Инструкция по сборке и монтажу электрического щита своими руками

В каждом жилом помещении или на предприятии есть электроприборы. Они используются для разных целей, питаются разным током по фазе и вольтажу, подключаются к сети от распределительного щита – приспособления, предназначенного для распределения между потребителями энергии и приема ее от внешнего источника.

На оборудование возложены и другие, не менее важные функции:

• Защита от высоких нагрузок сети, короткого замыкания проводки.
• В современных устройствах предусмотрена возможность подключения иных приборов или соответствующего реагирования на изменение качества тока.
• Обеспечение безопасности от поражения электричеством животных и людей.

Рассмотрим как собрать электрощиток своими руками.

Виды и размеры электрощитков

Различают два типа распределительных щитов, в зависимости от места их установки:

• Наружные.
• Внутренние.

Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера (зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования), содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров.

СОВЕТ: При первой самостоятельной сборке оборудования следует выбрать коробку большего, чем требуется, размера. Больше пространства существенно облегчит сборку и монтаж электрощитка.

При установке распределительного щита снаружи помещения, следует определиться с типом монтажа:

• Навесной.
• Вмонтированный в стену или нишу.

Особенность отдельного ящика навесной конструкции в том, что вид его, как правило, более презентабельный. Коробка сделана аккуратно, закрывается крышкой на замок. Это обеспечит защиту от несанкционированного проникновения к выключателям. Для имеющейся ниши можно подобрать оборудование определенной геометрии, размеров и толщины.

Наружные приборы выступают в среднем на 20 см при установке на стене из негорючих материалов. В противном случае стоит позаботиться о безопасности, поместить под основание щитка к поверхности прикрепленный изоляционный материал по всей площади коробки.

Особое внимание следует уделить высоте крепления. Коробки из металла обладают острыми углами, что существенно повышает вероятность получения травмы. Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье.

Также можно расположить ящик ближе к углу или сразу за дверью, чтобы оборудование не мешало свободному передвижению в помещении. При скрытом монтаже коробка замуровывается, оставляя только на уровне поверхности стены дверцу. Даже если она выступает на несколько миллиметров, это не портит внешнего вида при правильном размещении.

Распределительный щиток без «начинки» состоит из таких элементов:

• Основания.
• Защитной крышки.
• Дин-реек.
• Защелки для фиксации дин-реек с возможностью доукомплектации новыми автоматическими выключателями по мере необходимости.
• Дверцы.

На основании предусмотрено место для:

• Крепления самого прибора.
• Крепления клеммных колодок.
• Укладки проводов.
• Крепежных отверстий.

Защитная крышка располагается под дверцей и позволяет защищать внутреннюю проводку от контакта, оставляя доступными только рубильники.

ВАЖНО: Приобретая распределительный щиток, необходимо предусмотреть наличие свободного места для дополнительных рубильников. Не исключено, что в будущем это может понадобиться. Примерно 1/5 места стоит оставить пустым.

Автоматы бывают одно- и двухполюсными. Их толщина 1,2 и 2,4 см соответственно. Количество розеток, осветительных приборов, электрического оборудования в квартире определяет необходимое число выключателей. С таких расчетов подбирается оптимальный размер ящика, учитывая квадратную, прямоугольную форму.

Составление схемы электрического щита

Чтобы составить принципиальную схему распределительного щита, стоит решить такие вопросы:

1. Каким модульным оборудованием будет оснащен?
2. Какого номинала, в каком количестве нужны автоматы?
3. Будет в схеме присутствовать УЗО и дифф. автоматы?
4. Какая стоимость оборудования допустима?

На примере электрощитка для квартиры с однофазным напряжением, схемы могут отличаться наличием или отсутствием УЗО, количестве рубильников, типе коробки под электрооборудование. В большинстве многоквартирных домов в этажном щите уже имеется вводной автомат и счетчик. Важно ознакомиться с нормами, установленными законодательством, которые указывают, каким правилам и документам оборудование не должно противоречить.

Среди них:

• ПУЭ.
• ГОСТ 32395-2013 с общими техническими условиями о характеристиках для жилых помещений распредщитков.
• СП 31-110-2003 о монтаже и проектировании в жилых домах и зданиях общественного назначения электроустановок.

Главные правила, которые указаны в перечисленных документах, гласят:

1. Дверцы для квартирного прибора при оснащении автоматическими рубильниками не обязательны.
2. Материал стенок ящика должен переносить механические удары и давления силой до 0,7 Дж.
3. Отдельными зажимами оборудуется каждый нулевой защитный и рабочий проводники.
4. Соединительные провода должны хорошо изолироваться покрытием по всей длине в коробке, не касаться обнаженных частей корпуса, не иметь запаянных, перемотанных изолентой или другим изолятором частей, острых кромок ящика с радиусом изгиба, не превышающим в 6 раз диаметр сердечника.
5. Минимальное пространство для путей утечки и воздушных зазоров – свыше 1,2 см. Это расстояние уменьшаться не должно для скрытых приборов после их монтажа.
6. Минимальное значение электрического сопротивления изоляции корпуса – не ниже 10 Мом (в холодном состоянии).
7. Для обслуживания или замены любой составляющей электрощитка должен обеспечиваться удобный доступ.
8. Срок службы – до 25 лет, с возможной заменой отдельных частей комплектации оборудования.

Самой простой схемой для одно- или двухкомнатной квартиры распределительного щитка является комплектация из выключателя нагрузки, связанного с автоматическим рубильником на 25 А для варочной панели или духовки, 2 выключателей на 16 А для розеток, электрооборудования, 1 выключателя на 10 А для освещения и дифф. автомата на 16 А для санузла. Такую схему используют для помещений с общей длиной используемой проводки – не более 400 м.

На входе установка автоматического выключателя не обязательна при наличии его в этажном распределителе. Перед сборкой оборудования этот факт необходимо проверить. На вводной аппарат в рассмотренной схеме достаточно 40 А для номинального тока. В целом у электрощитков есть параметры, согласно которым подбирается конкретная схема.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение (вход), В	400/230; 690/400.
Номинальная частота тока, Гц	50; 60.
Номинальный ток зажимов или вводного аппарата, А	40; 63; 100; 125; 160; 250.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на вводе щитка, А	20; 100; 300.
Наибольшее количество защитных аппаратов, которые устанавливаются для линий групповых целей в щитке при однополюсном расчете: а) УЗО и автоматических выключателей; б) резьбовых предохранителей.	6; 12; 18; 24; 30. 6; 9; 12.
Номинальный ток УЗО и автоматического выключателя групповой цепи, А	10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на групповой цепи, мА	10; 30.
Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А	6; 10; 16; 25.
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ (в действующем значении) на вводе щитка, сборных шинах с номинальными токами аппаратов 160 и 250 А, кА	12.

Для оборудования освещения целесообразно подбирать кабели с площадью сечения сердечника 1,5 км. мм., для автоматических выключателей – на 10 А. Иные провода для более мощного оборудования оснащаются автоматами на 16 А, используя для этого проводку с площадью сердечника 2,5 кв. мм.

Для санузла лучше устанавливать дифференциальный рубильник на 10 А, что полностью покрывает энергетические потребности этого помещения. Главное, чтобы защитное устройства не превышало 30 мА, что оговорено в правилах.

При наличии только электрического потребления духовкой, а не варочной поверхностью, становится на 1 потребителя меньше. Автомат защиты и питающий кабель в этом случае меняются. Данная схема очень простая и редко защищает электрооборудование от частых перебоев.

Для такого маневра нужно немного «утяжелить» комплектации, что повысит и стоимость оборудования. Добавление реле на ввод обеспечивает отключение от сети при превышении токов или напряжений.

В таких схемах есть несколько преимуществ:

• Подключать и монтировать просто.
• Для небольших помещений – оптимальный вариант.
• Стоимость невысокая.

Недостатки:
Защита утечки тока работает только на участке с дифференцированным автоматом, поэтому иные линии от этого не защищены. Установка УЗО на ввод существенно улучшает данную схему.

ВАЖНО: Установка УЗО без автоматического выключателя запрещена! Необходимо убедиться, что это оборудование уже установлено в этажном щите.

При наличии в этажном щите дифференцированного автомата или УЗО, нет необходимости защиту дублировать. При общей длине, используемой в жилом помещении проводки, свыше 400 м., могут наблюдаться повышенные утечки из-за суммирования по отдельным группам. УЗО здесь следует устанавливать на отдельные группы, устранив вводное из комплектации электрощитка.

Более совершенные схемы распределительного квартирного щитка считаются при наличии УЗО в отдельных группах. Для вводного аппарата подбирается номинальный ток 0,8 А. Это значение берется из расчета коэффициента спроса для жилья с повышенной комфортностью и 11 кВт однофазной нагрузкой для помещений.

Особенность такого прибора заключается в необходимости оборудования каждого УЗО своей шиной. В противном случае срабатывание каждого УЗО группы будет одновременным из-за утечки из любой группы кабелей. При поиске поврежденной проводки придется отсоединять с шинок нулевые жилы.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.

Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.

Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».

В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.

Различают:

1. Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
2. УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
3. Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.

Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.

Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:

• На корпусе техники происходит пробой.
• Проводка была положена некачественно.
• При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
• В щитке проводка была некорректно смонтирована.

ВАЖНО: УЗО от сверхтоков не защищает, поэтому необходимо для защиты человека ставить в цепь автомат.

• На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
• Превышение номинального тока утечки.
• Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
• Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Для электрооборудования, которое используется для монтажа распределительного щита, предусмотрены унифицированные стандартные размеры. Даже разных производителей рубильники и иные комплектующие будут обладать сходными габаритами.

Крепление основных элементов осуществляется на дин-рейке, ширина этого профиля составляет 3,5 см. Для одного автоматического выключателя предусмотрено «посадочное» место, шириной 1,75 см. В каждом боксе, которые предлагают производители, предусмотрено определенное число ячеек для модулей.

Чтобы рассчитать, сколько нужно мест для распределительного щитка определенной комплектации, необходимо знать точное количество нужных элементов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20% для запаса на случай изменений в процессе сборки или будущих приобретений электрооборудования. Из приведенной таблицы выбираются размеры приборов.

Название	Ширина/количество мест
Автоматический рубильник однополюсный	1,75 см/1 место
Автоматический рубильник двухполюсный однофазный	3,5 см/2 места
Автоматический рубильник трехполюсный	5,25 см/3 места
УЗО однофазное	3,5 см/2 места
УЗО трехфазное	7 см/4 места
Автомат дифференциальный однофазный	7 см/2 модуля на 4 места
Клеммник на дин-рейку	1,75 см/1 место
Модульный электросчетчик	10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на дин-рейку	5,25 см/3 места
Реле напряжения	5,25 см/3 места

Для самого простого распределительного щита потребуется наименьшее количество элементов – 20 шт. Для помещений с расходом проводки выше 400 м этот показатель существенно увеличивается. Из-за того, что в большинстве корпусов оборудования предусмотрено 24, 36 или кратное 12 количество «посадочных» мест, то в простом варианте кейса на 24 места должно хватить. Лучше приобрести вариант на 36, так как остается больше места для изменений в будущем.

Сборка и монтаж электрического щита

Электрощиток является тонким и сложным оборудованием, требующим точного расчета всех компонентов и их коммутации. Все монтажные работы по сборке оборудования должны производиться в чистом и сухом помещении. Желательно, чтобы в распределительном щите была дин-рейка, которая снимается для помещения на нее нужных модулей.

Работы по монтажу и сборке электрощитка состоят со следующих этапов:

1. Монтаже корпуса.
2. Организации ввода проводов и кабелей в бокс.
3. Распределении внутри оболочки щитка кабелей.
4. Защиты от ремонтных и отделочных работ внутренности прибора.
5. Сборки на рамке предварительно.
6. Окончательном монтаже, с подключением групп потребителей.
7. Пусконаладочные работы.

Монтаж корпуса электрического щита

Работать с навесными приборами значительно проще, чем скрытого типа. Для второго варианта понадобится убедиться в том, что стена, в которой будет оборудован щиток, не несущая, и можно сделать соответствующего размера нишу. Без повреждения стены делается «фальшивая» поверхность, выступающая на толщину ящика или хотя бы на 10 см.

Для размещения электрощитка необходимо выполнение следующих правил:

• Размещать боксы лучше всего в помещениях с хорошим освещением, циркуляцией воздуха, желательно близко к выходу.
• Уровень влажности окружающей среды не должен превышать 60%.
• К ближайшему откосу, двери или другому выступу должно быть не менее 15 см, доступ во время наладки или ремонта – свободный, в гардеробных или шкафах размещение электрощитка запрещено.
• К ближайшему газопроводу или легковоспламеняющемуся веществу должно быть не менее 1-1,5 м;
• Установка производится не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м от пола.

Пошаговая инструкция монтажа корпуса электрощитка:

1. Намечается место для монтажа корпуса, с помощью уровня прочерчиваются 1 горизонтальная и вертикальная линии края прибора.
2. Очерчивается маркером по краю приложенный к месту разметки корпус.
3. Болгаркой делаются разрезы до середины диска по начерченному периметру.
4. Делается перфоратором или зубилом углубление на толщину бокса.
5. Тестируется, как помещается короб, поправляется дно и стенки ниши.
6. Ставится штатное крепление на корпус, отмечаются места входа дюбелей.
7. Высверливаются дырки под крепежи перфоратором.
8. Демонтируется дин-рамка, оборудуется нужными модулями.
9. Заполняются перед окончательной отделкой полости монтажной пеной.

При отсутствии в комплекте поставки креплений при ровной стенке, бокс прибивается дюбелями к стене, монтируется на алебастр или иной строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.

Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели – более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами – нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.

Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.

Процедура заключается в следующем:

1. Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
2. К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
3. Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
4. По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
5. Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.

Разделка кабелей внутри электрического щита

Специальным ножом с пяткой снимается верхняя изоляция с кабелей без повреждения собственного покрытия жил. Следует в первоочередном порядке сразу после разделки промаркировать каждый кабель заново, чтобы избежать путаницы. Лучше оставлять запасную длину провода, превышающую расстояние до крепления в коробе от входа в него примерно вдвое.

Инструкция для разделения кабелей:

1. Соблюдается порядок: с верхней части – слева направо, с нижнего левого угла – направо.
2. Снимается изоляция с края вводного кабеля.
3. Обматываются провода (5-10 см до конца) малярным скотчем, наносится маркировка.
4. Операции производятся для каждого кабеля.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений.

Для этого следует:

1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз. Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги.

Понадобится такой инструмент:

• Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
• Стриппер для снятия изоляции.
• Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
• Кусачки (бокорезы).
• Ножовка для распила металла.
• Тестер, можно и мультитестер.
• Строительный нож со съемными лезвиями.
• Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Эксплуатация электрического щита

За прибором необходимо производить регулярный уход:

1. По истечению месяца после запуска поднимается пластрон, подтягиваются клеммы.
2. Для жилья с детьми следует позаботиться о возможности закрытия электрощитка на замок, место хранения ключа должно быть известно всем взрослым членам семьи.
3. Для всех проживающих в квартире рассказывается порядок действий при срабатывании защитных устройств.
4. При отключенных потребителях электроэнергии, ежемесячно проверяется работоспособность всех дифференциальных автоматов и УЗО.

Заключение

Монтаж и сборка электрощитка – это трудоемкий и ответственный процесс. От обдуманных действий и принятия всех мер безопасности зависит надежность и длительность службы прибора. Необходимо учитывать все правила, нормы и требования техники выполнения работ с электроприборами.

При возникновении любых истоков дыма, искрения или излишнего нагрева элементов при пусконаладочных работах, необходимо незамедлительно отключить оборудование от сети и провести его полную проверку мультитестером. Качественные комплектующие, вдумчивый подход, точный расчет – гарантия успешного монтажа и работы распределительного щита.

Как подключить автомат в щитке правильно

Установка щита электрического в квартире может осуществится двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены. В этой статье я расскажу как установить щит электрический в нишу, предварительно её сделав.

Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.

Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

• 1 группу освещения;
• 6 розеточных групп;
• 1 электрическую линию для стиральной машины;
• 1 электрическую линию для плиты.

Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Сергей Савельев Руководитель технического отдела Группы Legrand в России

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Для того чтобы в процессе подключения избежать разногласий со специалистами энергоснабжающих компаний (требования которых зачастую противоречат друг другу), одновременно с архитектурным проектом следует разработать и согласовать проект электроснабжения.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Поговорим о том, какова должна быть комплектация домашнего распределительного щита.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.
Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Сергей Савельев

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Пример схемы квартирного электрощитка для многоквартирного здания

На рисунке ниже представлена схема квартирного электрощитка. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 в данной схеме применен для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники. Для защиты выделенной линии гидромассажной ванны используется точно такой же выключатель. ВД63 защищает другие объекты, такие как розетки комнат, стиральная машина и освещение санузлов.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита 2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников 3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов 4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей 5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков 6 – Автоматические выключатели 7 – Линии групповых цепей 8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Сергей Савельев

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Сергей Савельев

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

Сергей Савельев

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Если номинал УЗО больше или равен номиналу вышестоящего автомата, то к такому УЗО можно подключать несколько АВ (даже если суммарный номинал автоматов будет больше номинала УЗО). Если же номинал УЗО меньше вышестоящего АВ, тогда к УЗО можно подключать несколько автоматов, только при одном условии: если их суммарный номинал не превышает номинального тока УЗО.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

R0c0t Пользователь FORUMHOUSE

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Выбор места установки

Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.

В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.

Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.

При определении места для установки щитка также важно учитывать, каким способом и где конкретно заводится питающий кабель. При электрификации нового строения, данные по схемам прокладки наружных сетей можно получить у специалистов местного отделения «Энергосбыта».

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

• осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
• фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
• ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

При наличии трёхфазных потребителей

Если в доме имеется только трёхфазная нагрузка, то отличие в схеме коммутации будут незначительные. Вместо однофазных автоматов устанавливаются трёхфазные. При подключении трёхфазных потребителей все фазы нагружены одинаково.

Поэтому нет необходимости распределять устройства для устранения перекоса напряжения в сети. Однако, в частном доме трёхфазная схема распределительного щита практически не встречается.

Такая схема может быть применена при подключении гаража или мастерской, где установлены станки с трёхфазным питанием, которые подключаются только к собственному боксу.

Кроме этого, существуют однофазные потребители, это освещение и розетки для подключения дрели, перфоратора или другой однофазной техники. Часто их подключают к собственному боксу.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Сборка электрощита

Перед сборкой щита требуется полностью отключить электричество. Сборка электрощита для частного дома выполняется в следующей очередности:

• установка реек для счетчика, автоматов и шин;
• вводный автомат устанавливают и подключают в левом углу сверху;
• установка остальных автоматов, узо, шин на ноль и заземление;
• подключается фаза, ноль, заземление. Ноль – синий провод, фаза – красный, «земля» — черно-желтый. Фазы располагаются снизу корпуса.

В электрощите на 380В трехфазная система: три фазы подключаются к вводному автомату, потом уходят на счетчик. Заземление идет от шины к розеткам. «Земля» входного кабеля проводится к шине заземления. Ноль подключают либо напрямую к шине, либо проходит через узо и потом к шине.

Когда монтаж щита на даче закончен, электрощит закрывают на замок и дают напряжение.

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, схема, фото

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

• Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
• Разводка методом разветвления;
• Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
• Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

• дом построен более 20 лет назад,
• в квартире искрят розетки,
• розетки выходят из строя,
• при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
• провода легко ломаются,
• через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

С чего начать

Службы  поставки электроэнергии  отвечают за подводку электричества до распределительного щитка в подъездах жилых домов, остальная электропроводка ложится на плечи квартиросъёмщика. Возникает вопрос с чего начать, в частности, как поменять старую проводку своими руками.

Прежде всего, нужно составить правильный/грамотный план электропроводки вашей квартиры. Определиться с количеством точек для подключения, количество выключателей розеток. Далее составить принципиальную электрическую схему проводки в квартире.

Исходя из полученной схемы, рассчитать количество необходимых материалов, количество розеток выключателей длину проводов и т.п.

При этом надо знать — все кабели прокладываются строго вертикально и горизонтально. Розетки располагаются на расстоянии 20 см. от пола, при желании их положение можно изменять, например, на кухне — над рабочим столом. Горизонтальная прокладка проводов должна находиться на расстоянии 20 см. от потолка.

Как набрать электрощит

Прежде чем набирать электрощит, необходимо приобрести подходящий по размерам, в который поместятся все приборы. Рассмотрим, как выполняется комплектация и подключение.

Подобрали всё необходимое	Этот щиток мы будем собирать из бюджетных компонентов. Для начала разложим все комплектующие по щитку так, как они впоследствии будут установлены. Имеется реле напряжения, дифреле и пакетники.
Также понадобятся 2 шины	Также сбоку установим 2 шины – одна нулевая, а вторая для заземления.
Реле напряжения	Приобрели проверенное временем реле напряжения Зубр.
У него мощные клеммники	Одним из его неоспоримых преимуществ является наличие мощных клеммников, в которых можно надежно зажать провода.
Автоматы и УЗО CHINT	Автоматы приобрели фирмы CHINT. Эта чисто китайская продукция используется для внутреннего рынка Китая, поэтому надежность не вызывает сомнений.
Щиток в разобранном состоянии	Разберем наш ящик для того, чтобы было удобно с ним работать.
Приборы установлены	Теперь можно заняться установкой приборов.
По ручке отвертки будем гнуть провод	Установив все комплектующие, необходимо их соединить между собой. Шину использовать дорого, поэтому из медного провода Ø4 мм2 сделаем «гармошку». Поскольку диаметр ручки отвертки идеально подошел, обогнув по ней провод, его концы четко попадут в отверстия автоматов.
Сделали петлю	Получилась петля, в которой конец провода не разрезается, а загибается. В местах ввода в автомат снимается изоляция.
Получилось некоторое подобие гармошки	Вот такая получилась «гармошка».
На каждом приборе закрепили фазу	Осталось ее вставить и обжать клеммы.
Чтобы гармошка не мешала, петли загнуты внутрь	Поскольку сверху будет установлена крышка, то для того, чтобы она не уперлась в провода, их нужно загнуть внутрь.
Подготовили провод для подключения УЗО	Для того, чтобы подключить реле напряжения к дифреле подготовим кусок того же провода. На его концах делаем подобие петли, согнув провод. Это увеличит в 2 раза площадь соприкосновения с прибором.
Черным проводом подключили ноль	Аналогичным образом подключаются другие проводники.
Напряжение 232 вольта	Настало время проверки. Подключив реле напряжения к сети, проверим напряжение на каждом автомате.
После срабатывания УЗО	После нажатия на УЗО кнопки test, напряжение должно отсутствовать, что будет свидетельством того, что всё собрано правильно.

После установки щита выполняются подключения кабелей, подведенных со всех помещений. Чтобы потом не угадывать, автоматы нужно подписать. Их можно пронумеровать, а на внутренней части крышки написать, куда он подключен.

Осталось заделать штробы (или залить стяжку, если проводка проложена по полу), и выполнить ремонт в помещении.

Полезные советы

• Что касается схемы разводки, то оптимальный вариант – разбить ее по комнатам. То есть, каждая комната – это отдельный участок со своей нагрузкой, а, значит, со своим сечением кабеля. Имеется в виду кабель от первой распределительной коробки над входной дверью в квартиру, до распредкоробки над дверью в комнату. Внутри же комнаты по светильникам и розеткам разбрасываются провода с меньшим сечением, подходящим под определенные нагрузки, запланированные вами предварительно, исходя из количества и общей мощности приборов-потребителей.
• Схему разводки, а также монтажные работы, необходимо начинать от дальней комнаты. Последняя комната – прихожая.
• Необходимо обходить схемой бетонные конструкции типа перекрытия над окнами и дверьми. Во-первых, это монолитное изделие, которое штробить очень сложно. Во-вторых, не дай бог при установке карнизов наткнуться сверлом на кабель. Вся работа пойдет насмарку.
• Правильный подсчет количества распределительных коробок даст возможность сэкономить длину используемого кабеля.
• Оптимальный вариант, если уложить кабель в гофрированный шланг, а уже его в штробы.

Закрепление проводов и коробок

Если поверхность стен не облицована, разводку проводов своими руками можно выполнить, используя алебастр. С помощью шпателя на небольшой участок стены наносится материал и вдавливается провод. Алебастр твердеет быстро, придется придерживать проводку в течение 30-40 секунд до полного засыхания. Расстояние между местами крепления не должно превышать 50 см и кабель должен плотно прилегать к поверхности.

Можно использовать специальные скобы, которые вбиваются в швы между строительным материалом.

Монтажные скобы можно сделать из гвоздей. Вбив в стену наполовину, они загибаются при помощи молотка, образуя требуемое крепление.

Использование розеток и высота проводки

Если в одной из комнат на общей стене находятся розетки и планируется расположить такие же на противоположной стороне, разрешается сделать разводку не от коробок, а просто объединив их проводами.

Правильная схема разводки электропроводки в квартире должна предусматривать возможные риски повреждений. Чтобы предотвратить доступ к электрическим проводам домашним питомцам, маленьким детям и самим не запинаться их можно спрятать в стене.

Размещаются провода, отступив от потолка 10-15 см. На этом уровне обычно не вешают картины или фотографии, поэтому риск повреждения будет минимальным. Но если в комнате планируется устанавливать подвесной потолок, то расположение кабелей будет зависеть от его конструкции.

Тщательно выбирайте высоту розеток

Какой выбрать провод?

Поскольку алюминиевый проводник использовать нельзя, остановимся на медном. Большой ассортимент может привести в замешательство, поэтому воспользуйтесь конкретной рекомендацией – продукцию нужно покупать сертифицированную. Что касается выбора между моножилой и многожильным проводником, то это уже вопрос удобства.

Большую роль играет сечение проводника. Можно суммировать потребляющую мощность приборов и высчитать требуемое сечение проводника или иметь некоторый запас, воспользовавшись стандартной схемой:

• На ввод и к самым мощным потребителям – 4 мм2.
• К силовым розеткам – 2,5 мм2.
• Люстры и светильники (а также розетки, к которым будут подключаться слаботочные потребители (например, только телевизор или настольная лампа)) – 1,5 мм2.

Именно такой подход применяют профессиональные электрики. С электричеством шутки плохи, поэтому лучше перестраховаться.

Но и это еще не всё – определимся с типом, опираясь на маркировку. Например, кабель ВВГнг можно укладывать прямо в штробу, не протягивая через гофру, тогда как ВВГнг-LS уже предназначен для открытой проводки по потолку или стене, которые, например, впоследствии будут зашиты гипсокартоном.

На примере кабеля ВВГнг-LS 3×2,5 можем разобраться в маркировке.

• Если самая первая буква А, то этот кабель нам не подходит, так как в нем алюминиевые жилы.
• Маркировка медных кабелей начинается с буквы В. Это значит, что внешняя оболочка выполнена из ПВХ.
• Вторая буква В означает, что общая изоляция проводников тоже выполнена из поливинилхлорида.
• Третья буква Г означает, что проводник не защищен дополнительным защитным покровом (в нашем случае он и не нужен).
• нг ‒ негорючая изоляция.
• Следующий показатель особенно желателен ‒ LS. Эти 2 буквы свидетельствуют о низком уровне дымообразования. То есть, даже во время пожара такая изоляция не будет выделять дым.
• 3×2,5 ‒ первая цифра означает количество жил, а вторая означает, что каждая из них имеет сечение 2,5 мм2.

Составив схему и определившись с типом и сечением кабеля, необходимо посчитать, сколько его потребуется, принимая во внимание длину концов, которые останутся в распредкоробках

Особенности крепления проводки

При закреплении проводки на стенах с использованием только алебастра есть один недостаток. Раствор быстро сохнет и приходиться постоянно замешивать свежий. Скобы удерживают провод не недостаточно прочно и могут отваливаться в процессе ремонтных работ. Гвозди в процессе крепления способны незаметно для монтажника повредить провод и вызвать короткое замыкание.

Разводку проводов на кухне лучше крепить, используя скобы и дополнительно замазывать алебастром или шпатлевкой. В этом помещении обычно прокладываются тяжелые кабели, рассчитанные на большую нагрузку, поэтому между скобами нужно делать расстояние поменьше.

Иногда нужно штробить как стены, так и пол

Выбор кабеля для прокладки, розеток и выключателей

Выбор подходящего кабеля для прокладки является очень важным моментом, так как в зависимости от нагрузки подбирается его определенное сечение.

При составлении схемы лучше всего ее разбить по зонам: кухня, ванная комната, рабочий кабинет, и  т.д. Исходя из этих зон, делается соответствующая разводка. Скорее всего, кухня будет самое энергоемкой зоной, из-за неё загруженности различными кухонными приборами, комбайнами, электроволновкой, электроплита и т.п.

Правильнее всего выбирать медный провод. Ни в коем случае не следует соединять между собой медный алюминиевый провод из-за их химических свойств.

Кабель, идущий к коробке – распределителю в подъезде, д.б. сечением не менее 6 мм.

Методы электроразводки

Монтаж электропроводке в однокомнатной квартире может быть выполнен открытым, закрытым или скрытым под элементы конструкции способом.

Открытый способ подразумевает прокладку без использования дополнительной изоляции. Это самый дешевый и опасный метод, который желательно не применять на практике. При крайней необходимости следует использовать провода с надежной изоляцией.

Разводку проводов открытым методом иногда делают в пластиковых коробах или гофрорукаве. Применяется в офисах и в общественных заведениях.

Кабели можно спрятать под облицовочный материал, которым обшиты или покрыты стены. Например, убрать под гипсокартон или штукатурку.

Самым популярным и безопасным способом является закрытая электроразводка в штрабе или проложенная в специальной трубе. Это возможно, только если на стадии строительства в стены, потолок или пол были вмонтированы эти трубы.

На фото разводка электрики своими руками

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.

Установка розеток и выключателей

Выключатели и розетки устанавливаются в подрозетнике. Перед установкой лишний провод следует удалить, но так чтобы остался некоторый запас, который бы свободно поместился вместе с выключателем, розеткой в подрозетник.

Концы проводов кабеля оголяются на 5-7 мм, затем они крепятся в соответствующие места выключателя, розетки для контакта. После этого, изделие устанавливается в подрозетник и, при помощи отвертки, удерживая его рукой, плотно прижав к стене, по часовой стрелке вкручиваются фиксирующие винты, так что устройство фиксируется на боковых распорках.

Надо сказать, не покупайте дешевых розеток, выключателей, качественные стоят дороже, но это – надежность, эстетичность, долговечность и они не будут вываливаться из стены, как это бывает часто.

Выбор проводов и фурнитуры

Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм

Наиболее востребованы на сегодня два типа:
1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.

Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
Минусы: высокая цена.

2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.

Плюсы: доступная стоимость
Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.

А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.

Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
• Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
• Клеммные колодки.
• Распределительные коробки с защитой от возгорания.
• Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).

Закладка кабеля, выключателей и розеток

Для закладки кабеля делаются штробы, для установки подрозетников  также выдалбливаются ниши для их установки.  Раньше штробы делались вручную, используя молоток и зубило или долото.

В настоящее время, для этих целей существуют специальные штроборезы (с пылесосом), для некоторых стен, изготовленных из мягких материалов, хорошо использовать болгарку со специальным диском. Глубина выемки под подрозетник делается с учетом всех его размеров.

Подрозетник устанавливается с таким расчётом, чтобы его края приходились вровень с гладкой поверхностью стены. Крепится подрозетник в стене, используя гипсовые растворы, перед этим нужно удалить всю пыль и хорошо смочить место установки, перед его установкой в него проводится кабель (с запасом) через специальные в нем отверстия.

Таким же образом устанавливаются распаечные коробки. Распаечные/распределительные коробки нужны в случае разветвлённой проводки, чтобы не прерывать цепь, идущую через выключатель освещения к розетке (через распределительную коробку проводится самостоятельный провод — к розетке и самостоятельный провод — через выключатель к освещению).

В некоторых случаях возможна проводка по потолку в квартире, но это бывает редко. Дело в том, что в обычных квартирах потолок выложен из цокольных плит и поэтому, прокладка затруднительна и не эстетична. Чаще всего, такая проводка используется в промышленных помещениях, без перегородок, имеющих большую площадь, с подвесными потолками или в магазинах – супермаркетах.

Составление схемы электропроводки для частного дома

Электропроводки в квартире и в частном доме могут значительно отличаться между собой, в связи с определёнными особенностями постройки, расположения помещений, использованных строительных материалов. Соответственно, схема так же потребует к себе дополнительного подхода.

