Штукатурка по кирпичу: Как оштукатурить кирпичную стену гипсовой штукатуркой

Содержание

Как оштукатурить кирпичную стену гипсовой штукатуркой

Технология нанесения штукатурного раствора на поверхности достаточно проста и не требует определенных знаний. При работе с гипсовой штукатуркой по кирпичу следует учитывать скорость ее застывания. Но при выполнении отделочных работ в кухне или ванной применение гипсовой штукатурки исключено. К таким помещениям относятся и другие, в которых возможно наличие прямого контакта с водой или повышен уровень влажности.
В ходе работ по штукатурке кирпичных стен гипсовой штукатуркой рекомендуется использовать армированную сетку. Подобные рекомендации относятся и при работе с газобетонными или пенно-газобетонными поверхностями.

Процесс гипсовой штукатурки под кирпич

Можно ли класть кирпич на гипсовую штукатурку? Нанесение готового раствора шпатлевки на рабочую область производится посредством шпателя. Более комфортно будет использовать шпатель с длинной рабочей поверхностью (от 20 см). Как штукатурить кирпичную стену гипсовой штукатуркой? Для распределения штукатурки по поверхности применяют следующие строительные инструменты:

  • трапециевидное правило,
  • строительный мастерок.

В ходе рабочего процесса на стенах движение правила происходит вертикально, а на потолке – зигзагообразно. В случае потребности в нанесении еще одного слоя штукатурки следует подождать, пока предыдущий слой полностью просохнет.

В случае выполнения штукатурных работ гипсовой штукатуркой под кирпич возможно дополнительное применение раствора на основе цемента. Этот вариант считается лучшим в плане экономичности и возможности наложения слоя штукатурки большой толщины. При толщине слоя более 2 см следует также использовать армированную сетку. В условиях проведения внутренних работ по оштукатуриванию гипсовым раствором можно выполнять работы без применения специальных грунтовых материалов. Исключением являются случаи, когда на поверхности присутствуют масляные пятна и пыль. Приведенное выше описание строительного процесса касается обычного кирпича. Как оштукатурить кирпичную стену гипсовой штукатуркой, если речь о фасаде? В случае выполнения работ на облицовочном кирпиче использование специальных грунтовок и арматуры является необходимостью.

Проведение подобных работ требует наличия специальных знаний в данной области, поэтому для выполнения работ необходимо обратиться к помощи специалистов.

Как штукатурить кирпичные стены

С необходимостью внешней облицовки кирпичной кладки нам приходится сталкиваться довольно часто. Даже если ранее стена и была оштукатурена, и видимых дефектов нет, то старый слой все равно необходимо удалять, так как по оценкам специалистов, в среднем через десяток лет (многое зависит от условий эксплуатации и состава смеси) структура нанесенного (и отвердевшего) раствора начинает разрушаться. Визуально это может быть и незаметно, но если производить во время ремонта отделку стен по старому слою, то неизвестно, как долго она продержится. Поэтому лучше не экспериментировать и начинать все с «нуля».

Прежде чем рассматривать вопрос «как штукатурить кирпичную стену», следует понять «чем это делать»? Для приготовления раствора применяются смеси «цемент + песок» или гипсовые. Принципиальной разницы нет, но некоторые отличия имеются.

Во-первых, гипс «схватывается» быстрее, поэтому разводить его придется небольшими порциями, в то время как цементный раствор можно готовить в больших объемах.
Во-вторых, время полного просыхания штукатурки на основе гипса порядка 5 – 6 дней, а цементной – около 4 недель. 

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них. 

Рассмотрим полный комплекс мероприятий, а в зависимости от особенностей проведения работ каждый решит сам, что ему нужно будет сделать, а что – лишнее.

Подготовительные работы

Очистка поверхности
Многие «самодеятельные» штукатуры считают, что достаточно удалить пыль, грязь, выдернуть (вывернуть) весь крепеж – и стена готова. Это не совсем правильно. Подлежащая отделке кладка должна быть очищена до самой основы – кирпича.

Внешний осмотр

Все дефекты (трещины, щели на стыках со смежными стенами, потолком) должны быть устранены. Нужно понимать, что они не только снижают звукоизоляцию и повышают теплопотери, но и являются местами сбора конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями. Кроме того, в таких пустотах любят селиться различные насекомые, которые потом проникнут и внутрь жилища.

Следующий пункт желательно выполнить. А именно – пропитать поверхность антисептиком. Кирпичи бывают разными, и отличаются, в том числе, своей пористостью. Чтобы исключить возможность в дальнейшем появление плесени, такую обработку следует провести.

Грунтование стены

Это нужно, во-первых, для предотвращения впитывания ею влаги из раствора, и, во-вторых, для обеспечения надежной «сцепки» штукатурного состава с кирпичом. Если он пористый (например, из силиката), то необходимо использовать состав глубокого проникновения (лучше, если его основа будет минеральной, в которой есть цемент). Возможно, и нанести его в 2 слоя (до 0,2 мм).

Армирование

Делается не всегда (по необходимости, для неровных поверхностей). Сетка закрепляется на металлических крючках, которые «вдавливаются» в швы между кирпичами. Армирующее изделие должно быть из материала, не подверженного коррозии, лучше – пластика. Если использовать сетку металлическую, то велика вероятность появления ржавчины, которая потом проступит отдельными пятнами на штукатурном слое.

Желательно «растворные» швы между кирпичами углубить. Это позволит первичному слою крепче «сцепиться» со стеной.

Приготовление раствора

Методика «замеса», компоненты – это тема для другой статьи. Укажем лишь некоторые нюансы:

  • если для оштукатуривания кирпичной стены используется покупная продукция, то готовить раствор следует строго по Инструкции Производителя;
  • его необходимо разводить только на один раз. Оставлять на какое-то время, а потом доливать воду, размешивать и использовать снова – нельзя, так как нарушается предусмотренное технологией долевое соотношение твердых ингредиентов и жидкости. Это отразится на качестве штукатурного слоя в худшую сторону;
  • при определении компонентов и их соотношения (при самостоятельном приготовлении) нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации, в первую очередь – влажность и температуру.

Здесь нужно поступить так. Сначала небольшой «замес» для установки маяков. И только после их крепления разводится новый раствор, более жидкий.

Установка маяков

В качестве таковых используются металлические профили, которые стоят недорого и не являются дефицитом. Их длина – стандартная. Поэтому перед приготовлением раствора, для экономии времени, их нужно заранее «подогнать» по высоте помещения. Режутся они легко, ножницами по металлу.

Сначала ставятся 2 крайних, по углам комнаты. По вертикали (по одной линии) наносятся «лепешки» из приготовленного раствора так, чтобы в них можно было вдавить рейку маяка. Строительным уровнем они выравниваются. Наружные поверхности реек должны находиться в одной плоскости. Это – внешняя «граница» штукатурки кирпичной стены.

Между верхними и нижними концами реек (по горизонтали) натягиваются струны (толстая рыболовная леска, бечева). При большой высоте потолков, для большей точности, можно еще и посередине. По ним устанавливают промежуточные рейки. Интервал между ними определяется длиной приготовленного правила. Но больше 1,5 м не рекомендуется – без практического опыта будет сложно работать. 

Нанесение раствора

Это делается в 2 – 3 слоя, в зависимости от местных условий. Первый – методом «обрызга» раствором в виде «жидковатой сметаны». Необходимо покрыть стену слоем примерно в 5 мм. Предварительно поверхность стены следует смочить водой. «Обрызг» делается при помощи мастерка, которым приготовленная штукатурка разбрасывается по всей поверхности. После этого нужно лишь сгладить образовавшиеся «кучки» и выждать, когда раствор полностью высохнет.

Для второго слоя штукатурка должна быть как тесто. Она также набрасывается на стену, но в основном в те места, где есть углубления. После этого вся поверхность подлежит выравниванию с помощью правила (ровная деревянная рейка или отрезок профиля) в направлении снизу вверх. Лишняя штукатурка будет убрана. Если появятся выемки, то они заделываются и снова – «проходка» правилом. Окончательное выравнивание штукатурки 2-го слоя производится полутерком.

Третий слой накладывается опять-таки раствором более жидким (как и для первого). Опять предварительно смачивается вся поверхность стены. Штукатурка наносится тонким слоем, который тут же полутерком разравнивается. Нужно учесть, что она должна несколько «накрывать» поверхности маяков.

Удаление маяков

После их снятия все пустоты заполняются раствором, и производится окончательное выравнивание уже всей поверхности.

Затирка стены

Это этап окончательной шлифовки покрытия стены. Производится по еще не застывшему раствору круговыми движениями. Можно делать и «вразгон», но это сложнее. Понадобится деревянная или пластиковая «гладилка». В результате поверхность должна быть идеально ровной. Опытные мастера советуют делать еще и «финишную» обработку – теркой с набитым войлоком (фетром).

Рекомендации

  • Время просыхания слоя штукатурки кирпичной стены во многом зависит от температуры внутри помещения. Чем она выше, тем скорее слой отвердеет. Но ни в коем случае нельзя «подгонять» этот процесс искусственно. Например, при помощи фена. Такое принудительное повышение температуры поверхностного слоя приведет к неравномерному испарению содержащейся в нем жидкости, что приведет к нарушению его структуры и в дальнейшем – образованию трещин.
  • При выборе штукатурного состава нужно учесть, где будет проводиться отделка кладки – снаружи строения или внутри.
  • Если работы проводятся в помещении с избыточной влажностью, то в раствор рекомендуется добавлять известь.
  • Максимальный слой штукатурки – 2 см. При необходимости можно увеличить до 3 см, но для этого придется монтировать армирующую сетку. Невыполнение этих условий – гарантия того, что покрытие начнет отваливаться.
  • Если кладка возведена из кирпича облицовочного (абсолютно гладкого), то самостоятельно лучше за эту работу не браться, а пригласить специалистов. Здесь нужен не только опыт, но и знание особенностей технологии оштукатуривания таких поверхностей.
  • Особое внимание нужно уделять углам!

 

чем лучше штукатурить, технология, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Кирпич – это традиционный и надёжный строительный материал. Возведённый из него дом при должном обслуживании прослужит вам долго и качественно. И если снаружи можно ещё как-то обойтись без облицовочных работ, то внутри обязательно требуется эстетичная отделка.

Большинство же подходящих для этой задачи материалов нуждаются в абсолютно ровной и гладкой поверхности, которой, увы, не может похвастаться кладка из кирпича. На помощь нам придёт технология штукатурки кирпичной стены.

Процесс оштукатуривания стены из кирпича

Правильное нанесение цементного слоя позволит ликвидировать все неровности и сделать покрытие пригодным для монтажа плитки, нанесения краски, оклейки обоев или установки другой не менее капризной отделки. В этой статье мы рассмотрим все тонкости, связанные с данным мероприятием.

Выбор подходящей смеси

Чем лучше штукатурить кирпичные стены?

Для того чтобы ответить на этот вопрос наиболее грамотно, ознакомимся со всеми возможными вариантами подходящих растворов, которые в первую очередь различаются своим составом:

  • Цементно-песчаная смесь. Наиболее распространённая штукатурка, которую характеризуют низкая цена, доступность ингредиентов, надёжность, долгий срок застывания и лёгкость в применении. Изготавливается путём замешивания цемента с речным песком в пропорциях 1:3 и постепенного добавления воды.

Совет: рекомендуется покупать уже готовую ЦПС, которую достаточно лишь смешать с водой. Заводские составляющие, как правило, гораздо качественнее.

Пример заводской упаковки готовой цементно-песчаной смеси

  • Известковый раствор. В ёмкость помещают гашеную известь и добавляют туда песок в соотношении один к пяти. Доливают воду и тщательно замешивают до полной однородности. Особенностью такого раствора является способность снизить уровень сырости в помещении.
  • Гипсовый состав. Такая штукатурка характеризуется быстрым застыванием, низкой теплопроводностью и боязнью высокой влажности.

Быстросохнущая гипсовая отделка

Таким образом, штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором является универсальным вариантом, подходящим для любых типов помещений, включая и наружные работы. Его мы и рассмотрим более подробно.

Описание технологии

Инструкция проведения штукатурных работ состоит из двух этапов.

Выставление маяков

Профильные маяки для ровного нанесения штукатурки

Даже напольная стяжка не получится достаточно ровной без направляющих маяков, что уж тогда можно говорить о вертикальной поверхности. Даже самые продвинутые мастера и опытные умельцы пользуются этими вспомогательными элементами для достижения наилучшего эффекта.

Итак, приступим:

  1. Подготавливаем всё необходимое:
  • Металлические маяки толщиной 6 или 10 мм и длиной 2,5-3 м. Их количество рассчитывается из условий, что располагаться они будут на расстоянии друг от друга в полтора метра.

Образцы маяков

Совет: если вы готовите стену под покраску или поклейку обоев, то рекомендуется использовать меньшие профили, которые по технологии вынимаются по окончанию штукатурных работ. Большие же, хоть и более устойчивы к различного рода деформациям, могут со временем покрыться ржавчиной, и проступить сквозь тонкую облицовку.

  • Гипсовая штукатурка. Да, в данном случае нужна именно такая смесь, которая имеет короткий период застывания.
  • Шпатель.

Пример подходящего шпателя

  • Ёмкость, наполненная водой.
  • Алюминиевая или деревянная абсолютно ровная и гладкая рейка длиной 250 см.
  • Ватерпас.
  1. Строительный уровень прикрепляем к алюминиевой планке с помощью скотча. Таким методом мы получаем возможность проводить замеры сразу по всей стене.

Увеличение области замеряемой ватерпасом

  1. Щёткой очищаем стену от остатков песка и другого мусора.
  2. Обильно смачиваем поверхность.
  3. Замеряем вертикали на расстоянии 20 см от углов комнаты и отмечаем по ним через каждые 30 см, где понадобится под маяк класть большее количество раствора, а где меньшее.
  4. Замешиваем раствор при помощи строительного миксера и специальной насадки до полностью однородного кашеобразного состояния.

Совет: если миксера под рукой нет, и вы решили использовать для осуществления замеса дрель, то обязательно выставьте минимальные обороты. Так как при работе в вязкой массе на больших оборотах двигатель вашего инструмента попросту сгорит.

Приготовление гипсового раствора

  1. Согласно сделанным ранее отметкам накладываем на них лепёшки смеси.
  2. Приставляем к ним маяк и надавливаем поочерёдно на каждой горке раствора.

Установка маяка

  1. К маяку прикладываем рейку с ватерпасом и, ориентируясь на показатели измерительного прибора, выравниваем направляющую планку.

