Выставление маяков под штукатурку: Как выставить маяки под штукатурку

Содержание

Как установить маяки для штукатурки

[ad 1]

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен.

Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить  маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей  своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла.

Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем  мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки.  Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится.  Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки.

На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Выставление маяков под штукатурку стен: правила разметки и установки


Самостоятельное оштукатуривание стен является одним из сложных этапов ремонта помещения. И многие новички считают самой трудной частью этап выставления маячков. Но, если знать все нюансы работы и действовать последовательно, то провести эту работу будет совсем несложно. Как установить маяки на стену для штукатурки, какой инструментарий стоит выбрать, обо всем этом будет рассказано далее.

Инструменты и необходимые материалы

Каждая работа требует наличия определённых предметов, которые для нее подходят. Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться. Тогда процесс будет идти слаженно и без отвлечений на мелочи. Установка маяков для штукатурки стен требует наличия следующих материалов:

  • Направляющих профилей, для непрофессионалов больше подходит использование металлических профилей, пластиковых. При этом нужно знать, что пластиковые маячки имеют свойство прогибаться, что делает работу менее удобной. Если выбираются металлические виды, то здесь уделяют внимание виду металла, более дешевые виды требуют удаления после штукатурки так, как они со временем заржавеют и испортят штукатурку. Выполненные из алюминия могут оставаться в стене;
  • Специальные крепления для маячков, либо клеевой раствор;
  • Дюбеля;
  • Саморезы диаметров 6 и 8 мм.

Инструменты, которые нужны для установки маяков:

  • Для работы на высоте необходима стремянка;
  • Перфоратор;
  • Отвес;
  • Болгарка;
  • Шуруповерт, либо отвертка;
  • Рулетка;
  • Строительный угольник;
  • Карандаш или мелок;
  • Уровень строительный или лазерный;
  • Веревка.

Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться.

Подготовка поверхности для установки маячков

Подготовительные работы начинают с очистки поверхности, нужно избавиться от всех видов загрязнений и при наличии от старой отделки. Если ремонт проводится на поверхности, где уже есть старый штукатурный слой, то его нужно проверить на качество. Путем простукивания выявляют наличие пустот, если они обнаружены, то такую отделку нужно снять, чтобы она со временем не отошла от поверхности и не испортила все новые работы.

Выступающие дефекты выравнивают, воспользоваться можно шпателем. Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа, состав подбираются, учитывая материал поверхности. Если работа ведется с газобетонным основанием, то его нужно покрыть влагоотталкивающим составом. Для хрупких видов оснований необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Нанесённые составы должны просохнуть прежде, чем можно будет начать выставлять маяки.

Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа.

Как выставить разметку под монтаж: 2 способа

Проведение разметки является одним из важных этапов при данном виде работы. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, она покажет, как нужно выставить маяки под штукатурку.

У большинства людей дома нет лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 метода проведения разметки с использованием обычного строительного уровня. Стандартная разметка включает следующие шаги:

  1. С обоих углов стены нужно уступить десять сантиметров, от потолочного покрытия оставляют 15-20 сантиметров, так получают первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
  2. На верхний саморез привязывается отвес, ориентируясь на него, размечаются еще две точки на обеих сторонах, одна ставить на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, вторая в середине. В них также вкручиваются саморезы.
  3. Шляпки саморезов должны быть выравнены, чтобы получить точную плоскость, нужно веревку, от самореза вкрученного наверху, пустить по шляпке, а нижние саморезы регулируются по спущенной к ним части веревки. Все действия повторяются на второй стороне.
  4. Далее происходит соединения саморезов с двух углов, нитку проводят по шляпкам саморезов, соединяя их горизонтально, также следует соединить их по диагонали. Пересечение нитей должно прийтись на середину поверхности.
  5. От первых точек делаются отступ на 10 сантиметров. Далее измеряется расстояние между новыми двумя точками. Его нужно поделить на интервалы от 1 метра до 1.30, с таким шагом будут устанавливаться маячки, лучше провести вертикальные линии карандашом, выполняется вкручивание саморезов аналогичным путем как делалось в угловых измерениях.
  6. Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значений и будет нулевым, в это место крепиться первый маячок.

Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, ведь необходимо учитывать минимальный штукатурный слой и высоту профилей, если будут использоваться специальные крепления для маячков, то учитывается необходимое расстояние для закрытия толщины их планки. Таким образом, нулевой уровень должен быть способен закрыть сумму этих трех величин. Увеличивают расстояние путем откручивания саморезов.

Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.

Вторая методика, получившая название «метод паука», который помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Заключается метод в нижеперечисленных действиях:

  1. От углов отступают по 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда после вкручиваются саморезы, выступающим на 5 см.
  2. Повесив отвес, определяют место, куда будет делаться отверстие для дюбелей на полу, отступается также 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу делается отверстие с двух сторон, саморезы вкручиваются до выступающей части в 5 сантиметров.
  3. На верхние шурупы отступив два сантиметра от стены проводится привязывание нити, отвес помогает натянуть строго вертикально нить до нижних саморезов, где она привязывается, натяжение делается сильным.
  4. Далее привязываются к веревкам расположенным по вертикали две веревки, которые будут располагаться по горизонтали, при этом они должны будут передвигаться по вертикальным ниткам. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
  5. Если вычисленная нулевая точка превышает расстояние необходимое для слоя штукатурки, высоты профилей и толщины пластин крепежей, то выполняется вкручивания саморезов. Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
  6. На вертикальных линиях вкручиваются 3-5 шурупов, закручивают их до соприкосновения шляпок с нитями.

Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.

Виды направляющих

Направляющие для штукатурки производятся из разных материалов, у них есть свои плюсы и минусы. Выделяются следующие виды:

  • Растворные, которые приготавливаются мастерами непосредственно при работе, из выбранного раствора для штукатурки стен. Делаются линии из раствора, их верхняя часть является направляющей;
  • Из металла, производятся из алюминия или оцинкованной стали;
  • Из пластика;
  • Деревянные рейки, на данный момент их выбирают редко, это старая методика, мастера выбирают более современные виды;
  • Струны.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной. Пластиковые сильно гнуться, что вызывает сложности при работе с ними. Деревянные изделия гниют, если остаются в растворе.

Можно отметить, что по форме маяки тоже выпускаются разные. Есть Т-образные варианты, и L-образные. Последние подходят для работы с выступающими углами, они не достаются после штукатурных работ.

Также в продаже можно найти направляющие толщиной 3мм., 6 мм.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной.

Разновидности крепежа

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа. Среди них самыми популярными являются крепежи «Ушастик», «Креммер» и клипсы. Они несколько различаются по методики закрепления, но выставляются на них маяки легко, поэтому такой вид предпочтителен для новичков.

Кроме того, часто применяется закрепление маячков на клеевой раствор, а также на саму штукатурную смесь, которой будет штукатуриться вся поверхность. Ставить на данные смеси направляющее более трудоемко, и требуется умение, при желании можно справиться самому, но нужно следовать инструкции. Далее будут рассказаны технологии работы.

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа.

Технология установки

Для закрепления маячков можно использовать следующие составы: штукатурный раствор, в который добавляют клей ПВА; гипсовый состав; клей используемый для укладки плитки.

Использование гипсовой смеси в комнатах с повышенной влажностью нежелательно.

Как поставить маяки на стену для штукатурки в данном случае:

  1. Необходимо разрезать направляющие на измеренные длины.
  2. Подготавливается раствор, инструкцию по разведению конкретного раствора всегда можно прочитать на его упаковке.
  3. Чтобы закрепить маяки, на стену набрасывается раствор по расчерченным вертикальным линиям, расстояние между набросками должно оставляться в 15 сантиметров, саморезы должны оставаться чистыми.
  4. Профили «усаживают» на саморезы планками вниз так, чтобы они плотно прилегали к шляпкам шурупов.
  5. Вышедший из-под маяка раствор удаляется с помощью кельмы.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав. Штукатурить поверхность допускается лишь после полного высыхания состава, время для высыхания зависит от вида раствора, в среднем занимается 1-2 дня.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену. При работе с «ушастиками», сами крепежи устанавливаются одновременно с саморезами, в специальные отверстия в «ушастиках» ставится саморез, которые потом вкручивается в стену во время проведения разметки поверхности. Маяки потом устанавливаются в сам крепеж.

«Креммеры» устанавливаются на сами профили, а потом вдеваются в саморезы. Так и происходит закрепление маяков.

Клипса имеет заглушку, которую извлекают и крепят к шапкам шурупов, затем устанавливаются на клипсы сами направляющие. Процесс занимает очень мало времени.

Металлические и деревянные профили после схватывания раствора удаляются, получившиеся канавки закрываются с помощью того же раствора.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену.

Установка маячков не столь сложна, как может показаться. Действуя поэтапно, и уделяя особое внимание процессу разметки можно получить желаемый результат. Наличие в продаже готовых изделий для проведения данного вида работы значительно упрощает весь процесс.

Видео: Крепеж штукатурных маяков

Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности

Оглавление:
Установка маяков для штукатурки: кустарная технология
Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Что такое штукатурные маяки? По сути, это направляющие, которые благодаря своей установке в единую плоскость и уровень способны обеспечить практически идеальное качество выравнивания стен. От правильности их установки зависит многое – в первую очередь это ровность готовой поверхности и, естественно, расход материала. Именно эти две цели преследуют строители, прибегая к помощи маяков в процессе заштукатуривания стен. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы разберемся с вопросом, как производится установка маяков для штукатурки? Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим две технологии монтажа этих приспособлений.

Как установить маяки под штукатурку фото

Установка маяков для штукатурки: кустарная технология

Слово «кустарное», наверное, не очень подходит для этой технологии – как-никак, но с ее помощью все-таки можно добиться ровной плоскости оштукатуренной стены и даже минимума расхода строительных материалов. Это сложно, требует особой щепетильности, но, тем не менее, возможно. Чтобы добиться идеала при таком подходе к делу, понадобится потратить больше чем один день – этот метод хорош только в том случае, когда идеальное качество поверхности не требуется. Что он из себя представляет? По сути, это установка маяков на стены с помощью длинного реечного уровня и обычных нитей. Как этот процесс выглядит со стороны? Представить его можно в виде следующей последовательности.

  1. Крепление крайних маяков под уровень. Сразу отметим то, что маяки, как правило, крепят к стене с помощью быстро высыхающего раствора – это может быть либо цемент с песком и с добавления алебастра, либо просто густо замешанный клей для гипсокартона. Именно этот материал наносится на стену кучками, в совокупности образующими строго вертикальный ряд. Первые основополагающие маяки монтируются на расстоянии 100-150мм от угла – основная задача на этом этапе работ заключается в точной установке крайних маяков относительно вертикального уровня. Здесь, конечно, придется постараться, чтобы добиться максимального приближения к идеалу – без этого не обойтись. После установки крайних маяков нужно будет выждать около часа, пока раствор, удерживающий их, застынет.
  2. Натяжка нитей. Здесь все достаточно просто – между маяками, установленными возле углов, натягиваются две, а лучше три нити. С их помощью задается единая плоскость будущей оштукатуренной стены – одна нить натягивается вверху, другая внизу и третья посередине. Натягивать нужно туго, и именно по этой причине следует дождаться, пока крайние маяки хорошенько присохнут.
  3. Крепление промежуточных маяков. По большому счету, установка промежуточных маяков осуществляется точно так же, как и крайних направляющих – разница здесь небольшая и заключается исключительно в технике нивелирования. Точно так же на стену набрасываются кучки раствора, в которые вдавливается маяк. Ориентиром здесь являются нитки – по завершению установки они должны едва касаться поверхности маяков. От себя добавлю только одно – такой способ решения вопроса, как установить маяки на стену, намного проще, быстрее, а главное точнее, чем их монтаж с помощью обычного уровня.

    Установка маяков под штукатурку фото

В заключение этой технологии несколько слов о шаге установки маяков – он в полной мере зависит от ширины правила, которым вы будете выполнять заштукатуривание стен. Если имеете правило длиной 1м, значит маяки нужно устанавливать с шагом 0,8м. Если имеете правило двухметровой длины, значит маяки монтируются с шагом 1,8м. Двадцатисантиметровый запас расстояния – это место, необходимое для хода правила влево и вправо. Этот момент остается единым и нерушимым вне зависимости от технологии установки маяков. Мало того, этот нюанс является верным и для штукатурки потолков и даже для стяжки пола.

Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Свое название это приспособление получило по одной простой причине – его можно отдаленно сравнить с паутиной, которую плетет это живое существо. Человеку, конечно, не под силу сплести такие сети, но некоторый минимум, которого вполне хватает для установки маяков под штукатурку, он осилить может.

Прежде чем приступать к плетению паутины, для начала разберемся, как она нам поможет монтировать маяки. В принципе, это тот же вариант, что и в предыдущем случае с нитками, только более точный и обладающий куда большими возможностями. Как и в предыдущем случае, маяки устанавливаются на быстро застывающий раствор, а нити служат им в качестве ориентиров. Выделяет это устройство от предыдущего варианта только две вещи. Во-первых, для создания паука не нужен уровень – здесь используется отвес, точность которого не зависит от руки человека или автомата, на котором изготавливаются современные реечные уровни. Во-вторых, это возможность быстрого смещения плоскости установки маяков в сторону стены или от нее – именно этот момент позволяет с точностью до миллиметра рассчитать необходимый слой штукатурки и при необходимости свести его к минимуму. В общем, экономическое обоснование налицо.

Как установить маяки на стену фото

Теперь что касается его изготовления. Представим этот процесс в виде определенной последовательности выполнения работ.

  1. Устанавливаем крепления для отвесов. Здесь все элементарно просто – берем перфоратор с буром диаметром 6-8мм и сверлим под потолком на расстоянии 100-150мм от углов пару отверстий (с одной стороны стены и с другой). Вставляем в них пробки, в которые загоняем длинные дюбели – они должны остаться торчать из стены не менее чем на 50мм. Единственное, что здесь нужно учесть, это тот факт, что в большинстве случаев под потолком прокладывают электрическую проводку, поэтому постарайтесь ее не повредить.
  2. Устанавливаем фиксаторы для отвесов. В принципе, это такие же дюбели, как и сверху – расположить их нужно четко друг над другом. Это единственное условие, которое здесь нужно соблюсти (естественно, без фанатизма, поскольку полсантиметра в сторону погоды не состроят).
  3. Нивелируем и фиксируем отвесы в нужном положении. Теперь понадобится пара отвесов – привязываем их к верхним дюбелям. Как вы поняли, эти отвесы можно сдвигать ближе или дальше от стены – на этом этапе работ сделайте расстояние от стены равным примерно 15-20мм. Потом оно легко корректируется как нужно. Когда отвесы успокоятся и займут четкое положение по вертикали, берем маркер и отмечаем на нижних дюбелях их местоположение. Отметили? Сразу можно натягивать отвес и привязывать к нижнему дюбелю.
  4. Натягиваем скользящие горизонтальные ориентиры. Здесь вообще все просто – между нитями отвесов натягиваем две или три горизонтальные нити. Просто привязываем их и получаем несколько скользящих ориентиров, относительно которых и решается непосредственный вопрос, как устанавливать маяки для штукатурки?

В принципе, это все, остается только рассказать о том, как выбирается правильная плоскость установки маяков, которая в состоянии обеспечить минимальный слой раствора. Здесь также не очень сложно – перемещая один из скользящих ориентиров, находим самое маленькое расстояние от нити до стены. После того как оно будет обнаружено, замеряем его и проверяем, насколько можно подвинуть нашу паутину к стене. Минимальное расстояние между нитью и стеной должно равняться высоте маяка. Определив нужный размер, теперь просто сдвигаем нити на дюбелях на это расстояние – как и в самом начале, лучше ставить отметки маркером. В таком случае вы никогда не собьетесь с нужного пути.

Как устанавливать маяки для штукатурки фото

На сегодняшний день эти две технологии являются наиболее оптимальными. Имеются, конечно, другие технологии, например, установка маяков для штукатурки может осуществляться с помощью нивелира или лазерного уровня. Они хороши по-своему и позволяют добиться высокой точности, но далеко не у каждого умельца (и даже не у всех мастеров) есть в наличии качественный лазерный нивелир.

Автор статьи Александр Куликов

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Внимание! Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Внимание! Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • шурупы;
  • дрель или перфоратор;
  • профиль для гипсокартона;
  • шуруповерт или отвертка;
  • правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Внимание! Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Установка маяков по отвесу. Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

  1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
  2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
  3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.

    Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали

    На заметку!  Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».

  4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».

    Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий

  5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Установка маяков на саморезы. Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

  1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
  2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
  3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
  4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
  5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
  6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
  7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
  8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

  1. Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
  2. Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
  3. На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
  4. К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
  5. Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
  6. По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :

  1. Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
  2. Нанести разметку для расположения маяков.
  3. Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
  4. Включить линию в вертикальной плоскости.
  5. По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
  6. Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
  7. Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
  8. Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
  9. Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
  10. Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кгДля оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона. 5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кгДля оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кгДля оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кгДля оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кгДля оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кгДля приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кгДля наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?

Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.

Смысл маяков

Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.

Находим самую выступающую точку стены

Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.

Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.

Разметка мест крепления маяков

На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.

Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.

Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.

От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.

Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.

Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.

В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.

Установка саморезов

Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.

С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.

Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.

На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.

Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.

Укладка раствора под маяки

На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.

Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.

Проверка уровня двух маяков с помощью уровня

Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.

Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция

Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.

Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • крепления для маяков;
  • дюбели и саморезы;
  • маяки;
  • молоток и отвертка;
  • строительный уровень и нить.

Существенно облегчит работу лазерный уровень.

Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.

Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.

Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.

Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.

Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.

 

Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.

Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.

Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.

Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.

Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.

Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.

Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.

Надеваем крепление на шляпку шурупа.

 

Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.

Фиксируем маяк заглушкой как на фото.

Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.

Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.

Как выставить маяки под штукатурку стен (7 этапов): правильная установка своими руками

Из существующих разновидностей отделки штукатурные работы представляют собой довольно сложный технологический процесс. И если у опытных мастеров серьезных проблем данный вид деятельности не вызывает, то новички могут столкнуться с определенными трудностями, ведь они лишены соответствующих навыков и умений. Каждому домашнему мастеру без опыта стоит знать обо всех технологических нюансах и особенно, когда при штукатурке стен нужно использовать маяки.

Для чего нужны маяки

Штукатурный маяк – это тонкостенный металлический перфорированный профиль Т-образной формы. Его высота обычно составляет 6 или 10 мм. 6-миллиметровый профиль позволяет формировать тонкий штукатурный слой, что подходит к ровным стенам. Однако в большинстве случаев вертикальные плоскости имеют кривизну, причем заметную, а поэтому 10-миллиметровая планка находит более частое применение.

Установка штукатурных маяков играет важную роль, поскольку обеспечивает идеальную вертикальность для будущего покрытия. Эти элементы выступают в качестве своеобразного эталонного уровня и одновременно служат направляющими для правила в ходе разравнивания раствора.

Штукатурный маяк представляет собой металлический т-образный профиль с перфорацией

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Монтаж маячковых планок представляет собой ответственный этап штукатурных работ. Здесь важно избежать ошибок, в противном случае весь результат будет испорчен и все придется переделывать. В частности, стоит выделить ряд основополагающих факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на конечный итог:

  • При выборе реек, следует заострить внимание на их состояние. При наличии дефектов либо искривления маячки невозможно выставить по уровню.
  • При небольшом перепаде стен можно и вовсе обойтись без направляющих планок. В этом случае достаточно локального выравнивания углублений.
  • Стоит выбирать подходящую высоту профиля, иначе расход штукатурки будет превышен. То есть опираться на значение перепада. При показателе в 5 мм использование 10-миллиметровой планки неоправданно.
  • Подготовка основания также играет свою роль. И если на стене останутся куски старой штукатурки, ровно зафиксировать рейки не получится.

Факт! Любой владелец недвижимости старается снизить расходы на работу и покупку необходимого материала и инвентаря. Состояние поверхности также напрямую влияет, как будут установлены профили.

Подготовка основания к установке маяков

Это самый первый и важный этап всего технологического процесса. Для начала нужно тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Старый штукатурный слой необходимо убрать, причем полностью, не оставляя кусков, тем самым обнажив основание. Также нужно устранить пятна разного происхождения, очаги плесени, убрать лишние металлические детали, если все это присутствует на стенах.

При обнаружении трещин, сколов, дефекты обязательно ремонтируются, иначе нужного результата не достичь. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, имеет смысл сделать несколько насечек в целях повышения адгезионных свойств строительной смеси. В отношении кирпичной кладки расшить швы до 10 мм.

Со стен нужно убрать пыль, высушить и в обязательном порядке покрыть грунтовкой, исходя из материала основания. При необходимости усилить стены.

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют

Определение количества линий маяков

Чтобы определить, сколько потребуется профиля, необходимо правильно рассчитать расстояние между маяками. Новичкам рекомендуется обратить внимание на правило длиной не более 1,5 м, чтобы им легче орудовать. Оптимальный шаг лежит в пределах 800-1300 мм. Его не нужно превышать, поскольку тогда теряется вообще смысл в использовании маяков.

Когда инструмент будет опираться на профили, должно оставаться по 15-20 см с каждого края. То есть при длине правила в 150 см шаг между направляющими должен составлять не более 120 см.

Разметку по маякам следует начинать от угла, отступив от него на промежуток в пределах 10-30 см. Ставится метка маркером либо карандашом и далее размечаются линии согласно выбранному шагу, причем необязательно делать его одинаковым, но все же в пределах «нормы» – 80-130 см. Когда последний промежуток превышает длину правила, он делится пополам.

По сделанным меткам при помощи длинного уровня или любого другого подходящего предмета нарисовать вертикальные линии, согласно которыми будут монтироваться профили. При наличии лазерного уровня можно эти полосы не прорисовывать.

Виды штукатурных маяков

Маячковые элементы изготавливаются из разных материалов:

  • Растворные – маячки делаются в виде дорожек, верхняя часть которых служит направляющей для правила.
  • Металлические – делаются из оцинкованной стали либо алюминия. По стандарту длина профилей составляет 3 и 6 метров. Перед использованием профили нарезаются по размеру.
  • Пластиковые – у них есть весомый недостаток (легко гнутся).
  • Деревянные – эти рейки редко кто использует, они фиксируются гвоздями.
  • Струны.

У каждой разновидности имеются свои плюсы и минусы. Касательно металлических маяков – рекомендуется после их применения извлекать из стены, когда схватится раствор. Если их оставить, то впоследствии проступят пятна ржавчины. Деревянные рейки станут набухать, а также коробиться под воздействием влаги из раствора. А из-за того, что пластиковые планки в большей степени склоны к деформации, то их сложнее установить и зафиксировать ровно.

Обратите внимание! Помимо профилей Т-образного сечения в продаже есть Л-образные варианты. Это подходящее решение, чтобы штукатурить выступающие углы. По завершению выравнивания эти элементы можно оставить внутри штукатурки.

Современные мастера используют для работы металлические маяки

Материалы и инструменты

До того, как запасаться материалами и заготавливать инструменты, необходимо выбрать способ установки маяков. Собственно, от этого будет зависеть, сколько нужно материала и инструментов. Примерный список может выглядеть так:

  • Рейки – это маяки, которые служат ориентиром для правила. Исключением станет выбор в пользу растворных направляющих. Также потребуются ножницы по металлу, если выбор будет в пользу металлических профилей для раскройки.
  • В большинстве случаев рейки фиксируются при помощи раствора, а значит не обойтись без «оборудования» для штукатурных работ. Это в первую очередь кельма (шпатель), правило. Еще нужны емкости и строительный миксер (дрель с насадкой), чтобы готовить смесь.
  • При выборе саморезов, нужны еще дюбели, а также отвертка (прямая или крестообразная) либо шуруповерт.

Кроме того, различные измерительные приборы сослужат хорошую службу. Причем не только современные нивелиры, но и старые безотказные измерительные инструменты вроде отвеса и уголка.

Выставление маяков под штукатурку – 7 этапов

В отличие от опытных мастеров, новички пока еще плохо представляют, как можно правильно выставить маяки под штукатурку на стенах и чем их фиксировать. На данном этапе крайне важно избегать ошибок. Если изначально маяк будет выставлен неправильно или непрочно зафиксирован, это становится основой причиной брака.

В целом процесс выставления маяков на стенах можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Выполняется разметка на обрабатываемой поверхности.
  2. Для маяков по краям делаются ориентиры.
  3. Немного отступив от стены, создается вспомогательная вертикальная плоскость.
  4. Стена осматривается на предмет отклонений. Наиболее выступающий участок будет считаться «нулевой точкой».
  5. Корректируется положение вспомогательной плоскости. Для этого к «нулевой точке» прибавляется толщина штукатурного покрытия.
  6. Монтируются два крайних профиля согласно текущему положению вспомогательной плоскости.
  7. Фиксируются промежуточные маяки с учетом крайних направляющих.

Если выбор пал на растворные маяки, их поверхность нуждается в покрытии грунтовкой.

Далее рассмотрим подробнее, как установить маяки различными способами.

Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

  • классический вариант;
  • по методу «паука».

До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

Обычная разметка

Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
  2. К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж для маяков. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
  3. Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
  4. Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
  5. На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
  6. В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
  7. Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

Важно! Если замер не позволяет вместить будущее штукатурной покрытие, следует подкорректировать высоту метизов, путем завинчивания либо выкручивания, пока не сформируется ровная плоскость. При использовании клипс, не забыть учесть их толщину.

Разметка по методу паука

Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

Здесь последовательность действий такая:

  1. В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
  2. Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
  3. В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
  4. К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
  5. Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
  6. Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Работа по выставлению маяков для штукатурки будет ускорена при использовании лазерного уровня. К тому же при помощи этого инструмента легко и эффективно задать прямой угол между стыкующими поверхностями.

Помимо нивелира еще нужно правило длиной меньше высоты стенки на 50-100 мм. Если стена короткая, прибор ставится около угла и перпендикулярно к поверхности. В отношении большой длины прибор ставится посередине.

Сам нивелир должен быть как можно ближе к стенке (30-40 мм), причем таким образом, чтобы создаваемая лазерным уровнем плоскость стала параллельно обрабатываемой стен и перпендикулярна к соседней поверхности. Места, где проходят световые линии, нужно отметить карандашом. Это позволит при сбивке поставить прибор в нужное место.

Посредством металлического угольника ведется поиск перепадов между стеной и вспомогательной плоскостью. Результат лучше записать на стене либо листке бумаги. Теперь нужно замерить, сколько сантиметров от самой выступающей части до лазерной плоскости. Нужно провести несложный расчет. К примеру, найденное значение – 25 мм. Толщина штукатурного покрытия составляет 10 мм, а высота профиля – 6 мм. Вычисляем: 25-10=15 мм.

Важно! На правиле нужно сделать 2 или 3 метки вдоль правила и в 15 мм от края. Именно по ним должен проходить луч, согласно которому будут выставляться маяки.

Далее начертить линии, вдоль которых потом установятся профили. Начинать монтаж с дальней от лазерного уровня линии – для начала вдоль нее накинуть раствор в виде вертикальной полосы.

Правило ребром приложить к маяку и прижать его инструментом пока луч не совпадет с метками. Отставить правило, убрать излишки раствора, очистить верх профиля. Аналогично выполнить установку всех остальных маяков.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Некоторое время назад маяками для мастеров служили разные предметы – отрезки деревянных брусков и труб, доски, включая любые другие материалы, которые можно было достать. Визуальная плоскость формировалась при помощи забивания гвоздей в стену. Сегодня всему этому на смену пришли профили из различного материала.

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Зачастую маяки крепятся на стены при помощи клеевой основы. Это штукатурная смесь либо клей, на который ложится плитка. При установке профиля на шляпки саморезов он будет крутиться в ходе крепления. По этой причине вокруг шляпок из строительной смеси делаются горки, которые выступают над ними.

Верх горок срезается с учетом созданной предварительно вертикальной плоскости. Получаются плоские участки, которые после затвердения раствора послужат хорошим основанием, чтобы закрепить маячки штукатурным раствором либо плиточным клеем.

Установка маяков на клипсы

Главная задача, которая стоит перед мастером – надежно зафиксировать маячковые профили, чтобы они не смещались в разные стороны при штукатурке.

С этой целью придумано несколько простых конструкций, у которых есть масса плюсов. Во-первых, крепление не занимает много времени. Во-вторых, нет необходимости ждать, когда высохнет раствор.

Клипсы изготавливаются на основе полипропилена и конструктивно состоят из двух частей:

  • основание – фиксируется на саморезе, что и удерживает маяк;
  • заглушки – эти элементы обеспечивают надежное крепление всей конструкции.

Толщина клипсы или сокращенно КДМ-2 составляет 6 мм. При сочетании с высотой профиля также в 6 мм, такой выбор подходит в пользу необходимости создавать черновой слой. Именно такая толщина и нужна – 12 мм.

Как делается фиксация профиля? Для начала нужно вынуть заглушку, после чего основная часть клипсы крепится на шляпке самореза. Далее вставляется маяк, заглушка возвращается на место. Вся процедура длится не боле 3-4 минут.

Благодаря фиксирующим деталям достаточно поставить маячковый профиль и закрепить на саморезы

Установка маяков на защелку «Креммер»

Это прямоугольные оцинкованные пластинки, имеющие по центру прорезь, которой захватывается шляпка самореза. После установки маяка края детали загибаются, что обеспечивает прочную фиксацию.

Кроме того, сама деталь тонкая, что позволяет укладывать слой штукатурки в минимальный слой. В результате расходуется меньше материала, нежели при использовании клипс.

Факт! Сами изделия легко крепятся практически на любых крепежных элементах – саморезы, шурупы, дюбель-гвозди.

Однако при всех плюсах, есть и недостатки. Минимальный промежуток – 300 мм, из-за чего вдоль маяка их придется ставить немало. В случае даже малого отклонения шляпки крепежного элемента от вертикальной линии защелка «Креммер» не сможет ее захватить. Вдобавок очень трудно закрепить деталь на планке таким образом, чтобы вырез под шляпку пришелся ровно посередине профиля.

Установка маяков на «Ушастик»

Для изготовления детали используется оцинкованная сталь. Выглядит она как прямоугольная пластинка с ушками, которые загибаются на маяк, а также имеет в центре отверстие для самореза или шурупа.

Технология монтажа маяков очень простая. Саморезы вкручиваются в дюбели вместе с деталями. Когда все метизы будут уравнены в одну плоскость, к шляпкам прикладывается профиль (как можно плотнее) и фиксируется ушками.

Маяки из раствора

Чтобы не тратить средства из семейного бюджета один из способов установки маяков предполагает применение самодельных маяков, которые нетрудно изготовить своими руками. Для этого используется смесь на основе цемента или гипса. И в отличие от металлических планок, растворные маяки можно оставить, поскольку той же смесью будет выполнена штукатурка поверхности.

Все что потребуется для изготовления гипсового маяка – правило, шпатель, кельма. На стене заранее проводится разметка мест крепления маяков, после этого определяется «нулевая точка» (с лазерным прибором работа станет быстрой) и создается вертикальная плоскость. Готовиться эластичный состав вязкой консистенции.

Крепление маяков из раствора избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия

Простой способ Шайтера по созданию растворных маяков:

  • Правило прикладывается к стене и фиксируется в таком положении на подмостях.
  • Кельмой на верхнюю часть правила кладется немного смеси.
  • Теперь берется ровная планка и накладывается на раствор, после чего он сжимается до совпадения линии на правиле с лазерным лучом.
  • Кельмой корректируется угол правила к стене – он должен быть прямым.
  • С обеих сторон правила шпателем убираются излишки строительной смеси.
  • На правиле отмечается грань по созданной дорожке, после чего инструмент убирается.
  • Выделить не менее 24 часов на просушку смеси, а далее нужно слегка обработать верхнюю часть маяка наждачной бумагой.

При таком способе можно создавать дорожки шириной 20 мм. после высыхания гипсовой смеси маяки готовы к штукатурным работам.

