше узлов и зерен, цветовых и текстурных вариаций, дырок от гвоздей и даже пулевых отверстий, обеспечивая богато разнообразную и единственную в своем роде поверхность.
• Reclaimed Heart Pine добывается на старых фабриках и фабриках в Новой Англии и предлагает богатую цветовую палитру с сильным зерном.
• Паркет из регенерированного дуба ценится за сильный, заметный рисунок текстуры и исключительную цветовую гамму, варьирующуюся от орехово-коричневых до светлых тонов.
• Восстановленный каштан — один из самых редких вариантов напольных покрытий из вторичного сырья, так как это дерево твердых пород было практически уничтожено трагической болезнью в начале 1900-х годов. Полы из мелиорированного каштана имеют насыщенные цвета, которые варьируются от светло-коричневого до более темного какао.В дополнение к полам Barnwood и регенерированным полам Carlisle предлагает широкий ассортимент новых полов из твердой древесины с широкими досками — все, от необработанных полов из березы, ясеня и клена до полов из гикори и вишни, а также полов из натурального ореха и дуба.

6 шагов, чтобы превратить сарай в дом

Если вы мечтали построить «барндоминиум» — сарай, превращенный в жилое пространство для людей, — тогда присоединяйтесь к клубу. Переоборудование сараев происходит во многом благодаря знаменитому обновлению Chip и Joanna Gaines на «Fixer Upper» (сам термин, представляющий собой смесь «сарай» и «кондоминиум», был придуман более 20 лет назад разработчиками из Коннектикута. Карл Нильсен ).

Во всяком случае, странно думать, что было время, когда фраза «рожденный в сарае» была оскорблением. В наши дни это символ статуса, потому что за такую ​​недвижимость стоит надбавка (например, барндоминиум, спроектированный Гейнсом, сейчас продается за 1,2 миллиона долларов). В сети DIY есть даже сериал, посвященный феномену мелиорированных сараев под названием «Строители сарая»; он следует за разработчиками, которые спасают старые сараи и превращают их в красивые дома.

«Нетрудно понять, почему старые амбары вдохновляют воображение», — говорит эксперт по образу жизни Макс Александр .«Высокий остроконечный деревянный каркас с массивными выступающими столбами и стропилами напоминает впечатляющие готические церкви или средневековые замки. В то же время грубая элегантность балок ручной формы и богатая патина многовековых досок создают типично американское чувство, связывая нас с нашими первопроходческими корнями ».

Но что нужно, чтобы построить барндоминиум? Реалити-шоу часто замалчивают тяжелую работу, но не заблуждайтесь, это гораздо больше, чем убирать прилавки и вывешивать современные светильники.Вы будете потрясены тем, насколько сложно привести сарай в соответствие с нормами, необходимыми для проживания в жилых помещениях. Вот шаги, которые обычно выполняются при переоборудовании сарая.

1. Залить фундамент

Подавляющее большинство старых сараев имеют земляные полы. Если это так, то первым делом нужно поднять сарай на несколько дюймов над землей — сложный процесс с использованием подъемных домкратов — и залить под ним цементный фундамент. Ух! Мы уже устали.

Этот сарай в Кливленде нужно было выпрямить, стабилизировать и переместить на новое место в стороне от дороги в соответствии с требованиями местного зонирования.Фото Blackburn Architects, PC

2. Восстановите каркас

Скорее всего, оригинальный каркас сарая за годы изменился, поэтому вам придется заменить его большую часть. Фактически, вам, вероятно, придется построить целую новую раму , которая может поддерживать вторую историю, если вы когда-нибудь надеетесь крепко спать в этих чердаках.

Обратите внимание на то, как этот переоборудованный амбар в Принстоне, штат Нью-Джерси, сохраняет очарование фермерского дома, но также включает в себя современные материалы и конструктивные особенности.Фото Масмуссена / Su Architects

Интерьер этого переоборудованного сарая иллюстрирует использование деревянных балок в деревенском стиле. Фото Масмуссена / Su Architects

3. Перекрытие

Крыши сараев обычно не так хорошо устроены, как крыши домов, поэтому большинство разговоров о сараях требует, чтобы вы перекраивали крышу, чтобы закрыть утечки и предотвратить утечку тепла.

4. Установите водопровод, электричество и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

После того, как фундамент, конструкция и внешний вид сарая станут прочными, пора установить все необходимое внутри стен, например, проводку, трубы, системы отопления и охлаждения.

Скорее всего, в сарае не было климат-контроля, и вы добавите ванные комнаты, кухню и гораздо больше электрических розеток, чем было раньше, так что это потребует тщательного планирования.

5. Изолировать

Редко бывает сарай с изолированными стенами; вам придется сделать это самому. Независимо от того, что вы используете, его нужно будет аккуратно разместить в обрамлении между внешними и внутренними стенами.

Звезды «Property Brothers» Дрю и Джонатан Скотт предлагают утеплитель из вспененного распылителя, который является выносливым, долговечным и относительно экономичным.

Изоляция и отделка интерьера переоборудованного старинного амбара 1850-х годов в Новой Англии. Фото Futuro

Этот старинный амбар 1850-х годов также является энергоэффективным. Фото Futuro

6. Внутренние отделочные работы

И последнее, но не менее важное: вам нужно будет установить шкафы, столешницы, фартук, пол, потолки и все остальное, что вам может понадобиться в вашем новом доме. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей считают это интересной частью любого строительного проекта, и у вас уже есть своя тема! Однако ваш новый барндоминиум не обязательно должен быть полностью деревенским или фермерским в лощине.