1. Наиболее часто для частных домов используется схема, разработанная следующим образом: на фасаде находится общий автоматический выключатель, к которому подключается кабель, питающий общий распределительный щиток в доме. Со щитка осуществляется подача и распределение электроэнергии по всем помещениям.
2. Для того, чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию и обслуживание сети, во время проектирования схемы  разбейте систему на группы по определённым типам. Например, поэтажно, покомнатно, или по принципу «освещение – силовые потребители – внешние коммуникации». Учитывайте токовые нагрузки на каждую группу отдельно.
3. Соединять группы потребителей между собой нужно, используя дополнительные автоматические выключатели, установленные в распределительном щитке. В некоторых случаях, например, когда подключаются потребители, работающие в агрессивных условиях, подключаются такие элементы защиты, как УЗО.
4. При расчёте схемы используйте план дома. Таким образом вам будет проще опираться на индивидуальные особенности постройки.

Помните основные рекомендации при монтаже электропроводки своими руками в любых помещениях:

1. • Фаза разрывается выключателем;
   • Для каждой комнаты рекомендуется как минимум одна распределительная коробка;
   • Такие приборы, как стиральная машинка, бойлер, кондиционер, желательно запитать от отдельных магистралей, чтобы обеспечить заземление корпуса.

Подведём итоги

Выполнить разводку электрики в квартире сможет даже домашний мастер, не имеющий подобного опыта. Главное здесь – соблюдение норм ПУЭ и правил техники электробезопасности. Следует понимать, что с электроэнергией шутки плохи, и малейший недочёт, допущенный при производстве работ, со временем может превратиться в настоящую проблему. Ну и, конечно, необходимо достаточно свободного времени – быстро подобную задачу не выполнить, особенно если опыт отсутствует полностью.

WAGO-соединения получаются аккуратными и не требуют дополнительной изоляции

Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация была интересна, а главное полезна нашему Уважаемому читателю. Если у Вас остались вопросы по теме, можете их смело задавать в обсуждениях ниже. Редакция Homius.ru с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. У вас есть опыт самостоятельного монтажа электропроводки в частном доме или квартире? В таком случае огромная просьба поделиться им с другими читателями – это будет весьма полезно начинающим домашним мастерам. А напоследок мы предлагаем посмотреть небольшой, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.

Watch this video on YouTube

Предыдущая Инженерия 12 эффективных способов уменьшить счета за электроэнергию
Следующая Инженерия Розетка с таймером: как использовать умное устройство дома

Проектирование, схема квартирного щитка и его подключение

Для людей, которые далеки от электрики, домовой или квартирный щит — это не более чем коробка с какими-то приборами, счетчиком и проводами. Не все понимают, для чего он нужен. Электрощит — это сложный и опасный предмет. Чтобы его правильно спроектировать и собрать, необходимо обладать не только большим количеством знаний, но и богатым опытом.

Вместо вступления

Выделить стоит несколько моментов, которые нужно сделать перед началом сборки схемы квартирного щитка:

1. Создание проекта прокладки электропроводки.
2. Выбор места для монтажа.
3. Выбор схемы для сборки щита.
4. Грамотный подход к выбору корпуса. Он может быть пластиковым или металлическим, навесным или встраиваемым.
5. Подбор комплектующих элементов.
6. Монтаж оборудования.
7. Грамотное подключение щитка к кабелям электропитания.

Обратите внимание на то, что даже малейшая ошибка может привести к печальным последствиям, вплоть до выхода из строя бытовой техники, а также возгорания дома.

Где устанавливать щиток

Сначала нужно определиться с тем, где лучше всего размещать распределительный щиток. Лучше всего ставить его непосредственно у входной двери. Если он будет установлен в прихожей, то вам не нужно протягивать кабель питания с лестничной площадки. Что касается высоты, то рекомендуется, чтобы щит располагался на одном уровне с глазами взрослого человека. Это позволит облегчить снятие показаний, а также отключение автоматов, если это вдруг нужно будет сделать.

Если же вы предпочитаете устанавливать все под потолком, якобы для безопасности, как делали раньше, то стоит обдумать этот момент. Раньше электрические счетчики с пробками-предохранителями устанавливались непосредственно на стене, они не были защищены ящиком. Именно поэтому необходимо было в целях безопасности располагать их под потолком, подальше от детей.

Современные конструкции электрощитов имеют очень прочный корпус и закрываются на замок, поэтому дети даже при желании не смогут влезть в него. Если, конечно же, вы не будете оставлять ключи на видном месте. Обязательно при выборе места установки необходимо учитывать, как и где будет заводиться кабель от питающей линии.

Покупать или сделать самостоятельно?

На сегодняшний день вовсе не обязательно делать щиты самостоятельно, можно приобрести готовые, причем со всей начинкой. В продаже существует большое количество щитов типовых конструкций. Если они вас не устраивают, то можно заказать изготовление ящика, который будет полностью удовлетворять вашим требованиям. Но обязательно необходимо уточнить один момент.

Уточните, электрик, которого вы наняли для работы, имел ли раньше дела с готовыми электрощитами. Если это его первая работа, то рекомендуется приобрести ящик и всю его начинку по отдельности. В этом случае шанс повреждения элементов значительно ниже.

Основные компоненты электрических щитов

В конструкции однолинейной схемы квартирного щитка можно выделить следующие приборы:

1. Основной автоматический выключатель, который позволяет защитить весь контур проводки в квартире, ставится в самом начале. К нему подключаются жилы от кабеля входа. Довольно часто для удобства устанавливают специальные рубильники. С их помощью можно обесточить весь дом для того, чтобы произвести замену тех или иных компонентов. Кабель питания сначала заводится на рубильник, а от него на автоматические выключатели.
2. Электрический счетчик монтируется после автомата ввода, он позволяет контролировать расход электрической энергии в квартире и доме. Довольно часто устанавливают счетчик отдельно, например, на площадке.
3. Устройство для защитного отключения. Она позволяет защитить от поражения электрическим током, а также предотвратить пожар. Можно установить как одно устройство, непосредственно после электросчетчика, так и несколько. Обычно несколько штук ставят в том случае, если линии имеют большое потребление электроэнергии. Например, их можно монтировать для стиральной машины, кондиционеры, электроплиты.
4. Линейные автоматические выключатели. Позволяют защищать отдельные линии в различных помещениях, а также цепи освещения и питания бытовой техники. Они способны разорвать цепь, если появится перегрузка по току или же короткое замыкание. В схеме трехфазного квартирного щитка они тоже используются, но есть одно отличие — количество клемм для подключения больше.
5. Специальные автоматы можно устанавливаться вместо УЗО и линейных. Они выполняют, по сути, функции этих двух устройств.
6. Рейка необходимо для того, чтобы установить оборудование. Закрепляется на задней стенке электрического щита. В зависимости от того, какие габариты у шкафа, можно установить различное число реек. Соответственно, это влияет на количество модулей, монтируемых в щите. Если вы не хотите ошибиться с приобретением корпуса, то заранее составьте монтажную схему.
7. Шины для соединения. Они необходимы для того, чтобы подключить и соединить рабочие нули и провода заземления. В электрощитке используются шины-клеммники для нуля, а также для заземления. Распределительные шины устанавливаются для того, чтобы связать линейные автоматы, дифавтоматы, устройства защитного отключения.

Схема проводки без заземления

Первое, что необходимо сделать, так это составить подробную схему. В статье приведены схемы подключения квартирного щитка на 380 В и 220 В. Если в проводке нет заземления, то подключение будет немного отличаться. Для однокомнатные квартиры можно применить наипростейший вариант изготовления щита. В его конструкции будут такие элементы:

• Корпус и din-рейки.
• Электрический счетчик.
• Автомат двухполюсный, рассчитанный на 32 А.
• Устройство защитного отключения.
• Однополюсные автоматы номиналом 16 А для розеток, освещения и стиральной машины.
• Нулевая PEN-шина, необходимая для того чтобы раздельно подключить защиту и ноль.

Для того чтобы в дальнейшем эту проводку можно было безопасно эксплуатировать, рабочий нулевой и защитный проводники в кабеле шине необходимо разделить, даже если отсутствует заземляющий контур.

Для того чтобы защитить от скачков напряжения в случае отгорания нуля, необходимо добавить специальные реле контроля напряжения. Оно будет срабатывать в том случае, если пробьется изоляция и соприкоснутся нулевой и фазный провода. В этом случае реле позволит разорвать цепи и защитить бытовую технику от повреждений. В случае если в квартире больше одной комнаты, такую схему можно расширить на необходимое количество автоматических выключателей.

В том случае, если в розетку включается крупная бытовая техника, например, стиральная или посудомоечная машинка, то рекомендуется установить дополнительно двухполюсные устройства защитного отключения. Вы обеспечите высокую степень безопасности даже без наличия провода заземления.

При наличии заземления

В том случае, если вы проживаете в новом доме либо в подъезде меняли вводной кабель и монтировали контур заземления, то схема будет несколько отличаться. В качестве примера опять же возьмем однокомнатную квартиру, в которой устанавливается электрическая плита.

Для изготовления щита вам потребуются такие элементы:

• Корпус из пластика с двумя din-рейками.
• Двухполюсный автомат, рассчитанный на ток 40 А.
• Однофазный электрический счетчик.
• Устройство защитного отключения. Схема подключения квартирного щитка с УЗО такая же, как и без него.
• Двухполюсные пакетные выключатели на 16 А, для электрической плиты необходим прибор на 25 А.
• Заземляющая и нулевая шина.
• Для соединения автоматических выключателей потребуется шина Гребенка.

Если в квартире большое количество комнат и линий кабелей, на всю мощную технику потребуется устанавливать дополнительные устройства защитного отключения. Желательно использовать двухполюсные.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь непосредственно о порядке сборки щитка. Всю работу можно разбить на два этапа – подготовительный и основной.

Подготовительный этап включает в себя такие манипуляции:

1. Проверку комплектности элементов щитка.
2. Установку корпуса на заранее выбранное место.
3. Подготовку кабелей проводки для подключения. Снимаете верхнюю изоляцию, проверяете цветовую маркировку и все обозначения.

Основной этап

Основной этап включает в себя:

1. Устанавливаете сначала рубильник (если он предусмотрен).
2. Монтируете вводной автоматический выключатель.
3. Устанавливаете нулевую планку и подключаете к ней рабочие провода. Но только кроме линий, которые будут подключаться через УЗО.
4. Монтируете электрический счетчик, если планируется ставить его внутри квартиры.
5. Устанавливаете общее УЗО.
6. Монтируете и соединяете между собой по проводу фазы линейные автоматы. Сначала крепите их на рейке, затем соединяете шиной-гребенкой или же перемычкой. Соединение выполняется через верхние клеммы, нижние необходимы для подключения проводов нагрузки.
7. Устанавливаете и подключаете линейные УЗО на все группы в помещениях с повышенной влажностью. Строго следуйте схеме квартирного щитка.
8. Ставите защитную шину заземления и подсоединяете к ней все провода PE, идущие от кабелей нагрузки.
9. После монтажа и подключения всех элементов друг с другом, с шинами N и PE, проводами нагрузок, можно ввести питающий кабель от щитка в подъезде.
10. Фазную жилу и нулевую нужно подключить к рубильнику, если он предусмотрен. Либо же к автомату на вводе. Проводник PE необходимо завести сразу на шину защиты строго по схеме квартирного щитка.
11. После подключения кабеля питания контакты автомата ввода и клеммники счетчика должны сразу пломбироваться. Выполнить это должен инспектор энергоснабжающей организации.

Перед тем как включить рубильник для подачи напряжения, необходимо проверить все оборудование, крепеж кабелей, контактов, при необходимости все протянуть. Цепочки прозваниваются и осуществляется замер сопротивления изоляции. Если все в порядке, на щит можно подать пробное напряжение и включить тестовую нагрузку, чтобы проверить работу всех элементов схемы вводно-распределительного устройства квартирного щитка.

пошаговая инструкция, видео, фото, схема

Многие дома городов нашей страны строились, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Массовая застройка проводилась в 60-80-ые годы. На тот момент требования к монтажу электрической проводки квартир носили совершенно другой характер, чем современные требования. Развитие современных технологий и рост разнообразия бытовой техники привело к тому, что в наших домах появились:

1. стиральные и посудомоечные машины
2. микроволновые печи
3. электрические духовки
4. электрические бойлеры
5. системы кондиционирования
6. теплый пол и другое.

Все это требует большого одновременного потребления электрической энергии, которое не может обеспечиваться электропроводкой старого образца.

Старая электропроводка в квартире — причина возникновения пожаров!

Несоответствие сечения и мощности электропроводки квартиры к потребляемой мощности может привести к поломкам электробытовой техники, нагреванию проводки, короткому замыканию и даже пожару. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо задуматься о замене электрики в квартире.

Ремонт проводки ведет к значительным материальным затратам, включающим затраты на материалы и на работу. С целью экономии можно часть или весь объем работ выполнить самостоятельно. На материалах экономить не рекомендуется, так как от их качества зависит безопасность эксплуатации электробытовых приборов квартиры.

Если все работы по монтажу проводки планируются без привлечения сторонней помощи, то необходимо определить перечень работ, их последовательность, особенности каждого этапа.

Обязательно посмотрите нашу пошаговую видео инструкцию о замене старой электропроводки в квартире своими руками от щитка!

Этапы работ по монтажу новой проводки в квартире от щитка:

1. Составление плана разводки электрической проводки всей квартиры.
2. Расчет необходимого количества всех материалов. Калькуляция затрат на замену электропроводки. Приобретение материалов.
3. Демонтаж старой проводки и аксессуаров.
4. Прокладка новой проводки, подключение осветительных приборов, розеток, выключателей, электробытовых приборов.
5. Ввод в эксплуатацию, подключение новой электропроводки.

Как заменить старую эл проводку в квартире своими руками от щитка? С чего начать прокладку проводки в квартире?

Перед тем, как приступить непосредственно к работе по прокладке новой проводки в квартире, запаситесь специальным инструментом, оборудованием, мешками для мусора, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов.

В работе вам понадобятся:

1. тестер
2. отвертки
3. плоскогубцы
4. кусачки
5. монтажный нож
6. рулетка
7. изолирующая лента
8. молотки
9. перфоратор с различными сверлами и коронками разных размеров
10. пассатижи
11. уровень
12. простой карандаш.

Разнообразие используемого инструмента может значительно облегчить труд.

Также нелишним будет изучение разных статей по прокладке электропроводки и советов практикующих электриков. Это поможет избежать простых ошибок и сократить время работ.

Схема разводки электропроводки в квартире

На этом этапе составляется план разводки электрической проводки каждого помещения, на ней отмечаются места монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, рассчитывается потребляемая мощность всех бытовых приборов, планируется запас мощности для каждого помещения.

Данный этап носит важный характер. Здесь должна учитываться любая мелочь: сколько розеток и для чего должно быть предусмотрено в каждой комнате, где удобнее расположить источники света. Если пропустить какую-то деталь, то в лучшем случае вы получите лишние розетки и соответственно затраты, а в худшем – неисправность работы электрической проводки. Будет обидно, если после окончания ремонта появится необходимость делать любые изменения и доработки в электрике квартиры.

Отличный пример схемы разводки электропроводки в трёхкомнатной квартире

При составлении плана разводки электрики нужно учитывать размещение всех бытовых устройств, а, так же мебели в помещениях. Каждое устройство имеет свою потребляемую мощность. Составляя схему, учитывайте это в каждом помещении. Суммируйте потребляемую мощность, в случае необходимости для мощных приборов предусмотрите отдельный кабель.

Не существует каких-либо норм по установке выключателей и розеток по высоте. Их следует устанавливать исходя из удобства использования. Исключения составляют помещения ванной комнаты и кухни. Здесь расстояние от розетки до источника воды должно превышать 1 м.

Все типы потребления электроэнергии (освещение, электрические точки, кондиционер, электрический бойлер) целесообразно разделить на группы. Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.

Выбор и приобретение материалов

Правильно составленная схема разводки и план работы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество всех материалов. Нужно устанавливать УЗО и новые входные автоматы в распределительном щитке, а также заменить сам щиток. При выборе автоматов следует учитывать характер нагрузок. Так как в квартире планируется использование только бытовых приборов, то лучше выбирать автомат общего назначения.

