Уклон пола в ванной
Согласно Своду Правил ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*) СП 30.13330.2012:
8.4.4. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 — 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.
Полы с уклоном. В помещениях бань и душевых полы устраивают с уклоном. В конструкции таких полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции. Наклонные участки пола называют пандусом.
Полы из плитки укладывают с уклоном 1—2%. При уклоне 1 % на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2° — на 2 см и т. д. В небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм.
Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки. Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.
Направление уклона пандусов
Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба — диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников.
Если в помещении предусмотрено два трапа, смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела 5, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками, участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.
Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.
Плиточные полы с уклоном: в, г — с лотком при одном и двух трапах; 1 —горизонтальные участки покрытия, 2 — треугольный пандус, 3 — линия разруба, 4 — трап, 5 — линия водораздела, 6 — лоток, 7 — прямоугольные пандусы; стрелками показано направление водостока |
По материалам книги: Горячев В. И., Неелов В. А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные, а также сайта gardenweb.ru
Уклон канализации
Прежде чем начать обзор трапов и лотков, рассмотрим параметры их выбора, а именно — необходимую пропускную способность и параметры на нее влияющие.
Итак, согласно ГОСТ 1811-97 (ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ), трапы следует изготавливать следующих типов:
ТК50 — трап с косым отводом условным проходом 50 мм;
Т100м — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый;
ТК100м — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;
Т100б — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТК100б — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТВ50 — трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;
ТВ100 — трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.
и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:
Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм.
Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).
Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.
Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м.
Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.
Уклон к трапу должен быть не менее, разуклонка пола
Уклон к трапу должен быть не менее
Основание
В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:
Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.
Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.
В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.
Установка трапа
Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).
Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.
Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.
Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.
В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.
Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.
В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.
Установка маяков
В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.
Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.
В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.
Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.
На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.
У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.
Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.
Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.
Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.
Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.
Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.
Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.
Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:
Заливание
Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.
В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.
Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.
Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.
На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.
Смотрите продолжение: «Укладка плитки обычных размеров с уклоном под слив»
Источник: https://yserogo.ru/remont/styazhka-uklon.html
Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей. Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.
Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит. Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым. Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка Крайними точками опоры профиля служит фланец трапаДля хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».
При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.
При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Оцените публикацию: Оценка: 4.0 (62 голосов)
Смотрите также другие статьи
Какой должен быть уклон пола в душе своими руками из плитки
Главная » Разное » Какой должен быть уклон пола в душе своими руками из плиткиУкладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив
Укладка плитки в душе с уклоном под слив
Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.
Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.
Геометрические особенности материала
Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.
Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.
Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.
В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.
Порядок разметки
Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.
При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.
Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.
Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.
Выполняем укладку плитки на пол под уклоном
Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.
Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.
Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.
Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.
Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.
Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.
Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.
Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?
Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.
Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.
Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.
Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.
В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.
В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве
Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.
Вам будет интересно:
Как уклонить пол в душе с помощью раствора
Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.
Осмотрите мембрану пола душа
Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект.Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.
1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.
2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.
3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.
4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.
5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.
Подготовка слива душа
1) Соберите штуцер слива. Колпачок сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.
2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.
3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.
4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.
Подготовка воротника и бордюра
Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4–6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.
1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.
2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.
3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.
4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.
5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.
6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.
7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.
Сделайте раствор
Раствор, используемый для укладки полов в душевых, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюра и воротника. Однако подойдет любой миномет типа S.
1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.
2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.
3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.
4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.
Нанесите грязь на воротник и бордюр
1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.
2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.
3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра с помощью прямой кромки, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.
4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.
Подготовка душевого поддона для раствора
1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.
2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.
3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.
Сухая упаковка раствора для пола для душа
1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.
2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с надрезом на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте.Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.
3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.
4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к сливному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.
5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.В завершение пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.
Раствор для отделки полов для душа
На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки простой задачей. Однако неаккуратная постель часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.
1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.
2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в ступке раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.
3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбрасывайте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.
4) Выровняйте неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.
,Как построить душевой поддон и установить плиточный пол
- Домой
- ProFinder
- Pro обзоры
- Руководство по истинной стоимости + —
- Категории проектов
- Найди профессионала
- Мой HomeAdvisor + —
- Приборная панель
- Проектов
- Настройки электронной почты
- Настройки
- Войдите или зарегистрируйтесь
- Вы домашний профессионал?
научит вас работать с потоком
Возможно, вы заметили тенденцию последних нескольких лет: без дверей или душевых кабин , душевых становятся все более распространенными. Хотя в той или иной форме он существует уже много веков, популярность этого типа душа в последнее время возросла, потому что он столь же функциональный, как и красивый.
Посмотреть в галерее
Душевая кабина без дверей может вам подойти, а может и не подойти. Если вы пытаетесь сделать этот выбор («К двери или не к двери?» Вот в чем вопрос.”), Эта статья предоставит информацию, которая поможет обосновать ваше решение: определение душа без двери, преимущества и недостатки, советы профессионалов и идеи стиля.
ЧТО ТАКОЕ БЕЗДВЕРНЫЙ ДУШ?
Посмотреть в галерее
Душевая кабина без дверей, также известная как душевая кабина, римская душевая кабина или безбарьерная душевая кабина, среди других названий, — это душ, архитектурно спроектированный так, чтобы не требовать двери или штора.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗДВЕРНОЙ
Может быть многофункциональным.
Посмотреть в галерее
Душ без дверей может выполнять двойную функцию: проход днем и душ ночью. Очевидно, что все в доме, которое может по своей сути и стильно выполнять две задачи, заставляя функции дома расширяться при неизменном фактическом размере, — это дизайн, вызывающий уважение.
Создайте ощущение открытого пространства.
Посмотреть в галерее
По мере того, как душ становится видимым (потому что он больше не закрыт дверью для душа), эта квадратная метра визуально увеличивается на всю ванную комнату, часто вдвое увеличивая воспринимаемый размер ванной комнаты.{найдено на artdesignbuild}.
Поддаются универсальному дизайну.
Посмотреть в галерее
Эстетический поток ванной комнаты не прерывается, когда речь идет о душе без дверей. Фактически, плавный вход и движение, обеспечиваемые душевой без дверей, являются воплощением доступности и универсального дизайна. {Найдено на lda-architects}.
Меньше войны с пятнами от воды на душевой двери.
Посмотреть в галерее
Пятна, полосы и непонятные наросты от жесткой воды — все это часть жизненного цикла душевой двери.Душ без дверей, по самой своей природе, сразу избавляет от этих проблем. Меньше времени, проведенного со скребком в руке, = больше времени для сна. И это очень хорошо.
Спа-роскошь.
Посмотреть в галерее
Современный вид и ощущение бесконтактной душевой кабины придают всей ванной комнате ощущение элитной роскоши. Кому бы не понравилось ощущение, будто они вошли в спа каждый раз, когда они входят в душ?
НЕДОСТАТКИ БЕЗДВЕРНЫХ ДУШЕЙ
Ограниченная конфиденциальность.
Посмотреть в галерее
Конечно, без двери приватность душа будет ограничена. Это может даже означать, в зависимости от ситуации арендатора, что только один человек может пользоваться туалетом одновременно. Тем, кто склоняется к тому, чтобы включить душ без дверей в свою ванную комнату, это должно быть комфортно.
Возможность попадания брызг воды в ванную комнату.
Посмотреть в галерее
В некоторых помещениях и в душевых без дверей есть вероятность попадания воды в остальную часть ванной комнаты.Чтобы свести к минимуму это, необходимо тщательное планирование, а также наличие достаточно большой ванной комнаты для начала.
Сквозняк и / или холодно.
Смотреть в галерее
Давайте будем честными — любое пространство, в котором есть вода и движущийся воздух (например, через дверной проем без дверей), подвержено высокому риску холода. Боритесь с этим, установив тепловую лампу или пол с подогревом.
Повреждения из-за вышедших капель воды и пара.
Посмотреть в галерее
Каким бы тщательным ни был дизайн, вода в той или иной форме выйдет из душа без двери и проникнет в остальную часть вашей ванной комнаты.Сведите к минимуму ущерб, выбрав проактивные материалы для ванной комнаты по всему пространству — камень, фарфор / стекло, металл и искусственный кварц.
СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Выбирайте угловое расположение.
Посмотреть в галерее
Если это вообще возможно, угловой душ без дверей гораздо менее агрессивен и гораздо более экономичен, чем неугловой, просто потому, что вы можете использовать две существующие стены в своих интересах и направить проход от другой сантехники.
Выберите стратегическую насадку для душа.
Посмотреть в галерее
Душевые лейки с креплением для дождя или другие душевые лейки, которые направлены прямо вниз (в отличие от наклонных душевых лейок традиционных душевых), с меньшей вероятностью пропитают всю комнату.
Выберите нескользкий пол.
Посмотреть в галерее
Хотя душевая кабина без дверей, по сути, встроена в ванную комнату, у нее нет необходимости делить пол на одном этаже. На самом деле, в целях безопасности у него должен быть собственный нескользящий пол, если в остальной части ванной его нет.
Сделайте полустенку для защиты от брызг.
.Как залить пол в бане с уклоном
В душевых кабинах, банях, саунах, на автомобильных мойках, в туалетах или в цехах, а также в тех местах, где происходит постоянное попадание воды или других жидкостей на покрытие пола, появляется необходимость оборудовать пандусы.
Узел устройства пандуса.
Пандус – это участок пола с наклоном в сторону стока жидкости – трапа. Пандус и пол вокруг него облицовывают напольной керамикой. Сам наклон формируется за счет подложного слоя, а укладка плитки под уклон к трапу имеет ряд особенностей.
Для чего необходим наклон?
Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности
Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:
- Предотвращает скопление жидкости;
- Препятствует порче напольных материалов;
- Обеспечивает быстрое просыхание полов;
- Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.
Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.
Где требуется наклонное бетонирование?
Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:
- внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
- уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.
Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:
- Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
- Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
- Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
- Отмостки, расположенные по периметру здания.
- Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
- Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.
Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном
Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.
Особенности бетонных полов
Установка канализационной системы перед созданием пола
В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?
- Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
- Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
- Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
- После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
- Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.
Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.
Как залить пол в бане с уклоном
Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.
Как залить пол в бане с уклоном
Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.
Материалы для выполнения работ
Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:
- Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
- Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
- Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
- Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
- Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
- Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.
Одна из моделей сливного трапа
- Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
- Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
- Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Цены на экструдированный пенополистирол
экструдированный пенополистирол пеноплэкс
Сливной трап
Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:
- Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
- Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
- Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.
Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.
Трап с вертикальной подводкой
- Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.
Трап с боковой подводкой
- В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.
Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.
Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.
Примерное устройство сливного трапа
Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.
Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.
Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.
Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.
Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.
Монтаж трубы канализации
Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».
Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.
Траншея для канализационной трубы
При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.
Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.
Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.
Подкоп под лентой фундамента
Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.
Труба, проходящая через гильзу
Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.
Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.
Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.
Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту
Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.
После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.
Формирование слоев пола
На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.
Послойная схема банного пола со сливом
- Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
- Далее идет устройство бетонного чернового основания.
- Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
- Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
- После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
- Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
- Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
- Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.
Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.
Цены на рубероид
рубероид
Базовое бетонное основание
Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.
- Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
- Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.
Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков
- На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
- Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.
Разравнивание залитого раствора
- Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
- После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
Монтаж утеплителя
Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.
