Ремонт редуктора шуруповерта своими руками видео: как его разобрать? Ремонт зарядного устройства и батареи своими руками. Чем смазать редуктор?

Содержание

Ремонт редуктора шуруповерта своими руками

09.03.2015 13 103

Чаще всего редуктор выходит из строя при длительной работе под большой нагрузкой. Самая частая поломка – это искривление основного вала с патроном. При такой неисправности прибор начинает сильно вибрировать руках.

Ещё одна поломка – это износ подшипника вала с патроном или опорной втулки. Если деформирован только подшипник или втулка, а вал остался в прежнем состоянии, то ремонт редуктора шуруповерта своими руками заключается только в замене изношенного элемента.

Если при включении шуруповерта мотор запускается на секунду, а затем резко останавливается, значит проблема кроется в редукторе. В такой ситуации чаще всего из строя выходит штифт, из-за которого сателлит не может передать обороты на основной вал. В таком случае поможет установка нового водила.

Если водило тоже повреждено, то нужно менять целый редуктор. Зубцы шестерней тоже влияют на работу редуктора. Если прибор будет долгое время работать с изношенным шестернями, то это может привести в негодность большинство деталей, которые относятся к устройству редуктора шуруповерта.


Схема редуктора шуруповерта

Принцип работы двухступенчатого редуктора шуруповерта

  • Солнечная шестерня мотора вращает сателлиты. Вращение происходит по круговой траектории кольцевой шестерни. Отсюда становится понятно, что водило вращается медленнее, чем сам мотор.
  • Далее первое водило отдает крутящий момент на вторую троицу сателлитов. Передача происходит через солнечную шестерню. Вторая троица тоже вращается по круговой траектории, как результат – второе водило получает ещё меньше оборотов. Оно соединяется с основным валом патрона.

Это схема двухступенчатого редуктора. Устройство редуктора шуруповерта одинаково, отличается лишь количество сателлитов. К примеру, для 3-ступенчатого редуктора добавляется ещё один механизм.

Как отремонтировать редуктор самостоятельно

Редуктор – это такой механизм, который практически не подлежит починке. Речь идет о ремонте редуктора шуруповерта своими руками. К примеру, провода можно спаять, а кнопку прикрепить. Здесь же выход из ситуации – это замена неисправных частей. Также, если переключение оборотов происходит с опозданием или в некоторых случаях не переключается, можно попробовать смазать шестерни в редукторе. При разборе можно наткнуться и на мусор, который мешает нормальной работе планетарного механизма.

Смазать шестерни можно и таким подручным материалом, как тосол. Ну лучше делать это «оригинальной» смазкой. Её можно найти в магазине или сервисном центре фирмы, к которой принадлежит устройство. Цена на тюбик обычно не большая, а его должно ходить на несколько ТО шуруповерта или другой техники.


Схема редуктора шуруповерта

Разборка редуктора шуруповерта:

  • Необходимо вытащить патрон. Делать это удобнее всего шестигранным ключом на 10 миллиметров.
  • В патрон необходимо зажать короткий конец ключа, а затем выполнить кратковременный запуск инструментом с такой целью, чтобы ключ на полной скорости электромотора ударился о поверхность стола.
  • Но такой метод подойдет для шуруповерта, где редуктор хоть как-то запускается. При неисправном механизме нужно зажать шпиндель в тисках. В таком положении можно разобрать редуктор.

Теперь можно выполнять запланированные операции – смазывать детали или выполнять замену, при условии, что в наличии есть новые элементы для шуруповерта.

Не рекомендуется брать шестерни или муфты от других моделей, так как скорее всего будет несоответствие, хотя визуально оно может быть и не видно. Не рекомендуется работать с шуруповертом длительно на высоких оборотах, так как это скорее всего приведет к поломке.

Ремонт шуруповёрта своими руками: кнопка, редуктор, трещётка

Шуруповерт можно смело причислить к инструменту, который довольно часто приходится использовать не только в быту, но и для работы на строительных объектах. Но, как и любой сложный технический аксессуар, изделие может сломаться. Как отремонтировать шуруповерт самостоятельно мы рассмотрим в этом тексте.

Содержание статьи:

Базовые параметры устройства и принципы действия шуруповерта + (Видео)

Оборудование на строительном рынке, где отдельное место занимают шуруповерты, довольно велико. Многие модели обладают индивидуальными критериями, характеризуются сборочным качеством и стоимостью. Впрочем, для большинства моделей характерны базовые принципы действия и внутреннее исполнение.

К базовым элементам любого шуруповерта можно отнести:

  • наличие электродвигателя;
  • планетарный редуктор;
  • регулируемая функциональная кнопка «Пуск»;
  • реверсный переключатель;
  • регулятор усилий;
  • блок питания.

Электрический двигатель питается от сети постоянного тока, конструктивно представленный цилиндрической формы. Внутри располагается якорь со щётками и магнитами. Особенность электрической схемы двигателя предполагает, что направление питающего потока напряжения будет направлена на щетки. При изменении питаемой полярности происходит реверсивное движение мотора.

Планетарный редуктор является важным элементом, способным преобразовать высокочастотные колебания электродвигательного вала в обороты низкой частоты патронного вала. Как правило, эти детали производятся из износоустойчивого пластика или металла. Многие шуруповерты оборудованы редукторами на 2 скорости. Переключение в режим первой скорости необходим для работы с саморезами, а на второй скорости можно производить сверление в древесном, пластмассовом основании или металле.

Клавиша «Пуск» осуществляет старт устройства. Она способна контролировать количество оборотов, предусматривая возможность выбирать оптимальную скорость вращения для патронного вала. Соответственно, мощное нажатие приведёт двигатель в действие на высоких оборотах, а при снижении силы нажатия критерий мощности станет ослабевать.

Переключатель реверса необходим для осуществления операций по смене вращательного направления двигателя шуруповерта. Этот функционал удобно использовать не только для закручивания, но и выкручивания шурупов.

Относительно регулятора усилий, можно сказать, что он определяет скорость затяжки шурупов. В актуальных моделях предусматривается 16-ступенчатая регулируемая градация, что позволяет с максимальной точностью и удобством определить, какая скорость затяжки является актуальной, работая с различным материалом.

Источником питания шуруповерта являются аккумуляторные батареи габаритного размера, где мощность питающего напряжения (в зависимости от устройства модели) может колебаться от 9 до 18В.

Основные неисправности шуруповертов и их причины + (Видео)

Если в определённый момент вы обнаружили, что ваш шуруповерт не включается, то, скорее всего, у него появилась какая-то неисправность. Практический опыт свидетельствует, что неработоспособность инструмента может наблюдаться по двум причинам:

  • поломка связана с электроникой устройства;
  • поломка может иметь механический характер.

Разбираясь в объективных причинах электрической поломки, можно отметить её характерные признаки:

  • изделие перестает реагировать на включение;
  • устройство перестало регулировать обороты;
  • произошел отказ работы реверса.

К механическим проблемам с шуруповертом можно отнести проблемы с износом внутренних частей, например, слышна характерная трещётка механизма. Как правило, неисправный шуруповерт начнет издавать характерные звуки, где, например, сносились втулки или развалился подшипник. Часто это происходит на инструменте хаммер.

Как отремонтировать шуруповерт своими руками? + (Видео)

Например, если инструмент перестал включаться, то изначально нужно проверить исправность аккумулятора. Если при базировании устройства на зарядку поломка не исчезла, значит, придется вооружиться мультиметром, и начать сканирование устройства в поиске первопричины. Первым делом взгляните на величину напряжения, указанную на корпусе устройства и сравните её с показаниями замеров на АКБ. Данные должны примерно совпадать. Если напряжение занижено, то, скорее всего, проблема скрывается в зарядном устройстве или аккумуляторном блоке.

Например, зарядник можно проверить при помощи мультиметра, включив его в сеть, и производя замеры на клемах устройства при холостом ходе. Важно, чтобы критерий напряжения был несколько больше, чем номинальный. В ситуации, когда напряжение отсутствует, то, однозначно, виновник поломки – зарядный блок. Этой довольно частой проблемой «болеют» шуруповерты фирмы Интерскол. В общем, для исправления дефекта потребуются характерные знания в электронике или потребуется приобрести новый блок.

При обнаружении аккумуляторной проблемы, например, у шуруповерта Макита, можно своими руками открыть данный блок, где размещаются питающие элементы. В результате вскрытия следует провести исследования соединительных проводов и убедиться в качественном исполнении пайки. Если видимых дефектов не обнаруживается, то при помощи сканера следует произвести замеры напряжения в каждом элементе. Значения должны показывать 0,9 – 1В мощности напряжения. Если в ряду обнаружится блок с малым показателем напряжения, то его необходимо заменить.

Как произвести ремонт кнопки устройства? + (Видео)

Когда с аккумулятором все в порядке и зарядка проходит без проблем, но инструмент отказывается активироваться, то сделает проверить исправность кнопки устройства. Для этого придется разобрать устройство и на его клемах, идущих от кнопки, следует произвести замер напряжения мультиметром, которое поступает на входе кнопки. Проводить операцию необходимо при активной батарее. Если сигнал идет, то батарею необходимо извлечь и при помощи зажимов закоротить её контакты. На мультиметре необходимо переключиться в режим Ом. Кнопка шуруповерта зажимается до упора и измеряет выходное напряжение. Если величина показаний сопротивления на приборе стремится к нулевой отметке, то кнопка исправно работает. А это значит, что проблему стоит искать в щетках или других модулях электродвигателя. В случае обнаружения обрыва сигнала, кнопку рекомендуется починить, тем самым, вернув шуруповерт в рабочий строй инструментов.

Довольно часто проблемы с кнопками сопряжены с плохим контактом на клеммах. Можно просто произвести процедуру зачистки контактов наждачной бумагой и проблема будет решена. Главное, чтобы в процессе разборки и сборки устройства сделать все аккуратно, не потеряв детали.

https://youtu.be/aZgaQ9OGJJQ

Как произвести ремонт редуктора шуруповерта? + (Видео)

Поломка редуктора относится к одной из механических проблем с шуруповертом. К числу наиболее частых проблем с редукционным блоком относятся:

  • физическое искривление оси редукционного вала;
  • явный дефект рабочей поверхности шестерней;
  • выход из строя опорной втулки вала или оригинального подшипника;
  • поломка штифта, где фиксируются сателлиты.

Для исправления данных дефектов потребуется необходимость физической замены неисправных частей, поэтому доверить данный вид ремонта следует квалифицированным специалистам, способным грамотно и с точностью диагностировать поломку и устранить её.

Ремонт патрона шуруповерта «Интерскол» и других его частей

На смену применяемому в домашнем хозяйстве нехитрому ручному инструменту пришли современные девайсы с электроприводом. Из них самым популярным считается шуруповерт. Использование электроинструмента значительно облегчает задачу установки крепежа. Ресурс любого механизма не вечен, и приходит время его поломки. Для возвращения инструменту былой работоспособности его разбирают и ремонтируют.

Алгоритм разборки шуруповерта «Интерскол»

Среди множества производителей ручного электроинструмента можно выделить продукцию российской компании «Интерскол». Шуруповерты ее производства отличает хорошее соотношение цены и качества, поэтому этот инструмент пользуется популярностью среди российских потребителей. К тому же он надежен и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Но в процессе использования шуруповерта могут произойти различные неприятности. Одна из них – поломка инструмента. Причиной отказа может быть выход со строя электрической схемы устройства либо разрушение самого механизма. В любом случае ремонт начинается с разборки. Это поможет выявить назревшую проблему.

Разборку шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР производят по следующей технологии:

  1. Отсоединяют аккумуляторную батарею.
  2. Снимают патрон с пружины, затем поворотный конус. Процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы шарики не выпали и не закатились.
  3. Выкручивают винты крепления корпусных частей и вынимают содержимое.
  4. Отключают кнопку пуска.
  5. Снимают переключатель скоростей.
  6. Демонтируют регулировочную муфту.
  7. Отсоединяют электродвигатель. Если отказ произошел по электрической части, то проверяют источник питания и электродвигатель постоянного тока. Если виной всему редуктор, то продолжают разборку.
  8. Снимают скобу переключения. В этой модели она находится в направляющей, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
  9. Демонтируют направляющую и приступают к разборке редуктора. Он состоит из кольцевой шестерни с внутренними зубьями, приводных (солнечных) шестерен, водила и двух ступеней шестерен сателлитов.

Важно! При разборке редуктора все действия сверять со схемой сборки, представленной в паспорте изделия.

  • Выщелкивают металлическую пластину и высыпают содержимое первой ступени редуктора.
  • Выкрутив соединительные болты, его разбирают на две половины.
  • Достают из корпуса шестерни второй ступени.
  • Проводят ревизию деталей, выявляют дефекты и либо устраняют их, либо выполняют замену узла.
  • После устранения неисправностей шуруповерт собирают в обратном порядке.

Ремонт электрической части инструмента: зарядного устройства

Рассмотрим ремонт шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР по причине отказа зарядного устройства. Поломка проявляется в том, что при включении не горит ни один индикатор, а сам прибор нагревается. С чего начать? А начинать нужно, как всегда, с разборки и замеров:

  1. Для определения причины нужно раскрутить винты, соединяющие половинки корпуса зарядного устройства. Оно состоит из трансформатора и электронной платы. Кроме того, в цепь трансформатора включен термодатчик, который перегорает и отключает устройство при нагреве катушек свыше 130◦ С.
  2. В первую очередь необходимо измерить сопротивление на первичной обмотке трансформатора. Если показатель равняется нулю, то в сети существует обрыв.
  3. После этого нужно перейти к проверке предохранителя. Он расположен под изоляцией трансформатора.
  4. Если целостность предохранителя не нарушена, проверке подвергают сетевой кабель на предмет излома.
  5. В случае отсутствия повреждения питающего провода, необходимо прозвонить обмотки трансформатора. При выявлении пробоя трансформатор подлежит замене.
  6. Сопротивление на вторичной обмотке должно быть минимальным, это говорит о ее целостности и работоспособности.
  7. После этого необходимо проверить диодный мост – поочередно приложить черный щуп тестера к минусу, а красный к плюсу каждого диода. Если значение измерения равняется нулю, то диод подлежит замене, в случае превышения нулевой отметки диод считается рабочим.