Выравнивание с помощью увеличенного уровня

  1. Надёжно фиксируем маяк и убираем лишний раствор, который может мешать дальнейшей работе.
  2. Устанавливаем по данной технологии направляющие в каждый угол. На больших стенах понадобятся также и промежуточные ориентиры.
  3. В верхней и нижней части угловых маяков вкручиваем по саморезу.
  4. Между ними натягиваем капроновые нити по горизонтали и диагонали.
  5. Ориентируясь по ним, монтируем средний профиль.
  6. Проверяем его положение рейкой с уровнем, прикладывая ей горизонтально, вертикально и диагонально между маяками.

Контролируем ровность направляющих элементов

Отделка штукатуркой

После установки маяков можно переходить к оштукатуриванию стен своими руками:

  1. Подготавливаем необходимый инструмент:

Подходящий мастерок

  • Специальный штукатурный ковш.
  • Ёмкость для осуществления замеса.
  • Алюминиевое правило для снятия лишнего раствора.
  • Рейка с ватерпасом из предыдущего этапа для проверки ровности отделки.
  1. Замешиваем раствор из цемента и песка в соотношении 1:4. Добавляя воду, следим, чтобы смесь имела не слишком жидкое и не слишком густое состояние.

Совет: песок рекомендуется использовать карьерный. Так как он имеет в своём составе связывающую глину,  способствующую более качественной укладке раствора на вертикальную поверхность.

Фото песчаного карьера

  1. Увлажняем кладку водой при помощи ковшика или веника. Кирпич очень хорошо впитывает влагу, и если не «напоить» его предварительно, то он возьмёт её из приготовленной смеси, что приведёт к ускорению процесса застывания и трудностям отделки.

Совет: в случае работы с силикатным кирпичом рекомендуется перед нанесением основного слова нанести тонкий предварительный. Так как из-за его структуры нанесённая штукатурка имеет обыкновение преждевременно сползать вниз.

  1. Набираем ковшом приготовленный раствор и набрасываем его на стену. Если возникают сложности, то можно воспользоваться для этого кельмой.

Набрасывание ЦПС на стену из кирпича ковшом

  1. Через пару часов накладываем следующий слой. На неровных стенах его толщина может достигать трёх сантиметров.
  2. После того, как цементно-песчаная смесь начинает выходить за границы маяков, снимаем её алюминиевым правилом. Процедуру проводим снизу вверх, плотно приложив инструмент к направляющим. Лишнюю штукатурку стряхиваем обратно в ёмкость для повторного использования.

Снятие лишней смеси правилом

  1. Если после удаления излишков где-то видны проёмы, то снова набрасываем туда раствор и правим его рейкой до тех пор, пока не будет заполнено всё пространство.
  2. Наиболее мелкие щели и просветы заделываем шпателем. Правило, чтобы сильно не растягивать штукатурку по выровненным местам, двигаем при подъёме влево и вправо, как бы стряхивая содержимое.
  3. Если мы использовали «десятки» в качестве маяков, то оставляем их. А «шестёрки» вынимаем и аккуратно заполняем их проёмы после того как основная масса наложенного раствора посохнет.
  4. Для мест имеющих трубы вырезаем специальное правило с полукруглым отверстием.

Правило для обработки зоны с трубами

  1. С угловыми зонами поступаем проще. Достаточно будет обрезать одну сторону правила под острым углом, чтобы оно не цепляло перпендикулярно расположенную стену.

Обработка углов

  1. После всех проделанных процедур дожидаемся полного застывания раствора и можем приступать к финишной облицовке.

Статьи по теме:

Заключение

Процесс оштукатуривания очень важен для отделочных работ. Особенно это касается кирпичной стены, которая не может похвастаться достаточным уровнем ровности.

Только так мы сможем добиться абсолютно ровной поверхности, подходящей для:

  • покраски;
  • оклейки обоев;
  • монтажа плитки;
  • или даже отделки декоративной штукатуркой.

Большое значение имеет правильная установка маяков. Именно благодаря им, раствор можно будет выровнять в достаточной степени. Ну, а дальше аккуратность и терпение помогут вам завершить дело.

Готовая к финишной облицовке стена

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией. Удачных вам отделочных работ!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Штукатурка кирпичных поверхностей: приготовление раствора

Для выравнивания кладки необходимо оштукатурить кирпичную стену своими руками. Это мероприятие поможет облегчить дальнейшие ремонтные и отделочные работы. Подобная процедура не предполагает больших материальных, временных и физических затрат, но важны последовательность в действиях и соблюдение инструкций.

Какие смеси выделяют?

Штукатурка кирпичной стены своими руками поможет добиться ровной поверхности. Манипуляция позволяет изолировать влагу и не дать проникнуть внутри помещения, а также обеспечить шумо- и звукоизоляцию комнаты. Кроме того, материал поможет в декоре стен из силикатного кирпича. Работы проводятся разными растворами в зависимости от типа и этапа процесса:

  • Обычный — используется для выравнивания стены перед нанесением последующего покрытия. Представляет собой слой специально приготовленной смеси, выложенной на кирпичную поверхность.
  • Специальный — этим видом применяется оштукатуривание кирпичных стен, которое производят для придания дополнительной теплоизоляции, дополнительной защиты от влаги и шума.
  • Декоративный — им покрывают наружные стены, или пользуются внутри помещения для создания специальных узоров.

Компоненты, входящие в состав каждой разновидности одинаковые. В него включены — цемент, песок и вяжущий элемент. Иногда используют дополнительные ингредиенты для обеспечения дополнительной вязкости. Если речь идет о декоративной смеси, применяются красители или глитеры. Раствор, который наносят на кирпичную стену, может иметь разную консистенцию — зависит от целей оштукатуривания.

Для внутренних работ чаще используют гипсовые смеси.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Для такой работы нужно купить специальные маячки.

Чтобы правильно произвести штукатурку на улице, смеси для кирпичных стен недостаточно. Необходимо также правильно подобрать инструменты. Среди необходимых приспособлений выделяют:

  • Ковш, емкость которого не менее 1 л. Нужен для правильного дозирования смеси при выполнении внутренних и наружных работ.
  • Правила — специальные приспособления в виде реек с алюминием, которые отличаются длиной и сечением. Они применяются для выравнивания откосов и вытягиваний карнизов.
  • Специальную лопатку — используется для перемешивания, дозировки и распределения раствора.
  • Отвес и скребок — для удаления излишков нанесенных материалов.
  • Уровни (строительный и водяной) — применяют с целью выравнивания стен.
  • Специальные маячки — чтобы нанести раствор равномерно.
Вернуться к оглавлению

Качественный материал — залог успеха

Чтобы оштукатурить силикатный кирпич, необходимо подобрать качественное сырье, потому как от него зависит долгосрочность службы нанесенного после процедуры покрытия. Для отделки кирпичной поверхности чаще используют:

  • сухой материал;
  • цементно-песчаный раствор;
  • смеси с добавлением глины;
  • материалы с известью;
  • штукатурки на основе гипса.
Большой популярностью для такой работы пользуется гипсовая смесь.

Чаще производится штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором, поскольку такая смесь практична в применении и приготовлении. В последнее время широкой распространенностью пользуется и улучшенная гипсовая отделка, которая отличается высокими вяжущими способностями и подходит как для защиты, так и для декорирования помещения.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к штукатурке кирпичных поверхностей

Чтобы штукатурка по кирпичу прошла успешно, необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого удаляют старый нанесенный материал, использованный для укладывания кирпичных элементов и сделать насечки по керамическому текстолиту глубина которых составляет 1 см. После этого технология штукатурки предполагает установку маяков, вне зависимости от используемого материала. Их делают самостоятельно из металлических уголков или деревянных брусков. Знаки выставляют вертикально, применяя строительный уровень. В случае необходимости перед отделкой цементным раствором маяки углубляют в стену. Знаки крепят тем же раствором, который применяют для основных работ.

Нанесение штукатурки производится со специальными маяками, которые не всегда удаляют после отделки.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Для раствора нужно в сухом виде соединить цемент с песком.

Штукатурка наружных стен из кирпича начинается с приготовления смеси. Поскольку для перекрытия белого кирпича выкладывают несколько слоев, каждый из них выполняется растворами, которые отличаются только консистенцией. Общая схема приготовления выглядит следующим образом:

  1. Смешать песок и цемент до однородной массы.
  2. Добавить воды и перемешать.
  3. Соединить сырье и жидкость постепенно, следя за тем, какая консистенция у полученного вещества. Правила изготовления указывают на упаковке с сухой субстанцией.

Правильно приготовленный раствор однородный и не имеет комочков. Для перемешивания лучше использовать старую дрель со специальной насадкой. Скорость вращения в таком случае — 600—700 оборотов в минуту. Если превысить скорость, есть риск расслоения раствора. После смешивания смесь нужно оставить на несколько минут для дополнительной «сцепки». Чтобы предать веществу дополнительную вязкость применяют:

  • клей ПВА;
  • пластификатор;
  • ПВА.

Изготовленный раствор может пригоден к использованию полтора часа. Применять старую смесь нельзя, иначе можно не добиться ожидаемого результата: вещество будет крошиться и потеряет все свои вяжущие свойства и расход штукатурки будет больше. Если речь идет о работе с гипсовой штукатуркой — она просто застынет. По тому же принципу должна использоваться и декоративная штукатурка.

Вернуться к оглавлению

Нанесение смеси

Первый слой материала разбрызгивается на стену.

Штукатурка кирпичного дома снаружи и изнутри проводится по определенному алгоритму. Иногда производят армирование стен с сеткой, иногда — без дополнительного приспособления. Вне зависимости от того, какая толщина слоя выбрана, чтобы покрыть дом снаружи необходимо несколько этапов:

  1. Посредством жидкой смеси выполняют разбрызгивание материала, в тонкий слой — не более 5 мм. Лучше выполнять этот этап на влажном материале. Когда раствор проходит между кирпичиками, он закрывает все поры и сцепка происходит лучше.
  2. На следующей фазе на стену с уличной или внутренней стороны нужно нанести грунтовочный слой более густым материалом. Толщина материала выбирается индивидуально, поскольку именно эта стадия формирует основу стены и выравнивает ее поверхность. Перед нанесением вещества необходимо тщательно увлажнить поверхность. Если применяется сетка для штукатурки, с целью дополнительного укрепления, она устанавливается на этом этапе и закрепляется тем же раствором.
  3. Обработка стен штукатуркой заканчивается выравниванием. Техника его выполнения довольно простая: нанесенные материалы затирают теркой или полутеркой. Для завершения работ с улицы нет необходимости соблюдать направление движений: они могут быть любыми. Главное — выравнивание до гладкой поверхности.
Декоративную смесь после нанесения не выравнивают.

Если речь идет о нанесении декоративной штукатурки на красный кирпич — она не требует выравнивания. После окончания работ выложенный узор слегка шлифуют мягкой наждачной бумагой и убирают остатки пыли из фактурных участков. Последний слой должен хорошо высохнуть. Только после того, как нанесенный материал полностью схватится, из стены можно вынуть маяки.

Вернуться к оглавлению

Завершение работ

Если правильно штукатурить на всех этапах, в итоге получается идеально ровная, гладкая поверхность без лишнего блеска. Такая стена полностью готова для нанесения последующего покрытия или покраски. Одним из важных этапов завершения работ является заделывание следов после маяков. Лучше это делать тем же раствором и после его высыхания — пройтись по поверхности теркой еще раз.

 

Как нанести декоративную штукатурку на кирпичную стену

Красивую и долговечную декоративную штукатурку используют в оформлении частных домов, офисов, коммерческих помещений. Создать оригинальное финишное покрытие на кирпичной поверхности можно и самому. Технология понятна. Поэтому определяйтесь с цветом, фактурой, производителем – и приступаем.

Готовим поверхность

Очищаем стену от грязи, пыли и старой отделки. Поверхность для стартового слоя должна быть в меру ровной – без выпуклостей и глубоких впадин, но не безупречной. Небольшие шероховатости все же нужны, иначе раствор слабо сцепится с кирпичом. Декоративный слой впоследствии можно будет наносить только на идеальную поверхность, без трещин. Чтобы улучшить адгезию, стену обрабатывают грунтовкой.

Если декоративный слой будет толстым, применяют армирующую сетку по схеме: цементно-песчаная штукатурка – сетка – еще один цементно-песчаный слой. Поверх такой конструкции отделка зафиксируется хорошо.

С помощью предварительного грунтования вы продлите срок службы декоративной штукатурки на годы

В каких условиях можно работать

Штукатурить кирпичные стены можно при +5–25 °С. В жару материал высохнет быстрее, но так же быстро и растрескается. Не стоит планировать работы и в морозную погоду. Низкие температуры для декоративной штукатурки губительны, как и влажность более 70 %. Оптимальные условия: влажность 40–60 % и комфортный, в меру теплый воздух.

Штукатурить желательно дом, построенный 1–2 года назад. В новых зданиях штукатурка может растрескаться из-за усадки фундамента. Исключение – специальные пластичные составы, которые можно использовать сразу после окончания строительства.

После возведения новый кирпичный дом должен пережить хотя бы один цикл разморозки-заморозки до оштукатуривания

Запасаемся инструментом

Отдайте предпочтение инструменту из нержавеющей стали, чтобы в будущем уберечь стены от ржавых подтеков. Деревянный тоже лучше не брать, потому что от контакта с водой он может деформироваться. Вам понадобятся:

  • Дрель с насадкой и емкость – для замешивания раствора.
  • Зубило и молоток (либо перфоратор с ударной функцией) – для очистки стен от старого слоя.
  • Правило и кельма – для разравнивания смеси на поверхности.
  • Валик, кисти, краскопульт, ванночка – для покрасочных работ и смачивания основания.
  • Маяки (металлические или деревянные) – для определения уровня.
  • Армирующая сетка (стальная или стекловолокнистая) – для усиления конструкции.
  • Терки и скребки – для финишных работ.

Для создания интересной фактуры нужен специфический инструмент. К примеру, имитировать натуральный камень на венецианской поверхности можно валиком с узором под мрамор. Валик сафари используют для имитации кожи крокодила.

Может понадобиться и такой необычный инструмент

Пошаговая технология

Декоративный слой толщиной более 5 мм наносят не на кирпич, а на подготовленную поверхность. Черновая отделка цементно-песчаной шпатлевкой необходима, если на стене есть большие неровности.

Этап 1. Маяки

Чтобы поверхность получилась ровной, на нее монтируют маяки – направляющие. Они упрощают работу начинающим мастерам и необходимы, если стена неровная.