Укладка плит термоизоляции
После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.
Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей
Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.
Второй слой стяжки
Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.
Армирование поверх утеплителя
На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.
Установка демпферной ленты
Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.
После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.
Гидроизоляция и формирование уклона
- Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
- Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
- Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
- Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
- Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
- Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.
Использование специальных профилей для формирования уклона
- Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
- В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
- Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.
Установка трапа
- После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
- На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
- Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.
Забетонированный пол с уклоном к трапу
- По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.
Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола
- Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
- На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.
Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка
- Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.
Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола
- Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
- Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.
Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом
Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.
Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.
Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа. | |
В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки. | |
Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком. | |
Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³. | |
Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту. | |
Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен. | |
Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой. | |
После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр. | |
Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце. | |
Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца. | |
Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм. | |
Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным. | |
Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида. | |
Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка. | |
Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена. | |
Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида. | |
Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки. | |
После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой. | |
После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками. |
Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.
В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.
Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку
Непротекающие полы
Схема устройства нпротекающего пола с уклоном
Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?
- Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
- Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
- После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
- Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.
В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.
Что такое «сухой трап» ? В чём его преимущества?
«Сухой трап» — это сифон для водостоков душевых комнат и других помещений, где используется вода. Служит для предотвращения попадания канализационных газов в помещение.
В отличие от обычного сифона с водяным замком, сухой трап может выполнять свои функции при больших перерывах в пользовании водой.
То есть, даже в унитазе, за пару месяцев неиспользования, вода испаряется, и в квартиру начинает поступать воздух из канализации. Что конечно же плохо. То же самое мы имеем и с другими сифонами с водяным затвором.
Что можно поделать с унитазом и сифонами при длительном отсутствии — читайте здесь.
Сухой трап устроен так, что канализационные газы в нём отсекаются не водяным замком, а пластиковыми или металлическими шторками.
Также ещё встречаются сухие трапы с поплавком. При отсутствии воды, поплавок садится на седло и перекрывает доступ воздуха. Но этот вариант не очень хорош —
если в канализации возникнет избыток давления (а такое иногда бывает), то газ сможет поднять поплавок и проникнуть в помещение.
Выпуск воды у трапов бывает вертикальный и горизонтальный. Чаще используются горизонтальные. В этом случае надо обязательно обеспечить достаточную разуклонку канализационной трубы, начиная от самого трапа.
Напомню требования СНиП для труб ф50 мм — уклон трубы 3см/1м. При укладке труб стараемся избегать прямых, а тем более острых углов.
Если трап устанавливается в полу — то очень важно правильно сделать разуклонку пола к трапу. Как это сделать — описано здесь.
С Вами был Станислав Плиточкин. Помогу сэкономить СВДН©!
plitochkin.ru
Варианты устройства наклонных полов
Пример устройства пола со сливом типа Конверт
Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:
Как правильно сделать полы в бане на свайном фундаменте?
- «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
- С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.
Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.
Душ со сливом в полу: нюансы обустройства ↑
Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.
Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством
Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:
- Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.
- Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.
- Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.
- Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.
- Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
- Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.
Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя
Особенности покрытий с пандусами
Пример укладки маяков для заливки пола
Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.
Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:
- Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
- В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
- Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.
Для чего нужен уклон при укладке тротуарной плитки
Уклон при укладке тротуарной плитки и брусчатки позволяет обеспечить хороший сток воды во время дождей или схода снегов. Если он выполнен правильно, то влага не будет задерживаться и не проникает внутрь материала. Отсутствие уклона или его неправильное определение приведет к появлению луж, которые будут разрушать водонепроницаемость брусчатки, что станет причиной разрушения покрытия.
Минимальный уклон тротуарной плитки на 1 метр ширины покрытия должен быть 1 см. Так, как обычно он выражается в процентах, то 1см=1%. Для того, чтобы обеспечить хороший сток воды, 1% достаточно. Кроме того, 1% не помешает комфортно передвигаться по дорожке пешеходам, людям с колясками или в инвалидных креслах.
Количество процентов зависит от климата и особенностей территории, где планируется стелить плиточный материал. Также следует учитывать вид самой плитки — гладкая или рельефная. Рельефные изделия сложнее отводят воду, поэтому уклон для них должен быть больше. Например, если для гладкой брусчатки делается уклон 2%, то для рельефной это значение должно быть увеличено до 2,5%.
Заливка бетонных полов
Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:
- Очистить черновую основу от грязи и пыли;
- Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
- Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
- После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
- После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
- Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
- С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
- После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.
Последний слой
Когда все подготовительные работы закончены, выполняется засыпка последнего слоя. Последний слой представляет собой песок или бетонный раствор толщина которого до 7 см. Для того, чтобы укладывать материал было удобно, песок подстилается в соответствии с элементами разметки. Если вместо песка используется бетонный раствор, то готовить его можно любым способом. Чаще всего используют бетонную смесь с цемента, песка и извести.
Если хотите сохранить контур тротуара из плитки, то перед началом работ устанавливаете опалубку.
Облицовка кафелем
Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой
Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:
- Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
- Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
- После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
- Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
- Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
- В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
- Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».
Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.
Как выбрать хорошую плитку
Плитка для бани на пол выбирается по нескольким критериям. Главные из них:
- поверхность с матовой, шероховатой или рифленой структурой;
- наличие реберной структуры на обратной стороне для хорошей адгезии клеящего состава;
- размеры, позволяющие создавать интересные эстетичные решения.
Плитка для бани на пол должна соответствовать ряду физических критериев. От подбора конкретной марки изделия будет зависеть общий срок службы покрытия, а также количество денег, которые придется потратить на покупку материала.
- Плитка для бани и сауны должна соответствовать классам водопоглощения А и В. Эти характеристики приводятся на упаковке керамики. Данные классы плитки производятся сходной технологией, замешиванием массы с последующей формовкой под давлением. Отличие между А и В в том, что последний тип керамики формуется в прессах, поэтому конечный продукт тяжелее, плотнее, менее пористый.
- Плитка в баню выбирается по степени сопротивления истиранию. Данные о классе также приведены на упаковке материала. При этом чем выше стойкость – тем ощутимее цена продукта для кошелька. Критерии выбора достаточно просты. Если от пола бани требуется сопротивление частым нагрузкам (например, помещение используется несколько раз в день, присутствуют до 10 человек) – рекомендуется остановиться на самом стойком классе керамики, 4 или 5. В случае, когда полы в бане предусматривают использование в режиме семейного отдыха (пару раз в неделю, от 2 до 5 человек) – можно выбрать керамику с маркировкой стойкости 2 уровня.
- Нескользящая поверхность – не всегда основной критерий выбора. Плитка в баню стеклокерамическая (или стеклянная), предлагаемая в формате мозаики из множества мелких элементов – показывает хорошие результаты, практически не создает проблем даже при ходьбе по ней мокрыми босыми ногами. Такой продукт достаточно дорог, но обладает самой высокой стойкостью к истиранию, сроком службы и прочностью.
- Толщина керамики для пола должна быть не менее 9 мм. В бане покрытие будет испытывать не только прямую нагрузку при ходьбе, но и механические напряжения из-за температурного расширения. Поэтому стоит рассматривать варианты, балансируя стоимость и толщину покрытия, делая последнюю как можно больше.
Что нужно учесть?
Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:
- Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
- Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
- Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.
Установка маячков для бетонирования
Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.
Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.
Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.
Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.
Вернуться к оглавлению
Расчет уклона трубопровода
Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы
Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.
Как поднять ванну выше уровня пола и сделать уклон?
В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.
Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:
D*√L/H ≥ М, где:
- М – коэффициент наклона;
- D – скорость перемещения воды по трубе;
- L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
- H – диаметр канализационной трубы.
Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.
Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками
Оглавление:Трапы для душевых: устройство и назначениеДушевой трап и его разновидностиМонтаж душевого трапа: последовательность работ
Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.
Трапы для душевых фото
Трапы для душевых: устройство и назначение
Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.
Монтаж душевого трапа фото
Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.
Душевой трап и его разновидности
Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.
- Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
- Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.
Трап для душевой кабины фото
И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.
Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.
Душевой трап под плитку фото
Монтаж душевого трапа: последовательность работ
По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.
- Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
- Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
- Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.
Установка душевого трапа фото
В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.
Автор статьи Александр Куликов
stroisovety.org
На что влияет уклон трубы и пола?
Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.
Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:
- Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
- Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
- Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.
Классификация уклонов рельефа
Существуют некоторые особенности укладки на склоне. Их обязательно нужно учитывать при благоустройстве территории. Классификация уклонов рельефа даст возможность понять, какой из методов укладки следует использовать на конкретной неровной местности.
Классификация уклонов рельефа:
- Ровный участок имеет уклон до 3;
- Участок с малым уклоном — 3-8;
- Участок со средним уклоном — 8-20;
- Территории, имеющие крутой уклон — больше 20.
На ровных территориях и участках с малым уклоном можно укладывать камень стандартными методами, а на склонах, где значение больше 8 потребуются подходящие подходы.
Формирование бетонной поверхности
Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.
Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:
- выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
- равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
- спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
- устраните неровности на поверхности бетонного массива;
- обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.
Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.
Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
Уклон — пол — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Уклон — пол
Cтраница 1
Уклон пола для стока воды к канализационному трапу должен быть не менее 2 % в помещении для мойки и 1 % в помещении для технического обслуживания, ремонта и стоянки. Полы в канавах дли работ под автомобилем должны иметь уклон 1 — 2 о в сторону приямка для удаления жидкостей. [1]
Уклоны пола, устраиваемого на грунте, обеспечиваются за счет соответствующей планировки основания, а уклон пола на перекрытии — за счет изменения толщины слоя стяжки. [2]
Уклон пола колодца должен быть 0 003 в сторону водосборника. Горловины ( лазы) кабельных колодцев делают круглыми или овальными с двойными металлическими крышками. Люки круглой формы рассчитывают только на одностороннюю протяжку кабелей и диаметр их не менее 700 мм, а люки овальной формы — на двухстороннюю протяжку кабелей большой длины сечением до 185 мм2, ширина люков 800, длина 1800 мм. Колодцы снабжают стальными скобами или металлической лестницей для спуска. [3]
При уклонах пола ( а) более 0 10 средство должно удерживаться ( при малой грузоподъемности — вручную, при большой — с помощью направляющих роликов) от самопроизвольного скольжения. Должен осуществляться контроль за режимом работы ВОМ, так как, например, при повышенном расходе воздуха возможно возникновение колебаний невысокой ( несколько герц) частоты или высокочастотных колебаний диафрагмы, издающей резкий свистящий звук. В ВОМ может подаваться воздух низкого ( до 0 07 МПа) или высокого ( до 0 8 МПа) давления. В первом случае требуется меньшая удельная мощность, меньший расход воздуха, создается меньший шум, практически отсутствует пыление; во-вто-ром — могут быть резко уменьшены размеры ВОМ, но появляется склонность к низкочастотным вертикальным колебаниям вследствие избыточного давления в рабочей камере при избыточной подаче воздуха, когда средство еще не двигается. [5]
Для получения уклона пола подстилающий слой или прослойку делают переменной толщины. [6]
Для создания уклона пола на перекрытиях под гидроизоляционным слоем предусматривают стяжку из бетона марки 100 с соответствующим уклоном и наименьшей толщиной 20 мм при укладке по плите покрытия и 40 мм при укладке по тепло — или звукоизоляционному слою. [7]
Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4 и 5 для междуэтажных перекрытий. [8]
Линии водораздела пола даны на плане, уклон пола сделан 0 01 в сторону трапов. Баки горячей и холодной воды расположены на чердаке над помещениями лаборатории и кладовой и помещением щелочных баков. Паропроводы, конденсатопроводы и трубы горячей воды, расположенные в стиральном цехе, не изолировать. Паропроводы и конденсатопроводы, расположенные слоем 30 мм, в каналах, на чердаке, в бачном помещении — слоем 50 мм. [9]
Если лоток заделывают в пол, то уклон пола уборной делают в сторону лотка. Более гигиеничным и простым в конструктивном отношении является писсуарный лоток, устроенный в толще бетона над несущей плитой с выступающей над полом на высоту 80 — 120 мм панелью шириной 400 — 500 мм, устраиваемой перед лотком на всем его протяжении. [10]
Зоны воздействия агрессивных сред разделяют порогами с разносторонними уклонами пола. [11]
При определении предельной высоты размещения зального помещения, имеющего уклон пола, отметку пола следует принимать у первого ряда мест. [12]
Большое значение для сохранности пола при его эксплуатации имеет уклон пола; чем больше уклон пола, тем скорее можно ликвидировать проливы агрессивной среды или более надежно смыть солеобразования в швах. Однако пол с большими уклонами представляет значительные конструктивные неудобства, поэтому не следует изготовлять длинные участки полов; при наличии сточных желобов, пересекающих пол, можно получить различные уклоны. [13]
Минимальный уклон пола принимается равным 0 5 %; наиболее распространенный уклон пола составляет 1 %; на небольших участках, а также у трапов и сточных желобов уклон может доходить до 2 % и выше. [14]
Кислотоупорные лотки следует располагать вдоль рабочей стороны ванн или под ваннами с соблюдением соответствующих уклонов пола. [15]
Страницы: 1 2 3 4
Как правильно сделать слив для душа в полу под плитку?