Ремонт зарядного устройства шуруповерта «Интерскол» ДА-12ЭР-01 мало отличается от рассмотренного ранее ДА-18ЭР, но проведение некоторой доработки значительно улучшит эксплуатацию зарядного устройства. Что же нужно сделать? Установить вентилятор. Он значительно снизит нагрев прибора, а во время интенсивной работы будет служить разрядкой для вставленной аккумуляторной батареи. Для этого его подключение осуществляют от двух источников. В первом случае это аккумулятор, во втором – трансформатор.

Ремонт электрической части инструмента – аккумуляторной батареи

Часто встречающимся отказом в работе шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР является выход со строя аккумулятора. Определить эту неисправность очень просто. Если поставить на зарядку оба аккумулятора шуруповерта, и один из них зарядится, а второй нет, при этом тестирование зарядного устройства не показывает отклонений, то причина – в самом источнике питания.

Необходимо вскрыть корпус аккумулятора и извлечь из него батарею гальванических элементов. После этого необходимо проверить напряжение на каждой банке. Оно должно составлять 1,2–1,4 вольта. Если напряжения хотя бы на одном элементе нет, или оно ниже этого значения, его нужно заменить. Так как банки аккумуляторной батареи соединены последовательно, возросшее сопротивление поврежденного элемента не дает возможности зарядиться остальным.

После выявления слабого места батарею нужно собрать и проверить ее работу под нагрузкой. Повторная проверка поможет убедиться в правильности принятого решения. Идеальным решением будет замена отдельных элементов или аккумуляторной батареи в сборе на новую, оригинальную. Стоимость аккумулятора шуруповерта довольно велика, поэтому стоит попробовать практичные способы восстановления работоспособности «старых» элементов.

В первую очередь на поврежденную банку нужно кратковременно воздействовать большим током. Это вернет ей былую герметичность и прекратит процессы высыхания и испарения электролита.

Вторым вариантом возвращения работоспособности неисправной банке является ее легкое сжатие или небольшая деформация корпуса элемента. Такие действия дадут возможность поработать аккумулятору еще некоторое время.

Если в наличии есть несколько аккумуляторов б/у, то из них можно собрать новый, отбирая и спаивая годные элементы. При этом нужно помнить две вещи. Собранный аккумулятор должен иметь напряжение на 1,5–2,5 вольта, превышающее номинальный показатель, и на нем необходимо устранить так называемый эффект памяти. Для этого его заряжают и разряжают полностью несколько раз. При этом нужно следить, чтобы шуруповерт не перегревался.

Еще одной причиной отсутствия работоспособности аккумулятора может стать термовыключатель. Он установлен на батарее гальванических элементов и подключен к контактам управления. Его миссию трудно переоценить. Датчик в процессе зарядки следит за уровнем температуры гальванических элементов и при превышении номинальных значений прерывает цепь, тем самым предохраняя их от разрушения. Его выход со строя запустит необратимые процессы в банках, а это приведет к их разрушению.

Ремонт электрической части инструмента – пусковой кнопки

Еще одной неисправностью шуруповерта «Интерскол» Да-14,4 ЭР может быть поломка пусковой кнопки. Проявляется она в отсутствии включения инструмента, нестабильности работы или самопроизвольном включении. Причиной может быть образовавшаяся металлическая пыль, подгоревшие контакты и вышедший из строя транзистор.

Чтобы убедиться в том, что виной отказа шуруповерта стала именно кнопка, нужно:

  1. Подключить аккумуляторную батарею и после нажатия на кнопку замерить напряжение на его выходе. Если оно отсутствует, кнопка вышла из строя.
  2. Соединить двигатель и аккумулятор напрямую, минуя пусковую кнопку. С этой целью снимают источник питания и верхний провод электродвигателя извлекают из кнопки. После этого два провода одним концом подключают к аккумулятору, а другим – к корпусу двигателя и проводу, идущему на кнопку. Включение шуруповерта означает, что виной всему пусковая кнопка.

Ремонт, как правило, заключается в замене старой кнопки на новую. Можно попробовать устранить неисправности в б/у кнопки. Для этого ее разбирают и по мере необходимости убирают стружку, чистят контакты или меняют транзистор.

Ремонт механической части инструмента – редуктора

Неисправности в редукторе шуруповерта «Интерскол» ДАУ-13/18ЭР можно выявить на звук. Посторонний шум, гул, скрежет должны подвигнуть хозяина на разборку и ремонт инструмента. Сделать запчасти в домашних условиях невозможно, поэтому их меняют на новые. Вал редуктора и подшипники, опорная втулка и штифт стеллита, водило и шестерни – все это приобретают и устанавливают в сервисных центрах или своими руками.

Ремонт механической части инструмента – самозажимного патрона

Еще одним узлом, требующим внимания, является патрон шуруповерта. Нельзя сказать, что он часто выходит из строя, но поломки все же случаются. В этот момент главной задачей становится демонтаж патрона.

На первый взгляд, к нему трудно подобраться, но в действительности все просто:

  • крестовидной отверткой по часовой стрелке, так как левая резьба, нужно вывинтить стопорный шуруп патрона;
  • в патрон вставить шестигранный ключ №8-№10 короткой стороной и резко ударить по длинной стороне ключа в направлении против часовой стрелки.

Если по какой-то причине шуруп не выкручивается, в патрон предварительно наливают антикоррозийную жидкость. После чего повторяют процедуру. Если и это не помогает, разбирают шуруповерт и снимают редуктор. Затем при помощи трубного ключа на 198 удерживают шпиндель и выкручивают патрон.

Патрон меняют полностью, потому что кулачки и конусную гайку можно подобрать только с аналогичного патрона. Покупать запчасти на быстрозажимное устройство нужно, имея в наличии шуруповерт и старый патрон.

Прочитав представленную статью, мастеровой человек сможет отремонтировать несложный шуруповерт «Интерскол», и ему не придется тратить лишние деньги в сервисных центрах.

Ремонт шуруповерта своими руками | Строительный портал

Одним из самых «ходовых» инструментов домашнего мастера является шуруповерт. Но, как и любое изделие – он ломается. Что в таком случае предпринять? В некоторых видах работ может спасти положение электродрель, но лишь в некоторых. Можно отнести инструмент в сервисный центр и ожидать его ремонта. Но это потребует времени и денег, которые придется заплатить за ремонт инструмента. Но, как правило, доступен и третий вариант – ремонт шуруповерта Макита, да и устройство шуруповерта не такое уж сложное.

Давайте рассмотрим основные признаки неисправностей шуруповертов и как их можно устранить в домашних условиях самостоятельно.

Содержание

  1. Конструкция шуруповерта
  2. Неисправности электрической части шуруповерта
  3. Неисправности механической части шуруповерта

Конструкция шуруповерта

Перед тем как переходить непосредственно к неисправностям данного инструмента, хорошо бы вкратце познакомится с устройством шуруповерта и назначением его основных узлов. С этого и начнем. На фотографии ниже представлен разобранный шуруповерт, на ее основе и рассмотрим предназначение деталей.

Начнем мы с кнопки пуска. Кнопка выполняет две функции: включение цепи питания электродвигателя и его регулятора оборотов. При нажатии кнопки до упора цепь питания двигателя замыкается контактами кнопки на прямую, обеспечивая максимальную мощность и количество оборотов. Регулятор оборотов – электронный, состоит из ШИМ генератора расположенного на плате. В зависимости от силы нажатия на кнопку контакт, расположенный на кнопке перемещается вдоль платы. От его местоположения вдоль платы зависит степень генерируемого импульса на ключ, роль ключа выполняет полевой транзистор (на фото выше обозначен как «регулятор скорости вращения»). То есть зависимость следующая: чем сильнее пользователь жмет на кнопку, тем выше величина импульса на транзисторе и тем больше он открывается, тем самым увеличивая напряжение на электродвигателе.

Реверс вращения двигателя осуществляется путем смены полярности на клеммах. Смена полярности осуществляется при помощи перекидных контактов, которые перебрасываются пользователем при помощи рукоятки реверса.

Электродвигатель. В данном инструменте, как правило, применяют однофазные коллекторные двигатели постоянного тока. Они характеризуются надежностью, простотой производства и обслуживания. Конструкция такого двигателя следующая: корпус, на котором расположены магниты, якорь и щетки.

Редуктор. Его предназначение заключается в преобразовании большого числа оборотов вала электродвигателя в значительно более низкие обороты вала патрона. Существует два вида редукторов для шуруповертов: планетарный и классический. Последний очень редко применяют, поэтому уделим внимание редуктору планетарного типа. Планетарный редуктор состоит из:

  • кольцевой шестерни;
  • солнечной шестерни, которая закреплена на валу электродвигателя;
  • сателлиты и водило (их количество зависит от количества ступеней, бывают двух и трех ступенчатыми).

Не вдаваясь в тонкости, рассмотрим принцип действия такого редуктора. Солнечная шестерня приводится в движение валом якоря, в свою очередь ее зубья приводят в движение сателлиты, которые передают вращение водило. При двухступенчатом редукторе вал патрона соединен со вторым водило, при трехступенчатом – с третьим.

Регулятор усилия предназначен для регулировки усилия, которое подается к шурупу. Как правило, применяют 16 позиций регулировки. Таким образом, существует широкий спектр уровня затяжки шурупов, что позволяет работать с очень хрупкими материалами (гипсокартон и пр.). Его принцип действия хорошо показан на приведенном ниже видео.

Патрон крепится к выходному валу редуктора и имеет три кулачка, которые надежно удерживают деталь в патроне. 

Неисправности электрической части шуруповерта

Рассмотрев основные элементы шуруповерта, перейдем к возможным неисправностям и возможным способам ремонта шуруповерта AEG. И начнем мы с электрической части. Основными признаками неисправности электрической составляющей шуруповерта являются:

  • инструмент не включается;
  • нет переключения реверсного режима;
  • отсутствует регулировка количества оборотов.

Инструмент не включается. Первое на что следует обратить внимание, при ремонте шуруповерта Skil – аккумулятор. Если ставили на зарядку, и не помогло, тогда вооружаемся мультиметром и приступаем к поиску неисправности. Для начала измеряем величину напряжения на АКБ, она должна более – менее соответствовать указанной на корпусе батареи. В случае заниженного напряжения необходимо определить неисправный элемент: аккумулятор или зарядное устройство.

Определить исправность зарядного можно мультиметром, для этого включаем его в сеть и меряем напряжение на холостом ходу на клеммах. Оно должно быть на пару вольт больше от номинального, указанного на устройстве. Если напряжения нет – неисправен зарядный блок. Для такого ремонта шуруповерта Интерскол,потребуются знания электроники, в противном случае легче купить новое.

Если проблема с аккумулятором, тогда дляремонт шуруповерта Макита своими руками, необходимо вскрыть блок с элементами. После того как разобрали блок, необходимо внимательно исследовать все места соединения проводов и проверить качество пайки, не оторвался ли какой. В случае целостности всех соединений – берем мультиметр и измеряем напряжение на каждом элементе. На каждом элементе должно быть не ниже 0,9 – 1В напряжения. Если обнаружится элемент с меньшим напряжением – необходима его замена. Главное что бы емкость и тип элемента соответствовали остальным (т.е. если NiCd то необходим тоже NiCd). Более детально о ремонте аккумуляторов Вы можете узнать из статьи: «Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками».

В случае если зарядка и аккумулятор исправны, а шуруповерт не включается необходимо разбирать шуруповерт. От клемм батареи к кнопке идут два провода, берем мультиметр и меряем напряжение на входе кнопки (батарея при этом вставлена). Если напряжение на входе есть, тогда вынимаем батарею и при помощи зажимов «крокодил» закорачиваем провода от батареи. Ставим прибор на измерение сопротивления в Ом. Нажимаем кнопку до упора и меряем на выходе из кнопки. Прибор должен показать величину сопротивления, стремящуюся к нулю, если так и есть – кнопка исправна, проблема либо в щетках, либо в других элементах электродвигателя. В случае если тестер показывает обрыв – необходима замена или ремонт кнопки. Можно попытаться отремонтировать самому, так как часто бывает, что контакт на клеммах отсутствует по причине подгорания, достаточно будет почистить наждачной бумагой и собрать. Главное при разборе кнопки не спешить и действовать аккуратно, иначе все детали разлетятся, и придется не один час ломать голову – как собрать.

Похожие действия необходимо будет предпринять и в отсутствии реверса. Один щуп прибора ставим на входной провод кнопки, второй, на контакт электродвигателя или выход кнопки, это как более удобно. Переключаем рукоятку реверса. Если все исправно прибор зафиксирует некоторую величину сопротивления, если «молчит» — нарушена проводимость контактов реверса. Порядок разборки и чистки контактов аналогичен вышеописанному, как и при ремонте шуруповерта Калибр .

Двигатель работает на максимальных оборотах, а регулировка оборотов отсутствует? Причина неисправности может быть как в самой кнопке, так и в регулирующем транзисторе.

Если все цепи до электродвигателя исправны, но инструмент не работает – неисправность может быть связана со щетками. В идеале щетки должны меняться, когда их длинна, стерта на 40% от первоначальной длинны. В случае износа щеток – замените на новые, если щетки в порядке – проблема с остальными элементами электродвигателя. Для проверки электродвигателя необходимо отсоединить провода, которые идут от кнопки. После того как отсоединили провода, при помощи мультиметра меряем величину сопротивления на контактах крепления проводов. Если величина сопротивления мала и стремится к нулю, скорее всего, произошел обрыв обмотки, необходима либо перемотка, либо новый двигатель.

Можно проверить целостность обмоток якоря, так как якорь можно купить и поменять самостоятельно. Для проверки якоря необходимо измерять сопротивление на двух соседних пластинах коллектора, по всей окружности. При этом нормальное значение – «0». Если во время проверки Вы обнаружите две рядом стоящие пластины, со значением, отличающимся от нуля – якорь требует ремонта или замены.