Правила штукатурки по маякам

Выравнивание поверхностей штукатурным раствором выполняется по определенным правилам:

  1. Основание должно быть крепче, нежели укладываемый материал. Когда смесь, высыхая, начинает твердеть и набирать прочность, в покрытии рождаются внутренние напряжения.
  2. До нанесения штукатурки на стены, их поверхность нужно тщательным образом подготовить к дальнейшей обработке. Это позволит избежать разного рода дефектов.
  3. Любая растворная дорожка обязательно покрывается грунтовкой.
  4. Крайне нежелательно проявлять спешку, когда на стене выставляются маяки.
  5. Раствор при штукатурке по маякам нужно накидывать равномерно, не оставляя промежутков.
  6. Между маяками оштукатуриваются небольшими участками, иначе на правиле будут собираться слишком много смеси, что приведет к деформации инструмента.
  7. Правилом нужно проводить вдоль маяков с несильным нажимом, чтобы не повредить верхушки профилей.
  8. После движения правилом снизу-вверх можно один раз провести им в обратную сторону для закрепления слоя.
  9. Пока смесь еще не набрала прочность, убрать профили.
  10. Канавки после маяков нужно закрывать раствором более вязкой консистенцией, нежели при оштукатуривании стен.

Внимание! При использовании гипсовой строительной смеси ее остатки с инструмента нужно накидывать на стену в те места, где раствора не хватает либо в отдельную емкость. Смешивать их со свежеприготовленным составом, который начнет быстро схватываться, чего следует избегать.

Маяки при штукатурке стен дают возможность получить ровную плоскость

Грамотный монтаж крайних направляющих играет важную роль при выставлении промежуточных маяков. И чем ровнее они будут зафиксированы на поверхности, тем легче пройдут все работы. А для новичков это станет полезным опытом.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

видео и письменных инструкций. Как оштукатурить стены своими руками Оштукатурить стены фасада здания

Хорошо оштукатуренные стены — залог успешного, качественного и долговечного ремонта. Но штукатурные работы — очень трудоемкий процесс, требующий большого мастерства от человека, который ими занимается. Советуем доверить эту работу специалистам, но если вы все же решите взяться за это дело собственными силами в целях экономии бюджета или из любопытства, то наша сегодняшняя статья постарается привить вам теоретические основы, без которых Вы точно не можете рассчитывать на успех этого предприятия.Как правильно оштукатурить стены — читайте в нашем сегодняшнем материале.

Штукатурную смесь, с которой будут выполняться работы, необходимо подбирать в соответствии с тем, из чего построены стены здания. Также немаловажным фактором при выборе является сторона стены, которая будет подвергаться оштукатуриванию — внутренняя или внешняя.

Бетонные стены

В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру стены. Если стена гладкая, то ее следует предварительно обработать грунтовкой, которая содержит включения кварца — они сделают поверхность достаточно шероховатой, что в свою очередь поможет стене хорошо удерживать штукатурку.В цементный раствор можно добавлять гипсовый порошок, он повышает адгезионные качества смеси.

Другой вариант работы с гладкой бетонной стеной — известково-гипсовый раствор, состоящий из части извести и 1 части гипса. Процесс приготовления раствора следующий: в воду добавляют гипс и быстро перемешивают, к довольно жидкой субстанции добавляют раствор извести и все это замешивают до однородной консистенции.

С черновой стеной дело проще — здесь можно использовать стандартные цементные или гипсовые растворы, но предварительно стену все же следует пропитать грунтовкой глубокого проникновения — так результат будет более надежным.

Стены кирпичные

Такие стены лучше оштукатурить смесями на цементной основе с добавлением извести, последняя придает раствору влагостойкие качества. Наносимый слой штукатурки не должен превышать 30 мм, а если вы выбрали слой от 20 до 30 мм, то сначала нужно закрепить на стене сетку-рабица, которая поможет удержать штукатурную смесь.


Смесь должна быть пластичной, поэтому мы рекомендуем использовать раствор, состоящий из части просеянного песка и 1 части цемента.Смешав компоненты с водой, вы получите достаточно пластичную смесь, которая легко ложится на стену. Когда добавлен известковый компонент, раствор будет выглядеть так: 1 часть цемента, половина извести и 5/7 песка. В сухую смесь песка и цемента добавляется разведенная известь, после чего раствор перемешивается.

Если штукатурка наносится на гладкий облицовочный кирпич, то придется повозиться и предварительно обработать стену грунтовкой, а также подобрать армирующую сетку.Нанесение штукатурки на стену из облицовочного кирпича лучше доверить профессионалам, с первого раза такие работы мало у кого выходят качественно.

Деревянные стены

Если в помещении, которое вы планируете оштукатурить, есть деревянные стены, то перед началом работ нужно набить на них черепицу. Для этого подойдут тонкие рейки или обрезки фанеры, если таких элементов под рукой не оказалось, то можно использовать обычную сетку рабицы.

Расстояние между сеткой и стеной должно быть не менее трех миллиметров, иначе штукатурка может рассыпаться.

Подготовительный этап

Необходимые инструменты и материалы

Оштукатуривание стен — процесс трудоемкий, для его выполнения потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Готовая штукатурная смесь или компоненты для ее замешивания;
  • Для того, чтобы стены выходили ровно, нам нужно уметь отслеживать кривизны — нам нужны маячки 3-6-10 мм;
  • Ножницы по металлу или болгарка для резки маяков;
  • Смесь придется размешать, здесь пригодится перфоратор со специальной насадкой;
  • Дюбели, много дюбелей разных размеров;
  • То же самое и с винтами;
  • крестовая отвертка;
  • Уровень;
  • Молоток;
  • Грунтовка для обработки бетона и гладких стен, а также акриловая грунтовка;
  • Кисть или валик широкая;
  • Средства индивидуальной защиты.

Подготовка стен к штукатурке

Как всегда, прежде чем приступить непосредственно к процессу штукатурки, нам необходимо очистить стену от предыдущей отделки и различного налета. Если вы взялись за штукатурку стен своими руками и пропустили этот этап, не удивляйтесь, когда штукатурка начнет медленно и неизбежно разрушаться. Если стена состоит из нескольких видов материалов, то каждую секцию следует очищать в соответствии с рекомендациями для конкретной поверхности.

После того, как перед нами окажутся голые стены, их нужно внимательно осмотреть на предмет трещин. Зачем оштукатурить стены, если не заделывать трещины? Увидев трещину, тщательно ее зачищаем и обрабатываем грунтовкой. После высыхания трещину следует заделать шпаклевкой в ​​один уровень с оставшейся плоскостью стены. Узкие и неглубокие трещины можно заделать герметиком, а вот с широкими придется повозиться и использовать пенополиуретан.

Дальнейшие последовательные действия зависят от того, из чего сделаны стены внутри дома.В случае кирпичного основания сначала снимаем предыдущий слой штукатурки, если она есть, затем шлифуем стены железной щеткой. Стыки между кирпичами при необходимости углубляют для лучшего сцепления штукатурки, а поверхность стены обрабатывают грунтовкой.

Бетонная стена не должна быть побелена, а на очищенной поверхности должны быть зазубрины или грунтовка, содержащая кварцевый песок. Выполнив эти работы, проведите рукой по поверхности стены — нам нужно получить грубую фактуру.

Маяки сигнальные

Нам нужна идеально ровная стена, и поэтому мы не можем не использовать ориентиры. В качестве маяков используются металлические направляющие, которые крепятся к поверхности стены гипсовым раствором.

Уровни для маяков следует устанавливать на расстоянии полутора метров друг от друга.

Вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса. После того, как наши стены встревожены и ждут нанесения штукатурки, можно приступать к приготовлению раствора.

Приготовление раствора

Следуя правилам оштукатуривания стен, мы будем наносить раствор в три этапа, секретов здесь нет — густо набрасываем раствор первым слоем, это можно делать как вручную, так и с помощью кельмы. Кирпичные и бетонные стены следует перекрывать чуть выше маяков на уровне примерно 5 мм. Толщина слоя на деревянных стенах должна быть около 8-9 мм.

Второй слой, грунтовочный, имеет консистенцию теста, наносится шпателем толщиной 7-8 мм.Третий слой кремовой консистенции состоит из мелкого песка.

Для каждого из слоев можно приобрести готовые смеси, но также можно изготовить самостоятельно, основные варианты уже были описаны выше. Необходимо помнить, что растворы обладают различными свойствами, например, раствор на основе гипса необходимо замешивать непосредственно перед нанесением, так как он очень быстро затвердевает, а штукатурку на основе цемента необходимо использовать в течение часа с момента замешивания.

Технология штукатурки стен

С чего начать? Выполняем три шага, описанные в приведенных выше инструкциях по приготовлению раствора. Сначала забрасываем раствор снизу стены, постепенно поднимаясь вверх. Достигнув примерно метра в высоту от уровня пола, выравниваем штукатурку по правилу, есть и другие методы, но зачем изобретать велосипед.

Мы уже знаем, как наносить штукатурку на стену вторым слоем — после схватывания первого слоя наносим пластиковую грунтовку шпателем.Этот слой должен скрывать все еще видимые направляющие полосы.

На завершающем этапе оштукатуривания стен делаем поверхность стены ровной с помощью финишного слоя. Толщина этого тонкого слоя не должна превышать двух миллиметров. Третий слой следует нанести на еще влажный второй, если он высох, его следует смочить.

После высыхания финишного слоя нужно приступать к затирке швов теркой. Разгладьте поверхность круговыми движениями против часовой стрелки.Накладывая на кисть мягкий войлочный материал, повторяем шлифовку, и процесс оштукатуривания завершен!

Правильно выполненная отделка внешних стен способна кардинально изменить стиль постройки, сделать ее презентабельной и ухоженной. Сегодня строительный рынок предлагает достаточно разновидностей отделочных материалов, значительное место среди них занимает фасадная штукатурка. Такая отделка постройки поможет не только преобразить внешний вид постройки, но и предотвратить появление дефектов на поверхности стен.

Отделка фасада штукатуркой имеет следующие преимущества при эксплуатации:

Виды штукатурки для фасадов

Штукатурка на акриловой основе, также называемая полимерной. Эта штукатурка эластична и устойчива к перепадам температур. Срок эксплуатации этого материала достигает 25 лет. В состав акриловой штукатурки входят определенные биоцидные добавки, которые защищают ее от разного рода микроорганизмов. Также этот материал достаточно устойчив к ультрафиолетовым лучам.

Как недостаток этого вида штукатурки можно определить ее паропроницаемость, по этой причине не рекомендуется использовать ее с базальтовой ватой. Также акриловая штукатурка имеет свойство быстро пачкаться, при этом плохо смывается дождем.

Штукатурка силикатного типа. Отделка фасада дома этой штукатуркой позволяет использовать ее в процессе утепления фасадов, если применяется метод изоляционного крепления. Срок службы материала 25 лет.Такая штукатурка благодаря упругой структуре имеет хорошую трещиностойкость. Кроме того, в загрязнении он довольно хорошо моется, что позволяет ему сохранять хороший внешний вид на протяжении всего срока службы. Однако этот вид материала не рекомендуется использовать с пенопластом, так как поролон в этом случае не будет дышать.

Минеральная штукатурка … Благодаря цементу в составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов этого материала, а ее стоимость наиболее приемлема.Обладает паропроницаемыми характеристиками, поэтому может наноситься поверх базальтового утеплителя и пенопласта.

Но и у минеральной штукатурки есть свои недостатки. Срок его службы сравнительно небольшой — всего 10 лет. К тому же материал не устойчив к трещинам и имеет небольшую эластичность.

Силиконовый шпон … Такая декоративная штукатурка фасада дома на данный момент является самой технологичной. Штукатурка силиконового типа эластична, паропроницаема, имеет достаточный индекс растяжения.Смыть с него загрязнения не составит труда, за счет чего его можно использовать для отделки фасадов построек, которые расположены у дороги. Но стоимость такого материала довольно высока.

Декоративная штукатурка … Ее задача — воплощение различных дизайнерских идей. С его помощью можно добиться рельефных и гладких поверхностей самых разных оттенков. Кроме того, с помощью декоративной штукатурки можно создать имитацию более дорогой отделки.

Фасадная декоративная штукатурка фото:

Чтобы правильно нанести штукатурный слой, необходимо учитывать ряд ключевых особенностей процесса:

  1. Слои штукатурного раствора следует наносить на рабочую поверхность слоями одинаковой толщины.В противном случае поверхность будет сохнуть неравномерно, а тонкий слой не сможет скрыть неровности стены.
  2. В обязательном порядке перед началом работ нужно подготовить поверхность стены и очистить ее от грязи. Если пренебречь этим условием, сцепление штукатурки с основанием будет плохим, и нанесенный слой окажется неровным.
  3. Не оштукатуривать замерзшие стены. В этом случае образуется лед, который не даст составу закрепиться, а при его таянии материал будет отставать.
  4. Жаркая погода — тоже запретное условие для работы. Штукатурка быстро сохнет при высоких температурах и может образовывать нежелательные трещины.
  5. Не рекомендуется делать перерывы в работе. Это может привести к появлению пятен на стенах. При отделке цветными штукатурками нужно сразу подготовить необходимый материал для всей обрабатываемой поверхности.
  6. Чтобы понять, сколько материала требуется, следует исходить из обрабатываемой площади и среднего расхода, который заявлен производителем на упаковке.Также следует добавить еще 10% материала на случай возможных потерь при работе.
  7. Расход штукатурного материала определяется крупностью зерна. Вам потребуется больший объем мелкозернистого материала, но используемого состава хватит для обработки большей площади стены.

Подготовительные работы

Перед тем, как выполнить процесс оштукатуривания фасада своими руками, нужно сделать определенные подготовительные действия. Рассмотрим их подробнее:

Технологический процесс отделки

При отделке стен фасада очень важно обращать внимание на температуру рабочей поверхности, которая должна быть от 5 ° C до 30 ° C.Также для влажности воздуха — этот показатель не должен превышать 70%. Помните, что не следует проводить отделку сразу после осадков, особенно вовремя. Также не стоит выполнять работы при попадании прямых солнечных лучей на поверхность стены. В остальном следует придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Штукатурку можно наносить двумя способами: вручную, с помощью инструментов, специально предназначенных для этой цели, или с помощью штукатурных станций.
  2. Для механической отделки необходимо предварительно установить необходимые строительные леса, а также подмости и подвесные люльки.Необходимые инструменты и растворы следует приготовить немедленно.
  3. Отделку следует начинать с нанесения выравнивающей штукатурки.
  4. После этого необходимо дождаться полного застывания материала.
  5. При желании можно достичь полированного эффекта. Для этого на ровную поверхность нанесите шпатлевку и дождитесь, пока она застынет. Затем шлифуем стену до блеска.
  6. После этого поверхность стены необходимо покрыть грунтовкой. Это даст возможность уменьшить количество отделочного состава.Также использование грунтовки обеспечит хорошее сцепление штукатурного раствора, закрепит и полимеризируется, сделает его однородным.
  7. После высыхания грунтовки покрываем поверхность составом декоративной штукатурки, а поверх нее при необходимости наносим краску.

Оштукатуривание поверхности газобетонных стен

При необходимости нанесения штукатурки на поверхность из пенобетона необходимо учитывать ряд таких особенностей:

  1. При отделке фасадных стен следует использовать такую ​​штукатурку, которая ограничит доступ влаги, создаст устойчивую преграду для трещин и обеспечит паропроницаемость.Это будет способствовать лучшей теплопроводности и морозостойкости материала.
  2. При отделке стен из пенобетона толщина штукатурного слоя должна составлять 5-10 мм.
  3. Хорошая теплопроводность штукатурки позволяет влаге уходить наружу. Это позволит влаге не задерживаться под наружным слоем штукатурки, что предотвратит преждевременное обрушение стен.
  4. Для поверхности из пенобетона следует использовать штукатурку с высокой адгезионной способностью, так как из-за пенистой составляющей сцепление штукатурки с поверхностью таких стен проблематично.

Оштукатуривание бетонных стен

Если поверхность для облицовки состоит из бетонных плит, необходимо учитывать следующие особенности процесса штукатурки:

  1. На стенах из бетонного материала в период монтажа могут образовываться дефекты различного характера — трещины, сколы, углубления и провисания. Это может помешать хорошему прилипанию штукатурки к основанию. Для исправления ситуации дефекты следует устранить шпаклевкой.
  2. Перед отделкой бетонной поверхности штукатуркой для укрепления основания ее следует обработать раствором грунтовки или определенным укрепляющим составом.
  3. Составы можно наносить механически с помощью пульверизатора, а также вручную с помощью валика или кисти.
  4. Поскольку бетон — это материал, который не впитывает достаточно влаги, штукатурку следует наносить в три слоя — распылитель, грунтовку и верхнее покрытие.
  5. Первый слой, спрей, должен иметь жидкую консистенцию и иметь толщину 3-5 мм.Второй слой — грунт — должен быть толще и составлять 7-10 мм. Покрытие также должно иметь густую консистенцию и наноситься толщиной 4-7 мм.

Стены гипсовый

Чтобы штукатурный раствор лучше прилегал к кирпичной поверхности, необходимо учитывать следующие особенности процесса облицовки:

  1. Вначале нужно сделать на кирпиче насечку. Также можно подложить под штукатурку мелкую сетку из металлического материала.
  2. Далее распыляем, покрываем поверхность грунтовкой и покрываем раствором аналогичной консистенции.
  3. Также нужно обратить внимание на то, чтобы швы между кирпичами нарезаны на необходимую глубину. В противном случае штукатурный слой набухнет и со временем отвалится.

Как оштукатурить фасад на видео представлено ниже:

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жизнь веселее 🙂

Контент

Над этим вопросом задумывается каждый, кто решил заняться самостоятельным ремонтом квартиры, дома или другого помещения.Штукатурка помогает выровнять поверхности перегородок, стен или других поверхностей, сделав их идеально ровными. Как с помощью смеси устранить видимые дефекты на плоскости?

Чем лучше оштукатурить стены

Перед тем, как выровнять поверхность, необходимо знать, как правильно оштукатурить стены и что это за штукатурка:

  1. Обычный. Применяется с целью выравнивания рабочей поверхности, чтобы в дальнейшем на нее можно было нанести тонкий слой декоративного покрытия.Обычная штукатурка защищает стены снаружи от вредного воздействия окружающей среды.
  2. Special. Предназначен для улучшения тепло- и звукоизоляции помещения. Такая смесь создает на поверхности экранирующий слой, защищающий от рентгеновских лучей и т.п.
  3. Декоративный. Служит отделкой, увеличивает эстетическую выразительность конструкции.

Для оштукатуривания стен часто применяют следующие смеси:

  1. Известково-песчаный раствор.Рекомендуется для внутренней отделки, поскольку по консистенции менее прочен, в отличие от цементно-песчаного раствора. Преимущество этой смеси — экологичность и удобство использования.
  2. Цементно-песчаный раствор. Может использоваться для выравнивания внутренних и внешних поверхностей. Состав за относительно небольшую стоимость может до неузнаваемости преобразить ваш кирпичный гараж или послужить основой для плитки в ванной. Работая с такой штукатуркой, можно добиться исправления значительных дефектов стен.Если раствор был правильно подготовлен и нанесен на стену, то уличное покрытие прослужит долгие годы.
  3. Гипсовая смесь. Подходит для внутренней отделки. Использование селенита и алебастра гарантирует абсолютную гладкость поверхности. Процесс отделки штукатурной смеси выполняется быстро и легко. Недостатком покрытия является его высокая цена и неустойчивость к влаге.
  4. Магнезиальная смесь. Это дополнительный компонент при приготовлении специализированной штукатурки, с помощью которой проводятся отделочные работы внутри помещений.

Технология штукатурки стен

Человек, выполняющий ремонт, должен знать, как правильно наносить штукатурку на стены. Тогда уже можно определиться с инструментами, необходимыми для работы:

  1. Кельма для штукатурки — это основной отделочный инструмент, без которого не обойтись. Благодаря ей осуществляется процесс дозирования сырья, перемешивания, бросания, разравнивания раствора.
  2. Ведро
  3. литров. Это необходимо для дозировки отделочного материала и бережного нанесения смеси.
  4. Половинки. Они бывают разных размеров и предназначены для выравнивания готовой поверхности и затирки последнего слоя.
  5. Маяки — это правила рейки, которые определяют уровень нанесения раствора на поверхность.

Если все инструменты, необходимые для чистовой обработки, доступны, можно переходить к прямому выравниванию. Для этого нужно знать, как оштукатурить стены своими руками. В процессе участвуют:

  • Очищение, увлажнение и тщательная подготовка стен.Если покрытие кирпичное, то следует зачистить швы, глубина которых будет не менее одного сантиметра. На деревянных и шлакобетонных стенах необходимо нанести частые насечки или закрыть армированной сеткой с диаметром ячеек не более пяти сантиметров. Сетка лучше покрыть краской, чтобы она не повредилась от коррозии.
  • Укладка шелухи на заранее подготовленную поверхность. То есть по углам замазываются следы раствора, которые приравниваются к толщине необходимого слоя штукатурной массы.К этим местам прикрепляют маяки и в полость между маркером и стеной забрасывают раствор в три слоя: первый — пятимиллиметровый брызг жидкой смеси, второй — грунт, который является наиболее толстым слоем (толще чем спрей), третий — это покрытие в два миллиметра, прикладываемое к уже промерзшей земле, а затем разравниваемое.
  • Оштукатуривание основной стены в три этапа. На него ставятся маяки, а затем закидывается раствор.
  • Затирка.Нанесенный состав затирается мастерками интенсивными круговыми движениями, а оставшиеся углубления рельефа заполняются свежей штукатуркой.

Как выровнять стены штукатуркой

Штукатурка — отличный отделочный материал для идеального выравнивания. Как правильно оштукатурить стены? Для этого вам необходимо:

  1. Удалить обрезку обоев, верхний слой штукатурки, который ранее был на поверхности. Постарайтесь избавить стены (кирпич и др.) От трещин, сколов, пустот.
  2. Нанесите правильный слой грунтовки, чтобы новая штукатурка держалась идеально.
  3. Измерьте кривизну поверхности перед непосредственной установкой маятников. Примените к нему уровень и вычислите разницу между верхней и нижней точками. Площадку следует выбирать не менее полутора метров, чтобы установить точные показатели кривизны. Если разница меньше сантиметра, то выравнивание можно произвести шпаклевкой, но заметные перепады нуждаются в оштукатуривании.
  4. Закрепите маяки алебастром в вертикальном положении по всей длине до верхних перепадов. Протяните нить по профилю сверху вниз.

Пришло время узнать, как правильно оштукатурить стены: в первую очередь готовим смесь, а после отливками наносим раствор от маятника к маятнику. Процесс пойдет намного быстрее, если использовать специальную технику — компрессор (пистолет) для штукатурки. После высыхания одного слоя нанесите другой. Не пытайтесь сразу выровнять штукатурку, это невозможно.Выравнивающий слой нанести шпателем. Впоследствии его затирают шпателем или наждачной бумагой.

Штукатурка стен маяков

Маяки помогают поддерживать идеально ровную поверхность. Они наглядно позволяют увидеть, сколько штукатурки нужно наложить. Оштукатуривание маяков осуществляется классическим способом, который часто используется в строительстве: натягивание по паре шнуров параллельно полу и потолку, по вертикали и по диагонали. Такой способ разметки дает четкое представление о неровностях стен, которые следует покрыть штукатуркой.

Расстояние между шнуром и рабочей поверхностью выбирается произвольно, но должно быть достаточным, чтобы не было контакта. Первые две отметки следует поставить по углам стены с отступом от пятнадцати до двадцати сантиметров и скрепить алебастром. Промежуточные устанавливаются по шнурам, натянутым между выходящими из углов профилями. Как тогда правильно оштукатурить стены? Раствор наносится от маяка до маяка.

Выравнивание стен без маяков

Преимущества оштукатуривания данным методом — экономия, так как расход готовой штукатурки значительно снижается за счет нанесения тонким слоем и за счет отсутствия трудоемких подготовительных работ по установке маяков. Итак, для выравнивания без маяков следует.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатуривание стен своими руками можно проводить, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что для этого нужно, и поймет основы технологии таких работ.

Однако для качественной штукатурки стен важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе. Поэтому, если нет опыта штукатурных «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены.Проводя такую ​​тренировку, можно хоть немного «набить руку» в контуре и в его выравнивании.

Этот опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены часто нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Штукатурный материал

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания.Кроме того, учитываются условия, в которых будут проводиться работы — внутри здания или снаружи здания.


Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Стены кирпичные
  • Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на цементной основе, иногда с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

  • На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм. При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то к стене необходимо прикрепить сетку-рабицу под штукатурку, чтобы армировать и удерживать смесь на поверхности.
  • на основе цемента, необходимо брать ингредиенты из расчета 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка.Это сырье смешивают с водой до густой консистенции, но также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
  • Если производится цементно-известковая смесь, то вам потребуется 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляют разведенную до консистенции молока известь и все перемешивают до однородной массы. Если он слишком густой, можно (хотя и не рекомендуется) добавить небольшое количество воды.
  • Если на стены закрепить облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь скатится со стены или даже отвалится кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы будут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.
Бетонная стена
  • Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки. В цементный раствор для стены добавлен гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

  • Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3-4 части извести и 1 часть гипса.Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой — масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
  • Если бетонная стена имеет шероховатости, то она не требует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».
Стены из пенобетона
При нанесении штукатурки на пенобетон необходима армирующая сетка.
  • Стены из пеноблоков перед оштукатуриванием необходимо обработать пропиточной грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости к стене крепится армирующая стеклопластиковая сетка — «серпянка».
  • Для таких стен применяют как гипсовые, так и цементные растворы.

При выборе составов для выравнивания стен нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.Это необходимо для комфортных штукатурных работ, для хорошей адгезии раствора к стене и для качества выполняемой задачи — максимального срока службы оштукатуренных стен.


Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разной основе и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно — при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или составлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Индекс Стандарты для торговых марок Методы испытаний
Клеевой раствор LS 10/90 Выравнивающий раствор LS 35/95 Клеевой раствор LS 50/50 Клеевой раствор LS 65/35 Финишный раствор Fine Cote LS 50/50 Шпатлевка Termonite Блочная шпатлевка
Рекомендуемая толщина слоя в мм 3 ÷ 5 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15 3 ÷ 10 2 ÷ 10 3 ÷ 10 ТУ п.1.2
Рекомендуемый расход воды л / 25 кг 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 4 ÷ 5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 7 Пункт 1.2 ТУ
Расчетная прочность на сжатие, МПа, не менее 16 8 4 2 4 6 20 ГОСТ 5802-86
Расчетная прочность на изгиб, МПа, не менее 2 2 1 1 1 3 3 ГОСТ 5802-86
Адгезия к основанию, МПа, не менее 0.5 0,4 0,3 0,3 0,3 1 0,5 ГОСТ 5802-86
Средняя плотность раствора кг / м 3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 ГОСТ 8735-88
NS 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 Пункт 1 ТУ.2
Характеристики поверхности стены Состав раствора
Известняк (с песком, гипсом, цементом) Комплекс (цемент, песок, гипс, известь) Цемент-песок Известь-гипс
В помещениях с нормальной влажностью
1: 4; 3: 1; 2: 1 1: 1: 6 1: 0,3: 4 *
Деревянный 1: 1 ÷ 1.5 ÷ 2 ÷ 2,5
Для помещений с повышенной влажностью и для наружного применения
Кирпич, бетон, камень 1: 1: 4 1: 3
Деревянный 1: 1: 6 1: 4
* Примечание — в цементный раствор добавляется 0,3 извести для пластичности.
Примечание: подвижность раствора должна составлять 60 ÷ 80 мм при механизированном нанесении, 70 ÷ 80 мм при ручном нанесении.

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и прилегала к поверхности стены — с нее нужно все снимать, до земли. Стены, облицованные разными материалами, требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Герметизация трещин

Найденные трещины необходимо заделать, и этот процесс проводится по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

  • Если ширина трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать, это расширить ее и освободить доступ к узкой части в толще материала.

Расширение трещин на поверхности стены …
… с их последующим зашиванием

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе, заподлицо с поверхностью стены.

  • Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью тонкой насадки-насадки, прикрепленной к емкости с составом, которая направляется в глубину трещины.

  • Для заделки очень широких щелей часто используется пенополиуретан, которым можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пенопласта его избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам для

Подготовка кирпичной стены
  • Если на кирпичные стены уже нанесен тонкий слой старой штукатурки, его необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз — так будет легче отставать от поверхности.

  • Затем шпателем с металлической рабочей поверхностью толщиной 1,5 ÷ 2 мм и молотком необходимо аккуратно удалить слой штукатурки.

Для этого сначала ударяют молотком по одному из участков стены. Затем через появившиеся трещины шпателем подбирают отслоившуюся от ударов штукатурку. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

  • По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
  • Далее швы между кирпичами нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка попала в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
  • После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
  • Последний подготовительный этап — покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.
Как готовится бетонная стена

Гладкую бетонную стену от штукатурки или побелки очистить легче, чем кирпичную, так как штукатурка обычно хуже держится.

  • Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, после чего поверхность стены можно хорошо ополоснуть.
  • Если не хотите разбавлять сырость, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем счистить побелку или тонкий слой штукатурки. .

  • На очищаемой поверхности рекомендуется делать неглубокие насечки.Следует отметить, что этот процесс непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это не стоит.
  • Нанесение надрезов можно заменить более простым методом — грунтованием стены с добавлением чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно провести рукой по стене, проверяя ее шероховатость.Если он ощутимый, значит, штукатурка будет к нему хорошо держаться. Но при этом песок не должен рассыпаться со стены.
Подготовка деревянной стены
  • Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности довольно просто. Стены простукивают молотком, а сама штукатурка улетает на пол, поэтому рекомендуется заранее под стену проложить полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе со сколами строительного мусора можно сразу вынести из помещения, не растягивая надолго уборку и не разнося грязь по всему дому.
  • Чтобы штукатурка хорошо прилегала к деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стену гвоздями. Гонт не только хорошо удержит штукатурный раствор, но и послужит маячками при его выравнивании на поверхности.

Битумная черепица на деревянную стену — отличное «армирование» под штукатурку
  • Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что на поверхности закрепилась старая черепица, ее необходимо удалить, так как при длительном использовании В нем могли начаться рабочие насекомые, либо он мог сгнить и ненадежно разрушить стену… Кроме того, старая древесина очень часто может издавать неприятный запах, который легко проникает в комнату через слой новой штукатурки.
  • Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы уберечь древесину от плесени или появления колоний вредных насекомых.
  • Если для обрешетки выбрана битумная черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо снова покрыть средством для защиты древесины.
  • Иногда для обрешетки вместо битумной черепицы используют металлическую сетку-сетку.Он крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются распорками между сеткой и стеной. Их толщина должна быть не менее 3 мм.
  • Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.
Световые маяки

Для достижения идеальной ровности стены при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на уровне здания.


Обычно выполняются металлические направляющие, которые фиксируются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен уровнем.

  • Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, так что при выравнивании раствора правило следует двум соседним профилям маяков.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

  • Если в наборе инструментов есть только короткий уровень, то можно использовать длинный брусок, который прикладывается к рейке до полного высыхания штукатурного раствора. На его середину устанавливают уровень и выравнивают по нему ту или иную сторону направляющей, осторожно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, нанося раствор в три слоя.

  • Первый слой — набросить на стену достаточно густой штукатурный раствор.

Первый слой — набросок, просто мазок пластиковой штукатурки.

Процесс можно проводить шпателем или просто вручную, но в этом случае обязательно наденьте толстые резиновые перчатки.

— Раствор забрасывается на кирпичные и бетонные стены толщиной чуть выше установленных маяков — это примерно 5 мм.

— На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

  • Второй слой называется грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий пастообразную консистенцию. Его наносят кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
  • Третий, завершающий слой называется покрытием. Он должен быть из мелкозернистого песка без крупных включений.Раствор для финишного слоя должен иметь кремообразную консистенцию.

Для каждого слоя штукатурки можно купить готовые смеси, где предусмотрены все компоненты, способствующие хорошему сцеплению и прочности затвердевшей массы.


Раствор должен хорошо «расходиться» по плоскости стены, но не стекать.

Если раствор готовится самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используются следующие рецепты:

  • Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
  • Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
  • Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
  • Гипсовато-известковый состав: 3 части извести, смешанные до пастообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

  • Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены. Таким образом, вам нужно смешать только то количество раствора, которое гарантированно будет нанесено в течение этого периода времени.

  • Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их смешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Выровнять такие растворы также необходимо сразу, так как чем тоньше аппликационный слой, тем быстрее он высохнет.
  • При использовании готовых смесей, перед тем как заливать их водой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на упаковке, так как эти материалы имеют разное время схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

  • Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее заливают 6 ÷ 8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
  • Затем сухая смесь постепенно добавляется в емкость и перемешивается до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
  • Далее полученный раствор оставляют на пару минут, после чего еще раз замешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смесь необходимо приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25-30 минут, — если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цемент.