  • С помощью раствора густой консистенции на стену накладывают небольшие «пятачки» диаметром около 10 см с шагом около полуметра. От угла отступают 30–50 см.
  • Отрезают планки нужной длины, например 10 мм, прикладывают к раствору и слегка вдавливают.
  • С помощью правила проверяют, находятся ли маяки в одной плоскости. Проверять нужно по трем точкам – вверху, внизу и посередине, захватывая каждый раз по три маяка. Если есть отклонения, маяки оттягивают или наоборот прижимают, чтобы они вошли в единую плоскость. Теперь можно наносить шпатлевку.
Если вы наносите декоративную штукатурку впервые, используйте правило

Этап 2. Нанесение стартового слоя на кирпич

  • Смочите основание водой с помощью валика или распылителя.
  • Разведите раствор до такого состояния, чтобы его можно было накидывать на стену.
  • Сначала заделайте им мелкие трещины и неровности и дайте высохнуть.
  • Нанесите основную часть раствора слоем, который по толщине соответствует высоте маяков.
  • Разгладьте правилом накиданный раствор в направлении снизу вверх, излишки удалите.
  • После высыхания поверхности демонтируйте маяки и заделайте швы.
  • Затрите покрытие, когда оно полностью схватится.
  • Покройте слоем грунтовки для лучшей адгезии с декоративной штукатуркой.
Декоративная штукатурка смотрится безупречно на ровных оштукатуренных кирпичных стенах

Этап 3. Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка наносится в один или несколько слоев. Если их несколько, как в случае с венецианской, каждый слой перед нанесением последующего должен высохнуть.

Существует несколько техник:

  • Метод набрызга («итальянская отделка»). Поверх первого высохшего слоя наносят второй – другого оттенка, например разбрызгивая его с помощью веника или шпателя. На поверхности образуется красивый хаотичный узор.
  • Фактурный способ. Для создания фактуры необходимо несколько инструментов, например валик и шпатель, щетка и кельма. Каждый новый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
  • Создание рельефной поверхности кельмой. На кельму накладывают шпателем немного раствора и аккуратными движениями, прямо или по дуге, внахлест, наносят на первый высохший слой декоративной штукатурки. Образуется интересный рисунок.
  • Штриховка-начес. Сырую поверхность обрабатывают металлической щеткой – получается фактура, напоминающая траву. По окончании работ ее можно окрасить в нужный оттенок.
  • Штамповка валиком. С помощью валика с простым рисунком. Рисунок можно сделать самостоятельно или использовать готовый магазинный эскиз.
С помощью валика с готовым рисунком можно имитировать фактуру текстиля, кожи, древесины

Этап 4. Финишные работы

По окончании работ монохромный декоративный слой окрашивают и покрывают строительным воском или лаком. Поверхность становится еще более привлекательной и устойчивой к агрессивным внешним факторам. Первые двое суток она все еще уязвима и нуждается в защите от влажности и перепадов температуры.

С помощью простых инструментов и фантазии вы преобразите кирпичную стену до неузнаваемости. Делаете это впервые? Потренируйтесь на небольшом участке, посмотрите видео в исполнении мастеров – и смело приступайте!

Декоративная штукатурка под кирпич своими руками

Обои хороши в спальне, гостиной или детской комнате, а вот в отделке второстепенных помещений в некоторых случаях целесообразно применить декоративную штукатурку. Один из ее видов, это имитация кирпичной стены. Сделать ее можно, используя недорогую стартовую шпатлевку. После высыхания поверхность окрашивается водоэмульсионной краской и покрывается акриловым лаком, который позволяет мыть стены, не боясь повредить декоративный слой.

Подготовка поверхности


Создать кирпичи на кухне, в прихожей или в санузле можно на любой стене, правильно ее подготовив. Главное, чтобы она была прочной и сухой. Сначала снимается декоративное покрытие (обои, побелка), и цементным раствором заделываются крупные трещины и выбоины. Участки с рыхлой осыпающейся штукатуркой очищаются до твердой плиты и оштукатуриваются. Следует учесть, что небольшие неровности не помешают, поскольку скроются во время нанесения шпатлевки. Выравнивать следует исключительно явные и слишком заметные перепады.
После затвердевания цементного раствора вся поверхность скрывается глубокопроникающей грунтовкой и оставляется до высыхания.
Совет. С основания, окрашенного эмалью, не обязательно сдирать слой краски, так как это слишком трудоемкая работа. Достаточно ошкурить его крупнозернистой наждачной бумагой и покрыть грунтовкой.

Разметка кирпичей



Для выполнения разметки понадобится длинный уровень и карандаш. С их помощью основание расчерчивается на кирпичики. Сначала прорисовываются продольные линии. Обычная высота кирпича 65 мм. Прибавив ширину шва 7 мм, получаем 67 мм – именно такое расстояние должно быть между горизонтальными линиями.

Теперь следует прочертить поперечные швы. Они располагаются через каждые 25-26 см. Нужно проследить, чтобы в каждом последующем ряду вертикальные швы находились четко над серединой нижнего кирпича.
Совет. Так как штукатурка декоративная, стандартов можно не придерживаться и выдерживать свои размеры между швами. В небольшой прихожей красивее выглядят большие кирпичи, например, 8 x 29 или 10 x 30 сантиметров. Это правило также касается ширины швов.


Далее берется строительный скотч и аккуратно наклеивается на все линии. Если не удалось купить скотч подходящей ширины, узкие полоски вырезаются из широких рулончиков. По окружности карандашом прочерчивается ровная линия, по ней обойным ножом делается глубокий разрез, и ленточка нужной ширины легко отклеивается.

Нанесение шпатлевки


При помощи широкого шпателя на стену наносится стартовая шпатлевка. Толщина слоя колеблется от 3 до 5 мм: чем толще, тем глубже получится шов, а чем тоньше, напротив – мельче. За один раз следует зашпаклевать всю поверхность, оклеенную скотчем. Сделать это не сложно, поскольку не обязательно достигать безупречной гладкости покрытия. Мелкие шероховатости, следы от шпателя и другие изъяны смотрятся как естественные дефекты кирпича.

Когда шпатлевка слегка застынет, а произойдет это через 10 – 20 минут, пора снимать полоски скотча. Они отрываются от основания вместе с налипшим на них раствором, оставляя после себя узкие канавки швов. После этого исправляются мелкие недочеты: убирается застрявший в швах раствор, а если необходимо, сглаживаются края «кирпичей». Декоративная штукатурка под кирпич оставляется до полного высыхания шпатлевки.

Покраска



Окрашивание стены проводится водоэмульсионной краской, и делается это в два приема. Первыми закрашиваются швы. Используя тонкую кисточку, водоэмульсионка тщательно наносится, захватывая все уголочки швов. Не страшно, если испачкается лицевая поверхность кирпичей, так как они так же будут окрашиваться.

Когда швы высохнут, краска наносится на остальную часть кисточкой шириной 4 – 6 см или небольшим валиком. Нужно постараться не испачкать шов, но, если это случайно произошло, не страшно. Погрешности можно подправить по окончании работы.

Цвет краски подбирается по желанию, главное, чтобы цвет швов не сливался с основным фоном. Например, с темными кирпичами хорошо смотрятся швы светлого серого, желтого, золотистого цвета. Светлые кирпичи оттеняются более темными швами.

Покрытие лаком


Водорастворимые краски легко смываются водой, поэтому поверхность рекомендуется покрыть лаком. В этом случае за стенами будет легче ухаживать. Лак используется акриловый матовый или глянцевый, в зависимости от того, какого эффекта хочется добиться. Наносится он валиком или кисточкой одновременно и на кирпичи, и на швы. После высыхания поверхности процедура повторяется еще раз.
Совет. Существует один секрет для применения лака по водоэмульсионной краске. При соприкосновении с окрашенной стеной на ворсе кисточки остаются следы краски и, попадая в лак, изменяют его цвет. Чтобы избежать этого, лак следует наливать в небольшую емкость и добавлять по мере расходования.
Все, стена с декоративной штукатуркой готова. Она не требует ремонта до тех пор, пока не возникнет необходимость изменить дизайн помещения. Ее легко перекрасить в другой цвет полностью, только швы или только кирпичи. В любом случае, обновление не потребует много времени и денежных затрат.


Таким способом отделывается все помещение или только одна стена. Декоративные кирпичи прекрасно сочетаются с другими типами декоративной штукатурки и с обычной сплошной покраской стен.

важные нюансы, пошаговая технология ⋆ Прорабофф.рф

Чтобы облагородить внешний вид кладки из силикатного кирпича и придать дополнительную устойчивость к изнашиванию, стену нужно оштукатурить.

Для «белого» кирпича методика имеет некоторые отличия от классической техники, обусловленные характерными особенностями этого строительного материала.

Рассмотрим подробнее эти нюансы, тщательно анализируя каждый.

Особенности силикатного кирпича

Стоит акцентировать две важные отличительные черты «белого» кирпича, оказывающих наибольшее влияние на технологический подход к нанесению слоя штукатурки на стеновую поверхность, сделанную из него:

1. Боязнь воды – силикатные кирпичи очень интенсивно впитывают воду (дождь, испарения), что сказывается на адгезии штукатурного раствора – она существенно ухудшается. В результате его слой должен быть толще, а это усложняет и затягивает монтажные работы, повышая их трудоёмкость и затратность.

2. Плотная и гладкая фактура – это свойство плохо сказывается на налипании и удерживании раствора на поверхности. Чтобы избежать некачественного оштукатуривания, слои которого осыпятся спустя пару месяцев, нужно использовать стальную армировочную сетку. Она должна прочно фиксироваться на стене крепёжными дюбелями.

Разумеется, надёжность и прочность дают возможность эксплуатировать силикатокирпичные стены без штукатурного слоя, однако, существует ряд значительных тонкостей:

– ровная поверхность и светло-серый (белый) цвет великолепно визуализируют любые загрязнения;

– со временем, внутренние химические процессы (карбонизация, кристаллизация) в кирпиче завершаются и он темнеет, придавая стенам неприятный землистый оттенок;

– возможно расслоение структуры кирпичей и разрушение кладки из-за прямого воздействия агрессивных факторов.

Важно! Принципиально-кардинальных отличий в технологическом процессе нанесения штукатурки нет!

Особенности заключаются в:

– больших трудовых затратах;

– повышенном расходе материала – требуется примерно в 1,43 раза больше штукатурки;

– сложностях с созданием утолщённого слоя внешнего покрытия!

Технология грамотного оштукатуривания «силикатных» стен

Ознакомимся с технологией, которая, по мнению квалифицированных мастеров-отделочников, является оптимальной для самостоятельного оштукатуривания силикатной кладки.

1. Вся площадь стены приводится в порядок:

– Сбивается старая, ненужная отделка.

– Заполнение цементным раствором трещин, ямок и прочих дефектов с последующим сглаживанием поверхности.

– Очищение рабочего поля от пыли и грязи;

– Нанесение глубоко проникающего грунтовочного состава.

2. Берётся металлическая штукатурная сетка, расправляется и закрепляется на стене специальными дюбелями с расширенными шляпками.

Внимание! На 1 кв. м. стеновой поверхности нужно сделать не менее 18 точек крепления!

3. На 35-сантиметровом расстоянии от углов, по бокам стен, забиваются на одном уровне дюбеля для создания отвесов и уровневых ориентиров.

Затем, на всех горизонтальных парах дюбелей протягиваются прочные нити с минимальным отступом от стеновой поверхности в 20,0 мм.

Две диагонали «большого» прямоугольника также отмечаются нитевыми протяжками. Нужно добиться неплотного соприкосновения всех шнуров и ровного соответствия образуемой ими плоскости контрольным отвесам.

4. Нижняя и верхняя нити оставляются натянутыми и служат направляющими ориентирами для выставления маяков. На стену монтируются (на цементный раствор) металлические прутки или отрезки профиля по высоте с отступным шагом 140,0–150,0 см. Оставляются 30,0 сантиметровые промежутки по краям стены.

5. Готовится цементно-песчаный штукатурная масса (пропорция 1:5). Можно в эту смесь прибавить одну часть асбеста или гашёной извести.

6. Дождавшись просушки фиксатора маяков, ковшом или мастерком набрасывается на стену раствор. Процесс должен сопровождаться характерными шлепками прилипающей смеси.

7. Когда область заполнена, правилом, установленным на маячки, совершается сверху вниз скользящее движение с нажимом. Таким способом удалятся излишки раствора и масса равномерно распределяется по площади.

На этом этапе не стоит цель сформировать идеально ровный основный слой.

8. Участок за участком, стена полностью покрывается равномерным слоем песчано-цементной смеси. Необходимо выждать минимум 7–12 часов для достаточного схватывания раствора. Затем, удаляются маячковые вставки.

9. Теркой штукатурный раствор аккуратно наносится на поверхность и одновременно втирается круговыми движениями в стену до получения однородной, гладкой поверхности. Всяких изъянов и неровностей не должно оставаться.

Предупреждение! В процессе затирочных действий нежелательно наращивать слой. В нужных местах поверхность смачивается и покрытие выравнивается растирающими движениями!

Заключение

В заключение, стоит повторно отметить, что работы по оштукатуриванию кладки из силикатного кирпича осложняются необходимостью наносить утолщённый слой раствора и плохой сцепляемостью смеси.

Но, несмотря на эти трудности, процесс оштукатуривания не имеет разительных отличий от привычной методики процесса.

Как оштукатурить кирпичную стену

Придет время, когда кирпичную стену в вашем доме потребуется оштукатурить. Это неизбежно! Однако, вместо того, чтобы тратиться на штукатура, я покажу вам, как оштукатурить кирпичную стену.

Как и многое в жизни, вам нужно следовать плану. Вы не можете просто взять шпатель и бросить старый продукт на стену в надежде, что он прилипнет — вам нужно следовать процессу.

Вот почему в сегодняшней статье я покажу вам, как это сделать!

Есть 3 способа оштукатурить кирпичную стену, каждый из которых имеет свои преимущества.однако я собираюсь показать вам самые простые способы борьбы с этим зверьком и дать вам советы по достижению достойных результатов. Должен признать, это может быть немного сложно, но если вы будете следовать этому простому руководству, вы не ошибетесь!

Следуйте моему примеру, и мы дадим вам результаты! Я не балуюсь, потому что сразу займусь этим!

Как оштукатурить кирпичную стену

Лучше всего оштукатурить внутреннюю кирпичную стену с помощью защитного слоя от British Gypsum. Эта компания создает и производит множество штукатурных изделий и, на мой взгляд, они самые лучшие! Они создают изделия из гипса, которые предназначены исключительно для фонов с высоким уровнем всасывания, таких как кирпич и блочная кладка.