Особое внимание следует уделить выбору проводов. Раньше проводка в квартирах делалась в основном с помощью алюминиевых проводов в изоляции. Со временем изоляция высыхает, алюминий начинает окисляться, ломаться на изгибах провода. Поэтому лучше использовать провода с медным основанием. Они обладают лучшей электропроводностью, более эластичны на изгибах, паяются без проблем.

Провода с медным окончанием — идеальный выбор для вашей квартиры!

Для розеток, освещения и под конкретные виды техники могут подбираться разные провода. Их следует соединять спайкой, скруткой или при помощи клемм. Не используйте алюминиевые и медные провода в одной квартире. Места соединения таких проводов являются недостаточно надежными, со временем могут привести к неисправности проводки в помещении.

К выбору материалов следует относиться очень внимательно. Работы по замене электрики в квартире, как правило, проводятся один раз за несколько десятилетий. И связаны они с дорогостоящим капитальным ремонтом квартиры в целом. Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.

Порой последствия экономии на материалах оказываются довольно плачевными.

Демонтаж старой проводки

Для начала следует обесточить квартиру, выключив электричество в щитке. Затем можно приступить к демонтажу розеток, выключателей, распределительных коробок и самих проводов. Перед тем, как начать работы по удалению старых проводов и оснастки, проверьте тестером отсутствие напряжения в каждой точке. Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.

В целом демонтаж проводки не вызывает особых трудностей. Важно правильно подобрать инструмент и четко соблюдать последовательность работ. После того, как будут убраны все провода можно демонтировать электрический щиток или вводные автоматы. Если для них предусмотрено углубление в стене, то его возможно использовать для нового щитка.

Выполняя демонтаж старой проводки, не увлекитесь. Оставьте пару рабочих розеток или проведите временный провод от распределительного щитка. Оставив полностью квартиру без электричества, вы не сможете дальше выполнять ремонтные работы. Этот момент должен быть продуман заранее.

Еще один совет. Очищайте квартиру от ненужных материалов и мусора после каждого этапа работ. Это значительно облегчает поиск необходимых материалов и проведение работы в целом.

Монтаж новой электропроводки

Перед тем, как приступить непосредственно к прокладыванию кабелей, на стенах и потолке квартиры нужно сделать всю необходимую разметку. Она должна соответствовать составленной схеме разводки. На этом этапе возможно еще вносить какие-либо изменения в свою схему разводки электрики. Разметка на стенах более наглядно показывает размещение всех электрических точек, чем обозначения в схеме разводки проводки.

Подготовка стен для прокладки кабелей и монтажа розеток занимает, обычно, достаточно много времени и требует определенных усилий. Важно, чтобы под рукой находился весь необходимый инструмент, который может значительно облегчить труд.

В квартирах, чаще всего, предусмотрен скрытый способ прокладывания электрических проводов. Он предусматривает штробление стен и закладывание проводов в полученные каналы. Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.

В редких случаях электрические провода в квартире прокладываются открытым способом, в специальных кабель каналах. Это делается в том случае, если старая проводка не функционирует или небезопасна для использования, а капитальный ремонт квартиры не планируется в ближайшее время. Такой способ монтажа используется чаще в офисах и производственных помещениях. Но если, все же, возникла необходимость такого метода монтажа электропроводки в квартире, он значительно упрощает все работы и сокращает необходимое время монтажа.

Прокладка электропроводки открытым способом в кабель каналах в больнице

Если все подготовительные работы будут проведены правильно, то можно приступать к монтажу проводки: прокладывать все линии (каждую ветвь, как указано в плане), устанавливать распределительные коробки, коробки для розеток, выключателей, монтировать автоматы и щиток. Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.

Когда все провода будут проложены, можно начинать устанавливать и подключать розетки, выключатели и все осветительные приборы.

Ввод в эксплуатацию,подключение новой электропроводки

Перед тем как подключить новую электросеть к напряжению, нужно проверить ее на отсутствие коротких замыканий в цепи. Если проблемы не обнаружены, подключайте квартиру к внешнему источнику электропитания. С этой целью лучше воспользоваться услугами электрика, отвечающего за электрообеспечение вашего дома.

После того, как квартира будет подключена к электропитанию, поочередно проверьте работоспособность всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Если все работает, то монтаж был произведен правильно. После этого можно начинать проводить любые отделочные и ремонтные работы в квартире.

Как видите, объем работ достаточно большой и потребует определенных навыков и достаточного количества времени. Если все делать последовательно, то никаких трудностей не должно возникнуть. Но если вы все же сомневаетесь в своих силах, то обращайтесь за помощью исключительно к профессиональным электрикам. Они смогут частично или полностью выполнить монтаж новой электрической проводки вашей квартиры. Не экономьте на мелочах, чтобы в дальнейшем не тратиться на непредвиденный ремонт.

Подключение УЗО своими руками — схема, инструкция, ошибки

Основное предназначение УЗО в сфере электрики, это защищать проводку от возможной утечки тока. Очень часто, человек в виду своей не осторожности, может случайным образом повредить изоляцию кабеля, при этом данный нюанс, может остаться незамеченным.

Как известно, контакт любого рода с оголенными жилами, может повлечь за собой удар током. УЗО создали специально для того, чтобы человека не ударило током, если в сети была найдена утечка тока. Данное электромеханическое изделие мгновенно выключает электроэнергию, сразу же после обнаружения утечки тока.

Стоит не забывать, что утечка может произойти также из-за того, что электросеть является старой. Изоляция со временем имеет свойство рассыхаться и лопать, а это автоматически ведет к возникновению утечки тока. Исходя из этого, менять электропроводку в доме нужно вовремя, при этом очень важно, произвести подключение к УЗО и все это дело заземлить.

УЗО работает по достаточно простому алгоритму, который вкратце, можно описать так, это приспособление сравнивает ток (фазный), который в него входит с тем который, через него выходит (нулевой). Если разницы нет, а это идеальный вариант, то УЗО не срабатывает, а если же имеется незначительная разница, тогда оно срабатывает. В целом же можно сказать, что УЗО, также может сработать исходя из ряда других причин.

Содержание статьи

Основные недостатки установки УЗО

1. УЗО установленное для всего дома при малейшей угрозе утечки, может полностью выключить электроэнергию в доме, когда человека нет на месте. Бывает такое, что ложная тревога становится причиной возникновения многих проблем, например человек уехал на несколько дней во время которых, УЗО отключило свет в доме, и вследствие чего раз морозился холодильник и тд.

2. Установленное УЗО в доме не спасет от короткого замыкания и перегрузки линий электропроводки. Если в доме, где к проводке подключено УЗО произойдет короткое замыкание, данный аппарат попросту перестанет работать. Чтобы УЗО мог справится с коротким замыканием, его нужно комплектовать автоматическим выключателем.

Схема подключения

Далее пойдет речь о базовых и простых схемах подключения двухполосного УЗО к однофазной сети собственноручно. Очень важно, в таком ключе установить УЗО, сразу же после счетчика, благодаря такому расположению элетрочсткичка и УЗО последний, сможет контролировать всю электропроводку.

Специалисты, также рекомендуют на каждом отдельном участке цепи проводить электромонтаж, таким образом, чтобы ток отключался на конкретном участке, где и возникла утечка тока (например, ванна, кухня и тд. ).

Правила установки

Электрик-новичок без сложностей, может в самостоятельном порядке установить УЗО своими руками. Далее будет дана пошаговая инструкция по подключению квартиры или дома к УЗО.

Шаг 1- Отключить электроэнергию

Первым делом, нужно отключить электроэнергию в щитке. Ее наличие, можно можно проверить с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

Шаг 2 — Определить место установки

Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Можно УЗО подключить сразу после счетчика или же на любом удобном отдельном участке цепи. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать УЗО сразу после счетчика, но перед вводным автоматическим выключателем (такая последовательность убережет аппарат от токов КЗ).

Шаг 3 -Подсоединение

Здесь все очень просто, подводим и соединяем жилы провода в специальных отверстиях (сверху и снизу). Каждая модель УЗО на передней панели имеет схему подключения, а также здесь указаны необходимые жили.

Например, схема 1-N, 2-N означает, фаза и ноль заводятся сверху, внизу также нужно вывести фазу и ноль, полярность должны быть соблюдена обязательно (рекомендуем ознакомиться с видами маркировки проводов). В случае отсутствия маркировки фазы и нуля по цвету, эти показатели можно будет вычислить индикаторной отверткой — если прикоснутся такой отверткой к жиле нуля, то лампочка в ней не загорится.

Шаг 4 Контрольная проверка

После того, как УЗО было подключено, можно проверять его работоспособность. На передней панели для этих целей есть специальная тестировочная кнопка. Если ее нажать, то происходит имитация утечки тока и устройство защитного отключения срабатывает. Если это произошло, значит процесс монтажа был осуществлен корректно.

Возможные ошибки при установке

Во время проведения электромонтажных работ ошибки допускаются достаточно часто, в принципе как и в любом другом деле. Чтобы минимизировать их возникновение, далее мы поговорим о самых популярных ошибках, которые делают при подключение УЗО собственноручно:

1. Питающую жилу заводят снизу корпуса. Так делать не нужно, ведь на схеме самого изделия подведение питающего провода осуществляется сверху. Если не правильно произвести соединение, само УЗО может выйти из строя.
2. Автоматический выключатель нельзя устанавливать после УЗО. Автомат очень важно подключить в нужном месте.
3. Местные устройства защиты нельзя устанавливать на отдельные участки большой электросети. Если этого не придерживаться, то во время утечки тока, питание может быть отключено по всему помещению.

Подключение УЗО — видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как безопасно сбросить сработавший выключатель

Если это так, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что нужно сделать в первую очередь, чтобы снова включить электропитание вашего дома и снова запустить его. Вам также может быть интересно, что в первую очередь привело к потере вашей силы. К счастью, есть одна отправная точка для включения питания и оценки ситуации: ваша электрическая панель.

Познакомьтесь с вашей электрической панелью и выключателями

Также известная как коробка выключателя, ваша электрическая панель содержит все автоматические выключатели (или, в случае некоторых старых домов, предохранители), которые контролируют подачу питания на различные розетки и большие приборы в вашем доме.Автоматические выключатели предназначены для «отключения» или автоматического отключения при перегрузке цепи.

При срабатывании автоматического выключателя пластиковый переключатель автоматически переключается из положения ВКЛ. В среднее НЕЙТРАЛЬНОЕ или противоположное положение ВЫКЛ. Когда происходит это отключение, электрический ток в цепи отключается, чтобы предотвратить перегрев цепи и повреждение самой или других цепей. Иногда сработавшие выключатели возникают из-за внешних скачков электричества, таких как удары молнии или отключение электричества в компании. Но чаще всего скачки напряжения вызваны устройством внутри вашего дома, которое забирает слишком много энергии из панели.

В случае, если у вас сработал выключатель, и вы потеряли питание в определенной комнате или во всем доме, вам нужно будет получить доступ к коробке выключателя и сбросить сработавший выключатель, чтобы восстановить электропитание вашего дома.

Предупреждение: через блок выключателя проходят тысячи вольт. Такое высокое напряжение может серьезно повредить кому-либо при неправильном обращении, поэтому при работе с высоким уровнем электричества безопасность должна быть главной заботой.

Что можно и чего нельзя делать при сбросе сработавшего выключателя

Не разбирайте панель выключателя. Хотя это может показаться простым, ваша панель выключателя потребляет много энергии, и многие детали внутри коробки могут вызвать поражение электрическим током при простом прикосновении. Если у вас когда-либо возникнут проблемы, которые нельзя решить, щелкнув выключатель, лучше обратиться к профессионалам, а не разбирать панель выключателя самостоятельно и рисковать поражением электрическим током.

Выключите свет и отключите электроприборы перед сбросом настроек. Всегда лучше вернуть в ваш дом электричество, чем включать сразу несколько подсосов. Поочередное отключение устройств от электросети и их повторное включение после сброса может помочь вам постепенно восстановить подачу электроэнергии в вашем доме, а также выявить любое устройство, которое может перегружать цепь.

Не прикасайтесь к оголенным проводам или металлическим частям, прикасайтесь только к пластиковым переключателям. На самом деле внутри коробки выключателя есть несколько неизолированных частей, работающих от электрического тока высокого напряжения.Во избежание поражения электрическим током не касайтесь ничего, кроме выключателей внутри электрической панели.

Не стойте сбоку от панели при включении автоматического выключателя. Иногда в блоке выключателя может возникать искра, когда вы включаете выключатель в исходное положение, поэтому лучше стоять в стороне при сбросе и, по возможности, надевать защитные очки, чтобы защитить лицо и глаза от потенциального искрения.

Что такое главный выключатель?

Возможно, вы отключили электричество в части вашего дома, от определенного устройства, например от блока переменного тока, или во всем доме.Когда в вашем доме выключается какая-либо секция или отдельный прибор, это означает, что у вас сработал вспомогательный выключатель. Когда электричество отключается во всем вашем доме и вы стоите в полной тишине и темноте, значит, сработал ваш главный выключатель. Ваш главный выключатель контролирует подачу питания ко всем частям вашего дома, поэтому при срабатывании или отключении он отключит питание всех ответвлений и соответствующих вспомогательных выключателей в вашей электрической системе, что приведет к полному отключению.

Что вызывает срабатывание главного выключателя?

Отключения главного выключателя встречаются реже, чем срабатывания вспомогательного выключателя, хотя и случаются.Если вы обнаружите, что в вашем доме сработал главный выключатель и полное отключение электроэнергии, причина, скорее всего, в результате внешнего источника перегрузки, такого как удар молнии или скачок напряжения, который полностью иссяк из энергокомпании. Другой менее распространенный случай срабатывания главного выключателя — это когда в вашем ящике выходит из строя вспомогательный выключатель, который перегружается. Когда цепь с вышедшим из строя вспомогательным выключателем перегружается, главный выключатель будет служить в качестве вторичной резервной функции безопасности, которая сработает, чтобы компенсировать перегрузку цепи, вызывая перебои в работе вашей электрической панели, даже в тех областях, которые могут не показаться необходимыми для отключения. .

Как сбросить главный выключатель

Когда ваш главный выключатель выходит из строя, вам необходимо выполнить несколько шагов, чтобы безопасно восстановить подачу электроэнергии в ваш дом:

1. Полностью переведите главный выключатель в положение ВЫКЛ. Иногда при срабатывании выключателя он переключается в нейтральное положение, которое находится не в крайнем левом или крайнем правом положении, а в самом центре. Начните с того, что убедитесь, что ваш главный выключатель полностью переведен в положение ВЫКЛ.
2. Отключите каждый отдельный вспомогательный выключатель. Как упоминалось ранее, лучше избегать восстановления питания всего сразу после сбоя, поэтому, чтобы убедиться, что вы можете измерить восстановление питания, выключите также каждый из ваших вспомогательных выключателей.
3. Снова включите главный выключатель. Это так просто, как кажется: снова переключите главный выключатель в положение ON.
4. Постепенно снова переключайте каждый вспомогательный выключатель в положение ВКЛ. Следуйте за основным источником питания, постепенно включая каждый вспомогательный выключатель с интервалом примерно в 5 секунд между каждым, чтобы обеспечить постепенное восстановление питания в вашем доме и избежать внезапных больших потребностей в мощности на главный выключатель, которые могут привести к его повторному срабатыванию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При срабатывании выключателя поверните выключатель до упора в положение «ВЫКЛ.», Прежде чем возвращаться в положение «включено».

Что такое вспомогательный выключатель?

Дополнительные выключатели — это выключатели внутри вашей электрической панели, которые не являются главным выключателем. Каждый прерыватель соответствует индивидуальному электрическому току внутри вашего дома. Например, ваша кухня может питаться от одного электрического тока с выключателем, помеченным внутри вашей электрической панели как «кухня», в то время как все розетки в спальнях и ванных комнатах в задней части вашего дома могут быть запитаны от другого, помеченного как «back». номера».Ваша гостиная и прачечная могут получать питание от отдельных выключателей, а ваш блок переменного тока вне моего дома имеет собственный выключатель, каждый из которых имеет соответствующую маркировку. Все коробки выключателей разные: некоторые коробки выключателей не имеют маркировки (хотя это то, что вы легко можете сделать самостоятельно!), Некоторые коробки выключателей имеют всего две цепи выключателя, тогда как другие могут иметь десять или более

Что вызывает срабатывание вспомогательных выключателей?

Срабатывание автоматического выключателя обычно вызывается устройствами или приборами внутри вашего дома, которые отбирают слишком много энергии из цепи, особенно когда речь идет о сработавшем отдельном вспомогательном автоматическом выключателе.Сработавший вспомогательный выключатель может означать, что у вас есть одно старое, изношенное или слишком мощное устройство, которое является источником всех проблем, связанных с отключением выключателя. В противном случае у вас может быть слишком много устройств, источников света и приборов, подключенных к одной цепи, а регулярные скачки напряжения в потоке мощности могут привести к срабатыванию автоматического выключателя. В менее идеальных ситуациях сработавший прерыватель иногда может быть результатом короткого замыкания, замыкания на землю или повреждения проводов. Если у вас есть постоянные проблемы и вы подозреваете, что проблема в вашем автоматическом выключателе или за стенами, лучше всего позвонить лицензированным профессионалам в John Moore, чтобы они рассмотрели вашу проблему с выключателем.

Когда сработает вспомогательный выключатель, вы обнаружите, что в вашем доме только частичное отключение электроэнергии или что только некоторые приборы теряют мощность. Если вы обнаружите, что сработал вспомогательный выключатель, и вы потеряли частичное питание по любой из вышеперечисленных причин, выполните следующие действия, чтобы безопасно сбросить сработавший вспомогательный выключатель:

Как сбросить сработавший вспомогательный выключатель

1. Выключите все освещение и отключите все электроприборы в комнате или на участке дома, где пропало электричество. Отключение электроприборов перед включением автоматического выключателя позволит вам постепенно восстановить подачу электроэнергии в той части дома, в которой пропало электричество. Это также поможет определить любое устройство, которое может перегружать цепь.
2. Найдите свою электрическую панель . Электрические панели (также называемые вашим автоматическим выключателем) часто находятся в кладовых, на кухнях, в гаражах, подвалах или коридорах. Иногда они могут быть расположены снаружи вашего дома. Вы можете идентифицировать свою электрическую панель, ища настенный металлический ящик (который может или не может быть заподлицо со стеной), на котором обычно есть небольшая дверца. Когда вы откроете эту маленькую дверцу, вы увидите все свои выключатели.
3. Для сброса автоматического выключателя:
1. Определите выключатель, который находится не на своем месте и / или расположен иначе, чем остальные. Иногда это будет проще, если на ваших выключателях будет указано, в какой части дома они приводятся в действие.
2. Поверните выключатель в положение полного ВЫКЛЮЧЕНИЯ, затем верните в положение ВКЛЮЧЕНО.
3. Проверьте состояние блока выключателя. После нескольких сбросов выключатели со временем изнашиваются, и их необходимо заменить, поэтому, если вы обнаружите, что выключатель выключателя больше не работает, или что коробка выключателя обычно изношена из-за обесцвеченных проводов и треснувших выключателей, позвоните Джону Муру за консультацией. текущее техническое обслуживание электрощита.
4. Для сброса блока предохранителей :
1. Убедитесь, что в вашей электрической панели используются предохранители. В домах со старыми электрическими панелями используются предохранители, которые имеют одноразовое применение, после чего сгорают при срабатывании.
2. Выньте все предохранители из розетки, чтобы увидеть, не расплавился ли металл внутри или не обесцвечивалось ли стекло.
3. Замените все перегоревшие или обесцвеченные предохранители.
4. Подумайте о модернизации вашей электрической панели до панели с автоматическим выключателем, если в вашем доме все еще есть система предохранителей, поскольку автоматические выключатели безопаснее и проще в обслуживании.

Почему мое устройство продолжает отключать выключатель?

У вас есть выключатель, который постоянно срабатывает? Когда вы сталкиваетесь с неоднократно срабатывающим выключателем, это означает, что этот выключатель постоянно испытывает перегрузку, то есть ваша электрическая система защищает себя от приборов, потребляющих слишком много энергии. Постоянное отключение вспомогательного выключателя может означать, что у вас слишком много устройств, подключенных к этой цепи, или у вас есть одно или два устройства, которым просто требуется больше мощности, чем может выдержать ваша цепь.

Слишком много устройств подключено к одной цепи

Чтобы устранить неоднократно срабатывавший выключатель, начните с регулировки распределения подключенных приборов. Например, если у вас есть тостер, тостер, жаровня, рик-плита и кофеварка, все они подключены к работающим удлинителям. Из двух розеток на кухне вы можете найти новый дом для некоторых из этих устройств в другом районе вашего дома, чтобы предотвратить перегрузку цепи. Переместите кофеварку и тостер в уголок для завтрака; переместите рисоварку ближе к столовой.

Недостаточная электрическая система

Если выясняется, что у вас есть устройство, потребляющее слишком много энергии, подумайте о том, чтобы переместить его в розетку, имеющую собственный автоматический выключатель. Иногда перемещение источника питания для ваших приборов не совсем помогает. Если в целом у вас возникают проблемы с регулярно срабатывающими выключателями, возможно, пришло время подумать о модернизации вашей электрической системы.

Power More с Джоном Муром

Требуется ли модернизация вашей электрической системы из-за многократно срабатывающих выключателей? Лицензированные профессиональные электрики John Moore могут сделать это за вас.Возможно, вам нужно добавить новую цепь в вашу автоматическую коробку, чтобы приспособить вашу новую мощную посудомоечную машину. Электрики Джона Мура могут помочь с этим. Возможно, в каждой из ваших цепей слишком низкий поток напряжения, или у вас все еще есть двухконтактная система с неверно направленным заземлением: Джон Мур может помочь вам с ремонтом всего дома или модернизацией розеток GFCI.

В John Moore мы уделяем приоритетное внимание безопасным методам оказания услуг на дому. Независимо от того, звоните ли вы профессионалу или решаете незначительную проблему самостоятельно, безопасность всегда должна быть на первом месте.Когда дело доходит до проблем с электричеством, существует высокий риск того, что кто-то может получить травму, если с вещами не обращаться должным образом. Тем не менее, срабатывание выключателя не является редкостью, и домовладельцы часто могут справиться с этим, если будут приняты надлежащие меры безопасности.

Тем не менее, если у вас неоднократно срабатывал выключатель, у вас может возникнуть более серьезная проблема, и, возможно, пришло время обратиться к профессионалам. Если это так, позвоните Джону Муру сегодня, и мы отправим лицензированного электрика для осмотра электрической системы вашего дома и исправления всех незакрепленных проводов и неисправных цепей.

Позвоните нам по телефону (713) 730-2525 или свяжитесь с нами сегодня по телефону (713) 730-2525 или свяжитесь с нами онлайн!

Как снять посудомоечную машину

Как снять посудомоечную машину 03:05

Вот пошаговые инструкции по снятию посудомоечной машины.

Отключить питание

Ваша посудомоечная машина — это электрический прибор. Перед тем как приступить к работе, следует отключить питание. Найдите автоматический выключатель, предназначенный для вашей посудомоечной машины, и переведите выключатель в выключенное положение. Многие посудомоечные машины подключены напрямую к электросети дома.Посудомоечная машина может быть просто подключена к розетке под раковиной. В этом случае отключите посудомоечную машину от розетки. Если вы не найдете вилку под раковиной, ваша посудомоечная машина будет подключена напрямую. Мы рассмотрим это в ближайшее время.

Отключить водоснабжение

Посудомоечная машина подключена к водопроводу вашего дома под кухонной раковиной. Найдите металлическую линию подачи воды, идущую от посудомоечной машины, и проследите по ней до подключения к водопроводу на стене.Поверните ручку подачи по часовой стрелке до упора. Теперь в посудомоечную машину больше не течет вода.

Снимите линию подачи воды

Линия подачи соединяется одной металлической гайкой. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить его.

Отсоедините сливной шланг

Слив посудомоечной машины идет из посудомоечной машины в слив раковины.Отсоедините сливной шланг от мусоропровода, ослабив винт на шланговом зажиме с помощью отвертки, пока он не отсоединится (Изображение 1). Вытяните сливной шланг под раковину (изображения 2 и 3). Из шланга может вытекать вода. Если да, вытрите воду полотенцем.

Отсоединить от столешницы

Посудомоечная машина крепится к нижней стороне кухонной столешницы двумя винтами. С помощью отвертки выверните винты из крепежной скобы. Отложите винты в сторону.

Снимите панель

Вы увидите панель в нижней части посудомоечной машины, которая закрывает нижнюю часть. Эта панель скрывает подачу воды, канализации и электроснабжения и крепится к посудомоечной машине несколькими винтами. Найдите винты и открутите их от рамы с помощью отвертки.Отложите винты в сторону и снимите панель.

Отсоедините подачу воды от посудомоечной машины

После снятия панели найдите источник питания (белый или желтый шнур) (изображение 1), источник воды (стальная или медная труба) (изображение 2) и сливной шланг (изображение 3). Далее потребуется отключить подачу воды от посудомоечной машины. Трубка подачи воды соединяется с посудомоечной машиной одной металлической гайкой. С помощью серповидного ключа ослабьте гайку так, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Продолжайте ослаблять гайку до полного отсоединения трубы подачи воды. В линии подачи может быть немного воды. Если да, вытрите воду старым полотенцем.

Ослабьте передние ножки посудомоечной машины

Посудомоечная машина опирается на нижнюю часть прилавка с помощью четырех выравнивающих ножек, по одной в каждом углу.С помощью серповидного ключа ослабьте винт регулировочной ножки, повернув его против часовой стрелки. Ослабив винт, вы сможете поворачивать ногу пальцами. Ослабьте две передние ноги до тех пор, пока между ступней и полом не останется около дюйма. Это даст вам немного места, чтобы наклонить посудомоечную машину и вытащить ее из-под кухонной стойки.

Ослабьте задние ножки посудомоечной машины

Выдвинув посудомоечную машину, вам будет легче работать с ней, но это может повредить пол. Положите большой кусок картона перед посудомоечной машиной перед регулируемыми ножками. Возьмите посудомоечную машину снизу и поднимите ее на картон. Осторожно выдвиньте посудомоечную машину как можно дальше от прилавка, помня, что посудомоечная машина все еще может быть подключена к источнику питания. Чтобы упростить задачу, протолкните линию подачи от раковины к задней части посудомоечной машины (Изображение 1). Как только посудомоечная машина окажется в нескольких футах от стойки, достаньте ее под посудомоечной машиной и ослабьте две задние регулировочные ножки.Используйте свой полумесяц и пальцы, чтобы ослабить ноги примерно на дюйм.

Отключить питание

Используйте ручку детектора напряжения, чтобы проверить, подается ли питание на посудомоечную машину. Если ваш вольтметр загорается, линия электропитания вашей посудомоечной машины все еще горячая, и вы не отключили правильный автоматический выключатель в коробке выключателя (Изображение 1). Перед тем как продолжить, убедитесь, что ваш вольтметр не обнаруживает никакой мощности в линии электропитания (Изображение 2).Убедившись в отсутствии питания, пройдите по проводу к блоку питания, расположенному под посудомоечной машиной. Откройте электрическую коробку в посудомоечной машине, открутив один или два винта, не закрывая ее. Внутри вы найдете белый, черный и медный провода. Отвинтите обе гайки белого и черного проводов (Изображение 3). Отсоедините медный провод, открутив его от коробки (Изображение 4). Замените проволочные гайки на проводах, идущих от стены (Изображение 5). Теперь ваше питание отключено.

Снимите посудомоечную машину

Наконец, полностью выдвиньте посудомоечную машину из-под столешницы.Не поцарапайте пол.

Снятие посудомоечной машины

Чтобы снять посудомоечную машину, не нужен профессионал.

Как отключить электричество в доме? — Домашние хаки, сделай сам

Планируете ли вы провести электромонтаж в домашних условиях самостоятельно или устранить неисправность в установке? Первое, что нужно сделать, это выключить питание, чтобы избежать поражения электрическим током.Эта мера предосторожности действительна, даже если вы просто собираетесь заменить розетку или выключатель, которые больше не работают. Знание того, как безопасно отключить электричество в доме, — это мера безопасности, которую должны усвоить все семьи. Вот почему мы обязательно научим вас делать это правильно. Давайте начнем!

Как отключить электричество в доме ?

Итак, как отключить электричество в вашем доме? Чтобы отключить электричество во всем доме, найдите главную электрическую панель и переведите главные автоматические выключатели, расположенные вверху (обычно переключатель двойной ширины), в положение ВЫКЛ.Чтобы отключить электричество в отдельных комнатах, выключите автоматические выключатели ответвления.

При выключении питания вам может понадобиться фонарик. Если в вашем доме есть более старый блок предохранителей, вам нужно вытащить блок предохранителей или вытащить главный выключатель, чтобы отключить питание в доме. Помните, что вам нужно открутить (против часовой стрелки) отдельные предохранители, если вы хотите отключить отдельные цепи.

После отключения питания цепи всегда проверяйте наличие питания в устройствах и проводах, с которыми вы будете работать. Это можно сделать с помощью бесконтактного тестера напряжения.

Примечание: Не касайтесь каких-либо соединений, розеток или электрических проводов! В большинстве случаев верхние автоматические выключатели обычно отключают электричество во всем доме, а нижние автоматические выключатели предназначены для отдельных ответвлений.

Пуск на главной электрической панели

Главный электрический щит обычно находится в гараже или подвале и содержит автоматические выключатели или предохранители.Панель должна быть легко доступна. Если вы живете в квартире, она может быть утоплена в стене туалета. Электрощит обычно поставляется в сером металлическом ящике или дверце . В старых домах иногда бывает несколько электрических щитов. Это связано с тем, что в старые системы добавляются субпанели для увеличения количества цепей.

Осмотрите главную электрическую панель Главная электрическая панель

Практически в каждом доме главный автоматический выключатель находится внутри главной панели вверху.Главный автоматический выключатель контролирует всю мощность, которая поступает в ваш дом. Так что, если вы оказались в ситуации, когда вам нужно отключить электричество в вашем доме, это то, что вам нужно отключить.

Имейте в виду, что главный автоматический выключатель не отключает провода, идущие от главных выключателей панели к электросчетчику, и что они электрически заряжены.

Всегда проверяйте, открывая крышку главной панели, c и убедитесь, что нет оголенных электрических проводов .Защитная панель должна скрывать всю проводку, и должны быть открыты только выключатели или предохранители.

Если вы заметили оголенные электрические провода, обязательно вызовите электрика, чтобы он отремонтировал электрическую панель и обезопасил ее. Всего одно прикосновение к неправильному проводу или голому металлу на открытой электрической панели может привести к серьезным травмам или даже смерти. Вот почему никогда не прикасайтесь к голым металлическим контактам внутри панели отключения.

Чтобы убедиться, что в вашем доме отключено электричество, просто отключите автоматический выключатель, просто переключив его положение в положение ВЫКЛ.

Как отключить электричество в одной комнате? Отключите электричество в одной комнате по ответвлению цепей

Автоматические выключатели ответвления управляют ветвью вашего дома, например, спальней, кухней или подвалом. Если вам нужно отключить электричество только в определенной части дома, то есть в конкретном помещении, отключите выключатель, обслуживающий проблемную цепь. Это предоставит в его распоряжение остальную часть дома электричества, и только эта комната не будет под напряжением.

Чтобы определить правильный выключатель, используйте знак, прикрепленный к задней части дверцы сервисной панели. Как только вы найдете нужный автоматический выключатель, просто переведите тумблер выключателя в положение «ВЫКЛ. ». Если у вас возникли трудности с поиском правильного автоматического выключателя для цепи, над которой вы будете работать, вы можете просто воспользоваться электронным устройством для поиска автоматических выключателей.

Как проверить, отключено ли электричество?

Самый лучший и простой способ проверить, отключили ли вы электричество в доме, — это подойти к розетке в цепи, которая, как вы знаете, должна быть отключена, и посмотреть, есть ли напряжение. Вы можете сделать это, вставив тестер напряжения и измерив напряжение на этой розетке. Если тестер показывает 0В, то вы точно знаете, что в этой цепи нет тока. С помощью мультиметра также можно измерить напряжение. Нормальное напряжение от 110 до 120 вольт.

Автоматические выключатели других типов

Есть несколько типов автоматических выключателей, которые отключаются при обнаружении перегрузки. Если вы хотите отключить цепь, защищенную выдвижным блоком предохранителей, вам нужно взяться за ручку блока и потянуть ее на себя.Когда блок выключен, можно вынуть предохранитель из его крепежных зажимов в блоке. Если у вас есть специальный инструмент, который называется съемником предохранителей, он облегчит эту работу.

Но если вы хотите отключить цепь, защищенную ввинчивающимся предохранителем, просто возьмитесь за стеклянный край предохранителя и открутите его (против часовой стрелки). Помните, что при этом не приближайте пальцы к розетке. . Вы можете использовать специальный инструмент для извлечения предохранителей, который есть в домашних центрах. Это сделает работу более безопасной.

В старых домах есть панель предохранителей Панель предохранителей в старых домах

Хотя панели предохранителей не устанавливались в домах в течение многих десятилетий, в некоторых старых домах все еще есть панели обслуживания с предохранителями. Эти панели обычно имеют один или несколько блоков, содержащих патронные предохранители. Один из этих блоков обычно служит главным предохранителем для сервисной панели.

Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, вы должны взяться за ручку на блоке главного разъединителя одной рукой, а потянуть его прямо , чтобы вы могли полностью снять блок с панели.Причина, по которой вам нужно использовать только одну руку, — это меры предосторожности, чтобы вы могли предотвратить прохождение электрического тока через тело в случае короткого замыкания.

Стоит ли отключать электричество перед отъездом в отпуск?

Перед тем, как отправиться в отпуск, следует принять различные меры предосторожности. Мы должны думать о наших электроприборах. Следует ли отключить электричество перед отъездом? В случае, если ни один прибор не работает во время длительного отсутствия, лучше всего выключить электричество вместо того, чтобы отключать оборудование одно за другим . Тогда было бы очень удобно нажать красную кнопку на автоматическом выключателе, когда вы вернетесь из отпуска, чтобы все перезапустить.

Вы должны знать, что даже в выключенном состоянии некоторые устройства потребляют энергию, когда находятся в режиме ожидания. Однако перед отключением электричества необходимо выполнить несколько проверок и мер предосторожности перед поездкой в ​​отпуск, и вы должны учитывать специфику каждого устройства в доме.

Обеспечьте легкий доступ к главной электрической панели

Всегда следите за тем, чтобы вы могли очень быстро и легко добраться до главной электрической панели, если в доме возникла чрезвычайная ситуация. Кроме того, все ваши соседи по дому должны знать, где найти панель, и объяснять им, что путь должен быть свободным, чтобы получить к ней доступ. Также рекомендуется, чтобы, если один из членов вашей семьи не знает, как выключить или включить главный предохранитель, вы покажете им, как это сделать.

Плохо отключать главный выключатель?

Нет, можно отключить электричество главным выключателем . Это не нанесет ущерба вашему дому. Помните, что при этом вы можете нарушить работу вашего компьютера, телевизора, HVAC и других компонентов, которые могут потребовать перезагрузки или сброса после выключения питания в вашем доме.

Может ли электричество в доме убить вас?

Да, любое электрическое устройство, подключенное к домашней электропроводке, может вызвать фатальные последствия или убить вас! Электроэнергия, используемая в доме, включает в себя электричество переменного тока 120 вольт, что опасно, а любой электрический ток в диапазоне от 100 до 200 мА является смертельным.

Вызов электрика для ремонта электрооборудования

Какие бы электромонтажные работы вы ни выполняли в своем доме, лучше всего нанять электрика.Такой мастер без риска для вашей электрической системы вмешается и обеспечит надлежащую установку или ремонт. Тем не менее, не забудьте, что тщательно выбирайте своего мастера , узнав о его навыках, а также о его ценах. Неразумно играть с электричеством, если вы не обучены этому, поэтому я советую вам не заниматься этим самостоятельно.

Последние мысли

Во всех домах есть главная электрическая панель, известная как коробка предохранителей или автомат выключателя.Следовательно, выключение питания на главной электрической панели — лучший и самый безопасный способ убедиться, что вы выключили цепь, прежде чем начинать что-то делать. Если вы хотите отключить электричество только в одной комнате, выключите автоматический выключатель. Вы можете легко отключить питание всех цепей сразу, используя главный предохранитель или главный выключатель. Я надеюсь, что эта статья помогла вам и что вы узнали еще один полезный навык, который вы будете использовать.

% PDF-1.7 % 11 0 объект > эндобдж xref 11 85 0000000016 00000 н. 0000002394 00000 н. 0000002581 00000 н. 0000002623 00000 н. 0000003222 00000 н. 0000003704 00000 н. 0000003957 00000 н. 0000004368 00000 н. 0000004622 00000 н. 0000005203 00000 н. 0000005450 00000 н. 0000005950 00000 н. 0000006331 00000 п. 0000006629 00000 н. 0000006654 00000 н. 0000007099 00000 н. 0000007124 00000 н. 0000007256 00000 н. 0000007385 00000 н. 0000007519 00000 н. 0000007964 00000 п. 0000008075 00000 н. 0000008558 00000 п. 0000009092 00000 н. 0000009497 00000 н. 0000009610 00000 п. 0000009645 00000 н. 0000020540 00000 п. 0000030504 00000 п. 0000041227 00000 п. 0000051665 00000 п. 0000061792 00000 п. 0000072229 00000 п. 0000082954 00000 п. 0000093419 00000 п. 0000117581 00000 н. 0000134996 00000 н. 0000166881 00000 н. 0000170488 00000 н. 0000173136 00000 н. 0000173299 00000 н. 0000173563 00000 н. 0000176847 00000 н. 0000176930 00000 н. 0000176999 00000 н. 0000177068 00000 н. 0000177384 00000 н. 0000177644 00000 н. 0000198430 00000 н. 0000198525 00000 н. 0000198594 00000 н. 0000198685 00000 н. 0000214358 00000 п. 0000214624 00000 н. 0000214863 00000 н. 0000214888 00000 н. 0000215256 00000 н. 0000215642 00000 н. 0000215737 00000 н. 0000215880 00000 н. 0000216203 00000 н. 0000216298 00000 н. 0000216441 00000 н. 0000216840 00000 н. 0000216935 00000 н. 0000217078 00000 н. 0000217446 00000 н. 0000217731 00000 н. 0000217849 00000 н. 0000217992 00000 н. 0000218390 00000 н. 0000218485 00000 н. 0000218628 00000 н. 0000218948 00000 н. 0000219043 00000 н. 0000219186 00000 п. 0000219415 00000 н. 0000219801 00000 п. 0000220029 00000 н. 0000220172 00000 н. 0000220315 00000 н. 0000220701 00000 н. 0000220820 00000 н. 0000220963 00000 н. 0000001996 00000 н. трейлер ] / Назад 243997 >> startxref 0 %% EOF 95 0 объект > поток hb«b« Ā

Рекомендации по оказанию услуг электроснабжения частных домов в соответствии с NEC

2020 г.

Тем, кто регулярно устанавливает электрические сети на одну семью, работа часто может показаться однообразной. В результате получается пошаговый процесс, который оставляет у многих впечатление, что они могут выполнять работу во сне. И многие, вероятно, могли бы. Также есть те, кто не имеет большого опыта работы с бытовыми электрическими услугами и пытается ориентироваться в основах типовой установки. Какую бы сторону медали вы ни выбрали, в этом блоге есть что-то для вас. упомянутые здесь давно существующие коды и процессы NFPA 70, , Национальный электротехнический кодекс ® (NEC®), есть пара изменений в NEC 2020, которые изменят способ установки бытовых электрических сетей в дальнейшем.

Рекомендации перед установкой

Многие бытовые электрические службы нуждаются в ответах на вопросы, прежде чем они смогут выполнить установку. Некоторые бытовые электрические услуги предварительно спроектированы, и информация о них уже доступна для вас. Например, в сценариях нестандартного дома обычно приходится заранее собирать информацию от застройщика и / или домовладельца. Оборудование, устанавливаемое в доме, может быть минимальным или экстравагантным, но электрические потребности обоих должны быть удовлетворены соответствующим образом.Размер дома и нагрузка на оборудование будут иметь прямое влияние на общий размер электроснабжения. В качестве другого примера, если вы работаете в застройке жилого дома, строитель, вероятно, уже заранее определил многие элементы, которые вам обычно нужно определить перед установкой, например, какой размер электрического обслуживания вам необходимо установить и где будет находиться электрическая панель. расположена. Возможно, они уже оговорили, что каждый дом в пределах всей застройки будет получать электричество на 150 ампер, с электрической панелью, установленной в гараже, и с использованием алюминиевых проводников для служебного входа.Хотя здесь недостаточно времени для подробного расчета полного электрического обслуживания, абоненты NFPA LiNK ™ могут получить доступ к полному расчету услуг на одну семью в жилом доме в NFPA DiRECT ™, который проведет вас через пошаговый процесс.

После завершения работы по определению размера электрической службы и желаемого места для некоторого обслуживающего оборудования, такого как электрическая панель и счетчик, наш следующий разговор должен состояться с коммунальной или энергетической компанией (POCO). .Хотя многие POCO работают по-разному, они довольно часто дают вам информацию, например, будет ли в доме подведено электричество над землей или под землей, или есть ли у вас возможность выбрать. Они также подтвердят, что желаемое расположение счетчика подойдет для того, что им нужно. В сценарии дома в урочище строитель и POCO, вероятно, уже обсудили эти элементы и разработали план. Однако в сценарии, когда на участке площадью 10 акров строится один индивидуальный дом, этот разговор с POCO становится еще более важным для процесса и помогает избежать каких-либо сбоев.Например, в зависимости от права проезда, которое им предоставлено коммунальным предприятием, они могут подавать электроэнергию только в один конкретный угол дома. Если счетчик установлен в противоположном углу дома, POCO может не подавать питание, пока он не будет перемещен. Правильный разговор для сбора правильной информации задолго до того, как какая-либо отвертка будет использована для установки какого-либо оборудования, является ключом к любому успешному проекту.

Рекомендации по обслуживанию оборудования

Первоначальные разговоры перед установкой должны предоставить некоторую важную информацию, такую ​​как: где должны быть установлены счетчик и электрическая панель, будет ли электрическая сеть подводиться над землей или под землей и т. Д.В некоторых местах установки счетчик и электрическая панель будут установлены снаружи дома в одном и том же месте. В этом сценарии у вас также будет отключение основного питания для дома, расположенного в этом месте. Если панель будет располагаться в доме, это может повлиять на то, как должны быть выполнены действия согласно NEC.

Если электрическая панель установлена ​​в доме, это прямо соотносится с требованиями NEC по отключению основного питания. В соответствии с разделом 230.70 NEC 2020 года, необходимо установить сервисный выключатель для здания снаружи или внутри здания, ближайшего к точке входа сервисных проводников. В тех случаях, когда проводники служебного входа выходят из счетчика, проникают в дом и входят непосредственно в электрическую панель, главный выключатель в электрической панели часто служит главным выключателем обслуживания, требуемым согласно 230.70. Если служебные входные проводники проникают в дом и не заканчиваются непосредственно в электрической панели, необходим главный служебный выключатель, установленный снаружи дома, до того, как служебные проводники войдут в дом.

На основе изменения, внесенного в NEC 2020, теперь требуется аварийное отключение согласно разделу 230.85. Это отключение предназначено для того, чтобы службы быстрого реагирования могли отключить электричество во всем доме перед входом в аварийную ситуацию. NEC требует, чтобы разъединитель устанавливался на открытом воздухе в легкодоступном месте и был идентифицирован как аварийный разъединитель. В ранее упомянутых сценариях, где главный выключатель был установлен на открытом воздухе внутри электрической панели или в служебном выключателе, установленном из-за расстояния, на которое входные провода обслуживания проходят в здание, будет просто вопрос изменения того, как маркируется служебный выключатель.Он должен быть помечен как «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ» или, если более применимо, один из двух других вариантов маркировки, перечисленных в разделе 230.85. Для установки, при которой сервисные провода выходят из счетчика, проникают в дом и входят непосредственно в электрическую панель, теперь потребуется установить внешний аварийный выключатель в доме. Раздел 230.85 требует, чтобы аварийный выключатель был установлен для всех новых электрических служб, а также при изменении или обновлении электрических служб.

В цикл NEC 2020 г. внесено дополнительное изменение, которое повлияет на бытовое электроснабжение. Новый раздел 230.67 требует, чтобы во всех электрических службах жилых домов было установлено устройство защиты от перенапряжения (УЗИП). УЗИП должен быть встроен в сервисное оборудование или установлен непосредственно рядом с сервисным оборудованием и должен быть УЗИП типа 1 или 2. Многие производители теперь предлагают электрические панели для жилых помещений со встроенным SPD, чтобы соответствовать этому новому требованию норм.Подобно требованию аварийного отключения, это требование SPD применяется как к новым услугам, так и к услугам, которые изменяются или обновляются.

Рекомендации по подключению

Хотя некоторые элементы, обсуждаемые в этом блоге, являются новыми для бытовых электрических услуг, многие из них остаются испытанными и верными. Например, сечение вводных проводов и кабелепровода, а также сечение заземляющих и соединительных проводов остается согласованным с тем, как они делались в NEC в течение некоторого времени.Чтобы проанализировать эти требования, будет использован сценарий, приведенный ниже, для уточнения каждой области.

Сценарий: 200-амперный, 120/240-вольтный, однофазный, 3-проводный электрический сервис с установленными медными служебными входными проводниками типа THWN в ПВХ-кабелепроводе Schedule 40 и медным заземляющим электродом и медные соединительные провода.

Для того, чтобы правильно рассчитать наши служебные входные проводники, обратимся к Таблице 310.12, который касается сечения проводов для однофазных жилищных сетей и фидеров. Используя информацию сценария, у нас есть электрическая сеть на 200 ампер и используются медные проводники; мы определяем, что наши входные токопроводящие жилы для этой электрической сети должны быть медными проводниками THWN 2/0 AWG.

Входные кабели для обслуживания Размер: Медные проводники 2/0 AWG THWN

Зная, что у нас есть 3-проводная электрическая сеть, состоящая из (2) незаземленных (горячих) проводов и (1) заземленного (нейтрального) проводника, мы обращаемся к Приложению C — Таблица C.11, который охватывает установки с использованием ПВХ трубопровода Schedule 40. Используя Таблицу C.11, мы определяем, что для того, чтобы разместить наши (3) медных проводника THWN 2/0 AWG в одном кабелепроводе, нам потребуется кабелепровод из ПВХ Schedule 40 минимального размера 1 ½ дюйма.

Размер кабелепровода: Кабелепровод ПВХ 1 ½ дюйма, график 40

Требования к системе заземляющих электродов

Система заземляющих электродов в электроснабжении создает общее соединение между электрическим оборудованием, заземляющими электродами, которые имеются и / или требуются, и землей, так что они имеют одинаковый относительный потенциал.Это помогает стабилизировать напряжение в системе и ограничить напряжение, которое может быть наложено на систему в результате ударов молнии и других скачков напряжения. Раздел 250.50 NEC гласит, что все заземляющие электроды, перечисленные в пунктах от 250.52 (A) (1) до 250.52 (A) (7), которые присутствуют в здании или сооружении, должны быть соединены вместе, чтобы сформировать систему заземляющих электродов. Ниже перечислены заземляющие электроды, некоторые из которых имеют особые требования, разрешенные NEC для заземления:

• Металлические трубы подземного водоснабжения
• Конструкционная сталь
• Электроды в бетонном корпусе (в полевых условиях часто называют «заземлением UFER»)
• Кольца заземления
• Электроды стержневые и трубчатые
• Электроды пластинчатые
• Прочее в списке заземляющих электродов

В большинстве жилых помещений наиболее распространенными заземляющими электродами, которые включаются в систему заземляющих электродов, являются электрод в бетонном корпусе (UFER), стержневые электроды (заземляющие стержни) и металлическая водопроводная труба, хотя это становится все реже из-за большего количества использование пластиковых труб вместо металлических для водоснабжения. Таблица 250.66 NEC используется для определения того, какой размер провода нам нужно использовать для проводника заземляющего электрода, исходя из самого большого незаземленного (горячего) проводника служебного входа. Поскольку мы ранее определили, что наш служебный входной проводник будет иметь размер 2/0 AWG с медными проводниками THWN и что в сценарии также указано, что провод заземляющего электрода должен быть медным, теперь мы можем использовать Таблицу 250.66, чтобы определить, что мы будем использовать # 4 AWG. медный провод заземляющего электрода для этой электрической службы.Единственное предостережение — провод заземляющего электрода, который проходит к заземляющим стержням, не обязательно должен быть больше, чем медь # 6 AWG. Все остальные соединения проводов заземляющего электрода, такие как металлическая водопроводная труба и электрод в бетонном корпусе, должны иметь размер, соответствующий медному кабелю № 4 AWG, указанному в Таблице 250.66.

Размер проводника заземляющего электрода: Медный провод # 4 AWG *
* За исключением заземляющих стержней, которые могут быть медными проводами # 6 AWG

Рекомендации по склеиванию

По определению, соединение означает соединение, обеспечивающее электрическую непрерывность и проводимость. В отличие от заземления, которое предназначено для установления соединения с землей, например, с землей, соединение соединяет все металлические части системы, которые могут оказаться под напряжением. Строительные системы, такие как металлические водопроводные и газовые трубы, должны быть соединены в соответствии с требованиями NEC. NEC требует, чтобы другие системы, такие как общественная антенна телевидения (CATV), были подключены через устройство межсистемного подключения (IBT). Объединение всех систем вместе помогает минимизировать разницу потенциалов между системами.

Металлическое соединение водяного трубопровода, которое могло быть выполнено как часть системы заземляющих электродов, не соответствует требованиям, перечисленным в разделе 250.104 (A), который требует, чтобы металлическая система водяного трубопровода была соединена . Опять же, один имеет дело с заземлением, а другой — со связью. В соответствии с разделом 250.104 (A), провод для соединения должен иметь размер в соответствии с таблицей 250. 102 (C) (1), хотя никогда не требуется, чтобы он был больше меди 3/0 AWG.На основе наших медных служебных входных проводов 2/0 AWG и нашего сценария, согласно которому наши соединительные провода также будут медными, мы можем использовать Таблицу 250.102 (C) (1) и определить, что нам нужен медный соединительный провод № 4 AWG для металлической воды. трубопровод. Также следует отметить, что раздел 250.24 (B) требует наличия основной перемычки заземления для заземленных систем, которая соединяет заземляющий провод оборудования с заземленным (нейтральным) проводом в средстве отключения обслуживания. Как правило, эта основная соединительная перемычка предоставляется производителем вместе с жилыми панелями в виде винта или перемычки, которая при правильной установке соединяет заземленную (нейтральную) шину с корпусом.Если бы эта основная перемычка не была предоставлена, а для определения правильного размера требуется NEC, в разделе 250.28 (D) (1) говорится, что Таблица 250.102 (C) (1) также будет использоваться для определения размера основной перемычки. джемпер.

Металлический водопровод и основная перемычка подключения * Размер: Медный провод № 4 AWG
* Если основная перемычка не входит в комплект поставки панели.

Раздел 250.104 (B) NEC устанавливает, что «другие» металлические трубопроводы, такие как газовые, также должны быть соединены.Это соединение должно быть выполнено в соответствии с таблицей 250.122. Отличие таблицы 250.122 от других таблиц, которые мы использовали, заключается в том, что она основана на номинальных характеристиках устройства максимального тока, часто автоматического выключателя с предохранителем, которое находится перед цепью, которая может вызвать подачу напряжения в систему. Проблема со сценариями, такими как соединение газовых трубопроводов, заключается в том, что мы можем не обязательно знать, какая цепь потенциально может возбудить его, поскольку газовый трубопровод может быть проложен по всему дому и может быть запитан от фидера или ответвления любого размера.Однако в нашем сценарии самым большим устройством перегрузки по току, которое мы когда-либо могли предположить, могло бы запитать газовый трубопровод, был бы главный выключатель на 200 ампер, поскольку это самая большая цепь в доме. Итак, если мы воспользуемся таблицей 250.122 для определения сечения медного соединительного провода, необходимого для соединения газового трубопровода, на основе устройства перегрузки по току на 200 ампер, мы бы выбрали медный провод №6 AWG. Имейте в виду, что этот медный провод №6 AWG — это провод минимального размера, который нам нужен. Например, если на грузовике уже есть рулон медной проволоки №4 AWG для обеспечения водного соединения, нет причин, по которым тот же медный провод №4 AWG можно было бы использовать для соединения газопровода, поскольку №4 AWG больше, чем провод №6 AWG.

Размер соединения металлических газовых трубопроводов: Медный провод # 6 AWG

Последней областью объединения жилищных услуг, которую необходимо охватить, является объединение систем связи, как указано в разделе 250.94. Другие системы, такие как телевидение с общественной антенной (CATV), должны быть соединены NEC через устройство межсистемного подключения (IBT). Опять же, объединение всех систем вместе помогает минимизировать разницу потенциалов между системами.В соответствии с разделом 250.94 (A) любой используемый IBT должен соответствовать следующим критериям:

1. Будьте доступными для подключения и проверки.
2. Состоит из набора клемм, рассчитанных на подключение не менее трех проводов межсистемного соединения.
3. Не препятствовать открытию корпуса для средств отключения обслуживания, здания или сооружения или измерительного оборудования.
4. На сервисном оборудовании быть надежно закрепленным и электрически подключенным к кожуху для сервисного оборудования, к кожуху счетчика или к открытому негибкому металлическому служебному кабельному каналу, или быть установленным в одном из этих кожухов и подключаться к кожуху или к провод заземляющего электрода с медным проводом не менее 6 AWG.
5. На средстве отключения для здания или сооружения быть надежно закрепленным и электрически подключенным к металлическому корпусу для средства отключения здания или сооружения, или быть установленным на средстве отключения и быть подключенным к металлическому корпусу или к проводнику заземляющего электрода с помощью медный провод сечением не менее 6 AWG.
6. Клеммы должны быть указаны как заземляющее и соединительное оборудование.

В заключение, есть много последовательных способов продолжения установки бытовых электрических сетей.Исходя из постоянно меняющейся потребности постоянно делать мир более безопасным, в NEC также происходят изменения, чтобы учесть эти потребности. Этот блог предназначен для предоставления вам самой последней информации на основе NEC 2020, однако он не предназначен для использования в качестве консультации или инструкций по установке для любого конкретного сценария. Электромонтажные работы всегда должны выполняться профессиональными электриками, знающими местные нормативные требования. Те же самые электрики также установили отношения с уполномоченным органом (AHJ) в этой области, где они могут связаться и получить разъяснения, если это необходимо.Все заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы сделать этот электрифицированный мир более безопасным местом для всех людей и собственности.

Визуальный контент, включенный в этот блог, взят из NFPA LiNK ™ , вашего специального инструмента для изучения кода по запросу, предоставленного вам NFPA. Узнайте больше о NFPA LiNK ™ и подпишитесь на бесплатную пробную версию здесь: www.nfpa.org/LiNK

Важное примечание: эта переписка не предназначена и не должна использоваться для предоставления профессиональных консультаций или услуг.

Ваш путеводитель по обновлению электрической панели для вашего дома

Думали ли вы об обновлении электрической панели для вашего дома? Вы видели признаки того, что вам нужно обновление? Вам рекомендовали обновление? Вы ищете способы повысить ценность своего дома? Вам интересно, сколько стоит замена электрической панели для вашего дома?

Есть множество причин для размышлений об обновлении электрического обслуживания. Однако сегодня они нужны многим домам, и домовладельцы обычно откладывают это делать.

Итак, хорошо, что вы начали думать об этом!

В этой статье мы обсудим весь процесс — от начала до конца.

Что такое модернизация электрической панели?

Понимание того, что влечет за собой процесс модернизации электричества, очень важно, даже если многие люди этого просто не знают. Если у вас не было заметных проблем с вашей электрической системой, у вас не было особого стимула узнавать об обновлениях.

На самом деле, вы должны знать об обновлениях электрооборудования и о том, почему они часто необходимы.Неисправные или перегруженные цепи могут быть опасны и могут вызвать пожар в вашем доме.

Признаки необходимости модернизации электрической панели

Многие общие электрические проблемы связаны с неисправной электрической панелью, поскольку панель связана со всей электрической системой. Если панель неисправна, повреждения, скорее всего, распространятся по всему дому.

Как сказал один подрядчик по электрике: «Ваша электрическая панель подобна вашему сердцу — она ​​жизненно важна для общего состояния вашей системы.”

В следующих разделах объясняются некоторые причины, по которым вы, возможно, захотите в ближайшем будущем рассмотреть возможность модернизации электрической панели для вашего дома:

В вашем доме все еще есть блок предохранителей или ваша электрическая панель небезопасна по другим причинам

Коробки с предохранителями были нормой для домов в 1960-х годах, и сегодня они есть во многих домах. Если ваш один из них, следует заменить блок предохранителей.

Дело не в том, что блок предохранителей опасен сам по себе, хотя постоянно менять предохранители может быть довольно неудобно.Скорее, это различные временные меры, которые люди могли принимать на протяжении многих лет для поддержания работоспособности ящиков.

К ним относятся вставка монет и других металлических предметов в гнезда для предохранителей, чтобы избежать покупки новых предохранителей. Маловероятно функционально, то есть подвергается большому риску.

И для блоков предохранителей, и для автоматических выключателей вам следует осмотреть электрическую панель на наличие таких вещей, как:

• Необычно тепло или жарко
• Вы слышите треск, исходящий от него
• Вы видите коррозию или ржавчину на автоматических выключателях
• Наименование производителя

Есть еще несколько известных неисправных панелей, поэтому убедитесь, что ваша не одна из них.Если это так, немедленно замените его. Производителями этих панелей являются Federal Pacific Electric (FPE), Zinsco и Pushmatic.

Если вас беспокоит, что ваша электрическая панель может быть неисправной или отозванной моделью, установленной много лет назад, выполните поиск по названию производителя или позвоните в свою коммунальную компанию или электрику, чтобы узнать наверняка.

Автоматические выключатели, которые часто необходимо перезагружать

Даже если вы (или предыдущий владелец) давно избавились от старого блока предохранителей, автоматические выключатели, которые заменили его, могут быть устаревшими и сейчас.

Если ваш дом был построен до, скажем, 1990 года, он, вероятно, рассчитан на ток от 100 до 150 А, что было хорошо для удовлетворения большинства домашних электрических потребностей 20-го века. Однако сегодня стандарт составляет 200 ампер.

Подробнее о том, что это означает, см. Ниже в разделе «тяжелый».

Несоответствующие электрические розетки во всем доме

Ищет:

• Поврежденные розетки
• Розетки только с двумя контактами, что означает, что они не заземлены и существует риск возгорания или поражения электрическим током.
• В областях вокруг воды нет прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI). Это также может привести к серьезным травмам или даже смерти от поражения электрическим током.

Заметные признаки износа электрической системы

Следите за признаками потенциальной опасности из-за изношенной и / или чрезмерно замкнутой электрической системы; например,

• Мерцающие, мигающие или приглушенные огни
• Часто срабатывающие автоматические выключатели или перегоревшие предохранители
• Теплые или выцветшие настенные тарелки
• Треск, шипение или жужжание в сосудах
• Порядок горения от розеток или настенных выключателей
• Легкий шок или покалывание от приборов, розеток или выключателей
• Частая потребность в перезапуске автоматических выключателей.
• Устройства, которые работают не на полную мощность
• Счета за коммунальные услуги, которые кажутся необычно высокими

Вы планируете добавить что-то, что потребляет много электроэнергии

Это может быть гидромассажная ванна, система кондиционирования воздуха, электрическая сушилка или любое количество других потребителей электроэнергии, активно использующих электроэнергию.

Вы планируете капитальный ремонт или пристройку дома

Дополнительное пространство требует больше электроэнергии — для освещения, кондиционирования воздуха, даже уборки пылесосом — а также для любых других подключений к электричеству, которые вы могли запланировать для этого.

Типы модернизации электрических щитов

Обновление электрической панели может означать несколько разных вещей в зависимости от потребностей вашего дома в электроэнергии, возраста и мощности существующей панели, наличия повреждений панели и других факторов.

Ремонт индивидуальных выключателей

Да, возможна замена отдельных цепей; однако мы рекомендуем проконсультироваться с лицензированным электриком, прежде чем принимать решение о замене только одного автоматического выключателя самостоятельно, поскольку могут быть другие проблемы, лежащие в основе его отказа.

Замена панели (без сопутствующего обновления услуг)

Причины, по которым необходимо заменить панель, включают:

• Ущерб от воды
• Мышиный помет
• Провода повреждены
• Старость

Однако чаще замена панели выключателя сопровождает полное обновление обслуживания.

«Heavy-Up»

Сегодня, когда используются все высокотехнологичные устройства, видеотехнологии, бытовая техника и другое оборудование (часто многие из них одновременно), потребности многих домашних хозяйств превышают их предложение, и требуется серьезное обновление услуг.

Этот тип модернизации, известный в отрасли как «тяжелый», позволит оборудовать ваш дом — обычно старый дом — для более интенсивного использования электроэнергии сегодня.

«Типичное усиление — это тот, в котором старый дом необходимо модернизировать со 100 или 150 ампер до 200 ампер, что сейчас является стандартом».

Сколько стоит обновить электрическую панель?

Вы можете беспокоиться о стоимости модернизации электрической панели для вашего дома.

И это правильно.Да, модернизация электрического щита может быть дорогостоящей. Ожидайте, что заплатите до 2000 долларов за рабочую силу, плюс еще за расходные материалы. В конечном итоге это может обойтись еще дороже, в зависимости от того, что обнаружит электрик, когда он действительно приступит к работе.

Ранее неизвестные проблемы могли быть обнаружены во время работы электрика. Например, он может обнаружить незаземленные электрические розетки в доме, счетчик или внешнюю мачту, которую необходимо переместить, или любое количество других вещей.

Помните, что внутри ваших стен происходит многое, о чем нельзя знать на момент оценки.Поэтому, как только работа начнется, вполне возможно, что будут внесены корректировки, особенно так, чтобы выполненная работа прошла окончательную проверку (см. Ниже).

Но все, что так влияет на общую безопасность вашего дома, стоит денег. И такое обновление услуг требует много материалов и времени — иногда дни, особенно когда работает только один электрик.

Как найти подходящего электрика для работы

В современном мире проверка местных отзывов о компаниях в Google или Facebook — один из лучших способов найти электрика или любого другого подрядчика.Обычно компания с большим количеством отзывов и высоким рейтингом дорожит своей репутацией и гарантирует, что о вас полностью позаботятся.

вопросов к электрикам, которые вы рассматриваете

Не следует полагать, что кто-то, называющий себя электриком, на самом деле имеет опыт и квалификацию, необходимые для выполнения этой работы. В наши дни очень много любителей ищут работу! Так что обязательно ознакомьтесь с ними.

Перед приемом на работу рекомендуем поговорить как минимум с тремя электриками.Спросите у них такие вещи, как:

• У вас есть лицензия?
• Вы застрахованы?
• Какой работой вы занимаетесь больше всего?
• Какая у вас специальная подготовка / опыт для такой работы?
• Можете ли вы предоставить рекомендации (о прошлых работах, подобных моей)?
• Что включает ваша оценка?
• Нужно ли мне разрешение на работу, которую я запрашиваю? Вы его получите?
• Кто (все) будет выполнять работу?
• Когда вы сможете выполнить эту работу?
• (Как) вы гарантируете свои услуги?

Обязательно записывайте их ответы.Таким образом, у вас будут точки для сравнения разных кандидатов, и вы не упустите важные детали между собеседованием и приемом на работу.

Запрос и проверка письменной оценки

Когда вы получите оценки от электрика, у которого проводилось собеседование, внимательно прочтите оценки, ищите все, что было упущено, необычно дорогие предметы и т. Д.

Не стесняйтесь задавать вопросы, если вам кажется, что что-то не так. Это могло быть по уважительной причине, а могло быть по ошибке.

Работа с электриком

Как и любой подрядчик, при работе с электриком важно взаимодействовать с ним и проявлять интерес к различным аспектам работы.

Это не только положит начало вашим отношениям, но также продемонстрирует ваше уважение к работе нанятого вами профессионала и побудит его делать все возможное. Не стесняйтесь спрашивать о том, что вам действительно интересно!

Также, ходите вокруг и время от времени ненавязчиво наблюдайте за незавершенными работами.Как домовладелец, вы должны точно понимать, что делается.

Несколько вопросов, которые следует задать после начала работы

• Все идет по плану? Были ли сюрпризы?
• Теперь, когда вы начали, предвидите ли вы какие-либо изменения предполагаемых сроков и бюджета?
• Вам что-нибудь нужно от меня сейчас?

Подготовка к работе

Это может показаться очевидным, но будьте готовы к отключению питания на протяжении большей части работы.Возможно, вам будет полезно составить список всего, на что вы регулярно полагаетесь, что использует электричество. Вы хотите быть хорошо подготовленными.

Например, вы можете предположить, что можете использовать полностью заряженный планшет или ноутбук при отсутствии питания. Но если вы планируете работать в сети, помните, что модем также работает от электричества.

Если вам нужно подключение к Интернету, сходите в кафе. Но не забудьте сообщить электрику о своих планах и о том, когда вы вернетесь. Перед отъездом им может потребоваться доступ, например, на чердак, в подвал или в гараж.

Как узнать, что электрик хорошо поработал?

Работа сделана! Теперь осталось решить лишь несколько вопросов.

Соответствует ли теперь электрическая система стандартам?

После завершения работы электрик должен пройти государственную инспекцию, чтобы убедиться, что он выполнил все необходимое — безопасно и правильно. Он сам уведомит инспектора, когда закончит работу.

Этот шаг должен вас обнадежить, поскольку это обязательный чек для защиты вас, вашей семьи и вашей собственности.Инспектор может указать электрику на некоторые мелочи, но большая часть работы будет выполнена.

Электрики привыкли к процессу проверки и знают, как к нему подготовиться.

Что все было сделано?

Теперь, когда работа завершена, вам нужно попросить электрика провести для вас экскурсию по проделанной работе. В конце концов, у вас есть сверкающая новая электрическая панель. Теперь вы, наверное, захотите узнать, как это работает.

Модернизация электрооборудования завершена

В каком-то смысле модернизация электроснабжения — палка о двух концах.Их влияние на общую стоимость дома является нейтральным. Как объясняет The Balance: «Получать все по последнему слову техники — неплохая идея: в определенных кругах это считается стандартом, и без этого вы можете потерпеть неудачу, когда придет время продажи. Только не думайте, что эти обновления позволят вам повысить цену ».

Обеспечение безопасности вашей семьи и дома в будущем действительно является ключевым моментом — и, тем не менее, настоящая причина, по которой вам пришлось модернизировать электрическую панель, не так ли? И это не мелочь!

Ваша электрическая панель устарела или повреждена? Если так, то пришло время его заменить.И мы надеемся, что эта статья вдохновила вас на это.

Позвоните своему электрику и приступайте к работе. А пока следите за нашим блогом, чтобы получить дополнительную информацию об электрических и других домашних проектах, которые вы, возможно, рассматриваете.

Как привести в действие крошечный дом | Пошаговое руководство

Самостоятельно привести в действие свой крошечный дом — нелегкая задача.

Много тайленола было куплено у домашних мастеров, которые осмелились взяться за проект.

Но не бойтесь, это возможно, и ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ!

Начните свой проект здесь и получите массу очень полезных советов и уловок для самостоятельного обеспечения своего крохотного дома.

Итак, давайте начнем и раскроем массу ценных ресурсов, которые будут иметь первостепенное значение для вашего успеха.

Национальный электротехнический кодекс

Вот первое, что я бы порекомендовал проверить.

Национальный электротехнический кодекс

(NEC) — это набор руководств и правил, которые закладывают основы электробезопасности в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Это сухо, но если вы что-нибудь помните, запомните это…

Каждое правило основано на том, что что-то пошло не так в прошлом, поэтому правила существуют для вашей защиты и защиты других. Есть причина, по которой цепи на определенном расстоянии от стоков должны быть защищены от замыкания на землю, чтобы избежать поражения электрическим током.

Мы все видели старые фильмы или телешоу, где кто-то роняет тостер в ванну, верно? Чего Голливуд не показывает вам, так это того, что если бы электрическая проводка была проведена правильно, никого бы не ударило током.Проволока была бы слишком короткой.

Итак, хотя мне иногда нравится нарушать правила (например, жить «нелегально» в крошечном доме, но это для другого разговора в другой день), я собираюсь посоветовать вам следовать им во всех аспектах, которые касаются вашего безопасность и безопасность других людей, и питание крошечного дома, безусловно, является одним из них.

Что уже сказано.

Консультации или найм профессионального электрика для работы над вашим крошечным домом, хотя и обходится дороже, чем делать это самостоятельно, может избавить вас от головной боли (и того хуже) для вашего будущего.

Итак, для всех мастеров своими руками прочтите эту статью, чтобы узнать бесценные советы и уловки, которые помогут вам достичь своей цели — самостоятельно обеспечить электроэнергией свой крошечный дом.

Шаг первый: Расчет потребностей в электричестве вашего крошечного дома

Начать сверху.

Это означает, что вам нужно решить, сколько электроэнергии потребуется вашему крошечному дому. При этом следует учесть несколько моментов: будет ли ваш крошечный дом стационарным или мобильным.

Как постоянный, так и THOW’s (крошечный домик на колесах) , скорее всего, будут подключены одинаково, когда в доме будет электричество, но подключение его от линии электропередачи (или альтернативного источника энергии) к панели обслуживания вашего крошечного дома будет отличаться в зависимости от в предполагаемом месте.

В рамках этого блога я остановлюсь на THOWs

Существует множество онлайн-калькуляторов, которые подскажут, сколько тока потребляет прибор, но есть и простая математика, которую вы тоже можете сделать.

Во-первых, какое напряжение электричества вы будете использовать?

Если вы когда-нибудь смотрели на панель обслуживания вашего дома, вы, вероятно, заметили некоторые выключатели, которые выглядят как два отдельных выключателя, соединенных вместе.Эти двойные выключатели обеспечивают вдвое большее напряжение для конкретных цепей, которые в нем нуждаются.

Эти 240-вольтовые цепи обычно используются для таких вещей, как электрические сушилки для одежды и электрические плиты.

Маловероятно, что вы решите установить какой-либо из них в своем крошечном доме, поэтому вам, вероятно, не понадобятся цепи на 240 вольт.

Электричество на 120 вольт — это то, что используют большинство розеток в вашем доме, поэтому, если все то, что вы надеетесь подключить в своем крошечном доме, подключено к обычной электрической розетке, то вы уже упростили электрическую систему своего крошечного дома, сделав устраняя половину работы.

Вот самая легкая часть.

Нам нужно точно рассчитать, сколько электроэнергии потребуется вашему крошечному дому в любой момент времени.

Этот показатель потребляемой электроэнергии измеряется в Ампер (А) , широко известный как Ампер. Чтобы определить, сколько ампер электричества вам понадобится, подумайте обо всех электрических устройствах, которые вы, возможно, захотите использовать одновременно.

Например…

Может быть, вы готовите обильный завтрак каждую субботу и планируете использовать вафельницу, электрический чайник и тостер одновременно.

Подсчитайте, сколько энергии потребляют эти устройства.

Для этого мы подставляем некоторую информацию в это простое уравнение:

Ватт / Напряжение = Ампер .

Помните, поскольку мы решили, что вашему крошечному дому не нужны цепи на 240 В, мы будем постоянно разделять их на 120 вольт.

Для каждого имеющегося у вас прибора необходимо указать, сколько ватт потребляемой электроэнергии.

Вот быстрый пример:

Мини-вафельница 350Вт / 120В = 2.9 ампер

Электрочайник 1500 Вт / 120 В = 12,5 А

Тостер 1050 Вт / 120 В = 8,75 А

Общая нагрузка цепи = 24,15 А

Это не значит, что у нас не может быть всех этих устройств в вашем крошечном доме, но если вы попытаетесь использовать их все сразу в цепи 20 А, вы рискуете…

Взрыв выключателя!

Если весь ваш дом оборудован главным выключателем на 20 ампер, вам, возможно, придется быть осторожным с тем, какие устройства вы используете одновременно.

Итак, резюмируем:

Теперь, когда мы посчитали, у нас есть представление о том, какой будет максимальный размер вашего крошечного домика. Если вы сохранили его:

20 ампер, здорово — вы можете запитать всю электрическую систему вашего крошечного дома с помощью стандартного удлинителя.

30 ампер, все еще хорошо — вы можете запитать электрическую систему своего крошечного дома с помощью стандартного удлинителя жилого дома.

• Вам будет немного сложнее найти розетку для подключения, а ваш шнур будет тяжелее и будет стоить немного дороже, но у вас все равно все хорошо.
• Существуют также переходники, которые переходят от шнура типа 30 А к шнуру типа 20/15 А, так что, если вам действительно не нужно больше 20 А, вы можете подключить его к обычной розетке.

30+ ампер, электрическая система вашего крошечного дома могла бы немного похудеть.

• Нет ничего плохого в том, чтобы жить большой жизнью в крошечном домике, но если учесть, что вам действительно нужно, а что нет, то крошечная жизнь станет гораздо более приятной.
Электрические шнуры
• RV также бывают в моделях на 50 А, но ваши варианты подключения будут меньше, чем с любым из двух предыдущих вариантов.
• Вас могут отправить в парки для автофургонов или кемпинги, и, скорее всего, в конечном итоге вы также получите более высокий счет за электричество, и это своего рода облом.

Шаг 2: Передача мощности — от полюса к панели

Ваш следующий шаг — решить, как вы будете проводить электричество в своем крошечном доме.

Вот простой способ сделать это.

С помощью THOW установите электрический входной порт, который позволит вам подключить удлинитель к внешней стороне вашего дома. Оттуда вы подключаете электрический ввод к сервисной панели вашей электрической системы (также известной как блок выключателя, блок предохранителей, электрическая панель).

Найти сервисную панель подходящего размера для крошечного дома может быть сложно, потому что, в отличие от стандартного дома, вам не нужен главный выключатель на 200 А и место для 30 различных цепей.

Если вы найдете панель, которую часто называют вспомогательной, вы сэкономите немного места и выберете более разумный размер.

Достаточно просто, если вы устанавливаете систему на 20 А, тогда вы должны установить главный прерыватель на 20 А, а не , а не 30 .

Главный выключатель — это, по сути, выключатель, который позволяет электричеству поступать на вашу сервисную панель и потенциально питать другие цепи.

Совет по безопасности : Отключение главного выключателя является важной мерой безопасности всякий раз, когда вы можете работать с цепью в своем крошечном доме, чтобы избежать поражения электрическим током.

Электричества

120 вольт обычно недостаточно, чтобы нанести реальный вред взрослому, но шок, безусловно, вызывает у вас легкое покалывание. Я просто поверю на слово.

Лучший способ обезопасить себя при выполнении любых электромонтажных работ — убедиться, что в вашем крошечном домике либо:

• Не подключен.
• Цепь питания вилки (в кемпинге, в доме друга и т. Д.) Отключена.
• Оба A и B.

Шаг 3. Планирование схемы

Далее вы захотите спланировать различные схемы, которые пройдут через электрическую систему вашего крошечного дома.

Хотя возможно объединить все в одну цепь, в зависимости от того, насколько мала электрическая система вашего крошечного дома, это, конечно, нежелательно.

Вам нужно иметь возможность отключить одну цепь, чтобы потенциально что-то устранить, не отключая электричество во всем доме.

Точно так же, если вы случайно перегрузите цепь и включите прерыватель, хорошо не оказаться в полной темноте и без напряжения.

В результате рекомендуется разбить все на схемы в зависимости от типа и, возможно, размещения.Вы можете разбить свой крошечный дом на 4 цепи:

1) Освещение

2) Кухонные принадлежности

3) Прочие розетки в помещении

4) Наружные розетки

В каждой цепи будет один набор проводов, идущих от сервисной панели через ваш крошечный дом, чтобы замкнуть цепь. Убедитесь, что размер этих проводов соответствует вашим потребностям в электричестве.

Это то, что вам нужно запомнить.

Размеры проволоки измеряются в разных калибрах, причем проволока становится больше по мере уменьшения калибра (таким образом, проволока 10-го калибра имеет больший диаметр, чем проволока 12-го калибра).

Если вы когда-либо были в отделе электропроводки большого магазина коробок, вы, вероятно, были ошеломлены ассортиментом доступных размеров, цветов и типов проводки.

Хорошая новость:

К счастью для вас и вашего пути в крошечную жизнь, минимальная жизнь означает, что вам нужно проводить меньше времени в этой части магазина.

Калибр провода определяет, какой ток он может проводить по цепи.

Итак, провод 10 калибра может выдерживать ток до 30 А, провод 12 калибра 20 А и провод 14 калибра 15 А.Это единственные размеры проволоки, о которых вам нужно беспокоиться.

И… к счастью для вас, они даже имеют цветовую маркировку.

Аналогичным образом, когда мы говорим о проводе, мы на самом деле говорим о количестве отдельных проводов, скрученных вместе в жгут и покрытых пластиковой оболочкой. Вы увидите провода, помеченные как 10-2 и 12-3.

Pro tip : Первое число в этой паре — это калибр провода, а второе — количество несущих проводов в оболочке.Итак, вы могли подумать, что провод 10-2 состоит из двух проводов, скрепленных вместе в оболочке, не так ли?

Не совсем так. И это может сбивать с толку, но оставайтесь со мной — на самом деле это довольно просто.

Провод 10-2 на самом деле состоит из 3 проводов: 2 несущих (черный и белый), а также заземляющего провода (медного или зеленого).

Типы проводов, оканчивающиеся на 3, означают, что имеется 3 несущих провода (обычно черный, красный и белый), но, к счастью для вас, они обычно используются при подключении 3- и 4-позиционных переключателей — то, о чем вам вряд ли придется беспокоиться. в крохотном домике.

Итак, теперь, когда мы немного знаем о различных типах проводки, нам нужно решить, на сколько ампер каждая цепь должна быть аналогична той, что мы делали раньше для всей электрической системы крошечного дома.

Как общее правило.

Большинство цепей освещения будут на 15 А, как и многие цепи, содержащие розетки. Однако вам, скорее всего, понадобится розетка на 20 А на кухонной столешнице.

Вы также захотите установить розетку прерывателя тока замыкания на землю (GFCI) в начале этой цепи, чтобы защитить цепь, потому что она будет находиться рядом с водой.

Далее планируется, что будет содержать каждая цепь. Ваша схема освещения может включать в себя кухонные светильники, светильники на чердаке, свет в ванной, свет в гостиной и свет на крыльце. Вы проделаете то же самое с каждой цепью, определив, сколько розеток мы планируем включить, и приблизительно определим, где они будут расположены.

Эти места помогут вам спланировать, какие материалы вам понадобятся для электрической системы вашего крошечного дома.

Уф, это был полный рот.Но мы вышли на финишную прямую!

Шаг 4. Проверьте электромонтажные работы в крошечном доме

Просмотрите свои планы.

Мы все делаем ошибки и делаем предположения при планировании, поэтому дайте себе время, чтобы проверить свою работу (и математику). Вы действительно собираетесь ждать, чтобы заварить чай, пока ваши вафли не будут готовы, или вы занизили свою электрическую систему до такой степени, что позже сведете вас с ума?

Точно так же стремление стать крошечным не означает отказаться от всей роскоши, которая вам нравится, это просто означает получить больше от того, что вам нравится, и избавиться от лишнего.

Итак, если вы чувствуете, что вам действительно нужен кондиционер в вашем крошечном доме, спланируйте его сейчас и избавьте себя в будущем от необходимости второй раз определять, как питать крошечный дом.

Заинтересованы в альтернативных источниках энергии для вашего крошечного дома? Ознакомьтесь с нашей замечательной статьей об использовании солнечной энергии для питания вашего крошечного дома здесь!

Джош Дэвидсон

Джош — писатель-фрилансер и заядлый турист.Он окончил Университет Джорджии со степенью бакалавра искусств. кандидат политических наук и с тех пор сделал все возможное, чтобы жить независимо от местоположения. Он был твердым сторонником крошечного движения, новых поселенцев и устойчивой альтернативной жизни и использовал свои знания в этих темах, чтобы переделать фургон Dodge Ram 1999 года, чтобы исследовать как можно больше дикой Америки.

Нравится то, что вы читаете? Мы бы хотели поделиться 🙂

Другие полезные статьи, которые вам понравятся

.