Глиномешалка своими руками: Как изготовить саман или кирпичи из глины. Фото и видео

Содержание

Как изготовить саман или кирпичи из глины. Фото и видео

Саманный кирпич по достоинству признан экологически чистым строительным материалом, ведь в его состав включены только природные естественные компоненты. Глина и солома — основные составляющие саманного кирпича. Отличительной чертой такого кирпича является невысокая теплопроводность и водостойкость, поэтому чаще всего дом из самана возводят в жаркой сухой местности. Декоративный вид саманного кирпича не столь привлекателен, зато дом наполнен легким свежим воздухом, с приятной прохладцей. Еще одно преимущество – ценовая доступность: стоимость материалов невысока, к тому же не надо платить за работу, каждому под силу своими руками изготовить такие кирпичи.

Как сделать саманный кирпич

Процесс изготовления кирпичей из самана достаточно прост, в чем вы убедитесь, ознакомившись с пошаговой инструкцией:

Шаг 1: Подготовка материалов.

Для приготовления замеса нам понадобятся:

— Глина. Ее можно купить или накопать самому, но важно, чтобы была чистой, без постороннего мусора в виде песчинок, камешков.

— Песок. Берется исключительно крупнозернистый. Его просушивают, просеивают, что позволяет удалить лишние включения в виде веточек, корешков и прочего мусора.

— Солома. Для самана пригоден любой вид соломы: будь то пшеничная либо ячменная, а может и ржаная. Главное брать сухую, без гнили, а в идеале – свежую солому.

— Вода. За то, насколько прочным будет кирпич, отвечает вода, точнее, ее чистота. Рекомендуется брать воду без солей и иных химических веществ, загрязнений.

Чаще всего используют такое соотношение компонентов: 5 частей глины, по 3 части песка и соломы, 4 части воды. Смесь должна напоминать крутое тесто.

Шаг 2: Подготовка формы под кирпич.

Материал для формы может быть любой: дерево, металл, пластик. По сути, форма напоминает ящик, только без дна, разделенный на несколько отсеков. По краям формы для удобства при перемещении приделывают ручки. Поверхность, на которой будет установлена форма с кирпичами для просушки, выбирают ровную сухую и засыпают ее соломой.

Шаг 3: Процесс получения самана.

Раствор для кирпичей будем замешивать в яме, которую выкапываем полметра глубиной. Застилаем ее влагонепроницаемым материалом по типу брезента или тента, оставляя ткань выступать за края ямы на 50 см.

Полезные статья: Как построить саманный дом своими руками

Заливаем яму водой, на треть, добавляем песок и глину в выбранных пропорциях. Обычно саман вымешивают ногами, при этом тщательно перемешивая компоненты. На выходе получаем жидкий раствор, однородный по консистенции, без комочков.

В полученную смесь начинаем добавлять солому, не прекращая вымешивания, до тех пор, пока не получим пластичный раствор.

Шаг 4: Заполнение формовочной заготовки саманом.

С помощью вил или лопаты переносим саман в носилки и доставляем к площадке, где установлены формы. Выкладываем саман в форму, убирая излишки, разравнивая сверху, затем оставляя его на просушку.

Также почитайте: Саманный дом плюсы и минусы

Шаг 5: Выемка готового кирпича.

После того как саман просох, аккуратно простукиваем по каждой стенке формы, после чего снимаем ее, одновременно приподнимая с двух сторон. Если кирпичи прилипли к стенкам, слегка надавливаем на них сверху.

Шаг 6: Дополнительная просушка

Подготавливаем заготовку для принятия следующей партии: счищаем саман, смачиваем водой. Готовые же кирпичи выкладываем в ряд для просушки на открытом воздухе. В среднем саманные кирпичи сохнут неделю. Полностью готовые кирпичи хранят в штабелях под навесом.

Полезное видео: Саманные кирпичи

Во время кладки саманный кирпич закрепляется на обычный глиняно-песочный раствор, причем под первый ряд на фундамент нужно постелить гидроизоляционный материал. Важно чтобы саман хорошо просох, тогда ваш дом будет прочным и красивым.

Если вы сделаете самостоятельно кирпичи из глины и соломы, то сможете построить дом с минимальными затратами. Саманный дома – сегодня вновь становятся популярными, так как отличаются экологической безопасностью, простотой отделки, хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Технология изготовления саманных кирпичей простая, поэтому на рынке можно найти данный материал по более доступной стоимости, чем обычные кирпичи.

Получения глино-битумной пасты — Мастики и клеи для облицовочных работ

Для получения глино-битумной пасты глину замачивают примерно на одни сутки, затем в лопастной или шнековой глиномешалке приготовляют глиняное тесто. Консистенция его должна соответствовать осадке стандартного конуса на 12 см.

Тесто процеживают через сито с отверстиями размером 2,5 мм, подогревают до 80 — 90 °С и загружают в мешалку.

Можно использовать цилиндрическую или конусную мешалку с вертикальным лопастным валом, вращающимся со скоростью 250 — 300 об/мин. В мешалке должна быть паровая рубашка или электрическая обмотка для подогревания стенок и днища.

В глиняное тесто, загруженное в мешалку, вводят малыми порциями при постоянном перемешивании воду, нагретую до кипения, и расплавленный битум температурой 100 — 120 °С. Перемешивают смесь до получения однородной массы.

Готовую пасту через кран мешалки выпускают в приемник пасты — деревянный или металлический бак.

Здесь пасту охлаждают до 50 — 60 °С и разливают в деревянную или металлическую тару для транспортирования и хранения. Предварительно пасту проверяют на сопротивляемость распаду описанным выше способом.

Технологическая схема

Технологическая схема приготовления глино-битумной пасты:

1 — склад глины,
2 — глиномешалка,
3 — бак для горячей воды,
4 — склад битума,
5 — битумоварочный котел,
6 — мешалка для пасты,
7 — приемник готовой пасты,
8 — склад готовой продукции.

На рисунке представлена технологическая схема приготовления глино-битумной пасты. Растворимое стекло применяют в виде раствора с удельным весом 1,38 — 1,40.

Мел должен удовлетворять требованиям, установленным ГОСТ 1498 — 42 для марки В. При просеивании через сито № 200 остаток не должен превышать 6%.

«Материаловедение для штукатуров,
плиточников, мозаичников»,
А.В.Александровский

технология производства черепицы своими руками

Издавна все строительные материалы изготавливались только вручную. Со временем, в процессе совершенствования этой отрасли, появилось промышленное производство. Несмотря на стремительное развитие науки и техники, до сих пор активно используется ручной труд, в процессе сооружения домов и создания материалов. В частности, черепица своими руками – не редкое явление для бытового строительства.

Выбор материала

Основой для изготовления черепицы является глина. Прочность и внешний вид будущего изделия зависит от того, какого качества материал будет использован. Практика показывает, что оптимальный материал для черепицы – это глина, применимая для формирования посуды. Она в меру жирная и не содержит излишне много песка.

Использование компонентов с большой долей песка приведет к тому, что черепица будет трескаться. Визуально глина должна быть чистой, а на ощупь быть вязкой и мягкой. Есть несколько методов проверки на соответствие требованиям:

при растирании материала в руках не должны чувствоваться песчинки;
глиняный комок, брошенный на землю, должен образовать лепешку. Если материал растрескивается или разлетается на части – глина не качественна;
при лепке глина должно легко поддаваться формовке.

Прежде, чем изготавливать крупную партию черепицы, рекомендуется сделать одно пробное изделие и проверить, соответствует ли оно следующим критериям:

цвет изделия – равномерный, красный;
отсутствие трещин и неровностей на поверхности;
качественная черепица не должна сильно пропускать воду, это можно проверить, опустив ее в емкость с водой и посмотреть, насколько она прибавит в весе;

при ударе по изделию должен быть звонкий, похожий на металлический, звук;
изделие должно быть способно выдержать вес взрослого человека;
при обжиге элемент может уменьшиться в объеме, не более, чем на 5%;
сечение черепицы на изломе должно быть равномерного цвета и не иметь пузырьков.

Подготовка глины для черепицы

Подготовительный этап предусматривает вымачивание глины в воде, примерно 2-3 дня. После этой процедуры глину необходимо тщательно перемешать, для чего используется глиномешалка (глиномялка). Этот аппарат есть в продаже, но также его можно соорудить и самостоятельно из досок и металлических ножей.

Устройство подобной системы похоже на мясорубку и принцип действия аналогичен. В таком аппарате следует перемешать глину не менее двух раз.

Формирование плоской черепицы

Процедура изготовления черепицы может происходить несколькими способами, в зависимости от ожидаемого результата.

Например, плоская черепица требует наличия формовочной рамки из металла или дерева размерами 33х21 см при толщине чуть более 2,5 см. Дно рамки формируется в виде подвижной дощечки, свободно укладывающейся внутрь самой рамки. Толщина дна должна быть в пределах 1,25 см.

Готовая рамка находится на ровной поверхности (на столе), а в нее укладывается дощечка-дно. Форма посыпается сухим пеком или золой.
Затем из достаточно большого комка глины формируется куб.
Далее этот куб нарезается на пласты толщиной 2 см. Производить нарезку удобно с помощью натянутой стальной проволоки.

Один из пластов укладывается в формовочную рамку таким образом, чтобы заполнить все пространство рамки. В месте, где у черепицы должен быть шип, следует сделать нажатие на пласт.

Далее скалкой, предварительно смоченной в воде, выполняется раскатка изделия, и убираются излишки глины на рамке.

Затем снимается рамка, а изделие накрывается доской. После этой процедуры изделие переворачивается и снимается дощечка-дно. Формовка завершена, и изделие можно относить на сушильную полку.

Сушка черепицы из глины

После придания изделиям нужной формы следует ответственно подойти к следующему этапу – равномерно высушить черепицу. Изделие должно просохнуть полностью, что не позволит образоваться трещинам. Скорость высыхания зависит от количества влаги, содержащегося в глине.

Оптимально сушка изделий должна выполняться в помещении, но если нет такой возможности, то следует обеспечить навес. В течение 10 суток черепица находится на полках и сушится.

Обжиг изделий

Процесс обжига изделий – самый ответственный этап во всем производстве. Для этой цели используются особая печь, подобие которой можно соорудить самостоятельно.

Конструкция печи подразумевает наличие четырех отделов: топка, камера для обжигания, поддувала и трубы. Между камерой обжига и топкой устанавливается отделяющая стенка с отверстиями. Она закрывается в то время, когда камера полностью загружается черепицей. Также печь оснащена задвижкой для регулирования тяги и перекрыта сводом.

Укладка черепицы выполняется на большое или меньшее ребро, в зависимости от формы изделия. Общее правило – каждая черепица должна стоять вертикально. Для того чтобы она не падала, можно подпирать изделия разбитыми обломками уже обожженного материала.

Процедура проводится так долго, пока черепица не станет слегка остекленевшей на поверхности. Это признак того, что изделие готово. Чем дольше материал находится внутри печи, тем лучше это сказывается на ее прочности и долговечности. Однако доводить до сильного обгорания не нужно.

Сортировка и ее особенности

Готовой черепица считается после извлечения из печи и полного остывания. Когда изделия готовы, их следует осмотреть и отсортировать.

Для кровли подходит черепица с однородной окраской, звонко звучащая при ударе и не имеющая неровностей. Изделия, которые не прошли этот отбор, могут оказаться пригодными для формирования навеса или для других целей.

Хранить изделия следует в закрытом помещении или под навесом. Обязательно нужно предусмотреть поддон и не укладывать элементы на голой земле.

Крыша, покрытая черепицей собственного производства, имеет красивый вид и весьма долговечна. Выполнение укладки не требует специальных навыков и реализуется достаточно просто. Крутой уклон крыши способствует быстрому сходу осадков, что благоприятно сказывается на кровле. Удачи!

Саманные дома — Саман. Дом из самана своими руками

Саман, как строительный материал, использовался на протяжении всей истории развития цивилизации, от создания первых глинобитный поселений и до наших дней. И хотя в эпоху стремительного развития строительной индустрии он не пользовался большой популярностью, в наши дни, желающих построить себе дом из экологически чистого, природного материала – самана, становится все больше.

Из чего готовят саман?

Готовят саман из компонентов, которых в избытке можно найти в любом регионе – глины и соломы. У тюркских народов слово «саман» как раз означает «солома». У нас же это слово ассоциируется со стройматериалом, из которого можно изготовить глиняные блоки, пригодные для сооружения жилья. Кроме соломы в глину можно добавлять и другие органические и неорганические добавки для повышения прочности, пластичности и улучшения других качеств.

