Защемление плиты перекрытия в стене: Как опирать сборные плиты перекрытия

Содержание

Как опирать сборные плиты перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Что представляет собой сборная плита (пустотная или ребристая)? Это прежде всего армированная железобетонная конструкция, рассчитанная на определенную работу. Любой железобетон может работать только при такой схеме, когда напряжения в нем может подхватить рабочая арматура.

В сборных плитах рабочая арматура расположена только в нижней зоне плиты и только вдоль плиты. Что это значит? Это значит, что плита без разрушения может изгибаться только в продольном направлении и только так, чтобы изгиб плиты был направлен вниз.

Как видно из рисунка, когда плита изгибается, ее нижняя часть растягивается, и арматура при этом подхватывает это напряжение растяжения, т.к. бетон на это не способен. Бетон без арматуры при изгибе будет только трещать и разрушаться. При малейшем изгибе нам нужно устанавливать арматуру, которая будет брать растягивающие напряжения изгиба на себя.

Теперь вернемся к сборным плитам. Мы знаем, что рабочая арматура плиты расположена только вдоль плиты и только у ее нижней грани.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

class=»eliadunit»>

Защемление плиты перекрытия в стене

Сразу скажу, что далее будут рассматриваться только однопролетные балки. Для многопролетных неразрезных балок с равными пролетами промежуточные опоры в первом приближении могут рассматриваться как жесткие защемления однопролетных балок.

Чтобы определить, как более правильно рассматривать плиту перекрытия:

а) как однопролетную безконсольную балку,

б) как однопролетную балку с консолями

или в) как жестко защемленную балку:

Рисунок 549.1. Возможные расчетные схемы для плиты с опорами на стены: а) безконсольная балка на шарнирных опорах, б) балка с двумя консолями, в) жесткозащемленная балка

следует учесть несколько факторов:

1. Соотношение длины опорного участка к высоте балки

Как правило на первом этапе расчета любая балка рассматривается как некий стержень, высота и ширина поперечного сечения которого пренебрежимо малы по сравнению с длиной. Но в данном случае при определении расчетной схемы высота балки имеет большое значение.

Если длина опорного участка

l_оп меньше 1/2÷2/3 высоты сечения балки h, то такая балка может рассматриваться как безконсольная однопролетная балка на шарнирных опорах.

Так как при таких параметрах на опорном участке мы имеем дело уже не со стержнем, а с массивным телом. А в массивном теле напряжения распределяются не так, как в стержне (или пластине). Кроме того, такое соотношение параметров явно свидетельствует о том, что длина опорных участков значительно меньше длины пролета.

2. Соотношение длины опорного участка к толщине стены

Когда плиты опираются не на всю толщину стены, а именно так чаще всего и бывает, то при расчетах это следует учитывать.

Если длина опорного участка

l_оп меньше 1/5÷1/3 толщины стены, то такая балка может рассматриваться как безконсольная однопролетная балка на шарнирных опорах.

Так как при таких параметрах на плиту будет во-первых передаваться не вся нагрузка от вышележащей стены, а только 1/3-1/5 часть. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений в материале стены, пластических деформаций или даже частичного разрушения материала стены эта нагрузка может быть еще меньше.

3. Соотношение нагрузки от вышележащей стены к нагрузке на плиту

В малоэтажном частном строительстве, когда имеется всего 2 этажа и соответственно 3 перекрытия, нагрузка от вышележащей стены очень сильно зависит от того, какое именно перекрытие рассматривается.

Так нагрузка от вышележащей стены на перекрытие над 2 этажом будет минимальной. Нагрузка на перекрытие между 1 и 2 этажом от вышележащей стены будет больше, а ее значение зависит от различных факторов, которые будут рассмотрены ниже. Максимальная нагрузка от вышележащей стены будет на перекрытие между подвалом и 1 этажом (или перекрытие по ленточному фундаменту).

Таким образом для плит перекрытий между 2 этажом и чердаком ситуацию возможного защемления плиты в стене в большинстве случаев можно вообще не рассматривать.

Для плит перекрытий между 1 и 2 этажом такая ситуация возможна. Для плит перекрытий под 1 этажом такая ситуация наиболее вероятна.

4. Соотношение модулей упругости материалов плиты и стены

Если модуль упругости материала плиты больше или равен модулю упругости материала стены, то вероятность защемления плиты достаточно высока. Если модуль упругости материала плиты меньше модуля упругости материала стены, то вероятность защемления плиты в стене значительно меньше.

Для наглядности рассмотрим следующий, очень условный пример, когда модули упругости материала стены и плиты примерно одинаковы:

Рисунок 549.2. Возможные варианты нагрузки на плиту от вышележащей наружной стены, которые могут привести к частичному или полному защемлению.

Сразу скажу на данном рисунке показаны далеко не все возможные варианты, а лишь очень малая их часть и только для готовых плит перекрытия, а не монолитных, изготавливаемых непосредственно в процессе строительства дома.

Для монолитных плиты распределение напряжений на опорной площадке будет зависеть от различных факторов, в частности от прогибов опалубки в процессе монтажа. Тем не менее напряжения, возникающие от веса вышележащей стены, можно принимать такими же. Кроме того не учтено возможное перераспределение напряжений в материале стены под действием нагрузок, приложенных с эксцентриситетом (например от плит вышележащих перекрытий). Но продолжим.

а) После монтажа плиты перекрытия на существующую стену (рисунок 549.2.а)) в материале стены на опорной площадке и в материале плиты на опорном участке будут действовать сжимающие нормальные напряжения. В данном случае мы рассматриваем общую ситуацию, поэтому точное значение напряжений нас не интересует, пусть это будут напряжения, равные 0.5σ.

Примечание: так как плита под действием собственного веса уже может иметь некоторый прогиб (а может и не иметь или даже наоборот иметь некоторый строительный подъем, если в плите использована предварительно напряженная арматура), то для упрощения восприятия начальный угол наклона поперечного сечения плиты не показан. К тому же в любом случае при монтаже готовой плиты напряжения под опорным участком плиты будут распределены равномерно при отсутствии других значительных нагрузок на плиту в процессе монтажа.

б) После того, как будет сделана стена над плитой перекрытия, в материале плиты на опорном участке и в материале стены на опорной площадке возникнут дополнительные сжимающие напряжения. На рисунке 549.2.б) показан вариант, когда эти дополнительные сжимающие напряжения равны напряжениям возникшим в процессе монтажа плиты, пусть это тоже будут напряжения равные 0.5 σ. На лицо вроде бы явное защемление на опоре, но не будем торопиться с выводами и посмотрим, что происходит после того когда к плите приложена нагрузка.

Примечание: Вообще-то подобная ситуация наиболее вероятна для плит с относительно длинным опорным участком, длина которого сопоставима с шириной стены. Чем меньше длина опорного участка, тем больше вероятность неравномерного распределения напряжений от вышележащей стены (рассмотрение стены как стойки с шарнирными опорами или жестким защемлением на опорах и соответствующим перераспределением напряжений). Причем это перераспределение будет таким, что минимальное значение напряжений будет в начале опорного участка плиты.