Неисправности механической части шуруповерта

Признаками неисправности механической части шуруповерта может быть следующее:

  • при работе инструмент издает посторонние звуки, которые ранее не наблюдались;
  • сильная вибрация инструмента и бой зажимного патрона;
  • шуруповерт включается, но дальнейшая его работа невозможна из-за заклинивания.

Причинами «посторонних» звуков при работе инструмента может быть износ втулок или подшипника якоря. Для этого необходимо разобрать электродвигатель и исследовать его на целостность подшипника и степень износа втулки. Якорь должен легко вращаться, без трений и перекосов. При необходимости эти элементы можно приобрести в магазине и заменить самостоятельно.

Наиболее частыми неисправностями редуктора бывают:

  • искривление вала редуктора;
  • износ рабочей поверхности шестерней;
  • износ подшипника и/или опорной втулки вала редуктора;
  • излом штифта, на котором крепится сателлит.

Во всех случаях необходима замена неисправных частей редуктора. Все описанные действия требуют внимания и последовательности в разборке и сборке шуруповерта. Проявив данные качества, Вы сможете самостоятельно произвести ремонт шуруповерта Интерскол своими руками, или любого другого, и лишь в отдельных случаях прибегать к помощи сервисного центра.

Как сделать шустрый линейный привод из мотор-редуктора и старого дисковода

Для управления различными агрегатами в игрушечных машинах необходим линейный исполнительный механизм (привод, актуатор). К примеру, чтобы управлять стрелой ковша на экскаваторе, нужно некое подобие гидравлического цилиндра, работающего от низковольтного напряжения.

Сделать такой линейный привод, к тому же очень быстрый и шустрый, можно из старого компьютерного, двух с половиной дюймового дисковода. Там имеется червячная передача с широким шагом резьбы.

Понадобится

Изготовление привода из мотор-редуктора и старого дисковода

Демонтируем шаговый двигатель с червячной передачей из дисковода.

Вынимаем сам червяк и при необходимости, если не нужен большой вылет, обрезаем его.

Далее по размеру червяка с запасом обрезаем латунную трубку. В одном конце делаем боковое отверстие 0,6 мм в диаметре.

Запрессовываем трубку на вал мотор-редуктора. Сделать это очень просто, так как одно очень хорошо подходит к другому.

В бокове отверстие вставляем штифт. Это может быть любой контакт от радиодетали.

Он обязательно должен попасть в паз червяка. Затем соединение фиксируется пайкой.

В последствии обрезается кусачками и шлифуется до гладной поверхности.

Исполнительный механизм готов. Не лишним будет его смазать густой смазкой перед применением.

Через редуктор вращение передается на трубку, которая крутится. Червяк закреплен неподвижно. Во время вращения клин идет по пазу червяка в результате образуется поступательная сила и шток выдвигается. Если сменить полярность двигателя, то шток пойдет назад.

Работает актуатор очень надежно и быстро, в чем можете убедиться в коротком видео ниже.

Смотрите видео

Как сделать телевизор с подъемным механизмом — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3681-televizor-s-podemnym-mehanizmom.html

Amazon.com: Набор инструментов Hi Spec из 35 предметов для дома в розовом цвете с аккумуляторной USB-отверткой на 3,6 В. Легкий ремонт с помощью бытовых ручных инструментов и набора для подвешивания картин. Все в переносном ящике: инструменты и предметы домашнего обихода

СОДЕРЖАНИЕ

Электрическая отвертка USB 4 В: — Передние светодиоды, крутящий момент 4 Нм, односкоростное движение вперед и назад со скоростью 200 об / мин, литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч, USB-кабель для зарядки NB. Этот элемент не подходит для функций сверления

Плоскогубцы с длинным носом

Рулетка 3,5 м

Молоток универсальный

Духовный уровень

Набор для подвешивания настенных картин из 40 предметов

-Винты, анкеры, крючки и проволока

2 х прецизионные отвертки

— РН №1; — SL2.4мм

26 x 25 мм шестигранные биты 1/4 дюйма — шлицевые / плоские 1 / 8-5 / 32-3 / 16-1 / 4 дюйма; — Филипс Ph2-2-3; — Позидрив ПЗ1-2-3; — Torx T10-15-20-25-27-30; — Шестигранник / шестигранник 1 / 8-5 / 32-3 / 16-1 / 4 »

Шестигранные отвертки 3 x 50 мм 1/4 дюйма — SL3 / 16 ”-Ph2-PZ1

Удлинитель бит 50 мм

2 бита Brad Point — 5/64, 1/8 дюйма для растачивания и очистки мелких отверстий в мягкой древесине и пластике.

Компактный кейс для переноски

Как отремонтировать 4-ступенчатую трансмиссию Ford Toploader

Верхняя крышка Toploader и расположенные сбоку валы переключения отличают его от всех других американских 4-ступенчатых трансмиссий.Хотя было изготовлено несколько 3-ступенчатых коробок передач, 4-ступенчатая система Toploader загружала трансмиссию сверху. На T10, Muncie, Saginaw и Chrysler A833 использовалась боковая крышка.

Интересно также отметить, что в этой трансмиссии использовалась трехступенчатая направляющая. Направляющие переключения передач удерживали вилки переключения передач в той же плоскости, что и синхронизаторы. Все другие трансмиссии были спроектированы с вилками, движущимися по дуге, и эти конструкции боковых крышек допускали больший люфт вилки переключения.Конструкция Toploader поддерживает лучшую геометрию вилки переключения передач, снижает износ и способствует лучшему ощущению переключения.


Этот технический совет взят из полной книги «АВТОМОБИЛЬНАЯ СВАРКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО». Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/transmissions/how-to-rebuild-ford-toploader-4-speed-transmissions/


Ford, как и GM, использовал 4-ступенчатую T10. Toploader был представлен в автомобилях Ford в 1964 году. В течение нескольких лет и T10, и Toploader фактически использовались на одной платформе. Легковой автомобиль Toploader выпускался в трех вариантах длины корпуса и нескольких конфигурациях шлицев. Выходные валы автомобилей начала 1964–1965 годов имели слабые 25-шлицевые выходные валы.Позже их заменили на 28-шлицевые выходные валы.

Двигатели

с диаметром от 200 до 390 куб.см имели 10-шлицевый входной вал диаметром 11/16 дюйма, тогда как двигатели 427, 428 и 429 кубов имели огромный 10-шлицевой вал диаметром 1 3/8 дюйма. Входной вал. Фактически, это входной вал самого большого диаметра, когда-либо использовавшийся в механической коробке передач легковых автомобилей. Главные валы с «большим входом» также имели 31-шлицевую трансмиссию «с большим выходом».

Существует множество вариантов основных корпусов и удлинительных корпусов с индивидуальными или множественными схемами расположения болтов для крепления переключателя и двигателя.К середине 1970-х годов Tremec взял на себя производство этой трансмиссии для Ford. Версии Overdrive появились еще в 1977 году в Ford Granada и Mercury Monarch. Версии Overdrive с манетками, установленными на боковых башенках, а также верхние крышки, были сделаны с корпусами из сплава.

Идентификация моделей Toploader может сбивать с толку. По прошествии всех этих лет немногие передачи остались нетронутыми. Большинство единиц, которые я обнаружил, были построены из кусочков и частей, что затрудняет различение того, что было оригинальным, а что нет.У Toploader было более 100 различных моделей в зависимости от двигателя, автомобиля и года выпуска. Было предложено два основных соотношения. Широкоформатное соотношение составляет 2,78 первого, 1,93 секунды, 1,36 третьего и прямого четвертого. Другой был близким соотношением с 2,32 первым, 1,69 вторым, 1,29 третьим и прямым четвертым. Близкое передаточное число было единственным передаточным числом, предлагаемым с большими входными и выходными валами. Сегодня вы можете приобрести на вторичном рынке широкоугольные входные валы большего размера.

Бирки, прикрепленные к трансмиссии со стороны пассажира, сообщают, для какой марки и модели использовалась трансмиссия.Метки, начинающиеся с букв HEH-, за которыми следуют две дополнительные буквы, типичны для моделей начала 1964–1966 годов. Обозначение RUG было введено в 1967 году и продолжалось в 1986 году. Все модели RUG, начиная с 1977 года, являются моделями с повышенной передачей. Версии верхнего покрытия, используемые в Bronco, имеют обозначение RTS.

Общая неисправность главного вала

Вот обычный 25-шлицевой главный вал (справа) и вышедший из строя (слева). Часто эти ранние конструкции с 25 шлицами не выдерживали ударных нагрузок при переключении мощности и сбросах сцепления на стартовой линии.Главные валы с 28 и 31 шлицами стали большим усовершенствованием.

Наращивание трансмиссии

Вот обычный 25-шлицевой главный вал (справа) и вышедший из строя (слева). Часто эти ранние конструкции с 25 шлицами не выдерживали ударных нагрузок при переключении мощности и сбросах сцепления на стартовой линии. Главные валы с 28 и 31 шлицами стали большим усовершенствованием.

Разборка

Шаг 1. Снимите верхнюю крышку

Держатель подшипника и верхняя крышка снимаются. В этой трансмиссии взорвался передний подшипник, и от него осталось только внутреннее кольцо. Это испортило отверстие переднего подшипника в корпусе.

Шаг 2:
Снимите стопорную пружину

При снятой верхней крышке у некоторых устройств открыта стопорная пружина 1-2. Иногда прижимается винтом. Снимите пружину и вытяните фиксатор с помощью магнита.


Шаг 3: Удалите установочные винты

Снимите оба установочных винта вилок 1-2 и 3-4.





Шаг 4: Снимите 3-4 стопорных болта

Снимите стопорный болт 3-4, пружину и фиксатор. Опять же, выловите их с помощью магнита.




Шаг 5: Снимите задний кожух

Снимите четыре болта задней части корпуса и снимите заднюю часть корпуса. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую ведущую шестерню спидометра.

Шаг 6: Снимите шестерню спидометра

Снимите стопорное кольцо шестерни спидометра и снимите шестерню. С помощью магнита снимите стопорный шарик, предотвращающий вращение, который находится под шестерней.


Шаг 7: Снимите стопорное кольцо

Снимите стопорное кольцо заднего подшипника главного вала.






Шаг 8: Вытяните планку переключения передач 1-2 из чемодана

После снятия установочного винта и фиксатора с планки переключения передач 1-2 выдвиньте планку из задней части корпуса.



Шаг 9: Вытащить промежуточный вал из корпуса

Вытолкните промежуточный вал из картера спереди назад.






Шаг 10: Извлеките вал шестерни из корпуса ( Наконечник профессионального механика )

Переверните коробку передач так, чтобы она лежала сверху вниз. Это снимает нагрузку с контрпривода и позволяет легко снимать вал.Не беспокойтесь о выпадении игольчатых подшипников из корпуса. Новые входят в комплекты для восстановления. Если вы используете их повторно, вы можете положить всю сборку на плоскую посуду.

Шаг 11: Извлеките первичный вал из корпуса

Переверните коробку передач. Встречная передача упадет, позволяя выдвинуть первичный вал вперед. Наклон всей передней поверхности трансмиссии вниз может помочь предотвратить выпадение игольчатых подшипников главной передачи из первичного вала.

Шаг 12: Выбейте главный вал из корпуса

Мягким молотком вытолкните главный вал из заднего подшипника. При опущенном контргеле вы можете почти полностью снять задний подшипник.



Шаг 13: Вытолкните коренной подшипник из корпуса

Используйте зажим подшипника для поддержки заднего подшипника. Это позволяет полностью вытолкнуть главный вал из заднего подшипника.







Шаг 14: Извлеките задний подшипник из корпуса

Выньте задний подшипник из корпуса с помощью отвертки или монтировки.




Шаг 15: Снимите 1-2 вилки переключения передач

После того, как задний подшипник и передний вход вынуты из картера, у вас будет необходимый зазор для снятия вилки переключения 1-2.



Шаг 16: Снимите планку переключения передач 3-4

Снимите планку переключения передач 3-4, постучав по ней сзади и вытащив спереди. После снятия направляющей снимите также вилку 3-4.



Шаг 17: Удерживайте стопорный штифт ( Наконечник профессионального механика )

Рельс 3-4 имеет стопорный штифт. Убедитесь, что вы не потеряете этот значок.Блокировки, расположенные выше и ниже этой направляющей, также могут выпасть. Если вы не хотите снимать их сейчас, набейте опору центральной направляющей бумажным полотенцем.

Шаг 18: Снимите Geartrain

После снятия вилки и рельсов теперь можно снять всю трансмиссию. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы, поскольку эти детали очень тяжелые.



Шаг 19: Снимите контрпривод

Теперь, когда зубчатая передача снята, можно также снять контршестерню.




Шаг 20: Удаление детекторов

Распыление WD40 на отверстия для фиксации / блокировки может облегчить удаление фиксаторов. Масляные отложения и шлам обычно затрудняют их удаление.


Шаг 21: Удалите установочный винт направляющей

Если промежуточная шестерня заднего хода не повреждена, редко требуется снимать этот узел во время ремонта.Для начала открутите установочный винт направляющей.



Шаг 22: вытащите реверсивную направляющую из ящика

Снимите заднюю направляющую, повернув ее на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы вывести ее из фиксатора. Вытащите рейку и вилку из кейса. Снимите реверсивный фиксатор и пружину.


Шаг 23: Снимите вал переключения передач

Поскольку все направляющие были сняты, теперь можно снять все оси переключения.Обязательно отметьте, какие из них идут в какие места.



Шаг 24: Снимите промежуточный вал заднего хода

Снимите промежуточный вал заднего хода, постучав по нему спереди, а затем вытащив сзади. При извлечении этого последнего компонента из корпуса обратите внимание на ориентацию скользящей промежуточной шестерни по отношению к главной направляющей.

Шаг 25: Обратите внимание на ориентацию деталей ( Требуется документация )

Установка деталей на неправильное место вызывает большинство ошибок при строительстве.Обратите внимание на разницу между вилкой 3-4 слева и вилкой 1-2 справа.



Шаг 26: Снимите первую шестерню с главного вала ( Требуется документация )

Снять первую передачу и упорную шайбу первой передачи с главного вала. Обратите внимание на направление ползунка 1-2.




Шаг 27: Снимите синхронизатор 3-4 и детали ( Critical Inspection )

Снимите стопорное кольцо синхронизатора 3-4, синхронизатор 3-4 и третью передачу. Также проверьте наконечник главного вала на предмет истирания и износа.

Шаг 28: Снимите вторую шестерню и детали

Снимите стопорное кольцо второй шестерни, распорную втулку стопорного кольца и вторую шестерню.




Шаг 29: Снимите 1-2 синхронизатора и детали

Снимите стопорное кольцо синхронизатора 1-2 и блок синхронизатора 1-2. Обратите внимание на ориентацию ступицы синхронизатора 1-2. Тонкий край обращен ко второй передаче.


Шаг 30: Установите ключи синхронизатора стойки ( Важно! )

Самая распространенная ошибка при восстановлении Toploader — это перепутывание ключей стойки синхронизатора или собачьих упоров. Более длинная клавиша справа — это клавиша 1-2; слева — клавиши 3-4. Новые 1-2 клавиши имеют насечки, чтобы отличать их от 3-4 клавиш. Установка длинного ключа на синхронизатор 3-4 приведет к блокировке устройства при окончательной сборке.

Шаг 31: Осмотрите компоненты ( Критическая проверка )

Еще одна недооцененная точка износа — ключевые пазы.Со временем ключи выбиваются из пазов. Вытесненная клавиша позволяет синхронизирующему кольцу вращаться дальше, чем должно, и это вызывает условие блокировки переключения передач. Из-за этого блок требует совершенно новой сборки как на 3-4, так и на 1-2.

И вторая, и третья шестерни сильно изношены и сломаны зубья зацепления. Это очень часто встречается в конструкции Toploader. Новые современные шестерни имеют более длинные зубья с углами фиксации крутящего момента.

Этот передний подшипник первичного вала сильно повредил зубья шестерни, и эта шестерня слишком заржавела.






Окончательная сборка

Сборка Toploader — это, по сути, обратная разборка. Я заметил, что некоторые устройства имеют фиксаторы разной формы с плоским краем, а не стопорные штифты конической формы. Другие блоки имеют замки и фиксаторы конической формы такого же размера, а третьи могут иметь разную длину. Лучше всего разложить все на ровной поверхности и предварительно смонтировать рельсовую систему, чтобы убедиться, что она работает правильно.Я считаю, что лучше сначала протестировать рельсовую систему без каких-либо препятствий, чтобы было довольно легко внести исправления, а не снимать шестерни и начинать все сначала.

Шаг 1: A) Удаление заусенцев и полировка направляющих рычага переключения передач (
Наконечник профессионального механика )

Удалите заусенцы и отполируйте направляющие рычага переключения передач. Большинство замков и фиксаторов протирают валы и заусенцы, поэтому удалите заусенцы и отполируйте каждую направляющую и убедитесь, что они плавно скользят по корпусу.

B)
Использование вторичного рынка

Мы используем новый чемодан Дэвида Ки.Обязательно установите в корпус все полированные и очищенные от заусенцев рельсы переключения передач.



C) Компоненты и инструменты системы блокировки

Принцип работы системы блокировки заключается в следующем: при перемещении какой-либо одной направляющей блокирующий штифт поднимается, предотвращая перемещение любой другой направляющей.











Вы можете видеть, что стопорный штифт длиннее стопорного штифта.Если вы их перепутаете, агрегат не сдвинется.



Используйте длинную отвертку с плоским концом в качестве инструмента для установки фиксаторов и блокировок.



Шаг 2: A)
Кейс для сверл и метчиков

В некоторых ящиках есть стопорная пружина 1-2, которая удерживается крышкой. Я просверливаю корпус, постукиваю по нему и делаю собственный фиксатор. Мне больше нравится этот метод, потому что я могу полностью протестировать трансмиссию при снятой верхней крышке.

B) Комплект для восстановления верхнего загрузчика

Многие компании продают типичный комплект мелких деталей. Никогда не выбрасывайте старые мелкие детали. В этом комплекте не было стопорного кольца переднего подшипника, а проставки иглы контршестерни были неправильного размера. Новые упорные шайбы изготовлены из нейлона, а не из бронзы. К счастью, это то, что на самом деле используют новые устройства, так что с ними все будет в порядке.

Шаг 3:
Установите реверсивный ролик

Вставьте новые иглы и распорки в узел натяжителя заднего хода.Сначала поместите в корпус заднюю упорную шайбу и закрепите ее смазкой. Переднюю упорную шайбу легко установить последней после того, как промежуточный вал поддерживает холостой узел и заднюю шайбу.

Шаг 4:
Установите валы переключения

После установки натяжного ролика заднего хода можно установить три вала переключения с их новыми уплотнительными кольцами. Обратите внимание, что более длинный вал переключения передач заднего хода обращен вниз.



Шаг 5: Установите реверсивные пружины

Установите реверсивную пружину и переместите фиксатор на место своим «инструментом».”




Шаг 6: Установите вилку заднего хода и направляющую

Сверху прижмите фиксатор вниз и установите вилку заднего хода и направляющую на место. После этого снова установите установочный винт вилки заднего хода.



Шаг 7:
Установите 3-4 / реверсивный штифт

Перед установкой любых других шестерен проще установить стопорный штифт 3-4 / заднего хода.Используйте специальный инструмент, чтобы вставить его в отверстие.












Шаг 8: Поместите контршестерню в ящик

Установите иглы и распорки в контршестерню, а также установите упорные шайбы. Опустите контршестерню в корпус, убедившись, что шайбы правильно выровнены с отверстием промежуточного вала, пока шестерня находится как можно ниже.

Шаг 9: Пружины стойки амортизатора ( Важно! )

«Горб» обеих пружин стойки должен располагаться на одной и той же шпонке стойки в каждом синхронизирующем узле. Полные инструкции по сборке кольца синхронизатора см. На стр. 26.

Шаг 10: Установите узел синхронизатора 1-2

Установите блок синхронизатора 1-2 и стопорное кольцо, вторую шестерню, распорную втулку стопорного кольца второй передачи и стопорное кольцо второй шестерни на главный вал.







Шаг 11: Установите третью шестерню

Теперь установите третью передачу, кольцо синхронизатора третьей передачи, блок синхронизатора 3-4 и стопорное кольцо синхронизатора 3-4. Некоторые трансмиссии имеют более плотную посадку, чем другие, когда дело доходит до установки синхронизирующих устройств.

Шаг 12: Установите стопорное кольцо первой шестерни и детали

Переверните весь узел главного вала и установите стопорное кольцо первой шестерни, первую шестерню и упорную шайбу первой шестерни.



Шаг 13:
Установите главный вал в корпус

В новом корпусе, как и в старых, есть облегчение для освобождения ползунка 1-2. Мой большой палец держит первую передачу на месте.




Шаг 14:
Установите 3-4 блокировки направляющих

Удерживайте фиксатор рельсов 3-4 с помощью консистентной смазки.




Шаг 15:
Сдвиньте направляющую 3-4 на место ( Важно! )

Найдите вилку 3-4 на валу переключателя и сдвиньте направляющую 3-4 на место.Убедитесь, что направляющая установлена ​​так, чтобы отверстие для установочного винта было направлено вверх.


Шаг 16: Установите вилки и установите вал переключения передач 1-2

Бросьте фиксатор, который находится между направляющими 3-4 и направляющими 1-2. Установите вилку 1-2 на вал переключателя и сдвиньте направляющую 1-2 сзади. Установив обе вилки на место, зафиксируйте их установочными винтами. Заводские винты имели нейлоновые фиксирующие вставки, которые можно было износить. Вместо этого вы можете использовать синий жидкий фиксатор резьбы.

Шаг 17: Переставить корпус

Переверните корпус спереди. Используйте что-нибудь, чтобы удерживать верхнюю зубчатую передачу на месте, например, старую ведущую шестерню.




Шаг 18:
Запрессовать подшипник в корпус

Для прижатия заднего подшипника можно использовать пробойник или трубу. Установите внутреннее и внешнее стопорные кольца.




Шаг 19:
Установите стальную шестерню ( Performance Tip )

Поскольку пластиковая шестерня все время лопается, Auto Gear воспроизвели обычную семизубчатую шестерню из стали, которая похожа на черную нейлоновую шестерню.Это избавит вас от головной боли, связанной с вытягиванием коробки передач за часть за 25 долларов.


Шаг 20:
Установите контрольный шарик на основной корпус

Установите стопорную шайбу на главный вал. Установите шестерню спидометра на место и зафиксируйте ее стопорным кольцом.




Шаг 21:
Установите синхронизирующее кольцо четвертой передачи

Установить кольцо синхронизатора четвертой передачи спереди.Нанесите монтажную смазку на кольцо и приклейте его на место.









Шаг 22:
Установите входной вал ( Наконечник профессионального механика )

На первичном валу удалены некоторые зубья муфты, поэтому его можно установить спереди и очистить контршестерню. Разместите его так, чтобы плоская поверхность была обращена к контрприводу.







Положите коробку передач на крышку. Это делает установку промежуточного вала простой и быстрой. Я использую левый искатель указателя, чтобы удерживать и чувствовать, что контрпривод находится на месте.


Шаг 23: Используйте герметик для стопорных болтов 3-4

Мой палец указывает на фиксатор 3-4, а отвертка — на фиксатор 1-2. Нанесите герметик на стопорный болт 3-4.



Шаг 24:
Нанесите герметик на болты корпуса ( Момент затяжки )

Мой палец указывает на фиксатор 3-4, а отвертка — на фиксатор 1-2.Нанесите герметик на стопорный болт 3-4.


Шаг 25:
Установите передние стопорные болты (наконечник Performance, момент затяжки)

Заводские болты крепления переднего фиксатора имеют зубчатую стопорную резьбу. Это портит резьбу корпуса, поэтому использовались обычные болты 8-го класса с синим жидким фиксатором резьбы. Затяните эти болты с усилием 18 фунт-футов. Не забудьте установить заглушку корпуса 11/16 дюйма.

Шаг 26:
Установите верхнюю крышку

На верхней крышке имеются болты двух разной длины.Два более длинных болта вставлены в правильные положения.



Вот готовый блок. Обратите внимание на специальный вентиль с фильтром, который я установил в хвосте. Заводское отверстие — это небольшое выпуклое отверстие в верхней крышке.




Написано Полом Кангиалози и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как снять коробку передач автомобиля

Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, возможно, вам придется снять коробку передач автомобиля , чтобы исправить ситуацию. Итак, вам нужно будет знать, как правильно снять трансмиссию (коробку передач), чтобы произвести необходимый ремонт. Это простое практическое руководство покажет вам все, что вам нужно знать.

Шаг 1 — Подготовка автомобиля

Найдите плоское сухое место для работы и затем отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от клеммной колодки на аккумуляторной батарее.

Шаг 2 — Снимите ручку или ручку переключения передач

Поверните ручку или ручку переключателя передач против часовой стрелки, пока она не снимется.

Шаг 3 — Снимите декоративную пластину или консоль

Некоторые автомобили оснащены накладкой или консолью переключателя. Если в вашей машине есть какой-либо из них, вам нужно будет снять его, прежде чем продолжить.

Шаг 4. Поднимите автомобиль домкратом

Поднимите автомобиль домкратом и надежно установите его на опоры домкрата.

Шаг 5 — Удаление кабелей и проводки

Вам нужно будет снять кабель спидометра, а также все жгуты электрических проводов или другие провода, которые могут быть прикреплены к коробке передач автомобиля. При снятии этих предметов всегда помечайте их малярной лентой и шариковой ручкой, чтобы вы знали, что они собой представляют, когда переустановите трансмиссию.

Шаг 6 — Снимите раздаточную коробку

Снимите карданный вал (задний привод) или полуоси (передний привод).Если у вашего автомобиля полный привод, вам нужно будет снять раздаточную коробку, ослабив болты, которые крепят ее к коробке передач.

Шаг 7 — Снимите рычаг переключения передач

Если ваш автомобиль оснащен переключателями или рычагами переключения передач, прикрепленными к трансмиссии, снимите гайки и болты, удерживающие их на месте, а также переключатель или рычаг и установите его. в надежном месте.

Шаг 8 — Снимите опору трансмиссии

Снимите болты, удерживающие опору главной трансмиссии на месте, затем снимите опору и отложите ее в сторону.

Шаг 9 — Снимите поперечину

Обычно имеется четыре болта, которые надежно удерживают поперечину на раме. Снимите их, а затем снимите поперечину.

Шаг 10 — Поместите домкрат под трансмиссию

Прежде чем вы действительно сможете снять трансмиссию в своем автомобиле, вам необходимо разместить домкрат прямо под трансмиссией. Обычный напольный домкрат обычно не обеспечивает боковой поддержки трансмиссии вашего автомобиля, поэтому не пытайтесь использовать его для этой цели.

Шаг 11 — Снимите коробку передач

Только когда домкрат трансмиссии находится на месте, вы можете приступить к снятию самой коробки передач. Найдите болты, которые удерживают трансмиссию на месте, и затем используйте прерыватель, чтобы немного ослабить их. Затем отрегулируйте домкрат трансмиссии так, чтобы он касался нижней части трансмиссии, а затем завершите откручивание болтов. Не пытайтесь открутить болты, если домкрат трансмиссии не находится в контакте с трансмиссией, поскольку он может упасть и вызвать повреждение трансмиссии или травму.

Ремкомплект мехатроника Audi S Tronic [Полное руководство для самостоятельной работы]


Мехатроник — это ахиллесова пята 7-ступенчатой ​​коробки передач S tronic Audi 0B5 DL501.

К сожалению, если вы читаете это, вы, вероятно, один из многих владельцев, включая меня, которые столкнулись с проблемами мехатронного блока.

Ремонт неисправного мехатронного блока может стоить тысячи, и вам понадобится небольшая ипотека, чтобы его заменить …

Не начинайте гипервентиляцию в коричневый бумажный пакет!

Продолжайте читать, чтобы узнать, как отремонтировать ваш мехатроник за менее 700 фунтов стерлингов!

П.S. Я обеспечил читателям своего блога нахальную скидку и !


Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Содержание


Прежде чем вы углубитесь в эту статью, я настоятельно рекомендую сначала прочитать мое полное руководство по коробке передач S tronic.

Вы узнаете, как работает коробка передач, и многое другое!


Если вы найдете эту статью полезной, было бы замечательно, если бы вы помогли мне распространить информацию, поделившись ею в социальных сетях или на своем любимом форуме, спасибо!

1.0 — Что делает блок S tronic Mechatronic?


Уменьшив масштаб на секунду, прежде чем мы перейдем к деталям, давайте просто посмотрим, что на самом деле делает блок Mechatronik.

Цитата по программе самообучения 429:

«Мехатронная система контролирует, регулирует и выполняет следующие функции:

  • Адаптация давления масла в гидросистеме к требованиям
  • Регулировка двойного сцепления
  • Регулировка охлаждения сцепления
  • Выбор точки переключения
  • Управление и регулировка коробки передач
  • Связь с другими блоками управления
  • Программы бездомного дома
  • Самодиагностика »

Тогда это очень важно!

2.0 — Неисправный блок мехатроники Audi S tronic, проблемы / симптомы


Симптомами неисправного или неисправного блока S tronic Mechatronic может быть плохой выбор передачи или даже отсутствие выбора передачи.

Примечание: непостоянное или резкое переключение передач может быть признаком неисправности датчика MAP, ознакомьтесь с моим полным руководством по замене датчика MAP для получения дополнительной информации!

3.0 — Коды неисправностей мехатронных блоков S tronic


Примечание. В этом разделе я ссылаюсь на полый и сплошной вал. Если вы не понимаете, о чем я говорю, прочтите мою статью о том, как работает коробка передач S tronic, чтобы узнать больше.

Согласно бюллетеню технического обслуживания Audi SB-10054213-2278, если на информационном дисплее появляется следующее сообщение:

«Неисправность коробки передач: можно продолжать движение»


Следующие коды неисправностей могли быть записаны и могут указывать на неисправный блок Mechatronik.

Если вам нужно устройство для чтения кодов неисправностей, я настоятельно рекомендую OBDEleven.

  • DTC P17D8 (ограничение крутящего момента из-за температуры сцепления) с кодом симптома 8040
  • DTC P0726 (сигнал частоты вращения блока управления двигателем, недостоверный сигнал) с кодом симптома 7980
  • DTC P174B (Клапан 4 в дополнительной коробке передач 1, электрическая неисправность) с кодом симптома 8027
  • DTC P174F (Клапан 4 в дополнительной коробке передач 2, электрическая неисправность) с кодом симптома 8028
  • DTC P179C (Главный клапан давления, электрическая неисправность) с кодом симптома 8029
  • DTC P179D (электрическая неисправность масляного клапана охлаждающей жидкости) с кодом симптома 8030
  • DTC P174C (Электрическая неисправность клапана 2 частичной передачи 1) с кодом симптома 8026
  • DTC P174A (Клапан 3 в дополнительной коробке передач 1, электрическая неисправность) с кодом симптома 8939
  • DTC P174E (Клапан 3 в дополнительной коробке передач 2, электрическая неисправность) с кодом симптома 8940
  • DTC P1740 (Контроль температуры сцепления) с кодом симптома 8031 ​​

Помимо приведенного выше сообщения об ошибке, вы можете столкнуться с двумя другими:

«Неисправность коробки передач: можно продолжать движение только ограниченное время»



Если отображается приведенное выше сообщение, активируются защитные функции, чтобы минимизировать или предотвратить возникновение повреждений, но это приводит к снижению производительности.

Могут быть включены только шестерни полого вала (шестерни с четными номерами 2, 4, 6 и R).

«Неисправность коробки передач: Вы можете продолжать движение только ограниченное время. Нет передачи заднего хода»



Если отображается указанное выше сообщение, активируются защитные функции, чтобы минимизировать или предотвратить возникновение повреждений, но это приводит к снижению производительности и невозможности выбора передачи заднего хода.

Могут быть включены только шестерни на сплошном валу (шестерни с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7).

4.0 — Стоимость ремонта и замены мехатронного блока Audi S tronic


Самый дешевый способ отремонтировать ваш мехатроник — это сделать это самостоятельно, следуя моему руководству, приведенному ниже.

Однако, если вы не хотите возиться с заменой печатных плат, но не возражаете снять / переустановить блок Mechatronik и выполнить обслуживание S tronic, у вас есть два варианта:


* Все цены действительны по состоянию на 26.11.2020. Я не использовал ни одну из вышеперечисленных компаний, меня не спонсируют и не платят за их поддержку.Пожалуйста, расставайтесь со своими кровно заработанными деньгами только тогда, когда вы довольны тем, что компания предоставит вам услуги, на которые вы рассчитываете.

Имейте в виду, что указанные выше цены не включают в себя все детали, необходимые для обслуживания S tronic, а также запасные части, которые вам понадобятся в результате снятия блока Mechatronik (уплотнения, жидкость ATF, фильтры и т. Д.).

Скорее всего, вам нужно будет добавить к этим ценам как минимум 350–400 фунтов стерлингов.

Если вы хотите, чтобы вся работа выполнялась за вас, вы ищите более 2300 фунтов стерлингов (на основе цифры, взятой из цитаты AC о rmsmotoring)

5.0 — Руководство по установке ремонтного комплекта для самостоятельного мехатронного блока

5.1 — Необходимые детали


Следующие детали и номера деталей были правильными для моего S5 Sportback 2010 года, пожалуйста, дважды проверьте в Audi, подходят ли эти детали для вашего конкретного автомобиля (я почти уверен, что они будут подходящими, но лучше перестраховаться, чем сожалеть!)

На этой работе я использовал ремень и скобы, вы можете решить, что можете уйти, не заменяя некоторые детали, указанные ниже, но я не рисковал испортить свою коробку передач £$$$.

  • N 013827 5 — Шайба сливной пробки поддона x1
  • 0B5 325 330 A — 1 сменный внешний фильтр ATF
  • WHT 005 499 A — Уплотнительное кольцо для внешнего фильтра ATF x1
  • WHT 003487 — 1 сменная пробка сливного отверстия поддона
  • G 052529 A2 — Трансмиссионное масло ATF 7L
  • N 911 511 01 — Болты поперечной распорки подрамника x6
  • N

    8 01

    — Болты масляного поддона x15
  • 0B5 321371 E — Прокладка поддона x1
  • 0B5 325429 E — Внутренний фильтр / сетчатый фильтр с уплотнительными кольцами x1
  • WHT 005379 — Сальник между корпусом внешнего фильтра и коробкой передач x1
  • 0B5 321473 — Трубки ATF с уплотнениями между корпусом внешнего фильтра и коробкой передач x2
  • N 0 03 — Уплотнительное кольцо для металлических труб, идущих во внешний корпус фильтра x2
  • N 104057 02 — Болты крепления мехатронного блока x6
  • 0B5 315105 TC — Напорные трубки мехатронной муфты x1
  • 0B5 315105 TA — Внутренние мехатронные трубки ATF x1
  • 0B5 398009 F — Ремонтный комплект мехатронной печатной платы x1

Рекомендуемая розничная цена всех этих запчастей от Audi составляет 643 фунта стерлингов.98 (цена 2019 года), я смог получить их с небольшой скидкой в ​​Crewe Audi за 592 фунта стерлингов.

Чтобы получить актуальную цену со скидкой, свяжитесь с Tom Fox @ Crewe Audi и упомяните, что вы нашли его информацию в блоге AndyBuck S5 Build.

5.2 — Необходимые инструменты


  • VCDS или OBDE Левен , для считывания температуры трансмиссионной жидкости в реальном времени
  • Динамометрический ключ низкого диапазона , с настройкой 3 Нм
  • Антистатический браслет
  • Набор отверток и бит Torx , для поддонов
    • Мне нравится мой набор бит DeWALT, если вы читали другие мои статьи, вы знаете, как много я говорю об этом
  • Отвертка с плоской головкой и наконечником шириной 3,5 мм
    • для снятия зажимов на печатной плате мехатроника
  • HW10 Головка с шестигранной головкой 10 мм
  • Гаечный ключ на 13 мм
  • Штангенциркуль для регулировки положения привода
  • VAG 1924 Блок заправки ATF (опция)
    • в принципе нужна методика заправки коробки передач жидкостью ATF
  • Поддон для слива масла
  • Перчатки
    • Я действительно оцениваю Black Mamba, пользуюсь ими уже несколько лет
  • Защитные очки
    • на этот раз я был рад, что ношу очки, немного жидкости ATF капало прямо на мои линзы, которая попала бы мне прямо в глаз…

Опять же, на этой работе я использовал пояс и подтяжки, вы можете счесть антистатический браслет ненужным (с ним тоже довольно неудобно работать).

5.3 — Пошаговое руководство


Отказ от ответственности: любая информация, представленная в этом руководстве, должна использоваться читателями на свой страх и риск. Я не несу ответственности за травмы читателя или повреждение его транспортных средств. Если следовать этому руководству правильно, ни читатель, ни машина не пострадают.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед тем, как приступить к какой-либо работе, и проявите должную осторожность.


Все изображения в этом руководстве относятся к моему Audi S5 Sportback B8 2010 года, процесс будет аналогичным, если не идентичным, на S5 Coupe, S4 и практически на любом из автомобилей, на которых установлена ​​коробка передач 0B5 DL501 S tronic.

Вы должны выделить целый день для выполнения этой работы. На это у меня ушло 9 часов, так как я не торопился и учился / документировал по ходу дела. Опытный мастер, делавший это раньше, вероятно, сделает работу за 4-5 часов.

Без лишних слов, давайте перейдем к делу!

Шаг 1 — Поднимите машину до уровня
Это очень важно, автомобиль должен быть выровнен, чтобы обеспечить правильный слив масла из коробки передач и обеспечить добавление нужного количества масла в коробку передач.

Вам также необходимо, чтобы автомобиль был достаточно высоко от пола, чтобы блок Mechatronik мог упасть с коробки передач и быть удаленным. Я бы рекомендовал минимум 500 мм между поддоном картера коробки передач и полом.

Большинству из нас, домашних механиков, не повезло, но если у вас есть автоподъемник или яма, это было бы идеально.

Я заехал на машине по самодельным пандусам, затем приподнял заднюю часть и воткнул под задние колеса такое же количество блоков, как и передние.


В идеале, вы должны поставить автомобиль на опоры оси со всех четырех углов, расположенные там, где показано на рисунке ниже, где показаны безопасные точки домкрата B8 / B8.5 Audi A5 / S5.

Шаг 2 — Снимите поддоны
Используя отвертку и биты Torx, снимите подсвеченные поддоны, чтобы открыть двигатель и трансмиссию.

Шаг 3 — Снимите поперечную распорку подрамника
Осторожно

Опасность повреждения деталей ходовой части.

Никогда не ставьте автомобиль на колеса, если подрамник, рулевая рейка или поперечная распорка подрамника установлены неправильно!

Запрещается опирать автомобиль на подрамник или поперечную распорку подрамника (например, с помощью домкрата или аналогичного устройства)!


Теперь, несмотря на указанное выше предупреждение в руководстве по ремонту Audi, я поставил свою машину на колеса со снятой поперечной распоркой подрамника на протяжении всего процесса ремонта мехатроника.

Я еще не заметил каких-либо негативных последствий этого, но это не значит, что что-то плохое не случится, если я сделаю это снова. Помните о риске и продолжайте снимать скобу, если вам это нравится.

Используя головку и гаечный ключ, открутите 6 болтов, крепящих поперечную распорку.

Если я правильно помню, в дополнение к 6 болтам, к нему был прикреплен один из теплозащитных экранов с правой стороны и патрубки гидроусилителя руля с левой стороны (правда, не цитируйте меня по этому поводу).

Просто дважды проверьте, все ли в порядке, прежде чем опускать скобу подальше от автомобиля.

Шаг 4 — Ослабьте пробку заливного отверстия коробки передач
Перед тем, как начать сливать жидкость, убедитесь, что вы можете ослабить и снять пробку заливного отверстия коробки передач. Будет плохой день, если ты не сможешь и уже слил жидкость …

Убедитесь, что ваша шестигранная розетка на 10 мм полностью вставлена ​​в вилку. Я соскользнул и слегка закруглил шахту с первой попытки, и я тоже был осторожен (я заменил ее в рамках обслуживания).


Шаг 5 — Проверьте, работает ли ваш метод заправки
Опять же, прежде чем слить любую жидкость, убедитесь, что выбранный вами метод доливки жидкости для коробки передач подходит.

У вас не будет места для некачественной жидкости ATF в коробке передач прямо из баллона, поэтому вам нужно либо пропустить трубку через моторный отсек, либо использовать насос снизу.

Я провел медную трубку с воронкой сверху вниз от левой стороны моторного отсека до заливного отверстия коробки передач.





Шаг 6 — Слейте жидкость ATF из коробки передач
Используя розетку HW10, открутите и снимите пробку заливного отверстия (если вы еще этого не сделали), осторожно, так как при ее снятии вытечет немного жидкости. Подготовьте масляный поддон.

Затем снимите сливную пробку и слейте оставшуюся жидкость.

Слил 5 литров масла и вот как это выглядело. Согласно истории обслуживания, он был заменен на 39840 милях, когда я выполнял эту работу, машина была на 80 010 милях (4 года спустя).

Шаг 7 — Снимите поддон картера коробки передач
Дайте коробке передач полностью стечь, пока она не начнет капать, затем используйте бит Torx, чтобы открутить 15 крепежных болтов поддона поддона.


Оставьте один болт на пару оборотов, пока вы снимаете остальные, чтобы он не упал на вас (как это происходит в видео Deutsche Auto Parts позже).


На поддоне картера достаточно много жидкости ATF, так что будьте готовы снять поддон и сразу же наклонить его к поддону для слива масла.


Внутренний впускной фильтр ATF может выпасть, когда вы опустите поддон картера, в нем находится удивительное количество жидкости. К счастью, мой остался на месте, но помните, что это могло случиться.

Шаг 8 — Снимите впускной фильтр ATF
Впускной фильтр ATF удерживается на месте только уплотнением, просто потяните фильтр немного вниз и по направлению к задней части автомобиля.

Он должен легко выскочить из уплотнения. Моя оторвалась так легко, что разлетелась по полу гаража, повсюду разливая масло…

Опять же, будьте осторожны, в нем довольно много масла.



Вот как должна выглядеть коробка передач со снятым фильтром ATF.

Шаг 9 — Снимите использованную прокладку поддона поддона
Отнесите поддон картера коробки передач к своему рабочему столу и снимите использованную прокладку. Моя была довольно прочно прилипла к сковороде, но, к счастью, оторвалась целиком.

Этап 10 — Очистите поддон и установите новую прокладку
Прежде чем стереть старую жидкость, проверьте магниты на предмет металлической стружки, мои были полностью чистыми (уф!)

Используя чистую тряпку, удалите всю жидкость из поддона картера, затем установите новую прокладку.



Снимите пластиковые зажимы (помечены 3 ниже), если они есть.


Когда мой поддон картера был очищен, я заметил, что внутренний фильтр ATF стучал о поддон и стер краску.

Шаг 11 — Снимите внешний фильтр жидкости ATF
Коробка передач S tronic оснащена двумя типами внешних фильтров ATF.


Минует тот, что находится внизу справа, поэтому я буду использовать его до конца этого руководства.

Если имеется, снимите удерживающую ленту (помечена 3 ниже) и локатор (помечена 1 ниже). Ни те, ни другие не были установлены на моей машине, поэтому были сняты либо на заводе, либо при первом обслуживании.


Держите поддон для слива масла наготове для установки этой насадки, чтобы собрать оставшуюся жидкость. Отвинтите колпачок фильтра вручную или используя торцевой ключ / гаечный ключ (будьте осторожны, поскольку он только пластик).


Моя выглядела так, будто срок ее службы точно подошел к концу…

Шаг 12 — Отсоедините и снимите электрический разъем коробки передач
Быстрое напоминание, чтобы убедиться, что автомобиль находится на парковке (P), выключите зажигание, выньте ключ и выйдите из зоны действия.

Поверните фиксатор ремня против часовой стрелки примерно на 90 °. Я нашел это действительно сложным, мой не хотел сдвигаться с места.




Следующая часть шага очень важна!

Я прочитал сообщение на форуме парня, который пропустил этот шаг, из-за чего он порвал ленточный кабель внутри коробки передач при снятии блока мехатроники.Определенно не лучший ход.

Снимите фиксатор в корпусе резьбового соединителя с помощью биты Torx, затем поверните его против часовой стрелки на 90 ° и снимите.



Здесь вы можете увидеть шахту со снятым креплением и повернутой против часовой стрелки на 90 °.


И, наконец, полностью сняли.

Шаг 13 — Снимите крепления фильтра ATF
С помощью биты Torx снимите все три крепления фильтра ATF.

Шаг 14 — Пространство фильтра ATF
Я первым признаю, что мое решение не самое элегантное для этого шага.Согласно руководству по ремонту Audi, на этом этапе необходимо полностью снять фильтр ATF.

Я не знаю, был ли я здесь глупым или как …

Но я не смог достаточно двигать корпус фильтра ATF, чтобы снять его с металлических трубок из-за двух пластиковых трубок (обозначенных 2 ниже) внутри фильтра, которые проходят через корпус коробки передач и соединяются с блоком Mechatronik.


Вместо этого я использовал кусок дерева, чтобы расположить фильтр достаточно далеко от коробки передач, чтобы можно было опустить блок Mechatronik, но не слишком далеко, чтобы повредить трубы.

Шаг 15 — Отсоедините внутренний жгут проводов Mechantronic
Осторожно

Блок управления коробкой передач (мехатроник) может быть непоправимо поврежден электростатическим разрядом.

Перед работой с электрическими разъемами механик должен снять статический заряд. Для этого коснитесь рукой массы автомобиля, радиатора отопителя или подъемной платформы.

Не касайтесь контактных штырей в разъеме коробки передач голыми руками.


Это первый шаг, на котором я использовал свой антистатический браслет, прикрепив его к одной из частей, перечисленных в вышеприведенном предупреждающем сообщении.

Чтобы снять разъем проводки, потяните вниз красный фиксирующий зажим, затем нажмите фиксатор (обозначен 2 ниже) и осторожно вытащите разъем.


Шаг 16 — Снимите мехатронный блок
Теперь вы готовы снять мехатроник с коробки передач.

Дважды проверьте, что вы выполнили все предыдущие шаги и прочитали их, прежде чем опускать мехатронный блок.

Убедитесь, что у вас есть что-то готовое для установки блока Mechatronik. Я использовал чистый кусок картона, чтобы попытаться впитать немного жидкости ATF.

В моем блоке Mechatronik было удивительное количество жидкости ATF, все еще находящейся на верхних поверхностях, достаточно, чтобы гарантировать ее попадание в мой дренажный поддон.

Хорошо, расскажите мне об этом, в инструкциях Audi есть много предупреждений и указаний.

Осторожно

Опасность повреждения мехатронного блока.

Ослабляйте только болты с маркировкой — 6 … 1 —

Ослабление других болтов может повлиять на работу мехатронного блока или мехатроник может выйти из строя.


К счастью, болты, которые вам нужно ослабить, отличаются по размеру от тех, которые вам нужно оставить в покое, и немного меньше, если я правильно помню.


Примечание

Убедитесь, что уплотнительная поверхность не повреждена.

Блок мехатроника может быть плотно установлен.

Если необходимо отключить мехатронный блок, обратитесь за помощью к другому человеку, чтобы он не выпал.

В качестве альтернативы можно еще раз немного вкрутить болты -1- и -2-, чтобы захватить мехатронный блок при его извлечении.


Я бы поддержал замечание выше относительно наличия второго человека под рукой, чтобы помочь на этом этапе.

Блок Mechatronik неудобен в обращении, он довольно высокий, тяжелый и скользкий, когда он покрыт жидкостью ATF. В зависимости от того, насколько далеко от пола находится ваш автомобиль, может не хватить места, чтобы уложить его непосредственно под блоком Mechatronik, и при этом у него будет достаточно глубины, чтобы полностью вынуть его из автомобиля.

В результате вам придется отойти в сторону. Было бы невероятно сложно безопасно маневрировать отрядом мехов в одиночку.

Я также настоятельно рекомендую оставить два болта, как указано выше.

Мой мехатроник не сразу выпал при ослаблении последнего винта, пришлось вытащить его рукой.

Однако, когда уплотнение снялось, оно внезапно упало на болты.

Осторожно

Опасность повреждения датчиков на задней стороне мехатронного блока.

При установке мехатроника сторона с головками болтов должна быть обращена вниз.


Еще раз переберите блок Mechatronik (нельзя быть слишком осторожным), убедитесь, что все чистое и ничто не мешает его извлечению.

Как только вы будете довольны, опустите блок Mechatronik и пока отложите его в сторону.

Шаг 17 — Снимите трубки ATF
Есть два набора трубок ATF, в старых автомобилях (например, у меня) будут 2 соединенных вместе металлических напорных трубы сцепления (помечены -1- и -2- ниже) и 3 более короткие пластиковые трубы, соединенные вместе (помечены -3… 5- ниже). На более новых автомобилях две металлические трубы будут пластиковыми.

Независимо от того, новый у вас редуктор или старый, вам следует заменить старые трубы на новые пластиковые.


Примечание: 2 из 3 пластиковых трубок вышли, все еще прикрепленные к моему блоку Mechatronik, а 1 осталась в коробке передач, то есть деталь сломалась. Убедитесь, что у вас есть запасные трубы.


Для снятия комплекта из 3 пластиковых трубок. Просто вытащите их, они удерживаются только резиновыми уплотнительными кольцами.

Удаление металлических трубок немного отличается. Для начала нужно вывернуть болт (отмечен стрелкой внизу), удерживающий фиксирующую скобу, потом их просто вытащить.


Примечание: Если вы купили сменные пластиковые трубы (0B5 315 105 TC), вы можете выбросить металлические трубы и удерживающий зажим.

Вы должны сохранить болт, которым крепится фиксирующий зажим.

Я рекомендую установить болт сразу после снятия труб, чтобы не потерять его, затяните с моментом 10 Нм.

Шаг 18 — Слив масла из невозвратного значения
Это необязательно и не указано в инструкциях Audi, но, на мой взгляд, чем больше старой жидкости вы удалите, тем лучше.

Расположите поддон для слива масла под белым обратным клапаном в центре коробки передач, убедитесь, что вы не мешаете, затем осторожно нажмите на шарикоподшипник посередине, и он выпустит больше жидкости ATF.

Шаг 19 — Снимите внешний фильтр ATF
Как ни странно, в инструкциях Audi этот шаг отсутствует.

Удалите прокладку, которую вы вставили ранее, затем вам понадобится гаечный ключ на 13 мм, чтобы открутить болт (обозначенный ниже 4) рядом с двумя трубками, идущими в верхнюю часть внешнего фильтра ATF.

Довольно неудобно получить доступ к болту, если я правильно помню.


Затем снимите две пластиковые трубки внутри фильтра ATF. Теперь вы сможете вытащить их из коробки передач после снятия блока Mechatronik.

Наконец, снимите корпус фильтра с двух металлических труб.

Шаг 20 — Удаление печатных плат мехатронного блока
Что касается разборки коробки передач, теперь можно сосредоточиться на ремонте блока Mechatronik.

Опять же, в инструкциях Audi есть ряд предостережений, действительно понятных, поскольку эта часть может вызвать непоправимый ущерб вашему мехатронному блоку. Будь осторожен!

Осторожно

Блок управления коробкой передач (мехатроник) может быть непоправимо поврежден электростатическим разрядом и использованием неподходящих инструментов.

Перед работой с электрическими разъемами механик должен снять статический заряд. Для этого коснитесь рукой массы автомобиля, радиатора отопителя или подъемной платформы.

Блок мехатроника необходимо заменить, если защелка на блоке мехатроника повреждена при отсоединении и отсоединении электрических разъемов.

Для снятия используйте отвертку с максимальной шириной лезвия -a- = 3,5 мм.

Риск потери контакта.

Контактные пружины на печатной плате предназначены для однократного включения.Печатную плату нельзя использовать снова после того, как она была отключена от сети.



Заземлив себя и / или надев антистатический браслет, используйте отвертку с плоской головкой 3,5 мм, чтобы отсоединить оба соединительных разъема печатной платы.

Вставьте плоскую головку в разъем, как показано ниже, с помощью нее надавите в направлении A и осторожно потяните за разъем в направлении B.


После снятия разъемов проводки отверните болты -1, 2 и 3- примерно на 5 мм на меньшей верхней правой печатной плате (это необходимо для предотвращения ее падения во время следующего шага).Полностью вывернуть болты -4- и -5-.


Осторожно снимите печатную плату A с контактных выступов на клапанах. Освободившись от выступов, полностью открутите болты -1, 2 и 3- и отложите печатную плату в сторону.


Вот как должен выглядеть ваш мехатроник с удаленной платой A.


Теперь снимаем плату B. Аналогично откручиваем болты -1 … 5- примерно на 5мм.


Вытяните печатную плату вверх от контактных лапок клапана, затем полностью выверните болты -1… 5-.


Вот как моя выглядела с удаленной платой B.

Шаг 21 — Замена защиты от стружки
Примечание

Установите защиту от стружки, даже если она ранее не была установлена ​​в коробке передач.


К сожалению, инструкции, которые у меня были для этой части, были для более старой версии ремонтного комплекта Mechatronic, у меня была последняя версия 0B5 398009 F .

В инструкции указано 4 прямоугольных и 2 крестообразных защиты от стружки.У меня было 2 больших протектора (их вообще нет в инструкции), 2 прямоугольных и 6 крестообразных.


Тем не менее, в процессе исключения я решил, куда они все должны идти.

Боюсь, что я не смог сфотографировать всю мою установленную до того, как я установил новые печатные платы (мои руки были покрыты жидкостью ATF).

Начиная с протекторов в 2 раза большего размера, которые хорошо подходят к двум большим клапанам (заменяя два прямоугольных протектора в моем случае).



Затем я установил два крестообразных протектора в соответствии с инструкциями (поменяв местами, как в моем случае).



Затем я заменил два оставшихся прямоугольных протектора (вроде как) двумя новыми прямоугольными протекторами.


В результате у меня остались 4 крестообразных протектора, которые, как я предполагал, могут быть только для четырех клапанов в правой верхней части блока Mechatronik (который, в моем случае, ранее не имел протекторов).

Шаг 22 — Установите новые печатные платы
Хорошо, теперь пришло время установить новые печатные платы.
Осторожно

Контактные пружины на печатной плате предназначены для однократного включения. Печатную плату нельзя использовать снова после того, как она была отключена от сети.


Начиная с более крупной печатной платы B, установите плату на место на блоке Mechatronik.

Вверните болты -1 … 5- примерно на 2 оборота, болты используются в качестве направляющих, чтобы убедиться, что печатная плата правильно выровнена и идеально вставлена.


После установки болтов в качестве направляющих осторожно прижмите печатную плату к контактам.

Вверните болты -1 … 5- вручную до соприкосновения, затем затяните с моментом 3 Нм с помощью динамометрического ключа низкого диапазона в последовательности -1 … 5-.

Теперь перейдем к печатной плате A, установите ее примерно на место, затем вверните болты -1 … 3- примерно на 2 оборота. Опять же, используя болты в качестве направляющих штифтов при вдавливании новой печатной платы.


После установки осторожно вдавите печатную плату в контакты.

Наденьте соединители проводов с печатной платы A и B на резьбовые выступы, в которые войдут болты -4- и -5-.


Вверните все 5 болтов вручную до соприкосновения, затем затяните их с моментом 3 Нм в последовательности -1 … 5-.


Вставьте электрические разъемы, они должны со щелчком встать на место.

Вот и ремонт, пора все собрать!

Шаг 23 — Установите новые трубы ATF
Начиная с напорных трубок сцепления (0B5 315 105 TC).

Независимо от того, был ли ваш автомобиль оснащен металлическими или пластиковыми трубами, Audi требует замены этой детали.

Пластиковые трубы нового типа сформованы вместе и имеют скобу, которая фиксируется на корпусе коробки передач, чтобы гарантировать их правильное положение. Нанесите немного жидкости ATF на новые уплотнения и просто вставьте их в картер коробки передач.

Примечание. Не устанавливайте металлический кронштейн на место, если изначально в вашей коробке передач были металлические трубы, они не подходят и не требуются. Однако вы должны установить на место болт, которым крепился металлический кронштейн (как описано в шаге 17 выше).

Вот мои новые пластиковые трубы, я пометил скобу, которая крепится к ребру картера коробки передач.


Теперь перейдем к трем пластиковым трубкам ATF посередине (0B5 315 105 TA), их также следует заменить.

Опять же, они просто вставляются на место в картере коробки передач, и вам следует протереть мазок ATF на новых сальниках.

Ваш редуктор должен выглядеть так, когда установлены оба набора труб.

Шаг 24 — Установите положение вилки переключателя
Все вилки переключателя передач необходимо установить в нейтральное положение.Единственный способ проверить это — сбросить их.

Во-первых, почувствуйте движение селекторов. У каждого из них есть три позиции:

  • Включенная передача -G-
  • Нейтраль -N- (центральное положение)
  • Включенная передача — G-

Я обнаружил, что движения очень тонкие и трудно различимые. В итоге я несколько раз передвигал селекторы, чтобы привыкнуть к этому.


После того, как вы проверили движение каждой вилки переключателя, выполните следующие действия, чтобы установить их окончательное положение.

(Дословно скопировано из инструкций Audi) — Переместите 4 вилки селектора по одному в каждое положение -стрелки-, одну за другой.

Затем верните все вилки селектора в »среднее положение« -N-.

Шаг 25 — Установка положения выступов муфты зубчатого привода
Осторожно

Блок управления коробкой передач (мехатроник) может быть непоправимо поврежден электростатическим разрядом.

Перед работой с электрическими разъемами механик должен снять статический заряд.Для этого дотроньтесь рукой до заземленного металлического предмета, например радиатора обогревателя или подъемной платформы.

Не касайтесь контактных штырей в разъеме коробки передач голыми руками.

Не давите на датчики при извлечении поршней.


На этом этапе вы установите положение зубчатых приводов.

Существуют две различные настройки, в зависимости от идентификационного номера даты сборки на вашем блоке Mechatronik.

Найдите и запишите идентификационный номер на нижней стороне вашего мехатронного блока.


Вот мой например:


В таблице ниже показано, что означает каждая часть идентификационного номера.


  • Мехатронные блоки с идентификацией до «L31B1137»: Размер -a- = 28 мм
  • Мехатронные блоки с маркировкой от «L31B1138» и далее: Размер -a- = 32 мм

На примере моего идентификационного номера даты производства L30M1078.

Вы можете определить, что мой блок мехатроники был 78-м блоком, произведенным в первую смену в пятницу 30-й недели 2010 года, то есть я должен установить свои приводы на 28 мм.

Чтобы настроить приводы, осторожно вытяните их или вдавите, пока размер -a- не совпадет с правильным смещением для вашей даты сборки, проверяя их штангенциркулем.


Будьте осторожны, когда я перемещал свои, жидкость ATF брызнула, я не могу вспомнить, откуда, просто двигайте их медленно. Я также обнаружил, что перемещение одного из них приведет к повреждению следующего, поэтому дважды проверьте их все перед повторной сборкой.

Из-за того, что мой отец лежал на спине в условиях низкой освещенности, мой отец неправильно прочитал идентификационный номер, и в итоге мы установили мои приводы на 32 мм вместо 28 мм.

Я могу подтвердить, что блок мехатроники абсолютно не войдет, если приводы установлены неправильно …

Шаг 26 — Установите мехатроник обратно в корпус коробки передач S tronic
Осторожно переместите отремонтированный блок Mechatronik обратно под автомобиль, чтобы его можно было переустановить.

Опять же, этот шаг намного проще, если кто-то помогает.

Поднимите блок Mechatronik в картер коробки передач, он должен войти без сопротивления. Установочные штифты должны входить прямо в отверстия в коробке передач, а выступы муфты привода переключения передач также должны легко входить в контакт с вилками переключения.

Если блок Mechatronik нелегко вставить, это будут ваши приводы или вилка переключения в неправильном положении. Мне потребовалось три раза, чтобы все исправить.

Оказавшись в нужном положении, попросите помощника удерживать блок на месте, пока вы проверяете, что все четыре выступа муфты привода входят в зацепление с вилками переключения.


Мне показалось, что это очень сложно увидеть, вам нужно поворачивать голову в разные положения, чтобы увидеть каждую из них. Вы должны быть абсолютно уверены, что все они в порядке.

Вверните болты -1… 6- (это должны быть новые болты, N 104 057 02, утилизируйте старые) и затяните их в последовательности -1 … 6- до 10 Нм.

Шаг 27 — Повторно подключите соединительный разъем блока мехатроника
Снова подсоедините разъем проводки блока Mechatronik, убедитесь, что он правильно вставлен.

Шаг 28 — Установите новый внутренний впускной фильтр ATF
Если вы его заказали, установите новый впускной фильтр ATF (или старый, если вы не решили его заменять).

Убедитесь, что вы не забыли установить уплотнительное кольцо (помечено ниже -2-).


Когда вставляете горловину впускного фильтра ATF в масляный насос, он должен резко остановиться, добавьте немного жидкости ATF в уплотнение, если у вас новый фильтр.

Шаг 29 — Установите масляный поддон на место
Audi предлагает заменить все болты крепления масляного поддона (N 910 968 01).

Поднесите масляный поддон коробки передач к коробке передач, дважды проверьте, выполнили ли вы все предыдущие шаги и что у вас установлена ​​новая прокладка.

Вверните болты -3- и -11- от руки так, чтобы они выдерживали вес масляного поддона, затем вручную вверните остальные болты.


Затяните болты поэтапно с моментом 10 Нм по диагонали, начиная с -3- и -11-, затем -4- и -12- и т. Д.

Шаг 30 — Установите на место внешний фильтр ATF
Осторожно

Опасность повреждения коробки передач

Новый сменный фильтр ATF не должен контактировать с водой. Даже небольшое количество воды, например, капля из моторного отсека или мокрых рук, вызовет разбухание поверхности сменного фильтра ATF.Затем мелкие частицы бумаги могут отделиться от поверхности фильтра и загрязнить мехатронный блок.


Вставьте две новые трубки ATF (0B5 321 473) во внешний корпус фильтра ATF, смазав немного жидкости ATF на все уплотнительные кольца, помеченные -3- и -4- ниже.


Возьмите новый фильтр ATF, нанесите немного жидкости ATF на уплотнительное кольцо, обозначенное ниже -2-, и вставьте его в корпус фильтра.


Нанесите немного жидкости ATF на уплотнительное кольцо крышки фильтра, обозначенное ниже -2-, прежде чем навинтить крышку на корпус, просто затяните ее достаточно, чтобы она пока не упала.


Установите новые уплотнительные кольца (N 906 660 03), помеченные -7- ниже, на металлические трубки ATF.


Нанесите немного жидкости ATF на уплотнительные кольца металлических трубок, затем наденьте фильтр ATF на металлические трубки, убедившись, что две внутренние пластиковые трубки ATF входят в отверстие в картере коробки передач и входят в блок Mechatronik.

Затяните болт, помеченный -4- ниже.


Вверните три фиксатора, которые удерживают фильтр ATF на картере коробки передач, с моментом затяжки 10 Нм.


Наконец, затяните крышку фильтра ATF с моментом 8 Нм.

Шаг 31 — Установите на место электрический разъем коробки передач
Вставьте корпус резьбового соединителя обратно в коробку передач, фиксирующий выступ направлен на 9 часов, затем поверните по часовой стрелке на 90 °, пока отверстие в фиксирующем выступе не совместится с резьбовым фиксирующим отверстием.

Установите болт, помеченный ниже -1-, и затяните его с моментом 8 Нм.


Подсоедините жгут проводов коробки передач, надавите на него так, чтобы фиксатор жгута был направлен на 9 часов, затем поверните по часовой стрелке на 90 °.

При правильной установке это должно выглядеть так.

Шаг 32 — Установите новую сливную пробку масляного поддона
Вкрутите новую сливную пробку масляного поддона (WHT 003 487) с новой шайбой (N 013 827 5) с моментом затяжки 45 Нм.

Deutsche Auto Parts S tronic Oil Service видео
Я настоятельно рекомендую посмотреть видео Deutsche Auto Parts S tronic Oil Service ниже, прежде чем выполнять следующие несколько шагов, он довольно четко объясняет сервисную часть процесса.

Этап 33 — Заполнение коробки передач жидкостью ATF
Примечание

Автомобиль должен быть абсолютно горизонтальным.


При выключенном двигателе выполните холодную заливку жидкости ATF (G 052 529 A2).

Убедитесь, что у вас подходящая жидкость, она должна быть зеленого цвета и иметь отчетливый запах.



В зависимости от используемого метода заливки на этом этапе может быть лучше, если вам кто-нибудь поможет.

В моем случае мой отец налил жидкость ATF в воронку в моторном отсеке, а я был под автомобилем и смотрел, как через пробку заливного отверстия не начнет вытекать жидкость.

Когда вы видите, что через отверстие для заливной пробки выходит небольшое постоянное количество жидкости, вставьте пробку заливного отверстия и затяните.

Мне удалось залить 5 литров жидкости ATF в холодном состоянии, в качестве ориентировочного ориентира.

Шаг 34 — Заведите автомобиль, подключите и подключите OBDeleven
Подключите устройство Bluetooth OBDeleven, возьмите ключи и запустите двигатель, убедившись, что селектор передач находится в положении «Парковка» (P).


Откройте приложение OBDeleven на телефоне и подключитесь к устройству.

Коснитесь трех строк в правом нижнем углу -> выберите модуль передачи 02 -> Данные в реальном времени -> затем найдите «tem» и выберите «Температура трансмиссионной жидкости».

Этап 35 — Проверка шестерен и доливка жидкости ATF
Примечание

Уровень ATF зависит от температуры ATF.

Если уровень ATF проверяется при слишком низкой температуре ATF, это приведет к переполнению.

Если уровень ATF проверяется при слишком высокой температуре ATF, это приведет к недостаточному наполнению.

Как переполнение, так и недостаточное наполнение ухудшают работу коробки передач.

Кондиционер и отопление выключены.


Когда двигатель работает на холостом ходу, удерживайте педаль тормоза нажатой, затем последовательно переключите все положения передач (P) -> (R) -> (N) -> (D) -> (S или D / S).

Сохраняйте каждую передачу не менее 2 секунд (я оставался на каждой передаче в течение 20 секунд и в итоге несколько раз переключал передачи, ожидая, пока ATF нагреется).

Переключитесь обратно в положение (N), затем в положение (P), дайте двигателю поработать на холостом ходу, чтобы повысить температуру ATF.

Следите за приложением OBDeleven, когда температура ATF достигает 30 ° C, открутите пробку заливной горловины ATF.

Если уровень жидкости ATF правильный, вытечет небольшое количество жидкости. Если нет, вам нужно добавить еще, пока не получится (мне пришлось добавить еще 1 литр к 5 добавленным холодным).

На этом этапе необходимо действовать быстро, необходимо правильно заполнить коробку передач до того, как температура достигнет 50 ° C.

Температура воздуха, когда я делал этот ремонт, была 10 ° C, потребовалось много времени, чтобы дойти до 30 °, но после этого она быстро поднялась.

По моим оценкам, когда я закончил наполнение, температура немного превысила 50 ° C. Затянув пробку заливного отверстия и вылезая из-под машины, я проверил температуру, и она оказалась на уровне 66 ° C.

Шаг 36 — Установите на место поперечную распорку подрамника
Audi рекомендует всегда заменять болты поперечной распорки подрамника (N 911 511 01).

Затяните их с моментом 90 Нм + 135 °.

Шаг 37 — Установите поддоны на место
Предпоследний шаг! Переустановите поддоны, убедитесь, что вы не потеряли никаких креплений.Все предыдущие владельцы моих машин потеряли одного или двух …


Шаг 38 — Домкратный автомобиль и тест-драйв
Выдохните с облегчением, наконец-то все готово. Поднимите машину и отправляйтесь на тест-драйв!

Я закрою руководство довольно удовлетворительным изображением всех деталей, которые я заменил, с аккуратно выложенными.

Заключение


Надеюсь, теперь у вас есть хорошее представление о том, чего ожидать, если вы собираетесь проводить ремонт блока мехатроники S tronic.Если у вас остались вопросы без ответа, оставьте их в комментариях ниже!

Обязательно ознакомьтесь с моим полным руководством по коробке передач S tronic, если хотите узнать больше о том, как она работает и как ее можно изменить, чтобы добавить контроль запуска и т. Д.

Я очень надеюсь, что вам понравилась эта статья и вы сочли ее полезной, если бы вы сделали, я был бы очень признателен, если бы вы поделились ею в социальных сетях или на своем любимом форуме, это действительно помогло бы мне и позволило мне создавать больше подобных руководств.

Не забудьте поставить лайк, подписаться и подписаться на меня в своих любимых социальных сетях по следующим ссылкам: Facebook, Instagram и YouTube, поиск andybuck123.

Следите за новостями, и в будущем будет еще много нового!

Использование различных типов отверток и бит

Использование различных типов отверток и бит 02 июня 2021

Отвертки и биты являются важнейшими элементами механических муфт и обеспечивают связь между машиной или рукой и винтом. Выбор подходящего оборудования для правильного применения имеет огромное влияние на результат работы.Здесь Wera Werkzeuge GmbH объясняет различные доступные типы.

Пять наиболее распространенных профилей привода — это шлицевые, Phillips, Pozidriv, TORX® и шестигранные.

Дисковые накопители

с прорезями имеют простой паз, служащий основанием для лезвия, однако у них есть недостаток, заключающийся в отсутствии центрирования, что упрощает выскальзывание инструмента из винта. Наконечник отвертки Lasertip от Wera буквально вгрызается в винт, не повреждая его, устраняя этот недостаток.

Второй общий профиль привода — это крестообразный профиль, образованный двумя прямоугольными пазами в поперечном сечении.По сравнению с классической формой версии с пазом, благодаря четырем углам профиля Phillips взаимодействие с винтом довольно простое. Но даже в этом профиле пользователь должен противодействовать силам кулачка. И снова здесь можно использовать отвертку Lasertip. Профиль Phillips очень часто путают с профилем Pozidriv, который при неправильном использовании приводит к повреждению инструмента и винта.

Профиль Pozidriv является третьим распространенным приводным профилем и является дальнейшим развитием профиля поперечной головки.Два дополнительных крестовины обеспечивают дополнительную стабилизацию во время заворачивания. Хотя это улучшение, профиль Pozidriv все еще борется с проблемами скольжения.

Другой распространенный профиль — TORX® — волновой профиль в форме звезды с шестью закругленными кулачками. По сравнению с традиционными профилями винтов при использовании TORX передается больший крутящий момент без повреждения отвертки и винта. Такое продление срока службы отвертки и винта связано с низкими радиальными силами.Это обусловлено отсутствием кромок и параллельной формой шести профильных элементов.

Наконец, шестигранник — один из самых известных и широко используемых профилей, и для розеток нет альтернативы. Для передачи мощности это относительно неблагоприятная комбинация, поскольку концентрация напряжений очень высока и может привести к деформации винта. Wera Hex-Plus обеспечивает большие контактные зоны в головке винта, что сводит к минимуму эффект зазубрин и защищает профиль.

Специальные категории долот

Как и в случае с профилями, в производстве крепежа используются обычные биты — ударные, нержавеющие и биты BiTorsion. Биты Impaktor идеально подходят для использования с электроинструментами, обеспечивающими высокий и очень высокий крутящий момент. Важно, чтобы бит не сломался, поэтому решение — максимальное использование свойств материала. Эти биты имеют особую геометрию, отвечающую самым строгим требованиям. Особый производственный процесс обеспечивает срок службы выше среднего.

Также доступны насадки для нержавеющей стали Wera, которые идеально подходят для обработки поверхностей из нержавеющей стали, где даже самый маленький кусочек ржавчины может выпрыгнуть на нержавеющую поверхность.

Наконец, биты BiTorsion имеют более мягкую зону BiTorsion, что, как указывает Wera, снижает твердость вала примерно на 20% по сравнению с наконечником привода. Это означает, что пиковые нагрузки, вызывающие поломку долота и преждевременный износ, поглощаются в этой зоне, что значительно увеличивает срок службы долота.

Специальные категории отверток

Выбор отвертки зависит от выполняемой работы. Если отвертку иногда также используют для долбления, следует использовать долотообразную отвертку с «сквозным» лезвием для тяжелых условий эксплуатации. Для работы с мелкими винтами рекомендуется использовать отвертку Wera’s Micro. При работе под натяжением следует использовать отвертку VDE (узнаваемую по красному и желтому цветам).

Отвертки

часто могут вызывать мозоли, поэтому важно убедиться, что эргономичная рукоятка, такая как та, что у Wera Kraftform Plus, используется в обычных условиях.Ручка моделируется по форме человеческой руки, чтобы обеспечить максимальный комфорт пользователя.

Как заменить датчик положения коробки передач (переключатель)

Датчики положения трансмиссии позволяют компьютеру и водителю знать, на какой передаче находится автомобиль. Наличие этого датчика является жизненно важным и делает вождение автомобиля более безопасным и безопасным.

Два типа электронных коробок передач:

  • Коробки передач с механическим / электронным переключением передач
  • Переключение проводов

Коробка передач с механическим / электронным переключением передач имеет трос или рычаг, соединяющий ручку переключения с главным клапаном коробки передач.Коробка передач по-прежнему имеет электромагнитные клапаны переключения передач, позволяющие переключать передачи без каких-либо механических устройств. Преимущество механической / электронной коробки передач заключается в том, что водитель может управлять переключателем в кабине. Однако недостатком является то, что водитель может случайно включить трансмиссию в режим парковки или заднего хода, двигаясь вперед на большой скорости.

Коробка передач по проводам имеет провод, по которому опорное напряжение передается на электронный переключатель с рукоятки переключателя.Эта система подключена к компьютерной системе и контролируется каждую микросекунду. Преимущество переключения передач по проводам заключается в том, что все управляет компьютер, а не водитель. Это исключает случайное включение водителем трансмиссии в режим парковки или заднего хода во время движения вперед. Однако, если должен был сгореть провод или должен был сгореть предохранитель, автомобиль не переключится и по умолчанию перейдет в нейтральное положение, что сделает его непригодным для использования.

Часть 1 из 7. Признаки неисправности датчика положения коробки передач

Если датчик положения коробки передач выходит из строя, это может привести к непригодности транспортного средства по-разному.Наиболее распространенные способы — это не дать двигателю запуститься, не дать автомобилю двигаться или не дать трансмиссии переключать передачи.

Световые коды двигателя, относящиеся к датчику положения коробки передач:

Часть 2 из 7: Проверьте состояние датчика положения коробки передач

Шаг 1: Установите переключатель коробки передач в парковочное положение . Попытка завести автомобиль. Если двигатель заводится, попробуйте включить передачу.Если трансмиссия не переключается на передачу или двигается медленно, значит, датчик неисправен.

Шаг 2: Если двигатель запустился, выключите его . Включите рычаг переключения передач и попытайтесь запустить двигатель. Если двигатель запускается при включенной передаче, то датчик неисправен.

Часть 3 из 7: Подготовка к замене датчика положения коробки передач

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия находится в парковочном режиме (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Закрепите колеса . Установите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле. В этом случае установите противооткатные упоры вокруг передних колес, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Установите 9-вольтовую батарею в прикуриватель .Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет девятивольтовый аккумулятор, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и отсоедините аккумулятор автомобиля. Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание системы зажигания и топливной системы.

  • Примечание : Важно защитить руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

Шаг 5: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

  • Примечание : Всегда лучше следовать рекомендациям, данным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и использовать домкрат в точках, подходящих для вашего автомобиля.

Шаг 6: Установите домкрат .Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

  • Совет : В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Часть 4 из 7: Снимите датчик положения коробки передач (переключатель)

Шаг 1. Соблюдайте меры безопасности . Наденьте защитную одежду, маслостойкие перчатки и защитные очки.

Шаг 2: Найдите датчик положения коробки передач .Возьмите лиану, фонарик и инструменты для работы.

Пройдите под автомобилем и найдите датчик положения коробки передач (выключатель).

Шаг 3: Снимите жгут с датчика . Если у вас механический переключатель, вам нужно будет снять рычаг с трансмиссии.

Шаг 4: Снимите датчик . Снимите крепежные болты, которыми датчик крепится к коробке передач. Используйте большую плоскую отвертку и слегка подденьте датчик с коробки передач.

Шаг 5. Очистите разъем жгута проводов . Используйте электрический очиститель, чтобы очистить разъем жгута проводов. Это помогает удалить мусор и влагу, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Часть 5 из 7: Установите новый датчик положения коробки передач (переключатель)

Шаг 1: Извлеките новый датчик . Установите новый датчик на трансмиссию.

Шаг 2: Установите крепежные болты на датчик . Затяните их от руки.Затяните болты с усилием 8 футов фунтов.

  • Примечание : Не затягивайте болты слишком сильно, иначе вы сломаете новый датчик.

Шаг 3: Подключите жгут к датчику . Если вам пришлось снять рычаг переключения передач, установите рычаг переключения.

  • Примечание : Помните, что если есть шплинты, вам нужно будет заменить их новыми. Старые шплинты затвердеют и сломаются.

Часть 6 из 7: Опустите автомобиль и подсоедините аккумулятор

Шаг 1. Очистите свои инструменты .Соберите все инструменты и вашу лиану и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль . Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле.Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Подключите аккумулятор . Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться, что соединение хорошее.

  • Примечание : Если вы не использовали устройство энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры . Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Часть 7 из 7: Тест-драйв автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал . Пока вы путешествуете, проверьте, не загорится ли индикатор двигателя. Также проверьте и убедитесь, что коробка передач переключается правильно.

Шаг 2: Проверить жгут под автомобилем .Когда вы закончите тест-драйв, возьмите фонарик и загляните под автомобиль. Убедитесь, что в ремне безопасности нет препятствий и что сцепление плотно.

Если после замены датчика положения коробки передач световой индикатор двигателя снова загорается, необходима дальнейшая диагностика цепи датчика положения коробки передач.

Если трансмиссия не переключается или не позволяет двигателю запуститься, то, возможно, необходимо заменить схему переключения трансмиссии.

Если проблема не исчезнет, ​​вы можете попросить сертифицированного специалиста YourMechanic осмотреть трансмиссию и определить причину проблемы.

Как заменить датчик скорости передачи

У каждого транспортного средства, которое мы ведем, должен быть какой-то способ определения скорости движения во время движения. Датчики скорости трансмиссии предназначены для точного расчета скорости движения через выходной вал трансмиссии. Датчик очень точен для стандартного автомобильного оборудования от производителя.

Если у вашего автомобиля шины меньшего размера, чем обычно, скорость движения будет вычисляться по более высокой скорости, даже если вы едете медленнее. Это связано с более быстрым вращением выходного вала. Если у вашего автомобиля шины большего размера, чем обычно, скорость движения будет рассчитываться с меньшей скоростью. В этом случае, даже если вы едете на предельной скорости, вы будете обгонять другие транспортные средства.

Световые коды двигателя для датчиков скорости трансмиссии:

Неисправный датчик скорости трансмиссии может вызвать загорание лампы двигателя.Некоторые датчики скорости трансмиссии приводятся в действие шестерней, что делает их похожими на регулятор, однако большинство датчиков скорости представляют собой магниты, которые изменяют сигнал при вращении выходного вала.

Выходной вал имеет шпоночную конструкцию на валу. Блок вращается вместе с валом, и каждая шпонка проходит над магнитом датчика. Когда магнит указывает на измеримое сопротивление металла, он посылает на компьютер некоторое напряжение. Когда на магнит попадает слишком много металлических частиц или если магнит теряет свой магнетизм, датчик перестает работать.Иногда датчик выходит из строя, если он погружен в масло другого типа, отличного от рекомендованного, из-за вязкости.

Признаки отказа датчика скорости трансмиссии:

  • Если вы управляете транспортным средством, и спидометр ничего не регистрирует, или если спидометр начинает двигаться после движения транспортного средства, то датчик скорости трансмиссии вышел из строя.

  • Если магнит сходит с датчика скорости, он застревает в трансмиссии, издавая скрежет.

В зависимости от того, как датчик вышел из строя, загорится индикатор двигателя, чтобы сообщить водителю о проблеме.

Часть 1 из 6: Проверьте состояние датчика скорости трансмиссии

Необходимый материал

Шаг 1: Включите зажигание и запустите двигатель . Обведите автомобиль вокруг блока, чтобы проверить, будет ли работать спидометр.

Шаг 2: Проверьте под автомобилем . Возвращаясь с тест-драйва, возьмите фонарик и пройдите под автомобиль.Найдите датчик скорости трансмиссии и проверьте, прикреплен ли и закреплен ли ремень.

Часть 2 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия находится в парковочном режиме (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Закрепите колеса . Установите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле. В этом случае установите противооткатные упоры вокруг передних колес, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Установите 9-вольтовую батарею в прикуриватель . Это сохранит работоспособность вашего компьютера и сохранит текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет устройства энергосбережения на девять вольт, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и отсоедините аккумулятор автомобиля. Снимите заземляющий кабель с отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание системы зажигания и топливной системы.

  • Примечание : Важно защищать руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

Шаг 5: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

  • Примечание : Всегда лучше следовать рекомендациям, данным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и использовать домкрат в точках, подходящих для вашего автомобиля.

Шаг 6: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

  • Совет : В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания опор для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Часть 3 из 6: Снимите датчик скорости трансмиссии

Шаг 1. Соблюдайте меры безопасности . Наденьте защитную одежду, маслостойкие перчатки и защитные очки.

Шаг 2: Возьмите гусеницу, фонарик и инструменты для работы . Сдвиньте под автомобилем и найдите датчик скорости трансмиссии.

Шаг 3: Поместите поддон под коробку передач . Возьмите поддон и поместите его под корпус выходного вала коробки передач, где находится датчик скорости.

Шаг 4: Снимите крепежные болты . Отверните болты крепления датчика скорости. Отсоедините жгут от датчика.

  • Примечание : Монтажные болты, которыми приводной вал крепится к задней оси, могут иметь шестигранные, шестигранные или звездообразные головки.

Шаг 5: Используйте отвертку с плоским жалом и извлеките датчик . Имейте в виду, что при ее снятии вытечет около одной литра трансмиссионной жидкости.

  • Примечание : Датчик скорости трансмиссии расположен в задней части коробки передач с продольной установкой. У трансмиссий датчик скорости расположен на длинной стороне выходного вала. Это будет конец коробки передач, обращенный к передней части двигателя.

Часть 4 из 6: Установите новый датчик скорости трансмиссии

Шаг 1: Установите новый датчик .Убедитесь, что новое уплотнительное кольцо установлено на новом датчике скорости трансмиссии. Установите новый датчик в корпус выходного вала. Подсоедините жгут к датчику.

Шаг 2: Вкрутите монтажные болты . Затяните болты вручную и добавьте еще 1/8 оборота.

  • Примечание : Не затягивайте крепежные болты слишком сильно, иначе датчик треснет.

Шаг 3: Залейте трансмиссионное масло . Откройте капот вашего автомобиля. Снимите щуп или пробку трансмиссионного масла.Возьмите воронку и добавьте одну литр трансмиссионного масла или то количество, которое было слито из трансмиссии во время снятия датчика.

Часть 5 из 6: Подключите аккумулятор и опустите автомобиль

Шаг 1: Подключите аккумулятор . Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться, что соединение хорошее.

  • Примечание : Если вы не использовали девятивольтовую батарею, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала. Если вы использовали девятивольтовую батарею, вам нужно будет очистить коды двигателя, если они есть, перед запуском автомобиля.

Шаг 2: Очистите свои инструменты . Соберите все инструменты и вашу лиану и уберите их с дороги.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, рекомендуемый для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 5: Опустите автомобиль . Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры .Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *