Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

Измерение индивидуального схождения колес

Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:

• Первый – крепление нитей непосредственно к колесам. Это самый простой, но наименее точный способ. Колеса могут иметь разный вылет относительно арок, из-за этого нарушается параллельность линий.
• Второй – фиксация нитей на стационарных опорных конструкциях. Способ более точный в сравнении с предыдущим, но неудобен тем, в процессе регулировок и прокатки автомобиля возможно смещение шасси относительно построенных линий.
• Третий – создание коридора вокруг кузова машины при помощи реечных креплений. Рейки фиксируются в передней и задней части авто, строго в центрах колес.

Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».

В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.

Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.

Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине.  Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.

На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.

После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.

Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.

Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.

Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.

Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.

Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.

При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.

Измерение углов развала

Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.

Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности.  Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.

На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.

Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.

Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.

Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота

Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).

Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер

Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.

Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево.  Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.

Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.

Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).

В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.

Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.

Заключение

Способы измерения УУК автомобиля, рассмотренные в данной статье, практически не используются на профессиональных автосервисах. Компьютерный метод более удобен и эффективен, требует меньших затрат времени. Но в быту автомобилистов часто бывают ситуации, когда визит на СТО затруднен по разным причинам: например, если машина временно не на ходу, не хватает финансов, или когда водителю нужно лишь убедиться в нормальном состоянии подвески машины. В таких ситуациях предложенная технология оптимально подойдет для замера углов схода/развала и станет достойной альтернативой компьютерной диагностике УУК.

Видео: Измерение углов сход развала

Береги резину и себя: что такое развал-схождение, и почему за ним стоит следить

Что такое углы установки колес

Мы будем рассматривать все, о чем говорим, на примере передних колес, так как они являются управляемыми – а значит, движутся в нескольких плоскостях. В движении самое главное для колеса – оставаться в строго вертикальной плоскости вне зависимости от положения относительно кузова. Это самое важное условие для сохранения идеального пятна контакта шины с дорогой. Но подвеска не идеальна, потому колесо, перемещаясь относительно кузова, то и дело отклоняется от вертикали. А если учесть, что оно еще и поворачивается относительно горизонтальной плоскости, то ни о каком сохранении постоянства пятна контакта в принципе говорить не стоит.

Единственное, что можно сделать – хотя бы минимизировать отклонения и их влияние на управляемость автомобиля. Благодаря углам установки можно добиться либо паровозной уверенности движения автомобиля даже в поворотах, либо отличной управляемости, принеся при этом в жертву стабильность.

Стоит помнить, что обычный гражданский легковой автомобиль – это набор компромиссов, и геометрические данные установки колес в этом смысле не исключение. Потому все параметры должны быть сбалансированы в первую очередь в угоду безопасности управления. Мастера применяют понятие «развал-схождение», потому с этих параметров и начнем.

Какие бывают углы

Первый угол – относительно продольной вертикальной оси колеса: это развал (по-английски – camber). Проще говоря, это когда верхняя часть колеса немного завалена внутрь или наружу от автомобиля. В первом случае говорят, что угол развала отрицательный, во втором – что положительный.

Этот параметр нужен и важен по нескольким причинам. Одна из них – это снижение нагрузки на ступичный подшипник. Еще теоретики говорят, что развал необходим для компенсации изменения положения колеса относительно кузова в процессе его «отработки» по неровностям и в поворотах. И если подвеска настолько шикарна, что позволяет оставаться колесу в вертикальной плоскости вне зависимости от его расположения относительно кузова, то этот угол может быть минимальным.

Если это типичный МакФерсон, и он имеет характерную для него кинематику, то развал может быть немного отрицательным. Кстати, большой отрицательный угол развала можно наблюдать у гоночных автомобилей. Обусловлено это тем, что при крене машины в повороте колесо стремится к положительному развалу с последующей потерей в площади пятна контакта. Но чрезмерный отрицательный развал приводит к значительному износу шин – для спорта это не так значительно, там куда более важен быстрый прогрев резины, и большой развал справляется с этой задачей.

Регулировка камбера, если она предусмотрена, осуществляется изменением положения нижнего рычага с помощью эксцентриковых болтов, подкладыванием шайб под ось верхнего рычага (в случае с вазовской Нивой) или изменением расположения поворотного кулака относительно амортизаторной стойки (если это МакФерсон) – тоже, к слову, эксцентриковыми болтами. В последнее время данный параметр для легковых автомобилей чаще закладывается в конструкцию подвески и регулировке не подлежит – тогда лишь остается проверить, правильный он или нет. Нарушение в регулировке развала проявляется чрезмерным износом наружной или внутренней части протектора в зависимости от знака перед цифрами характеристики.

Второй параметр – схождение, которое также бывает положительным и отрицательным. Схождение – это показатель параллельности колес при виде сверху, когда машина движется вперед. Если оно положительное, то расстояние между передними кромками колес меньше, чем между задними – колеса как бы смотрят друг на друга, «сходясь». Если отрицательное – то колеса, наоборот, «разъезжаются».

Несмотря на простоту регулировки, схождение – один из самых важных параметров подвески, непосредственно влияющих на управляемость автомобиля. Кроме того, схождение необходимо для компенсации эластичных свойств упругих элементов подвески – сайлентблоков.

Кстати, раньше бытовало мнение, что схождение необходимо для компенсации развала колес. Мол, колесо завалено наружу, пятно контакта смещено туда же, а значит силы, действующие на него, будут работать под углом к продольной оси автомобиля – и чтобы от этого избавиться, внедрили схождение. Если продолжить эту мысль, то в случае отрицательного развала колеса, видимо, придется развести – сделать схождение отрицательным? Но как в таком случае объяснить факт того, что в современных переднеприводных автомобилях развал может быть отрицательным, а схождение или нулевым, или положительным? Неувязочка?

Нет! Просто с давних времен схождение и развал воспринимали, как жестко связанные между собой параметры, хотя на практике это совсем не так. Выше было сказано, что схождение влияет на управляемость, и если схождение положительное, то подвеска склонна к самостабилизации при движении по неровностям. Если же схождение отрицательное, то автомобиль тяжелей «отловить», но его реакции на руление будут более четкими.

Углубляться в теорию не будем – просто запомните: неправильная регулировка или ее отсутствие могут привести как минимум к повышенному расходу топлива и быстрому износу шин, а как максимум – к тому, что вам придется «ловить» автомобиль по всей дороге, искренне недоумевая, что вы сделали не так.

Схождение задних колес также влияет на управляемость автомобиля, но не настолько существенно, как в случае с управляемыми колесами. Регулируется схождение у всех одинаково – изменением длины рулевых тяг за счет наконечников. На примере ниже все будет показано весьма подробно.

Третий параметр – продольный угол наклона оси поворота колеса, он же кастер или кастор (от английского «caster»). Положительный кастор означает, что эта ось «завалена» назад – это хорошо видно на автомобилях с передней подвеской МакФерсон. В этом случае осью поворота является вся стойка и, глядя на нее, можно заметить, что она находится под определенным углом к вертикальной оси.

Необходимо это для стабилизации управляемых колес на скорости – грубо говоря, чтобы можно было ехать по прямой, не держась за руль. На практике это проверять не стоит, примите на веру – колеса действительно стабилизируются. Приведем избитый пример о наклонной вилке переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно благодаря этому наклону мы в детстве, гоняя на велике, могли управлять им без рук – отклоняясь в ту или иную сторону.

Заигрываться с этим углом нельзя, так как его увеличение способствует возрастанию крена автомобиля – в повороте наружное колесо уходит немного вверх относительно кузова, внутреннее – соответственно, вниз. На данный момент большинство современных легковушек лишено возможности регулировки описываемого параметра – все заложено конструктивно. Но на некоторых внедорожниках (например, Hyundai Terracan), имеющих спереди двухрычажку, это можно было сделать с помощью прокладок под верхний рычаг подвески. На износ шин нарушение в установке почти не влияет, а вот на управляемость – непосредственно. Двигаясь по прямой и ощущая увод автомобиля, в первую очередь обратите внимание именно на угол продольного наклона оси поворота.

Четвертый, и последний из интересующих нас параметров – это поперечный угол наклона оси поворота. Необходим он для самовыравнивания колес при небольших скоростях, когда продольный угол наклона еще не работает. Благодаря этому параметру при повороте оба колеса немного опускаются относительно кузова, и если автомобиль стоит на поверхности, то его передняя часть приподнимется, дополнительно нагружая элементы подвески и рулевого механизма. Потому, как только вы тронетесь с места, под действием массы автомобиля передние колеса будут стремиться занять исходное прямолинейное движение. Работу этого угла можно наблюдать воочию, сидя в машине и вращая рулевое колесо от упора до упора – передок будет то опускаться, то приподниматься. Заложен этот угол конструктивно и регулировке не подлежит.

Существует еще ряд геометрических параметров подвески и колес автомобиля, но рассматривая их, пришлось бы углубиться в теорию автомобиля, что превратило бы эту статью в нудное цитирование научных работ.

От теории – к практике

На автомобиле после «проезда по неровностям» на печально высокой скорости решили заменить наконечник рулевой тяги: «от греха подальше», как сказал хозяин. Как мы уже выяснили, после почти любых манипуляций с подвеской необходимо проверять углы установки колес. Для этого существуют специальные стенды, суть работы которых одинакова, а вот принцип измерения – различный. На нашей сегодняшней станции используется 3D стенд с камерами и мишенями.

Если камер нет, на колеса навешивают датчики с ИК-связью. Самый простой вариант – с кордовыми датчиками, когда сигналы от них передаются по проводам. Но вернемся к Navara и его углам.

Учитывая высокотехнологичный стенд, справиться с регулировкой сможет и ребенок – предварительно подготовленный, конечно. Сначала на все колеса мы повесили специальные мишени, включили в компьютере стенда начало процесса измерения и выбрали модель. Откатив автомобиль немного назад, прокатили его вперед до установки передних колес на поворотные датчики и зафиксировали педаль тормоза в нажатом положении с помощью специального приспособления.

Все это время компьютер подсказывал мастеру, какие действия и в какой последовательности необходимо выполнять: «Откатите автомобиль назад, прокатите вперед, проверните рулевое колесо до упора влево…» и так далее. Затем на экране появились параметры углов установки колес: зеленый цвет – угол в пределах допустимого; красный – необходима регулировка.

Современный уровень технического совершенства позволяет сделать так, что данные на экран выводятся в реальном времени. Мастеру оставалось только отвернуть стопорную гайку наконечника и, вращая рулевую тягу и глядя на экран, отрегулировать расположение колеса.

Однако так или иначе один параметр может повлиять на другой, а потому, регулируя схождение, можно «увести» в красную зону, например, продольный угол наклона, как произошло в нашем случае. По сути, сегодня именно в этом и заключается филигранность работы мастера: отрегулировать что-то одно так, чтобы не нарушить другое. Стенд же поможет во всем остальном, вплоть до того, в какую сторону необходимо вращать рулевую тягу, чтобы увеличить или уменьшить схождение. Если вам, например, нужно отрегулировать продольный угол – пожалуйста, на экране скажут, на какой угол необходимо провернуть эксцентриковый болт, или же сколько шайб подложить под верхний рычаг, если необходимо отрегулировать развал.

Однако после регулировки даже на таком современном стенде на Наваре выполнили тестовый заезд, чтобы убедиться в нормальном поведении машины на дороге.

Подводя итоги

Подытоживая проделанную работу, хочется в очередной раз сказать, что в автомобиле нет неважных параметров, и если есть указания по обслуживанию, то их необходимо соблюдать. Наглядным примером тому служат как раз углы установки колес, изменение которых даже на минуты, а не градусы, может привести к кардинальной перемене в характере управляемости автомобиля. А это не только сохраненная резина, но и, возможно, чья-то жизнь. Потому тщательно выбирайте станции, на которых собираетесь делать «развал-схождение», и продолжайте совершенствовать себя в познании своего автомобиля.

Опрос

А вы внимаете советам по регулировке развала-схождения?

Всего голосов:

Развал-схождение своими руками: пошаговая инструкция

Развал-схождение своими руками возможно отрегулировать с помощью простых подручных средств. Данная статья посвящена тому, как сделать сход-развал своими руками, какие трудности наиболее часто встречаются при регулировании.

Неправильная регулировка развала-схождения своими руками может повлечь, к примеру, ускорение износа шин либо уклонение в правую либо в левую сторону автомобиля во время езды по прямой. Но вполне возможно в домашних условиях сделать развал-схождение правильно.

Развал-схождение: что это

Развалом называется угол, который образуют вертикаль и плоскость колеса. Посредством правильного развала обеспечивается плотный контакт между дорогой и шиной.

Схождением же называют угол, образуемый плоскостью колёсного вращения и направлением движения авто. Он определяет стойкость авто во время поворотов, а также интенсивность износа покрышек.

Отрицательные и положительные углы развала и схождения

Когда выполнять развал-схождение колёс

Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.

Вовремя проведённая регулировка обходится гораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делали это, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи, штангенциркуль, отвес и нить.

Как сделать развал-схождение в домашних условиях

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Диагностика ходовой системы автомобиля

Имеют значение 3 фактора, в значительной мере определяющие углы установки автомобильных колёс:

• Состояние ходовой.
• Давление внутри покрышек.
• Загруженность авто.

До регулировки развала-схождения необходимо проверять давление внутри шин, чтобы удостовериться в том, что багажник пуст. Во избежание лишних работ по регулированию развала-схождения по окончании ремонта ходовой нужно (перед тем, как разбирать подвеску) отметить каждое разъединяемое соединение.

Желательно для этого использовать зубило, керн либо краску. Нужно ещё посчитать количество оборотов, происходящих во время выворачивания из рулевых тяг наконечников.

Сход-развал своими руками

Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

• Установить автомобиль на специальную яму с обеспечением для себя беспрепятственного доступа к рулевым тягам. Во время работы важно придерживаться норм безопасности, а также учитывать, что неоднократно потребуется вылезти из ямы, а затем спуститься в неё снова.
• Убедиться, что каждая часть ходовой совершенно исправна. При обнаружении неисправных рычагов, тяг, сайлентблоков, шаровых опор первоначально требуется их замена. Иначе Вы только зря потеряете силы и время.
• Проверить и выравнять давление в каждой автомобильной покрышке. Убедиться, что диски колёс являются целыми, а шины имеют одинаковую размерность.
• Отпереть замок колонки руля и повернуть каждое колесо из одной крайней позиции в другую. Затем установить эти колёса в центральное положение. Это нужно для того, чтобы поставить каждый компонент на своё место.
• Найти и отметить среднюю точку посредством измерения дистанции от одной шаровой опоры до другой и деления её на 2.

• Сделать замеры колёс на внутренней стороне. Измерять нужно не шины, а диски. Вначале следует определить дистанцию от одной передней кромки до другой, затем — от одной задней кромки до другой. Полученная разница позволяет вычислить угол развала. Затем он сверяется с той информацией, которую содержит техническая спецификация.
• В случае нарушения параметра нужно ослабить контргайки рулевых тяг, затем, покрутив муфты соединения, отрегулировать их. Необходимо, чтобы угол установки правого колеса совпадал с углом установки левого. Подтверждение этого возможно при проведении замеров от точки посредине до каждой из сторон и выполнения повторных вычислений. Затем следует затянуть контргайки.
• Если требуются проверка и регулировка развала, сделать замеры понадобится на внешних поверхностях дисков, так как внутри бывают препятствия в виде конструктивных частей авто. С этой целью следует взять отвес или большой треугольник с предварительным построением перпендикуляра к колёсной оси.
• Замеряется и высчитывается разница между краями колёсного диска — нижним и верхним. На основании результата вычисляется угол.
• Самыми популярными видами устройств для регулирования развала-схождения являются вращающиеся эксцентрики и подкладные пластины.

Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

Рекомендации

Вышеперечисленное касается и тех машин, которые имеют подвески других типов. При разных особенностях конструкции отдельных составляющих бывают и значительные различия:

• Авто, в которых отсутствует реечный привод, а его функцию выполняют рулевая трапеция и редуктор, подразумевают особое внимание ко втулкам и к маятниковому шарниру. От износа этих деталей зависит регулировка. Выявление его возможно исключительно тогда, когда элементы находятся в определённом положении.
• У автомобилей, имеющих шкворневую подвеску, во время регулирования развала-схождения с помощью эксцентрика происходят изменения и в кастере, который потребуется контролировать.
• В ряде моделей авто регулируется развал-схождение колёс и спереди, и сзади. В большей части случаев данный фактор изменяется посредством вращения муфты соединения, которая устанавливается на поперечную тягу.
• В полноприводном автомобиле с передним неразрезным мостом регулирование развала-схождения вообще не предусмотрено.

После того, как завершена регулировка, следует подумать, какие диски для колёс предпочесть. Они могут быть литыми либо штампованными. Первые существенно уменьшают нагрузку, которую испытывает подвеска, вторые являются более практичными.

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо наталкивается на неровность дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня и в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем цикл сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и контролировать все нежелательные движения, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание на тормозе и приседание с ускорением.

.

KTM 390 Приключения 2020

KTM 390 Приключения 2020

• Модели
  • Выбрать диапазон
    • MX
    • Эндуро
    • E-Ride
    • Путешествие
    • Sports Tourer
    • Супермото
    • Naked Bike
    • Supersport
    • X-BOW

.

KTM 690 Эндуро R 2020

KTM 690 Эндуро R 2020

• Модели
  • Выбрать диапазон
    • MX
    • Эндуро
    • E-Ride
    • Путешествие
    • Sports Tourer
    • Супермото
    • Naked Bike
    • Supersport
    • X-BOW

.

180 Scania Trucks Service Manuals Скачать бесплатно

Название	Размер файла	Ссылка для скачивания
Scania серий P, G, R и S Руководство по ремонту — Информация о разборке.pdf	8.7 Мб	Скачать
Батареи.pdf	273,1 КБ	Скачать
Сливные оси.pdf	495.1кб	Скачать
Слив системы климат-контроля.pdf	189.1кб	Скачать
Слив охлаждающей жидкости из системы.pdf	181,7 КБ	Скачать
Слив двигателя.pdf	219,3 КБ	Скачать
Слив топлива из бака.pdf	225,2 КБ	Скачать
Опорожнение резервуара ACL.pdf	100,3 КБ	Скачать
Опорожнение резервуаров сжатого воздуха.pdf	130.6кб	Скачать
Жидкости и материалы, вредные для окружающей среды.pdf	516.6кб	Скачать
Идентификация материалов.pdf	3.3 Мб	Скачать
Большой глушитель, 6 евро .pdf	1.2 Мб	Скачать
Средний глушитель, Евро 6.pdf	1.8 Мб	Скачать
Порядок и требования к возврату единиц.pdf	1 Мб	Скачать
Удаление двери.pdf	327.9кб	Скачать
Снятие механической коробки передач.pdf	1 Мб	Скачать
Снятие тормозных суппортов.pdf	433,7 КБ	Скачать
Снятие тормозных колодок.pdf	159.9кб	Скачать
Удаление приспособлений и фурнитуры.pdf	2.9Мб	Скачать
Удаление передней пружины.pdf	174,5 КБ	Скачать
Удаление топливных трубок.pdf	244,1 КБ	Скачать
Удаление форсунок.pdf	322.9кб	Скачать
Удаление Opticruise.pdf	562,8 КБ	Скачать
Удаление Panel.pdf	1.1 Мб	Скачать
Удаление катализатора восстановителя.pdf	906,7 КБ	Скачать
Удаление компрессора кондиционера.pdf	596,5 КБ	Скачать
Снятие воздушного компрессора.pdf	317,5 КБ	Скачать
Снятие охладителя масла с воздушным охлаждением коробки передач.pdf	770.8кб	Скачать
Снятие охладителя системы рециркуляции ОГ с воздушным охлаждением.pdf	395,2 КБ	Скачать
Удаление подушки безопасности.pdf	154кб	Скачать
Удаление балансировочных грузов на колесах.pdf	131кб	Скачать
Снятие тормозных барабанов.pdf	192.5кб	Скачать
Снятие бампера.pdf	427,4 КБ	Скачать
Снятие насоса опрокидывания кабины.pdf	125кб	Скачать
Удаление cab.pdf	1 Мб	Скачать
Снятие распредвала.pdf	170,3 КБ	Скачать
Снятие центральной шестерни RB662.pdf	340.1кб	Скачать
Снятие насоса охлаждающей жидкости.pdf	220кб	Скачать
Снятие коленвала.pdf	368.5кб	Скачать
Снятие головки блока цилиндров часть 2.pdf	277.7кб	Скачать
Снятие головки блока цилиндров.pdf	205,3 КБ	Скачать
Снятие гильз цилиндров.pdf	128,6 КБ	Скачать
Снятие ступицы дискового тормоза.pdf	374.2кб	Скачать
Удаление окна двери.pdf	476,2 КБ	Скачать
Снятие коробки отбора мощности EG.pdf	217.9кб	Скачать
Снятие клапана EGR.pdf	272,4 КБ	Скачать
Снятие двигателя.pdf	1,7 Мб	Скачать
Удаление внешнего люка.pdf	304,8 КБ	Скачать
Снятие вентиляторной части 2.pdf	368.1кб	Скачать
Удаление fan.pdf	369,8 КБ	Скачать
Снятие части корпуса маховика 2.pdf	161,4 КБ	Скачать
Снятие кожуха маховика часть 3.pdf	117.6кб	Скачать
Снятие кожуха маховика.pdf	147.9кб	Скачать
Снятие переднего моста.pdf	435.1кб	Скачать
Снятие передней крышки.pdf	113,5 КБ	Скачать
Снятие передней панели решетки.pdf	288,8 КБ	Скачать
Снятие кожуха переднего привода ГРМ часть 2.pdf	522.2кб	Скачать
Снятие кожуха переднего привода ГРМ.pdf	591.9кб	Скачать
Снятие рычага переключения передач.pdf	312кб	Скачать
Снятие коробки передач часть 2.pdf	632,5 КБ	Скачать
Снятие редуктора часть 3.pdf	947,7 КБ	Скачать
Снятие коробки передач часть 4.pdf	1.2 Мб	Скачать
Снятие коробки передач.pdf	659,2 КБ	Скачать
Снятие панели приборов.pdf	1002.1кб	Скачать
Снятие левого ряда ГБЦ.pdf	681,3 КБ	Скачать
Снятие сепаратора масляного тумана 1.pdf	151,7 КБ	Скачать
Удаление сепаратора масляного тумана.pdf	425кб	Скачать
Снятие гидроусилителя рулевого механизма.pdf	1.1 Мб	Скачать
Снятие карданного вала.pdf	230,8 КБ	Скачать
Снятие радиаторной части 2.pdf	344,7 КБ	Скачать
Снятие радиаторной части 3.pdf	734.9кб	Скачать
Снятие радиаторной части 4.pdf	904кб	Скачать
Снятие радиатора.pdf	701кб	Скачать
Удаление основного блока восстановителя.pdf	133кб	Скачать
Удаление холодильника.pdf	230.1кб	Скачать
Удаление части замедлителя 2.pdf	1.1 Мб	Скачать
Удаление retarder.pdf	608,2 КБ	Скачать
Снятие правой головки блока цилиндров.pdf	1.1 Мб	Скачать
Снятие сервомастера и сцепления.pdf	395.9кб	Скачать
Снятие боковой коробки отбора мощности EG.pdf	242,4 КБ	Скачать
Снятие глушителя.pdf	435,2 КБ	Скачать
Снятие пружинной тормозной камеры (барабанные тормоза) .pdf	113.5кб	Скачать
Удаление стартерной батареи.pdf	301,7 КБ	Скачать
Снятие руля и рулевой колонки.pdf	491,2 КБ	Скачать
Снятие раздаточной коробки.pdf	142.6кб	Скачать
Снятие турбоагрегата.pdf	264,6 КБ	Скачать
Снятие бачка омывателя.pdf	125кб	Скачать
Снятие охладителя системы рециркуляции ОГ с водяным охлаждением.pdf	300.6кб	Скачать
Удаление лобового стекла.pdf	303,4 КБ	Скачать
Удаление ксеноновых ламп.pdf	163,5 КБ	Скачать

.