1.а) Если нагрузка на плиту в процессе эксплуатации будет в 1.5 раза больше нагрузки от собственного веса плиты, то напряжения под и над опорным участком плиты распределятся примерно таким образом, как показано на рисунке 549. 2.1.а) при соответствующей длине опорного участка. Как видим в этом случае ни о каком защемлении не может быть и речи. Это же можно сказать и о случаях, когда нагрузка на плиту будет еще больше.

При этом, чем меньше длина опорного участка плиты, тем больше вероятность того, что никакого защемления в стене не будет, однако при этом увеличивается вероятность пластических деформаций в материале стены на опорной площадке, как это показано на рисунке 549.2.1.б). И чем меньше длина опорного участка, тем больше вероятность не только пластических деформаций, но и частичного разрушения материала стены, как это показано на рисунке 549.2.1.в). На этих рисунках проиллюстрирована ситуация, когда предел прочности материала стены не превышает 2σ. Напряжения в материале плиты на опорных участках для упрощения восприятия на данных рисунках не показаны.

В целом для вариантов, показанных на рисунках 549.2.1.а) — в), наиболее соответствующей будет расчетная схема, показанная на рисунке 549.

1.а).

2.а) Если нагрузка на плиту в процессе эксплуатации будет например в 2 раза меньше нагрузки от собственного веса плиты, то при соответствующей длине опорного участка плиты может возникнуть ситуация, показанная на рисунке 549.2.2.а).

В этом случае для приближенных расчетов можно воспользоваться расчетной схемой, показанной на рисунке 549.1.б).

Примечание: чем меньше длина опорного участка, тем больше вероятность пластических деформаций в материале стены над опорным участком плиты в месте повышенных напряжений из-за их неравномерного распределения. Это место на рисунке показано красной стрелкой. Кроме того сами по себе деформации плиты еще не означают значительного изменения положения нейтральной оси балки — плиты.

2.б) При увеличении длины опорного участка плиты возможна ситуация, показанная на рисунке 549.2.2.б). В данном случае уже можно вести речь о частичном защемлении.

В этом случае для приближенных расчетов также можно воспользоваться расчетной схемой, показанной на рисунке 549.

1.б).

В этом случае также увеличивается риск пластических деформаций под опорным участком плиты.

2.в) Если длина опорного участка значительна, то при определенных условиях может возникнуть ситуация, показанная на рисунке 549.2.2.в).

В этом случае можно пользоваться расчетной схемой показанной на рисунке 549.1.в).

Конечно же при этом в свою очередь требуется сначала определить длину l’.

Как видим, возможных вариантов расчета плиты, точнее действующих на нее нагрузок, очень много. И при таких расчетах следует учитывать влияние множества факторов. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: как поступить человеку, задумавшему построить свой дом в одном экземпляре, к тому же собирающемуся использовать монолитные плиты перекрытия и вообще занимающемуся расчетами первый и последний раз в жизни?

Ответ на данный вопрос будет предельно прост:

В целом плиту перекрытия можно рассчитывать как балку на шарнирных опорах (или плиту опертую по контуру).

При этом, если длина опорного участка плиты значительно больше высоты плиты, то в верхней зоне сечения плиты заложить арматуру, исходя из предположения, что на опоре может возникнуть жесткое защемление вышележащей стеной.

Возможно это приведет к некоторому перерасходу материалов (в данном случае арматуры), однако более-менее точный расчет такой плиты может отнять достаточно много времени или денег. По сравнению с этими расходами траты на дополнительную арматуру могут выглядеть смехотворными.

Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек

Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).

Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.

Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).

В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).

Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.

Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см. ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных поясов шириной не менее 150 мм, толщиной не менее 60 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее двух сеток).

Опорные участки плит перекрытий в зоне наружных стен должны соединяться с ними скобами ∅8 (рисунки Г2 — Г8).

Плиты перекрытия, примыкающие к самонесущей стене из газобетонных блоков, также соединяются с ней скобами (рисунки Г9, Г10).

Схема узлов опирания газобетонных или железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона приведена на рисунках Г11а, Г12а, а на железобетонные перемычки – на рисунках Г11б, Г12б.

Опирание газобетонных плит перекрытий на цокольную часть здания во избежание их увлажнения выполняется по гидроизоляции (рисунок А2).

Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть закрыт эффективным утеплителем с λ ≤ 0,06 Вт /м·ºС (рисунки Г4, Г6, Г7, Г12).

Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13).

Схема узлов опирания железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона и железобетона приведена на рисунке Г14.

Схема узлов опирания балконных газобетонных (рисунок Г15) и железобетонных плит перекрытия на стену из газобетонных блоков (рисунок Г16).

Схемы устройства оконных и дверных проемов во внутренних и наружных стенах зависят от применяемых перемычек (несущие, ненесущие) и узлов опирания их на стены.

На рисунках Г17, Г18 приведены примеры устройства проемов с несущими и ненесущими перемычками. При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей или винтовых анкеров (рисунки Г18, Г19).

Зазоры между поверхностью стены и коробкой заделывают минплитой или строительной пеной.

Откос окна штукатурят, а наружная подоконная часть защищается сливом из кровельной стали. Изнутри устанавливается подоконная доска.

Примеры сопряжения оконных блоков со стеной приведены на рисунках Г20, Г21.

Рисунок Г1 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (опирание по всей толщине стены)

Рисунок Г2 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (краевое опирание)

Рисунок Г3 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков

Рисунок Г4 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков

Рисунок Г5 – Опирание газобетонных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков по ряду кирпичей

Рисунок Г6 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков и железобетонный пояс

Рисунок Г7 – Опирание железобетонной сборной плиты перекрытия на наружную несущую стену из блоков по армированному растворному шву

Рисунок Г8 – Примыкание плиты перекрытия к несущим наружным стенам из блоков с использованием стальных скоб

Рисунок Г9 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г10 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия

Рисунок Г11 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г12 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки

Рисунок Г13 – Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену из блоков

Рисунок Г14 – Перемычки внутренней мелкоблочной стены каркасно-монолитного здания

Рисунок Г15 – Узел опирания балочной газобетонной плиты перекрытия

Рисунок Г16 – Узел примыкания балочной монолитной плиты перекрытия к навесной стене из блоков

Рисунок Г17 – Устройство оконного проема в несущей наружной стене из блоков

Рисунок Г18 – Схема установки анкеров для крепления оконной коробки к газобетонной кладке из блоков

Рисунок Г19 – Схема установки анкеров для крепления дверной коробки в кладке из блоков

Рисунок Г20 – Сопряжение оконного блока с несущей газобетонной стеной из блоков при железобетонной перемычке

Рисунок Г21 – Сопряжение оконного блока и подоконной части стены из блоков с облицовкой из кирпича

Вернуться к оглавлению. Читать дальше.

Подпорки под плиты перекрытия. Монтаж плит перекрытия своими руками. Типы плит перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

class=»eliadunit»>

Цитирую Ксения:
Здравствуйте! У нас в частном доме возникла ситуация от которой кровь стынет и это не преувеличение. При стройке первого этажа, 27 лет назад, две плиты перекрытия были уложены с грубым нарушением, они легли на стену всего по 5 см с каждой стороны. Плиты длиной 4.20. Теперь эти плиты, особенно одна, смещают стену, на которую опираются, наружу. Короче, через какое-то время все рухнет. Не вижу больше никакого выхода, кроме как внутри комнаты построить дополнительные стены по периметру комнаты. Если успею….. Денег нет от слова совсем. Если снять пол, сделать фундамент и выложить стены в кирпич, чтобы плите создать опору, исправит это ситуацию? Полон дом детей, деваться некуда, все придется делать без выезда из дома. Ответьте, пожалуйста.

Ксения, напишите мне на почту сайтyandex.ru
Я вас проконсультирую. Бесплатно

0 #94 Иринa 06.02.2020 11:51

Цитирую Олег:

Ирина, раз уж вы рассматриваете в том числе варианты грубых ошибок, то, думаю, в эту статью хорошо впишется дополнение о том, что нельзя под плиту в зоне опирания укладывать арматурный пруток (и тем более закладывать в проект!). Некоторые строители даже с немалым опытом допускают эту ошибку и требуют от молодых проектировщиков соответствующего узла опирания. Встречал я такое. Строители это делают якобы для соблюдения толщины раствора под плитой. Если в проекте заложен раствор под плитой 10 мм, то они, вредители, закладывают пруток диаметром 10 мм.
Почему нельзя? Одно из главных назначений раствора под плитой — равномерное распределение нагрузки, а арматурный пруток — это концентратор напряжений. Т.е. нагрузка будет передаваться через такой металлический клин. Кирпич под этим прутком может потрескаться/сколоться, т.к. раствор зальют либо вровень с прутком, либо излишки раствора выдавятся при выравнивании, и плита начнет опираться на этот металлический клин.

Ксения, напишите мне на почту сайтyandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

При аварийном состоянии нужно прежде всего тщательное обследование с выяснением всех факторов.

Без этого любые инструкции могут привести к ухудшению ситуации.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

Опалубка.
Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Гибочное приспособление для арматуры.
Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
Установка опалубки типа «палуба».
Армирование плиты стальными прутами.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т. е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

На стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

Перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

сборно-монолитные;
многопустотные;
изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

Назначением здания — жилое, производственное, административное.
Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
Размером перекрываемого пролета между стенами.
Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

машинист крана, который подает плиту,
такелажник, выполняющий стропление плит,
два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

толщина 12 см;
ширина 25 см;
глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Монолитная плита перекрытия. Последовательность расчета.

Монолитная плита перекрытия — является несущим элементом каркаса здания. Плита состоит из конструкционного бетона и арматурного каркаса (сетки).
В этой статье я расскажу об основных принципах расчета монолитного перекрытия.

Анализ расчетной схемы.

Первым делом что делает инженер-конструктор, так это оценивает расчетную схему плиты, она может быть как однопролетной например, так и многопролетной. Может опираться на стены с защемлением (жестко) или без защемления (шарнирно).

Сбор нагрузки.

Вторым делом инженер приступает к сбору нагрузок на перекрытия. Хочу отметить, что это очень ответственный момент, поскольку от неправленого сбору нагрузки соответственно все последующие действия бесполезны поскольку результат будет ошибочным.

На плиту действуют следующие основные нагрузки:

Нагрузка от собственного веса плиты.
Нагрузка от самонесущих перегородок, собственный вес. Нагрузку можно задавать по лини либо эквивалентную равномерно распределенную. Последний вариант я использую при расчетах, он перестраховывает на случай возможной перепланировки в будущем.
Нагрузка от конструкции пола (стяжка, паркет, плитка и т.п.).
Полезная нагрузка (мебель, люди..), ее надо считать в соответствии с СП 20,13330,2016 если объект находится в РФ, и по ДБН В.1.2-2:2006 если объект находится в Украине.
Если к перекрытию примыкает лестница, то в месте ее монтажа надо приложить нагрузку по линии от собственного веса лестничного марша и полезную, собрав ее с площади лестницы.
Если на плиту будет устанавливаться камин например, то от его собственного веса тоже надо приложить нагрузку и не забить обратить внимание на конструкцию дымаря, он может находится в стене, тогда мы его вес не считаем, или он может быть отдельно стоящим и добавлять на плиту к весу камина еще 1-3т.
Бывают ситуации, когда на плиту частично заходит несущая стена, либо проходит по плите на всю длину. В этом случаи важно собрать правильно нагрузку, которая приходит и на эту стены плюс сам вес стены.
Если плита находится между чердачным помещением и жилым, то на нее может передаваться нагрузка от стропильной конструкции крыши. В этом случаи надо собрать сначала нагрузку с крыши (несколько вариантов снеговой, ветровая и собственный вес крыши) а потом передать ее на перекрытие, причем отдельно это уже в статье о нагрузках опишу.

Определение способа расчета.

Плиту можно посчитать так называемым ручным расчетом и можно задать схему и нагрузки в специализированные программные комплексы. Когда делается ручной расчет, то плита считается по алгоритму железобетонной балки толщиной например 200мм и шириной 1м. Полоса вырезается в рабочем направлении пролета. Об будет отдельная статья. Расчет в программных комплексах является более точным, главное правильность ввода исходных данных. Но хочу акцентировать на том, что инженер-конструктор всегда должен владеть ручным расчетом, чтобы понимать суть и при необходимости сделать проверку одного или нескольких пролетов плиты.

Анализ результата расчета

Расчет плиты выполняется по двум группам предельных состояний. Рассмотрим самый наглядный вариант расчета для анализа результатов — это расчет в программном комплексе. В программе расчет ведется методом конечных элементов и в результате мы получаем карту изополей перемещения и армирования.

По карте изополей армирования мы определяем сколько и какого диаметра стержней нам надо уложить в верхней и нижней зонах плиты. Также надо проверить плиту на действие поперечных сил и необходимость в плите поперечного армирования. Когда у вас плита опирается на колонну без капители, то есть риск того что колонна просто проткнет плиту и поэтому надо сделать расчет на продавливание и установить дополнительное поперечное армирование.

____________________________________________________________

Заказать проект или консультацию: http://dovproject.pro/
instagram: https://www.instagram.com/dovproject.pro/
Группа в VK: https://vk.

com/dovproject
Группа в FB: https://www.facebook.com/dovproject/
Одноклассники: https://ok.ru/dovproject

Как сделать каркас стены на неровном полу | Home Guides

Хотя большинство этажей вначале относительно ровные, со временем дом может осесть и сдвинуться, что приведет к потрескавшимся стенам, зазорам на потолках и наклонным полам. Строители новостройки часто обрамляют стены, раскладывая их на полу, а затем ставя и прикрепляя. Это невозможно, когда пол наклонен, но вы все равно можете построить прочную стену, поставив ее на место.

Местоположение

Обычно лучшая ориентация новой стены — перпендикулярно направлению балок пола и потолка.Вы можете обрамить стену, идущую параллельно балкам, но для этого сначала необходимо установить блокировку между балками потолка с чердака или этажа выше. Стена должна быть перегородкой, то есть она не должна выдерживать вес. Если вы планируете построить что-то над стеной и хотите, чтобы новая стена поддерживала это, инженер должен определить размещение стены и распределение веса.

Блокировка

Если вы решите построить новую стену параллельно балкам, наверху стены потребуется что-то прочное, чтобы удерживать потолочную плиту.Необходимо установить блокировку, и на эту ступеньку не влияет уклон пола. Чтобы установить блокировку, отмерьте и отрежьте пиломатериал 2 на 4, чтобы он поместился между балками потолка, и установите «блок» через каждые 16 дюймов между двумя балками по обе стороны от места для новой стены.