Для пояснения: фон с высоким уровнем всасывания — это, в основном, стена или конструкция с высокой пористостью. Так, например, когда вы поливаете водой сухую кирпичную стену, жидкость почти мгновенно впитывается и исчезает. Это пример фона с высоким уровнем всасывания.

То же самое и с блочной кладкой. Но почему это важно?

Что ж, фон стены, над которой вы работаете, определяет, какой продукт нам нужно использовать. Если вы учитесь оштукатурить кирпичную стену, вам необходимо знать, какую штукатурку вы можете использовать для отсасывания этого материала.Теперь посмотрим, что можно сделать!

Какие продукты мне использовать?

Есть несколько продуктов, но я рекомендую вам использовать British Gypsum Hardwall. Это единственный продукт (пескоструйный цемент), который я рекомендую использовать для оштукатуривания кирпичной стены. Это быстросохнущая штукатурка, предназначенная для большинства видов кирпичной кладки, включая кирпич.

Это удобно и настоятельно рекомендуется из-за простоты использования. Раньше я использовал Britsh Gypsum Bonding, но мне показалось, что этот продукт намного лучше.

Теперь следующее, что вам нужно узнать, — это оштукатурить это изделие. Этот метод очень похож на процесс рендеринга в том смысле, что вам нужно нанести штукатурку на стену и удалить ее с помощью прямой кромки, чтобы получить красивую, ровную, прямую стену.

Это мошенники, но позвольте мне углубиться в детали! Я знаю, что это много, но вы можете сохранить этот пост, если хотите:

[postgopher name = ”plastr a Brickwall” pid = ”603 ″] ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ? СКАЧАТЬ ЭТОТ ПОСТ В формате PDF >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ << [/ postgopher]

Начнем с материалов, которые вам понадобятся:

Что вам понадобится?

Чтобы правильно оштукатурить кирпичную стену, нужно использовать правильные инструменты! Вам понадобятся обычные инструменты для штукатурки (подробнее см. По ссылке) и 1 основной инструмент, который имеет большое значение: приличная прямая кромка.Я рекомендую Silver line SL40 с опушкой 1,8 м.

Итак, что нам делать с этим прекрасным инструментом?

Подготовьте кладку или кирпичную основу с толстым слоем ПВА, который снизит скорость всасывания и позволит чертополоху схватиться с естественной скоростью. Вы смешиваете пакет BG Hardwall с 15 л воды, что является рекомендуемым количеством от Britsh Gypsum.

Итак, у вас есть прекрасное сочетание штукатурки и ваших инструментов для работы — теперь вы готовы к хорошему?

Как нанести штукатурку Hrdwall на кирпичную кладку?

Вы берете кельму и сокол и начинаете наносить смешанную штукатурку, когда ПВА высохнет на фоне кладки.Вы должны нанести толстый слой Hardwall толщиной примерно 11 мм. Не беспокойтесь о том, чтобы получилось плоско, и вы захотите работать по частям.

Получите небольшую секцию, покрытую общей толщиной 11 мм. Теперь не повторяйте ошибку, которую делают все остальные — не пытайтесь сделать ее идеально ровной! Это невозможно, потому что именно для этого и предназначено верное лезвие Feather.

После того, как у вас есть кусок штукатурки Hardwall на кирпичной кладке, вы захотите использовать кромку кромки, чтобы довести штукатурку до ровной прямой поверхности.После того, как вы обработали свою штукатурку, вы поймете, что некоторые участки были низкими или не были обработаны.

Если это так, нанесите больше штукатурки на низкие места и удалите рендер с помощью линейки. Вы хотите повторять процесс, пока не получите полностью плоскую стену. Это звучит легко, но на самом деле это довольно сложная задача, и преобразование толщины штукатурки в плоскую, отвесную отделку на самом деле является темным искусством.

Однако, если вы будете придерживаться этого правила и хорошо попробуете, то нет причин, по которым вы не можете научиться оштукатурить кирпичную стену.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам и благодарим за чтение! Для получения дополнительной информации и реальных знаний о штукатурных работах присоединяйтесь к нашему бесплатному видеокурсу, используя форму подписки вверху страницы или сбоку.

Cob-Штукатурка на окрашенной кирпичной стене? (форум початков в перми)

здесь доступны различные продукты НХЛ извести.
продукт, на который я смотрел, не утверждал этого. но это смесь, коммерческая штукатурка, готовая к использованию

Я не нашла в продаже бром или борную кислоту.в Германии не было даже моющих средств на основе буры.

краска не выглядит заплесневелой. Я могу обработать это пищевой содой (например, 4% растворенной в горячей воде).

Не уверен, нужна ли мне защита от плесени на штукатурке.

думаю, надо попробовать, какая штукатурка будет держаться на стене. штукатурка схватывается механически, но я не думаю, что она подойдет для акрила. Другой вариант — использовать клей, чтобы приклеить стекловолоконную сетку к стене.

в Германии большинство 1 семейных домов построены из 70, 80-х годов и старше. Я видел в этом городе один новый дом (50 тыс. жителей), который выглядит как пассивный дом. снаружи — пенополистирол 40 см, на крыше — солнечный коллектор.
Многие старые дома сейчас утеплены пенопластом снаружи. стандарты высоки для новых зданий, а энергия здесь очень высока.
большинства новых жилых комплексов будут построены из бетона или силикатного кирпича, затем покрыты минеральной ватой и (снаружи) покрыты кирпичом и раствором из твердого обожженного раствора.Такое впечатление складывается у меня, глядя на разные стройки нашего города.

Большинство домов здесь строятся из кирпича и раствора. они перестраиваются, чтобы просуществовать века. так что большинство домов довольно старые. Здесь ОЧЕНЬ необычно строить деревянные дома. я видел 2-3 за всю свою жизнь.
кирпичей здесь большие. Традиционно стены строились из двух слоев кирпича с воздушным зазором (возможно, 10 см) между ними. в воздушном зазоре есть вентиляционные отверстия, которые можно закрывать зимой и открывать летом (что очень приятно).Для утепления использовано
кирпичей с просверленными отверстиями или сыпучим материалом. или минеральная вата между слоями кирпичей.

В этой стране всегда был высокий интерес к «зеленому». но во многом это было обусловлено высокой стоимостью энергии и зависимостью от импортной нефти. В Германии не так много ископаемой энергии (1, может быть, несколько нефтяных платформ в Северном море), немного глубоко добытого (чрезвычайно дорогого) черного угля и довольно много бурого угля, добываемого на открытой основе, в восточной Германии (что оставляет огромные уродливые дыры) в пейзаже).
так что энергосбережение и альтернативные источники энергии имеют большое значение в германии

спасибо за вашу веру и интерес к нашей стране!

Поведение стен из кирпичной кладки с применением армированного штукатурного раствора

Целью данного исследования является улучшение поведения стен, построенных из кирпичной кладки с использованием армированных штукатурных растворов. В этом исследовании стены размером в миллиметр были построены с использованием кирпичной кладки размером 1: 2 в миллиметрах. Стены были оштукатурены с использованием обычных и различных пропорций гипсовых растворов, армированных полипропиленом и стальной фиброй, и подвергались вертикальным нагрузкам под углами 30 °, 45 °, 60 ° и 90 °.В результате экспериментов были предприняты попытки представить прочность, жесткость и пластичность всех стен. В конце исследования была проведена оценка огибающей разрушения (-), полученная по результатам испытаний в соответствии с типами оштукатуренных каменных стен.

1. Введение

Каменные конструкции, построенные без какой-либо технической помощи, составляют около 40% -45% от общего числа построек в Турции. Вертикальными носителями такого типа конструкций являются стены.Было замечено, что повреждения каменных конструкций очень велики, даже если они подвергаются землетрясениям небольшой силы. Значительная часть смертности во время землетрясений вызвана такими сооружениями. Стены подвергаются не только вертикальным нагрузкам, но и горизонтальным нагрузкам, таким как ветер и землетрясения. Двуосные нагрузки возникают на стены из-за этих вертикальных и горизонтальных нагрузок, действующих вместе. Работоспособность кирпичных стен при двухосевых нагрузках исследовалась различными исследователями как теоретически, так и экспериментально [1–3].

Стена — композитный материал, состоящий из кирпича и раствора. Низкая прочность на сдвиг и адгезия раствора приводит к тому, что он образует слабую поверхность на стыках. Когда к кирпичной стене прикладывается горизонтальная нагрузка, трещины обычно возникают в растворе, а сегрегация происходит в точках соединения кирпича и раствора. Стены, построенные из кирпича, представляют собой материал, устойчивый к давлению и слабый при горизонтальных нагрузках. Для преодоления этой слабости были проведены многочисленные исследования.Исследования, как правило, были направлены на повышение сцепления кирпича и раствора. В этих исследованиях, как правило, в строительный раствор добавлялись добавки для увеличения прочности стены на разрыв. Экспериментальные исследования, проведенные с целью повышения прочности, жесткости и пластичности каменных конструкций, сравнивались с созданными численными моделями, чтобы определить уровни увеличения прочности, жесткости и пластичности каменной кладки. кладочные конструкции [4–9].Были разработаны различные методы усиления, чтобы увеличить прочность каменных конструкций, которые оказались неадекватными против землетрясений. Значительные улучшения были достигнуты в жесткости, прочности и пластичности зданий с каменными стенами за счет усиления кирпичных поверхностей различными материалами (стеклопластик, проволока, волокнистые материалы, проволочная сетка, арматура, стальные и деревянные пластины и неиспользованные шины) [10 –14].

В этом исследовании была сделана попытка сравнить кирпичные стены, оштукатуренные с использованием обычных, полипропиленовых и армированных стальным волокном штукатурных растворов, с точки зрения жесткости, прочности и пластичности.Кроме того, была проведена оценка кривой огибающей разрушения (), полученной по результатам испытаний в соответствии с типами оштукатуренных каменных стен.

2. Материалы и методы
2.1. Материалы

Экспериментальные методы играют важную роль в разработке сейсмостойких конструкций. В большинстве исследований исследователи, использующие полноразмерные или масштабные модели, изучают поведение зданий при сейсмических воздействиях. Стоимость подготовки полномасштабных экспериментальных установок очень высока и занимает много времени.В этом исследовании стены размером в миллиметр были построены с использованием кирпичной кладки размером 1: 2 в миллиметрах. Для образцов каменной кладки использовалась стандартная методика испытаний, рекомендованная в TSE 771-1 [15]. Формы для кирпича были подготовлены для производства кирпичей. Кирпичную глину, полученную с использованием глинистой почвы, разливали в формы и оставляли на солнце для высыхания, как показано на Рисунке 1.

Кирпичи, которые полностью высохли на солнце, были сложены с углем, помещенным между ними, и были готовы к использованию после обжига кирпича. процедура, которая длилась около 7 дней, как показано на рисунке 2.

Эксперименты, которые определяют механические свойства кирпичей и строительных растворов, показаны на рисунке 3. Количество образцов, приготовленных для каждого кирпича и раствора, составляет 3.

Стандартная методика испытаний кирпича для образцов, подготовленных в соответствии с TSE 7720 [15] использовался. Для кирпичей, которые использовались в экспериментах, значение прочности на сжатие составляло 2,65 МПа, модуль упругости — 125 МПа, предел прочности при растяжении — 0,5 МПа. В цементном растворе, используемом в качестве связующего, соотношение песок: известь: цемент: вода составляло 20/2 / 3,6 / 1,7.Для образцов, приготовленных в соответствии с TSE 705 [15], использовалась стандартная методика испытаний строительным раствором. Значения прочности на сжатие и модуля упругости, полученные для цементного раствора, составили 2,68 и 2100 МПа, соответственно, а значение прочности на разрыв, полученное в результате испытания на изгиб, составило 0,325 МПа.

Количество типов оштукатуренных стен с нормальной, полипропиленовой и стальной фиброй шесть. Для каждого вида использованного гипсового раствора было рассмотрено по четыре образца. Всего было проведено 24 эксперимента с кирпичной кладкой, оштукатуренной обычной, полипропиленовой и армированной стальной фиброй штукатуркой.Образцы стен, которые были подготовлены, имели размеры в миллиметрах, как показано на рисунке 4. Горизонтальный и вертикальный стыковочный зазор между стенками составлял 10 мм.

Верхний и нижний кожухи были изготовлены для облегчения передачи нагрузок, прилагаемых к образцам, и для удержания образцов в их плоскостях, как показано на рисунке 5.

Построенные кирпичные стены были также оштукатурены полипропиленом и материалы, армированные стальным волокном, при их традиционном применении.Поскольку было исследовано влияние добавок в нанесенной штукатурке, тип используемого песка и цемента оставался неизменным. Добавки полипропилена и стальной фибры, добавленные в штукатурный раствор, показаны на Рисунке 6.

В армированном гипсовом растворе использовались 2% и 3% полипропилена и 2% и 5% стальной фибры. Обычная штукатурка была обозначена как N, 2% и 3% штукатурных растворов с добавлением полипропилена с PS2 и PS3, соответственно, 2% и 5% штукатурных растворов с добавлением стальной фибры с S2 и S5, соответственно, и гибридная штукатурка, состоящая из 2% полипропилена и 3% стальной фибры обозначали с помощью P2S3.Механические свойства гипсового материала, полученного в результате экспериментов, показаны в таблице 1.


Образец Прочность на сжатие
(МПа)
Прочность на разрыв
(МПа)
Модуль упругости эластичность
(МПа)

N 2,68 0,325 2100
P2 7,05 0,5124 0,561 0,561 , 95 0,573 9017
S2 4,26 0,657 6650
S5 4,82 0,867
10450 0,589 5534

Когда P3 использовался в гибридной штукатурке т.е. работоспособность была сложной.Если S5 использовался в гибридном гипсовом композите, гипсовый раствор был неудобен для человеческого тела. Поэтому P2S3 считаются гибридным гипсовым композитом.

Максимальный диаметр зерна песка, используемого в штукатурных растворах, составлял 4 мм. В штукатурных растворах использовался портландцемент (CemII-42,5). Сначала штукатурка была нанесена на боковые кромки стен. Позже штукатурка была нанесена кельмой на две противоположные поверхности. Стены полностью залиты штукатурным раствором. После нанесения штукатурных растворов образцы были отверждены в лаборатории через 7 дней, затем оставлены в сухой среде на 3 дня, а затем испытаны на Рисунке 7.

2.2. Методы

В экспериментах величина приложенной нагрузки измерялась с помощью датчика нагрузки на 250 кН, который был помещен на гидравлический домкрат. Вертикальная нагрузка прикладывалась гидравлическим домкратом под углами 30 °, 45 °, 60 ° и 90 °, как показано на Рисунке 8. Нагрузки прикладывались постоянно с интервалами 0,1 мм / с.

Преобразователи смещения линейного напряжения (LVDT) были размещены в точке приложения нагрузки и на двух противоположных поверхностях для определения смещения.Значения считывались LVDT и передавались в компьютер через систему сбора данных и одновременно регистрировались. Схема эксперимента и система, которые использовались для оценки показаний, полученных от тензодатчика и LVDT, показаны на рисунке 9.

3. Результаты и обсуждение

Двадцать четыре образца стенок подвергались вертикальной нагрузке при 30 °, Углы 45 °, 60 ° и 90 °, а также максимальная нагрузка, прочность на сдвиг, жесткость, пластичность и уровни потребляемой энергии были рассчитаны для всех образцов.

Эти значения, полученные для армированных оштукатуренных образцов, сравнивали со значениями, полученными для эталонных образцов, как указано в таблицах 2–7. В конце экспериментов зависимости между значениями нагрузок и смещений, передаваемые в компьютер, как описано в разделе 2.2, были построены с помощью программы Excel, как показано на рисунке 10.

максимальная нагрузка 5

Углы Значения Образцы стен с армированным штукатурным раствором
N P2 P3 S2 S5 P2S3

50357,4 76961,8 60084,8 66900,0 58606,6
Показатели грузоподъемности 1,00 1,40 2 , 14 1,67 1,86 1,63
Максимальная нагрузка (Н) 64346,0 80722,2 133952,3 9 0121 97453,0 99606,7 93570,8
Нормы грузоподъемности 1,00 1,25 2,08 1,51 1, 55 1,45
Максимальная нагрузка (Н) 84886,5 123377,7 161036,1 129054,8 127649,8 125126,1
Показатели грузоподъемности 1,00 1,45 1,90 1,52 1,50 1,48
Максимальная нагрузка (Н ) 100417,5 170565,2 215145 162849,5 144047,6 139507,5
Нормы грузоподъемности 1,00 1,70 2,14 1,62 1,43 1,39

прочность на сдвиг

Уголки Значения Образцы стен с армированным гипсовым раствором
N P2 P3 S2 S5 P2S3

2 30 ° 1,666 1,301 1,448 1,269
Показатели прочности на сдвиг 1,00 1,40 2,14 1,67 1,86 1,63
45 ° Прочность на сдвиг 1,137 1,427 2,368 1,727 1,761 1,654
Показатели прочности на сдвиг 1 1,26 2,08 1,52 1,55 1,45
60 ° Прочность на сдвиг 1,061 1,542 2,013 1,613 1,596 1,573
Показатели прочности на сдвиг 1,00 1,45 1,90 1,52 1,50 1,48

, 86 223

Уголки Значения Образцы стен с армированным гипсовым раствором
N P2 P3 S2 S5 P2S3

2 30 ° 100 114 157 100
Коэффициент жесткости 1,00 0,61 0,71 0,81 1,11 0,71
45 ° Жесткость 133 87 167 115 139 145
Коэффициент жесткости 1,00 0,6126 1,26 1,05 1,09
60 ° Жесткость 147 178 166 149 188 145
Коэффициент жесткости 1,00 1,21 1,13 1,01 1,28 0,99
90 ° Жесткость 149 238 231 347 153
Коэффициент жесткости 1,00 1,50 1,60 1,55 2,33

901 26 1,253 6,182,26 1,833 90 126 10,447 P251 21 9012 6 1,291 902 06

Уголки 2,589 2,863 3,301 1,106 1,275
P2 5,925 6,826 7,426 1,152
P3 8,008 9,963 11,629 1,244 1,452
S2 5,606
5,270 5,625 1,170 1,249
P2S3 5,874 6,873 7,872 1,170 1,340 1,170 1,340 6,329 7,591 1,156 1,386
P2 9,466 10,300 10,919 1,088 1,153 9012,512
S2 8,799 10,992 1,187 1,249
S5 7,536 8,511 9,426 1,129 1,472

60 ° N 5,956 6,348 7,095 1,066 1,191 P2
P3 10,055 13,275 20,153 1,320 2004
S2 8,688 10,612,275 10,612,711 11 8,082 9,387 1,111
P2S3 9,019 11,034 13,538 1,223 1,501

1,553
P2 8,443 9,473 11,439 1,122 1,355
P3 10,300 12,379 19,0126 12,379 8,427 12,809 1,144 1,739
S5 4,320 6,090 9,630 2,229 2,229 2,229 1,468

в конце 9 заметил, что армированная штукатурка очень эффективно влияет на несущую способность стен.Максимальные значения нагрузки, которые можно увидеть на кривых на Рисунке 10, показаны в Таблице 2. В Таблице 2 показаны темпы увеличения несущей способности стен, оштукатуренных армированными штукатурными растворами, и стен с обычными штукатурными растворами, которые использовались. как эталонные образцы сравниваются. Когда в качестве эталонных образцов взяты обычные оштукатуренные кирпичные стены, наибольшее увеличение несущей способности составило 2,14 раза, в образце P3 для экспериментов, проведенных под 30 °, в 2,08 раза в образце P3 под 45 °, 1, 9 раз в образце P3 под 60 ° и 2,14 раза в образце P3 под 90 °.

Значения прочности на сдвиг образцов были получены с помощью (1) с использованием значений максимальной нагрузки, полученных в результате экспериментов, следующим образом:

Здесь определяется как силы, параллельные горизонтальному раствору, как ширина стены и как толщина стены. Значения прочности на сдвиг, полученные с использованием (1), и коэффициенты прочности на сдвиг, полученные в соответствии с эталонным образцом, показаны в таблице 3. По результатам эксперимента было видно, что армированные штукатурки оказали значительное влияние на прочность на сдвиг стена.В таблице 3 сравниваются прочность на сдвиг и скорость сдвига стен, оштукатуренных армированными штукатурными растворами, и стен с обычными штукатурными растворами, которые использовались в качестве эталонных образцов. Когда в качестве эталонных образцов взяты обычные оштукатуренные кирпичные стены, наибольшее увеличение прочности на сдвиг составило 2,14 раза, в образце P3 для экспериментов, проведенных под 30 °, в 2,08 раза в образце P3 под 45 ° и в 1 раз. 9 раз в образце P3 под 60 °. Значение прочности на сдвиг в (1) пропорционально значениям несущей способности.Следовательно, показатели прочности на сдвиг аналогичны скорости увеличения несущей способности.

Значения жесткости образцов стен были рассчитаны как наклон области, где кривая нагрузки-смещения была линейной. Полученные результаты показаны в Таблице 4.

Когда значения жесткости образцов с армированными гипсовыми растворами сравнивались со значениями эталонных образцов, и наблюдалась значительная разница между значениями жесткости. Таким образом, можно сказать, что армированная штукатурка эффективно влияет на жесткость образцов.Считается, что создание хорошей поверхности сцепления между стеной и армированной штукатуркой положительно влияет на начальные значения жесткости образцов при применении армированной штукатурки. Деформационная способность образцов стенок рассчитывалась по формуле (2) следующим образом:

В уравнениях, и представляют деформационную способность, и и представляют значения вертикального смещения, соответствующие уровням 0,85 и 0,50 максимальной нагрузки на убывающий рычаг на кривой нагрузка-смещение соответствующего образца, соответственно. .На Рисунке 11 и Таблице 5 приведены значения, относящиеся к деформирующей способности образцов.


Когда результаты, полученные из таблицы 5, были изучены, было замечено, что нанесение армированной штукатурки увеличило способность образцов к деформации. Армированные штукатурные растворы увеличивали деформирующую способность образцов и создавали эффект покрытия на образцах, не покидая их во время эксперимента. Таким образом, был предотвращен разрыв образцов и получено пластичное поведение.Этот эффект особенно усиливается в образцах полипропиленового волокна. В образцах полипропиленовой добавки после разрыва образцов строительного раствора и кирпича во внутренней структуре корка штукатурки из полипропиленового волокна набухает и повреждается, как показано на Рисунке 12.

Наибольшая деформационная способность наблюдается у полипропиленовых волокнистых, а затем и у стальных волокнистых стен. Обычные оштукатуренные образцы показали меньшую способность к деформации по сравнению с армированными штукатурками. Количество энергии, потребляемой образцами во время эксперимента, было рассчитано с использованием площади под кривыми нагрузка-смещение образцов.Значения площадей для образцов стен, использованных в исследовании, приведены в таблице 6. При расчете площадей площади под частями достигают 0,85 и 0,50 уровней максимального уровня нагрузки на убывающем плече смещения нагрузки. кривая. В таблице 6 значения, принадлежащие армированным образцам, даны пропорционально среднему значению, принадлежащему эталонным образцам. При использовании обычных оштукатуренных кирпичных стен в качестве эталонных образцов скорость увеличения площади (А.R.) ниже детали, пока уровень максимальной нагрузки 0,85 не составил 8,28 раза для образца P3 в эксперименте, проведенном под углом 30 °, в 3,16 раза для образца P3 под углом 45 °, 4 , 54 раза для образца P3 под углом 60 ° и 3,04 раза для образца P3 под углом 90 °. Скорость увеличения площади под деталью до уровня 0,50 максимального уровня нагрузки составила 8,29 раза для образца P3 в эксперименте, проведенном под углом 30 °, в 4,27 раза для образца P3 под углом 45 °. Под углом 60 °, в 6,23 раза для образца P3 под углом 60 ° и в 3,85 раза для образца P3 под углом 90 °.Наибольшее потребление энергии наблюдалось у стен из полипропиленовых волокон, за которыми следовали стены из стальных волокон.

Огибающие кривые, построенные с использованием значений и, полученных при максимальных нагрузках после испытаний на 30 °, 45 ° и 60 ° по диагонали и 90 ° распределенных силовых испытаний, проведенных на 24 образцах стен, оштукатуренных нормальным, полипропиленовым и армированным стальным волокном строительные растворы показаны на рис. 13.


Нагрузка в образцах стен проявляется в виде разрушения под давлением и сдвигом в зависимости от вертикальной и горизонтальной составляющих приложенной нагрузки.В случае разрушения при сдвиге уравнение прочности выражается следующим образом:

Здесь определяется как коэффициент трения между кирпичом и раствором, как напряжение во время разрушения при сдвиге, и как базовое напряжение сцепления при сдвиге. Напряжение сдвига, полученное на Рисунке 13 в соответствии с типами стенок, показано в Таблице 7.

В уравнениях разрушения при сдвиге, полученных из Таблицы 7, наименьшая сила трения составляла 0,338 в образце S5, а наибольшая — 0,520 в образце Н.Наибольшая приверженность составила 1,186 в образце P3, а наименьшая — 0,546 в образце N.

4. Выводы

В данном исследовании 24 образца стен размером мм были построены с использованием кирпичной кладки 1: 2 в масштабе 1 мм. Стены были оштукатурены обычными, полипропиленовыми и армированными стальными волокнами штукатурными растворами и подвергались вертикальным нагрузкам под разными углами. В ходе проведенных испытаний были получены значительные увеличения несущей способности образцов, изготовленных с применением армированной штукатурки.По результатам испытаний было замечено, что нанесение армированной штукатурки было очень эффективным в отношении прочности стен на сдвиг. Армированные штукатурки значительно увеличивают жесткость стен. Считается, что увеличение начальной жесткости армированной штукатурки происходит из-за хорошей поверхности сцепления между стеной и армированной штукатуркой. Благодаря наложению армированного гипса деформационная способность образцов увеличивалась. Армированные штукатурки полностью не отслаивались от поверхности на протяжении всего эксперимента, создавали укрывной эффект и увеличивали деформирующую способность стен.Таким образом, было предотвращено разрушение образцов и была получена пластичность. Наибольшее потребление энергии наблюдалось у стенок из полипропиленовых волокон, а затем у стен из стальных волокон. На огибающих кривых, построенных после эксперимента, с использованием значений и, полученных при максимальных нагрузках, было отмечено, что наибольшая адгезия была получена от армированных полипропиленом штукатурок.

Благодарность

Описанное здесь исследование было поддержано Комиссией научно-исследовательского проекта Университета Джелал Баяр (проект №2012-47, 2012-98).

Защитная штукатурка | HGTV

Q: Я живу в доме, которому более 100 лет. Он принадлежал моему деду, и я хочу поддерживать его в хорошем состоянии. Стены в четыре кирпича, с внутренней стороны штукатурка. Меня беспокоит, что влага повредит штукатурку, потому что иногда после сильного дождя я вижу разводы. Повредит ли это штукатурку?

A: Добавление пароизоляции может привести только к дополнительному повреждению штукатурки.Этот старый кирпичный дом был спроектирован так, чтобы впитывать и хранить огромное количество влаги, чтобы предотвратить повреждение внутренней древесины и штукатурки. После сильного дождя четыре слоя кирпича в доме из кирпича высвобождают накопленную влагу со всех шести сторон стены. Проблемы с влажностью начинаются, когда солнце нагревает кирпич, заставляя влагу проникать через стену внутрь.

Этот процесс смачивания и сушки был учтен первоначальными строителями и не должен вызывать беспокойства.

В доме из кирпича внутренняя штукатурка жертвенная. Он предназначен для защиты кирпича и кирпичного раствора с течением времени.

Установка внутренней пароизоляции задержит влагу между кирпичной внутренней штукатуркой и новой стеной.

Просто следите за стенами на предмет повреждений и ремонтируйте по мере необходимости. Если штукатурка намокнет, она высохнет.В случае неудачи его можно исправить.

Если оклеить его краской пароизоляционного типа или виниловыми обоями, то повреждение только ускорится.

Ямочный ремонт и покраска — это все, что вам нужно сделать.

(Дуайт Барнетт — сертифицированный главный инспектор Американского общества домашних инспекторов.)

Плюсы и минусы открытых кирпичных стен

Открытые кирпичные внутренние стены — одна из самых популярных тенденций домашнего дизайна прямо сейчас.Если у вас есть кирпичные стены под гипсокартоном или штукатуркой или вы планируете включить кирпичную кладку в дом новой постройки, важно знать, что этот выбор стиля имеет плюсы и минусы, как и любой другой элемент домашнего дизайна.

Имея это в виду, вот краткое изложение преимуществ и недостатков кирпичных стен, которые помогут вам сделать лучший выбор для вашей собственной жизненной ситуации.

Почему кирпичные стены с открытой кладкой могут быть разумной идеей

Открытые кирпичные стены могут быть хорошей идеей по нескольким веским причинам:

Они привлекательны

Открытые кирпичные или блочные стены могут быть чрезвычайно привлекательными и могут создать скучное пространство выглядеть тепло и уютно, не говоря уже об уникальности, особенно в гостиной или других часто используемых частях дома.Это особенно актуально для старых домов, так как обнаженный кирпич, скрытый гипсокартоном, действительно может передать историческую атмосферу дома. Помимо стандартных стен из красного кирпича, многим нравится внешний вид стен из белого кирпича, которого можно добиться, покрасив необработанный кирпич.

Они могут сделать ваш дом привлекательным для покупателей.

Ухоженный кирпич может сделать ваш дом более привлекательным для потенциальных покупателей и, следовательно, упростить продажу вашего дома.Хотя не так много конкретных доказательств того, что обнажение кирпичных стен увеличивает ценность дома на , это, безусловно, может больше понравиться покупателям, которые хотят более теплое и комфортное жилое пространство, чем может предложить гипсокартон или штукатурка.

Они прочные

Мои дети проделали дыры в моем гипсокартоне в трех разных случаях с тех пор, как мы купили наш дом пять лет назад. У моих друзей с кирпичными стенами в гостиных нет этой проблемы. Кирпичные стены прочны и выдерживают неправильное обращение намного лучше, чем практически любой другой строительный материал.

Потенциальные недостатки открытых кирпичных стен

С другой стороны, как и большинство дизайнерских решений, открытые кирпичные стены не идеальны для всех. Вот несколько вещей, которые следует учесть перед принятием решения.

Их сложнее украсить

Конечно, вы можете повесить рамы для картин и произведения искусства на открытой кирпичной стене (в частности, просверлив отверстия в растворе между кирпичами или используя зажим для кирпича), но процесс это конечно сложнее, чем с гипсокартоном или штукатуркой.Если вы любите часто менять декор стен, открытая кирпичная стена может быть не лучшим вариантом для вас. С другой стороны, оголенный кирпич может стать хорошим фоном для развешивания произведений искусства, так что это не плохо для всех.

Они могут удерживать грязь и воду.

Вы захотите нанести герметик или слой акриловой краски на кирпичную стену, чтобы защитить ее от влаги и грязи. Кирпич — это пористый строительный материал, как и раствор между кирпичами, поэтому, если вы не предпримете никаких мер для их герметизации, кирпичи могут впитывать влагу и вызывать проблемы с плесенью.Они также могут задерживать грязь и их трудно чистить, не вызывая повреждения водой.

Они не энергоэффективны

Есть причина, по которой кирпичные стены в старых домах в конечном итоге были покрыты. Гипсокартон и другие материалы добавляют утеплителя. Разложив ранее облицованный кирпич на внутренних стенах, вы можете сделать свой дом гораздо менее энергоэффективным.

Альтернативы открытому кирпичу

Открытый кирпич может быть трудно, если не невозможно, добавить к существующему дому, если он еще не находится под гипсокартоном.

К счастью, существуют альтернативы обоям из искусственного кирпича, которые имитируют внешний вид кирпичных стен. И не думайте, что они будут выглядеть липкими или дешевыми — некоторые современные изделия из кирпичных обоев имеют рельефную текстуру, и их трудно отличить от настоящих, если вы не смотрите с очень близкого расстояния.

Существуют также типы стеновых панелей из искусственного кирпича, которые выглядят как облицованный кирпич, а также облицовка из кирпича, очень похожая на настоящий кирпич.

Некоторые альтернативы кирпичу или варианты искусственного кирпича обеспечивают почти такой же вид, как и настоящие, но без некоторых недостатков. Например, вы можете использовать рельефные обои, которые выглядят как кирпич, и вам будет намного проще повесить рамы для картин.

Итоги «Миллион гектаров»

Открытые кирпичные стены могут быть красивым элементом дизайна в комнате или во всем доме, но они не лишены своих недостатков. Для многих домовладельцев и строителей некоторые из современных альтернатив могут выглядеть так же хорошо, но без некоторых головных болей, которые возникают из-за того, что стены сделаны из настоящего открытого кирпича.

Фрагменты расписного гипса и глазурованного кирпича из Ахеменидских Пасаргад и Персеполиса, Иран | Наука о наследии

Окрашенная штукатурка

Многие фрагменты глиняной штукатурки, раскопанные во дворце P в Пасаргадах, окрашены красками. Два фрагмента имеют один слой краски, а семь отделаны геометрическим рисунком нескольких цветов, который, возможно, был нанесен на колонны в центральном зале. Геометрические узоры имеют как минимум пять различных слоев цветной отделки над гипсовой основой (рис.3). Штукатурки и краски Pasargadae отличаются от напольных покрытий Persepolis текстурой, внешним видом и составом. Краткое описание идентифицированных материалов и красителей представлено в таблицах 1 и 2.

Рис. 3

Фрагмент FSC-A-1d с остатками пяти слоев краски, а также земляной штукатурный субстрат

Таблица 1 Образцы фрагментов окрашенной штукатурки, исследованные в разрезе Таблица 2 Сводка идентифицированных красителей на фрагментах штукатурки [11], Kelly and Judd 1976 [33]

Краски Pasargadae наносились на основание из глиняной штукатурки.Штукатурка отличается от красочных слоев своей толщиной и наличием более крупного заполнителя. Хотя нынешние фрагменты штукатурки имеют толщину до 4 см, первоначальная толщина была намного больше, как видно на снимке, сделанном после раскопок, в настоящее время хранящемся в архивах Фрира (рис. 4). Штукатурка довольно рыхлая, образованная пустотами, оставшимися по всей штукатурке из-за потери разложившегося состояния растений. Этот органический состав мог состоять из соломы или подобного материала, добавленного для усиления штукатурки и контроля усадки.

Рис.4

Фрагмент окрашенного гипса в коллекции исследования Фриера: фрагмент , сфотографированный между 1928 и 1947 годами, b фрагмент FSC-A-2A, FSC-A-2b, FSC-A-2d ( дюйм цвет ) перекрывается на ранней фотографии. (Документы Эрнста Герцфельда. Галерея искусств Фрир и архивы галереи Артура М. Саклера. Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия, FSA_ A.6_04.GN.0409)

Штукатурка из Пасаргад содержит мелкозернистый заполнитель со всеми зернами менее 0.25 мм, неоднородны по цвету и форме, окружены коричневато-розовой матрицей. Анализ с помощью pXRF идентифицировал железо, а также кальций, стронций, медь и рубидий в двух фрагментах гипса, вероятно, из глиняного связующего, а также из заполнителя. SEM / EDS четырех поперечных срезов штукатурки Pasargadae показали характерные элементы смеси глин, включая углерод, кислород, магний, алюминий, кремний, калий, кальций и железо. Это указывает на наличие неоднородной железосодержащей глины, но не на ее тип.Глина, вероятно, действует как связующий материал, а железо придает штукатурке характерный розовый цвет.

Семь фрагментов глиняной штукатурки из Пасаргад покрыты серовато-желто-зеленой краской толщиной 0,3–0,5 мм. Анализ с помощью pXRF показал присутствие железа, меди, кальция и стронция. Анализ SEM / EDS всех пяти поперечных срезов штукатурки Pasargadae выявил множественные мелкие частицы округлой формы до 7 мкм в диаметре, состоящие в основном из магния, кальция и кислорода, которые соответствуют доломиту.Частицы окружены характерной глиняной матрицей из алюминия, магния, кремния, калия, кальция и железа. Скорее всего, этот слой окрашен природной глиной с зеленоватым оттенком — монтмориллонитом. Подобная краска была замечена Шмидтом на стенах сокровищницы в Персеполе, которая, как было обнаружено, состояла из глины [9]. Подобная обработка стен предполагает, что у двух ахеменидских городов были общие цвета и методы украшения архитектуры. Однако в Пасаргадах серовато-желто-зеленая краска была покрыта дополнительными слоями краски для создания декоративного рисунка.

На пяти фрагментах штукатурки Pasargadae поверх серовато-желто-зеленого слоя был нанесен белый слой. В записях раскопок Херцфельда указано, что белый слой был открытой частью трехцветного рисунка; однако белый цвет на фрагментах залит розовой краской [7]. В поперечном сечении белый слой был тонким, толщиной 0,1–0,25 мм. SEM / EDS поперечного сечения фрагмента FSC-A-1i показала пластинчатую морфологию, типичную для листовых силикатов, а также присутствие кремния, алюминия и кальция со следовыми количествами калия и магния.Эти данные свидетельствуют о том, что белая краска состоит в основном из смеси мусковита и каолинита.

Два фрагмента окрашенной штукатурки, FSC-A-3a и FSC-A-3b, были обнаружены при раскопках в Персеполе и, по заключению Герцфельда, являются частью пола. Финишный слой краски — темно-красный поверх белого слоя на розовой штукатурке. В штукатурке нет пустот, указывающих на растительный характер, но вместо этого имеется каменная крошка диаметром до 0,75 см. Эти камни служат для контроля усадки, а также для придания полу прочности на сжатие.Штукатурки Persepolis практически не потеряли видимой поверхности на исторических фотографиях и значительно более устойчивы, чем штукатурки из Пасаргад.

Мастера нанесли слой белой краски на штукатурку в Персеполе, которая затем была покрыта красной краской. Белая краска для пола Persepolis толще, чем другие краски, исследованные в поперечном сечении, размером 2–5 мм и содержит частицы заполнителя диаметром примерно до 0,5 мм, как видно на фрагменте FSC-A-3a (рис. 5).Толщина этого слоя и большой размер заполнителя указывают на то, что этот слой, вероятно, был нанесен для создания гладкой поверхности поверх штукатурки, на которую можно нанести краску.

Рис. 5

Поперечный разрез фрагмента окрашенной штукатурки FSC-A-3a в отраженном свете, показывающий слой белой извести с заполнителем под слоем темно-красного пигмента, состоящего из гематита

Желтовато-белый слой был идентифицирован с помощью SEM / EDS как карбонат кальция на основании первичного присутствия кальция, углерода и кислорода.Другие частицы в слое содержат большое количество кремния и кислорода, что указывает на зерна кварцевого песка. Связующее из карбоната кальция, по-видимому, является продуктом цикла извести, во время которого известняк дробится и сжигается с образованием извести, оксида кальция. Затем известь смешивают с водой, чтобы получить пасту из гашеной извести, которую наносят на здание, где она может медленно поглощать углекислый газ из воздуха и превращаться в карбонат кальция. Дробление и сжигание камня — процесс, требующий больших затрат труда и топлива, требующий гораздо больше усилий, чем создание глиняной штукатурки, но получаемая в результате отделка более долговечна.Недавние раскопки к западу от платформы Персеполя обнаружили свидетельства обжиговой печи, в которой из сожженных костей животных образовывался грунт, который, вероятно, использовался для создания дополнительной белой краски на комплексе террас [10, 11].

В ходе этого исследования были проанализированы три различных пигмента красного цвета. Как умеренно-красный, так и светло-желтовато-розовый можно увидеть во фрагменте FSC-A-1d из Pasargadae. Темно-красный цвет от фрагмента пола, как было обнаружено с помощью pXRF и SEM / EDS, содержит высокие уровни железа, что позволяет предположить, что использованный пигмент представлял собой гематит.Эта краска наносилась толстым слоем краски (0,5–1 мм) с заполнителем для придания ей прочности поверх белой известковой штукатурки. Гематит также был обнаружен на известковых оштукатуренных полах во дворце Дария в Персеполе и на каменной кладке из известняка в невидимых областях как в Персеполе, так и в Пасаргадах [3]. Было высказано предположение, что гематит, обильный и недорогой пигмент, использовался для создания руководящих принципов для строителей, размещающих камень [1]. Использование различных аналитических методов — рамановского микрозонда, XRD, pXRF и SEM / EDS позволило получить аналогичные результаты, подтверждающие, что гематит является распространенным пигментом в персидском мире Ахеменидов.

Умеренно-красный цвет все еще остается ярким на шестнадцати фрагментах глиняных штукатурок из Пасаргад. Толщина слоя красной краски в поперечном сечении не более 5 мкм. Размер частиц пигмента составляет примерно 1–3 мкм, между частицами много пустот. Красная краска, вероятно, имела органическое связующее, которое испортилось, оставив только хрупкий слой частиц пигмента. Анализ с помощью pXRF показал, что этот слой краски имеет высокое содержание ртути. Было обнаружено и железо, хотя оно было ненамного выше, чем содержание железа в глиняной штукатурке.Анализ SEM / EDS выявил сильные пики для ртути и серы в почти равных атомных пропорциях, что указывает на то, что пигмент представляет собой киноварь или сульфид ртути (HgS), природный минерал. Киноварь ранее был идентифицирован как пигмент как в Персеполе, так и в Пасаргадах [3].

Светло-желтовато-розовый слой краски был обнаружен в стратиграфии геометрического рисунка Пасаргады. Анализ с помощью pXRF показал медь, железо, кальций, стронций, ртуть и рубидий. В поперечном сечении слой меньше 0.Толщина 5 мм с удлиненными частицами диаметром менее 1 мкм. Данные SEM / EDS показали сильное присутствие богатых железом участков, вероятно, источника светло-красного цвета. Присутствие алюминия, кремния и магния в SEM / EDS указывает на присутствие глины. Результаты показывают, что этот слой представляет собой естественную розовую глинистую почву. Смесь глины и гематита (Fe 2 O 3 ) в этой краске позволяет предположить, что ее можно отнести к красной охре. Недостаточно информации для определения типа присутствующей глины, хотя элементный состав предполагает глину группы иллита или смектита, а не каолинита.

На шести фрагментах глиняной штукатурки из Пасаргад были обнаружены следы умеренно-голубой краски. В геометрическом дизайне синяя краска была нанесена исключительно поверх светло-желтовато-розового слоя краски, о котором говорилось ранее. Дополнительные фрагменты из Pasargadae имеют остатки синей краски — некоторые с однородным синим цветом, а другие со смесью зеленых и синих частиц. Анализ методом XRF проводился на синем от геометрического рисунка и на фрагменте с однородным синим слоем — FSC-A-1f. Оба синих цвета кажутся похожими с присутствием меди, железа и кальция.

SEM / EDS частиц пигмента в поперечных сечениях показало кальций, медь, кремний и кислород в атомном соотношении приблизительно 1: 1: 5: 10, что близко к формуле силиката кальция и меди минерала купрориваита, CaCuSi 4 O 10 , известный как египетский синий. Этот материал довольно прочен как пигмент и не будет реагировать на кислоты или окисляться до другого цвета, как азурит окисляется до зеленого малахита [12]. Египетский синий стал первым известным синтетическим пигментом, который был создан путем смешивания кремнезема, извести, меди и щелочи, вероятно, с использованием двухфазного процесса обжига [13].Этот синий пигмент ранее был обнаружен в трех местах Персеполя [3, 9], но это первый раз, когда он был обнаружен в Пасаргадах.

На поперечном срезе под синей краской обнаружился черный слой толщиной менее 5 мкм (рис. 6). Это наблюдалось в двух поперечных сечениях, взятых из FSC-A-1i, которые, по-видимому, не были частью геометрического дизайна. Черный краситель, вероятно, представляет собой углерод из легко доступной сажи от сжигания органических материалов. Мы предположили, что этот слой использовался в качестве грунтовочного слоя, чтобы затемнить слой синей краски над ним, или что это была направляющая линия, используемая для прорисовки узора.Тот факт, что он был найден в двух отдельных поперечных сечениях, предполагает первое.

Рис. 6

Поперечное сечение фрагмента штукатурки FSC-A-1i в отраженном свете от слоя краски умеренного синего цвета и земляной штукатурки и дополнительной черной линии между ними видна

Только один фрагмент из Pasargadae, FSC-A-3c, имел умеренный желтовато-зеленый пигмент, и он был смешан с умеренным синим пигментом, подобным синему, найденному в других местах. При увеличении зеленые частицы не образовывали сплошной слой краски, а вместо этого состояли из крошечных пятен частиц пигмента на штукатурке, указывающих на то, что большая часть, если не все связующее было потеряно.Композиционный анализ с помощью pXRF был проведен в области, где синие и зеленые частицы были смешаны, и в другой области, которая была в основном зеленой. Сравнение площадей выявило идентичные пики для железа и кальция, вероятно, от гипсовой основы и меди.

SEM / EDS анализ частиц зеленого пигмента показал присутствие меди, углерода и кислорода, что указывает на то, что зеленый пигмент представляет собой минерал малахит [Cu 2 CO 3 (OH) 2 ]. С помощью SEM / EDS можно было увидеть частицы, связанные с кварцем в виде разрастаний, что указывает на то, что малахит имеет естественное происхождение, а не синтетический пигмент.Одним из возможных геологических источников малахита являются медные рудники, недавно раскопанные в провинции Фарс в Иране [4]. Малахит ранее был идентифицирован как пигмент в Персеполе [3], но для выяснения геологического происхождения малахита потребуются дальнейшие исследования.

Синие и зеленые частицы были тщательно перемешаны, и с помощью микроскопии в отраженном свете было невозможно установить, находится ли зеленый над синим, под ним или, возможно, это продукт окисления синего.Несмотря на то, что синий азурит естественным образом окисляется до малахита, элементный анализ показал, что синий был египетским синим, а не азуритом, что указывает на то, что два пигмента изначально были разными цветами. Основываясь на отсутствии очевидной стратиграфии с использованием SEM, можно предположить, что малахитовый зеленый и синий пигменты были намеренно смешаны для создания синего и зеленого цветов.

Фрагменты глазурованного кирпича

Древний Ближний Восток имеет давнюю традицию глазурования архитектурного кирпича, восходящую ко времени касситского правления Иранского нагорья с 1750 по 1170 год до н.э. [14] и 4 тысячелетия до нашей эры в Египте [13].В ахеменидском мире глазурованный кирпич был широко распространен в равнинных Сузах, где сырье для производства кирпича в изобилии. Археологические данные свидетельствуют о том, что Сузы в центре Элама имели давние традиции в технологиях остекления [15]. В последние годы наблюдается повышенный интерес к исследованиям глазурованных кирпичей, обнаруженных в поздневавилонских материалах из Вавилона и Борсиппы в центральных районах Месопотамии, которые все еще видны во время правления Ахеменидов [16–18]. Хотя город Ахеменидов Сузы был важным центром Ахеменидской Персии, текстовые свидетельства предполагают, что кирпичные мастера в городе во времена Дария I были вавилонянами [14, 19].Кроме того, египетские мастера были задействованы в строительстве Персеполя [20]. Эти примеры иностранных ремесленников на ахеменидских персидских стоянках требуют дальнейшего изучения взаимосвязи материалов и технологий с другими местами на древнем Ближнем Востоке.

Древние глазури Ближнего Востока обычно содержат различное количество извести, натрона или растительной золы, кремнезема и неорганических красителей. Обычные добавки включают свинец в качестве флюса и антимонат кальция в качестве глушителя. Флюс — это неокрашенный оксид металла, который снижает температуру плавления глазури и вступает в реакцию при нагревании с кислотными ингредиентами с образованием стекла.Глушитель делает глазурь менее прозрачной. Содержание щелочи придает ему ясность и яркость. Матсон и другие показали, что щелочи, использовавшиеся на древнем Ближнем Востоке, были созданы из золы растений, и полученный состав будет широко варьироваться в зависимости от типа сожженного растения [16]. Их также легко потерять в погребении.

Четыре фрагмента глазурованного кирпича, выкопанные Херцфельдом из Персеполя, были проанализированы, и сводка их поперечных сечений и идентифицированных красителей глазури представлена ​​в таблицах 3 и 4.Фрагменты слишком тонкие для конструкционных кирпичей (примерно 1–1,5 см), хотя первоначальная глубина неповрежденных кирпичей неизвестна. Возможно, это была декоративная плитка, нанесенная на конструкционную поверхность. Тела обожженного кирпича покрыты цветной глазурью, отделенной друг от друга выпуклыми линиями, как это видно на фрагменте кирпича FSC-A-3d (рис. 7). По составу все четыре кирпичных корпуса соответствуют обожженному материалу с высоким содержанием кремния и бедной глиной, подобному фаянсу . Отсутствие свинца в качестве флюса указывает на то, что температура обжига кирпичной массы была бы выше, чем у цветной глазури.Однако фрагменты слишком малы, чтобы определить их декоративную схему.

Таблица 3 Образцы фрагментов глазурованного кирпича, исследованные в разрезе Таблица 4 Сводка идентифицированных красителей на фрагментах глазурованного кирпича (обозначения цветов Манселла см. В [32, 33]) Рис. 7

Фрагмент глазурованного кирпича, FSC-A-3d, из Персеполя, с цветными глазури, разделенными глазурованными выпуклыми линиями

Предыдущие исследования показали, что кирпичные тела из поселений Ахеменидов отличаются от кирпичей в регионе Месопотамии.Глазурованные настенные бляхи с нео-ассирийских памятников и кирпичи нововавилонского периода Вавилона были сделаны из известняковых глин, вероятно, из аллювиальных отложений между Тигром и Евфратом [16, 21, 22]. Напротив, ахеменидские кирпичи были изготовлены в технике фаянс [19], созданной путем смешивания песка или порошкообразного кварца с известью или известняком и щелочью в виде натрона или растительной золы [13, 23]. Предыдущее исследование кирпичей из Персеполя показало, что это фаянс из-за низкого содержания глинозема в составе, указывающего на отсутствие глины в теле [21], что также было обнаружено в этом исследовании.Фаянс Технология , вероятно, произошла из Элама. Двенадцать глазурованных кирпичей из Элама были идентифицированы Caubet как фаянс с помощью pXRF, с менее 1,7% глинозема и менее 2% оксидов железа, в отличие от кирпичей из Ассирии и Вавилона с 12–14% глинозема и 4–7% железа. оксиды [23]. Однако анализ других кирпичных тел из Ахеменидских Суз, исторической столицы Элама, выявил глины в кирпичных телах [24, 25]. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять использование и культурные последствия технологии фаянса в империи Ахеменидов.

Рельефные линии на поверхности кирпичных корпусов отделяют цветные поля глазури. Они всегда имеют толщину 2 мм, но различаются по высоте в зависимости от степени износа. Они имеют цвет от белого до светло-серого. Белую линию можно увидеть на поперечном сечении FSC-A-3e (рис. 8). Исследование под микроскопом рельефных линий в поперечном сечении показало, что они представляют собой особый материал по текстуре и размеру частиц по сравнению с кирпичной массой и цветной глазурью.

Фиг.8

Поперечное сечение фрагмента кирпича FSC-A-3e. Бледно-желтая глазурь и белая выпуклая линия поверх кирпичной кладки из фаянса видны как в отраженном свете ( a ), так и на изображении в отраженных электронах ( b )

.

SEM / EDS анализ белой выпуклой линии показал типичные глинистые элементы, такие как кремний, кислород, магний и кальций, тогда как серая линия на фрагменте FSC-A-3d содержала дополнительные элементы свинца, меди и железа.Низкое содержание свинца в обеих выпуклых линиях предполагает, что у них была более высокая температура плавления, чем у цветных глазурей. Было обнаружено, что все плоские глазури между выступами содержат свинец в виде флюса. В этом случае глазури станут жидкими при обжиге при более низких температурах и распространятся между выступающими линиями, которые остались бы твердыми, действуя как ограждение. Этот метод был зарегистрирован в Сузах [23, 24, 25].

Все цветные глазури испортились с потерей поверхности, химическим износом и растрескиванием на микроскопическом уровне.Вмятины на поверхности скорее всего из-за пузырьков в глазури, образовавшихся во время обжига. Из-за износа поверхности глазури появились пузыри и остались шероховатые неровности на поверхности, на которых скапливается пыль. Дополнительные осложнения от предыдущего ремонта, завершенного до их прибытия на Freer, такие как пожелтевший клей и серый цвет, способствуют ухудшению качества.

Бледно-желтая глазурь на фрагменте FSC-A-3d была проанализирована с помощью pXRF и SEM-EDS в поперечном сечении. Испытания показали наличие свинца, сурьмы, кремния и кислорода.Окрашивающим агентом, вероятно, был антимонат желтого свинца, что согласуется с другими исследованиями, проведенными на древней ближневосточной желтой глазури. Ранее изученные желтые глазури, без исключения, содержат антимонат свинца, который действует как краситель и глушитель [14, 16, 17, 22–24, 26, 27]. Подобно пигменту, эти непрозрачные частицы антимоната связаны в матрицу из стекла, содержащего свинец и диоксид кремния (рис. 9).

Рис. 9

СЭМ-изображение бледно-желтой глазури от фрагмента кирпича FSC-A-3d в поперечном сечении, полученное методом обратного рассеяния. темно-серые частицы представляют собой непрореагировавший диоксид кремния; белые частицы представляют собой сурьму свинца, которая придает глазури желтый цвет. Частицы связаны в стеклообразной матрице, содержащей свинец, кремний и кислород

Глазурь умеренного желтовато-зеленого цвета присутствует на одном фрагменте кирпича FSC-A-3d из Персеполиса. Оказалось, что толщина глазури достигает 0,4 мм, хотя в исходном состоянии она была бы толще. Свинец, медь, сурьма, стронций, железо и кальций были обнаружены с помощью pXRF в глазури.Анализ SEM / EDS подтвердил присутствие значительного количества меди в качестве красителя для глазури. Желтые частицы антимоната свинца в зеленой матрице предположительно добавляются в качестве глушителя и для придания более глубокого зеленого цвета оксиду меди, который без него выглядел бы более бирюзовым. Под зеленой глазурью крупное зерно кварцевого песка (длиной 1 мм), которое может быть остатком слоя ангоба (рис. 10). Многие другие исследования, анализирующие как бирюзовую, так и зеленую глазурь, обнаружили медь в качестве красителя, включая Ахеменидские Сузы [23–25], нео-ассирийский Хорсабад [23], Ниневию [27] и нововавилонский Вавилон [16].

Рис. 10

Поперечный разрез с умеренно желтовато-зеленой глазурью на фрагменте кирпича FSC-A-3d. Бледно-желтый антимонат свинца виден внутри зеленой глазури, а между глазурью и фаянсом кирпичный корпус

видна непрореагировавшая частица кремнезема.

Фрагмент белого глазурованного кирпича FSC-A-3e сильно поврежден, но присутствие кислорода, сурьмы, свинца и кальция, обнаруженное с помощью SEM / EDS, предполагает присутствие сурьмы кальция, а также частиц сурьмы свинца.Антимонат кальция будет действовать как белый краситель, а антимонат свинца — как глушитель. Подобно зеленой глазури, белая глазурь была отделена от тела кирпича частицами непрореагировавшего кремнезема длиной до 1,5 мм, которые, по-видимому, являются частью слоя ангоба. Антимонат кальция также был обнаружен в качестве красителя для белой глазури в Ахеменидских Сузах [23], нововавилонском Вавилоне [17], а также в неоасирийских памятниках Нимруда [22] и Ниневии [27]. Одно исследование фрагментов кирпича Ахеменидов Суза обнаружило антимонат натрия в качестве белого красителя [24].

Вешивание тяжелых предметов на стены из кирпичной кладки


27 2,17 1,00 3,19 06

Уголки Образцы
121 9012 9012 9012 9012 9012 , 00 1,00
P2 195638 214641 3,39 3,16
P3 478218 12,264022 8,26 12 564022
S2 187478 271421 3,25 3,99
S5 211753 229225 3,67,3127 P2 271187 3,99 3,99

45 ° N 249752 303996 1,00 1,00
P2 454189 488575 1,82 1,61
P3 788918 1297556
S2 707924 746789 2,83 2,46
S5 542823 604196
466250 577813 1,87 1,90

60 ° N 293217 338390
666364 944942 2,27 2,79
P3 1330731 2108299 4,54 6,23
48 2,93 2,83
S5 612403 722778 2,09 2,14
P2S3 863767 863767 863767 863767

90 ° N 498121 669666 1,00 1,00
P2 1,70 1,60
P3 1513594 2578503 3,04 3,85
S2 827070 1336736 1,6 S5 562622 9 1,13 1,35
P2S3 976993 1259821 1,96 1,88

Образцы Уравнение напряжения сдвига

N 90 0,512 0,505 9012 9011 τ = 0,825 + 0,422 σ
P3 τ = 1,186 + 0,499 σ
S2 τ = 0,975 σ = 0,975 σ τ = 1,166 + 0,338 σ
P2S3 τ = 0,963 + 0,418 σ

Я использовал стяжные болты, чтобы повесить эти плавающие полки
До того, как мы стали домовладельцами, мы жили во многих квартирах в Нью-Йорке. К счастью для меня, ни один из наших домовладельцев никогда не оговаривал в договоре аренды, что мы не можем вешать вещи на стены или красить стены в яркие цвета, как это делают многие домовладельцы. Тем не менее, я всегда осторожно вешал вещи.Поскольку аренда квартир в Нью-Йорке начиналась как односемейные дома и со временем подразделялась на квартиры, вы могли столкнуться с реальным сочетанием оснований стен, от штукатурки поверх кирпичной кладки до стеновых панелей в одной комнате. Первый шаг — точно определить, из чего сделаны ваши стены, потому что методы, которые работают с гипсокартоном, являются абсолютно неправильным подходом для штукатурных стен и могут повредить штукатурку. Хуже того, могут упасть целые полки.

Штукатурка стен кажется проблемой только потому, что новое строительство приучило нас к стеновым плитам.Но штукатурка прекрасна; Я люблю это. Известковая штукатурка придает стенам толщину и блеск, которые не только выглядят привлекательно, но и более здоровы (стены могут дышать и не покрываются плесенью) и более звукоизоляционными. Кроме того, штукатурка намного прочнее, чем стеновая плита, и, если ее закрепить правильно, она может выдержать больший вес. Самое главное — использовать сверла по камню, чтобы штукатурка не крошилась. Кроме того, существуют различные типы застежек. Вы должны выбрать тот, который выдержит вес, но наименее опасен для ваших стен.

Я встречал два вида штукатурных стен. Традиционные шпаклевочные и штукатурные работы, укладываемые непосредственно на кирпичную или бетонную кладку. Как домовладельцы сейчас, когда мы отремонтировали ванную комнату до гвоздей, у меня была возможность увидеть и понять, как был построен наш дом и что скрывается за нашими стенами. Я сделал несколько фотографий для использования в будущем, и я рад, что сделал. Стены в нашем доме 1946 года оштукатурены над кладкой. Слой твердой штукатурки, немного места, затем бетонные блоки.


Те коричневые квадраты, похожие на картон, на самом деле являются цементными блоками. Из отверстий, которые выглядят так, как будто из них торчит ватный тампон, на самом деле торчат шарики затвердевшего белого бетона. Вот к чему прилипнет штукатурка. Стеновые стойки — эти вертикальные деревянные стойки 2х4 — обычно расположены через каждые 16 дюймов вдоль большей части наших стен. Я говорю «большинство», потому что наша восточная стена — это внешняя стена, у которой вообще нет стоек, это просто кирпичи под штукатуркой. Это все. полезная информация, которую нужно знать.

После проб и ошибок вот что я использую, чтобы вешать разные вещи в нашем доме, где почти каждая стена заполнена произведениями искусства:



Световые объекты
Чтобы повесить очень легкие вещи, например фотографии в рамках, я осторожно нажимаю на небольшие кнопки для обивки. Ага. Кнопки отлично подходят для легких предметов в рамке и почти не вызывают повреждений. Иногда мне даже не нужно заделывать дыры, если я передумал, где что-то вешать. Для более тяжелого искусства в светлой раме и для больших картин на холсте, которые, несмотря на их большие размеры, не слишком много весят, я предварительно просверливаю крошечные пилотные отверстия с помощью сверла по камню, затем затягиваю шурупы наполовину, оставляя достаточно головы, чтобы повесить вещи. Средние объекты
Для подвешивания более тяжелых предметов искусства, штор и оконных штор я использую пластиковые анкеры. Я предварительно просверливаю пилотное отверстие с помощью сверла по камню, аккуратно забиваю пластиковый анкер подходящего размера для винтов моего объекта, затем заворачиваю винт внутри анкера. Тяжелые предметы
Для подвешивания очень тяжелых предметов, таких как шкафы, плавающие полки или другие настенные хранилища, я стараюсь найти хотя бы одну стойку — подробнее об этом ниже. Для других отверстий я использую металлические болты молли или коленчатые болты.Молли похожи на пластиковые анкеры, но они металлические, а на нижней стороне манжеты есть зубцы, которые впиваются в стену.
Молли Болт
Они идут с уже вставленными винтами, но я вынимаю их для начала. Это не всегда необходимо, но я предпочитаю нанести каплю быстросхватывающегося клея на манжету анкера и дать ему высохнуть, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене, прежде чем я вворачиваю болт. Это предохраняет болт от проворачивания в полой стене.Не всегда необходимо, но почему бы и нет. Моллис вмещает вещи весом до 50 фунтов. Очень тяжелые предметы
Для шкафов или настенных полок, которые будут выдерживать сотни фунтов, я использую металлические болты. Некоторые называют эти болты-бабочки, потому что крылья расширяются, когда оказываются за стенами. Я не люблю их, потому что требуемые отверстия довольно большие, чтобы их можно было продеть за стену, удерживать там и повернуть винт, чтобы активировать пружинный механизм. Отверстия не видны, когда вы устанавливаете полку, но я все еще брезгую делать большие дыры в своих стенах.

Есть еще один тип стенного болта, который расширяется за стеной, и я бы подумал об этом, если бы повесил что-то действительно тяжелое, например телевизор, на бетонную стену. Вот отличное видео, показывающее, как они работают.


Расположение шпилек за штукатурными стенами
При подвешивании чего-либо тяжелого всегда лучше найти хотя бы одну шпильку, поскольку нет более надежного крепления, чем вкручивание непосредственно в толстый кусок дерева. Некоторые средства поиска гвоздей будут бесполезны на оштукатуренных стенах, поскольку они не могут отличить токарный станок по дереву от деревянного каркаса.У меня есть довольно сложный прибор для поиска гвоздей, который может определять местонахождение дерева, глубокого дерева, металла, глубокого металла и электрического тока — и даже это небезопасно. Когда вещь пищит во всем, я обращаюсь к этим уловкам по поиску шпильки от Скотта Сидлера в блоге The Craftsman.

1. Найдите электрическую коробку
Большинство электрических коробок для розеток и выключателей света расположены по обе стороны от стойки. Выключите прерыватель, снимите лицевую панель, протяните отвертку с обеих сторон коробки, чтобы увидеть, есть ли там дерево.

2. Постучать по стене
Иногда лучше просто. Стучите по стене и слушайте. Секции без шпильки будут казаться пустыми. Когда вы нажмете на гвоздь, вы услышите стук. Отметьте thunks. Расстояние между ними примерно 16 дюймов? Вы нашли свои шпильки.

3. Используйте магнит
Причина, по которой это работает на токарных станках и оштукатуривает стены, по словам Скотта, заключается в том, что к шпилькам и магниту прибита деревянная планка. найду гвозди. Я не пробовал это, потому что в нашей ванной комнате Рено обнаружилось, что у нас штукатурка поверх кирпичной кладки, а не токарный станок.Если вы хотите попробовать это, привяжите кусок зубной нити к обычному магниту на холодильник и повесьте его на стену, двигаясь вперед. Когда магнит прилипает к стене, вы нашли гвоздь.

4. Используйте металлоискатель.
Работает по той же схеме, что и магнитная техника, но может давать ложные срабатывания, если устройство достаточно мощное, чтобы улавливать старую проводку, чугунную сантехнику или другие предметы за стенами.

Найдя одну стойку, вы можете отмерить 16 или 24 дюйма (стандарт) вдоль стены, чтобы найти следующую.Приклейте вертикальную полосу малярного скотча вдоль стены и отметьте их.

Я использовал стяжные болты, чтобы повесить эти плавающие полки
До того, как мы стали домовладельцами, мы жили во многих квартирах в Нью-Йорке. К счастью для меня, ни один из наших домовладельцев никогда не оговаривал в договоре аренды, что мы не можем вешать вещи на стены или красить стены в яркие цвета, как это делают многие домовладельцы. Тем не менее, я всегда осторожно вешал вещи.Поскольку аренда квартир в Нью-Йорке начиналась как односемейные дома и со временем подразделялась на квартиры, вы могли столкнуться с реальным сочетанием оснований стен, от штукатурки поверх кирпичной кладки до стеновых панелей в одной комнате. Первый шаг — точно определить, из чего сделаны ваши стены, потому что методы, которые работают с гипсокартоном, являются абсолютно неправильным подходом для штукатурных стен и могут повредить штукатурку. Хуже того, могут упасть целые полки.

Штукатурка стен кажется проблемой только потому, что новое строительство приучило нас к стеновым плитам.Но штукатурка прекрасна; Я люблю это. Известковая штукатурка придает стенам толщину и блеск, которые не только выглядят привлекательно, но и более здоровы (стены могут дышать и не покрываются плесенью) и более звукоизоляционными. Кроме того, штукатурка намного прочнее, чем стеновая плита, и, если ее закрепить правильно, она может выдержать больший вес. Самое главное — использовать сверла по камню, чтобы штукатурка не крошилась. Кроме того, существуют различные типы застежек. Вы должны выбрать тот, который выдержит вес, но наименее опасен для ваших стен.

Я встречал два вида штукатурных стен. Традиционные шпаклевочные и штукатурные работы, укладываемые непосредственно на кирпичную или бетонную кладку. Как домовладельцы сейчас, когда мы отремонтировали ванную комнату до гвоздей, у меня была возможность увидеть и понять, как был построен наш дом и что скрывается за нашими стенами. Я сделал несколько фотографий для использования в будущем, и я рад, что сделал. Стены в нашем доме 1946 года оштукатурены над кладкой. Слой твердой штукатурки, немного места, затем бетонные блоки.


Те коричневые квадраты, похожие на картон, на самом деле являются цементными блоками. Из отверстий, которые выглядят так, как будто из них торчит ватный тампон, на самом деле торчат шарики затвердевшего белого бетона. Вот к чему прилипнет штукатурка. Стеновые стойки — эти вертикальные деревянные стойки 2х4 — обычно расположены через каждые 16 дюймов вдоль большей части наших стен. Я говорю «большинство», потому что наша восточная стена — это внешняя стена, у которой вообще нет стоек, это просто кирпичи под штукатуркой. Это все. полезная информация, которую нужно знать.

После проб и ошибок вот что я использую, чтобы вешать разные вещи в нашем доме, где почти каждая стена заполнена произведениями искусства:



Световые объекты
Чтобы повесить очень легкие вещи, например фотографии в рамках, я осторожно нажимаю на небольшие кнопки для обивки. Ага. Кнопки отлично подходят для легких предметов в рамке и почти не вызывают повреждений. Иногда мне даже не нужно заделывать дыры, если я передумал, где что-то вешать. Для более тяжелого искусства в светлой раме и для больших картин на холсте, которые, несмотря на их большие размеры, не слишком много весят, я предварительно просверливаю крошечные пилотные отверстия с помощью сверла по камню, затем затягиваю шурупы наполовину, оставляя достаточно головы, чтобы повесить вещи. Средние объекты
Для подвешивания более тяжелых предметов искусства, штор и оконных штор я использую пластиковые анкеры. Я предварительно просверливаю пилотное отверстие с помощью сверла по камню, аккуратно забиваю пластиковый анкер подходящего размера для винтов моего объекта, затем заворачиваю винт внутри анкера. Тяжелые предметы
Для подвешивания очень тяжелых предметов, таких как шкафы, плавающие полки или другие настенные хранилища, я стараюсь найти хотя бы одну стойку — подробнее об этом ниже. Для других отверстий я использую металлические болты молли или коленчатые болты.Молли похожи на пластиковые анкеры, но они металлические, а на нижней стороне манжеты есть зубцы, которые впиваются в стену.
Молли Болт
Они идут с уже вставленными винтами, но я вынимаю их для начала. Это не всегда необходимо, но я предпочитаю нанести каплю быстросхватывающегося клея на манжету анкера и дать ему высохнуть, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене, прежде чем я вворачиваю болт. Это предохраняет болт от проворачивания в полой стене.Не всегда необходимо, но почему бы и нет. Моллис вмещает вещи весом до 50 фунтов. Очень тяжелые предметы
Для шкафов или настенных полок, которые будут выдерживать сотни фунтов, я использую металлические болты. Некоторые называют эти болты-бабочки, потому что крылья расширяются, когда оказываются за стенами. Я не люблю их, потому что требуемые отверстия довольно большие, чтобы их можно было продеть за стену, удерживать там и повернуть винт, чтобы активировать пружинный механизм. Отверстия не видны, когда вы устанавливаете полку, но я все еще брезгую делать большие дыры в своих стенах.

Есть еще один тип стенного болта, который расширяется за стеной, и я бы подумал об этом, если бы повесил что-то действительно тяжелое, например телевизор, на бетонную стену. Вот отличное видео, показывающее, как они работают.


Расположение шпилек за штукатурными стенами
При подвешивании чего-либо тяжелого всегда лучше найти хотя бы одну шпильку, поскольку нет более надежного крепления, чем вкручивание непосредственно в толстый кусок дерева. Некоторые средства поиска гвоздей будут бесполезны на оштукатуренных стенах, поскольку они не могут отличить токарный станок по дереву от деревянного каркаса.У меня есть довольно сложный прибор для поиска гвоздей, который может определять местонахождение дерева, глубокого дерева, металла, глубокого металла и электрического тока — и даже это небезопасно. Когда вещь пищит во всем, я обращаюсь к этим уловкам по поиску шпильки от Скотта Сидлера в блоге The Craftsman.

1. Найдите электрическую коробку
Большинство электрических коробок для розеток и выключателей света расположены по обе стороны от стойки. Выключите прерыватель, снимите лицевую панель, протяните отвертку с обеих сторон коробки, чтобы увидеть, есть ли там дерево.

2. Постучать по стене
Иногда лучше просто. Стучите по стене и слушайте. Секции без шпильки будут казаться пустыми. Когда вы нажмете на гвоздь, вы услышите стук. Отметьте thunks. Расстояние между ними примерно 16 дюймов? Вы нашли свои шпильки.

3. Используйте магнит
Причина, по которой это работает на токарных станках и оштукатуривает стены, по словам Скотта, заключается в том, что к шпилькам и магниту прибита деревянная планка. найду гвозди. Я не пробовал это, потому что в нашей ванной комнате Рено обнаружилось, что у нас штукатурка поверх кирпичной кладки, а не токарный станок.Если вы хотите попробовать это, привяжите кусок зубной нити к обычному магниту на холодильник и повесьте его на стену, двигаясь вперед. Когда магнит прилипает к стене, вы нашли гвоздь.

4. Используйте металлоискатель.
Работает по той же схеме, что и магнитная техника, но может давать ложные срабатывания, если устройство достаточно мощное, чтобы улавливать старую проводку, чугунную сантехнику или другие предметы за стенами.

Найдя одну стойку, вы можете отмерить 16 или 24 дюйма (стандарт) вдоль стены, чтобы найти следующую.Приклейте вертикальную полосу малярного скотча вдоль стены и отметьте их.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.