После того, как раствор смешан, нужно сразу переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Узнайте об особенностях процесса в нашей новой статье.

Штукатурная техника

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

  • Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Раствор начинают кидать снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Накидные слайды из гипса возвышаются над направляющими на 8 ÷ 10 мм.

Можно сказать, раствор наносится на стену с небольшого прохода с усилием, чтобы хорошо прилегать к стене.


Набросав штукатурку высотой 1000 ÷ 1200 мм от пола, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и плавными движениями влево и вправо распределяя штукатурку между направляющими.

  • Следующий этап — нанесение грунтовочного слоя. Этот этап проводится после схватывания первого слоя раствора, который был залит и выровнен.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор вынимают из емкости с помощью шпателя средней ширины и переносят на широкий шпатель, затем наносят на стену и распределяют по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо выровнять все полосы, оставшиеся от шпателя по поверхности.


Этот же слой должен скрывать выступающие направляющие планки.

  • Третий, отделочный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой.Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его наносят на еще влажный второй слой, а если он уже высох, то его можно смочить влажным валиком.

Отделочный слой должен быть как можно более ровным, с выравниванием всех полос и выравниванием не захваченных шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена освещается лампочкой по касательной при выключенном верхнем освещении.

  • После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой.Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

  • Далее войлочный материал или войлок закрепляется на той же терке, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, вам, вероятно, следует сначала приобрести в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанера.Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.

Выполняя любую в частном доме или в квартире, каждый домашний умелец сталкивается с необходимостью оштукатурить стены. Если он в этом деле не новичок, то такая работа не вызовет никаких проблем. Но что делать тем, для кого эта акция полна безвестности? На самом деле процесс предельно прост, и сегодня мы постараемся это доказать. Ведь только на первый взгляд все кажется довольно сложным — выровнять стены, углы.Сегодня мы предоставим начинающему мастеру видео о том, как штукатурить стены для новичка своими руками, а также познакомим советами профессионалов. Ведь когда-то они впервые проделали такую ​​работу.

Если вдуматься в общем, то на вопрос, чем отличается гипс от, можно ответить так … в наше время найти отличия практически невозможно! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что после обработки финишной шпаклевкой поверхность все равно более гладкая.

Важный совет! Если вы сомневаетесь в том, что наносить, лучше всего определить, какой толщины будет слой на поверхности. До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм — только штукатурку.


Как правильно оштукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Чтобы все получилось по плану, необходимо при оштукатуривании стен соблюдать правила, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача — подготовить поверхность к работе, которая может отличаться в зависимости от материала стены или потолка.Например, такая операция, как «армирование» деревянной стены, ограничивается укладкой реек в виде сетки, называемой битумной черепицей. Для бетонной поверхности требуются выемки глубиной не менее 3 мм. Ну а кирпичная стена требует пробы раствора из швов на те же 3 мм.

Также в подготовительный процесс входит чистка и грунтовка стен. В конце концов, никто не хочет, чтобы вся проделанная работа сводилась к нулю. Это грунтовка, обеспечивающая хорошую адгезию. Кажется, что он скрепляет остатки пыли, которую нельзя было сметать с поверхности.Более того, если используется грунт глубокого проникновения, то сцепление будет лучше.

Именно подготовка — это этап, на котором сходятся все мастера, на нем мы остановимся подробнее. Но сама штукатурка выполняется каждым из мастеров по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто на данный момент является профессионалом своего дела, в начале своей работы перепробовал множество методов и только потом остановился на том, который ему удобен. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них.Конечно, принципиальных отличий у них нет, но расходятся в деталях. Предлагаем уважаемому читателю еще одно видео, показывающее, как стены:

Какой инструмент нужен для оштукатуривания стен

Попробуем разобраться. Не забывайте, что нужно подготовить поверхность к работе. Так что, кроме штукатура, нам пригодится еще кое-что. Но все зависит от поверхности, с которой придется работать. Что касается инструмента, а именно штукатур, то здесь необходимо иметь под рукой:

, наверное, говорить не стоит.
Необходимый инструмент Его назначение
Смеситель специальный с насадкой Дело в том, что штукатурные смеси вручную не смешиваются.Конечно, вместо миксера можно использовать еще и перфоратор, но работать с ним не так удобно. К тому же он не предназначен для работы с навесным оборудованием и может быстро выйти из строя.
Стальные профили — маяки Используются для равномерного нанесения штукатурки
Маяки-уголки С их помощью довольно легко выровнять углы, как внутренние, так и внешние.
Правило для штукатурки Это специальный алюминиевый профиль, который также может быть оборудован монтажной планкой, которая также необходима.Используется для «протяжки» штукатурки. Длина может быть от 0,5 до 2,5 м
Ножницы по металлу Отрезают маяки и уголки до нужного размера
Рулетка Вероятно, вам не нужно объяснять, как ею пользоваться.
Отвес Это нагрузка на веревку. Такой инструмент отлично покажет вертикаль
Шпатель и стальная терка Мастерок представляет собой небольшой стальной прямоугольник.Про шпатель
Ведро Желательно пластмассовое, от высохшей штукатурки на стенах легче чистить

Конечно, нельзя забывать о штукатурных смесях.


Как замесить раствор из сухой смеси

Это действие обычно не вызывает особых вопросов, но все же нельзя не упомянуть о нем. При покупке той или иной смеси следует обращать внимание на инструкцию производителя на упаковке.Единого рецепта изготовления гипса не существует. Ведь каждый из производителей добавляет свои ингредиенты. Все, что требуется для перемешивания, — это вода. А сколько добавить уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивают и оставляют на некоторое время. После, еще раз перемешав, уже можно оштукатурить им стены своими руками.

Важно! Правильное замешивание штукатурки — очень важная составляющая хорошего результата.Именно поэтому в смесь нельзя добавлять больше или меньше воды, чем указано производителем. Если масса будет слишком густой, равномерно нанести штукатурку будет невозможно. Если он жидкий, при высыхании он просто стечет вниз.

Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как ее выполнять

Подготовка стен к штукатурке — довольно важный момент. Необходимо понимать, что при плохой подготовке есть вероятность отслаивания гипса через определенное время.Наверняка никто не хочет видеть рушащуюся стену одновременно или через месяц-два после завершения ремонта.

Очень важно, чтобы стена была чистой, без пыли и грязи. Мы уже говорили о выемках и битумной черепице — это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что достаточно просто смочить поверхность перед нанесением смеси, но это не так. Нанесение грунтовки значительно улучшит адгезию. Да и стоимость у него невысокая, а значит, большой разрыв в бюджете он не восполнит.


Важно! Для обычного чернового кирпича можно приобрести простую грунтовку, но для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбирать состав глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены своими руками без маяков: видео-инструкция и несколько советов

Понятно, что идеальные стены хотят иметь каждый. Но выравнивать их с маяками не всегда оправдано. Ведь, например, достаточно обеспечить визуальное выравнивание поверхностей.Именно тогда появляется необходимость в такой штукатурке.

Самый оптимальный вариант ее выполнения — когда у домашнего мастера нет опыта, у него есть время, а идеальная ровность не требуется. Именно тогда можно делать оштукатуривание стен без маяков своими руками. Это очень сложный вопрос. Даже не все опытные мастера соглашаются взяться за такую ​​работу. А чтобы начинающему мастеру было более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем еще одно видео на эту тему:

Как оштукатурить стены на маяки своими руками: видео и некоторые нюансы работы

Штукатурка стены вдоль маяков намного проще.Но здесь возникает довольно кропотливая и непростая задача — установить маяки идеально по уровню и отвесу. Помните, что если они не в одной плоскости, то идеальные стены не получатся. Дело в том, что при нанесении штукатурки именно по ним, как по рельсам, правило будет двигаться, создавая между ними ровную поверхность. Для большей наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть видео о выравнивании стен вдоль маяков своими руками:

Наверняка многие поняли, как это сделать.В общем, новичкам гораздо полезнее смотреть ролики о штукатурке на маяках, чем слушать чьи-то советы (хотя, если их дают профессионалы, отмахиваться тоже не стоит). Именно поэтому в нашей сегодняшней статье так много видео. Но тем не менее, допустим, что без желания и старания вряд ли что-то получится.


Как правильно выставить маяки под штукатурку: некоторые нюансы

Размещение маяков под штукатуркой — сложный процесс, требующий аккуратности и аккуратности.Есть два метода выполнения этой работы — это:

  • Plaster of Paris — самый распространенный;
  • На специальных креплениях — метод менее распространен, но не потому, что он хуже (скорее наоборот). Просто такой способ появился сравнительно недавно, и монтаж на штукатурку опытные мастера производят скорее по привычке.

Давайте кратко рассмотрим оба этих метода.


Монтаж на гипс выполняется следующим образом.Плотно перемешанная гипсовая смесь наносится на стену небольшими слайдами по линии сверху вниз. Расстояние между ними можно делать любое, но следует учитывать, что чем оно больше, тем выше опасность прогиба маяков при выравнивании штукатурки правилом. В этом случае поверхность может быть неровной.

Далее маяк приклеивается к штукатурке Парижа по отвесу или уровню. Это действие выполняется с обеих сторон стены. После этого лучше дождаться высыхания гипса под двумя основными маяками, и только потом устанавливать остальные.Хотя профессионалы устанавливают направляющие сразу все. Оштукатуривание можно производить после полного высыхания гипса.

Что ж, второй способ будет легче понять, посмотрев довольно короткий, но информативный видеоролик:

Какие материалы лучше использовать для такого рода работ

В настоящее время ассортимент различных смесей для штукатурки достаточно обширен и он что-то конкретное посоветовать сложно. Выбор будет зависеть в основном от поверхности и финансовых возможностей.Однако новичкам удобнее всего будет использовать смесь Rotband. Но это только в том случае, если площадь и толщина слоя не слишком велики. Эту смесь нельзя назвать дешевой. Но в работе отлично себя показывает, ложится плавно и легко. Хотя, по сути, это тот же гипс, только с одним отличием — достаточно качественный и содержащий различные добавки, улучшающие качество.


В общем, чем лучше оштукатурить стены в квартире — каждый решает сам.Многие даже используют обычную цементно-песчаную смесь. Хотя этот вариант неплох по своей дешевизне. Можно набить на него руку, а после можно переходить на более дорогую штукатурку. К тому же, если начинающий домашний умелец научится работать, то «Ротбанд» вообще сможет творить чудеса. Рассмотрим области применения некоторых самых дешевых смесей, их положительные и отрицательные качества.

Как оштукатурить стены цементным раствором своими руками: видеоурок и некоторые особенности работы

Технологии оштукатуривания при разных составах практически не отличаются.После установки маяков необходимо убедиться, что под рукой есть весь материал. Согласитесь, будет не очень приятно, если вам периодически придется отвлекаться на ту или иную мелочь.


Смочив поверхность между двумя маяками водой или грунтовкой, начинаем заполнять щель готовым раствором. Для этого можно использовать ведро или простой шпатель. Раствор заливают стену снизу. Когда промежуток между маяками заполнен, в игру вступает правило.Опираясь на направляющие, начинаем поднимать вверх, при этом перемещая влево-вправо. Таким образом раствор выравнивается, создавая гладкую поверхность. При необходимости в местах, где образовались ямки, добавить смеси и повторить все действия.

Для наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть обучающее видео на тему оштукатуривания стен цементным раствором на маяках:

Как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео-инструкция к работе

Технология выравнивания стен гипсовая штукатурка полностью идентична.Однако есть один нюанс в работе с такими растворами — они довольно быстро застывают. И если цементно-песчаный раствор можно использовать в течение 2-3 часов, то гипсовая штукатурка начинает сохнуть через 20-25 минут.


Важная информация! Ни в коем случае нельзя разбавлять уже высохший гипс водой. Это приведет к тому, что он хуже просохнет и впоследствии разрушится. По этой причине, если у хозяина недостаточно опыта, его следует немного развести.

С гипсом немного проще работать и им достаточно удобно заполнять пустоты. Но следует помнить, что не стоит «закидывать» слишком много раствора. В противном случае он может обвалиться под собственным весом, не дав мастеру выровнять его. Также важно использовать армирующую сетку слоем более 20 см. В этом случае будет удобно «набросать» небольшой слой гипса и провести линейку по маякам. Если есть излишки, правило их уберет, но не должно касаться основной части.После этого нужно дать раствору высохнуть, а затем закончить работу.


Если у вас остались вопросы, ответом на них должно быть следующее видео:

Особенности отделки стен гипсокартоном своими руками: видео и некоторые нюансы

Производство отделочных стен гипсокартоном под покраску или обои является самым большим. важная часть работы. Какой бы гладкой ни казалась стена на первый взгляд, после грунтовки и покраски на ней будут видны царапины и шероховатости.Для их устранения существуют специальные смеси, которые часто называют шпаклевками. С их помощью можно добиться идеальной гладкости. Для того, чтобы понять, в чем заключается процедура отделки обоев, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео по нанесению смеси на различные поверхности

В общих чертах разобрались как оштукатурить стены своими руками. Теперь стоит узнать о некоторых нюансах этой работы.Для начала проанализируем области применения гипсовых смесей с их средней стоимостью на российских рынках.

Марка Для сухих помещений Цена, руб / кг Для влажных помещений Цена, руб / кг Для фасадов Цена, руб / кг
Петромикс Петромикс Ш 6 Петромикс ШВ 8
Knauf Золотая лента 6 Унтерпутц 5
Knauf Rotband 6 Сокельпутц 5
Атлас Выравнивание 7
Атлас Штукатурка 5
АБС SIVA 8
Абсолютный Unifix 10
Ветонит Гипс 10 Vetonit TT 11
Ветонит Ветонит L 11 V серый 11
Ветонит Ветонит Т 11 V белый 15
ScanRend TT easy 5 КС 10/90 6
ScanRend AL 17 КС 50/50 6
ScanRend КС 70/30 7
ScanRend Pro Prime (A, B) 7
ScanRend Pro Fill 7
ScanRend Pro Fine 7
ScanRend ТТ ремонт 20
Индекс Термовент 65

Это самые распространенные штукатурные смеси, но на самом деле их намного больше.Более того, все они подходят как для поверхностей, так и для дерева.


Инструкция по штукатурке кирпичных стен

Говоря о штукатурке кирпичных стен, можно отметить, что этот процесс наиболее трудоемкий. Ведь для подготовки стен требуется чуть больше усилий. Предлагаем вашему вниманию видеоурок, как оштукатурить кирпичную стену своими руками:

Наверняка начинающие мастера уже поняли, что эта работа не такая сложная, как казалось на первый взгляд.И все же без опыта нельзя сказать, что человек знает об этой работе все. Ведь штукатурка стен из кирпича (как и других материалов) в каждом случае может иметь свои нюансы. Но для более полной картины хотим предоставить уважаемому читателю видео работы с поверхностями и из других строительных материалов.


Нюансы оштукатуривания бетонных стен

Деревянные стены и особенности их выравнивания

Как оштукатурить деревянную стену в общих чертах уже рассказывалось.По сути, сама работа практически ничем не отличается от выравнивания других поверхностей, а вот подготовка стены другая. Помимо битумной черепицы такие стены можно армировать рабицей. Многие считают этот метод менее трудоемким и быстрым. В остальном на вопрос, как оштукатурить деревянные стены внутри дома, можно посмотреть следующее видео:

Еще одно направление работы — штукатурка фундамента

Все понимают, что фундамент дома необходим.И его не помешает украсить. Для этого и используется гипс. Но эта работа будет чуть дольше. Ведь в нем могут быть трещины, и перед штукатуркой от них нужно избавиться. Для этого их делают немного шире (это можно сделать с помощью перфоратора), щеткой изнутри вычищают весь мусор, а затем заливают пенополиуретаном. После высыхания излишки удаляются.


Далее обычная подготовка поверхности и оштукатуривание. Маяки используются редко — все зависит от пожелания хозяина.Ну а о том, как оштукатурить фундамент дома своими руками, вы можете узнать из следующего видеоурока:

И наконец

Подводя итоги, можно сказать, что оштукатуривание различных поверхностей — не такое уж сложное занятие. Конечно, этому быстро и без проблем не научишься, как любой другой работе. Но такое умение точно никогда не помешает, зато может пригодиться в любое время и в любом месте. И не обязательно дома. Возможно, вам понадобится помощь друзьям или знакомым.Так что стоит учиться. Предлагаем вашему вниманию несколько фото примеров уже выполненных работ с различными смесями:

Надеемся, что сегодняшняя статья была полезна новичкам. По мере возникновения вопросов вы всегда можете задать их в обсуждениях. Мы гарантируем, что ни один из них не останется без ответа.

Готовый к покраске штукатурка Маяк Морской орнамент

Большинство товаров производятся по заказу
Возврата или отмены не предоставляется, но, пожалуйста, свяжитесь со мной по любым вопросам.
Прочтите все описание.
Вопросы? Пожалуйста, отправьте мне сообщение ПЕРЕД заказом

Добро пожаловать и спасибо, что посетили мой магазин!

Ищете забавное хобби, чтобы занять детей или даже себя? Ну вот оно! Это отличное ремесло, чтобы все были заняты и развлекались.Не говоря уже о том, как мило, мило и доступно! Вы можете уверенно покупать в этом магазине, зная, что получаете товар хорошего качества.

Я маленький магазинчик для мам, а это значит, что мои товары изготавливаются на заказ. Перед размещением заказа свяжитесь со мной, чтобы узнать время моей обработки. В зависимости от того, насколько загружен мой магазин, ваш заказ может быть доставлен от 3 дней до двух недель. Помните, что если у вас большой заказ, он потребует больше времени на обработку (как и для рождественских заказов). Сюда не входит время доставки.Сроки доставки могут отличаться. Я не контролирую USPS.

Все товары в моем магазине были вручную смешаны, налиты и очищены мной. Все формы заполняются вручную, поэтому вес каждой детали будет разным. Если я оставлю неровности, вы можете использовать кусок мелкой наждачной бумаги, чтобы сгладить неровности. Я горжусь своей работой, поэтому, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом, свяжитесь со мной, прежде чем оставлять отрицательный отзыв.

Если вы любите маяки, вот еще один для вашей коллекции.Простая спина — без отверстий и проволочных вешалок

Если вы что-то ищете и не можете найти, напишите мне.

Обязательно ознакомьтесь со всеми моими замечательными продуктами здесь: https://www.etsy.com/shop/MarysPlasterCraft?ref=search_shop_redirect

Настоятельно рекомендую присмотр взрослых для детей до пяти лет.

(PDF) Повреждения старых маяков и их ремонт

Рис. 5 Маяк Тайнаро.

Строительные материалы, использованные для постройки: (Pachta

et al, 2007):

• Камень (обычно местного происхождения).Обычно это основной строительный материал конструкции

, особенно в зонах

с суровыми условиями окружающей среды, так как камень

компактный материал, устойчивый к температуре и изменению влажности

.

• Кирпич (там, где не хватало камня и местного кирпича

промышленность).

• Растворы на основе извести с долей пуццоланового материала

и высокой долей заполнителей местного происхождения

(иногда приморское) (гранулометрия 0-8 мм).

• Слои рендеринга (при рендеринге внешней поверхности).

Эти штукатурки на основе извести как

хорошо, состояли из мелких заполнителей и использовались слоями с минимизацией размера заполнителя

от внутренней до внешней поверхности.

Некоторые примеры анализа строительных растворов и штукатурок с маяков Мегало

Эмволо, Тайнаро и Гуруни (Скопелос) представлены в Таблице 1,2.

Таблица 1,2: Результаты анализа строительных растворов и штукатурок от Greek Lighthouses

LIGHTHOUSE TYPE Пористость

(%) Comp.

Прочность

(МПа)

Структурная 14,4 3,81 Megalo Emvolo

Гипс Aggelochori 23,6 3,23

Tainaro Структурная 13,9 2,88

Структурная — — Gourouni

(общий объем —

%) штукатурки (общий объем —

%) штукатурки ) Водорастворимые соли (% масс.)

LIGHTHO

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 LI Cl- NO3- SO4-2

Структурный 2,26 3,47 35,54 0,85 1,52 6,08 19,05 31,23

0.03 0,00 0,37

Megalo

Штукатурка Emvolo 3,43 3,40 44,08 0,65 0,77 5,14 5,38 37,15

0,19 0,03 0,09

Тайнаро Конструкционный 2,81 1,08 32,04 5,06 0,91 1,59 15,76 40,75 2,75 0,00 0,63

Конструкционный 1,48 1,57 32,46 1,49 1 , 10 4,23 25,69 31,98 0,04 0,00 0,11 Gourouni

(Scopelos) Штукатурка 2,00 1,30 32,46 9,50 0,35 0,45 4,50 49, 44 0,17 0,00 0,33

Рис. 6 Лестница на Псатуре

Маяк

Другими конструктивными элементами Маяка являются:

• Устройство полов в основном с металлическими или деревянными элементами

, над которыми были многослойные металлические,

деревянных или даже каменные полы.

• Крыши вспомогательных зданий сегодня из

железобетона

• Лестницы, ведущие к факелу, сделаны из камня,

дерева или металла (рис. 6).

• Горелка обычно металлическая, круглой или

многоугольной формы, окруженная сплошным стеклянным отверстием

с металлическими элементами (рис. 5).

• Вокруг факела обычно есть небольшой балкон с

металлическими перилами простой или декоративной формы.

3. Симптомы патологии, встречающиеся в исторических маяках

3.1 Условия окружающей среды, факторы коррозии

Принимая во внимание экстремальные условия окружающей среды, в которых построены маяки, начиная с

они находятся на границе суши и моря, можно легко понимать симптомы тяжелой патологии

, с которыми они сталкиваются. Основные факторы коррозии, которые были исследованы на греческом маяке

Огни в маяках

Артикул

.

В этой статье мы рассмотрим, что использовались различные формы освещения, и различные способы, которыми этот свет затем изменен.У нас есть еще две статьи, посвященные работе маяка. что идет с этим, Структура Маяка смотрит, какие части маяка или световой станции, и некоторые основные функции, участвующие в их планировании или размещении, в то время как В Развитие маяков смотрит, как появились маяки.

Эта статья состоит из трех разделов, мы посмотрите на средства освещения, затем на характер света, что сообщение или идентификация, которую он дает, прежде чем смотреть на оптику, которая делает это возможно,

Даже если это статья разумной длины, это всего лишь обзор этой темы, цель — дать объяснение того, что происходит и почему.

Я выделил новые термины жирным шрифтом, когда впервые использую их, поэтому, прочитав это, если вы хотите вернуться в положение, вы можете с легкостью.


Point Lynas Маяк Фото из География

Освещение

Первые огоньки маяка загорелись зажжены. на склонах холмов, а затем и в башнях или церковных башнях, эти обожженные дрова.В свет не был постоянным, и они производили много дыма. Во многих случаях был виден дым, а не огонь. Некоторые вредители разводили собственные костры загонять лодки на скалы, чтобы их можно было грабить.

Ранние маяки также использовали дерева, и некоторые дровяные костры продолжались примерно до 1800 года, но постепенно они перешли на угля , начиная примерно с 1550 года и быстрее развиваясь в Северная Европа, чем где бы то ни было, где было меньше дыма и больше постоянный свет.В то время один маяк мог потреблять 300 тонн или больше угля в год. Учитывая, что многие находятся в труднодоступных местах просто доставить это им было непросто.

Во многих случаях это было на открытой вершине башен, но иногда с некоторым укрытием. У некоторых были пары башен, такие как Ящерица Маяк в Корнуолле или в случае принадлежащий Бормочет Маяк в Гламоргане у них был один пожар над другим, в обоих случаях, чтобы отличить один маяк от другого.

Попадая в фонарные комнаты, проблема сажеобразования стекла и избавиться от дыма было проблемой, но моряки предпочитали угольный свет масляным лампам или свечам, и при этом время полностью пылающий угольный огонь был лучшим доступным светом.

Остальные использовали целые коллекции свечей или маленькие масляные лампы вместе. Этакий подход канделябров.

Революционное развитие эпохи в 1782 г., было Арганд лампа , изобретен швейцарским ученым, Aime Арганд.Это была масляная лампа с устойчивым бездымным пламенем. Это сработало имеющий круглый фитиль и воздух, идущий вверх по центру и снаружи, внутри стеклянный дымоход, позволяющий лучше сгорать. Лампы Argand до 10 концентрические фитили, один внутри другого были разработаны, что произвело революцию освещение маяка. Первоначально они работали на рыбьем жире, но на растительном масле и к 1860 г. в ходу минеральное масло. Более 100 лет лампы Argand были основной источник освещения маяков, некоторые служат намного дольше.

В 1901 г. была установлена ​​горелка на паромазутном топливе . изобретен Артуром Китсоном, а затем улучшен Дэвидом Худом и другими. В создаваемый свет был в 6 раз ярче по сравнению с предыдущими лампами. Эта горелка работал путем сжигания испаряющегося керосина под давлением в смеси с воздухом через накаливания накаливания, похожие на фонари газового кемпинга, которые вы сейчас получаете.

Газ , полученный из угля, использовался в несколько маяков, большинство было слишком далеко от источников газа, поэтому имелся собственный газ производственные работы.Это было практично только в некоторых местах.

Ацетилен газ было легче производить, их можно производить на месте путем смешивания карбида кальция и вода. Позже был разработан процесс, который сделал безопасным изготовление и store, что привело к его более широкому использованию. Сожженный воздухом сквозь мантию давал свет не хуже аргандовой лампы. Его главное преимущество в том, что это было легче контролировать.

Диапазон разработки происходили, в основном, от изобретателя системы, Густав Дален из Швеции, включая устройство для новая мантия, когда одна выгорела. Многие из этих устройств работали с давление газа. Он также изобрел Aga Cooker.

Еще одно устройство было солнечный клапан , это позволяло солнцу включать и выключать газ. У этого был один черный и одна полированная металлическая полоска, работавшая как вентиль.Это привело к возможности для автоматизации некоторых маяков, и тогда они потребовали только периодические визиты для пополнения запасов мантий и ацетилена. Это также открыли простор для большого количества небольших беспилотных маяков. развернут.

Это, пропан и прочее системы хранения газа использовались до недавнего времени.

Когда использовались масляные лампы, первые электрические фары были запущены, это были до лампочек и задействованы угольная дуговая лампа .Первым местом, где начали использовать электричество, был юг Маяки Форленд в Кенте и первый маяк, построенный для электричества, был Саутер-Пойнт Маяк в графстве Дарем, где был собственный генератор, и хотя этот маяк не используется, можно посетить, и генератор все еще работает подхалим. Это не в общем, к этому моменту прижился, Ацетилен был дешевле, надежнее и было проще автоматизировать.

Электрический лампочки или лампы накаливания вошли в широкое использование примерно в 1920-х гг. и многие маяки со временем перешли на это средство, хотя когда вы прочтите подробности: у вас часто была основная система в качестве запасного варианта, но все еще Ацетиленовая система как последний запасной вариант, если все остальное не сработает.

Также используются герметичные лучевые лампы и рефлекторные системы. С некоторыми меньшие маяки и буи свет включается и выключается электронный мигалка и светит через неподвижную линзу барабанной формы.

Совсем недавно солнечных панелей и ветряных приводимые генераторы, были установлен, и в некоторых, если не в большинстве случаев, светоотдача снижается, используя более эффективное электрическое освещение от перезаряжаемых аккумуляторов.


Персонаж света

Изначально это был просто одиночный свет, или два из них, из любого источника, самая большая проблема и часто необходимость поскольку более одного возникло в результате попытки идентифицировать один свет из Другая.В этот момент свет был полностью включен.

Одним из решений было затемняющий свет , это включает в себя создание тени, чтобы обрезать свет на короткое время, используя часовой механизм и кулачки, вы можете создать образец, который постоянно повторяется, давая образцы персонажи огней.

Оккультизм имеет только короткие перерывы в свете, при более длительных перерывах он назывался , затмевая , и когда темный и светлый периоды равны, это называется изофаза .У вас может быть несколько сигналов, а затем постоянный период света, и это называется группа таинственный, мигающий или затмевая.

Поворотные фонари с использованием оптики имели два преимущества, свет в луче может идти дальше и скорость луча может использоваться для идентификации света, плюс с помощью умной оптики вы можете получить характер света, а не одиночный луч.Мы смотрим на это снова под оптикой внизу.

Секторные фонари отображение зеленого и красного углов позволило заменить высокий и низкий свет, с одним светом, указывающим безопасный путь. Позже у некоторых также было свет настраивается таким образом, чтобы частота вспышки увеличивалась или уменьшалась при движении подальше от безопасного пути.

Чтобы избежать путаница, по международному соглашению, существует ограниченное количество определенных мигающих, групповых или других сигналов или символы света в использовании.

Когда все это началось, было не так много светятся огни, а сегодня у нас масса огней. Мигающий свет однако его легко выделить среди остальных.


Hartland Point Lighthouse фото Стив Торугуд

Оптика

Когда у них был огонь, он шел во все стороны, кроме нисходящего.Изначально комнаты с фонарями мало помогли, много света было рассеяно или потеряно в шапку.

Так же как и нуждающиеся лучшего света, как мы видели выше, им также нужно было лучше использовать свет, который у них был.

Оптика для маяков действительно начали с лампы argand, которая была первой надежной и предсказуемая световая форма, с первой практической системой маяков в 1777 году разработан Уильямом Хатчинсоном из Ливерпуля.Известный как катоптик система , она состояла из параболического отражателя, концентрирующего свет в луч. Это было достигнуто за счет большого количества небольших кусочков посеребренного стекла. (зеркала) в гипсовом слепке параболической формы. Это длилось хорошо. Затем появились версии из полированного металла, которые были ярче и дешевле. производят, но быстро портятся. К 1820 году лучшими отражателями были серебряные. покрыт медью, но с содержанием серебра в 12 раз больше, чем используется на посуде время.Эти параболические зеркала увеличили мощность лампы. свет в 400 раз. Их нужно было регулярно чистить, а тряпки для чистки хранились и обрабатывались для извлечения содержащегося в них серебра.

Чтобы это сработало, поскольку у вас был только луч, вам нужно было повернуть свет, первый вращающийся свет был в 1781 году. Первоначально морякам это не понравилось, они сказали, что им нужна постоянная свет, чтобы взять курс, но повышенная яркость покорила их, и изменение скорости вращения дало первые световые символы, как мы видели выше, впервые позволив им понять, какой это был маяк.

Катодиоптическая система Френеля была шаг вперед, освежающий линза развитый впервые в 1828 г. Огюстен Френель, из Франция, и была первой Диоптрийная система , основана на преломление доступно через стекло. По сути, это серия призм. кольца вокруг яблочка с треугольными призмами сверху и снизу и др. более одного набора из них вокруг источника света, что позволяет использовать несколько лучей, которые могут варьироваться, создаваемые одним светом.Это очень тяжело до 5 тонов, более половины этого стекла, и быть до 12 футов высотой, на случай, если юг Маяки Форленда, в Кенте и Бишоп Рок Маяк, в Корнуолле, при этом время, хотя был диапазон размеров меньше. Обычно вы находите блок, плавающий в чугунном контейнере с ртутью, для удаления трение, тогда это могло бы приводиться в действие часовым механизмом или ацетиленом давление газа.Это то, о чем мы думаем сейчас, когда думаем о световой блок внутри маяка, и то, что мы часто видим в верхней части подняться на башню.

Он также разработал ствольная система, основанная на той же идее, которая излучает свет во всех направления, но небольшая вертикальная высота, и они использовались в некоторых буях.

Позже с электрическими лампами устройство можно было уменьшен в размере до 30 дюймов в высоту и сделан из плексигласа или пластика, позволяет приводить в движение небольшой электродвигатель

фото Крис Аллен

из Маяк Бишоп Рок я

Маяк на скале Тилламук — Тилламук, Орегон

История маяка на скале Тилламук

Размещено / обновлено Брайаном Пенберти на 2017-07-05.

Маяк на скале Тилламук (предоставлено береговой охраной)

Более чем в миле от берега мыса Тилламук находится изолированный базальтовый морской массив, который часто посещали тысячи морских львов. Вскоре он стал известен как «Грозный Тилли» после того, как федеральное правительство построило маяк на скале Тилламук в 1881 году.

Поскольку торговля на западном побережье продолжала расти из года в год, Совет по маякам начал искать способы восполнить пробелы на тихоокеанском побережье Орегона.Они установили маяк на мысе Араго в 1866 году, маяк в заливе Якина в 1871 году и его замену — маяк на мысе Якина в 1873 году.

К концу 1870-х годов Совет по маякам начал уделять внимание Северному Орегону и входу в реку Колумбия. В 1878 году Совет по маякам рекомендовал построить маяк на мысе Тилламук. Конгресс утвердил ассигнования в размере 50 000 долларов 20 июня 1878 г., но осмотр местности выявил несколько препятствий.

Первым было возвышение мыса. На высоте почти 1000 футов над уровнем моря любой свет будет часто окутан туманом и поэтому не будет виден судам. Не было никаких естественных «скамеек» или более низких мест вдоль утеса, где можно было бы разместить маяк. Хотя экипажи могли это сделать, частые оползни вызывали беспокойство.

Последней проблемой мыса Тилламук была доступность. Не было подхода со стороны моря, что потребовало бы открытия и обслуживания дороги длиной 20 миль по труднопроходимой и неизвестной земле, по которой все материалы для строительства станции должны были бы пройти.

Поскольку на мысе Тилламук не было места для установки маяка, Совет по маякам начал смотреть с берега на изолированную скалу Тилламук. Хотя правление требовало, чтобы инженер обследовал скалу осенью 1878 года, к сожалению, были задержки — суровые погодные условия и отсутствие подходящего судна для транспортировки к скале.

К началу июня 1879 года тендер на создание маяка смог доставить Х.С. Уиллера к скале Тилламук, но моря не взаимодействовали, и поэтому он не мог приземлиться.Тендер на маяк смог подвести Уиллера достаточно близко к скале, чтобы убедить его в том, что она достаточно велика, чтобы на ней можно было расположить свет. Он признал, что построить маяк на скале будет нелегким делом, но признал, что его можно победить.

Уиллеру было приказано не возвращаться в офис района Маяк в Портленде, пока он не осмотрит скалу. 22 июня Уиллер и несколько моряков совершили поездку к скале Тилламук на борту US Revenue Cutter Thomas Corwin и смогли приземлиться, но приближающийся шквал прервал их путешествие.Когда уровень моря поднимался, и они боялись, что приближающийся шторм отделит их от судна, они прыгнули в воду и были спасены веревками.

Уиллеру снова приказали определить возможность строительства маяка на скале Тилламук. Он успешно приземлился 26 июня, и хотя он не смог провести полную съемку, он смог использовать ленту и провести приблизительные измерения. В своем отчете от 30 июня 1879 г. он заявил:

После нескольких предыдущих безрезультатных попыток 26 июня была совершена успешная посадка.Это изолированная базальтовая скала, разделенная над уровнем воды на две неравные части широкой трещиной с вертикальными сторонами, идущими на восток и запад, возвышается на 100 футов над уровнем моря и имеет гребень, который может быть уменьшен настолько, чтобы вместить сооружение не более 50 квадратных футов. Сравнительно тихая посадка может быть сделана на восточной стороне, когда море спокойное. Вода со всех сторон глубокая.

Затем он сообщил о проблемах с установкой фонарей на мысе и порекомендовал Совету маяков разместить на скале туманный сигнал:

Свет должен быть расположен как можно ниже, а камень — его правильное место.Хотя выполнение работы будет трудной и трудной задачей, сопряженной с большими расходами, тем не менее, выгода, которую коммерция, стремящаяся к устью реки Колумбия, получит от расположенного там светового и туманного сигнала, потребует всех трудозатрат. и связанные с этим расходы. Рекомендуется установить на станции противотуманную сирену вместе с огнем и выделить 50 000 долларов на продолжение работ.

11 июля Уиллер представил Совету по маякам подробные планы и сметы строительства маяка на скале Тилламук.30 августа 1879 года штат Орегон передал федеральному правительству право владения и юрисдикцию над скалой Тилламук. Совет Lighthouse утвердил планы 11 сентября.

Перед выравниванием Уиллер счел необходимым посадить на скалу компетентного человека и провести тщательное обследование. Джон Р. Тревавас, главный каменщик из Портленда, был выбран, так как у него был опыт строительства отдаленных маяков, в частности маяка Вулф-Рок, недалеко от Корнуолла, Англия.

18 сентября, пытаясь приземлиться на восточном склоне скалы Тилламук, Тревавас потерял равновесие на мокром склоне, поскользнулся и упал. Когда он упал, волна сразу же снесла его со скалы в Тихий океан. Матрос по имени Черри прыгнул вслед за ним, и команда лодки быстро поплыла туда, где Тревавас боролся с водой, но он ускользнул под воду, увлеченный подводным течением. Его тело так и не нашли.

Этот инцидент быстро испортил общественное мнение об удаленном маяке, и местные жители отказались работать над проектом.Новый прораб Чарльз А. Баллантайн получил право нанять бригаду из восьми или более квалифицированных карьеристов и перевезти их в жилище старого смотрителя на маяке на мысе Разочарования. Рабочих размещали там до тех пор, пока их не перевезли на Тилламук-Рок, что было сделано в основном для того, чтобы «рабочая партия была свободна от праздных разговоров в городе».

Из-за открытого моря круизный катер Corwin не мог пересечь Бар Колумбия до 12 октября, когда он продолжил движение к скале и бросил якорь в 300 футах от северо-восточной стороны.21 октября на скалу благополучно приземлились двое мужчин. Затем им была доставлена ​​4½-дюймовая веревка, которую они прикрепили к выступающему выступу на высоте 85 футов над уровнем моря, в то время как рабочие прикрепили другой конец к мачте Corwin . К сожалению, натянуть трос было невозможно, и иногда людей и припасы «окунали» в океан.

К кабелю, соединяющему Corwin и Тилламук Рок, был прикреплен «путешественник», который был разработан, чтобы двигаться вперед и назад.Оттуда еще три человека и припасы были благополучно переброшены с корабля на скалу с помощью «галифе», который инженер маяка Г. Л. Гиллеспи описал следующим образом:

Он состоял из обычного круглого резинового спасательного средства, прикрепленного к путешественнику, к которому была надежно привязана пара коротких бриджей в коленях, последние и их крепления, чтобы поддерживать человека в правильном положении в воздухе, и бывший, чтобы сохранить свою жизнь, если он упадет в воду.

Перебросив людей и их провизию на скалу Тилламук, Corwin отплыл обратно в Асторию, поскольку море стало неспокойным. Через пять дней он вернулся, чтобы доставить дополнительных людей и припасы.

Из-за полного воздействия стихии девять мужчин провели свои первые пятнадцать дней на скале, пытаясь предоставить убежище себе и своим припасам. Первые несколько дней я спал в маленьких палатках, которые не были ни сухими, ни удобными.Вскоре они устроили спальные помещения на юго-западной стороне, но обнаружили, что она часто затоплялась юго-западными морями. Чтобы исправить это, они переместили свои спальные помещения на северную сторону.

Следующим их действием было выровнять место для вышки, а затем начать выравнивание скалы на уровне 90 футов. Хотя часть породы довольно легко отслаивалась, для большей ее части требовались большие заряды черного пороха. Работы продолжались всю зиму, но 2 января в скалу ударился северный ветер.

Шторм заставил волны разбиться о скалу и унести с собой склад, провизию, резервуар для воды и крышу кузнечной мастерской. Шторм достиг своего апогея в ночь на 9 января. Хотя люди хотели найти убежище на более высоком уровне, по словам мистера Баллантайна, им было приказано оставаться в складском помещении, которое находилось на более низкой площадке, но несколько укрыто. К счастью, там хранились запасы твердого хлеба, кофе и бекона.

Поскольку пароход не мог перебраться через бар в Тихий океан более двух недель после того, как шторм утих, по городу распространились слухи о том, что никто из мужчин не выжил. Тендер на маяк добрался до скалы Тилламук 25 января и обнаружил, что люди в безопасности, но отчаянно нуждаются в свежей еде.

Баллантайн работал над камнем до 1 мая, когда ему приказали высадиться на берег, чтобы следить за строительством оборудования, необходимого для высадки камня и более тяжелых материалов.Когда он вернулся 31 мая, работа по выравниванию была завершена на высоте 91,49 фута, и команда удалила 4630 кубических ярдов твердой породы. После 224 дней работы Тилламук Рок был готов к строительству маяка.

15 января 1880 года Совет по маякам заключил контракт с господами Чалмерсом, Холмсом и Джеффри из Портленда, штат Орегон, по которому они доставят камень, необходимый для маяка, на причал в Астории. К концу мая припасы были готовы к транспортировке на Рок Тилламук, и после неизбежной задержки первая партия прибыла на Рок 17 июня.Был заключен отдельный контракт на фрахт небольшого парохода для перевозки большей части грузов на скалу.

20 апреля 1880 года с Calvin Nutting & Son из Сан-Франциско, Калифорния, был заключен контракт на 8 200 долларов на поставку фонаря первого порядка и необходимых металлических работ к 1 сентября. Некоторые из металлических работ требовали монтажа во время строительство, которое прибыло на Скалу к июлю. К сентябрю доставили последнюю секцию вместе с фонарем.

Совет по маякам запросил дубликаты первоклассных туманных сигналов 21 июня 1880 года для маяка на скале Тилламук. Из-за неэффективности парового свистка в Пойнт-Адамс правление запросило источник сигналов от A&F Brown из Нью-Йорка, владельцев патентов на оборудование, по цене 5100 долларов.

1 декабря компания A&F Brown доставила готовые сирены в склад General Lighthouse на Статен-Айленде. 13 января 1881 года они прибыли в Портленд, штат Орегон, где были испытаны, а затем отправлены речным пароходом в Асторию.Компания Smith Brothers & Watson из Портленда, штат Орегон, изготовила паровозные котлы стоимостью 3550 долларов. К 11 февраля все оборудование было перевезено на скалу Тилламук и работало.

Темной бурной ночью 2 января 1881 года британский лай Lupata врезался в Тилламук-Хед. Той ночью корабль находился так близко к скале Тилламук, что работники маяка заявили, что могут слышать команды капитана.

Чтобы предупредить корабль о надвигающейся катастрофе, рабочие зажгли костры и запустили взрывные заряды, которые успешно предупредили судно Lupata от скалы Тилламук.Только утром, когда они заметили плавающие в воде обломки, рабочие поняли, что Lupata направляется на восток в сторону Тилламук-Хед, а не на запад, в открытый Тихий океан. Все 16 членов экипажа погибли, единственной выжившей оказалась австралийская овчарка.

Девятнадцать дней спустя маяк Тилламук-Хед впервые излучает характерную белую вспышку каждые 5 секунд от линзы Френеля первого порядка. Но для экипажа Lupata это было опозданием на девятнадцать дней.На строительство маяка на скале Тилламук ушло 575 дней, а его стоимость составила 123 492,82 доллара, что в 2017 году составит около 2,8 миллиона долларов.

По окончании строительства одноэтажное сооружение размером 48 на 45 футов возвышалось на высоте 90 футов над уровнем океана. Из середины конструкции возвышалась 35 & frac12-футовая; кирпичная башня, на вершине которой стоял восьмифутовый фонарь. Кроме того, на западной стороне сооружения была пристройка 32 на 28 футов для размещения оборудования противотуманной сигнализации.

В 1882 году к станции было добавлено несколько дополнительных элементов, включая перила, внешнюю железную лестницу, угольную и машинную рубку, трамвай, причал, мост и подпорную стену с восточной стороны.

После постройки маяка в столь незащищенном месте Совет по маякам вскоре решил, что он будет нуждаться в постоянном обслуживании. Во время шторма в январе 1883 года в железную крышу здания туманной сигнализации вылетели камни, оставившие 20 дыр.Их временно отремонтировали шпаклевкой, а вскоре заменили необходимым оцинкованным листом.

Новый посадочный мост был построен в июне 1885 года, но в сентябре того же года был поврежден сильным прибоем. Хотя он был восстановлен к сентябрю следующего года, он будет снова разрушен в декабре следующего года. Декабрьский шторм 1886 года нанес беспрецедентный ущерб. Ниже приводится выдержка из годового отчета Совета по маякам :

В декабре, однако, самый сильный из известных там прибоев разразился над станцией, вызвав следующие повреждения: крыши на южной и западной сторонах зала туманных сигналов и на западной стороне жилища были раздавлены водой и волнами. часть с северной стороны помещения противотуманной сигнализации была перемещена.Крыша была взломана с южной стороны башни, что позволило воде просачиваться в жилище. Штукатурка в некоторых частях жилища была сорвана, а часть расшита водой. В двух дымоходах сломаны верхушки из оцинкованного железа. Бетонное покрытие вершины скалы вокруг здания было сломано, кирпичный парапет и бетонная заливка в низине за забором в юго-восточном углу были унесены. Масса засыпки весом около полтонны была переброшена через забор в ограждение [sic].Три резервуара для воды емкостью 730 галлонов, наполненные водой, в западной части здания были сломаны из креплений и сложены у забора. Зольник на северной стороне скалы и лонжерон для поворота стрелы вышки были отломаны, но последнюю спасло одно из цепных креплений. Платформа вокруг буровой вышки была разрушена, а некоторые доски от приземления были сломаны. Посадочный мост был унесен, простояв почти до конца шторма, когда он вышел из строя, по-видимому, из-за поломки оси, на дне которой покоилась мачта.

Погода отложила ремонт до 4 февраля 1887 года. Однако замену резервуаров для воды пришлось бы отложить еще на год из-за трудностей с посадкой громоздких резервуаров на скалу Тилламук.

Штормы, которые приближались с юго-запада, имели тенденцию бросать камни в фонарь, разбивая стекло, а иногда и части линзы Френеля, даже если она находилась на высоте 136 футов над уровнем океана. Во время одного шторма в 1889 году десять оконных стекол были разбиты, и их пришлось заменить.

В том же году, пытаясь остановить камни, The Lighthouse Board рекомендовал «подвижный щит из прочной проволоки с размером ячеек около 6 дюймов и покрывающий сегмент около 90 градусов». Он должен был устанавливаться в ненастную погоду, и было решено, что он не повлияет на уменьшение освещенности.

В 1890 году было выделено 6000 долларов на строительство телеграфной линии, соединяющей станцию ​​с фортом Стивенс. За эти годы было много задержек, вызванных погодными условиями — загруженностью тендера на маяк и согласием землевладельцев.Но окончательно связь установилась 4 ноября 1895 года.

Маяк Тилламук, около 1891 года (предоставлено библиотекой Конгресса)

Могущественный Тихий океан продолжил штурм маяка. 9 декабря 1894 года на станцию ​​обрушился сильный шторм. Ураган разбил в фонаре 13 оконных стекол, повредил объектив и вращающийся аппарат. Ураган также повредил крышу жилого дома и здание туманной сигнализации, в результате чего морская вода затопила оба здания.Пройдет больше недели, прежде чем команда сможет приземлиться на острове и произвести временный ремонт.

Поскольку защитная сетка над фонарем, похоже, не препятствовала разрушению оконных стекол, Совет Маяка решил покрыть скалу с западной и юго-западной сторон цементом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Другой шторм, который длился с 6 по 11 декабря 1897 года, снова повредил крышу дома и оборвал телефонный кабель, соединяющий Тилламук Рок с фортом Стивенс.Поскольку крыша станции неоднократно была повреждена и протекала, Совет Маяка перестроил ее с помощью бетона толщиной два фута и стальных двутавровых балок. Подрядчики начали работу 9 мая 1898 года и закончили к сентябрю.

За годы службы на удаленной станции появилось много дополнительных щеток от штормов. Во время каждого шторма камни метались, как снаряды, в фонарь, разбивая стекла и впуская морскую воду, которая стекала по лестнице в жилище.Более чем в одном случае море было водой с водорослями, рыбой, мертвыми птицами и мусором. В некоторых случаях трубы туманного рога были бы полны камней.

Шторм 1913 года, продолжавшийся 15 часов, сдвинул так много камней в маяке, что автор маяка Джим Гиббс сказал, что «канонерская лодка, стреляющая полным залпом, не могла нанести большего ущерба». Однако этот шторм был ничем по сравнению с разрушительным штормом 1934 года.

21 октября шторм обрушился на побережья Орегона и Вашингтона.В устье реки Колумбия смотрители маяка Норт-Хед зафиксировали скорость ветра 109 миль в час. Relief Lightship 92 не смог удержать позицию, несмотря на то, что он швартовался и двигался вперед на полной скорости.

Вдали от берега, у маяка на скале Тилламук, дела обстояли намного хуже. Несмотря на то, что фокальная плоскость находилась на высоте 133 фута над водой, Тихий океан постоянно затоплял маяк на скале Тилламук. Когда они ударились о скалу, их унесло вверх и над фонарем.В какой-то момент часть камня была оторвана, и в фонарь попали осколки, некоторые весом до 60 фунтов.

Шестнадцать панелей фонаря были разбиты, и морская вода затопила сторожевую комнату. С каждой последующей волной в башню попадала дополнительная морская вода, камни, осколки стекла от линзы и даже рыба. Смотрители боролись с волнами, воздвигая штормовые ставни, и временами погружались в морскую воду по шею, пока вода не могла просочиться через дверной проем в башню и жилые помещения ниже.

Шторм сильно повредил массивную линзу Френеля первого порядка и погасил масляную лампу. К следующей ночи смотрители смогли показать фиксированный белый свет от фонаря с 300-миллиметровыми линзами. Пройдет шесть дней, прежде чем Lighthouse Service сможет отремонтировать объектив и восстановить свою фирменную вспышку.

Помощник смотрителя Генри Дженкинс сделал коротковолновое радио из разных предметов вокруг станции, включая телефон, который больше не работал, поскольку шторм оборвал его кабель.Ему удалось связаться с оператором-любителем на берегу в Сисайде, штат Орегон, который передал его сообщение суперинтенданту.

Когда 25 октября шторм наконец утих, смотрители обнаружили, что трубы тумана забиты камнями и другим мусором, что привело к их выходу из строя и отсутствию подъемной вышки. Массивная вышка, используемая для подъема людей и припасов на остров и с острова, была закреплена трехфутовыми железными болтами в твердой скале.

За свои усилия сохранить свет во время шторма Хранитель Уильям Хилл и его помощники Генри Дженкинс, Хьюго Хэнсон и Вернер Шторм получили благодарности.

Поскольку ремонт должен был составить тысячи долларов, было решено модернизировать станцию. Линза Френеля не подлежала ремонту и была заменена современным вращающимся аэромаяком. Дизельные двигатели, установленные в здании туманной сигнализации, обеспечивали электричеством станцию ​​и свет, а также ряд батарей для обеспечения резервного питания.

Хотя станция получила прозвище «Ужасный Тилли» из-за своей удаленности и считалась одной из самых избегаемых станций во всей стране, некоторым смотрителям это место понравилось.Один из таких хранителей, Роберт Герлоф, прослужил удивительные 25 лет (1903–1928). Он ушел только потому, что приближался к обязательному пенсионному возрасту — 70.

В одном из газетных интервью Герлоф сказал: «Я не хочу покидать свою скалу. У меня нет семьи. Море — мой друг. Я не хочу выходить на берег». Герлофф ранее работал на лайнере Columbia Lightship и тендере на маяк Columbine , прежде чем приступить к работе на скале Тилламук.

Последним хранителем маяка на скале Тилламук был Освальд Аллик, который выключил свет 1 сентября 1957 года.Он перешел на маяк Хесета-Хед, где прослужил до 20 июля 1963 года, даты, когда маяк Хесета-Хед был автоматизирован.

Поскольку обслуживание и содержание такой удаленной станции стало слишком дорогостоящим, а маяк больше не находился рядом с пароходными путями, береговая охрана заменила его освещенным свистящим буем примерно в полумиле к западу от скалы Тилламук. Однако через несколько месяцев он тоже был выведен из эксплуатации.

Маяк на скале Тилламук был выставлен на продажу Управлением общих служб в 1959 году и продан группе под названием «Координаторы академической экономики Лас-Вегаса» за 5 500 долларов.Хотя некоторые из группы посетили скалу перед тем, как сделать ставку, никто не посетил после.

В 1973 году группа продала станцию ​​Джорджу Хаупману, руководителю General Electric, в 1973 году за 11000 долларов. У него были планы превратить станцию ​​в место для летнего отдыха, однако, посетив остров и увидев состояние маяка, он в конечном итоге продал его Максу Шиллоку-младшему за 27000 долларов в 1978 году.

Шиллок и трое друзей попытались добраться до скалы на 12-футовой моторной лодке в сильном море.По дороге лодка перевернулась, и люди оказались в океане. Во время этого испытания один человек утонул, а вертолет береговой охраны спас троих других, об этом стало известно в новостях.

Вскоре Шиллок объявил дефолт по ссуде, и ее подала в суд миссис Джой Гулсби, держатель ссуды. Во время урегулирования спора Гулсби стал единственным владельцем и немедленно разместил Тилламук Рок обратно на рынке. Из-за огласки спасения Шиллока к собственности вызвали большой интерес, и Гулсби в конечном итоге продал ее за 50 000 долларов всего три года спустя.

Новые владельцы, Eternity at Sea, группа инвесторов из Портленда, планировали использовать маяк Тилламук Рок в качестве колумбария. Чтобы превратить локацию в склеп, они зацементировали все окна и поместили металлические пластины поверх оконных фонарей. Хотя планы оказались успешными, к 1999 году было размещено всего 30 урн.

В том же году Eternity at Sea лишилась лицензии на работу в качестве колумбария, так как она запоздала с продлением лицензии.Он снова подал заявку в 2005 году, но Орегонский совет по моргам и кладбищам отклонил ее заявку из-за ненадлежащего ведения учета и хранения урн. На доске говорилось, что урны не размещались в нишах, как требовалось, а стояли на досках и бетонных блоках, и поэтому маяк не мог считаться колумбарием.

Мисс Мориссетт из Eternity at Sea не сдается. Она по-прежнему рекламирует «Почетных хранителей маяков», и ее долгосрочный план состоит в том, чтобы построить стены ниш из титана, которые могли бы вместить 300 000 урн.Когда люди спрашивают ее, что, если цунами обрушится на маяк, она говорит им, что «их второй вариант лучше — быть похороненным в море».

Сегодня природа восстанавливает то, что человек отнял у них в 1879 году. Скала является местом гнездования морских птиц, а тюлени и морские львы вернулись в нижние части. В соответствии с соглашением со Службой охраны рыболовства и дикой природы США, маяк на скале Тилламук является частной частью Национального заповедника дикой природы побережья Орегона. Из-за этого соглашения скала закрыта весной и летом, когда морские птицы гнездятся.Даже владелец не может подойти к скале.

Ссылка:

  1. Годовой отчет Совета по маякам , Служба маяков США, разные годы.
  2. «Безмятежные дни маяка на скале Тилламук в Орегоне», Дебра Болдуин, Дайджест маяков , июль / август 2016 г.
  3. Отчет о строительстве световой станции на скале Тилламук, побережье Орегона , Г.Л. Гиллеспи, 1881 год.
  4. «Ужасная Тилли, где усопшие не покоятся в полной мере», Уильям Ярдли, New York Times , 24 октября 2007 г.
  5. «Хорошее место для посещения, но …», Ричард Клейтон, Дайджест маяков , июнь 2000 г.
  6. Маяки побережья Орегона , Джим Гиббс и Берт Уэббер, июнь 2003 г.
  7. «Потрясающие морские просторы Тилламук» Rock, Lighthouse Service, Lighthouse Service Bulletin , 1 ноября 1934 года.

Маршрут: Маяк находится в нескольких милях от берега. Лучший вид будет с воды. Тем не менее, есть приличный вид из государственного парка Экола на Кэннон-Бич.Плата за вход в парк составляет 3 доллара США. Войдя в парк, идите налево. Это приведет вас к парковке на небольшом расстоянии. Отсюда, если вы подойдете к океану, вы можете увидеть маяк на скале Тилламук. Для этого снимка я использовал телеобъектив 1000 мм.

Доступ: Маяк принадлежит Eternity at Sea. Земельный участок / дом / башня закрыты.

Посмотреть больше фотографий Маяк на скале Тилламук

Но большинству людей никогда не удается увидеть эту замечательную сцену.Из соображений безопасности маяк закрыт для посещения. Причины такой осторожности очевидны: стеклопакеты в стенах лестничной клетки треснуты, что свидетельствует о том, что башня сдвигалась и раскачивалась за последние 106 лет. Краска шелушится, штукатурка на стенах треснула. Защитные перила вокруг вершины башни ржавеют, и привилегированных посетителей предупреждают, чтобы они не опирались на них, чтобы они не уступили дорогу.

Маяк Алькатрас, построенный в 1909 году, нуждается в капитальном ремонте.

Вот почему Lands ’End работает в партнерстве с Обществом маяков США, Службой национальных парков и Береговой охраной США, финансируя важное исследование исторических структур, что является важным первым шагом в восстановлении этого исторического маяка. Исследование определит две вещи: в каком состоянии находится маяк и какие шаги необходимо предпринять для его восстановления.

Генеральный директор

Lands ’End Федерика Маркионни сказала об этом на церемонии вручения пожертвований:« Основатель Lands ’End, Гэри Комер, был лучшим моряком и защитником окружающей среды.Первоначальным логотипом Lands ’End был маяк — ключевой символ доверия». Она продолжила: «Маяк на острове Алькатрас уникален во многих отношениях. Вместе мы работаем над тем, чтобы сделать очень важный первый шаг к спасению этого исторического маяка и провести его столь необходимую реконструкцию ».

«Алькатрас — это гораздо больше, чем тюрьма», — говорит Джон Кэнтуэлл, рейнджер из Службы национальных парков. Проведите день на острове, и станет ясно, насколько еще «Скала». Помимо маяка и знаменитой тюрьмы, здесь есть укрепления времен Гражданской войны.


Джин Грулих, архитектор, специализирующийся на реставрации исторических зданий, проведет это важное исследование. Он отметил, что, хотя железобетонная конструкция превосходит конструкцию из кирпича и раствора, которую использовали некоторые старые маяки, она была построена до того, как в наши дни возникли опасения по поводу землетрясений.

Сколько работы нужно сделать, чтобы восстановить маяк, сделать его безопасным и открыть для публики? Исследование даст ответы. По словам Гейлса, проверки для отчета будут завершены к концу этого года, а сам отчет будет готов где-то в марте 2016 года — или, возможно, раньше.

«Сохранение исторических ценностей и устойчивость тесно связаны, и это еще одна причина, почему мы поддерживаем это восстановление», — сказал Маркионни. «Мы в Lands’ End хотим оказать поддержку в сохранении этой морской достопримечательности для будущих поколений ».

Общество маяков острова Принца Эдуарда

Архитекторы Lighthouse столкнулись с рядом проблем. Им нужно было проектировать конструкции, которые могли бы выдерживать воздействие сильного ветра, соленой воды, снега и льда.Маяки на острове были построены местными строителями с использованием, по возможности, местных материалов.

Необходимо было рассмотреть возможность размещения маяков более чем одним способом. Их нужно было разместить, чтобы предупредить о мысах и скрытых рифах, а также на входе в гавань. Еще одним важным фактором, который следует учитывать, была высота площадки над уровнем моря и расстояние, на котором должен светить свет, чтобы предупредить моряков. В отчете в Журнале Палаты собраний говорится следующее о строительстве маяка Пойнт-Прим:

«Высота предлагаемого маяка не должна быть меньше восьмидесяти футов (24.3 м) над уровнем моря. То, что место, на котором должен быть расположен сам маяк, должно быть на высоте около двадцати футов (6,1 м) над уровнем моря. Таким образом, само здание должно быть около 18,2 м в высоту. Эта высота разместит огни на высоте около семидесяти пяти футов (22,8 м) над уровнем моря, что сделает их видимыми на горизонте на расстоянии одиннадцати с половиной миль (18,5 км). Что человек, стоящий на палубе приближающегося к маяку судна, подняв глаз на двадцать футов (6.1 м) над уровнем моря, можно будет наблюдать за ними на высоте примерно семнадцать с половиной миль (28,1 км), что кажется достаточным для обычных случаев; а в аварийной ситуации, послав вверх, можно увидеть свет на расстоянии двадцати миль (32,1 км) ».

Хотя технология создания маяков изменилась с годами, эти исторические маяки являются символами руководства и помощи в трудную минуту. Их до сих пор используют и любят.

Некоторые маяки, такие как маяк в Ховардс-Коув на западе острова Принца Эдуарда, расположены на более высоком мысе и в более узкой части пролива Нортумберленд, поэтому их можно было построить намного меньше.Эта небольшая башня, построенная в 1978 году, имеет высоту всего 5,8 метра (19 футов). Ширина пролива в этом районе составляет примерно 24,1 км (15 миль).

Ограда наверху маяка, в которой находится свет, называется фонарем, комнатой с фонарями или световой комнатой. Фонари были сделаны из металла и толстого листового стекла и обычно весили несколько тонн. Осветительный механизм тоже был тяжелым, поэтому конструкция должна была быть очень прочной. Палуба за пределами фонаря должна была быть построена так, чтобы смотритель мог выйти наружу и очистить стекло.Для безопасности сторожа палубу устанавливали деревянными или металлическими перилами. Опоры для фонарной палубы варьировались от тяжелых декоративных деревянных кронштейнов до простых металлических кронштейнов.

Архитекторы должны были быть уверены, что в свете есть надлежащая циркуляция воздуха для оптимальной работы, особенно когда в качестве топлива использовалось животное масло. Вентиляционные отверстия были размещены в различных местах, таких как стены и пол комнаты с фонарями и внутренние стены. Ожидалось, что смотритель будет открывать окна и двери, если необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал.

В дополнение к поддержанию постоянной подачи воздуха к свету, еще одним фактором, который необходимо учитывать, было то, что тепло внутри комнаты с фонарем могло вызвать конденсацию на стекле, если температура была низкой на улице. Это было критически важно, потому что лед или конденсат ограничивали видимость сигнала. Люки были размещены наверху лестницы, чтобы не допустить повышения тепла, особенно в маяках, к которым примыкали отапливаемые жилища.

Если циркуляция воздуха ограничена, внутри маяка будет образовываться конденсат, повреждающий оштукатуренные стены и потолки.Когда маяки были выведены из эксплуатации, некоторые окна на нижних этажах были заменены вентиляторами.

Маяки, построенные правительствами британских колоний на территории, известной как Верхняя и Нижняя Канада, а также в некоторых частях Атлантической Канады, были сделаны из камня. Однако, поскольку на острове Принца Эдуарда нет строительного камня, это не вариант. Первый островной маяк был построен в 1845 году в Пойнт-Прим из кирпичей местного производства. В течение двух лет кирпич и строительный раствор испортились, поэтому башня была обшита деревом и обшита черепицей.

К середине 19 века связь между безопасным судоходством и развитием колоний стала очевидной. Потребность в большом количестве маяков на всех канадских водных путях повлияла на решение по возможности использовать деревянные башни для небольших канадских прибрежных, портовых и дальних огней.

По словам полковника У. Андерсона, единственного маячного инженера в Канаде на протяжении многих лет: «В первые дни существования страны, когда денег было мало, а древесины было много, каменная кладка была дорогостоящей, а квалифицированных рабочих было трудно найти, это было естественным. что следует использовать деревянные конструкции.«Низкая стоимость строительства деревянных башен (менее 8000 долларов по сравнению с 100000 долларов для каменных башен) и их незамысловатая структура привлекли к ним внимание колониальных правительств и Морского департамента, когда оно стало отвечать за проектирование маяков в 1871 году.

Андерсон также заявил: «Установив дешевые деревянные маяки и разместив в них осветительные приборы, не слишком сложные для управления неопытным светильником… можно было быстро окружить наше побережье кордоном маяков, возможно, не самого высокого качества, но достаточно эффективны, чтобы оказать ценную помощь нашей растущей торговле.”

На острове Принца Эдуарда деревянные маяки времен Конфедерации или колониальных времен были построены на островах Панмуре, Сикоу-Хед, Нордкап и Ист-Пойнт. Они были построены в популярном в то время во всей стране восьмиугольном стиле из массивных бревен. Вскоре после того, как остров Принца Эдуарда присоединился к Конфедерации в 1873 году, был проведен обзор островных огней и были внесены улучшения в существующие огни.

Маяк Вест-Пойнт, построенный в 1875 году, был назван первым из маяков «второго поколения» на острове.Это была первая из квадратных конусообразных башен. Типичная квадратная коническая башня будет трех- или четырехэтажной в высоту в сочетании с прямоугольной резиденцией с двускатной крышей от 1 ½ до 2 этажей.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *