Утепление дома из бруса 150х150 снаружи своими руками: технология монтажа утеплителя пошагово

Древесина является наиболее тёплым строительным материалом даже на фоне современных ячеистых бетонов, традиционного кирпича и проверенного временем камня. Однако в большинстве регионов толщины бруса 150х150 мм недостаточно, чтобы полностью удовлетворить оптимальный уровень теплотехники, поэтому обязательным является применение эффективных вариантов утепления.

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи

Необходимость утепления

Утепление строений, выполненных из бруса, предназначено для обеспечения максимально комфортного микроклимата внутри помещений и предотвращения разрушений несущей конструкции под воздействием низкотемпературных режимов.

Основные преимущества теплоизоляции:

• значительное повышение теплоэффективности благодаря снижению тепловых потерь, в результате чего на порядок уменьшаются расходы на обеспечение отопления;
• защита стен от неблагоприятных внешних воздействий и значительное продление срока эксплуатации деревянной конструкции;
• возможность произвести кардинальные изменения фасадного оформления, включая внешнее обновление и повышение декоративности старых деревянных строений.

Утепление и декоративная отделка стен дома из бруса

Одним из немаловажных достоинств внешнего утепления также является возможность сохранить размеры полезной площади внутри строения без изменений. Определёнными недостатками можно считать относительную сложность самостоятельного выполнения работ на многоэтажных сооружениях и необходимость производить дополнительную отделку фасада.

Утепление стен дома снаружи позволяет сохранить полезную жилую площадь

Выбор утеплителя

Оптимальным решением при утеплении брусового дома является использование в качестве теплоизолятора минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола. Последние два варианта наиболее популярны в нашей стране, что обусловлено лёгкость самостоятельного монтажа и доступной, для рядового потребителя, стоимостью.

Минеральная вата и пенопласт

Применение пенопласта или пенополистирола

Такой утеплитель популярен при обустройстве фасадов домов из бруса 150х150 см благодаря следующим преимуществам:

• доступная стоимость материала;
• простотой и лёгкий монтаж;
• возможность использования под некоторые виды финишной отделки без обустройства вентиляции;
• высокие показатели теплоизоляции;
• продолжительный период эксплуатации;
• неподверженность воздействию биологического характера.

Пенопласт

Материал также не лишен и некоторых недостатков, которые обязательно должны быть учтены при выборе такого способа утепления:

• горючесть;
• недостаточные показатели прочности;
• риск разрушения при отсутствии качественной финишной отделки;
• низкие показатели паропроницаемости.

Большинства перечисленных недостатков лишен экструдированный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью и влагостойкостью. Такая особенность утеплителя обусловлена наличием в составе активных антипиренов.

Экструдированный пенополистирол

Применение ЭППС для утепления стен дома снаружи

Цены на пенопласт от лучших производителей

Пенопласт

Применение минеральной ваты

Один из наиболее популярных вариантов теплоизоляции строений, возведенных из бруса. Материал лёгок в применении и отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:

• незначительные показатели теплопроводности, обеспечивающие отличную теплоизоляцию;
• достаточный уровень огнестойкости;
• неподверженность биологическим воздействиям;
• гарантированно долгий срок эксплуатации.

Минвата в рулонах

Такой материал является предпочтительным, по сравнению с пенопластами, что обусловлено сохранением движения воздушных масс и созданием «дышащего» утепления. Кроме того, коэффициент теплопроводности пенопластов составляет 0,082 Вт/м2, а такие же параметры минеральной ваты равны 0,036 Вт/м2.

Структура минваты

Основные недостатки представлены более высокой стоимостью, способностью впитывать влагу, а также проседанием под воздействием собственного веса. Следует отметить, что утепление минеральной ватой под финишную отделку сайдинговыми панелями потребует обустройства качественной воздушной вентиляции.

Теплоизоляция фасада технологией вентилируемого фасада с применением минваты

Цены на минвату от лучших производителей

Минвата

Лучшие производители

При выборе утеплителя нужно обращать внимания на качественные характеристики, а также долговечность материала.

Наиболее важные параметры для оценки качественных характеристик минваты представлены экологической безопасностью, которая определяется размерами входящих в состав волокон, типом связующих компонентов, наличием сертификата качества. Проверены временем и хорошо зарекомендовали себя производители:

• Rockwоol;

  Базальтовый утеплитель Rockwool

• Isоver;

  ISOVER

• Paroc;

  Минвата Paroc

• Knauf;

  Knauf минвата в рулонах

• IZOVOL;

  Минеральная вата «Изовол»

• Ursа;

  Минеральная вата «Урса» (Ursa)

• «Белтеп».

  Beltep

  «Белтеп». Фасад-15 (ПЖ-150) — минеральная вата, 100 мм

Относительно производителей пенополистиролов нет единого мнения потребителей, но по оценке качественных и эксплуатационных характеристик лучше всего зарекомендовали себя:

• Polimeri-Europa;
• Styrochem;
• Nova-Chemicals;
• BASF;
• «Пеноплэкс»;
• «ТехноНиколь».

Теплоизоляция «Пеноплэкс»

Экструзионный пенополистирол «Технониколь» xps 30-250

Расчёт материала по основным параметрам

В зависимости от таких параметров, как плотность, теплопроводность и паропроницаемость, можно самостоятельно рассчитать количество утеплителя.

Утеплитель	Показатели плотности	Показатели паропроницаемости	Показатели теплопроводности
Минвата	50-200 кг/м3	0,49-0,60 мг/(м*ч*Па)	0,048-0,070 Вт/(м*С)
Пенополистиролы	33-150 кг/м3	0,013-0,05 мг/(м*ч*Па)	0,031-0,05 Вт/(м*С)
Экструдированный ПП	45 кг/м3	0,013 мг/(м*ч*Па)	0,036 Вт/(м*С)
ПВХ-пенопласт	125 кг/м3	0,23 мг/(м*ч*Па)	0,052 Вт/(м*С)

Среднее количество утеплителя, без учёта оконных и дверных проёмов, при высоте стен в 300 см.

Толщина утеплителя, см	Периметр здания	Площадь утепления, м2	Количество утеплителя, м3	Количество крепежей
5/10/15	25 м	75	3,75/7,5/11,25	450 шт., дюбели-грибки
5/10/15	30 м	90	4,5/9,0/13,5	540 шт., дюбели-грибки
5/10/15	35 м	105	5,25/10,5/15,75	630 шт., дюбели-грибки
5/10/15	40 м	120	6,0/12,0/18,0	720 шт., дюбели-грибки
5/10/15	45 м	135	6,75/13,5/20,25	810 шт., дюбели-грибки
5/10/15	50 м	150	7,5/15,0/22,5	900 шт., дюбели-грибки

Если эксплуатация жилого здания, возведенного из бруса 150х150 мм, предполагается в регионах с незначительными температурными перепадами и несильными морозами, то достаточно одного слоя утеплителя толщиной 50 мм. В районах, где в зимний период температуры очень часто опускаются ниже минус 20°С, обязательным является применение утеплительного слоя толщиной 100-150 мм.

Выбор ветрозащиты и гидроизолирующих плёнок

Самым доступным и эффективным решением, при утеплении брусовых домов, является применение качественных ветроизоляционных пленок, создающих влагонепроницаемый барьер и способствующих минимизации неблагоприятного воздействия ветровых нагрузок.

Ветрозащитная мембрана

Наиболее технологичные и современные варианты представлены комбинированными ветроизоляционными мембранами. Такой материал обеспечивает защиту от конденсатов и высоких ветровых нагрузок, а также помогает создавать комфортный микроклимат внутри дома.

Производитель Dorken

Фирма выпускает целую серию качественных ветрозащитных мембранных материалов, пригодных для утепления деревянных фасадов. Такой негорючий однослойный минеральный материал имеет водоотталкивающее акрилатное дисперсионное покрытие с надёжной защитой от ультрафиолета.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Изоплат	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Как правильно утеплить фасад брусового дома своими руками чтобы он «дышал»

Несмотря на низкий коэффициент передачи тепла, деревянные стены тоже подлежат дополнительной теплоизоляции. В этой статье будет подробно рассказано, как утеплить брус, а также приведены характеристики наиболее популярных сохраняющих тепло материалов.

Содержание статьи:

Утепление дома из бруса: снаружи или изнутри

Утеплять деревянные строения, в которых в качестве основного материала используется брус, можно снаружи или внутри помещения. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, но наиболее часто размещаются теплоизоляционные материалы со стороны улицы. Такой способ снизить потери тепла позволяет значительно упростить процесс монтажа, ведь для выполнения этой операции не потребуется удалять отделочные элементы со стен и осуществлять перестановку мебели. Недостатком внешнего утепления является только зависимость от погоды, ведь внутреннюю теплоизоляцию можно осуществить практически в любое время года.

Нюансы внутреннего утепления сруба

Утепление дома из бруса снаружи имеет свои нюансы, от которых будет зависеть качество выполненных работ.

Какие материалы можно использовать

Для утепления деревянного дома из бруса можно использовать плиточные и рулонные изделия, например:

• Каменная вата.
• Стекловата.
• Пеноплекс.

Каменная вата дороже стекловолокна, но она не впитывает много влаги. По этой причине такой материал используется значительно чаще для утепления дома из бруса. Пеноплекс является относительно дешёвым изделием, но его рекомендуется использовать для внутреннего утепления деревянных конструкций.

Эко-утеплители для древесины

Утепление брусового дома снаружи рекомендуется выполнять эко-материалами. Достоинство таких изделий заключается в том, что слой теплоизоляции не закрывает собой приток воздуха к деревянной поверхности. Благодаря этому качеству удаётся значительно увеличить срок эксплуатации жилища из бруса. К такому виду материалов относятся:

• Лён.
• Джут.
• Конопля.

Внимание! Натуральные материалы не только позволяют дышать стенам, но и не представляют опасности для экологии и здоровья людей.

Особенности монтажа

Утеплитель необходимо надёжно закрепить на поверхности стены. При этом монтаж всех элементов следует выполнить таким образом, чтобы на поверхности утеплителя не образовывался конденсат.

Для монтажа утеплителя на основной материал необходимо закрепить брус небольшого сечения в вертикальном положении. В пространство между досками можно будет надёжно уложить теплоизоляционный плитный или рулонный материал.

Внимание! Возможно также крепление утеплителя на специальные шурупы с широкими шляпками.

Наружная теплоизоляция

Размещения теплоизоляционного слоя является наиболее предпочтительным способом уменьшить температурные потери дома из бруса.

Основные преимущества

Среди плюсов наружной теплоизоляции следует выделить такие моменты:

• Не уменьшается объём внутренних помещений.
• Можно использовать материалы, непригодные для размещения с отапливаемой стороны.
• Стены становятся более защищёнными при размещении теплоизоляции с внешней стороны.

Такой способ монтажа теплоизоляционных материалов также занимает немного времени, ведь для выполнения этой работы необходим минимальный объём подготовительных операций, а внешняя облицовка может производиться значительно быстрее внутренней.

Технологии наружного утепления брусовых стен

Утепление наружных стен брусового дома осуществляется по разным технологиям.

Чаще применяются методы напыления полиуретана, монтажа навесного вентилируемого фасада и укладка утеплителя под сайдинг.

Навесной вентилируемый фасад

Утепление частного дома из бруса установкой вентилируемого фасада является одной из самых простых и доступных технологий. Утеплитель в этом случае крепится к стене с помощью специальных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя устанавливается металлический каркас, к которому крепится облицовочный материал. Достоинство этого метода заключается в постоянной циркуляции воздуха между утеплительным слоем и внешней эстетической оболочкой.

Внимание! Вентиляционный зазор позволяет значительно снизить конденсацию влаги и образование плесени.

Напыление полиуретаном

Утепление полиуретаном брусового дома — это быстрый и эффективный метод защиты строения от потери внутреннего тепла. Этот материал не подвержен гниению и обладает хорошей адгезией с древесными материалами.

Недостатком этого метода можно назвать только высокую стоимость обработки поверхности, которая также зависит от необходимости приобретения сложного оборудования.

Укладка утеплителя под сайдинг

Этот вариант теплоизоляции является разновидностью вентилируемого фасада. При правильной укладке пенопласта с монтажом обрешётки, на которую затем будет установлен сайдинг, получится безопасное и тёплое покрытие, которое даже в зимний период не будет полностью промерзать.

Внимание! Кроме пеноплекса в качестве утеплителя под сайдинг можно использовать минвату.

Материалы для утепления

В качестве утеплителя в брусовых домах можно использовать следующие материалы:

• Минеральная вата — изготавливается из натурального сырья и имеет очень высокие показатели теплозащиты. Утеплитель не подвергается гниению — это его основное достоинство. Недостатки могут заключаться в относительно высокой стоимости и выделении незначительного количества вредных для здоровья веществ.
• Вспененный полиэтилен — недорогой лёгкий материал, который идеально подходит для использования в качестве теплоизолятора брусового дома. При использовании этого способа сохранения тепла нет необходимости в обустройстве дополнительного слоя пароизоляции.
• Пенопласт — обладает минимальной теплопроводностью, поэтому подходит как для теплоизоляции изнутри здания, так и для внешней укладки.

Для утепления брусового дома также может использоваться стекловата, но такой материал обладает повышенной гигроскопичностью, что для деревянных конструкций является нежелательным эффектом.

Процесс утепления фасада дома из бруса

Работа по утеплению фасада частного дома должна производиться с учётом многих нюансов. Рекомендуется выполнять такую работу в несколько этапов.

Монтаж пароизоляции

Установка пароизоляционного слоя осуществляется в такой последовательности:

1. На брус набиваются рейки толщиной 25 мм.
2. Укладывается пароизоляция, крепление которой к стене осуществляется с помощью строительного степлера.

Таким образом обеспечивается минимально необходимый интервал между плёнкой и защищаемой поверхностью.

Установка каркаса для теплоизоляции

Монтаж теплоизоляционного слоя рекомендуется осуществлять на каркас. Для возведения обрешётки необходимо:

1. Измерить ширину утеплителя.
2. Набить доски на стену в вертикальном положении. Расстояние между ними следует выбрать таким образом, чтобы оно равнялось ширине теплоизоляционных плит.

Когда каркас будет набит по всей площади стены, можно приступать к установке теплоизоляционного слоя.

Укладка утеплителя

Если все подготовительные работы были выполнены правильно, то установка каменной ваты или полистирола не займёт много времени.

Выполняется такая операция очень просто: между вертикально набитыми досками крепятся специальные выступающие вперёд элементы, на которые навешивается основной слой теплоизолятора. Необходимо разместить материал таким образом, чтобы между обрешёткой и утеплителем отсутствовали зазоры.

Гидроизоляция

Чтобы во время эксплуатации брусового дома теплоизоляционный материал не отсыревал и не снижал своих качеств, после его укладки обязательно делают гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку толщиной от 100 мкм. Крепление материала осуществляется не к теплоизолятору, а к доскам обрешётки. Для этой цели можно также использовать строительный степлер.

Второй слой каркаса

Когда утеплитель будет уложен и поверх него закреплён слой гидроизоляции, набивают ещё один слой каркаса. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить зазор между слоем теплоизолятора и облицовочным материалом. Для этой цели можно использовать бруски сечением до 50×50 мм, а также специальный металлический профиль. Размещение этого материала, как правило, вертикальное.

Наружная обшивка

Наружная обшивка чаще осуществляется с применением сайдинга. Этот материал крепится к второму слою обрешётки с помощью шурупов с прорезиненными широкими шляпками.

На угол дома устанавливаются специальные вертикальные элементы. Также эту работу можно выполнить с использованием вагонки или фиброцементных панелей.

Советы и рекомендации

При утеплении дома из бруса также следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Хороший эффект от теплоизоляции возможен только в том случае, если брус будет правильно подготовлен. Рекомендуется обработать внешнюю поверхность специальными огнеупорными и антисептическими составами.
• Важно подобрать качественный утепляющий материал, а до момента установки его на стену брусового дома следует обеспечить правильное его хранение.
• Стекловата может использоваться для утепления деревянного дома, но этот материал является относительно недолговечным.

Эти советы помогут выполнить работы по теплоизоляции без привлечения специалистов.

Утепление деревянного дома позволяет улучшить качество проживания зимой. Летом также снизится теплопроницаемость стен и в помещении не будет жарко даже при отсутствии кондиционера.

Утепление дома из бруса снаружи и изнутри: как сделать своими руками

Постройки из дерева обладают низкой теплопроводностью и красивым внешним видом. Однако незащищенный материал под воздействием внутренних и наружных факторов рассыхается, в нем появляются щели, и холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь.

Мероприятия по утеплению дома из бруса снаружи и внутри помогают предупредить проблему, но провести их нужно правильно.

Дом из деревянного бруса.

Необходимость теплоизоляции помещения

Процедура изоляции постройки требуется в тех климатических зонах, которые характеризуются суровыми зимами. Без нее в помещении устанавливается некомфортная для проживания температура.

Утепление стен позволяет снизить расходы на обогрев дома. Используемые в процессе работ материалы обладают достаточными техническими характеристиками, чтобы защитить конструкцию от влияния внешних и внутренних негативных факторов, повышенной влажности, развития грибка и плесени.

При соприкосновении теплого и холодного воздуха внутри стены образуется конденсат. При воздействии отрицательной температуры он замерзает, а потом тает. Этот процесс оказывает негативное влияние на древесину.

Благодаря наружному утеплению удается сместить точку росы на поверхность облицовки, поэтому дерево не повреждается много лет.

Особенности домового бруса

Выбор теплоизоляции для дома зависит от таких особенностей древесины:

1. Гигроскопичности. Материал впитывает влагу из воздуха, причем как изнутри, так и снаружи.
2. Изменения линейных размеров. Усушка бруса приводит к уменьшению его толщины и ширины. При впитывании влаги происходит обратный процесс.

Не стоит фиксировать изоляцию с помощью клея: у него нет достаточного уровня эластичности, чтобы выдержать изменение размеров древесины. На выбор влияет то, сколько стоит изолятор.

Плюсы и минусы утепления из бруса

Внутреннюю теплоизоляцию можно провести в любое время года, но процедура имеет недостатки:

• за счет сооружения обрешетки для крепления утеплителя уменьшается полезная площадь помещения;
• скрывается природная красота стен;
• точка росы смещается внутрь основания.

Для деревянного дома больше подходит наружное утепление. Оно не приводит к уменьшению площади комнат, способствует защите фасада здания. Монтажные работы выполняют в сухую и теплую погоду.

Наружное утепление дома.

Описание материалов для теплоизоляции

Для изоляции конструкции используют рулонные и плитные материалы. Они должны обладать такой же паропроницаемостью, что и дерево, быть влагостойкими и пожаробезопасными.

Минвата и похожие материалы

Для теплоизоляции деревянных сооружений применяют каменную, шлаковую и стеклянную вату. Все разновидности надежно защищают дом от теплопотерь.

На выбор изделия влияет его плотность, уровень влажности в регионе, способ облицовки здания. Для монтажа снаружи подойдут плиты размером 50*100 см. Их плотность составляет 65-80 г/куб. м. Для деревянного дома лучше использовать каменную вату.

Она обладает такими достоинствами:

• устойчивостью к воспламенению;
• низкой теплопроводностью;
• средним уровнем гигроскопичности;
• шумоизоляционными свойствами.

Материал со временем впитывает влагу, его технические характеристики ухудшаются, поэтому класть вату нужно правильно.

Утепление стен минватой.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Изготавливают пенополистирол из полимерной массы, пропускаемой через экструдер. Плиты устойчивы к воздействию отрицательных температур, обеспечивают хорошую изоляцию, экологически безопасны. Они подходят для утепления дома, построенного из бруса сечением 150х150 мм.

Экструдированный пенополистирол не пропускает пар, поэтому при неправильном монтаже конденсат накапливается на поверхности древесины, и она начинает гнить. Еще материал подвержен воспламенению.

Экструдированный пенополистирол устойчив к отрицательным температурам.

Изоплат (плиты) на древесной основе

Плиты изоплат производят на основе хвойной микрофибры. Смол, клея или химических связующих в их составе нет. Изделия плотно прилегают к основанию, устойчивы к механическим повреждениям, не усаживаются в течение длительного периода эксплуатации.

Материал пропускает пар, поэтому развитие грибка, плесени, процессов гниения исключено.

Благодаря дополнительной парафиновой пропитке плиты устойчивы к атмосферной влаге. Они не боятся температурных перепадов. Материал минимальной толщины обеспечивает хорошую шумозащиту. Срок его службы составляет 50 лет.

Изоплат не гниет.

Пенопласт и аналоги

Пенопласт изготавливают из полимера. Плиты обеспечивает надежную теплоизоляцию (при выборе соответствующей толщины), стоят недорого, их легко монтировать.

Неустойчивость к воспламенению, низкая паропроницаемость — основные недостатки пенопласта. При его использовании требуется организация эффективной вентиляционной системы.

Фольгизол — утеплитель на основе фольги

Фольгизол — рулонный материал. Его основой является стеклохолст. В составе изделия присутствует резино-битумные вяжущие компоненты и минеральный наполнитель. Полотно обработано антисептиком.

Слой фольги отражает тепло, отталкивает влагу. Утеплитель легко монтировать, но для этого требуется обрешетка. Материал устойчив к влиянию отрицательных температур, подавляет шум, характеризуется длительным сроком эксплуатации.

Фольгизол на основе фольги.

Пенополиуретан (напыляемый)

Утепление фасада напыляемым пенополиуретаном оправдано тем, что материал обладает хорошей адгезией с основанием, безопасен для человека.

Монтажные работы проводятся быстро. После застывания ППУ образует монолитный защитный слой. Между стеной и изолятором нет воздушных карманов.

Для напыления вещества требуется специальное оборудование, поэтому монтажные работы нельзя назвать дешевыми. Кроме того, нужно быть осторожными с использованием материала для утепления деревянных домов, т. к. брус под ним начинает преть, срок эксплуатации сооружения сокращается. Перед применением напыляемого пенополиуретана требуется тщательная обработка древесины защитными составами.

Напыление пенополиуретана на стены деревянного дома.

Пенный полиэтилен

Пенополиэтилен имеет ячеистую структуру, не содержит токсичных компонентов, обладает высокой прочностью и гибкостью. Используют его для утепления брусового дома снаружи.

Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не утрачивает своих качеств под воздействием отрицательных температур, устойчив к агрессивным веществам. Материал характеризуется небольшой массой, однако имеет низкий уровень паропроницаемости.

Пенный полиэтилен дает хорошую теплоизоляцию.

Теплая штукатурка

В составе теплой штукатурки присутствуют цемент, стекло, пластификаторы и гидрофобные компоненты. Слой защищает здание от холода, не горит, не разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, обладает хорошей декоративностью.

Отделка легко поддается ремонту.

Перед ее нанесением нужно дождаться усадки дома, в противном случае штукатурка быстро растрескается.

СИП (структурная изоляционная панель)

Структурные панели используют для облицовки фасадов. Материал состоит из нескольких слоев, соединенных между собой с помощью полиуретанового клея под давлением. В его основе присутствуют древесная щепа, смолы.

Плиты отличаются прочностью, устойчивостью к влаге и процессам гниения, обеспечивают декоративность фасада, хороший уровень теплоизоляции. Их можно использовать в температурном диапазоне -60…+60 ºC.

Панели устойчивы к воспламенению, экологически безопасные и долговечные.

Отделка структурной изоляционной панелью.

Что происходит с брусом после укладки поверх теплоизолятора

При использовании паронепроницаемых теплоизоляторов брус впитывает влагу изнутри комнат. Парциальное давление внутри древесины повышается и молекулы пара выходят в периферию.

С открытой стороны они снова попадают в помещение, а с наружной происходит их скопление. Такой обменный процесс может длиться годами, но приводит к образованию водяной пленки на брусе и утеплителе.

Со временем запускаются процессы гниения, начинает размножаться грибок, поэтому лучше использовать паропроницаемые материалы.

Новые и старые технологии теплоизоляции

В прошлом для утепления стен использовали мох. Тогда особые требования к декоративности фасада дома не предъявлялись. После закладки в щели мох разрастался и заполнял все пространство. Поскольку дома строили из массивных бревен, дополнительного внутреннего утепления не требовалось.

Сегодня для строительства используется брус, сечение которого не всегда обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства. Для сохранения уютной атмосферы в помещениях приходится утеплять конструкцию современными материалами.

Как лучше утеплять: снаружи или внутри

Перед применением изоляции снаружи дома определяют, надо ли утеплять дом из бруса внутри. Крепление материала в помещении требуется, если для местности характерны суровые зимы.

И все же лучше использовать наружное утепление. Такой метод увеличивает скорость монтажа, расширяет выбор материалов, не требует изменения внутренней отделки.

Единственным преимуществом укладки утеплителя в помещении является возможность проведения работы в любое время года. Однако остается риск появления конденсата на древесине, под воздействием которого она разрушается.

Рекомендовано проводить утепление стен снаружи.

Подготовка материала

Строители со стажем знают, как правильно утеплить дом из бруса, и настоятельно рекомендуют крепить материал только после того, как произошли естественные процессы усадки дома. На это уходит 1-2 года. Сооружение осматривают на предмет наличия щелей, других дефектов.

Обработка бруса пропитками и антисептиками

Для предупреждения процессов гниения, защиты основания от грибка, плесени, повреждений насекомыми его обрабатывают антисептиком. Средство наносят 2-3 раза.

Для повышения устойчивости бруса к воспламенению его пропитывают антипиренами. Работу осуществляют валиком или широкой кистью. Каждый предыдущий слой должен впитаться перед нанесением следующего. Эту работу не стоит выполнять в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами.

Обработка древесины антисептиком.

Работа с поверхностью стен

Перед тем как утеплить дом из бруса изнутри или снаружи, стены внимательно осматривают на предмет неровностей. Избавиться от последних можно с помощью рубанка. Поверхность очищают от пыли. Если в стенах есть щели, их нужно законопатить.

Тонкости и правила

На выбор изоляционного материала влияют его технические характеристики и срок эксплуатации. Лучше использовать утеплители на натуральной основе.

Монтаж обрешеток и каркаса

Для формирования каркаса используют деревянные рейки и бруски. Обрешетка не должна мешать свободной циркуляции воздуха между утеплителем, основанием и финишной отделкой.

Перед монтажом каркаса устраняют торчащие углы, делают замер стен. Длина вертикальных элементов должна соответствовать высоте основания.

Для фиксации каркаса используют саморезы. Вертикальные элементы имеют сечение 50*10 мм, а горизонтальные — 50*50 мм. Все бруски обрабатывают защитными средствами.

Обрешетка дома для последующей обивки.

Вентилирование бруса

Вентиляция позволяет устранить конденсат, избавиться от излишков влаги как внутри помещения, так и между финишной отделкой и теплоизолятором.

Лучшее место для обустройства системы — чердак. Благодаря установке вентилятора активизируется циркуляция воздуха. Что касается наружной отделки, то при укладке утеплителя и облицовки оставляют зазоры по 1-2 см.

Паро- и гидроизоляция

Основная функция пароизоляции — защита основания и поверхности утеплителя от накопления конденсата. Пленку распределяют по всему периметру дома.

Полотна фиксируют с нахлестом в 10 см друг на друга. Этот слой монтируют после прикручивания дистанционных реек.

Для крепления применяют строительные скобы. При использовании в качестве утеплителя эковаты или пенофола от пароизоляции можно отказаться.

После монтажа материала поверх него фиксируют гидроизолирующую пленку. Крепить ее нужно к обрешетке с помощью строительного степлера.

Особенности утепления пола

Для укладки изоляции на пол нужны деревянные лаги сечением 15*15 см. Благодаря процедуре можно добиться сокращения теплопотерь на 20%. Для работы часто используют минеральную вату, пенополистирол.

Старое напольное покрытие демонтируют. Если оно крепилось на лагах, то их осматривают, устраняют недостатки.

После подготовки основания на деревянные элементы стелют влагозащитную пленку, а между ними кладут выбранный материал.

Если работы проводят по грунту, то основание сначала заливают цементной стяжкой. Через месяц на него настилают гидроизоляцию, крепят утеплитель.

Утепление пола.

Теплоизоляция потолка

Теплоизоляция потолка необходима, если дом находится в зоне со сложными климатическими условиями. Для работы используют пенополиэтилен, минеральную вату, керамзит, опилки. Перед монтажом утеплителя на основании изготавливают каркас.

Углы дома

Углы — слабые места деревянного дома, т. к. они больше всего продуваются ветром. Заботиться об их утеплении нужно еще на этапе возведения постройки. Для этого брус соединяют по системе «шип-паз». После этого процесс изоляции ничем не отличается от технологии обработки стен.

Нюансы для внутреннего утепления

Так как утеплить дом из бруса изнутри нужно правильно, следует выбрать подходящий материал. Не стоит использовать пенополистирол, поскольку он не является паропроницаемым.

Для работы больше подходят стекловолоконные материалы, каменная вата. Они не нарушают воздухообмен, но обеспечивают надежную теплоизоляцию.

На дерево лучше крепить натуральные материалы. Они не наносят вреда здоровью человека, не ухудшают микроклимат в помещениях, обеспечивают длительность эксплуатации дома.

Внутреннее утепление стен экологичными материалами.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются такие приспособления:

• отвес, строительный уровень;
• угольник, металлическая линейка, измерительная рулетка;
• ножовка по металлу, нож;
• молоток;
• шуруповерт;
• строительный скотч;
• распылитель для нанесения защитных составов на основание (для проведения процедуры вручную используют широкую кисть).

Разметку на дереве делают мелом. Еще требуются дюбели для фасада, сухие рейки, облицовочные материал.

Методы наружного утепления с описанием работ

Для утепления фасада используются разные способы крепления материала. Наиболее востребованными являются технологии навесного и мокрого фасада, теплоизоляция «колодцем».

Технология мокрого фасада

Обустройство «мокрого» фасада заключается в монтаже плит утеплителя на поверхности основания с помощью саморезов. После этого на слой наносят клеевой состав и фиксируют армирующую сетку.

Сначала укрепляют углы, а через сутки — остальные поверхности. По армирующему слою наносят декоративную штукатурку. Если для отделки фасада используют краску, то его поверхность выравнивают шпаклевкой. Для фиксации утеплителя применяют специальные металлические отвесы.

Мокрый фасад на каркасный дом.

Вентилируемый навесной фасад

Навесной фасад используют для одновременного утепления и декорирования дома. Конструкция имеет длительный срок эксплуатации, быстро монтируется, характеризуется широкой гаммой расцветок. При установке панелей точка росы смещается наружу.

Монтаж изделий предусматривает такие этапы:

1. Обработка основания антисептиками и антипиренами.
2. Крепление обрешетки. На ней фиксируют ветрозащитную мембрану, гидроизоляцию. Это позволит организовать эффективный отвод конденсата. Во время прикручивания деревянных планок нужно следить за горизонтальным и вертикальным уровнем конструкции.
3. Монтаж реек. Шаг между ними равняется ширине утеплителя и составляет не менее 70 см.
4. Укладка теплоизолятора. Если используют минеральную вату, для ее фиксации требуются дюбеля с круглыми шляпками.
5. Прикручивание брусков для укладки облицовочного слоя. Между ним и утеплителем оставляют зазор.

Для отделки используют сайдинг, вагонку.

При вентилируемом навесном фасаде остается зазор между утеплителем и облицовкой.

Утепление «колодцем»

Способ изоляции «колодцем» предполагает отделку дома кирпичом. Между облицовочной и наружной поверхностью стены укладывают утеплитель.

При монтаже соблюдают такой порядок работ:

1. Проводят подготовку основания, материалов.
2. На фундамент настилают рубероид, который заходит на несущую стену на 15 см.
3. Устанавливают первый ряд изоляционных плит. Их крепят с помощью подвесов или дюбелей. На этом же этапе кладут кирпич.
4. Монтируют металлические прутки по верхней кромке утеплителя. Материал предварительно обрабатывают антикоррозионным составом и запускают на кирпичную кладку свободным концом. Шаг монтажа составляет 40-60 см. Прутки не дадут облицовке разрушиться, уйти наружу или вовнутрь.

Все манипуляции повторяют со вторым рядом теплоизолятора.

Утепление с помощью кирпичной кладки.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Чтобы правильно утеплить дом из профилированного бруса, необходимо соблюдать последовательность выполнения работ.

Забивание щелей

Перед конопаткой щелей стены очищают от грязи, старой испортившейся изоляции. Внимательно осматривают места соединения бруса и углы здания.

Щели забивают после обработки поверхности защитными составами.

Процедуру проводят через год после усадки сооружения, а затем при каждой замене теплоизолятора. Для работы применяют джутовое волокно. Забивают щель стамеской до тех пор, пока материал не перестанет помещаться.

Конопатка щелей паклей.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция не даст утеплителю намокнуть, но внутри помещения уровень влажности повысится, поэтому требуется монтаж вентиляционной системы. Пленку размещают гладкой стороной к основанию. Для крепления используют металлические скобы.

Монтаж обрешетки

Для деревянного дома лучше использовать обрешетку из такого же материала. Сначала устанавливают вертикальные рейки в углах и по периметру помещения.

Расстояние между ними должно быть на 1-2 см меньше ширины выбранного утеплителя. Обрешетка позволит не только прикрепить утеплитель, но и сформировать вентиляционный зазор. Сечение реек составляет 5*2 см.

После этого к основанию крепят пароизоляцию, а поверх нее горизонтальные планки.

Подготовка обрешетки для утеплителя.

Укладка теплоизоляции

Если выбрана минеральная вата, ее полотна или плиты размещают между элементами обрешетки. Для крепления используют анкеры с большими круглыми шляпками.

После заполнения всей обрешетки поверх утеплителя фиксируют еще слой пароизоляции. В этот раз гладкая сторона материала направлена внутрь помещения. Стыки между полотнами герметизируют строительным скотчем.

Крепление минваты на обрешетку.

Система вентиляции

Для нормальной циркуляции воздуха в комнатах необходимо оставить зазор между стеной и слоем утеплителя. Он составляет 3 см. Кроме того, следует организовать единую систему воздуховодов с выводом на чердак. Для улучшения циркуляции используют вентилятор малой мощности.

Финишная отделка стен

Чтобы облицевать стены поверх утеплителя, монтируют еще один каркас. Его изготавливаются из брусков сечением 3*4 см. В качестве отделки применяют деревянную вагонку или гипсокартон. Если выбран второй вариант, то основание придется дополнительно шпаклевать и красить (оклеивать обоями).

Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, определяет предназначение здания, какой тип строительного материала выбран. При использовании клееных элементов процедура теплоизоляции необязательна. Дома из профилированного бруса нуждаются в дополнительной защите.

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

Изоляция между деревянными каркасами — дооснащение | Изоляция | Кингспан

Офисы на промышленных предприятиях, современные квартиры в деревенских церквях и даже викторианские водонапорные башни, переоборудованные в дома, за последнее десятилетие все большее количество старинных домов в той или иной форме возвращаются к жизни.

Внешний вид этих зданий является ключевой частью их очарования; однако для большинства из них требуется существенное повышение энергоэффективности, чтобы они стали пригодными для современного мира.Решение, как для этой собственности, так и для многих домов со сплошными стенами в Великобритании, состоит в том, чтобы установить изоляцию внутри.

В 2013 году Пит Фагг преобразовал заброшенный, пустой корпус ветряной мельницы 19 ^{-го века} -го века в большой особняк с новой пристройкой сарая. И в 2016 году, Кэрол и Маджид Nadry завершил работу трансформацией 1930-х годов водонапорной башни в большой, многоэтажный дом семьи.

В обоих случаях деревянные рейки были прикреплены изнутри к кирпичной кладке с установленным между ними слоем Framing Board Kingspan Kooltherm K12.

Установка теплоизоляции на стену из сплошной кирпичной кладки

Перед установкой деревянных каркасов необходимо разметить направляющие с максимальным центром в 600 мм по периметру внешних стен. Затем следует механически зафиксировать деревянные балки с полосой гидроизоляции. Деревянные балки должны быть достаточно глубокими, чтобы между ними можно было уложить облицовочную плиту Kingspan Kooltherm K12 желаемой толщины, а также обеспечить воздушный зазор 25 мм (мин.) Между слоем изоляции и кирпичной стеной.

После установки деревянных балок следует тщательно измерить зазоры между ними, чтобы обеспечить плотное прилегание изолированной панели каркаса. «Упоры» из обработанной мягкой древесины должны быть прикреплены к боковой стороне обрешетки стены, чтобы поддерживать воздушный зазор и удерживать облицовочную доску K12 заподлицо с поверхностью деревянных реек. Затем изоляционные плиты можно разрезать до нужного размера с помощью пилы с мелкими зубьями и заполнить любые зазоры гибким герметиком или расширяющимся уретановым герметиком и гибким герметиком.

После того, как плиты установлены, изолированный гипсокартон Kingspan Kooltherm K118 можно прикрепить к обрешетке.Доски следует обрезать примерно на 5 мм от пола до потолка. Они должны располагаться по центру деревянных реек, слегка стыковаться друг с другом и фиксироваться либо шурупами для гипсокартона с шагом 300 мм (или 200 мм по внешним углам), либо гвоздями с гальванической резьбой с большой головкой с шагом 150 мм.

Крепежные элементы следует вводить прямо в плиту так, чтобы головка была слегка погружена под поверхность гипсокартона и располагалась не менее чем на 10 мм. Крепежные детали должны входить в деревянные рейки не менее чем на 25 мм, не выходя с другой стороны, и следует следить за тем, чтобы они не перегибались.В случае стыков листов с обрешеткой они должны перекрываться не менее чем на 19 мм. После того, как все доски будут уложены, зазор 5 мм у основания стены следует заполнить гибким герметиком.

Изоляция для обшивки стен деревянного каркаса

Все более популярным способом строительства новостроек является использование конструкции с деревянным каркасом, а не традиционной конструкции полых каменных стен. Строительство с деревянным каркасом может предложить ряд преимуществ и преимуществ по сравнению со строительством с более традиционной формой строительства, например, более легкий вес и более высокая скорость строительства.

В стенах с деревянным каркасом изоляция обычно устанавливается между стойками, эта изоляция может быть PIR или стеклянной минеральной ватой (GMW). В зависимости от требований к коэффициенту теплопроводности может потребоваться дополнительная изоляция, которая может быть размещена снаружи обшивочной плиты (т.е. внутри полости внешней стены) или внутри на теплой стороне каркаса.

Деталь здания предназначена только для иллюстративных целей. Это не совет, и на него нельзя полагаться.

---

Изоляционные материалы

Название продукта	Диапазон толщины	Размеры	Лямбда	BBA
Celotex GA4000	50-100 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К
Рулон деревянной рамы ISOVER 32	90-140 мм	Ширина 2×570 мм, длина 2700-4200 мм	0,032 Вт / м. К
Рулон деревянной рамы ISOVER 40	90-140 мм	Ширина 2×570 мм, длина 6500-10130 мм	0.040 Вт / м. К
ISOVER Деревянная рама Batt 40	90-140 мм	Ширина 570 мм, длина 1175 мм	0,040 Вт / м. K
ISOVER Деревянная рама Batt 35	90-150 мм	Ширина 570 мм, длина 1175 мм	0.035 Вт / м. K
ISOVER Деревянная рама Batt 43	90-140 мм	Ширина 570 мм, длина 1175 мм	0,043 Вт / м. К
ISOVER Деревянная рама Batt 32	50-140 мм	Ширина 570 мм, длина 1175 мм	0.032 Вт / м. К
Celotex XR4000	110-200 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0,022 Вт / м. К
Celotex TB4000	20-40 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К
Celotex PL4000	25-65мм (+ 12,5мм гипсокартон)	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0,022 Вт / м. К
ISOVER Polterm Max Plus	50-200 мм	Ширина 600 мм, длина 1200 мм	0.035 Вт / м. K
Рулон деревянной рамы ISOVER 35	90-140 мм	Ширина 2×570 мм, 3×400 мм (только 140 мм), длина 4000-5300 мм	0,035 Вт / м. К

Изоляция и оформление деревянного каркаса

Перейти к основному содержанию Свяжитесь с нами

• Товары

  Визуализация и отделка

  • Монокушевые рендеры
  • Рендеры базового покрытия
  • Визуализация верхнего слоя
  • Декоративная отделка
  • Пальто с короткими рукавами
  • Вспомогательные продукты
  • Системы рендеринга
  • — Все визуализации и отделки

  Изоляция наружных стен

  • Системы утепления внешних стен
  • Адгезивные покрытия для штукатурки
  • Отделка рендеринга
  • Декоративная отделка
  • Вспомогательные продукты
  • — Все продукты EWI

  Технические минометы

  • Защита бетона
  • Бетонный ремонт
  • Прецизионная заливка
  • Постельные Растворы
  • Структурное усиление
  • Вспомогательные продукты
  • — Все технические минометы

  Крепежные изделия для плитки

  • Prep (продукты для приготовления)
  • Fix (готовые клеи для плитки)
  • Набор (клеи для плитки на цементной основе)
  • Шов (Затирки для плитки)
  • — Все продукты для крепления плитки

  Напольные покрытия

  • Коммерческие стяжки
  • Промышленные стяжки
  • Вспомогательные продукты
  • — Все напольные системы
• Проекты

  По площади

  • Новостройки
  • Ремонт дома
  • Отдых и гостеприимство

Износ древесины — теплоизоляция

Основными факторами, вызывающими порчу древесины при строительстве, являются выветривание, грибки, насекомые и огонь.Естественная прочность древесины подразделяется на пять категорий в зависимости от устойчивости сердцевины древесины к разрушающим древесину грибам (BS EN 350-1: 1994).

Естественная прочность древесины:

Класс 1	Очень прочный
Класс 2	Долговечный
Класс 3	Умеренно прочный
Класс 4	Немного прочный
Класс 5	Недолговечный (скоропортящийся)

Атмосферостойкость

При длительном воздействии солнечного света, ветра и дождя наружная древесина постепенно теряет свой естественный цвет и становится серой.Солнечный свет и кислород расщепляют часть целлюлозы и лигнина на водорастворимые материалы, которые затем выщелачиваются с поверхности, оставляя ее серой и денатурированной. Движение влаги, связанное с повторяющимися циклами смачивания и сушки, поднимает зернистость поверхности, открывает поверхностные трещины и трещины и увеличивает риск последующего грибкового разложения. При поверхностном выветривании первоначальный вид древесины можно восстановить, удалив денатурированную поверхность.

Таблица 4.8 классов древесины для столярных работ и максимальные размеры сучков (BS EN 942: 1996)

Видимые лица Скрытые лица

Класс J2 J10 J30 J40 J50

Максимальный размер сучка 2 мм 10 мм 30 мм 40 мм 50 мм Все эти сучки разрешены

Максимальный процент 30% 30% 40% 50%

ширина готовой детали

Примечание:

Стандарт также касается встряски, смоляных карманов, коры, обесцвеченной заболони, сердцевины и повреждений жуками-амброзиями.

Грибковая атака

Грибы — простые растения, которые, в отличие от зеленых растений, не могут синтезировать хлорофилл и поэтому должны получать свои питательные вещества путем метаболизма органического материала, расщепляя его на растворимые формы для поглощения их собственной системой.Для роста им требуется o

Модернизация изоляции для деревянных каркасных домов (часть вторая)

Введение

Помимо постоянного стремления строить новые дома в соответствии с самыми строгими требованиями к тепловым характеристикам, тандемная работа — это толчок к улучшению существующего жилищного фонда. Последнее, пожалуй, является более серьезной проблемой из-за количества и продолжительности жизни. Жилища, которые включают неизолированные конструкционные деревянные каркасы для строительства стен или крыши, могут представлять особые проблемы, в том числе:

• Предотвращение образования межклеточной конденсации и связанного с ней гниения древесины
• Ретроспективные методы изоляции могут быть более ограниченными, более сложными в установке и, следовательно, более дорогими.

Кроме того, выбор метода изоляции должен быть сделан с умом, чтобы избежать дополнительных проблем, таких как перекрытие тепла или влаги, или блокирование вентиляции полости. И наоборот, перегрев в летнее время из-за солнечной энергии при определенных обстоятельствах может усугубиться.

В заключительной части этой серии, состоящей из двух частей (см. Первую часть, если вы ее пропустили), более подробно рассматриваются варианты изоляции с акцентом на характеристики строительных норм.

Двускатные стены и мансардные щёчки

Для двускатных стен, облицованных каменной кладкой с деревянным каркасом к внутренней створке, доступные типы изоляционного раствора можно определить по диаграмме 12 и таблице 4 утвержденного документа C Строительных норм.Диаграмма 12 показывает «рейтинг зоны воздействия проливного дождя» для каждой части Британских островов, а в таблице 4 перечислены максимальные рейтинги для различных типов конструкции стен.

Щеки слухового прохода обычно облицованы легкой облицовкой, такой как деревянная обшивка, или свинец (на фанерной обшивке), которая крепится обратно к деревянному каркасу. Фронтальные стены также могут быть облицованы аналогичным образом, а облицовка плиткой — еще одна распространенная обработка. Для этих типов конструкций следует обращаться к параграфу 5.17 Утвержденного Документа С Строительных норм. Это говорит о том, что внешняя стена с каркасом нуждается в отделении ее облицовки от изоляции (или обшивки) вентилируемой и дренируемой полостью с паропроницаемой мембраной. Поэтому полностью заполненные изоляционные материалы (такие как инжектированные изоляционные материалы) обычно не подходят в качестве решения для модернизации, если нет такой разделяющей полости и облицовка не удаляется. При таких обстоятельствах доступны следующие варианты:

• «Сухая линия» внутри комнат путем прикрепления гипсокартона с изоляцией к внутренней части существующего гипсокартона (только на «внешних» стенах).Это уменьшит размер комнаты на 50-75 мм с каждой стороны. Радиаторы нужно будет заново повесить; подоконники нужно будет расширить; потребуется косметический ремонт
• Удалите существующий гипсокартон (с «внешних» стен), чтобы установить изоляцию между деревянными стойками — в этом случае доступная толщина изоляции будет ограничена глубиной стойки минус 50 мм, чтобы сохранить необходимый минимальный воздушный зазор (на холодная сторона утеплителя) для вентиляции.Используйте гипсокартон, облицованный фольгой (иногда называемый фольгированным), чтобы обеспечить внутренний пароизоляционный / пароизоляционный слой
• Снимите внешнюю обшивку, чтобы установить ее, как указано выше — в этом случае изоляция может быть заполнена на всю глубину стойки. Затем закрепите дышащую мембрану на холодной стороне изоляции, которая будет действовать как дышащая мембрана / барьер от ветра и непогоды, и контррешетки толщиной 50 мм для крепления новых обшивок (ПВХ-U можно рассматривать вместо древесины для долговечности и сокращения затрат на обслуживание). который обеспечит дренажную и вентилируемую полость за обшивкой
• Перекрыть обшивку изоляцией EIFS и тонкослойной системой штукатурки, но для этого потребуются соответствующие вентиляционные отверстия, а также может потребоваться разрешение на планирование.

Однако преимущества удаления внешней обшивки для установки новой изоляции заключаются в следующем:

• Состояние существующих деревянных конструкций можно проверить и обработать
• Установка новой облицовки устранит необходимость технического обслуживания на несколько лет, особенно если используется облицовка из непластифицированного ПВХ, как упоминалось выше. Тот же аргумент применим к слуховым крышам, которые обсуждаются ниже.

Потолки

Уложите минимум 250 мм изоляционного одеяла поверх плоских потолков в пустотах крыши, с одним слоем между балками и еще двумя слоями поверх, перпендикулярно направлению балок.Точно так же, если в комнатах верхнего этажа стены открываются в пустоты крыши, закрепите жесткие изоляционные плиты между стойками стен, а сверху закрепите больше изоляции, чтобы предотвратить образование мостиков холода от самих стоек.

Плоские крыши

Это похоже на ситуацию со стенами, как описано выше, с вариантами:

• Удалите существующий гипсокартон для изоляции снизу (но только на меньшую глубину, чтобы сохранить воздушный зазор 50 мм наверху)
• Выровняйте нижнюю сторону кровельного / слухового потолка гипсокартоном с изоляционной подложкой, как описано ранее.
• Удалите кровельное покрытие (трехслойный войлок имеет максимальный срок службы 15 лет, и его обычно назревает замена в проектах реконструкции) и деревянную обшивку, затем заполните зазоры между стропилами изоляцией.Закрепите 50-миллиметровые контррешетки поверх дышащей мембраны, затем фанеру WBP толщиной 12 мм или «морского качества» и, наконец, закрепите новое кровельное покрытие. Стеклопластик — это долговечное решение, которое имеет преимущество перед гибкими мембранами в том, что он является бесшовным (поскольку стыки являются наиболее вероятным местом дефекта изготовления или выхода продукта из строя). Укажите бледный цвет, чтобы эффективно отражать солнечное тепло (см. В первой части этой статьи обсуждение летнего перегрева).

Наклонная крыша

По лечению они похожи на дормерные щеки, как описано выше.Возможные варианты:

• «Сухая линия» внутри комнат путем прикрепления гипсокартона с изоляцией к внутренней части существующего гипсокартона (только на «внешних» стенах). Это уменьшит размер комнаты, как правило, на 50-75 мм на склоне. Требуется косметический ремонт
• Удалите существующий гипсокартон (с «внешних» стен) для модернизации изоляции между деревянными стропилами — в этом случае доступная толщина изоляции будет ограничена глубиной стропила минус 50 мм, чтобы сохранить необходимый минимальный воздушный зазор (на ‘ холодная сторона утеплителя) для вентиляции.Используйте гипсокартон, облицованный фольгой, как раньше
.
• Удалите черепицу (или шифер), чтобы подогнать ее, как указано выше — в этом случае изоляция может быть заполнена на всю глубину стропил. Затем закрепите дышащую мембрану на холодной стороне изоляции, которая будет действовать как дышащая мембрана / барьер от ветра и непогоды, и контррешетки толщиной 50 мм для крепления новой (или утилизированной) плитки или шифера.

Строительные нормы и правила

Любой «ремонт» «теплового элемента» должен соответствовать разделу 5 (параграф 3.3d) Утвержденного документа L1B Строительных правил. Это включает замену обшивки или гипсокартона, или добавление изоляции к части «тепловой оболочки» дома; Другими словами, жилые отапливаемые помещения. Эта работа подлежит уведомлению по закону путем подачи «Уведомления о строительстве» в местный орган управления зданием или через утвержденного инспектора. Тем не менее, НЕ подлежит уведомлению, если работа выполняется «компетентным лицом», зарегистрированным в соответствии с утвержденной государственной схемой (обратите внимание, что изоляция чердака, а именно стеганое одеяло над горизонтальными балками потолка, освобождается, но только если выполняется самостоятельно я.е. изолированно и добровольно, а не в соответствии с какими-либо правилами).

Необходимо учитывать тепловые характеристики строительной ткани. На момент написания, U-значения для «модернизированных» термоэлементов, выполненных посредством «ремонта» (который включает внешнюю облицовку или сухую облицовку), составляли:

• 0,55 Вт / м2K для стены с изоляцией в полости
• 0,30 Вт / м2 · K для стены, в комплекте с изоляцией внутри или снаружи конструкции стены
• 0.16 для скатной кровли с изоляцией между горизонтальными балками потолка
• 0,18 для скатной кровли в комплекте с изоляцией между наклонными стропилами
• 0,18 для плоской кровли.

Обратите внимание, что это касается всего элемента, а не самой изоляции. В следующих примерах показаны типы работ и типы изоляции, обеспечивающие наилучшие или худшие характеристики для различных вариантов восстановительных работ, описанных ранее в этой статье:

Существующая стена

Предположим 12.Гипсокартон 5 мм / полость 100 мм / обшивка из мягкой древесины 25 мм: U = 1,56 Вт / м ² K.

• Удалите гипсокартон, добавьте 50 мм минеральной (каменной) ваты или стекловаты: U = 0,54 Вт / м2 · K
• Снимите гипсокартон, добавьте 50 мм мочевиноформальдегидную пену: U = 0,54 Вт / м2 · K
• Удалите гипсокартон, добавьте 50 мм жесткий EPS (пенополистирол): U = 0,51 Вт / м2 K
• Снимите гипсокартон, добавьте жесткий пенополиуретан толщиной 50 мм: U = 0,39 Вт / м2 · K
• Dryline изнутри с гипсокартоном на жесткой полиуретановой пене толщиной 12,5 / 37,5 мм: U = 0.45 Вт / м2 · K
• Удалите обшивку, добавьте жесткий пенополиуритан толщиной 100 мм, дышащую мембрану, контрбатенсы 50 мм, обшивку из ПВХ: U = 0,23 Вт / м2 · K

Существующее слуховое окно с плоской крышей

Предположим, что гипсокартон 12,5 мм / полость 100 мм (балки крыши) / фанера 12 мм / трехслойный рубероид: U = 2,06 Вт / м ² K.

• Снимите гипсокартон, добавьте жесткий пенополиуритан толщиной 50 мм: U = 0,40 Вт / м2 · K
• Dryline изнутри с гипсокартоном на жесткой полиуретановой пене толщиной 12,5 / 37,5 мм: U = 0.48 Вт / м2 · K
• Удалите войлок и фанеру, добавьте жесткий пенополиуритан толщиной 50 мм, дышащую мембрану, контрреки 50 мм, фанеру 12 мм, кровлю из стеклопластика (для долговечности): U = 0,22 Вт / м2 · K

Существующая скатная крыша до пустот чердака

Допустим, стропила 100 мм, рубероид, бетонная черепица: U = 3,13 Вт / м ² K.

• Добавьте 50-миллиметровый жесткий пенополиуретан между стропилами (вам необходимо оставить 50-миллиметровый воздушный зазор над существующим рубероидом, который не будет «дышащим»): U = 0.43 Вт / м2 · K
• Добавьте жесткий пенополиуретан толщиной 50 мм под стропила, жесткий пенополиуретан толщиной 50 мм между стропилами (оставьте зазор 50 м выше, за войлоком): U = 0,23 Вт / м2 · K

Как видно, выбор изоляционного материала может радикально повлиять на достижимый коэффициент теплопроводности, поэтому, хотя более термически эффективные изоляционные материалы будут дороже для приобретения, они более эффективно уменьшат счета за отопление.

При принятии решения о типе изоляционного материала и характере ремонтных работ, которые необходимо провести, сделайте «анализ риска конденсации», выполненный производителем изоляции.Это будет указывать на то, может ли возникать внутриклеточная конденсация, и, следовательно, может быть спроектировано путем изменения типа изоляции или увеличения вентиляции. Это особенно важно в пустотах в скатной крыше, где старый рубероид не пропускает воздух — следовательно, для поддержания потока воздуха потребуются соответствующие карнизы и коньковые вентиляторы.

Заключение

Установка теплоизоляции в старый дом с деревянным каркасом неизбежно будет дорогостоящим и трудоемким делом, но его преимущества заключаются в более прочном и термически эффективном жилище.Как было видно, финансовую помощь, возможно, было трудно получить в рамках уходящих схем Зеленого курса и ОЭС. На момент написания этой статьи схемы замены пока не объявлены. Однако DECC предоставил автору следующее заявление:

«[Правительство] привержено созданию более стабильной, более последовательной и более доступной политической основы для бытовой энергетики в долгосрочной перспективе. Они установят эту основу, работая в тесном сотрудничестве с партнерами, чтобы понять их идеи, основываясь на доказательствах того, что работает, и Правительство изложит их мысли в должное время.Чтобы помочь в этом, правительство поручило провести независимую проверку под руководством Питера Бонфилда для изучения защиты потребителей, рекомендаций, стандартов и правоприменения в отношении энергоэффективности жилищного фонда Великобритании. Это направлено на пересмотр основы, лежащей в основе политики повышения энергоэффективности домашних хозяйств ».

Предыдущий: Модернизация изоляции для деревянных каркасных домов (Часть первая)

Полезные сайты

Модернизация изоляции для деревянных каркасных домов (часть первая)

Введение

Помимо постоянного стремления строить новые дома в соответствии с самыми строгими требованиями к тепловым характеристикам, тандемная работа — это толчок к улучшению существующего жилищного фонда.Последнее, пожалуй, является более серьезной проблемой из-за количества и продолжительности жизни. Сменявшие друг друга правительства в последние годы инициировали различные схемы для стимулирования домовладельцев к проведению работ по модернизации, включая изоляцию пустотелых стен и пустот в крыше, замену неэффективных котлов центрального отопления и горячего водоснабжения и установку мер по выработке возобновляемой энергии, например фотоэлектрические панели.

Жилые дома, которые включают неизолированный деревянный каркас для конструкции стен или крыши, могут представлять особые проблемы, в том числе:

• Предотвращение образования межклеточной конденсации и связанного с ней гниения древесины
• Ретроспективные методы изоляции могут быть более ограниченными, более сложными в установке и, следовательно, более дорогими.

Кроме того, выбор метода изоляции должен быть сделан с умом, чтобы избежать дополнительных проблем, таких как перекрытие тепла или влаги, или блокирование вентиляции полости. И наоборот, перегрев в летнее время из-за солнечной энергии при определенных обстоятельствах может усугубиться.

Текущие схемы, доступные в Великобритании, включают широко разрекламированную Зеленую сделку и Обязательство энергетических компаний (ECO). Однако в настоящее время в домах с деревянным каркасом возникает что-то вроде лазейки, и слуховое бунгало — особая жертва этой проблемы.В Великобритании много такого типа недвижимости, построенной во все периоды, но обычно популярный транш датируется 1960-ми и 1970-ми годами. В этой статье, состоящей из двух частей, в качестве примера обсуждаются различные решения по изоляции, доступные для этого типа недвижимости.

Зеленая сделка

«Зеленая сделка» была запущена в начале 2013 года в качестве схемы ссуды, позволяющей домовладельцам «занимать» деньги для инвестирования в улучшение системы отопления своих домов и возвращать ссуду за счет экономии, полученной в результате сокращения счетов за электроэнергию.Внедрение схемы так и не привело к достижению первоначально запланированных целей, и, несмотря на запуск в июне 2014 года в форме Фонда благоустройства жилья, Зеленая сделка была закрыта для приема новых заявок в июле 2015 года. Аналогичным образом закрылся Фонд благоустройства жилья. в конце сентября 2015 года.

Обязательства энергетических компаний (ECO)

Альтернативой Зеленому соглашению является Обязательство энергетических компаний, которое вынуждает «большую шестерку» поставщиков энергии (British Gas, EDF Energy, E.on, Npower, Scottish Power и Scottish & amp; Southern) принимать меры по энергосбережению без взимать плату и требовать возмещения расходов от правительства.Это разделено на три отдельные области для определения права на участие.

Люди, живущие в домах с плохим уходом — Обязательство по сокращению выбросов углерода (CERO): способствует установке прочных стен и изоляции труднообрабатываемых полых стен наряду с комплексом мер.

Люди, живущие в районах с низким доходом — Обязательство сообщества по экономии углерода (CSCO): способствует установке изоляционных мер и подключению к системам централизованного теплоснабжения в районах с низким доходом и в сельской местности.Примечательно, что это основано на почтовом индексе.

Люди, получающие соответствующие льготы — Обязательство по снижению затрат на отопление дома (HHCRO): способствует внедрению мер, включая ремонт и замену котлов, в домах, получающих определенные льготы, для снижения общей стоимости отопления помещений. Пособия включают «государственный пенсионный кредит».

При финансировании ОЭС следует учитывать следующие моменты:

• Специально для пенсионеров финансирование не предусмотрено, за исключением случаев, когда они получают соответствующие льготы или не проживают в соответствующей собственности
• Кандидатам не обязательно быть клиентами одного из поставщиков «большой шестерки», чтобы иметь право на их помощь
• Жильцы, проживающие в квартирах, должны уметь согласовывать работы со своими соседями
• Дома с деревянным или металлическим каркасом, а также дома, построенные из натурального камня или бетона (не конструкции с полыми стенами), как правило, не соответствуют критериям
• Проблемы с сыростью необходимо решить, прежде чем будет признано соответствие критериям
• Расходы на строительные леса могут быть исключены.

Зеленая сделка и ОЭС на практике

Отсутствие популярности «Зеленого курса» было источником множества спекуляций, но тот факт, что (в отличие от предыдущих схем стимулирования) это был заем, а не грант, мог быть важным фактором; кроме того, домовладельцы, желающие продать свою собственность до истечения срока окупаемости, должны будут передать выплату новому покупателю.

Кроме того, при продаже дома продавец должен предоставить сертификат энергоэффективности (EPC), который сопровождается графиком рекомендуемых улучшений и их оценочной стоимостью.Однако, по мнению Energy Saving Trust, наличие этих рекомендаций в EPC не обязательно означает право на получение финансирования. Даже если финансирование теоретически доступно, «большая шестерка» энергетических компаний не обязана проводить эти улучшения. Ибо, хотя от них требуется улучшение жилищного фонда Великобритании, они вольны выбирать, какую недвижимость им оказывать, чтобы достичь целей, установленных правительством. Поэтому неудивительно, что они с большей вероятностью выполнят самые простые и быстрые меры, а те, которые требуют более сложных корректирующих мер, вероятно, столкнутся с трудностями при поиске установщика, готового их выполнить.Излишне говорить, что ретроспективная установка теплоизоляции в дом с деревянным каркасом подпадает под определение «трудно поддающейся обработке» собственности, данное схемами.

Летний перегрев

Еще один фактор, о котором следует помнить, — избегать повышенного риска перегрева летом. Это может быть вызвано целым рядом факторов, в том числе:

• Теплый воздух поднимается с первого этажа и задерживается наверху, особенно из-за высокого уровня изоляции в сочетании с низкой тепловой массой
• Плоские мансардные крыши с темной облицовкой, если они не утеплены, повышают воздействие солнечного тепла
• Перегрев усугубляется недостаточной вентиляцией — горячий воздух, который накапливается в течение дня, должен удаляться ночью, когда температура наружного воздуха опускается ниже, чем температура в помещении.

Если это проблема, то есть несколько относительно недорогих решений, не требующих использования кондиционера:

1. Рассмотрите возможность установки системы вентиляции всего дома. Он включает в себя большой вытяжной вентилятор, который устанавливается в пустоте на верхнем уровне крыши (с учетом ограничений доступа), с гибкими воздуховодами, ведущими от точек вытяжки в потолке каждой комнаты верхнего этажа и на лестничной площадке. Его следует включать в жаркие дни и вечера, чтобы стимулировать движение воздуха за счет втягивания более прохладного воздуха вверх по птичнику и вывода горячего воздуха через крышу.Выходную решетку в идеале следует закрепить на возвышении, обращенном на восток, поскольку преобладающие ветры и дожди в Великобритании идут с запада и могут снизить производительность или создать навязчивый шум).
2. Установите белые светоотражающие жалюзи «затемненные» на внутренней стороне всех окон верхнего этажа, выходящего на юг. Они относительно недороги, и их можно не использовать в течение дня, чтобы отразить тепло.
3. Еще более эффективное решение — установить навесы с откидным верхом за окнами верхнего этажа, выходящими на юг.Они наиболее эффективны, потому что они в первую очередь отводят тепло от стекла (как только тепло прошло через стекло, то даже с внутренними жалюзи часть этого тепла никогда не будет отражаться обратно наружу — и стекло само по себе действует как низкосортный радиатор). Однако проверьте, нужно ли им разрешение на строительство.
4. Если существующие окна нуждаются в замене, некоторые производители стекла предлагают стекло с защитой от солнца, которое отражает больше солнечного тепла. Он продается в основном для зимних садов, но не менее полезен для уменьшения перегрева в домах в целом.

Изоляция

Пожалуй, первое, что нужно сказать, это то, что не существует чудесного лекарства. Просто невозможно модернизировать изоляцию полых стен таким же образом, как в кирпичной стене; Между каждой деревянной стойкой необходимо просверлить отверстия для вставки (которые обычно находятся на расстоянии от 400 до 600 мм друг от друга), потому что шпильки будут препятствовать распространению распыляемого изоляционного материала внутри полости. При этом автору известно, по крайней мере, об одной компании, предлагающей методику, в которой используется этот вид лечения.Система впрыска пены возникла в США и Канаде и впервые получила широкое распространение в конце 1970-х — начале 1980-х годов для изоляции стен каменных полостей. Однако в то время это вызвало негативную реакцию в прессе из-за опасений, что в жилище попадают токсичные пары, вызывающие дискомфорт и раздражение в некоторых задокументированных случаях. Продукт постепенно вышел из обихода в пользу инертных сухих хлопьевидных или шариковых утеплителей. При выборе этого типа лечения следует учитывать следующие моменты:

1. С практической точки зрения это может сделать будущие ремонтные работы более трудными и дорогостоящими, поскольку пена расширяется в пустоте; перекрытие внутренней и внешней поверхностей полости (особая проблема, когда деревянный каркас облицован деревянной обшивкой) и может увеличить сложность других восстановительных или ремонтных работ, таких как замена водопроводных или нагревательных труб или электрических кабелей
2. Он по-прежнему основан на формальдегиде и на сегодняшний день не имеет сертификации в Великобритании (на момент написания этой статьи).Согласно веб-сайту одного производителя, его продукт «в настоящее время проходит испытания» на соответствие стандарту BS EN 12667, но это касается только его U-значения (т.е. его теплоизоляционных свойств), поэтому он не имеет ничего общего с какими-либо другими характеристиками, такими как воздухопроницаемость или водонепроницаемость (опять же, имея в виду вопрос о перекрытии полости)
Утвержденный документ
3. C параграфа 5.15d строительных норм и правил гласит, что карбамидоформальдегидная пена должна соответствовать BS 5617 и должна быть установлена ​​в соответствии с BS 5618 — опять же, соответствие этим стандартам следует запрашивать у производителя, а также наличие сертификата British Board of Agr & eacute; ment (BBA), который следует рассматривать как минимальное требование для строительных материалов в Великобритании
4. Пункт 5.15e Утвержденного Документа C говорится, что BS 8208-1 дает руководство по переходу влаги внутрь конструкции стены, вызванному модернизированной изоляцией полости, но это покрывает только полые стены каменной кладки, и теперь стандарт был отозван
5. BS 5617 и BS 5618, упомянутые выше, покрывают только пустотелые стены из каменной кладки, т.е. стены с наружным листом из кирпича, блока или камня, а не каркасные стены с легкой облицовкой или обшивкой на них
6. Распыляемые пенопластовые утеплители (даже если они имеют сертификат BBA) снижают воздухопроницаемость конструкции, что может увеличить риск сырости, конденсации в полости (внутри полости) и роста плесени
7. Национальная федерация кровельных подрядчиков в настоящее время не признает установку вспененной изоляции для деревянных каркасных конструкций отраслевой дисциплиной.
8. Building Research Establishment (BRE) Информационный документ 25/82 говорит, что это «не рекомендуется» для не каменных домов с внутренними листами (т.е. деревянный каркас), где тонкая облицовка более паропроницаема. Вентиляция может преодолеть это, пока пена застывает, но, тем не менее, это важный фактор, особенно если домовладельцы все еще могут проживать на территории во время установки.

Итак, рассмотрев ретроспективно принципы установки теплоизоляции в дома с деревянным каркасом, какие еще варианты доступны? Таким образом, любая лечебная работа, которую вы выполняете, будет относительно инвазивной.