Экологичность и безопасность

Дома из самана в России не получили большого распространения, кроме степных регионов, где постоянно ощущается дефицит древесины и других альтернативных стройматериалов, а также сказывается влияние соседних народов, у которых богатый опыт в строительстве саманных домов. Но сама идея постройки экологически безопасного дома, на волне борьбы за природную чистоту, захватывает и вдохновляет. Особенно молодежь. К тому же постройка саманного дома не требует огромных капиталовложений, ведь глина и вода имеется в избытке в любом регионе и стройматериал может находиться на участке прямо под ногами. Но прежде чем приступать к строительству дома из саманных блоков, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями приготовления материала и с теми трудностями, с которыми можно столкнуться.

Саман

На протяжении столетий рецепт самана оставался неизменным и состоял из глины, песка, соломы, навоза (кизяка) и воды. В наши дни к основному составу добавляют цемент, известь, керамзит, стружку, жидкое стекло и другие, органические и неорганические компоненты.

Некоторых смущает и удивляет присутствие навоза скота в составе самана, однако, этот компонент подсказала сама жизнь. Еще в старину для вымешивания большого количества глины, использовали животных. Волы, лошади или ослики уныло ходили по кругу, разминая глину с водой, соломой и продуктами своей жизнедеятельности. Такая себе гужевая глиномешалка. Как оказалось, испражнения скотины улучшали качество самана, делали его прочнее и пластичнее, а высушенные блоки не содержали никакого постороннего запаха. Но кому неприятен сам факт содержания кизяка в рецепте, можете не зацикливаться на этом. Одной соломы достаточно, чтобы в разы увеличить прочность глиняных блоков на излом и разрыв. К тому же, есть другие органические добавки, улучшающие качество смеси.

В наши дни саман вымешивают бетономешалками, но можно это делать, как наши предки, босыми ногами всей семьей топтаться по глине, подливая воду и подсыпая солому. Это даже весело, особенно детям. Когда глина хорошо вымешана и доведена до пастообразного состояния, ей надо дать выстоятся сутки, а потом можно использовать по назначению.

Сырой глиняной массой заполняют стандартные формы для блоков или опалубку, тщательно утрамбовывают и оставляют сушиться под открытым небом. Блоки должны быть стандартных размеров: 39х19х9 см; 39х19х19 см; 33х19х19 см.

Для приготовления самана рекомендуется подбирать глину средней жирности. Чтобы это определить, возможно, понадобится помощь знатока саманного строительства, но правильно подобранная глина – это залог качества саманных блоков. Высохший саман не уступает по прочности обожженному кирпичу низкой марки.

Рецепт самана

Одного уставленного и стандартного рецепта самана не существует. Соотношение количества глины и наполнителей определяют экспериментальным путем, в зависимости от характеристик, предъявляемых к материалу. Тяжелый саман, который содержит меньше соломы, имеет плотность примерно 1500-1600 кг/м³, а прочность на сжатие 10-15 кг/см². Коэффициент теплопроводности такого самана примерно 0,3 Вт/мхС⁰.

В легком самане соломы больше, плотность его составляет 500 кг/м³, а теплопроводность – 0,05-0,1 Вт/мхС^о. Теплопроводность самана вдвое ниже, чем у керамического кирпича, что обеспечивает надежную защиту жилья от зимних морозов и летней жары.

Тонкости сооружения

Высота глиняных стен должна быть выше проектной на 30-40 см, поскольку они со временем дают большую усадку. Чрезмерное содержание в самане органических наполнителей привлекает разных насекомых и грызунов, способных проделать ходы в стенах. Для защиты от таких незваных «гостей», штукатурку на нижней части стены (примерно 1,5 м) необходимо наносить на мелкую металлическую сетку. Можно применить и химические средства защиты, но лучше это делать, в крайнем случае. К наружной отделке дома можно приступать не раньше следующего сезона, когда дом полностью высохнет и даст усадку.

Строительство дома

Возведение саманного дома дело хлопотное и продолжительное. За один сезон проделать весь объем работ не получится, и все дело в технологии. Ведь стену дома можно наращивать не выше 30 см в день, ежедневно поднимая опалубку и подготавливая саман на день следующий. Таким методом на постройку коробки дома уходит половина месяца и больше, при условии, что будет стоять теплая погода без осадков, а ленточный фундамент изготовлен заранее. Метод формирования стен в опалубке существенно сокращает время сооружения коробки, поскольку нет надобности, изготавливать большое количество блоков. Готовые стены нужно сразу перекрыть крышей, свесы которой должны быть не меньше 60 см, чтобы дожди не размыли глину. На этом можно заканчивать строительный сезон, поскольку дому надо дать полностью высохнуть, устоятся, дать усадку, чтобы на следующий сезон можно было продолжить работы. Применять тепловые вентиляторы, тепловые пушки, калориферы для ускорения сушки стен нежелательно. Саман должен сохнуть не спеша, естественным образом. Через год можно устанавливать столярку, стелить полы, штукатурить, прокладывать коммуникации и производить другие инженерные и отделочные работы.

Особенности возведения дома из готовых глиняных блоков

Возведение дома из готовых глиняных блоков имеет свои особенности. Целый сезон придется потратить на изготовление необходимого количества кирпичей или блоков, дать им время высохнуть и набраться достаточной прочности. Класть стены из готовых блоков легче и быстрее и они не требуют длительной сушки и усадки.

Техника строительства саманного дома с помощью опалубки позволяет возводить исключительно одноэтажные постройки. Методом кирпичной кладки можно строить дома в два и более этажа. Это давно устоявшаяся практика, прошедшая испытание временем и широко применяется в наши дни. Единых правил и нормативных документов по строительству из саманных кирпичей нет, как не существует каких-либо справочников и научных изысканий, предписывающих количество этажей и методы ведения саманного строительства. В разных регионах существуют свои местные особенности возведения такого жилья, в зависимости от наличия сырья для самана, устоявшихся местных строительных традиций, сейсмической активности и погодных условий в регионе.

Для строительства жилья применяют два основных вида самана – тяжелый (40–80% глины) и легкий (10-40% глины). Всю оставшуюся массу составляет солома или различные органические добавки.

Тяжелый саман. Обычно такую глиняную смесь используют для сооружения стен в опалубке. Изготавливают опалубку из листового металла или деревянных щитов, оббитых кровельным железом. Сырая глина не присыхает к металлу, не отрывается при перестановке. Саманом наполняют опалубку, установленную на фундамент, и тщательно утрамбовывают слой, толщиной 30 см. Ежедневно переставляют опалубку выше и наращивают слой за слоем, повторяя эту операцию, пока стены не вырастут до нужной высоты. Коробка дома получается монолитной и способной выдерживать немалую нагрузку. В наружных стенах и внутренних перегородках формируют проемы для окон и дверей. Сооружая дом методом опалубки, очень сложно выдержать размеры стен по вертикали и горизонтали, к тому же большая усадка может увеличить неточности.

Кладка стен из саманных блоков ведется традиционным способом, разве что, вместо цементного раствора, используют глиняную пасту, пополам с песком с добавлением соломы для лучшей связи. Чтобы обеспечить плотное прилегание, шов должен быть примерно 1 см. За день можно укладывать не больше двух рядов, это составляет 40 см по высоте.

У данного способа строительства есть существенный недостаток. Необходимо изготовить заранее большое количество блоков и долгое время хранить их в сухом проветриваемом помещении или под навесом.

Легкий саман. Конструкция строения из легкого самана состоит из деревянных стоек, обшитых с двух сторон доской или ОСП. Приготовленную глину, с большим содержанием соломы, закладывают в пространство между наружной и внутренней обшивкой стоек и утрамбовывают.

Такое сооружение больше похоже на каркасный или щитовой дом, а не саманный. На его постройку потребуется большое количество древесины и крепежа. К тому же, утрачивается архитектурная привлекательность и самобытность саманного зодчества, ведь легкий саман в данной конструкции, играет роль наполнителя или утеплителя.

Элементы саманного дома

Коробку саманного дома рекомендуется возводить на ленточном фундаменте, изготовленном из бетона или камня. Чтобы оградить глину от брызг воды и служить основанием для толстой наружной отделки, он должен возвышаться над уровнем грунта не меньше чем на 20 см. Его ширина должна быть больше толщины стены на 10-20 см. Также необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента, потому как, саман довольно гигроскопичен и быстро впитывает влагу.

Толщина несущей стены из тяжелого самана составляет 50-60 см, а внутренней перегородки 30 см. Для придания коробке дома дополнительной прочности, ее армируют не гниющими растениями по высоте через каждые 50 см. Делают это, по углах несущих стен, ниже уровня окон, в местах установки перемычек. В качестве арматуры используют сухие стебли тростника, камыша, конопли и др. Толщина стены из легкого самана не более 25-30 см.

Потолочные покрытия

В качестве потолочного перекрытия применяют балки из дерева, концы которых должны ложиться на стены не менее 15 см с каждой стороны. В местах, где балки соприкасаются со стеной, их оборачивают гидроизоляционным материалом и замуровывают. Стены, на которые опираются балки, рекомендуется армировать нержавеющей сеткой или тростником.

В качестве перемычек над проемами применяют деревянные бруски толщиной 50 мм. Их также в местах прикасания с глиной необходимо изолировать.

Деревянные коробки окон и дверей обязательно покрывают гидроизоляцией.

Накрывают сооружение крышей шатровой формы (двухскатной, четырехскатной и др.), стропильной системы. Угол наклона стропил должен быть не менее 30-45⁰, для уменьшения распорной нагрузки на стены. Для того чтобы минимизировать попадание дождевой воды на стены, свесы крыши делают не меньше 70 см. В сухих и жарких регионах крышу чаще делают плоской.

Фасадная отделка

Чтобы уберечь саманные стены от размывания, фасадную отделку необходимо производить обязательно. Стены оштукатуривают известковым, акриловым, силикатным раствором либо облицовывают кирпичом. Кирпич нужно укладывать, оставляя воздушную прослойку между стенами. В некоторых случаях саманные дома отделывают деревом. Использовать цементный раствор для штукатурки глиняных стен можно только по сетке.

Внутри дома стены обычно оштукатуривают раствором глины, с добавлением кизяка в пропорции 10:1. Но сегодня на рынке строительных материалов имеется широкий выбор экологически безопасных отделочных смесей, так что надобности в экзотической органике нет.

Черепица своими руками

Как сделать черепицу своими руками, какие есть варианты?

Как можно сделать черепицу самостоятельно? Какие разновидности черепицы проще сделать своими руками? Как это сделать поэтапно?

Изготовление в домашних условиях черепицы выгодно со всех сторон. Но тут возникает проблема ( мы с дочерью занимались изготовлением черепицы из глины )найти ту самую глину. Далее нужно построить печь для обжига черепицы ( а это весьма трудоемкий процесс ) и если ее строить то нужно знать четко сколько черепицы Вам надо. Но если Вы хотите такую черепицу продавать то печь следует делать капитальной. Скажу так спрос она будет иметь колоссальный даже не взирая на невзрачный вид изготовленной черепицы.

Первое важное мероприятие – найти глину как определить хорошую глину: допустим Вы обнаружили место возьмите кусок глины и хорошенько ее вымесите с водой и сформируйте шар диаметром с кулак консистенция должна быть как очень мягкий пластелин.. Этот шар сбросьте с высоты 2 – 3 метра при ударе он превратится в лепешку так вот края этой лепешки не должны растрескаться они должны оставаться ровными и не разорванными. Если все хорошо то глина годится для черепицы.

Далее надо привести достаточное количество глины и хорошенько ее замесить до такой консистенции как сказано выше, месить долго и нудно можно ногами пока она не станет однородной. Затем в рамочки изготовленные из деревянных реек выкладываем глину и формируем непосредственно саму черепицу и рамки эти же выставляем сушиться на солнце дня на три. Как все просохло отправляем в печь температура в печи должна быть не ниже 1 000 градусов топится печь часов 16 – 18 обычными дровами луче вначале топить березой так наберет хорошую температуру и затем остывает . Потом плитку можно извлечь все она готова к употреблению. А относительно вариантов в домашних условиях доступен только один тот что описан выше. Есть варианты промышленного производства но они уже для дома не подойдут.

Натуральная керамическая черепица — делаем черепицу из глины своими руками

Издавна при строительстве личной бани на участке материал для кровельного покрытия ее крыши изготавливался своими руками. Причем в ход шли только экологически чистые и экономически выгодные материалы – такие, как глина. Вот почему сегодня, в техногенный век, где даже в процессе возведения домов уже практически не используется ничего натурального, керамическая черепица как кровельный материал стала вновь востребованной и популярной. Причем черепицу из глины для крыши своей бани можно сделать без помощи специалистов – как по старинке.

Керамическая черепица приобрела свою популярность за счет натуральности своего материала.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

цвет будет ровным, красным,
поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин,
опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе,
при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон,
положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека,
общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%,
на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

II этап. Заготовка глины

Глина для черепицы должна постоянно перемешиваться, а так же заливаться водой.

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Рамка для изготовления глиняной черепицы.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Монтаж керамической черепицы своими руками

Тихие и спокойные советские времена давно канули в лету. А вместе сними, ушли в прошлое и маленькие, порой несуразные, выстроенные собственными руками дачи. Сегодня пригороды больших, средних и даже маленьких городков России превратились в престижные районы с красивыми коттеджами, пентхаусами и эллингами. Однако привычка делать всё самостоятельно у наших людей осталась.

Воспитанные на мультфильмах про «Самоделкина» и книжках «Сделай сам», взрослые солидные мужчины с удовольствием пускаются в изучение сложных строительных технологий. Может, таким способом они пытаются окунуться в забытый мир безоблачного детства? Вспомните, как вместе с отцом вы мастерили скворечник или будку для Шарика – такой выходной день всегда становился настоящим праздником.

В современном мире все обстоит несколько иначе. Однако хозяин большого красивого дома, самостоятельно выкладывающий кирпич, устанавливающий двери или кладущий черепицу на крыше, пользуется особым уважением в кругу родственников, друзей и знакомых. Дороговизна качественных строительных материалов, из которых строят современные мастера, требует бережного, пророй трепетного обращения, высокой квалификации и продуманного профессионального подхода. Именно поэтому поучаствовать в процессе строительства самостоятельно считают для себя почетным многие успешные и реализовавшиеся в жизни мужчины. Тем более что, ощутив неуверенность, всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Особое место в списке самостоятельных дел занимает кровля. Согласитесь – сказать, что вы своими руками перекрыли крышу намного солиднее, чем признаться в том, что вы покрасили стены в детской. Своеобразным эталоном качественной кровли всегда считали керамическую черепицу. Она идеально подходит для большинства скатных крыш с уклоном 10..90 градусов. Для того, чтобы самостоятельно положить дорогой и высококачественный материал необходимо тщательно подготовиться и изучить технологию монтажа.

Подготовка

боковая черепица,
коньки,
вентиляционные элементы для коньков,
контробрешетка (специальные бруски с сечением 30-50 мм служащие для закрепления гидроизоляционного материала),
примыкания, проходные, свесовые элементы,
герметизационная лента,
шаговая обрешетка,
декорационные элементы,
шурупы или кляймеры,
вентиляционные проходки.

Не лишним будет также приобрести модификованный рулонный материал, служащий для усиления гидроизоляционного эффекта.

Шурупы и кляммеры понадобятся для крыш с уклоном 50 градусов и более. Керамическая черепица тяжела не только для кошелька – она еще и весит прилично. На один квадратный метр приходится порядка 40-60 килограммов. Именно поэтому следует обязательно проверить прочность стропильных конструкций. Помните, что в зимнее время нагрузка на крышу существенно возрастает – поэтому давление на стропила увеличится еще больше – этот фактор также необходимо учесть. Усилить прочность стропил можно даже не увеличивая сечение. Потребуется просто уменьшить их шаг. Кровельный материал необходимо размещать равномерно на всех скатах – это позволит избежать больших нагрузок в будущем.

При монтаже следует учитывать ряд факторов. Один из самых главных – шаг стропил. Как правило, на правых и левых фронтах крыши он разного размера. Если укладывать черепицу с одинаковым шагом, надежность конструкции будет под большим вопросом. Используя подвес, необходимо провести замеры перепадов высоты контробрешетки, если таковая имеется в наличии.

Придать скату максимально ровный внешний вид намного проще, если вбить под контробрешетку специальные рейки. Только после этого желательно приступать к набиванию обрешетки. Далее следует накрыть стропила подстилом. Этот материал размещается горизонтально и закрепляется с помощью гвоздей. После проверки надежности закрепленных поперечных брусков можно начинать выкладывать керамическую черепицу. Направление строго снизу вверх и обязательно слева направо.

Нижний ряд черепицы, располагающийся на свесе, лучше всего дополнительно закрепить специальными оцинкованными шурупами. Подшивая карнизный свес, обязательно оставьте щель размером до 2 см. Таким образом, стропила и утеплитель будут отлично вентилироваться.

Водосточная система один из наиболее важных моментов. На гидроизоляции лучше всего не экономить и приобрести европленку. Укладывать ее следует вдоль всего свеса карниза прямо на стропила. Надежности фиксации пленки можно добиться, если набить на нее контробрешетку.

Оцинкованными шурупами следует упрочить не только нижний, но и верхний ряд черепицы, располагающийся непосредственно под коньком. Аналогичным образом закрепляются и крайние боковые ряды. Остальные соединяются между собой по шахматному принципу – каждый последующий ряд выкладывается не встык, а несколько ниже предыдущего. Конструкция керамической черепицы предусматривает наличие специальных отверстий, так называемых замочных скважин – именно с их помощью элементы кровли скрепляются между собой.

Оставшиеся лишние части керамического материала удаляются при помощи «болгарки». В завершении фиксируется коньковая черепица. Облегчат монтаж доборные элементы.

Черепица своими руками

Выбор материала

при растирании материала в руках не должны чувствоваться песчинки,
глиняный комок, брошенный на землю, должен образовать лепешку. Если материал растрескивается или разлетается на части – глина не качественна,
при лепке глина должно легко поддаваться формовке.

цвет изделия – равномерный, красный,
отсутствие трещин и неровностей на поверхности,
качественная черепица не должна сильно пропускать воду, это можно проверить, опустив ее в емкость с водой и посмотреть, насколько она прибавит в весе,
при ударе по изделию должен быть звонкий, похожий на металлический, звук,
изделие должно быть способно выдержать вес взрослого человека,
при обжиге элемент может уменьшиться в объеме, не более, чем на 5%,
сечение черепицы на изломе должно быть равномерного цвета и не иметь пузырьков.

Подготовка глины для черепицы

Устройство подобной системы похоже на мясорубку и принцип действия аналогичен. В таком аппарате следует перемешать глину не менее двух раз.

Формирование плоской черепицы

Например, плоская черепица требует наличия формовочной рамки из металла или дерева размерами 33х21 см при толщине чуть более 2,5 см. Дно рамки формируется в виде подвижной дощечки, свободно укладывающейся внутрь самой рамки. Толщина дна должна быть в пределах 1,25 см.
Готовая рамка находится на ровной поверхности (на столе), а в нее укладывается дощечка-дно. Форма посыпается сухим пеком или золой.
Затем из достаточно большого комка глины формируется куб.
Далее этот куб нарезается на пласты толщиной 2 см. Производить нарезку удобно с помощью натянутой стальной проволоки.

Далее скалкой, предварительно смоченной в воде, выполняется раскатка изделия, и убираются излишки глины на рамке.

Сушка черепицы из глины

Оптимально сушка изделий должна выполняться в помещении, но если нет такой возможности, то следует обеспечить навес. В течение 10 суток черепица находится на полках и сушится.

Обжиг изделий

Конструкция печи подразумевает наличие четырех отделов: топка, камера для обжигания, поддувала и трубы. Между камерой обжига и топкой устанавливается отделяющая стенка с отверстиями. Она закрывается в то время, когда камера полностью загружается черепицей. Также печь оснащена задвижкой для регулирования тяги и перекрыта сводом.

Сортировка и ее особенности

Хранить изделия следует в закрытом помещении или под навесом. Обязательно нужно предусмотреть поддон и не укладывать элементы на голой земле.

Строительство домов

Большое значение в строительстве или отделке дома занимает выбор наружного покрытия. Одним из популярных способов отделки крыши выступает битумная черепица. Но для получения качественного результата работы необходимо узнать технологию изготовления и укладки битумной черепицы. Если внимательно изучить этот вопрос, то сделать это вполне возможно. В данной статье ознакомимся с особенностями и основными приемами укладки битумной черепицы своими руками.

Оглавление:

Общие сведения о битумной черепице

Название битумная черепица получила из-за использования в изготовлении битума – материала, имеющего свойства смолы или асфальта. Битумную черепицу еще называют “мягкой” или “гибкой”. Эта черепица характеризуется нулевым водопоглащением, что приводит к отсутствию коррозии и гниения на крыше.

В состав гибкой битумной черепицы, кроме битума, входит стеклохолст и каменная посыпка.

Стеклопанель или стеклохолст делают из стеклянных нитей. Материал характеризуется высокой прочностью, но также очень легкий в работе.

Для производства черепицы используют битум, который обогащают кислородом. При использовании штучного битума черепица становится более морозостойкой и эластичной.

Гранулят – это материал, изготовленный на основе каменной присыпки. Для изготовления используют сланцевый или базальтовый камень. Отличить черепицу, сделанную с базальтового камня от черепицы со сланца очень просто. Базальтовая присыпка имеет круглую форму, а сланцевая – продолговатую. Базальтовая присыпка лучше, так как не осыпается в процессе эксплуатации.

Стеклохолст обволакивают с двух сторон специальной смолой на основе битума, а затем посыпают каменной присыпкой с одной стороны. Другую сторону составляет клеящаяся грунтовка, которая обеспечивает сцепление черепицы и кровли.

В магазинах продают битумную черепицу упаковками в размере 2*3м. Один квадратный метр такой черепицы весит от восьми до двенадцати килограмм.

Гарантийный срок битумной черепицы довольно продолжительный от 10 до 30 лет. Чем выше качество битумной смолы, тем дороже цена черепицы, и тем выше срок эксплуатации.

Нарезка битумной черепицы производится разными формами. Это формы:

бобрового хвоста,
драконового зуба,
дранки,
кирпича,
ромба,
шестигранника.

Преимущества установки битумной черепицы:

защита кровли от механических повреждений, благодаря износостойкости,
легкость процесса установки,
отличные эстетические качества,
небольшой вес, что облегчает процесс установки и транспортировки,
крыша из битумной черепицы имеет длительный срок эксплуатации,
широкий тепрературный режит от -50 до + 100 градусов,
отсутствие шума во время дождя или града.

Основной недостаток битумной черепицы это высокая стоимость.

Основные производители битумной черепицы

1. GAF (Америка) – крупнейший в мире производитель битумной черепицы.

Особенности битумной черепицы GAF:

размер: 3,05 м²,
разнообразие цветов и дизайнерских решений, три серии битумной черепицы: “Люкс”, “Стандарт” и “Премиум”
высокое качество материала,
со временем не тускнеет,
использование органических материалов при изготовлении черепицы.

Цена: от 31 $ за 1 шт.

2. IKO – огромная фирма по производству битумной черепицы, которая имеет заводы в США, Канаде, Бельгии и Словакии.

использование базальта, в качестве присыпки,
обработка битума с помощью горячего воздуха,
отличный эстетический вид,
доступная цена.

Цена: от 15 $ за 1 уп.

3. KATEPAL – финская компания по производству битумной черепицы.

использование нетканного стеклохолста в производстве битумной черепицы,
в качестве присыпки выступают минеральные гранулы,
отличная защита от воды, ультрафиолета и перепада температур.

Цена: от 10 $ за 1 уп.

4. SHINGLAS – битумная черепица, которую производят на российском заводе ТехноНИКОЛЬ.

множество цветов и вариантов нарезки,
комбинация нескольких оттенков в отделке крыши,
экономичность – наличие минимальных отходов,
основа черепицы – стеклохолст,
основа подкладочного ковра – полиэстер.

Цена: от 11 $ за 1 уп.

5. Owens Corning – производится в США. Имеет ряд особенностей:

антигрибковое покрытие,
огромное количество цветовых решений,
высокая пожаробезопасность,
технология омеднения базальтовой присыпки обеспечивает долгий эксплуатационный срок.

Цена: от 16 $ за 1 уп.

6. RUFLEX – российская компания по производству битумной черепицы.

экологическая безопасность,
применение усовершенствованного битума,
морозоустойчивость,
эластичность.

Цена: от 11 $ за 1 уп.

7. ONDUVILLA – битумная черепица итальянского производства.

размер: 110х40 см,
легкость эксплуатации,
использование запатентованной технологии “high resistance”, которая предполагает пропитку основы черепицы битумными смолами,
гарантия 15 лет,
устойчива к воздействию химических и биологических веществ.

Цена: от 26 $ за 1 уп.

8. TEGOLA – итальянская битумная черепица.

более 1000 цветовых решений,
посыпка, изготавливается из базальта,
хорошая звукоизоляция,
гибкость и пластичность,
слой полиуролетанового лака отлично защищает кровлю от атмосферных осадков.

Цена: от 15 $ за 1 уп.

Устройство кровли из битумной черепицы

Условно монтаж битумной черепицы разделяют на такие этапы:

1. Устройство подкладочного ковра под битумную черепицу.

2. Установка пароизоляции.

3. Укладка битумной черепицы: технология и способы.

Условия хранения битумной черепицы:

температура не ниже +5°C,
при жаркой погоде хранение осуществляется только в тени,
не устанавливайте битумную черепицу во время дождя или снега,
при монтаже битумной черепицы в холодное время года, рекомендуется перед установкой поместить упаковки битумной черепицы в теплое помещение на два-три дня.

Кровля из битумной черепицы достаточно влагостойкая, но некоторые производители рекомендуют перед укладкой черепицы покрыть основание рубероидом.

Рубероид придаст черепице герметичность и дополнительную прочность.

Воспользоваться рубероидом следует в том случае, если здание расположено в суровой климатической зоне, где дуют постоянные ветра. Также, при небольшом наклоне крыши следует применить подкладку из рубероида.

Чтобы обеспечить правильную вентиляцию воздуха необходимо оставить каналы для вентиляции. Каналы на нижней и верхней части крыши обеспечат правильную циркуляцию воздуха над теплоизоляцией. Виды изготовления каналов: вытяжка, коньковый аэратор или решетка на кровле. Размер вентиляционного отверстия расчитывается согласно углу наклона крыши. Чем ниже угол, тем больше вентиляционное отверстие. Например, при наклоне крыши на 30 градусов размер отверстия составляет 4 см, а при наклоне на 15 градусов – 8 см.

Советы по монтажу битумной черепицы:

1. Основание под укладку битумной черепицы должно иметь такие характеристики как прочность, несгибаемость и ровность.

2. Материалом для основания выступает обрезная доска. Рекомендуемая влажность дерева 15 %. Расстояние между досками составляет 15*15 см.

3. После подготовки основания из дерева проводим пароизоляцию. По всей поверхности крыши укладывают пленку, которую закрепляют деревянными планками, степлером и гвоздями. Поверх пленки уложите утеплитель: пенопласт или специальные плиты. После укладки утеплителя приступите к установке ветрозащитной пленки.

4. Следующий этап – установка сплошного настила из фанеры, сухой шпунтованной доски или ДСП. Обязательно обработайте деревянные детали крыши антисептиком или антиперином, для предотвращения развития плесени и грибка.

5. После проведения подготовительных работ на крыше укладывают подкладочный ковер. В качестве ковра выступает битумно-полимерный рулонный материал. Укладка производится с нижнего правого угла, накладывание слоев между собой составляет 10 см в горизонтальном направлении и 15 см в вертикальном. С помощью специальных оцинкованных гвоздей прикрепите подкладочный ковер на поверхность.

6. Дальше узнаем о битумной черепице как укладывать и какие советы помогут увеличить срок эксплуатации битумной черепицы.

7. Начинать установку битумной черепицы следует с монтажа карниза с фланцами, который придает крыше законченный вид. Минимальная толщина карниза – 15 см. Для крепления фланцевого карниза используют гвозди. Интервал крепления – 10 см. Гвозди набивают зигзагообразно.

8. Укладка самой черепицы производится с нижнего ряда. Передкладкой с черепицы снимают защитную пленку и прикрепляют на основание кришы. Расстояние между карнизом и первым рядом составляет 2-3 см. Плитка крепится к основанию при помощи гвоздей и клея.. Гвозди забивают на расстоянии 3 см от края плитки по углам. Расход гвоздей на одну плитку составляет 4 шт. Толщина зазора между гонтами 2-3 мм.

9. Если крыша имеет большой угол наклона или местность характеризуется ветреностью, то лучше закрепить плитку при помощи 8-10 гвоздей.

10. Для отделки коньковой зоны используются специальные листы. Установка конькового листа производится таким образом, чтобы последний ряд черепицы был наполовину закрыт. Нахлест коньковых листов составляет 10-12 см.

11. Для ендовых зон предусмотрен специальный ендовый ковер. Крепление ковра осуществляется при помощи специального клея и гвоздей.

12. Для того, чтобы избежать неоднородного цвета следует укладывать черепицу вперемешку из разных упаковок.

13. Если на крыше есть примыкание к вертикальным поверхностям, то перед укладкой черепицы следует прибить специальную треугольную линейку. На эту линейку заведите верхнюю часть черепицы, а затем закройте металлическим фартухом.

14. При укладке черепицы возле дымовых труб, необходимо теплоизолировать дымоход.

Теги: #Черепица своими руками

технология производства обыкновенного глиняного кирпича и его состав

Выпуск строительных материалов — занятие вполне привлекательное и перспективное, так как эти товары всегда будут востребованы. Но важно организовать весь процесс по строгим технологическим правилам. Упустив хотя бы один момент, невозможно получить даже обыкновенный кирпич из глины.

Заготовка сырья

Первым шагом закономерно является снабжение производственных объектов сырьем. Поиск глиняных залежей осуществляется стандартными методами геологической разведки. Когда пласты обнаружены, эксперты оценивают их мощность, доступные для выработки ресурсы. Если принято решение об использовании конкретного карьера, заблаговременно (еще за 1—2 года) расчищают местность. Она должна быть освобождена и от растительности, и от заведомо ненужных пород.

Часто поверхность грунта разрыхляют, чтобы упростить последующую добычу. На этом же этапе к карьеру подводят (при отсутствии готовых коммуникаций) транспортные и энергетические магистрали. Извлечение глины производится за счет:

применения экскаваторов;
дробления породы взрывчатыми веществами;
с применением относительно малых машин (бульдозеров и так далее).

Виды продукции

Производство разных видов кирпича предполагает существенные различия в технологии изготовления продукта, даже если речь идет об изделиях одинаковой величины.

Двойной силикатный кирпич лучше керамического по звукоизоляции, зато уступает ему по таким показателям:

стойкость к холоду;
тепловая стабильность постройки;
поглощение влаги.

При этом красный кирпич традиционного образца оказывается дороже. Его изготовление требует более дорогого оборудования, длится существенно дольше. Трудоемкость тоже увеличена, как и расход энергии. Но в обоих случаях сырье проходит последовательно несколько этапов. Сначала готовят глиняную массу, придавая ей необходимые характеристики.

Затем формуют сырец, сушат его. И только затем приходит время обжига, то есть основной технологической операции. Чтобы правильно выполнить работу, глинистые породы, поступившие на кирпичный завод, сортируют в соответствии с ГОСТ 1975 года.

При этом учитывают:

огнеупорные свойства;
спекаемость;
минеральный состав;
пластические свойства;
механическую стойкость в сухом состоянии.

Химическая характеристика сырья подразумевает определение концентрации:

растворимых в воде солей;
оксида алюминия;
крупнозернистых компонентов;
тонких дисперсных фракций;
оксида железа;
диоксида титана;
свободного кремнезема.

Особенности технологического процесса

Глиняное сырье, только что привезенное из карьера, крайне редко подходит для выработки качественной продукции. Чтобы улучшить качество сырья, требуется подвергнуть его погодно-климатической и механизированной обработке. Первый этап предполагает оставление глиняной смеси в контролируемых условиях на 1—2 года. Этот промежуток требуется для увлажнения, заморозки и разморозки (иногда процесс замораживания и размораживания делают несколько раз), для выветривания. Когда эта процедура заканчивается, производят механическую обработку.

Она подразумевает:

тщательно продуманное изменение структуры сырья;
раздробление глины, посторонних включений в ней;
очистку от крупных мусорных включений и посторонних примесей;
размешивание глины до однородного состояния.

Технологическая подготовка глиняной массы производится с использованием самых разных специальных машин. Одни рыхлят глину, другие растирают ее, третьи дезинтегрируют (очищают от камней различной величины). На кирпичных заводах используют также шаровые и роторные мельницы, глиномешалки, пропеллерные мешалки. Существуют еще и многофункциональные производственные устройства.

Но они способны заменить лишь отдельные установки, а не производственную линию в целом.

Как глину формуют

В большинстве случаев используется пластическая методика. Она позволяет обработать сырье средней пластичности, влажность которого составляет от 18 до 28%. Для этой цели используется ленточно-шнековый пресс. Рекомендуется применять прессы, способные подогреть глиняную массу в вакуумном режиме.

Этот режим обработки повышает прочность сырца.

Есть также жесткая методика. Она считается подвидом пластического метода обработки. Применяется такой подход к относительно грубой глиняной массе влажностью от 13 до 18%. Для жесткой обработки глины используют прессы гидравлического типа. Могут применяться также машины со шнековыми и вакуумными камерами. Как при пластическом, так и при жестком способах изготовления кирпича необожженная масса должна нарезаться на штучные блоки уже после окончания формовки.

Полусухой способ получения заготовок встречается относительно редко. Его применяют, когда надо обработать недостаточно пластичное сырье, так называемую тощую глину. Это сырье имеет влажность от 8 до 12%. Общее время обработки сокращается. Сухой метод производства подразумевает формирование кирпичей из глиняного порошка влажностью от 2 до 6%.

Сушить его не надо, из такого сырья можно получить наиболее плотные керамические изделия.

Сушка

Так или иначе, когда кирпичи сформированы, обычно настает время их сушить. На этой фазе обработки добиваются понижения влажности до 5—6%. Если проигнорировать это требование и отправить в печь более влажные изделия, они могут растрескаться и даже деформироваться. Современное динамичное производство уже не может себе позволить продолжительную естественную сушку. Для ускорения процесса используют камерные либо туннельные сушилки.

А чтобы повысить техническую и экономическую эффективность производства, все чаще выбирают установки непрерывного действия.

Последняя стадия обработки

Необходимая температура обжига кирпича создается в печах разнообразных видов — чаще всего туннельных и кольцевых.

Обжиг подразделяется на три более мелких этапа:

разогрев подготовленного глиняного блока;
собственно температурное воздействие;
планомерное и постепенное понижение температуры.

В первой стадии заготовку нагревают до 120 градусов. Это приводит к испарению связанной физическими эффектами влаги. Изделие становится намного менее пластичным. Как только температура вырастает до 600 градусов, это изменение становится уже необратимым. Происходит испарение остаточной влаги, а глина приобретает аморфную структуру — вскоре органика выгорит.

Как только кирпич прогрет до 800 градусов, внешние грани частиц заготовки накрепко сцепляются между собой. Это и позволяет готовому кирпичу стать многократно прочнее. Когда температура вырастает до 1000 градусов, наступает время огневой усадки. Готовая продукция спекается и становится плотнее. Легко плавящиеся вещества, превратившись в жидкость, обволакивают то, что еще не расплавилось — при этом, кроме уменьшения объема на 2—8%, немного вырастает механическая крепость кирпича.

О том, как изготовить кирпич из глины своими руками, смотрите в видео ниже.

Поризованная керамика | Новости в строительстве

Поризованная керамика производится способом ступенчатой термообработки и послойного вспучивания гранулированной глиняной массы до получения изделий требуемой толщины.

Содержание статьи:

1. Поризованные керамические изделия на основе легкоплавких глин

2. Высокопористая корундовая керамика

3. Керамические пористые изделия

В основу технологии производства бесцементных пористых керамических изделий положен способ ступенчатой термообработки и послойного вспучивания гранулированной глиняной массы до получения изделий требуемой толщины. Этот способ позволяет на основе слабо вспучивающихся легкоплавких глин получать крупноразмерные изделия средней плотностью 400…900 кг/м³ и прочностью при сжатии 1,5…9,5 МПа. Такой способ включает следующие основные операции:

1. Переработку глины, подготовку шихты и формовку гранул.

2. Послойный обжиг и вспучивание гранул, охлаждение изделий.

Керамические пористые панели на основе легкоплавких глин

Технологическая линия состоит из следующих отделений: приемного, подготовительно-формовочного, сушильного и печного. Из карьера глина автосамосвалами подается в приемное отделение в расходный бункер глинорыхлителя. Переработанная в камневыделительных вальцах глина поступает по ленточному конвейеру и элеватору в кирпиче-делительный агрегат, в состав которого входят вальцы тонкого помола, глиномешалка и ленточный пресс, оснащенный гранулирующей приставкой и резательным аппаратом .

Читать далее на http://stroivagon.ru сырье для производства керамики

Отформованные гранулы ленточным конвейером подаются в сушильное отделение. Сушка и предварительная термообработка гранул осуществляется в двух сушильных барабанах диаметром 2 м и длиной 20 м до влажности не более 3 %. Далее гранулы проходят через колосниковый грохот а затем ленточным питателем и двумя конвейерами подаются в расходные бункера загрузки туннельной печи.

Мелкая фракция после колосникового грохота по шлюзовому питателю и элеватору поступает в первый отсек бункера. Порошок пеностекла подается во второй отсек бункера. Мелкая фракция высушенной глины и порошок пеностекла поочередно через дозатор по массе, установленной под бункером, поступают в бегуны сухого помола, в которых проводится их помол и смешении в соотношении 1:1.

Читать далее на http://stroivagon.ru кирпич и камни керамические

Приготовленная таким способом легкоплавкая смесь по конвейеру подается в расходный бункер печного отделения. Печное отделение оснащено следующим оборудованием:

механизированной низко канальной печью непрерывного действия, транспортным устройством которой являются вагонетки,питателями которые обеспечивают непрерывную послойную засыпку гранул на поверхность печных вагонеток, резательной машиной , транспортными средствами, возвращающими печные вагонетки к началу технологического цикла.

Непрерывная послойная засыпка гранул на поверхность печных вагонеток производится одновременно семью секционными питателями, установленными под расходными бункерами высушенных и термообработанных гранул. Шесть бункеров с питателями установлены на своде зоны вспучивания печи через 3 м, а один -перед печью.

Послойный обжиг и вспучивание гранулированной глиняной массы и охлаждение получаемой непрерывной пористой керамической ленты осуществляется в туннельной печи. Сначала на поверхность печных вагонеток укладывается фактурный слой (керамические плитки или щебень из перлита, кварцита, базальта и других аморфных или мелкокристаллических пород). Затем из бункера подается слой легкоплавкой смеси толщиной 2…3 мм, который в печи плавится и связывает фактурный слой с керамической массой.

После этого на печные вагонетки устанавливают плиты из жароупорного материала. Назначение этих жароупорных плит является ограничение боковых сторон формируемой керамической ленты. В процессе обжига плиты свариваются с пористой керамической массой и остаются составной частью изделия. В отверстия предусмотренные в плитах устанавливаются закладные детали и монтажные петли .

Между плитами производится засыпка первого слоя гранул, после чего вагонетки с помощью гидротолкателя подаются в зону подогрева туннельной печи. В этой зоне происходит нагрев дымовыми газами футеровки вагонеток и первого слоя гранул. Конечная температура нагрева совпадает с температурой вспучивания гранул.

Из зоны подогрева вагонетки поступают в зону, где происходят вспучивание первого слоя и засыпка вторым слоем гранул. По мере перемещения к следующему питателю происходит вспучивание второго слоя гранул и слияние его с первым. Многократное повторение послойной засыпки обеспечивает получение изделий требуемой толщины.

Читать далее на http://stroivagon.ru производство керамической плитки

Охлаждение полученной пористой керамической ленты выполняется в зоне охлаждения печи на четырех самостоятельно регулируемых участках. После охлаждения на выходе из печи непрерывная пористая лента разрезается с помощью резательной машины на изделия требуемых размеров. Номенклатура выпускаемой продукции это пористые керамические панели с номинальными размерами (мм) : высотой-600, 900 и 1200; толщиной 160, 200 и 240; максимальной длиной 3000 мм.

Технологическая линия позволяет на основе дешевых и широко распространенных слабовспучивающихся легкоплавких глин получить крупноразмерные бесцементные изделия полной заводской готовности. Технологическая линия может быть привязана ко многим действующим керамзитовым или кирпичным заводам, имеющим резервные мощности по переработке и формовке сырья.

Корундовая керамика

Высокопористая корундовая керамика содержит не менее 95 % оксида алюминия в виде α-Al₂O₃-минерала корунда, встречающегося в природе. Основным сырьем для получения корундовых изделий служит технический глинозем, содержание Al₂O₃в котором составляет 97…99 %. Технический глинозем представляет собой безводный оксид алюминия, известный в нескольких кристаллических модификациях. Самая устойчивая из этих модификаций является α-Al₂O₃(корунд).

Изделия из высокопористой корундовой керамики

Второй вид сырья для корундовой керамики -электрокорунд . Чаще всего особенно для производства высокопористых изделий, используют белый электрокорунд, получаемый плавлением в электродуговых печах технического глинозема и последующим раздувом расплава. При получении высокопористой корундовой керамики электрокорунд вводят в состав шихты главным образом для снижения огневых усадок, при этом появляется возможность отказаться от шлифовки изделий.

Промышленное производство корундовых легковесных изделий осуществляют методом литья а поризацию -способом выгорающих добавок. Формовочная масса состоит из 95 % технического глинозема, 5 % мела ( мел вводят для снижения обжиговых усадок), 25…30 % (сверх 100 %) древесных опилок, влажность массы 45…50 %.

Формовочная масса представляет собой шликер, формуют изделия литьем в металлические формы. Сушку сырца осуществляют в противоточных туннельных сушилах в течении 42…48 ч при максимальной температуре 100…110 °С. Обжиг изделий осуществляют в туннельных печах по режимам представленным на рисунке-1.

Рисунок-1. Режим обжига корундовых изделий

а) с опилками;

б)-с полистиролом

Основные свойства корундовых изделий:

1. Средняя плотность 1100…1400 кг/м³

2.Прочность при сжатии -7…10 МПа, огнеупорность-1330 °С.

3. Дополнительная усадка при 1500 °С-3,95 %.

4. Теплопроводность при температуре на горячей стороне образца 1400 °С-0,52 Вт/(м·°С).

Используются высокопористые корундовые изделия в строительстве как:

а) Изолирующие элементы электронных приборов, ионизационных камер, вакуумных
приборов;

б) Крепление нагревательных элементов с температурой эксплуатации до 1750°С :

в) Изоляционная вакуумплотная корундовая керамика ВК-100-2 по ТУ ЩеМ0.742.015 ТУ

Кольца, трубки, изоляторы, гребенки, втулки, держатели и другие изделия.

г) В качестве сопел для аргонодуговой сварки, роликов в прядильных станках, тиглей для плавки стекол и металлических сплавов и других изделий.

Керамические пористые изделия

Керамические пористые изделия применяют как фильтрующие материалы, а также для диффузионных и аэрационных процессов. Эти изделия характеризуются высокой механической и химической стойкостью, долговечностью, огнестойкостью и компактностью, их изготовляют из недефицитных материалов.

Трубы из пористой керамики,

Наиболее широкое применение получили шамотно-силикатные, песчано-силикатные и фаянсовые многошамотные пористые изделия. Пористые керамические изделия изготовляют в виде труб, патронов, свечей, стаканов, плит, дисков и других.

Таблица-1. Области применения основного ассортимента пористых керамических изделий

Применение основного ассортимента пористых керамических изделий

Наиболее важный показатель пористой керамики-размер пор, может быть в изделиях различных типов от десятых долей мкм до 0,2…0,3 мм.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

Смесительные глиняные тела в керамической студии

Смешивание глины обычно не выполняется большинством гончаров студии. Вместо этого большинство из нас покупает предварительно приготовленную гончарную глину, аккуратно разложенную и упакованную в полиэтиленовый пакет. Но некоторые гончары предпочитают смешивать глину самостоятельно, чтобы иметь больше творческого контроля над своей работой.

Самый простой метод смешивания глины — использовать миксер для глины, но если вы хотите протестировать небольшую партию, вы можете перемешать вручную.В сегодняшнем посте Ричард Закин и Фредерик Бартолович объясняют, как смешивать большие и маленькие партии! — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Глина для смешивания

Смешивание глины в студии — относительно простой процесс. Небольшие партии могут быть смешаны вручную и не требуют специального оборудования для смешивания. Для больших партий глины потребуется смеситель для глины — машина, предназначенная для взбивания компонентов глиняного тела с водой до достижения консистенции, подходящей для использования.Смесители для глины — это большие тяжелые машины, которые также требуют некоторой вентиляции вокруг них для удаления пыли, образующейся в процессе смешивания глины. По этой причине многие современные керамисты не смешивают собственную глину, а полагаются на коммерческих поставщиков глины. Это имеет смысл с точки зрения экономии места в студии, необходимого для микшерного оборудования, а также безопасности и удобства. Однако полезно знать, как делать глиняные тела большими и маленькими партиями.

Узнайте все о покупке и использовании гончарной глины, загрузив этот бесплатный подарок « Успешных советов по покупке и использованию гончарной глины».

Электрическая печь помогла открыть двери в мир керамики для все большего и большего числа людей благодаря ее удобству, простоте использования и экономическим преимуществам, и это новое издание Electric Kiln Ceramics обязательно к прочтению. кто бы ни топил электрические печи.

Глина для смешивания — от малых до средних партий (от 500 до 20 000 грамм)

Может наступить время, когда вы захотите протестировать новый рецепт глиняного тела или изготовить небольшое количество особого глиняного тела, такого как фарфор или глиняное тело с песком.Описанный здесь процесс смешивания несложен. Это довольно быстро, не очень требовательно и не требует дорогостоящего, сложного или опасного оборудования.

1. Взвесьте все глиняные тела.

2. Тщательно перемешайте сухие материалы.

3. Положите материалы на большую водонепроницаемую поверхность, например, на большой кусок линолеума или стол из нержавеющей стали.

4. Сформируйте из измельченной глины насыпь в центре зоны смешивания.

5.Сформируйте из холма структуру атолла; центральный холм, окруженный круглой стеной в форме пончика. Вокруг центрального холма образуется траншея, напоминающая ров. Теперь вы готовы добавить воду. Для получения глиняного тела рабочей консистенции вам потребуется в среднем около 30% (+/- 5%) веса глины.

6. Вылейте воду в траншею, похожую на ров, и дайте ей постоять несколько минут. Если вода просачивается через стену конструкции, прижмите к этой секции немного дополнительной измельченной глины.

7.Вдавите сухую глину наверху стены в форме пончика в воду во рву. То же самое проделайте с глиной в центральной насыпи. После нескольких минут этого действия глина и вода должны хорошо перемешаться.

8. Дайте смеси постоять несколько минут, затем начните расколоть глиняное тело.

Примечание. При расклинивании рекомендуется пропустить проволоку через глину несколько раз. Разделите кусочки, перемешайте их и снова клиньте, чтобы получилась однородная смесь.

9.При необходимости внесите изменения. Дождитесь окончания процесса смешивания, прежде чем вносить какие-либо изменения. Только тогда вы узнаете, нужно ли вам их делать. Если глина слишком сухая, с помощью пульверизатора медленно добавьте еще немного воды, равномерно распределяя воду. Если глина слишком влажная, дайте ей высохнуть на воздухе, пока она не достигнет желаемой консистенции. Сделайте пометки, чтобы в следующий раз вы могли соответствующим образом отрегулировать. Поместите глиняное тело в пластиковый контейнер. Если возможно, дайте смеси постоять около недели, прежде чем использовать.Это старение позволяет бактериям в глиняном теле размножаться. Эти бактерии не вредны — на самом деле они способствуют созданию рабочего глиняного тела. Глиняные тела, которые состарились, обычно намного пластичнее, чем не состарившиеся.

Примечание. Смешивание глины неизбежно влечет за собой образование значительного количества пыли, поскольку частицы глины являются одними из самых маленьких частиц, известных человеку, и остаются в воздухе до 48 часов. Используйте вентиляционные или респираторные меры предосторожности.

Глина для смешивания — от средних до больших партий (от 100 до 200 фунтов)

Смешивание больших партий глины — физически сложная задача, часто требующая перемещения 50-фунтовых мешков с сырьем.Также требуется смеситель для глины, что дополнительно требует соблюдения мер предосторожности производителя и защиты органов дыхания. Описанный ниже процесс смешивания является довольно быстрым и дает достаточно глины, чтобы ее хватило на некоторое время, в зависимости от вашего уровня производства.

1. Взвесьте все глиняные тела и поместите их в большой контейнер.

2. Смешайте сухие материалы вместе, чтобы каждый материал распределился равномерно.

3. Отмерьте воду и поместите ее в глиняный миксер.Путем тестирования небольших партий вы должны знать точное количество воды, которое необходимо. Он должен составлять около 30% (+/- 5%) от веса глины.

4. Если можно добавлять сухой материал в миксер во время его работы, включите миксер для глины. В противном случае вам нужно будет добавить материал в миксер, выключив его, добавив сухой материал, а затем снова включив миксер.

5. Лучше медленно добавлять сухую смесь в воду, чем добавлять всю сухую смесь сразу.Медленное введение сухих материалов позволяет контролировать консистенцию. В зависимости от того, что вы собираетесь строить из глины, вам может понадобиться более влажная или более сухая смесь.

6. После того, как вы использовали весь сухой материал и добились нужной консистенции, дайте миксеру поработать еще 15–30 минут. Это обеспечит тщательное перемешивание всех материалов.

7. Разгрузите миксер. Поместите глиняное тело в герметичный контейнер. Если возможно, дайте глине отдохнуть в течение недели или около того, прежде чем использовать ее. Это позволяет глине стареть, становясь более пластичной и работоспособной.

8. Очистите миксер для глины. Это может быть одна из более трудоемких частей процесса смешивания, но важно тщательно очистить миксер, чтобы, если в следующий раз вы будете смешивать другой вид глины, новый корпус не будет каким-либо образом загрязнен.

9. После использования глины сделайте пометки, чтобы в следующий раз при необходимости скорректировать пропорции воды и глины.

Примечания по смешиванию глины большими партиями: Миксеры для глины могут быть опасны при неправильном использовании. Следуйте инструкциям производителя, никогда не обходите предохранительные выключатели и не приближайтесь к смесителю, когда он работает. Если глина слишком сухая при перемешивании, очень медленно добавляйте воду в смесь. Частицы глины настолько мелкие, что имеют тенденцию впитывать дополнительную влагу в первые 24 часа после смешивания. По этой причине я обычно предлагаю немного перемешать на более влажной стороне, зная, что глина немного затвердеет после смешивания.

** Впервые опубликовано в 2016 г.

— это смеситель для глины, такой же, как и мельница

Изготовление керамических изделий временами может сбивать с толку, а глиняный миксер и мельница находятся в верхней части списка. Я не знала, были ли глиняный миксер и мельница одним и тем же. Есть несколько сходств, но гораздо больше различий. Итак, после более глубокого исследования я обнаружил вот что.

A Смеситель для глины обрабатывает глину и тщательно перемешивает ее, распределяя воду по всей глине, пока она не приобретет идеально подходящую для обработки консистенцию.Мельница подготавливает глину, заклинивая ее, забирая из нее воздух и перемещая через камеру. Затем глина проходит через насадку и готова к использованию. Pugmill действительно перемешивает глину, но не так тщательно, как это может сделать смеситель для глины.

Заявление об отказе от ответственности: мы являемся представителями или аффилированными лицами многих брендов, на которые мы ссылаемся на веб-сайте. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Что такое смеситель для глины

Смеситель для глины смешивает глину до идеальной консистенции, чтобы вы могли максимально использовать ее.Это, безусловно, лучший способ перемешать глину. От изготовления собственного глиняного тела с использованием различных рецептов глиняного порошка до переработки царапин и шлама.

Миксеры для глиняной посуды

бывают разных размеров. Студии большего размера, способные смешивать до 300 фунтов глины. Небольшие личные студии, в которых смешивается до 50 фунтов глины. Они также бывают разных типов в зависимости от ваших потребностей.

Что такое мельница

Основная функция Pugmills — расклинивать глину.Перед тем, как попасть в камеру, глину нужно перемешать. Глина не может быть слишком сухой или слишком влажной. Если глина не имеет нужной консистенции, она пройдет через мельницу без должного перемешивания.

Мельницы

также бывают разных размеров и типов в зависимости от того, сколько глины вы используете и хотите ли вы, чтобы ваша глина обезвоживалась или нет.

Какие смесители для глины используются для

Переработка глины
Смеситель для глины — идеальное решение для повторного использования совершенно хорошей глины.Особенно, если пройти через много глины. У вас наверняка будет много записок, а что нет. Смесители для глины значительно сокращают время переработки. Смесители для глины экономят кучу глины и кучу времени.
Смешивание красок
Есть много разных порошковых красок, которые вы можете добавить в глину. При добавлении краски в глину, цвет необходимо равномерно смешать с глиной. Смеситель для глины плавно смешивает цвет с глиной.
Добавки
При добавлении в глину таких вещей, как грог, смеситель для глины упрощает процесс.
Настройте свою глину
Смесители для глины отлично подойдут, если у вас есть разные глиняные смеси, которые вы хотите попробовать, или если у вас есть любимый рецепт глины.

Какие мельницы используются для

Клин
Многим людям нравится, чтобы все было легко и автоматически с минимальными усилиями. Кажется, что клин — одно из наименее любимых занятий при работе с глиной. Для других расклинивание может быть тяжелым для запястий. По этой причине Pugmill — идеальное решение.Pugmill выравнивает влажность глины и делает ее пригодной для обработки.
Удаление воздуха
Воздушные карманы — злейшие враги Поттера. Вы очень быстро поймете, насколько важно удалить весь воздух из глины после того, как очистите разбитую кружку, которая, как вы думали, выйдет из печи целым.
Некоторые мельницы оснащены пылесосом, который всасывает пузырьки воздуха из глины.
Утилизация остатков глины
Каждый раз, когда вы работаете с глиной, у вас всегда будут царапины.Все мельницы могут перерабатывать отходы, но только до определенной степени, соскобы не могут быть слишком сухими или слишком влажными. Это то же самое, что переработка вручную, но когда вы будете готовы заклинить, вы пропустите глину через мельницу вместо того, чтобы раскалывать ее вручную. В керамических мастерах мы стремимся перерабатывать, восстанавливать и перепрофилировать нашу глину и надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом же деле.

Как работают смесители для глины

Существуют горизонтальные смесители для глины и вертикальные смесители для глины. При выборе вертикального или горизонтального смесителя для глины главным фактором будет расположение и пространство.

Горизонтальный миксер работает как традиционный миксер для теста. Крышка открывается сверху как бункер и имеет горизонтальный смесительный вал. С этим типом миксера вы хотите начать с добавления сначала сухой глины, а затем воды.

Некоторые горизонтальные смесители для глины имеют модели, которые могут перемешивать глину в обоих направлениях, что позволяет перемешивать глину более полно.

Вертикальный смеситель работает с барабаном с цепным приводом, который вращается с неподвижными внутренними стержнями.Вертикальный миксер работает лучше всего, когда вода добавляется перед глиной.

Too Dry — Если ваша глина слишком сухая, это может создать проблемы для вашего смесителя для глины. Ваша глина станет слишком жесткой, что затруднит работу мотора, и миксер будет с трудом двигаться.

Too Wet — Если ваша глина слишком влажная, с глиняным миксером это не проблема. Просто добавьте больше сухой глины или порошковой глины, и все готово.

Как работают мельницы

Pugmill — это машина с горизонтальной камерой, загружаемой сверху.Камера представляет собой металлический цилиндр со шнеком внутри. Шнек похож на большой винт. Он поворачивает и расклинивает глину, выбрасывая клинья на другом конце.

Добавьте достаточно глины, чтобы вы могли видеть верхнюю часть винта шнека. Если вы не добавите достаточно глины, мельница не сможет правильно расколоть глину.

Too Dry — Если ваша глина слишком сухая, вы создадите чрезмерную нагрузку на вал и двигатель. Глина плохо перемешается.

Too Wet — Если ваша глина слишком влажная, она не будет перемешиваться должным образом и не будет должным образом проходить через мельницу.

Как очистить мельницу и смеситель для глины

Очистка миксера для мельницы и глины необходима при использовании разных типов глины и разных цветов. Вы не хотите подвергать риску свою белую глину после того, как закончили смешивать партию терракоты.

Очистка мельницы
Мельницу следует регулярно чистить. Если ваша глина выходит с комками и комками, время для очистки уже давно пришло.

Это само собой разумеется, но Pugmill необходимо отключить от сети перед любой очисткой.

Сначала снимите форсунку и тщательно очистите ее изнутри и снаружи.
Снимите винт шнека, ослабив болт и вытащив его.
Очистите винт шнека влажной тканью или губкой. Также очистите монтажные отверстия вала двигателя в винте шнека. Обязательно удалите всю глину с вала двигателя.
Очистите внутреннюю часть корпуса Pugmill влажной губкой или тканью. Не смывайте воду внутрь. В электрические устройства может попасть вода.

Очистка смесителя для глины
Очистка смесителя для глины проще, чем чистка мельницы.Очистите глиняный миксер, если вы меняете глиняные тела или используете разные цветные глины.

Смочите внутреннюю часть миксера для глины
Вымойте стержни миксера и контейнер губкой или щеткой.
Удалите лишнюю воду пылесосом для влажной уборки или вытрите ее губкой.

Каждый производитель расскажет вам, как чистить и обслуживать гончарное оборудование по-разному, поэтому всегда проверяйте руководство для своей конкретной модели.

Безопасность мельницы и смесителя для глины

Убедитесь, что у вас ничего не болтается вокруг бункера во время работы.Волосы должны быть собраны назад, а свободная фиксирующая одежда и украшения не мешают, пока миксер для глины и мельницы включен и используется. Убедитесь, что во время работы ничто не может попасть в движущиеся части.
Не засовывайте руки или пальцы в какие-либо части Pugmill или Clay Mixer во время бега. В целях безопасности не открывайте мельницу для глины или мельницу во время работы. Всегда выключайте перед добавлением воды или глины.

Если вам нравится смешивать разные глиняные тела или перерабатывать много глины.Смеситель для глины будет хорошим выбором.

Если вам не нравится раскалывать глину и вы не смешиваете глиняные тела самостоятельно, то Pugmill будет хорошим выбором.

Надеюсь, эта информация поможет вам сделать правильный выбор. Спасибо за посещение. Обязательно загляните сюда, чтобы узнать больше о гончарном искусстве.

КРАЙФЕРЫ МЫСЛИ… Есть так много замечательных помощников, которые упростят повторное использование глины. Глиняный миксер или мельница станут отличным дополнением к любой студии.

Смесители для глины — The Ceramic Shop

Миксеры Bluebird | Смесители Soldner

Готовы ли вы приступить к изготовлению собственного глиняного тела? Может быть, вы хотите сделать небольшие партии особого цвета или добавить в глину грог определенного размера. Смесители для глины позволят вам это сделать!

Миксеры для глины — полезное оборудование, если вы заинтересованы в смешивании и переработке глины или создании собственного глиняного тела. Они отлично подходят для изготовления бумажной глины, цветного фарфора или добавления грога к существующему глиняному телу.Поскольку смесители для глины обычно имеют большие двигатели, процесс смешивания требует небольших усилий от пользователя и, следовательно, исключает необходимость физических нагрузок или напряжения. Существуют миксеры разных размеров с разной потребляемой мощностью. Чтобы определить, какой миксер для глины идеально подходит для вашей студии, вам нужно знать, какой ток доступен и есть ли у вас однофазное или трехфазное обслуживание.

На рынке представлены различные типы миксеров, и выбор одного из них частично основан на необходимости, а частично — на личных предпочтениях.

Горизонтальный миксер или бункерный миксер от Bluebird похож на традиционный миксер для теста. Он имеет верхнюю открывающуюся крышку и горизонтальный смесительный вал. С этим типом миксера для глины обычно начинают с добавления сухих материалов, а затем воды. Затем в миксер можно добавить сухую глину или грог до тех пор, пока не будет достигнута желаемая консистенция и жесткость. В некоторых моделях горизонтальные миксеры для глины могут перемешивать глину как в прямом, так и в обратном направлении, что обеспечивает полное перемешивание.

Смеситель с вертикальным валом или смеситель Soldner состоит из вращающегося барабана с цепным приводом и неподвижными внутренними стержнями. От горизонтального смесителя он отличается не только конструкцией, но и процессом перемешивания. В отличие от горизонтального миксера, миксер для паяльной глины лучше всего работает, когда сначала добавляется вода.

Смесители для глины особенно полезны в школах и крупных студиях, где используется, перерабатывается и производится большое количество глины. Однако они являются отличным дополнением к отдельным студиям, в которых достаточно места для их размещения.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам. Мы с радостью поможем вам определиться, какое оборудование вам подходит!

Смешивание суспензии и обезвоживание вашего собственного глиняного тела

Все проекты

Процесс перемешивания порошка с помощью пропеллера в суспензию с последующим обезвоживанием этой суспензии на гипсовом столе нецелесообразен в промышленных масштабах. Но создание работоспособного пластикового корпуса таким способом, безусловно, практично для хобби или малого бизнеса.Гипсовый стол в вашей студии или на рабочем месте не только позволяет делать глиняные тела собственными руками, но и полезен для многих других вещей. Возможность контролировать рецепт вашего глиняного тела — одна из самых веских причин для этого. И вы можете делать специальные глиняные тела, которые нецелесообразно делать поставщикам керамики.

Использование гипсового стола особенно удобно, если вы живете в более сухом климате (где штукатурка может высохнуть естественным путем). При этом, вставив гибкую плетеную трубку (называемую molduct) в гипсовую плиту (с фитингом для сжатого воздуха), вы можете буквально выдувать воду из плиты! Тяжелый, сверхпрочный и абсолютно ровный гипсовый стол пригодится и для многих других работ в керамике.Установите пропеллерный смеситель и стол для дозирования с кожухом для пыли, чтобы относительно легко производить партии корпуса. Процесс перемешивания суспензии имеет ряд преимуществ. Старение не требуется, вода тщательно перемешивается с частицами. Достигается лучшая пластичность. Рецепты, которые практически невозможно смешать с пластиком (например, с высоким содержанием бентонита), не вызывают проблем с перемешиванием суспензии. Создается меньше пыли и требуется меньше места, чем при использовании других методов. Получение точной жесткости — неотъемлемая часть процесса.Переработать лом очень просто. Этот процесс позволяет вам использовать глины, произрастающие в вашем районе, те, которые вы находите и выкапываете в виде комков и разрушаются путем гашения водой. Обработка пульпы позволяет удалять частицы железа с помощью магнита. Кроме того, суспензии можно просеивать для удаления твердых частиц. Наличие оборудования для перемешивания шламов также позволяет изготавливать клинья.

Как уже отмечалось, это простой процесс. Пропеллер смешивает порошок (и, возможно, процент скрапа) с суспензией в ведре или бочке достаточного размера.При желании пропустите его через сито (например, 80 меш). Затем состарите его за ночь. Затем, при необходимости, разложите его на гипсовом столе для обезвоживания и точной регулировки жесткости. Таким же образом можно сделать все, от тончайшего фарфора до гиперпластичных сильно изогнутых скульптурных тел.

Связанная информация

Взвесьте ингредиенты

Я уже ввел рецепт в свою учетную запись на insight-live.com, присвоил ему кодовый номер и распечатал билет смешивания на нужную мне сумму.У меня есть шкала, которая обнуляется после добавления каждого материала. Пылевой кожух с прорезями отсасывает пыль, когда я добавляю каждый из них. Когда я выливаю пыль в воду в ведре, образуется много пыли, и эта вытяжка еще более важна. Обычно я использовал достаточно большой мешок, чтобы можно было закрыть верх и встряхнуть смесь, прежде чем добавлять ее в воду.

Перемешайте суспензию пропеллерной мешалкой

Оставьте на время перемешивания под миксером, чтобы полностью смочить поверхности всех частиц.Это мощный миксер, который может вложить много энергии в суспензию, и требуется всего несколько минут, чтобы она стала гладкой и шелковистой.

Заливка раствора на гипсовый стол для обезвоживания

Этот стол весит 400 фунтов в сухом виде, и он может удалить воду за час. Если вам нужно сделать гипсовый стол, фото, как это сделать, можно найти здесь.

Снимите и переверните секции, когда они готовы

Резиновым инструментом прорисовываю линии разреза. Еще до того, как центральные части будут готовы, я могу снять их и перевернуть (как это было сделано в крайнем правом углу).Примерно через полчаса после этого можно их вклинить.

Смешайте всю массу и настройте жесткость

Я объединяю секции в части подходящего размера и кладу их обратно, чтобы они стали более жесткими. Наконец, я накладываю их и повторяю цикл разрезания слоев и каждый раз ударяю массой по столу. За десять циклов получается тысяча слоев. После окончательного расклинивания глина готова к использованию, так же как и произведенная в мельнице с вакуумным обезвоздушиванием!

Броски на гончарный круг

Бросьте глину и почувствуйте, какая она гладкая и пластичная!

Практичный пылесборник, который можно сделать

Пример изготовленного на заказ кожуха для сбора пыли в зоне переупаковки материалов поставщика.Прорези вдоль передней части всасывают частицы в воздуховод, всасывание происходит от вытяжного вентилятора ниже по потоку, где труба выходит из здания. Он имеет настенный выключатель и скользящую заслонку (где вытяжка входит в трубу), чтобы остановить весь воздушный поток (чтобы предотвратить потерю тепла в помещении в холодные дни). Обратите внимание, что он расположен над весами и термосварщиком, где во время взвешивания и упаковки образуется больше всего пыли. Работа перед такой системой позволяет мне смешивать рецепты глазури, вообще не вдыхая пыли.

Ссылки

Статьи	Как найти и протестировать собственные самородные глины Некоторые ключевые тесты, необходимые для того, чтобы действительно понять, что такое глина и для чего ее можно использовать, могут быть выполнены с помощью недорогого оборудования и простых процедур. Эти практические тесты могут дать вам лучшую картину, чем технический паспорт, полный цифр.
Статьи	Создание собственного глиняного тела Возможность смешивать собственное глиняное тело и глазурь из местных материалов может показаться смешной, но Covid-19 научил нас необходимости независимости.А поиск материалов и изготовление собственного глиняного тела будет влиять на вашу другую работу.
Глоссарий	Пропеллерный смеситель В керамических студиях, лабораториях и учебных классах хороший пропеллерный миксер необходим для смешивания глазури и суспензий.
Глоссарий	Гипсовый стол

Тони Хансен

Глина для смешивания | Керамика Coolavokig: Керамика ручной работы и обожженная в дереве

ПОЧЕМУ МЫ СМЕШАЕМ СОБСТВЕННУЮ ГЛИНУ

Я знаю, что многие из вас, посетившие гончарную мастерскую, были очарованы старинным оборудованием, которое находится недалеко от нашего гончарного цеха, которое до сих пор используется один раз в год смешать нашу глину.Я хотел бы рассказать немного о смешивании глины и о том, почему мы это делаем !!

В идеальном мире гончары без проблем выходили бы к своей глиняной яме, копали глину и лепили горшки в своей мастерской. Некоторым гончарам посчастливилось сделать это, но, поскольку в графстве Корк не добывают хорошую глину, у нас было два варианта.

Сухое перемешивание в «тестомесильной машине»

Один из них — покупать готовую глиняную смесь, которая стоит дороже и отличается по качеству, или покупать глину в порошке и смешивать ее самостоятельно.Преимущества покупки порошка заключаются в более низких затратах, поскольку сухую глину легче транспортировать, но более важным является контроль, который мы будем иметь над качеством и типом глины, которую мы могли бы использовать для изготовления наших керамических изделий. Мы всегда использовали порошкообразные глины из Девона и Корнуолла в Великобритании.

Промышленность использует глину для многих процессов. Глина добывается, смешивается, сушится и продается в мешках по 25 кг. К сожалению, процесс сушки разрушает то качество, в котором гончары действительно нуждаются в хорошей «метательной глине», которую называют пластичностью.Эту проблему можно обойти, добавив воду обратно в измельченную глину, но нужно время, чтобы превратить восстановленную глину в хорошую пластичную глину.

Робб проверяет микс.

На заре гончарного дела Куллавокиг, в конце 1970-х, мы делали очень жидкую смесь глины в бочках, а затем помещали ее в лотки для просушки.Хотя это определенно лучший способ получить максимальную пластичность. Влажный климат Ирландии и пространство, необходимое для сушильных лотков, было непрактичным. Итак, примерно через год мы выбрали второй лучший вариант — использовать «тестомеситель» в качестве миксера для глины. К счастью, у другого гончара был на продажу старый тестомеситель. Изначально он принадлежал пекарне в Скибберине. Его перевезли в кузове старого Landrover и поставили на место, где он находится сегодня. Это действительно старая машина, сделанная из очень тяжелого чугуна, которой, вероятно, более 100 лет, поэтому мы надеемся, что нам больше никогда не придется ее перемещать !!

Для работы миксера для глины у нас есть мотор Lister, работающий на бензине / бензине, который приводит миксер с помощью плоского ремня, как вы можете видеть на видео.Этот мотор довольно темпераментный, но с годами и с помощью соседа с хорошими механическими навыками мы сохранили его в рабочем состоянии.

См. Видео по смешиванию глины

Мы используем до двух видов порошкообразных шариковых глин. В одном из них присутствует больше оксида железа, чтобы придать глиняному телу некоторый цвет, и мы добавляем кварцевый песок, чтобы уменьшить усадку глины. Соотношение песка составляет около 20% от всей смеси. Он добывается в Дрогедха к северу от Дублина. К счастью, этот песок также используется на беговых дорожках в Лимерике и Трали, так что мы можем часто добираться до дома.Перед использованием песок необходимо просушить и просеять, чтобы избавиться от примесей.

Обычно мы смешиваем глину в летние месяцы, так как это более приятная работа, если светит солнце! Обычно мы смешиваем от 50 до 60 пакетов за раз. Это может занять от 3 до 4 дней в зависимости от поломки двигателя Lister и других проблем. На одно смешение уходит около 1 часа. Глины двух типов загружаются в миксер и смешиваются с песком в течение не менее 20 минут. Это сухая смесь. Через 20 минут добавляется вода вместе с переработанным жидким шликером (жидкой глиной) из мастерской.Достать нужное количество воды немного сложно, но всегда лучше, чтобы смесь была немного слишком влажной, чем сухой. Слишком сухая смесь не разовьет пластичность, необходимую для хорошей метательной глины. Примерно через 35 минут «влажного перемешивания» глина готова для складирования в пластиковые мешки (используются старые мешки для удобрений, полученные от соседнего фермера). Вот где происходит волшебство. Глина еще не готова к использованию, но должна «состариться», чем дольше, тем лучше, предпочтительно в течение 1 года или дольше.После добавления воды начинается биологическая реакция, которая со временем возвращает глину в исходное пластичное состояние (это можно ускорить, добавив в смесь уксус). Обычно мы смешиваем нашу глину, по крайней мере, за год, чтобы у нас было много зрелой глины. Мы записываем, сколько глины мы используем за год, и всегда добавляем немного, на случай, если нам понадобится еще немного.

Сообщите нам, что вы думаете об этом блоге. Вопросы и отзывы всегда приветствуются.С нетерпением жду Вашего ответа. Робб

Посмотреть видео по смешиванию глины

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.

2 лучших рецепта воздушно-сухой глины своими руками {лучше, чем соленое тесто!}

Мы протестировали популярные рецепты воздушной сушки глины своими руками, чтобы найти лучшую самодельную глину для поделок! Сравнение глины из пищевой соды и глины из клея и кукурузного крахмала, а также советы и рекомендации, как сделать прочную и долговечную глину, высушенную на воздухе!

В настоящее время я пристрастился к самодельной воздушно-сухой глине! Это такой забавный материал для поделок (даже лучше, чем соленое тесто!) Для детей и взрослых.Это займет всего несколько минут с использованием легко поддающихся поиску нетоксичных ингредиентов, которые у большинства из нас уже есть!

После тестирования множества рецептов, мы выбрали два наших любимых рецепта воздушно-сухой глины (второй рецепт — самое лучшее доказательство!), Чтобы поделиться с вами сегодня! Мы начнем с рецептов, за которыми последуют сравнения и дополнительные советы и рекомендации.

* Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

Это первая часть нашей серии изделий из глины для воздушной сушки, сделанной своими руками.Вот части 2 и 3:

Часть 2: как сделать воздушно-сухие украшения из глины и соленого теста.

Часть 3: как украсить на воздухе красивые елочные игрушки из глины и соленого теста. Вы их полюбите! 🙂

Какой рецепт является победителем №1?

Для 100% -ной безотказной глины, безусловно, стоит второй рецепт: клей и глина из кукурузного крахмала выигрывают. Он также очень прочен и долговечен, когда полностью высыхает на воздухе.

Самое лучшее в глине из пищевой соды — это то, что она сохнет до красивой непрозрачной белизны, меньше сжимается при высыхании и выглядит потрясающе, декорированная акварелью или маркером. Однако он склонен к растрескиванию. Прочтите полезные советы в разделе часто задаваемых вопросов в конце о том, как минимизировать трещины.

Посмотрите видеоурок или перейдите к письменному руководству ниже!

Рецепт воздушно-сухой глины с пищевой содой и кукурузным крахмалом

1 стакан кукурузный крахмал
2 стакана пищевая сода
1.5 стаканов воды. (Вы также можете добавить пищевой краситель в оба рецепта, чтобы сделать цветную глину, высушенную на воздухе.)

Перемешайте все 3 ингредиента в кастрюле с антипригарным покрытием, поставьте кастрюлю на средний или слабый огонь, готовьте несколько минут.

Смесь изменится от мягкой пасты до консистенции картофельного пюре.

ВАЖНЫЙ совет:

Если вы недоварите глиняное тесто из пищевой соды или используете слишком много воды, тесто будет липким и склонным к растрескиванию! Обязательно готовьте его до тех пор, пока он не отойдет от сковороды.Выключите огонь.

Переложите тесто в емкость и накройте, пока оно остынет. Теперь ваша сода для воздушно-сухой глины готова к использованию! Прочтите полезные советы в разделе часто задаваемых вопросов в конце о том, как минимизировать трещины.

Клей и кукурузный крахмал для воздушно-сушки фарфоровой глины рецепт

Смешайте все вместе на сковороде с антипригарным покрытием и готовьте так же, как описано выше в рецепте пищевой соды. С той лишь разницей, что смесь будет выглядеть как творог с небольшими комочками.Вот тогда вы снимите его с огня.

Не переваривайте это тесто. Это почти безупречно, но после приготовления ваше тесто станет твердым и кожистым!

Я видел инструкции по приготовлению смеси в микроволновой печи, но я предпочитаю плиту, потому что все готовится более равномерно и легче увидеть, когда смесь будет готова.

Это тесто более липкое, чем тесто для пищевой соды. Вы можете использовать много кукурузного крахмала для присыпки и скатывания.

Как использовать самодельную воздушно-сухую глину

Вот наш подробный урок о том, как сделать украшения и звездную гирлянду. Я использовал формы c ookie: такие мини-формочки для печенья отлично подходят для добавления интересных деталей и изготовления мини-звезд, круглых резаков (я использовал этот набор), а формочки для рождественского печенья отлично подходят для украшений. И светодиодные гирлянды для звездной гирлянды

Эти две самодельные воздушно-сухие глины имеют очень разные характеристики, которые мы сравним в следующем разделе.

Самодельную глину можно использовать как пластилин. Всегда храните дополнительную порцию хорошо завернутой, когда она не используется. Хранить глину в холодильнике можно 1-2 недели.

я поделюсь более подробной информацией и советами, как раскатать глину и сделать различные орнаменты в следующем уроке, так что следите за обновлениями! 🙂

Итак, какой рецепт воздушной сушки глины выбрать? Давайте посмотрим на сравнение этих двух популярных рецептов.

Пищевая сода за и против

Плюсы: Мне нравится простота трехкомпонентной содовой глины! Он прекрасно сохнет до текстуры белой глины и великолепно смотрится, раскрашенный акварелью или другими красками и фломастерами.(Учебник скоро появится!)

Минусы: он более хрупкий и не так подходит для детального дизайна, как клей и глина из кукурузного крахмала. Глина может потрескаться, если высохнет слишком быстро. Лучше всего медленно сушить его вдали от солнца и тепла в течение первых 24 часов.

Другие вещи, которые следует учитывать: Поскольку глина высыхает на воздухе, она не так прочна, как клеевая глина. Однако он станет довольно крепким, если запечь его при температуре от 170 до 200 градусов по Фаренгейту в течение примерно 30 минут, после того как он высохнет при комнатной температуре в течение 1-2 дней (чтобы предотвратить растрескивание).

Вам также может понравиться: как сделать «отбеленные» сосновые шишки без использования отбеливателя, идеально подходящие для домашнего и праздничного декора!

Как сделать «беленые» сосновые шишки без использования отбеливателя!

Клей и глина из кукурузного крахмала за и против

Плюсы: Самодельная глина надежна! Это похоже на пластилин и шелковистую фарфоровую глину. Поскольку оно более податливое и эластичное, вы можете раскатывать глиняное тесто более тонким и создавать более сложные детали, такие как украшения мини-домиков с крошечными окошками.

Не трескается, становится достаточно прочным и долговечным после высыхания на воздухе около 5 дней. Запекание не улучшает прочность этой глины.

Минусы: Требуется больше ингредиентов для изготовления. По мере высыхания он немного сжимается, особенно по краям, и становится более полупрозрачным, цвета слоновой кости, по сравнению с чисто белым.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание: На изображении ниже показаны различия между двумя типами глины после их высыхания. Вы можете видеть, что кусочки глины из пищевой соды слева более непрозрачно-белые.

Если вам нравится чисто-белый вид глины из пищевой соды, вы можете добавить столовую ложку белой акриловой краски или краски для рукоделия после того, как эта глина приготовится, и замесите ее в тесто.

Разве эти самодельные глиняные украшения не будут великолепно смотреться на вашей подарочной упаковке? Учебник здесь!

Идеи бесплатной подарочной упаковки своими руками! Учебник здесь.

Часто задаваемые вопросы о воздушно-сухой глине своими руками

Как предотвратить растрескивание украшений из пищевой соды?

Глина для воздушной сушки с содой (рецепт здесь) прекрасна, и ее так весело готовить, но иногда она может треснуть во время высыхания.

Чтобы предотвратить растрескивание, краткий ответ — тщательно приготовить и медленно высушить.

Убедитесь, что вы точно отмеряли ингредиенты, тщательно приготовили, раскатали до толщины от 1/4 ″ до 1/8 ″ и дайте ему медленно высохнуть в течение первых 1-2 дней. Аккуратно переворачивайте кусочки каждые несколько часов, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Если тесто липкое, скорее всего, оно недоварено или в нем слишком много воды, что может привести к растрескиванию.

Выпечка содовая глина может быть привередливой, но клей и глина из кукурузного крахмала почти провал доказательства! Он никогда не трескается и не требует запекания, чтобы прочный и долговечный.так что это может быть хорошей альтернативой.

Самодельная глина воздушной сушки прочна и долговечна?

Клей и глина из кукурузного крахмала становятся очень твердыми и прочными после высыхания на воздухе в течение 5-7 дней. На воздухе глина из пищевой соды высыхает до твердости крекера или печенья. Если запекать его при 200 градусах около 30 минут, он станет довольно крепким.

Можно ли запечь глину для самостоятельной выпечки в духовке?

Не нужно запекать клей и глину из кукурузного крахмала. Если вы это сделаете, он может вздуться или немного пузыриться.

Глина из пищевой соды может быть полезна после выпечки. см. вопрос выше.

Самодельная глина на воздухе трескается?

Самое замечательное в клее и глине из кукурузного крахмала то, что он почти никогда не трескается! Глина из пищевой соды может немного потрескаться при высыхании.

Чтобы предотвратить растрескивание, убедитесь, что вы точно отмеряли ингредиенты, дайте глине полностью приготовиться и дайте кусочкам медленно высохнуть вдали от солнца и нагрева в течение первых 2-3 дней, если вы не запекаете ее.

Узнайте больше в этом уроке: как сделать рождественские украшения и гирлянду из зажженных звезд из самодельной глины !

Что можно использовать вместо кукурузного крахмала?

У некоторых людей аллергия на кукурузный крахмал. Можно заменить крахмалом тапиоки или рисовой мукой. Также отлично подходит клейкая рисовая мука (ее легко найти на азиатских рынках).

Как долго держится глина на воздухе?

Если их плотно завернуть в полиэтиленовую пленку, в холодильнике они могут храниться 2 недели или даже дольше.

Удачного творчества! Увидимся на следующей неделе!

Самодельная воздушно-сушка для лепки (глина на основе пищевой соды)

Несколько лет назад мы открыли для себя красоту глины из пищевой соды во время одного из наших ежегодных собраний по изготовлению рождественских украшений. С тех пор украшения из глины из пищевой соды стали обычным явлением в нашем доме — и не только на Рождество! Мы использовали самодельную глину для лепки для всех видов проектов, а в этом году мы используем ее для двух новых — чего-то весеннего и чего-то пасхального (так что следите за ними!} А пока, если вы Я не использовал его раньше, настоятельно рекомендую попробовать.Для этого требуется всего 3 основных кухонных ингредиента, его можно использовать для любых проектов, и он высыхает на воздухе за пару дней.

Мы экспериментировали с несколькими вариациями рецепта на протяжении многих лет (и даже сделали версию для пряников!}, И, честно говоря, это всегда получалось. При этом все наши вариации состояли из трех основных ингредиентов — кукурузного крахмала (он же кукурузный крахмал на другом конце света), пищевой соды {также известной как бикарбонат соды или бикарбонат соды — разрыхлитель не подойдет !! } и вода, и есть рецепт, который мы используем чаще, чем любые другие, только потому, что его действительно легко запомнить.

Чтобы сделать глину, просто отмерьте ингредиенты в кастрюлю среднего размера и включите элемент на средний (или средне-слабый) огонь, затем постоянно помешивайте.

По мере того, как смесь нагревается, она начинает густеть. Вам нужно, чтобы она достигла консистенции пюре или взбитого картофеля … Продолжайте помешивать и переворачивайте смесь на себя, пока не дойдете до этой точки, а затем немедленно снимите ее с огня. {Две вещи, на которые следует обратить внимание — у вас не должно быть лишней воды, плавающей на дне кастрюли, когда вы закончите, и если вы собираетесь ошибиться в более влажной или более сухой стороне вещей, я бы ошибся в более влажной стороне как более сухое тесто, кажется, чаще трескается в процессе сушки.}

Дайте смеси остыть в кастрюле в течение нескольких минут или до тех пор, пока вы не сможете обработать ее, не обжечься. Когда у вас будет возможность, вылейте содержимое кастрюли на чистую столешницу, сформируйте из нее быстрый шар и заверните его во влажное полотенце или ткань.

Дайте ему остыть в течение примерно 15 минут.

Когда он достаточно остынет, разверните глину из пищевой соды и хорошо вымесите. Это сделает тесто красивым и гладким и снимет остаточную липкость.

Теперь вы готовы творить! Из глины можно сделать что угодно, но вот несколько вещей, которые мы узнали за эти годы…

1) Когда тесто не используется, нужно завернуть его во влажное полотенце, чтобы оно не высохло раньше, чем вы захотите.

2. Более толстые предметы имеют тенденцию к большему растрескиванию в процессе сушки, поэтому старайтесь, чтобы ваши творения были более тонкими, если это возможно. Обычно мы стремимся к толщине от 0,75 до 1 сантиметра.

3. Пергаментная бумага — ваш друг! Поскольку глина из пищевой соды намного мягче, чем глина для лепки из магазина, она может быть немного более хрупкой. Положите лист пергаментной бумаги по обе стороны от глины, раскатывая ее, действительно помогает!

4. Вы хотите, чтобы процесс сушки был медленным , чтобы избежать растрескивания. Другими словами, лучше всего сушить на воздухе и где-то вдали от источника тепла. В Кувейте, где стоит жаркая погода и всегда очень стабильный поток кондиционеров, мы накрываем поднос с украшениями едва влажным полотенцем, чтобы замедлить процесс высыхания.Также помогает время от времени осторожно переворачивать украшения.

5. После того, как ваши изделия высохнут, их можно украсить практически как угодно! Мы раскрасили свои акриловыми красками и акварельными красками, покрыли их клеем и окунули в блестки, разукрасили маркерами и маркерами и наклеили на них украшения. Все идет!

Хорошо, теперь время для рецепта…

Самодельная воздушно-сухая глина для лепки (также известная как пищевая сода)

2 стакана пищевой соды
1 стакан кукурузного крахмала
1 1/4 стакана воды

Поместите все ингредиенты в кастрюлю на среднем огне.Мешайте смесь почти постоянно, пока она не загустеет и не приобретет консистенцию взбитого картофельного пюре. Дайте остыть, а затем вымесите, пока он не станет однородным и не липким. Готово! А теперь творите!

Нужны идеи? Вот несколько наших любимых проектов из глины для выпечки соды прошлых лет…

сувениры с отпечатком руки

глиняные украшения вензеля

отпечатков пальцев сердце украшения

Следите за нами в социальных сетях? Найдите нас на:
Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter

Мы будем рады видеть вас!

Нравится:

Нравится Загрузка.

Журнал "Дизайнер"