Установка плиты пола

Если пол неровный, лучший способ обрамить новую стену — это сначала установить плиты пола и потолка. Проведите на полу мелом линию, чтобы обозначить расположение стены, и вырежьте ее по размеру 2 на 4.Прикрепите доску, которая служит перекрытием, с помощью гвоздей 16d, по два на балку пола, равномерно расположенных друг от друга. Если стена идет параллельно балкам, вставьте два гвоздя через доску в черновой пол через каждые 12–16 дюймов.

Установка потолочной пластины

Пригодится лазерный уровень, так что вы можете выровнять потолочную пластину прямо над напольной пластиной. Однако перед тем, как прикрепить потолочную пластину, положите ее на пол рядом с установленной пластиной пола; используйте измерительную ленту и линейку, чтобы сделать карандашные отметки на обоих, чтобы обозначить расположение настенных стоек.Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеренном от центра одной стойки до центра следующей стойки. Прикрепите потолочную пластину, используя тот же рисунок гвоздей, что и для напольной пластины. Потолочная плита прикрепляется либо к перекрещиваемым потолочным балкам, либо к перекрытию.

Установка стеновых стоек

После того, как плиты пола и потолка установлены на свои места, установить стеновые стойки относительно просто. Предостережение здесь в том, что вы должны измерить расстояние между пластинами для каждой стойки и обрезать каждую по размеру.Поскольку пол неровный, не все шпильки будут одинаковой длины. Обрежьте шпильки на внешнем крае вашей измерительной линии, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к пластинам, прежде чем прикреплять их гвоздями 8d вверху и внизу. Стандартный способ крепления гвоздей к стене — это вставить два гвоздя, расположенных на равном расстоянии друг от друга, под углом 45 градусов с одной стороны стойки и один гвоздь посередине с другой стороны стойки. Забивание гвоздями под углом называется «гвоздями на ногах», и один и тот же рисунок используется для крепления верха и низа каждой шпильки.

Инструменты и расходные материалы

Вам понадобится циркулярная пила для резки пластин и шпилек. Обрамляющий молоток или обычный молоток вместе с гвоздями 16d и 8d используется для прикрепления пластин и стеновых стоек. В то время как лазерный уровень лучше всего подходит для выравнивания потолочной плиты, простой отвес подойдет в крайнем случае.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Ваш путеводитель по плавающим полам

В этом руководстве по плавающим полам мы собрали информацию, необходимую вам, чтобы решить, подходит ли плавающий пол для вашего проекта полов.

Справочник по декору полов для плавающих полов

Это вопросы, на которые вы найдете ответы в этом руководстве:

Что такое плавающий пол?

Как работают плавающие полы?

Как плавающие полы экономят ваше время и деньги?

Что важно для успешной установки плавающего пола?

Почему плавающие полы не всегда лучший выбор?

Что такое плавающий пол?

Плавающий пол — это пол, который не нужно прибивать гвоздями или приклеивать к черному полу.

Термин «плавающий пол» относится к способу установки. Плавающие полы — это не один конкретный тип материала, а просто термин, описывающий то, как напольный материал укладывается на черновой пол. «Плавающий пол» означает, что продукт «плавает» поверх чернового пола и никоим образом не прикреплен к нему и не приклеивается к нему.

Наиболее популярные напольные покрытия, обычно связанные с этим методом укладки:

Однако сегодня многие материалы, напольные покрытия других типов, такие как паркет, пробка, керамогранит, линолеум и бамбуковые полы, могут быть установлены в качестве плавающего пола.

>> Обязательно прочтите ЧТО ТАКОЕ ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ?

Как работают плавающие полы?

Плавающий пол обычно представляет собой настил, соединяемый защелками. Эти планки, также известные как настил с защелкивающимся замком или защелкиванием, имеют сложную систему пазов и гребней, которая позволяет им легко защелкнуться на месте.

Их просто скрепляют встык и кладут на черный пол. И их не нужно приклеивать или прибивать гвоздями, потому что прочность и давление их соединения удерживают их на месте.

Как плавающие полы могут сэкономить ваше время и деньги на подготовку пола?

Плавающие полы позволяют сэкономить время и деньги, когда дело доходит до подготовки пола. Как?

Во многих случаях вы можете установить новый плавающий пол поверх существующего, не снимая его. Это экономит расходы на удаление.

Во-первых, вы должны быть уверены, что не возникнет никаких проблем с высотой, таких как холодильник, который не сможет поместиться обратно под шкаф или переход из одной комнаты в другую, а корпус может споткнуться.

В отличие от укладки с помощью гвоздей или приклеивания, плавающий пол можно укладывать поверх ДСП или даже керамической плитки. Плавающие полы можно укладывать поверх бетона, древесины твердых пород, фанеры, клееного винила и окрашенных полов.

Нельзя устанавливать на ковер или другой плавающий пол.

Что важно для успешной установки плавающего пола?

Для успешной установки вам необходимо выполнить следующие пять требований к плавающему полу:

1.Ровность чернового пола

Требования к ровности чернового пола для плавающего пола такие же, как и для настилочного пола.

Для производства полов: дюйма на 10 футов или дюйма на 6 футов. Если на черновом полу есть выступы и впадины, вам необходимо отшлифовать высокие места и / или заполнить низкие места.

2. Расширительные щели

Расширительные зазоры критичны, и плавающие полы требуют их.

Этот расширительный зазор есть не только у внешних стен, но и вокруг любого вертикального объекта.Сюда входят шкафы, стены и трубы.

Эта зона расширения предназначена для перемещения чернового пола в связи с сезонными изменениями. Да, бетонные и деревянные черновые полы будут перемещаться по мере сезонных изменений.

3. Постоянные приспособления, такие как шкафы

Большинство строительных подрядчиков предпочитают сначала укладывать напольное покрытие, чтобы они могли установить шкафы и островки поверх напольного покрытия. Этого не может случиться с плавающим полом.

Постоянные приспособления, такие как шкафы, могут придавливать плавающий пол, создавая массивную точку защемления, которая в конечном итоге приведет к изгибу пола.

4. Молдинги и переходники

Молдинги и переходники должны быть прибиты или прикреплены к стене или основанию, — не к полу . Приклеивание гвоздями или закрепление через плавающий пол создает точку защемления и вызовет отказ от продольного изгиба.

Молдинги должны иметь пространство для расширения на 1/16 дюйма от пола, чтобы не защемить пол, что также вызовет коробление.

5. Вырезанные дверные кожухи

Дверные коробки должны быть подрезаны для более чистого конечного вида и во избежание зазора между полом и дверной створкой.

Почему плавающие полы не всегда лучший выбор?

Плавающие полы могут решить множество проблем, таких как отсутствие необходимости удалять асбестовые полы или возможность укладывать их поверх существующих полов, которые находятся в хорошем состоянии. Если у вас бетонный черновой пол и вам нужны паркетные полы без затрат на клей, то хорошим вариантом может стать всплытие твердой древесины.

Однако есть сценарии, когда плавающий пол — не лучший вариант.

У вас есть тяжелые катящиеся грузы?

Участок, который будет подвергаться большим нагрузкам от качения, вероятно, не лучший вариант для плавающего пола.

В большинстве коммерческих приложений с интенсивным движением установка на клей будет более предпочтительным методом установки.

Вам нужно, чтобы скрепить скамейки болтами?

Такие места, как церкви, в которых скамьи должны быть привинчены к полу, не подходят для использования в качестве плавающих полов.

Готовы рассмотреть плавающие полы для вашего дома?

Если вы подумываете о плавающих полах, мы приглашаем вас посетить один из двух наших выставочных залов в Мидлтауне или Ориндж, чтобы узнать больше, или позвоните нам сегодня, чтобы узнать, какие варианты доступны.

Мы поможем вам подобрать наиболее подходящий вариант напольного покрытия.

Мы будем рады помочь вам.

Спасибо за чтение.

Зажим InFformed

В детстве меня поощряли заниматься творчеством. Всегда был в процессе шитье, заполнялся блокнот для рисования или натягивалось ожерелье. До того, как я познакомился с керамическим искусством в десятом классе, глина была липким оранжевым остатком на моем теле. сапоги или забавный и податливый материал, с которым мы с сестрой играли в ручье на нашей ферме.С тех пор я посвятил себя формированию его идиосинкразии и раскрытию его секретов.

После экспериментов с каждым методом сборки руками в течение почти четырех лет в качестве студента я пришел к тому, что щипание стало моим любимым методом. Я наслаждаюсь медленным временем, которое требует ущемления, и его прощающей природой.

Помимо моих собственных рук, некоторые лучшие инструменты в моем ящике для инструментов сделаны самодельными и включают кусок веревки со стратегически расположенными узлами, направляющую для резки, сделанную из найденного куска пластика, лопатку, которую я отшлифовал из куска металлолома. дерево, вместе с зубочистки и гибкая линейка архитектора.Когда я разговариваю с другими производителями, мне больше всего интересно узнать об инструментах, которые они переделали или сделали вручную. Это напоминает мне вопрос, который однажды задал мне Крис Стейли: «Неужели инструмент формирует руку или рука формирует инструмент? »

Мозговые штурмы

Мое планирование состоит из трех упражнений: мозгового штурма путем создания одноминутных набросков из глины, штриховых рисунков и моделирования этих рисунков. На этом этапе меня больше всего интересует, как линии пересекаются с кривыми, а также визуальный и эмоциональный вес, который формы общаются.Я считаю рисование недостаточно описательным упражнением, так что это всего лишь мой краткий предварительный шаг. Когда я приступаю к основной работе, я сначала вбиваю около 30 килограммовых шариков из глины. Установив таймер, я даю себе одну минуту, чтобы ущипнуть их. Это похоже на трехмерное рисование. Формы грубые, и нет времени критиковать или сосредотачиваться на ценности произведения, прежде чем переходить к следующему.

После того, как все шарики зажаты, я вычеркиваю плохие формы. Это упражнение обычно дает несколько новых идей.Когда у меня есть базовая компоновка линий, кривых, форм и визуальный вес форм, поскольку они сочетаются друг с другом, я начинаю моделировать. их используйте от 2 до 5 фунтов кусков глины. Эти модели все еще грубые, но я трачу больше времени на уточнение идеи, редактируя и исследуя форму в трех измерениях.

Глина для прищипывания

Важно, чтобы моя глина была мягкой и очень пластичной. Я смешиваю свою глину до состояния кашицы и даю ей постоять минимум неделю и максимум месяц, прежде чем использовать.Это обеспечивает полное насыщение всех частиц, а также старение глиняного долота. помогая повысить его пластичность. Регулярно туплю, а потом сушу на штукатурке до мягкой липкой консистенции.

Создание идеи

Мой любимый этап — это когда я на самом деле зажимаю форму. Я могу быстро принимать множество решений, и именно тогда я наиболее заинтересован и испытываю трудности. Мне нравится давать и получать от этого процесса; иногда я навязываю форму своим идеям, а другие раз я действительно слежу за тем, что происходит передо мной, и отвечаю соответствующим образом.Это приводит меня к неожиданным моментам, доказывая мне, что работа заставляет работать и что, участвуя в ней сознательно и неосознанно, процесс учит меня.

Выбросьте плиту толщиной примерно 1,5 дюйма. Поместите плиту на кусок пенопласта, поверх летучей мыши и обвязочного круга и придайте ей форму по основному следу формы (рис. 1).

Нарисуйте пол детали, нажав кончиками пальцев, обозначив внешние и внутренние стены, которые будут делить форму пополам (рис. 2).

После того, как пол определен, начните поднимать и зажимать стены, чтобы создать переход от пола к стене (рис. 3 и 4). Медленно и равномерно ущипните глину, работая одинаково как по часовой, так и против часовой стрелки. Продолжить подъем и прищипывать стены ровно и прямо вверх. При появлении трещин отожмите их мягким выступом и протрите края влажной мягкой губкой (рис. 5).

Уточните форму формы, растягивая и зажимая стенки на концах под углом 45 ° (рис. 6).Мне очень нравятся места, где линии пересекаются с кривыми, поэтому мне нравится формировать кривые в виде углов на концах (рис. 7). Заканчивать формы, сгладив трещины или неровности в стенах (рисунок 8).

Отделка

После того, как основная форма и края определены, я позволяю детали высохнуть до твердой кожи. Затем я выстилаю лоток тонким пластиком и заполняю его пустоты кусками жесткого пенопласта, чтобы пол поддерживался, когда я переворачиваю кусок, чтобы улучшить дно.я использую инструменты для обрезки и желтые и красные ребра Mudtools, чтобы очистить дно. Когда дно гладкое и ровное, я заканчиваю его резиновым штампом с индивидуальной гравировкой с моей подписью. Затем я позволяю детали высохнуть в перевернутом виде, пока дно не станет твердым, как кожа. Ну наконец то, Переворачиваю на посуду для глазури.

Глазирование и обжиг

Я слегка опрыскиваю свои изделия прозрачной глазурью AMACO Clear, которую поливаю дистиллированной водой до консистенции обезжиренного молока. Я распыляю на каждую деталь два-три раза, давая глазури высохнуть между слоями.Моя идеальная глазурованная поверхность имеет легкий блеск, как потная кожа, но не блестит. Глазурь немного затемняет глиняную основу, придавая ей поджаренный и эластичный вид. Затем я однажды обжигаю изделие до конуса 03 в электрической печи, используя очень медленный цикл сушки.

Лилли Цукерман получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Пенсильвания и в настоящее время учится в аспирантуре Университета Колорадо в Боулдере. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите www.lillyzuckerman.com.

Дополнительные изображения для подписчиков Изображения

Можно ли укладывать роскошные виниловые планки на бетонную плиту?

Да, и это один из вопросов, который мы чаще всего слышим о роскошных виниловых планках (LVP).В большинстве домов во Флориде нет подвалов, поэтому вместо настоящего бетонного основания бетон представляет собой монолитную плиту, что означает отсутствие подвальных этажей и стен.

На плите не должно быть мусора, она должна быть как можно более сухой и ровной. LVP должен быть достаточно толстым, чтобы недостатки не передавались, и тогда все будет в порядке.

Вам также нужно будет подумать, есть ли у вас проблемы с влажностью; в таком случае рекомендуется использовать гидроизоляционный барьер.

Бетонная плита — это то же самое, что и черный пол?

Не всегда, но может быть в зависимости от класса фундамента; вот это плита.

Когда вы решите использовать LVP, обязательно поговорите с опытным профессионалом в области напольных покрытий.

Компания Floorz также придерживается строгой философии индивидуального обслуживания, поэтому мы зададим вам массу вопросов и будем рады вашим. Таким образом, мы сможем предложить вам самый лучший продукт.

Подробнее о напольных покрытиях LVP

LVP — это разновидность роскошного винила. Другой — плитка (LVT). При использовании досок изображения получаются с помощью 3D-фотографии, поэтому они очень четкие. Затем винил разрезают на полосы и устанавливают на доски, имитирующие доски из твердой древесины.

Он представлен в широком ассортименте цветов и видов, так что вы можете иметь все тенденции, в том числе сельский / деревенский стиль, который так популярен прямо сейчас. Текстуры также большие, и вы можете заставить их выглядеть расчесанными проволокой, поцарапанными вручную, потрепанными или потрепанными. Покрытия доступны в матовом, глянцевом или высокоглянцевом исполнении.

Этот винил состоит из нескольких слоев, которые в сочетании с толстым прозрачным листом оксида алюминия сверху защищают пол от царапин и потертостей. Пятна остаются сверху и легко стираются; Регулярное обслуживание включает регулярную подметание и периодическую мытье полов.

Установка быстрая и несложная.

Для получения дополнительной информации о LVP и других наших продуктах посетите выставочный зал Floors в Форт-Майерсе, Флорида, обслуживающий Форт-Майерс, Кейп-Корал, Бонита-Спрингс, Лихай и Эстеро. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы по преобразованию вашего пространства и предложим бесплатную оценку.

Сборка безбетонной плиты — прекрасное жилищное строительство

Поскольку стоимость бетона и земляных работ на Тихоокеанском Северо-Западе, где моя компания проектирует и строит, неуклонно растет, местные строители все чаще обращаются к фундаментам из плит на грунте. Эти сборки требуют меньше бетона и труда, чем полные подвалы, и имеют ряд преимуществ по сравнению с подвальными помещениями: лучшие тепловые характеристики, гораздо меньший риск проникновения воды и животных и меньшие затраты на техническое обслуживание в целом. Фундаменты на плитах также упрощают универсальный дизайн. В нашем постоянном стремлении улучшить методы жилищного строительства мы применили ряд новых подходов к фундаментным плитам фундамента, развивая коллективный опыт работы с каждым новым фундаментом, который мы проектируем и строим.Один из таких подходов — плита без бетона.

Хотя мы не изобрели эту концепцию, мы попытались усовершенствовать наш подход с каждой устанавливаемой нами новой безбетонной плитой, повышая как эффективность, так и результативность. Сейчас мы настолько довольны фанерными плитами, что решили использовать их во всех наших будущих плитах фундаментов. Недавно мы спроектировали и построили два почти одинаковых, площадью 800 кв. Футов. вспомогательные жилые единицы (ADU), каждая площадью 665 кв. футов. плиточный сорт. Оба стремятся к сертификации готовности к нулевому потреблению энергии, с владельцами, которые пытаются уменьшить воздействие зданий на окружающую среду.Эти проекты оказались идеальными для плиты без бетона.

ПОЧЕМУ МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ БЕТОНА

СНИЖЕННЫЙ УГЛЕРОД

Бетон содержит большое количество заключенного углерода, и такие компании, как наша, которые специализируются на высокоэффективном, экологически безопасном строительстве, всегда ищут инновационные способы использования меньшего его количества. Примерно 40% всех выбросов парниковых газов (ПГ) в Соединенных Штатах происходит от наших зданий, 11% из которых приходится на углерод, содержащийся в материалах, используемых для строительства этих зданий.

Бетон — один из крупнейших источников выбросов парниковых газов, на который приходится 8% всех выбросов на планете. Таким образом, имеет смысл сократить не только количество энергии, используемой для эксплуатации наших зданий, но и количество бетона, который мы используем для их строительства.

МЕНЬШЕ ЗАДЕРЖКИ И УМЕНЬШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Фанерная плита не только более экологически безопасна, чем полностью бетонная плита, но и предлагает ряд практических преимуществ. Наши плотники могут изготовить плиту сами, сэкономив на затратах и позволив нам лучше контролировать сроки, избегая задержек из-за графиков работы субподрядчиков и многого другого.Мы также можем приступить к внешнему и другому несущему каркасу сразу после затвердевания стенок ствола, не дожидаясь заливки плиты и не дожидаясь ее повторного высыхания.

Плюс, в отличие от бетона, фанерная плита не вносит значительную влагу в ограждающую конструкцию здания в процессе отверждения.

БЕСПЛАТНЫЙ НАПОЛЬ

Еще одним большим преимуществом фанерной плиты является то, что готовый пол можно укладывать прямо на нее, что ничем не отличается от укладки пола на перекрытие из фанеры и балок.Мы использовали плавающий пробковый пол в дополнительных жилых домах, представленных в этой статье, и планируем деревянный пол из твердой древесины, прибитый гвоздями, с пазами и пазами на будущей фанерной плите. С другой стороны, чтобы установить пол на бетонную плиту, поверх него должен быть установлен пароизоляционный слой с дополнительными приспособлениями, такими как деревянные шпалы и фанерный черновой пол, в зависимости от выбранного напольного покрытия.

Чтобы фанерная плита была максимально прочной, мы выбираем паропроницаемый настил для самых больших площадей плиты.Это позволяет любой случайной влажности — от разливов, переливов туалета или чего-то еще, что происходит над полом — высохнуть внутри и не накапливаться в фанере. Тем не менее, мы чувствуем себя комфортно, используя непроницаемый пол, такой как плитка, в небольших помещениях (например, на кухнях и в ванных комнатах), если они устанавливаются поверх развязывающей мембраны, чтобы плита могла изгибаться и перемещаться под ней, и пока есть смежные проницаемые участки для высыхания фанеры.

Итог: фанера не разлагается, если у нее больше возможностей для высыхания, чем способности удерживать влагу.

Старт на правильном пути

Строительные нормы и правила в нашей климатической зоне (4C) требуют минимального теплового разрыва R-15 на краю бетонной плиты, где происходит до 60% теплопотерь. Однако, по сравнению с бетоном, фанерная плита из монолитного материала имеет очень небольшие тепловые потери по краям, потому что она имеет толщину всего 1–1⁄2 дюйма и сделана из дерева. Можно было бы разумно возразить, что стандартный уровень изоляции кромки плиты не является таким необходимым для фанеры для плиты перекрытия.Однако доведение этого аргумента до местного строительного инспектора, возможно, не стоит головной боли; в кодексе нет указаний ни по чему, кроме бетонных плит.

Мы используем створчатую стену из изолированных бетонных опалубок (ICF). Изготовленные из усиленного пенопласта, который остается на месте после заливки, ICF (наши изготавливаются BuildBlock Building Systems) обеспечивают двусторонний термический разрыв, который создает очень эффективный сплав для перекрытия и превосходит требования норм. Типичный термический разрыв кромки плиты R-15 составляет примерно 3 дюйма.пены GPS или XPS.

РАМКА ОПОР И УСТАНОВКА ФОРМ СТЕНОВЫХ СТЕН: Опоры имеют каркас 2х12, а боковые стороны усилены, чтобы они не выпирали под нагрузкой. Формы ICF снабжены арматурой и остаются на месте после заливки. Большая часть пиломатериалов используется повторно для обрамления.
Следует учитывать, что пенопласт, расположенный в месте соединения плиты и стены ствола, может затруднить крепление деревянного пола или ковра по краям. С ICF, которые мы заказали для этого проекта, каждый слой пенопласта составляет всего 2-1⁄2 дюйма.толстый, сделав проблемный участок немного тоньше. Чтобы устранить проблему почти полностью, мы скосили внутреннюю сторону ICF под углом 45 °, что позволило нам расположить фанерную плиту очень близко к стене, при этом соблюдая код.
Нам также нравятся ICF, потому что нам не нужно владеть и хранить бетонные формы и связанные с ними материалы, а также не полагаться на внешние переводники для фундамента. Вместо этого мы можем формировать и закладывать фундамент по собственному графику, используя нашу собственную команду, которая достаточно хорошо разбирается в этих системах.Кроме того, ICF небольшие, легкие и портативные, что делает их особенно полезными для небольших построек с ограниченным доступом, таких как дополнительные жилые единицы (ADU), которые мы строим в густонаселенных исторических кварталах Портленда.
СКОРОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ КРАЙКИ ПЕНЫ: Скошенная кромка 45 ° позволяет гипсокартону и плинтусу покрывать верх пенопласта по краям пола.
ПАРОБАРЬЕР ПОД ПОДКОГОМ: Бригада проходит полосу пароизоляции под порогом перед обрамлением, а затем приклеивает ее к внутренней пароизоляции.
СЛОЙ 1: СТАБИЛЬНАЯ ПОЧВА — ВАЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ШАГ: Первый слой — это естественный, ненарушенный грунт или инженерная насыпь, на которую опирается плита, ее опоры и, в конечном итоге, здание. Поскольку мы спроектировали здание, представленное здесь, без внутренних точечных нагрузок, вся опора находится на стене периметра ствола и опорах, а плита не имеет структурной функции. Когда у нас есть здание с точечными нагрузками или несущие стены внутри, мы добавляем внутренние опоры, как если бы мы использовали бетонную плиту.
СЛОЙ 2: ДРОБИЛЕННЫЙ КАМЕНЬ ДЕЙСТВУЕТ КАПИЛЛЯРНЫМ РАЗРЫВОМ Второй слой состоит как минимум из 4 дюймов уплотненного материала толщиной 3⁄4 дюйма. щебень без мелочи. Его основная функция — действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание влаги через плиту в здание. Этот второй слой также функционирует как «расширитель поля давления» для системы вентиляции почвенного газа с перфорированными трубами, которые пассивно или активно препятствуют проникновению радона в дом, в зависимости от местных требований.
Рисунок: Питер Войчезек
СЛОЙ 3: Гравий удерживает поверхность под безбетонной плитой
На бетонную плиту для перекрытия добавляем 2-дюйм. до 3 дюймов слой гравия толщиной 1⁄4 дюйма над камнем, отщепляющим капилляры. Этот слой намного проще выровнять и выровнять, поэтому мы можем установить наши слои пенопласта в полном контакте без каких-либо пустот или оседания, которые могут создать упругий или неровный пол. Мы устанавливаем лазерную линию на стене в качестве ориентира и используем грабли для выравнивания гравия; проверяем рулеткой.После этого мы используем стяжку 2 × 4, перемещая ее взад и вперед, чтобы установить ровный уклон, на 6-1⁄4 дюйма ниже стенки ствола.
СОРТА ГРАВИЙ: Верхний слой из гравия толщиной 1⁄4 дюйма легче разгребать и выравнивать, чем слой 3⁄4 дюйма. щебень внизу. Обратите внимание на соединительную планку пароизоляции, которая пока прикручивается к стене.
Поскольку класс каждого ADU был достаточно высоким по сравнению с подключениями к водопроводу в главном доме, мы смогли проложить водопроводные и канализационные соединения ниже уровня фундамента.После каркаса мы пригласили нашего сантехника, чтобы он выкопал гравий и проложил радоновые, подающие и дренажные линии от их точек подключения под фундаментом к внутренним заглушкам. Пока он копал, мы были уверены, что сохраним 3⁄4 дюйма. камень отдельными стопками от 1⁄4-дюйм. гравий. Мы также позаботились о том, чтобы сантехник установил горизонтальные участки ниже уровня гравия, чтобы нам не пришлось вырезать пену вокруг труб.
СЛОЙ 4: Жесткая пена устраняет холодные ноги
Мы проложим жесткую изоляцию горизонтально под всей плитой, так же, как мы это делали до того, как перешли с бетона на фанеру. Это не очень дорого по сравнению с обычными подходами, а выгода для домовладельца значительна. Первое — это комфорт. Люди не хотят мерзнуть под ногами и, как правило, при этом жалуются — чего хочет избежать каждый строитель. Полный слой утеплителя под плитой значительно смягчает эту проблему. Не менее важно и большое преимущество в энергоэффективности. Для плавающей фанерной плиты этот непрерывный изоляционный слой имеет важное значение, обеспечивая плоскую, устойчивую поверхность для плавающего плота из фанеры T&G.Мы используем два слоя пенопласта из графитового полистирола (GPS) толщиной 2 дюйма, ориентированных перпендикулярно друг другу со смещением швов, чтобы обеспечить минимальные воздушные зазоры.
НАЛОЖИТЕ ДВУМЯ СЛОЯМИ GPS: Мы измеряем расстояние от лазерной линии, выравнивая гравий и укладывая два перекрывающихся слоя толщиной 2 дюйма. Утеплитель из пеноматериала GPS, уложенный перпендикулярно друг другу и с чередованием швов.
СЛОЙ 5: миграция влаги из поли-блоков толщиной 10 мил через безбетонную плиту
Пятый слой — над изоляцией и непосредственно под самой плитой — представляет собой полиэтиленовый лист, который действует как пароизоляция класса 1. Пароизоляция изолирует бетонную плиту от земли и содержащейся в ней воды и пара. Независимо от климата относительная влажность земли всегда приближается к 100%. Если бы этот слой был опущен, бетон или фанера втягивали бы влагу в здание, вызывая гниение, плесень и проблемы с влажностью.
Используемый нами полиэтиленовый лист толщиной 10 мил — W.R. Перманент Meadows SealTight Perminator — это главная причина, по которой мы считаем, что плита без бетона — это надежный и долгосрочный подход. Очень важно использовать совместимые ленты для герметизации швов и обеспечения полной адгезии.Любые отверстия, такие как водопроводные или вентиляционные отверстия для радона, должны быть полностью заклеены лентой от трубы до полиэтилена без зазоров, складок или другой небрежной работы.
В нашем подходе к соединению фундамента и стены этот слой также выполняет функцию воздушного барьера. Хотя есть и другие отличные способы детализировать воздушный барьер от оболочки до стенки ствола, мы проложим наш под грязевым отливом. Это не только эффективно, но и эффективно для нашей команды. Подключение так же просто, как драпировка 20-дюймового.- широкая полоса полиэтилена по стенкам ствола перед установкой грязевого отстойника. Мы добавляем сверху полосу уплотнения порога, чтобы помочь устранить некоторые несоответствия в стенке штока и действовать как вторичный разрыв капилляров.
Широкая полоса пароизоляции временно прикреплена к внутренним стенам, чтобы они не мешали. После того, как изоляционный слой установлен, мы просто раскатываем пароизоляцию в поле, а затем склеиваем клапан по периметру, чтобы обеспечить непрерывное паровоздушное уплотнение.Снаружи нахлест поднимается поверх обшивки и закрепляется на месте. Чтобы создать непрерывный воздушный барьер и избежать возможного повреждения водой, важно перекрыть пароизоляцию и герметизировать ее самоклеящейся или наносимой жидкостью мембраной, а не механическим нанесением WRB. Наша самоклеящаяся водостойкая барьерная мембрана накладывается на нее и герметизируется, создавая непрерывный воздушный барьер.
ЛЕНТОЧНЫЕ ШВЫ И ПРОНИКНОВЕНИЯ: Мы заполняем зазоры вокруг отверстий в водопроводе баллонной пеной и тщательно заклеиваем эти области.Также приклеиваем липкой лентой к соединительной планке из поли, которая была установлена ранее под порогом.
СЛОЙ 6: Два слоя фанеры — последний этап отделки безбетонной плиты перед подъемом внутренних стен.
Шестой и последний слой, опирающийся на пароизоляцию, представляет собой материал, из которого образуется безбетонная плита. Это прочный поверхностный слой, который заменяет традиционную арматуру и бетон. Фанера стандартная 3⁄4 дюйма. Материал чернового пола T&G CDX. Обработанная под давлением фанера не только не нужна, но и добавит химикаты и летучие органические соединения во внутреннюю среду.Устанавливаем два слоя, второй набор перпендикулярно первому и стыки смещены.
У нас была возможность протестировать характеристики фанеры T&G и обычной фанеры в двух одинаковых зданиях. Мы обнаружили, что пол T&G был более прочным, но для его установки потребовалось больше усилий. В дальнейшем мы будем использовать T&G, но вы можете использовать подход, который лучше всего подходит для вашей ситуации.
Для первого слоя мы оставляем 1⁄2 дюйма. зазор между внешними краями и стенкой ствола, позволяющий фанере T&G расширяться и сжиматься.Чтобы сохранить этот зазор при соединении краев, мы устанавливаем временные распорки между первым рядом и рамой. Верхний слой может немного нависать над нижним, потому что края ICF были обрезаны ранее. Два слоя могут плавать на нижних слоях и соединяются вместе с помощью строительного клея и толщиной 1–1⁄4 дюйма. винты с таким размером, чтобы они не проникали через пароизоляцию внизу.
ЗАЩИТИТЕ ПАРОБАРЬЕР: Мы создаем упоры из обрезков 2 × 4, чтобы предотвратить перемещение фанеры и возможное повреждение или защемление пароизоляции или смещение слоев изоляции ниже, когда мы сталкиваем последовательные листы фанеры T&G вместе. КЛЕЙ И ВИНТ: Сохраняйте 1⁄2-дюйм. пространство по периметру с блоками перед скреплением фанеры клеем и шурупами. После установки второго слоя фанеры плита готова к установке каркаса внутренних стен и настила пола.
от Fine Homebuilding # 305
Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.
Фотографии Асы Кристианы.
Установка лайнера душевого поддона — полное практическое руководство
Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой.Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может вызвать повреждение раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.
Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ).Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, сделаны из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.
Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы.Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.
Линия сама
Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол в душевой сделан из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора.Метод укладки одинаков для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.
Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы хорошо прилегаете, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом.Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью растворителя, используя соответствующий клей на основе растворителя.
Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.
Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.
Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.
Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.
Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам обрамления душевой кабины в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.
Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно ложился на пол. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.
Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и тугими.
Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.
Над вкладышем — Сковорода из композитного мрамора
Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды. Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах.Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это затирочные швы на переходе между стеной и полом.
Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома. Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме.Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.
Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите, чтобы песок не попал в слив и не забил дренажные отверстия. Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.
Крупный план угловой складки.
Загните лайнер в угол.
При установке монолитного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.
Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.
Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным. Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.
Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.
Цельные составные поддоны устанавливаются на песчаный слой и выравниваются во всех направлениях.
Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте. Затем отделайте стены тонким слоем и плиткой, заделав швы между стенами и полом.
Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на душевом поддоне. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.
Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне. Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».”
Над лайнером — плиточные полы
Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет стекать всей влаге, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать «уклон под гидроизоляционной мембраной».
Есть три основных способа создания откоса.Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.
После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов или неровностей, чтобы кафельный пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.
Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не пробивайте цементную плиту гвоздями и не прокалывайте подкладку в том месте, где она входит в каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.
Схема плиточного пола.
Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :
Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей. Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.
Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.
Рекомендуемые статьи
Отличная работа, неправильная проблема | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал
Заклеивать или не опечатывать — вот в чем вопрос.. .
Я никогда не забуду замечательную пару, которую я встретил осенью 1999 года. Они позвали меня к себе домой в центральной Пенсильвании, чтобы узнать, что можно сделать с водой, попавшей в их подвал после сильных дождей. Когда мы начали обсуждать их варианты, они вежливо остановили меня и сказали, что не будут интересоваться чем-либо, требующим наружных земляных работ и герметизации стены снаружи. Когда я спросил, почему бы и нет, они просто ответили: «Не работает!»
Как выяснилось, они наняли генерального подрядчика, чтобы он окопал весь их фундамент и нанес гидроизоляционное покрытие снаружи стен из цементных блоков.В комплекте с ним был дренаж в нижнем колонтитуле, который помогал отводить воду от фундамента. Для завершения проекта все озеленение, включая колоду, нужно было удалить, а затем заменить после завершения работ. Стоимость этого проекта была больше, чем они хотели признать, но я понял, что они были счастливы инвестировать все, что требовалось для решения проблемы грунтовых вод в их доме.
К сожалению, метод ремонта, в который они вложили средства, не решил всей проблемы.Менее чем через два года после того, как они завершили работу, вода снова начала поступать в дом после проливных дождей и всегда через одно и то же место. Шов на стыке плиты перекрытия со стеной постоянно пропускает воду во время и после сильных дождей. Это произошло из-за высокого уровня грунтовых вод под плитой подвала. Гидростатическое давление заставляло грунтовые воды выходить из-под плиты и стены, где внешние работы абсолютно не влияли на проблемы с водой внутри. Подрядчик проделал большую работу, но это была неправильная работа из-за утечки плиты перекрытия подвала.
Этим домовладельцам было бы намного лучше установить внутреннюю водосточную плитку, что мы и сделали для них. Внутренняя дренажная система собирает и управляет водой под плитой и использует отстойные насосы для откачивания воды из дома. Поскольку вода всегда будет стекать в низины, сила тяжести является основной силой, стоящей за этим альтернативным методом гидроизоляции. На герметизацию фундамента снаружи ушло около пяти недель, но мы смогли решить всю проблему с водой от начала до конца за три дня, затратив треть стоимости.
Более 90% домов, над которыми мы работаем, имеют какую-либо внешнюю гидроизоляцию фундамента. Шов между плитой перекрытия и стеной, называемый зоной бухты, является наиболее частым местом, где вода попадает в подвал, и именно там устанавливается внутренняя дренажная система.