Для современного человека душевая кабина или ванна – это неотъемлемый сантехнический прибор, без которого не проходит ни один день. При устройстве душевой кабины без поддона, важно не забыть про трап для душа в полу под плиткой. Это устройство служит для сбора и слива жидкости во время принятия водных процедур. Что может быть проще, чем красиво оформленное отверстие для отвода воды в полу душевой кабины?!
Такое устройство для душевых в ванной комнате называют трапом, а выбрать и установить их вполне можно своими руками, ведь конструкция и монтаж трапа для душевой кабины не слишком сложны. Разберем подробно, какой вид слива в полу лучше, как самостоятельно разобраться с установкой данной системы, рассмотрим условия и нюансы монтажа сливного отверстия.
Конструкция и функции душевого трапа
Самый простой душевой трап в ванную под плитку представляет собой устройство, изготовленное, как правило, из металла, пластика или металлопластика. Данное приспособление обеспечивает эффективный сбор и отведение воды с пола душевой кабины. Трап для душевой обладает простой конструкцией и невысокой стоимостью, удобен в использовании и установке, безотказен во время эксплуатации.
Конструкция трапика для слива воды в душевых состоит из таких элементов:
- воронка с фланцем для приема воды из душа, в нижней части которой расположен выходной патрубок для отведения жидкости в канализацию. При помощи фланца прикрепляется гидроизолирующая мембрана;
- декоративная съемная решетка для задержки предметов, украшений, случайно упавших на пол, крупного мусора;
- сифон для осуществления гидрозатвора внутри сливного трапа для трапа с целью препятствия проникновения в санузел неприятных запахов из канализации.
Таким образом, кроме сбора и слива воды, душевые трапы выполняет ряд других полезных функций:
- задержка мусора, который может проникнуть в канализационные трубы и вызвать их засорение;
- препятствие проникновения зловоний в ванную комнату, благодаря сухому затвору или гидрозатвору;
- предоставление легкого доступа к сливу для его прочистки в случае возникновения засора.
Душевые сливы с сухим затвором или гидрозатвором экономит пространство в небольшой ванной комнате, освобождая от необходимости установки ванны или громоздкой душевой кабины с высоким поддоном, благодаря чему происходит также существенная экономия семейного бюджета. Но прежде чем купить сливной трап для душевого пола, нежно разобраться в его видах, ведь мы выбираем устройство, рассчитанное на длительный срок эксплуатации.
Разновидности сливных конструкций для душа
Существует большое разнообразие разновидностей сливов для душа в полу под плитку подобного типа. Душевые трапики могут отличаться по форме, конструкции, размерам (по высоте), по материалам изготовления. Касаемо формы решеток, они могут быть прямоугольными, квадратными или круглыми.
А по конструкции различают пристенные, точечные и линейные приспособления. Линейные конструкции устанавливаются, чаще всего, в углу или по краю душевой. Точечные трапы могут быть расположены в любом месте на полу под плиткой, Ну а пристенные устройства монтируются преимущественно у одной из стенок.
Различаются трапы также по типу выпуска: горизонтальный или вертикальный. От его расположения зависит, в каком направлении будет подключаться к сливу канализационная труба.
Как правило, в конструкции большинства трапов предусмотрен обыкновенный гидрозатвор, располагающийся в сифоне. Но такое устройство обладает одним существенным недостатком – если долго не пользоваться душем, то вода внутри испаряется, и неприятные запахи проникают в ванную комнату. В этом случае, лучше выбрать трапик для пола душа с сухим затвором.
Конструкции, имеющие сухой затвор, полностью изолируют помещения от проникновения запахов из канализации, поскольку в этом устройстве, кроме водного затвора, имеются еще несколько заслонок, которые перекрывают канал под действием собственного веса. Когда вода проникает в сливной канал, то эти заслонки открываются, беспрепятственно пропуская жидкость, а потом снова закрываются.
Слив в плиточном полу душевой устанавливают в самом удобном для этого месте. Главное, чтобы трап располагался в самой низкой точке санузла, обеспечивая эффективный сбор стекающей жидкости. Так, сливное отверстие может монтироваться в следующих местах:
- В центре душевой кабинки или с незначительным смещением в одну из сторон. Стандарт вариант расположения слива. В этом случае необходимо обеспечить соответствующий уклон пола от четырех стенок.
- У стены. В этом случае уклон пола выполняется от одной из стенок по направлению к сливному отверстию. Как правило, таким образом располагают щелевые трапы с высокой пропускной способностью, поскольку такие устройства засоряются реже.
- В углу. Сливное отверстие такого типа отлично смотрится на полу, не бросаясь в глаза. В этом случае уклон поверхности пола делают в двух плоскостях к нужному углу, обеспечивая сток воды к определенному месту.
Стоит отметить, что при выборе душевого трапа необходимо также обращать внимание на высоту приспособления. От этого параметра зависит, насколько нужно поднимать уровень напольного покрытия у сливного отверстия. Конечно, всем хочется, чтобы высота пола была как можно ниже, однако учитывайте, что чем больше высота трапа, тем у него выше пропускная способность. Поэтому существует особый вид трапа с регулируемой высотой, выбирая его, можно приспособить устройство к любой высоте стяжки.
Какому материалу отдать предпочтение?
Душевой трап в полу из плитки изготавливают из пластика, нержавеющей стали, чугуна и даже из стекла. Пластиковые конструкции обладают небольшим весом, устойчивостью к агрессивным воздействиям, легко чистятся, имеют долгий срок службы, поэтому они заслужили популярность, как у жителей частных домов, так квартир. Вода сливается через зазор в полу между лотком для душа и решеткой, а также уходит в сквозные отверстия вверху решетки.
Трапы из пластика оснащают декоративной решеткой съемного или несъемного типа различных форм и узоров. Высота пластикового изделия колеблется в пределах 75-180 мм. Устанавливать такой душевой слив в полу под плитку можно как точечным способом на открытом участке, так и угловым или линейным методом вблизи стены. Так как пластик совместим почти с любым напольным покрытием, то такие изделия часто используют для душевых кабин общего пользования (спортивные школы, тренажерные залы, бани и т.д.).
Все компоненты сантехнического трапа для душа, помимо решетки и ножек, изготавливают из высокопрочного пластика. А сифон в таких изделиях, как правило, выполнен по технологии плавающих шариков с сухим клапаном. После того как поток воды пройдет через сифон, шарики опускаются на его дно, перекрывая проникновение неприятных запахов из канализационного канала. Однако подобная конструкция немного снижает пропускную способность устройства.
Чтобы удешевить изделие, ножки некоторых приборов делают из стальной перфорированной ленты. А чтобы придать трапу нужную высоту, это самая лента сгибается в определенных местах. Помимо ленты из стали, в конструкции изделия могут использоваться регулируемые винтовые ножки.
Хорошо себя зарекомендовали канализационные трапы, изготовленные из нержавеющей стали. Причем стальным может быть не только корпус изделия, но и декоративная съемная решетка. Обычно их устанавливают в ванных комнатах и санузлах с повышенными гигиеническими требованиями – медучреждения, бассейны, санатории, детские лагеря и т.п.
Особенно красиво смотрятся линейные трапы из нержавеющей стали. Они почти незаметны в полу, облицованном керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Современное решение трапов из нержавейки – это одна из их форм, выполненная в виде латинской буквы «U».
Канализационный слив из чугуна монтируют в санитарных помещениях с жесткими условиями эксплуатации – прачечные, общественные душевые и бани, профильные лаборатории. Для отвода хозяйственных и дождевых сточных вод используются исключительно чугунные вертикальные трапы Ду 100 мм.
Чугунные устройства имеют самую большую пропускную способность, наиболее устойчивы к коррозии, благодаря чему срок их эксплуатации может достигать 50 лет. Как правило, данные изделия выпускают с гидрозатвором.
Монтаж трапа в душе под плитку своими руками
При монтаже душевого трапа во время строительства частного дома, обычно, вопросов, как сделать слив в полу душевой кабины, не возникает. В этом случае трап устанавливают в стяжку пола, который потом облицовывают плиткой, и делают вертикальный отвод трубы для сточных вод в канализационный канал.
С обустройством слива в квартире дела обстоят несколько иначе. В санузлах многоквартирных домов, чаще всего, толщины стяжки не хватает, чтобы устроить вертикальный трап в душе. Поэтому для обустройства кабинка данным изделием сначала поднимают уровень пола в помещении, вместе с тем обеспечивая его уклон. Как правило, высоты в 12-15 см вполне достаточно, чтобы разместить под стяжкой сифон и сливную трубу.
Устанавливают трап в полу для душа своими руками, соблюдая следующую последовательность:
- Сначала при помощи рулетки вымеряют местоположение трапа с расчетом того, что от слива до стен должно уместиться кратное количество плитки, не забывая о межплиточных швах (1,5-2 мм). Так пол будет выглядеть более эстетично, чем с резаными плитками.
- Затем трап соединяется с канализационным сливом посредством трубок. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.
- При необходимости утепления стяжки, используют листы пенопласта толщиной 5 см и плотностью не менее 35 кг/куб. метр, но лучше применять экструдированный пенополистирол, так как он более твердый и менее подвержен воздействию влажной среды.
- Листы утеплителя укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры сантехнического трапа, а сверху делается бетонная стяжка слоем около 4 см, которая должна заполнить все пространство до фланца слива.
- Необходимо дать высохнуть стяжке до полного затвердевания.
- Затем из гидроизоляционного материала нужно сделать прокладку для фланца, которая должна с запасом перекрыть фланец. Внутри прокладки необходимо вырезать отверстие, по внутреннему диаметру фланца.
- Верхнюю часть фланца нужно поместить на прокладку и прикрутить винтами к нижней части конструкции.
- После этого стяжку также нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Уложенный материал должен с нахлестом перекрывать прокладку фланца и зайти на стены на несколько 3-5 см.
- Далее в корпус душевого трапа нужно вставить его внутреннюю часть с сифоном.
- Затем нужно залить финишную стяжку с уклоном около10 мм на метр заливки. Для этого на поверхность пола с гидроизолятором выставляют направляющие пластиковые рейки, скосив их по направлению к сливу. Можно купить готовые системы для изготовления трапа в душе.
- Заливка второго слоя стяжки должна быть ниже высоты сифона настолько, чтобы можно было сравнять его с плиткой. Направляющие рейки из стяжки не вынимают. При этом, чтобы раствор не попал в слив и на стены, рекомендуется решетку трапа заклеить скотчем, а угол между полом и стенами – гидроизоляционной лентой.
- Далее осуществляется облицовка поверхности плиткой, начиная от сливного отверстия к стенам. Плитка должна быть на одном уровне с решеткой трапа или на несколько 3-5 мм. выше.
- После высыхания плиточного клея, нужно затереть швы водостойким материалом, подобранным под цвет керамической плитки.
- Участки, где плитка соприкасается с корпусом трапа, нужно тщательно и аккуратно заделать силиконовым герметиком.
- В конце всех работ на корпус душевого трапа монтируется и закрепляется защитная решетка.
Правильно установленный трап для душа сделает принятие водных процедур более комфортным, придаст ванной комнате оригинальный внешний вид.
Безопасность лестницы
Безопасность лестницыЗдоровье и безопасность окружающей среды
Самообучение по безопасности лестниц Блок
ВВЕДЕНИЕ
Основная опасность при использовании лестницы — падение. Плохо спроектированная, обслуживаемая или неправильно используемая лестница может обрушиться под возложенной на нее нагрузкой и заставить сотрудника упасть.
Лестница — это устройство, состоящее из двух соединенных боковых направляющих. через равные промежутки времени поперечинами, по которым человек может ступить, чтобы подняться или спуститься.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕНОСНЫХ ЛЕСТНИЦ
Стремянка — Самонесущая переносная лестница, нерегулируемые по длине, с плоскими ступеньками и откидной спинкой.
Одинарная лестница — Несамонесущий переносной лестница нерегулируемая по длине, состоящая только из одной секции. Его размер разработан общая длина боковой направляющей.
Удлинительная лестница — Несамонесущая переносная лестница, регулируемая по длине.
ТРЕБОВАНИЯ OSHA ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЛЕСТНИЦЫ
Переносные стремянки длиной более 20 футов использовать нельзя.
Стремянки должны быть оснащены распоркой по металлу или запорное устройство достаточного размера и прочности, чтобы надежно удерживать переднюю и заднюю часть секции в открытом положении.
Одиночные лестницы длиной более 30 футов использовать нельзя.
Удлинительные лестницы длиной более 60 футов использовать нельзя.
Лестницы должны постоянно поддерживаться в хорошем состоянии.
Лестницы следует проверять часто, а те, которые имеют выявленные дефекты должны быть помечены или помечены («Опасно, не использовать») и удалены из услуга по ремонту или уничтожению.
Правильное использование лестниц имеет важное значение для предотвращения несчастных случаев. Даже хороший лестница может быть серьезной угрозой безопасности при опасном использовании работниками.
Стандарты OSHA требуют следующих мер безопасности для использование лестницы:
- Лестницы следует размещать на надежной опоре и ровной поверхности. по возможности, или они должны быть связаны сверху, посередине и снизу, чтобы предотвратить скольжение.
- Лестницы, используемые для доступа на крышу или другую территорию, должны выступать не менее чем на метра над крышей, он обеспечивает точку опоры при переходе на крыше.
- Подножие лестницы должно иметь горизонтальное положение.
расстояние от верхней опоры до подножия лестницы — четверть высоты
рабочая длина лестницы. Разделите длину здания от
землю до верхней опоры на четыре.
Если наверху лестницы шестнадцать (16) футов, а лестница простирается на двадцать (20) футов, основание должно быть четырех (4) фута от здания.
Основание лестницы должно быть размещено так, чтобы что на каждые четыре фута высоты приходится один фут от здания. где лестница упирается в здание. Он известен как 4. к 1 правилу .
- Рабочий всегда должен стоять лицом к лестнице, когда лазание вверх или вниз.
- Короткие лестницы нельзя соединять сделать длинные лестницы.
- Запрещается использовать лестницы в горизонтальном положении. позиционировать как подмости или рабочие платформы.
- Верх обычной стремянки использовать нельзя. как ступенька.
- Используйте обе руки при подъеме или спуске лестницы.
- Запрещается использовать металлические лестницы вблизи электрических оборудование.
Мы хотели бы оценить ваше обучение, а также задокументируйте свое участие в этом самообучении. Для этого мы предоставили короткий тест с несколькими вариантами ответов. Чтобы пройти этот тест, вы можете щелкните выделенный пост-тест Теперь.
Безопасность лестниц OSHA для общей промышленности
Лестницы настолько распространены, что легко забыть о рисках, связанных с их использованием.
По оценкам OSHA, для общепромышленных компаний падения с лестницы — ступенчатой, прямой, комбинированной и удлиненной — составляют 20% смертельных травм и травм с потерей трудоспособности.
Большинство этих инцидентов можно было бы предотвратить, если бы соблюдались стандарты OSHA. Падение с высоты, одно из наиболее часто упоминаемых нарушений OSHA, включает нарушения безопасности лестниц.
Если ваш бизнес находится в ведении федерального (или государственного) OSHA и вы предоставляете своим сотрудникам возможность пользоваться лестницами, вы должны соблюдать стандарты обучения и техники безопасности.Хорошие новости? Эти безопасные методы помогут защитить рабочих и предотвратить дорогостоящие травмы.
Ознакомьтесь с правилами работы с лестницами OSHA (и сопроводительными изображениями), чтобы убедиться, что ваши сотрудники предпринимают необходимые шаги, чтобы избежать падений.
Для подробного обзора требований OSHA к лестницам для строительства , которые включают лестницы, используемые в чрезвычайных операциях и тактических операциях правоохранительных органов, щелкните здесь.
Каковы правила OSHA для лестниц?
Общие отраслевые требования OSHA по использованию лестниц указаны в соответствии с 1910.23 — Рабочие поверхности: лестницы. Они устанавливают требования к конструкции и ограничения по использованию для различных типов лестниц. Они также включают инструкции по установке и использованию лестниц и ограничивают небезопасное поведение, такое как соединение лестниц вместе для достижения большей высоты.
Требования к обучению сотрудников безопасности лестниц также включены в 1910.30 Рабочие поверхности для ходьбы. Если вы работодатель, вы обязаны обучить своих сотрудников безопасному использованию лестниц. Если сотрудник чувствует себя небезопасно, он имеет право отказаться от работы.
Общие отраслевые требования OSHA можно резюмировать следующим образом:
- Используйте одну! Ступенька или лестница необходимы при попытке достичь или выполнить задачи над головой. Не наступайте на стулья, ящики, мусорные ведра или другие предметы.
- Выберите правильный стиль, высоту, материал и характеристики (обязанности), необходимые для работы.
- Осматривайте лестницы перед первым использованием и перед каждой рабочей сменой: замените дефектные лестницы.
- Установите и используйте лестницу в соответствии с этикеткой производителя.
- Безопасно поднимайтесь и балансируйте.
- Избегайте опасностей и неправильного использования, например подъема по закрытой лестнице.
- Сообщайте об опасностях, связанных с лестницей, таких как поврежденное или неисправное оборудование.
- Обучите всех сотрудников вышеуказанным требованиям (если применимо к вам).
Просмотрите и распечатайте полный PDF-файл 1910.23 OSHA «Стандарты лестниц». (Получено с сайта osha.gov, 10.01.2020)
Вы также можете просмотреть и распечатать популярную карточку OSHA Portable Ladder Quick Card здесь.
Давайте подробнее рассмотрим правила и требования OSHA по безопасности лестниц.
Выберите правильную лестницу
Безопасное использование лестниц начинается с выбора подходящей для работы. В нормах OSHA перечислено несколько типов, в том числе табуреты, стремянки, роликовые лестницы, выдвижные лестницы и самонесущие лестницы. Однако стандарты предназначены для применения к любой переносной лестнице, используемой вашими сотрудниками, даже если она прямо не указана.
Все используемые лестницы должны выдерживать максимальную предполагаемую нагрузку и иметь параллельные перекладины, поддерживаемые рельсами с каждой стороны (переносные одинарные лестницы запрещены).Перекладины должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и должны иметь такую форму / конструкцию, чтобы ступня пользователя не скользила при нормальном использовании.
При выборе подходящей лестницы для работы внимательно прочтите этикетку. Также учитывайте тип, высоту и грузоподъемность лестницы. Металлические лестницы никогда не должны использоваться для электромонтажных работ или рядом с неизолированными электрическими проводниками.
1. Типы лестничной диаграммы и их использование
Выберите стиль, который обеспечит вам поддержку, необходимую для работы. Распространенные типы лестниц включают:
Табуреты-ступеньки — Табуреты используются, когда требуется небольшая высота, чтобы добраться до полок или верхних складских помещений.В соответствии со стандартами OSHA табуреты-ступеньки должны быть прочными и способны выдерживать предполагаемый вес выполняемой задачи. Табуреты высотой более 24 дюймов требуют поручня.
Самонесущие (ступенчатые) лестницы — Эти лестницы часто имеют А-образную форму, сами по себе стоят, они бывают из самых разных материалов и имеют различные характеристики по нагрузке. Высота колеблется от 6 до 30 футов. Самонесущие лестницы должны иметь распорное или фиксирующее устройство, которое блокируется перед использованием. Никогда не используйте самонесущую лестницу в закрытом положении.
Прямые лестницы — Прислоните прямую лестницу к конструкции, чтобы добраться до верхнего уровня. При использовании прямой лестницы верхняя часть лестницы должна превышать высоту конструкции, на которую она опирается, на три фута и , она должна быть наклонена под углом 75 градусов, т.е. 1: 4 или 1 фут от стены на каждые четыре фута высоты лестницы. Высота обычно от 10 до 30 футов.
Выдвижные лестницы — Выдвижные лестницы, доступные высотой от 16 до 60 футов, представляют собой прямые лестницы с базовой секцией и секцией мухи, которую можно регулировать по высоте.
Платформенные лестницы — Платформенные лестницы представляют собой стремянки с площадкой и верхним поручнем. Применяются те же правила, что и для лестниц с А-образной рамой.
Роликовые лестницы — Роликовые лестницы, также известные как роллетные лестницы, обычно используются в сценариях комплектации запасов, например на складах, или для достижения оборудования определенной высоты, такого как бункер подачи на производственной машине на заводе. У некоторых прямых лестниц есть колеса, но они не считаются катящимися лестницами.Запрещается катить лестницу с колесами при переноске пассажира.
Опоры вашей лестницы должны позволять ей выдерживать вес вас и ваших припасов, не соскальзывая и не копаясь слишком глубоко в земле.
Если у вас нет доступа к нужной лестнице для работы, или если вас просят использовать лестницу неправильно, немедленно сообщите об этом кому-нибудь. Согласно закону OSHA, вы имеете право отказаться от работы до тех пор, пока не сможете безопасно выполнять свои обязанности.
2. Нормы высоты лестницы
Выберите лестницу, которая позволит вам выполнить желаемую задачу, оставаясь надежно сбалансированной, и вы никогда не должны стоять на двух верхних ступенях стремянки или выше четырех ступенек сверху на пристройке. лестница.
Удлинитель или прямая лестница, используемые для доступа к возвышенной поверхности, должны выступать не менее чем на 3 фута над точкой опоры (см. Диаграмму). Лестница, увеличенная на высоту 48 футов или более, требует удлинения на 6 футов за карниз.
Приставная или прямая лестница должна быть достаточно длинной, чтобы выступать не менее чем на 3 фута над точкой опоры. (Рисунок безопасности переносной выдвижной лестницы OSHA D-1, изображенный на сайте Safesite.)Никогда не поднимайтесь по выдвижной лестнице, держа в руках инструменты или материалы; сначала заберитесь, затем поднимите инструменты с помощью веревки или блока и захватите снасти.
А 6 футов. стремянка имеет средний вылет 10 футов, 8 футов. лестница имеет длину 12 футов и так далее.
Не используйте верхнюю часть трапа с А-образной рамой в качестве ступеньки. Вместо этого используйте более высокую лестницу.
3. Номинальная нагрузка лестницы
Используйте номинальную нагрузку лестницы, указанную на этикетке, чтобы определить, является ли лестница устойчивой и достаточно прочной, чтобы выдержать работу.
Справочник по табличкам с указанием грузоподъемности лестницы. См. Этикетку на лестнице, чтобы определить ее максимальную нагрузку.Рейтинги и ограничения по весу лестницы:
- Тип 3: Максимальный вес 200 фунтов, легкий для домашнего использования
- Тип 2: Максимальный вес 225 фунтов, средний вес для маляров, разнорабочих и других простых проекты
- Тип 1: максимальный вес 250 фунтов, усиленный для профессионального и / или промышленного использования с легкими инструментами и оборудованием
- Тип 1A: максимальный вес 300 фунтов, сверхтяжелый для профессионального и / или промышленного использования с инструменты и оборудование среднего веса
- Тип 1AA: максимальный вес 375 фунтов, сверхмощный для тяжелых работ
Примите во внимание вес вашей одежды и СИЗ, а также вес любых инструментов и материалов, которые вы будете использовать .
Вес обычно используемых инструментов и материалов составляет:
- Ведро с краской на 5 галлонов — 60 фунтов
- Переносной распылитель — 20 фунтов
- Потолочный вентилятор — 30 фунтов
- Ящик для инструментов — 35 фунтов
- Связка черепицы — 70-100 фунтов
- Лист фанеры — 80 фунтов
- Три деревянных доски 4 × 4 фута — 80 фунтов
Как правильно установить лестницу
Чтобы правильно установить лестницу, осмотрите ее на предмет повреждений такие как изгибы, вмятины, острые края, жир / гладкость, ослабленные ступеньки / болты, поврежденные опоры для ног и застрявшие или поврежденные распорки шарниров.
Используйте контрольный список для проверки оборудования лестницы, чтобы каждый раз проверять тщательность и точность.
Контрольные списки лестничных диаграмм OSHA
Библиотека шаблонов проверок Safesite включает ряд контрольных списков безопасности лестниц, в том числе:
Используйте Safesite для проведения этих и других проверок с помощью мобильного устройства.
Если есть краска или другой материал, делающий полный осмотр невозможным, не используйте лестницу.
Убедившись, что ваша лестница находится в хорошем рабочем состоянии, осмотрите рабочую поверхность, чтобы убедиться, что на ней нет мусора, который может повлиять на устойчивость вашей лестницы.Также осмотрите зону на предмет опасности поражения электрическим током.
Если поверхность чистая и ножки лестницы подходят для этого типа поверхности, установите автономную лестницу, заблокировав петли или наклонив прямую лестницу в соответствии с правилом 4-1.
Что такое правило 4-1 для лестниц?
Основание вашей лестницы должно выступать на 1 фут на каждые 4 фута высоты между рабочей поверхностью и точкой контакта. Если все сделано правильно, лестница будет касаться земли под углом 75 градусов.
Если лестница простирается на 12 футов от земли до верхней опорной конструкции, она должна находиться на расстоянии 3 футов от стены; если высота 17 футов, она должна выдвигаться на 4,25 фута и т. д. (безопасный рисунок D-1 переносной выдвижной лестницы OSHA, проиллюстрированный сайтом Safesite).Ваш работодатель должен провести обучение установке лестницы во время вашего ознакомления и с введением новых опасностей, связанных с лестницей. например, новые типы лестниц или новые рабочие поверхности.
Безопасный подъем и равновесие
Выполняйте подъем правильно, постоянно поддерживая три точки соприкосновения с лестницей.Встаньте лицом к лестнице, взбирайтесь за руки и держитесь между перилами.
Безопасное лазаниеНе берите с собой инструменты или другие принадлежности во время восхождения. Вместо этого поднимайте инструменты с помощью системы шкивов или электрической лебедки.
Слишком большой наклон от центра лестницы может привести к падению. Держите талию между поручнями, чтобы центр тяжести лестницы оставался там, где должен.
Избегайте опасностей и неправильного использования
Серьезно относитесь к опасности падения при использовании лестницы. Думайте заранее и не допускайте контакта со всем, что может повлиять на устойчивость вашей лестницы, например, со скользкими поверхностями, другими людьми и транспортными средствами.
Если ваша лестница установлена в зоне с интенсивным движением, например, в дверном проеме или проходе, закрепите ее и / или установите вокруг нее баррикаду, чтобы предотвратить случайный контакт.
Не пытайтесь набрать высоту, укладывая лестницы на другие предметы, такие как ящики, кузов грузовика или другие лестницы. Вместо этого запросите лестницу другого типа или длины. Не пытайтесь выполнить задание, пока не будет предоставлена подходящая лестница или другое оборудование, такое как строительные леса или ножничный подъемник.
Лестницы и защита от падения
Хотя личная защита от падения требуется для рабочих, подверженных потенциальному падению с незащищенного края шести футов или более, защита от падения составляет , а не , необходимая для рабочих на стационарных лестницах длиной 24 фута или менее или на переносные лестницы любой высоты.
Тем не менее, рекомендуется обеспечить дополнительную защиту. Такие средства защиты, как система защиты от падения, закрепленная над рабочим, могут предотвратить падение с высоты 6 футов и более.
Также рекомендуется привязать верхнюю часть удлиненной лестницы и заблокировать ее опоры.
Сообщите об опасностях, связанных с лестницей
Если вы заметили повреждение лестницы во время осмотра, немедленно промаркируйте лестницу в соответствии с ее состоянием. Если лестницу невозможно спасти, немедленно уничтожьте ее.
Знаки и этикетки безопасности лестницы
Следующие знаки безопасности лестницы важны для сообщения о потенциальных опасностях:
Клейкие этикетки или бирки для проверки лестниц — Запишите даты и результаты проверок безопасности лестницы.
Ярлык проверки лестницы (источник)Опасно. Не используйте бирки — немедленно пометьте небезопасные лестницы ярлыком «Опасно», чтобы никто не использовал их.
Пример этикетки «Опасно: не допускать» для лестницы (источник)Клейкие этикетки с максимальной вместимостью — Для лестниц без бирки производителя сообщите максимальную грузоподъемность с помощью этикетки стороннего производителя или самодельной этикетки.
Следите за тем, чтобы сотрудники не использовали лестницы с поврежденными или отсутствующими знаками безопасности. Обратитесь к производителю для замены этикеток или лестницы.
Тренинг по безопасности лестниц
Нормы OSHA также предусматривают, что вы должны обучать своих сотрудников соблюдать вышеуказанные правила. Рекомендуется обучение родному / основному языку сотрудника. Требуется начальная подготовка и обучение по мере необходимости.
Ваши сотрудники должны знать, как безопасно выбирать, проверять, подниматься и работать с лестницы.В частности, вы должны убедиться, что обучение проводится квалифицированным специалистом и охватывает:
- характер опасностей падения и способы их распознавания
- как минимизировать опасность падения
- когда и как использовать системы защиты от падения, включая осмотр и обслуживание этих систем
- характер опасностей лестницы (оборудования), и как распознать и минимизировать их
Ваша новая ориентация сотрудников должна включать обучение безопасности лестниц, если лестницы присутствуют на рабочем месте, но ваша ответственность на этом не заканчивается .Вы также несете ответственность за переподготовку сотрудников, чтобы информация оставалась свежей и актуальной.
OSHA делает упор на переподготовку после изменений на рабочем месте, которые влияют на актуальность прошедшего обучения, после изменения или обновления стандартов, а также когда сотрудник (и) демонстрирует несоответствие в правилах техники безопасности.
Если вам требуются меры безопасности, превышающие стандарты OSHA, такие как защита от падения при работе на переносных лестницах, обучите каждого сотрудника правильному протоколу установки и использования средств индивидуальной защиты от падения в любых требуемых обстоятельствах.
Хотя OSHA не будет ссылаться на вас за нарушение ваших собственных письменных правил техники безопасности, если вы пренебрегаете обучением своих сотрудников таким образом, что они серьезно травмированы, вы все равно можете быть привлечены к ответственности за нарушение статьи об общих обязанностях.
Инструменты и ресурсы для обучения лестницам OSHA
Вы можете обучить своих сотрудников безопасному использованию лестниц, используя различные методы, средства и инструменты, начиная с личного, живого обучения.
Личное обучение, требуемое OSHA
OSHA поощряет обучение, максимально приближенное к реальному опыту.Предоставьте квалифицированных специалистов для демонстрации и помощи сотрудникам, когда они практикуют правильное использование лестниц.
Онлайн- и видеообучение безопасности лестниц
Цифровое обучение безопасности лестниц можно использовать в качестве напоминания и / или платформы для опроса ваших сотрудников о правильном использовании лестницы.
Ladder Meetings и Toolbox Talks
Ladder Meetings и Toolbox Talk могут иметь или не иметь эмпирический компонент, упомянутый выше. Safesite имеет ряд заметок о встречах в библиотеке совещаний по безопасности, в том числе:
- Выберите правильную лестницу
- Безопасность приставной лестницы
- Безопасность ступенчатой лестницы
Какой бы метод обучения ни использовался, обязательно запишите дату обучения, имя сотрудника, затронутые темы и любые выполненные викторины или тесты.
Храните эти записи в течение всего срока работы работника плюс три года.
Вкратце
Во избежание падений соблюдайте правила безопасности при использовании лестниц OSHA. В правилах указано, как выбирать и использовать различные типы лестниц. Они также требуют, чтобы сотрудники проходили обучение на рабочем месте по безопасности лестниц.
Чтобы улучшить свою программу обеспечения безопасности лестниц, просмотрите наши основные контрольные списки безопасности OSHA или загрузите Safesite на iOS или Android, чтобы просмотреть полную библиотеку шаблонов.Оставайся там в безопасности!
Лестницы | Здоровье и безопасность окружающей среды
Переносные лестницы — один из самых удобных и простых инструментов, которые мы используем. К переносным лестницам относятся стремянки, прямые и раздвижные лестницы.
Ежегодно в США несчастные случаи, связанные с лестницами, становятся причиной примерно 300 смертей, 30 000 инвалидностей и 130 000 травм, требующих неотложной медицинской помощи. Основными причинами несчастных случаев на лестницах являются:
- Лестница в плохом состоянии.
- Лестница неправильно расположена и неправильно расположена.
- Лестница поставлена на грязную, жирную или неровную поверхность.
- Человек не использует надлежащую технику для работы на лестнице.
Ключ к безопасному использованию лестницы — это выбрать правильную лестницу, установить ее устойчиво и обратить внимание на методы работы.
Требования к строительству
- Длина переносных стремян не должна превышать 20 футов.
- Минимальное расстояние в свету между боковыми поручнями для всех переносных лестниц должно составлять 16 дюймов.
- Переносные лестницы должны иметь нескользящие ножки.
- На переносных лестницах перекладины, перекладины и ступеньки не должны располагаться на расстоянии менее 10 дюймов или более 14 дюймов друг от друга вдоль боковых перил лестницы.
- На ступеньках ступеньки, перекладины и ступеньки не должны находиться на расстоянии менее 8 дюймов и не более 12 дюймов между их центральными линиями.
- На каждой стремянке должна быть предусмотрена металлическая распорка или фиксирующее устройство, чтобы удерживать переднюю и заднюю секции в открытом положении.
- Компоненты лестницы должны иметь такую поверхность, чтобы предотвратить зацепление одежды и травмы в результате проколов или порезов.
- Деревянные лестницы нельзя красить, чтобы скрыть дефекты древесины.
Выберите правильную лестницу для работы
- Определите, какая допустимая предельная нагрузка требуется.
- Нагрузка равна массе тела человека плюс использованные материалы и инструменты.
- IA = 300 фунтов I = 250 фунтов II = 225 фунтов III = 200 фунтов
- В университете используйте промышленные стремянки типа I или типа IA или для тяжелых условий эксплуатации, оборудованные противоскользящими шипами.Не используйте типы II и III.
- Стремянки обычно используются внутри помещений.
- Практическое правило выбора правильной длины: измеряйте от места, где вы будете устанавливать длину, до самой высокой точки, которую вам нужно достичь, вычтите свой рост и прибавьте 2 фута. Пример: ваш рост 6 футов и вы хотите достичь чего-то на высоте 10 футов от пола, поэтому 10 футов — 6 футов + 2 футов = 6 футов
- Прямые или удлиненные лестницы обычно используются на открытом воздухе.
- Эмпирическое правило выбора правильной длины: измерьте необходимый пролет и прибавьте 3 фута.Оцените, измерив прямо вверх, добавьте 20% и добавьте 3 фута. (20% получены при сравнении гипотенузы с вертикальным участком прямоугольного треугольника 3 X 4 X 5.) Не используйте переносные металлические лестницы для электромонтажных работ, рядом с электрическими частями под напряжением или в пределах десяти футов от линий электропередач высокого напряжения. Вместо этого используйте непроводящую стекловолокно или сухую деревянную лестницу.
- Возможно поражение электрическим током. При использовании электроинструмента на лестнице не используйте металлическую или деревянную лестницу, если она мокрая. Сам по себе удар током может быть опасным, но также эффект вздрагивания может привести к падению человека и получению травмы.
- Ступеньки или перекладины всех лестниц должны быть установлены таким образом, чтобы между внутренним краем перекладины и ближайшим препятствием было не менее 7 дюймов.
- Лестницы должны использоваться только по назначению.
Примечание: если работа будет выполняться на высоте более шести футов, если будут использоваться три верхние перекладины лестницы или если рабочая деятельность не допускает постоянного контакта с телом в трех точках, тогда также необходима защита от падения. Требования к защите от падения см. В разделе «Поверхности для ходьбы и работы»
.Тщательно установите лестницу
- Лестницы нельзя размещать в проходах, дверных проемах, проездах или любых местах, где они могут быть перекачаны или смещены при выполнении каких-либо других работ, если они не защищены баррикадами или охранниками.
- Лестницы нельзя ставить перед дверью, которая открывается навстречу им, если дверь не заблокирована, не заперта или не охраняется.
- Переносные лестницы, используемые в качестве временного доступа, должны выступать не менее чем на 3 фута над верхней посадочной поверхностью.
- Все переносные лестницы должны быть достаточной длины и размещены таким образом, чтобы рабочие не растягивались и не занимали опасное положение.
- Следуйте правилу лестницы с соотношением 4: 1: устанавливайте основание на расстоянии 1 фута от стены на каждые 4 фута, которых оно достигает.Это можно оценить, посчитав ступеньки, которые находятся на расстоянии около одного фута друг от друга.
- Убедитесь, что защелки (или замки) находятся на своих местах и удерживаются, чтобы предотвратить перегрузку рельса.
- Полностью открыть стремянки; никогда не используйте складную лестницу в разложенном положении.
- Лестницы нельзя перемещать, сдвигать или выдвигать, пока они заняты.
Работа на лестницах
- Поднимаясь вверх и вниз лицом к лестнице, держитесь за нее руками.
- Регулируйте выдвижные лестницы только стоя у основания, а не на лестнице или над ней.
- Поднимайтесь по лестнице по одному человеку за раз, если лестница не предназначена для большего количества людей.
- Запрещается выполнять работы, требующие подъема тяжелых материалов или значительных усилий с лестниц.
- Перемещайте инструменты или оборудование с помощью ремня для инструментов или веревки, привязанной к ведру.
- Избегайте слишком сильного наклона вбок. Практическое правило: военно-морской флот за пределами боковых поручней слишком сильно наклоняется наружу.
- Не кладите незакрепленные инструменты на ступеньки и верхнюю платформу.
- Не кладите доски на верхнюю часть стремянки.
- Не стойте на вершине (колпаке) стремянки или на ступеньке ниже колпака. Это делает и вас, и лестницу опасно нестабильными. Если оставаться ниже, ваш центр тяжести остается ниже, и лестница не должна легко опрокидываться.
- Не стойте на полке для краски стремянки. Он рассчитан на то, чтобы удерживать не более 50 фунтов.
Ежедневно проверять лестницы
- Лестницы необходимо проверять на наличие видимых дефектов ежедневно и после любого происшествия, которое может повлиять на их безопасное использование.
- Сломанные или поврежденные лестницы должны быть немедленно помечены надписью «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» или аналогичной формулировкой и выведены из эксплуатации до тех пор, пока они не будут восстановлены до состояния, соответствующего их первоначальной конструкции.
Как безопасно использовать лестницу любого типа
Джон Лунд / Сэм Дифуис / Getty Images
Мне не нужно напоминать вам, что лестницы потенциально опасны, но именно это я и собираюсь сделать: по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, в 2012 году около 250 000 американцев нуждались в медицинской помощи по поводу стула или лестницы. связанные травмы.А 16-летнее исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины, показало, что 97 процентов несчастных случаев с лестницей происходят дома. Следуйте этому совету, и это может просто помешать вам стать статистикой лестницы. Безопасность стремянкиСтремянки бывают нескольких размеров; Три самых популярных размера, используемых домовладельцами, — это 4, 6 и 8 футов. Независимо от размера лестницы действуют следующие правила безопасности:
• Во-первых, открывая стремянку, убедитесь, что две шарнирные металлические распорки, называемые распорками, зафиксированы и выпрямлены.
• Никогда не устанавливайте стремянку на неровной поверхности. Каждая из четырех опор лестницы должна плотно прилегать к земле или полу.
• Каким бы заманчивым это ни было, никогда не садитесь и не стойте на самой верхней ступеньке лестницы. Фактически, производители лестниц и врачи отделения неотложной помощи рекомендуют никогда не стоять выше третьей по высоте ступеньки.
• Поднимайтесь по лестнице только спереди, а не сзади. Не позволяйте одновременно подниматься на стремянку более одного человека. (Исключением является использование специально сконструированной стремянки для двух человек, у которой есть ступеньки с обеих сторон.)
• При работе со стремянкой держите бедра в пределах двух вертикальных перил. Слишком большое отклонение влево или вправо может привести к падению лестницы.
• Удалите с лестницы все инструменты и материалы перед ее перемещением. Вы действительно хотите, чтобы этот молот упал вам в лицо?
• Многие люди прислоняют закрытую стремянку к стене, а затем взбираются по ней. Но не надо. Он легко может выскользнуть из-под вас.
• Это должно быть само собой разумеющимся, но я все равно скажу: никогда не стойте на полке с краской.
• Наконец, не оставляйте стремянки без присмотра, особенно рядом с детьми. Когда вы закончите работу в течение дня или если вы сделаете продолжительный перерыв, закройте лестницу и уберите ее или, по крайней мере, положите ее.
Меры предосторожности при использовании удлинительной лестницыУдлинительная лестница обеспечивает самый простой и удобный способ добраться до высоких участков вокруг вашего дома, но чем выше высота, тем выше вероятность получения более серьезных травм. Так что будь осторожен.
• Чтобы выдвинуть лестницу, сначала положите ее на землю, упираясь ногами в дом.Затем поднимите верхний конец лестницы и держите ее в вертикальном положении, держась за руки. Как только лестница станет почти вертикальной, возьмитесь за перекладину примерно на уровне бедра, слегка приподнимите лестницу и отведите ее основание от дома.
• Как только лестница окажется на месте, возьмитесь за веревку и поднимите телескопическую секцию лестницы, известную как муха, на желаемую высоту. Убедитесь, что оба крюка для перекладины надежно зафиксированы на перекладине лестницы, затем привяжите конец веревки к нижней перекладине.
• Чтобы установить правильный угол наклона лестницы, используйте соотношение 1: 4: разделите высоту лестницы на 4, затем переместите основание лестницы подальше от дома.Например, если высота лестницы составляет 16 футов, ее основание должно находиться на расстоянии 4 футов от дома.
• Обе ножки лестницы должны плотно прилегать к земле. Если одна нога не соприкасается, не кладите под нее деревянные бруски. Вместо этого выкопайте немного земли из-под другой ноги.
• Никогда не ставьте удлинительную лестницу на мокрых, грязных, обледенелых или заснеженных поверхностях.
• Не стойте выше четвертой ступеньки сверху.
• Никогда не устанавливайте лестницу вблизи линий электропередач.
• При подъеме и спуске всегда лицом к лестнице. И держитесь обеими руками за перекладины, а не за поручни.
• При необходимости наденьте инструментальный пояс или кобуру для переноски инструментов и принадлежностей. Таким образом, у вас будут свободны обе руки при подъеме и спуске.
• Как и в случае со стремянкой, держите бедра в пределах вертикальных боковых перил. Не перегибайте палку влево или вправо.
• Я не рекомендую забираться на крышу, но при необходимости убедитесь, что верх лестницы выступает как минимум на 3 фута над точкой контакта.Когда вы дойдете до края крыши, возьмитесь за верхнюю часть перил обеими руками, затем осторожно обойдите лестницу.
РейтингиКаждая стремянка и удлинительная лестница имеют рейтинг, основанный на том, какой вес они могут выдержать. Рейтинговая система разделена на разные типы лестниц. Например, лестницы типа III предназначены для легкого домашнего использования и могут выдерживать 200 фунтов. Лестница типа II рассчитана на коммерческое использование средней грузоподъемности и может выдержать 225 фунтов.Лестницы типа I рассчитаны на тяжелое промышленное использование и имеют предел в 250 фунтов. Лестницы типа IA предназначены для сверхтяжелого промышленного использования и могут выдерживать до 300 фунтов. И, наконец, есть лестница типа IAA, которая считается специальной профессиональной лестницей, способной выдержать 375 фунтов.
Обратите внимание, что все значения грузоподъемности представляют собой общий вес на лестнице, включая человека, инструменты и материалы.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! — Strathmore Ladder
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
- Это лестница «СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», предназначенная для использования в саду или для ухода за ландшафтом. Он имеет определенные ограничения и может не подходить для других работ.
- Эта лестница не имеет резиновых ножек, распорок или страховочного троса для предотвращения скольжения или скольжения по твердой поверхности, а также от непреднамеренного раздвижения третьей ножки на штативе.
- Никогда не используйте его на твердых или непроницаемых поверхностях, таких как бетон или тротуар.
- Запрещается использовать в помещении.
- Металлические лестницы проводят электричество. Никогда не используйте его во время грозы, рядом с проводами под напряжением или с любыми токопроводящими источниками.
- Никогда не следует использовать тем, кто легко устает, боится высоты, подвержен обморокам, находится под воздействием лекарств, наркотиков или алкоголя, а также тем, кто имеет физические недостатки.
- Неправильное использование этого продукта или несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- Перед использованием прочтите все инструкции по технике безопасности и использованию.
- Правильный выбор высоты для выполняемой работы имеет жизненно важное значение. Лестница должна быть достаточно высокой, чтобы безопасно добраться до предполагаемой рабочей зоны, не поднимаясь выше указанной максимальной высоты стоя. Также важно избегать использования лестниц большого размера, поскольку это увеличивает ненужный вес, который приходится нести пользователю.Кроме того, на прямых лестницах небольшое дерево может не обеспечивать адекватной опоры для крупногабаритной лестницы.
- Проверяйте при получении и перед каждым использованием; никогда не используйте поврежденную, погнутую или сломанную лестницу. Никогда не используйте лестницу с чрезмерным износом или с ослабленными или отсутствующими деталями. Никогда не используйте лестницу с временным или «полевым ремонтом». Все детали должны быть в хорошем рабочем состоянии.
- Лестница должна быть чистой, без сока, жира, масла, грязи или снега.
- Следите за чистотой обуви во время использования, никогда не носите кожаную подошву.
- Не используйте садовые лестницы, если вы физически ослаблены, боитесь высоты, легко устаете, склонны к обморокам или головокружению, а также находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
- Перед использованием внимательно осмотрите рабочее место на предмет потенциальных опасностей. Опасности могут включать в себя неровную местность, каменистые или непроницаемые поверхности, такие как цемент или тротуар, или источник электропроводности любого рода, и это лишь некоторые из них.
- Опасно! Металлические лестницы обладают высокой проводимостью; избегайте любого контакта с любыми источниками электричества.Перед использованием всегда проверяйте рабочее место на наличие проводов под напряжением. Провода могут быть закрыты листвой, поэтому проверьте внимательно. Никогда не используйте лестницу во время грозы.
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- Садовые лестницы предназначены для использования на земле или траве. По возможности размещайте лестницу на ровном месте. Никогда не используйте на твердой или скользкой поверхности, такой как бетон или тротуар.
- Расположите лестницу так, чтобы добраться до предполагаемой рабочей зоны, и на штативе откройте стойку лестницы, пока ступеньки не выровняются.На прямой лестнице или прислоните ее к дереву, пока ступени не станут ровными.
- Третья ножка штатива должна всегда устанавливаться в устойчивом положении прямо от центральной линии лестницы, при этом все три ножки должны касаться земли.
- Прямые лестницы всегда следует прислонять прямо к устойчивой части дерева рядом с местом, где будут выполняться работы. Лестница должна быть выровнена слева направо и выровнена по отношению к предполагаемой рабочей зоне, при этом обе ножки должны касаться земли.
- На штативе никогда не перемещайте веху в ту или иную сторону. Если вам нужно переместить шест, переместите также и лестницу.
- При использовании на наклонной поверхности расположите лестницу вверх по склону, ступени ровно.
- Никогда не ставьте лестницу прямо на поперечный откос.
- После того, как лестница будет правильно размещена, встаньте на нижнюю ступеньку обеими ногами, одновременно крепко ухватившись за обе поручни.
- Оставаясь на первом шаге, осторожно перенесите вес тела немного вперед, а затем из стороны в сторону.
- Это должно позволить ножкам лестницы и третьей ножке на треноге слегка проникнуть в почву, «УСТАНАВЛИВАЯ» лестницу в рабочее положение.
- Сойдите с лестницы и убедитесь, что ступеньки по-прежнему ровные и что все точки, которые касаются земли, слегка и равномерно вошли в дерн.
- При необходимости слегка отрегулируйте лестницу и повторите описанный выше шаг.
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Перед началом работы внимательно осмотрите рабочее место на предмет возможных опасностей.Опасности могут включать неровную местность, каменистые или непроницаемые поверхности, такие как цемент или тротуар, или источник проводимости, такой как провода под напряжением, и многие другие.
- При подъеме или спуске всегда лицом к лестнице, все время держите свое тело по центру между боковыми поручнями.
- Всегда располагайте лестницу так, чтобы ступеньки были ровными, как спереди назад, так и из стороны в сторону.
- Всегда используйте крепкий хват и трехточечный контакт при подъеме. Это будет (две руки и одна нога или две ноги и одна рука), не держите предметы в руках.
- Опасно! Металлические лестницы обладают высокой проводимостью; избегайте любого контакта с любыми источниками электричества. Перед использованием всегда проверяйте рабочее место на наличие проводов под напряжением. Провода могут быть закрыты листвой, поэтому проверьте внимательно. Никогда не используйте лестницу во время грозы.
- Вы всегда должны стоять так, чтобы ваше тело могло оставаться по центру между двумя боковыми перилами лестницы во время работы. Если вы не можете добраться до предполагаемой рабочей зоны с помощью этого руководства, спуститесь и переместите лестницу туда, где вы сможете добраться до нее безопасно.
- Всегда располагайте лестницу так, чтобы избежать попадания каких-либо опасностей или попадания других людей в рабочую зону.
- Избегайте илистой почвы при установке лестницы, так как это может привести к неравномерному проникновению ножек и стать причиной неустойчивости лестницы.
- При переноске или перемещении лестницы никогда не удерживайте ее в вертикальном положении, так как вы можете удариться о провод под напряжением.
- Никогда не переносите лестницу на шее или другим небезопасным способом, который может нанести травму вам или окружающим.Рекомендуется переносить лестницу одним концом вперед, перекидывать через плечо или сбоку.
- Не перегружайте лестницу, она рассчитана на одного человека. При расчете максимальной нагрузки всегда учитывайте пользователя + любые материалы, которые он может нести.
- Всегда поддерживайте безопасную высоту стоя, не стойте на третьей ступеньке сверху или выше, так как это может привести к опрокидыванию. Если вы не можете добраться до предполагаемой рабочей зоны, не забравшись слишком высоко, или если лестница кажется наклонной, возьмите лестницу повыше.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Опасно! Металлические лестницы обладают высокой проводимостью; избегайте любого контакта с любыми источниками электричества. Никогда не используйте лестницу во время грозы!
- Никогда не пытайтесь взобраться на лестницу или спуститься с нее сбоку или во время подъема. Никогда не спускайтесь по лестнице на дерево.
- Никогда не используйте лестницу ненадлежащим образом. Он не был предназначен для использования в качестве моста, опоры или верстака.
- Никогда не «ХОДИТЕ», «БРОСАЙТЕСЬ», «ХОП» или иным образом перемещайте лестницу, стоя на ней.
- Никогда не используйте лестницу, подвергшуюся воздействию высоких температур или сильных химикатов, так как металл мог ослабнуть без видимых признаков повреждения. Лестницу следует уничтожить и утилизировать.
- Никогда не используйте сломанную, поврежденную или чрезмерно изношенную лестницу.
- Никогда не используйте лестницу, на которой был сделан чрезмерный или небезопасный ремонт. Лестницы, независимо от того, насколько хорошо они построены или обслуживаются, все же время от времени требуют замены, как и любой другой инструмент.
- Никогда не садитесь и не расслабляйтесь на лестнице, делайте перерывы на земле!
- Никогда не используйте лестницу, не ознакомившись с правилами техники безопасности и использования.
ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ И УХОД
Для защиты маленьких детей никогда не оставляйте лестницу без присмотра. Храните лестницу в безопасном, сухом и надежном месте. Хранение лестницы вне элементов, когда она не используется, продлит ее срок службы на годы. При хранении на открытом воздухе содержите лестницу в чистоте и не допускайте попадания посторонних предметов. Не храните рядом или под деревьями. При необходимости очистите лестницу, чтобы удалить грязь, грязь, сок и другие вредные материалы. Никогда не садитесь на лестницу и не складывайте на нее инструменты или материалы.Всегда надежно закрепляйте лестницы во время транспортировки.
КАК ПРОЧИТАТЬ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
На каждой новой лестнице Strathmore Ladder есть этикетка ** NOTICE **, относящаяся к этому устройству. На этикетке будет указана модель лестницы, высота лестницы, тип лестницы, производитель, дата изготовления, место производства, самый высокий безопасный уровень стояния и максимальная грузоподъемность. См. Ниже более подробное описание предоставленной информации и способов ее использования.
ЧТО ТАКОЕ ЛЕСТНИЦА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ?
Специальная лестница или «лестница специального назначения» — это переносная лестница, которая представляет собой модификацию или комбинацию конструктивных или конструктивных особенностей наиболее часто используемых типов лестниц.Целью этого является приспособление лестницы к специальному или конкретному использованию, которое в нашем случае было бы садом / ландшафтом. Все лестницы, производимые Strathmore Ladder, считаются продуктом «специального назначения» и предназначены только для использования в саду / ландшафте.
БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА СТОЯ НА НАШИХ ЛЕСТНИЦАХ
Садовые лестницы отличаются от других типов лестниц, которые используются на твердой, устойчивой и плоской поверхности. Таким образом, безопасная высота стояния очень субъективна и зависит от многих переменных, таких как состав тела, наклон и состояние местности, используемые инструменты или орудия и т. Д.Предлагаемая нами безопасная высота стоя — это всего лишь «Рекомендуемая» и не может учитывать все переменные. Если в какой-то момент лестница, по которой вы находитесь, окажется неустойчивой, даже если вы находитесь ниже рекомендованной безопасной высоты стояния, спуститесь вниз и отрегулируйте лестницу в более безопасном положении. Никогда не используйте неустойчивую лестницу.
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
Наши значения максимальной грузоподъемности предполагают, что лестница находится в хорошем рабочем состоянии, не подвергалась изменениям, имеет чрезмерный износ или небезопасный ремонт.Также предполагается, что лестница используется по назначению, правильно установлена, под правильным углом и на соответствующей поверхности. При расчете максимальной нагрузки всегда не забывайте считать вес пользователя + все, что пользователь будет носить с собой, например инструменты или мешок для сбора фруктов, полный фруктов. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ + МАТЕРИАЛЫ = ЗАГРУЗИТЬ. Никогда не перегружайте лестницу, наши лестницы предназначены только для одного пользователя.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШЕГО ПРОДУКТА, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: info @ strathmoreladder.com или 559-568-1115
СТОП — ДУМАЙТЕ — ИСПОЛЬЗУЙТЕ COMMON SENSE
Для получения дополнительной информации о продукте и использовании, включая технические характеристики для конкретных моделей, загрузите Руководство по безопасности и использованию продукта по приведенной ниже ссылке.
Как установить лестницу
Правильная установка
Иллюстрация Яна Ворпола«Я знаю много людей, даже профессионалов, которые пострадали только потому, что пытались сократить путь при установке лестниц», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.
В целях безопасности лестница должна оставаться неподвижной. Период. И правильно настроить — это как минимум полдела. Вот как выглядит правильное размещение.
Footing: Keep it Level
Иллюстрация Яна ВорполаВыровняйте опоры, выкопав землю или используя выравнивающие лестницы.
Опора: на твердой земле
Иллюстрация Яна ВорполаНа твердом, сухом грунте, опорные ножки (с неповрежденными текстурированными резиновыми подушками) ровные, без скользкого пластикового брезента и мусора.
Опора: на мягком грунте
Иллюстрация Яна ВорполаНа траве или мягком грунте переверните ступни вверх и вбейте их концы с шипами в землю или положите ступни плашмя и привяжите их к боку (или закрепите их спереди) кольями 1×2.
Опора: правильный угол
Иллюстрация Яна ВорполаРасположите лестницу так, чтобы расстояние от ее основания до стены составляло четверть высоты лестницы в точке ее опоры, создавая угол 75 градусов.
Для быстрой проверки угла наклона лестницы: встаньте лицом к ней, ноги касаются ее ступней, а руки вытянуты — ладони должны опираться на перекладину на уровне плеч.
Наружная стена: взгляд вверх
Иллюстрация Яна ВорполаВсегда проверяйте наличие проводов над головой, прежде чем переносить или устанавливать лестницу.
Наружная стена: избегайте краев
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что лестница не слишком близко к краю.
Наружная стена: стабилизировать
Иллюстрация Яна ВорполаИспользуйте лестницу-стабилизатор (или стойку) вокруг окон для большей устойчивости и для того, чтобы расположиться на более удобном расстоянии от работы.
Наружная стена: домкраты
Иллюстрация Яна ВорполаНикогда не используйте лестничные домкраты выше 20 футов.Выше 10 футов вы должны использовать ремни безопасности.
Разместите домкраты спереди или сзади лестницы. Если доски впереди, приготовьте для доступа другую лестницу.
Наружная стена: домкраты
Иллюстрация Яна ВорполаИспользуйте лестничные домкраты только на лестницах типа I или IA.
Зацепите домкраты за две ступеньки лестницы.
Наружная стена: доски
Иллюстрация Яна ВорполаИспользуйте только алюминиевые доски для строительных лесов, предназначенные для домкратов, или деревянные доски 2×12 длиной не более 8 футов.
Наружная стена: Fly
Иллюстрация Яна ВорполаВсегда располагайте муховую секцию (ту, с замками перекладины) впереди и убедитесь, что она перекрывает базовую секцию как минимум на 3 фута.
Крыша: правильное расширение
Иллюстрация Яна ВорполаВыдвиньте лестницу на 3 фута над любой поверхностью, на которую вы взбираетесь.
Крыша: опора желоба
Иллюстрация Яна ВорполаВставьте 2×4 в желоб, чтобы лестница не раздавила его.
Крыша: трос
Иллюстрация Яна ВорполаПроверьте трос и шкив на отсутствие следов износа или повреждений.
Крыша: Замки на перекладине
Иллюстрация Яна ВорполаНадежно зацепите оба фиксатора перекладины за перекладины и привяжите веревку к нижней перекладине.
Крыша: стабилизировать
Иллюстрация Яна ВорполаНе ставьте удлинительную лестницу на дерево или столб, где она может вращаться и упасть.
Стремянка: Безопасность прежде всего
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что все опоры / распорки под ступенями не повреждены.
Стремянка: держите ступени в чистоте
Иллюстрация Яна ВорполаСледите за тем, чтобы ступени были очищены от краски, которая может скрыть дефекты древесины, и очищать их от жира и грязи.
Стремянка: устойчивые ноги
Иллюстрация Яна ВорполаПоставьте ножки на ровную устойчивую землю.
Стремянка: Brace It
Иллюстрация Яна ВорполаРазбрасыватели рельсов открываются и запираются.
Стремянка: закрыть дверь
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что все двери рядом с лестницей заперты или забаррикадированы.
Стремянка: устранение препятствий
Иллюстрация Яна ВорполаУбирайте с лестницы все инструменты и материалы, когда она не используется.
Как поставить лестницу на наклонную крышу
Не знаете, как поставить лестницу на скатную крышу?
В общем, вставать на наклонную крышу не обязательно. Однако бывают ситуации, когда на наклонной крыше может потребоваться установка лестницы.
Например, если у вас есть двухэтажный дом , у которого есть одна секция, которая достаточно наклонена, чтобы попасть на второй этаж выше. И у вас есть только возможность получить к нему доступ, стоя на первом уровне крыши.
Мытье окна или красить свой двухэтажный дом самостоятельно — вот некоторые из ситуаций, когда вам может понадобиться подняться на наклонную крышу гаража.
Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Ищете способы поддержать лестницу, чтобы ноги не соскальзывали по склону?
Установить лестницу на наклонной крыше — дело опасное и сложное.Возможно, вы не знаете, как безопасно выровнять крутой уклон крыши.
Не беспокойтесь!
В этом посте мы дадим вам несколько полезных советов по обеспечению безопасности при работе с лестницей на наклонной крыше.
Как поставить лестницу на наклонную крышу — полезные рекомендации
Установка лестницы на крутой крыше — это не то же самое, что установка ее на твердой, ровной поверхности.
Мы расскажем, как установить лестницу на наклонной крыше, чтобы избежать ненужных несчастных случаев.
Вот рекомендации и советы-- Убедитесь, что конструкция / материал крыши достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Вы должны осмотреть свою крышу и каркас под ней, чтобы убедиться, что они достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. Помните, что когда вы размещаете лестницу параллельно поверхности крыши, она распределяет вес и переносит его на каркас крыши.
- Проверьте наклейку с номинальной нагрузкой, чтобы убедиться, что груз безопасен.Используйте лестницу как минимум типа II с настоящими ножками и подпружиненными замками перекладин. Дешево сделанная лестница с крючковыми держателями для перекладин и хлипкими ножками может быть легкой, но приведет к катастрофе.
- Крыши из шиферной черепицы имеют тенденцию быть скользкими, что обеспечивает менее устойчивую опору. Так что осторожнее стоит подходить к ногам и ставить лестницу на скатную крышу из этого материала.
- Переходить только на чистую и сухую крышу.
- Вам понадобится лестница подходящей высоты.Осмотрите лестницу, которую хотите установить на крыше. Проверьте лестницу, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии: нет ли ослабленных ступенек или сломанных опор.
- Если это выдвижная лестница, убедитесь, что все замки правильно зафиксированы.
- Проверить окружение на наличие электрического провода. Прежде чем работать с лестницей, обратите внимание на воздушные линии электропередач, что важно для предотвращения поражения электрическим током.
- Для дополнительной защиты рекомендуется иметь второго оттяжки для удержания лестницы.
- Не устанавливайте лестницу на поверхности, где боковой наклон больше 16 градусов или задний наклон больше 6 градусов (если производитель не указывает иное).
- Если вам нужно установить лестницу на асфальтовую крышу, будьте осторожны, чтобы не повредить крышу. Обязательно используйте лестничные площадки для защиты крыши. Чтобы защитить асфальтовую крышу, не кладите металлические стороны лестницы на поверхность крыши, не защищая черепицу.
- Установите лестницу, следуя правилу угла или правилу 4: 1. Ваша лестница должна быть на 1 метр на каждые 4 метра вверх, а ножки лестницы будут образовывать угол 75 градусов с крышей гаража или крышей первого этажа.
- Ступеньки лестницы всегда должны быть горизонтальными, и для этого вы можете использовать соответствующий ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЛЕСТНИЦ , такой как поворотный инструмент, багажник для установки лестницы на наклонную крышу.
Это идеальный удлинитель для выравнивания лестниц и удобный инструмент, идеально подходящий для множества различных задач по дому, особенно на лестничной клетке или даже на склонах и крышах.
Этот тип аксессуара позволяет поднять одну ногу лестницы на один уровень с другой.Таким образом, это помогает создать ровную поверхность, на которой будет стоять лестница, и ваша лестница больше не будет наклонной.
Вы должны поместить поворотный инструмент под ножки лестницы, которая находится на нижней стороне поверхности или наклонной крыши. В результате будет получена ровная поверхность крыши, на которой можно установить лестницу.
Пыльник крышиЭто один из видов металлического инструмента, который служит стопором для основания лестницы. Для ее крепления требуется просверлить крышу.
Сначала поместите крюк конька лестницы на вершину крыши и определите точку, в которой вы хотите установить багажник крыши. Затем забейте длинные гвозди в багажник крыши и прикрепите к нижней части лестницы.
Вы также можете использовать этот аксессуар для лестницы в сочетании с поворотным приспособлением, чтобы обеспечить дополнительную защиту от скольжения лестницы или повреждения асфальтовой крыши.
** Если использование этого инструмента для вас непрактично, мы рекомендуем использовать полезное устройство стабилизации лестницы, рекомендованное производителями.
- Поднимитесь по лестнице и привяжите обе перекладины к любой подходящей точке с помощью ремня или веревки.
- Поднимитесь по лестнице прямо, не наклоняясь в сторону или назад.
Заключение
Речь идет о установке лестничной системы на наклонной крыше.
Итак, готовы ли вы взяться за дело, разместив лестницу на наклонной крыше гаража?
Одно предупреждение!
Работа на крыше не для вас, если у вас дрожат колени, когда вы поднимаетесь на стол или шестифутовую лестницу.
Если вам неудобно работать с лестницей, никогда не пытайтесь установить лестницу на наклонной крыше на втором этаже, расположенном выше снаружи, и завершите работу.
Будьте в безопасности, когда устанавливает лестницу и работает на наклонной крыше!
Спасибо, что прочитали наш пост о том, как поставить лестницу на наклонную крышу.