_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Вопрос-ответ

В чем разница между одноконтурным и двухконтурным котлом?

Одноконтурный котел предназначен только для отопления. Для организации системы

горячего водоснабжения необходимо использовать бойлер ГВС, который приобретается

дополнительно (в описании каждого одноконтурного котла приведен список рекомендуемых

бойлеров), или газовую колонку, устанавливаемую отдельно. Двухконтурный котел

предназначен для отопления и горячего водоснабжения.

На какую отапливаемую мощность рассчитаны котлы?

Зачастую при подборе оборудования для конечного пользователя продавцы оперируют

величинами 1 кВт мощности котла на 8-10 м² отапливаемой площади. Этот способ является

очень неточным и может привести к грубейшим ошибкам, так как при подборе не учитывается

множество факторов: объем помещения (высота потолков), степень утепления здания,

наличие дополнительных потребителей тепла (бассейны, оранжереи, теплые полы и т.д.).

Точно подобрать котел по мощности можно только на основании теплотехнического расчета,

выполненного проектирующей организацией для каждого конкретного объекта.

Подключаются ли котлы к электропитанию?

Настенные газовые котлы подключаются к электропитанию. Питание необходимо для работы

автоматики котла, циркуляционного насоса и вентилятора.

Каковы необходимые параметры электропитания?

Номинальные параметры электропитания — 220 В, 50 Гц. Минимальное напряжение в сети,

при котором гарантируется работоспособность оборудования, — 195 В. При напряжении 160-

170 В возможно отключение отдельных электрических и электронных компонентов.

Что произойдет в случае отключения электричества?

Аппарат выключится, а после появления электричества включится снова.

Могут ли газовые котлы и колонки работать на сжиженном газе?

Да, могут. Изначально они настроены на природный газ (по желанию заказчика-оптовика

можно произвести настройку аппаратов на сжиженный газ в заводских условиях). Для

перевода на сжиженный газ нужно использовать специальный комплект форсунок и запасных

частей (входит в комплект поставки напольных котлов с атмосферными горелками, для

остальных газовых аппаратов приобретается отдельно). После установки специального

комплекта необходимо произвести настройку автоматики и газовой арматуры. Эти операции

должны проводиться обученным персоналом, имеющим соответствующие разрешения и

лицензии.

Сколько газа потребляет котел?

Расход газа зависит от мощности котла. В паспорте указывается расход в м³/ч при работе

котла на полную мощность. Следует отметить, что при правильно спроектированной системе

отопления и утепления дома, соответствующих современным строительным нормам и

правилам, в самое холодное время года котел будет работать примерно 12-15 часов в сутки.

Исходя из этих условий, можно определить примерный расход газа. Также следует учесть, что

котел будет работать и летом для производства горячей воды, подогрева воды в бассейне,

Зачем нужны комнатные термостаты?

Они предназначены для автоматического поддержания температурного режима, задаваемого

пользователем. Это значит, что термостат будет отслеживать температуру воздуха в

помещении и включать котел только тогда, когда это нужно.

Какими системами безопасности оснащены котлы Celtic?

Котлы оборудованы всеми системами безопасности, необходимыми для современного

отопительного оборудования:

— по перегреву теплоносителя — отключает котел, если температура теплоносителя

превышает максимально допустимое значение; после срабатывания необходимо

перезапустить котел вручную;

— по отсутствию тяги в дымоходе — отключает котел в случае отсутствия тяги в дымоходе;

после срабатывания необходимо перезапустить котел вручную;

— по превышению допустимого давления в системе отопления — если давление в системе

отопления превышает допустимое значение, происходит сброс теплоносителя через

предохранительный клапан.

Предусмотрена ли система безопасности, предохраняющая систему от

промерзания?

В котлах серии Celtic Platinum предусмотрена специальная система “Антифриз”, которая

предотвращает промерзание системы отопления в случае, если наступили заморозки, а

пользователь уехал из дома, оставив переключатель режимов в положении “Лето” или “Off”

(выключено). Когда температура теплоносителя опустится до +6°С, система “Антифриз”

автоматически включит котел, прогреет теплоноситель в системе отопления до +40°С и

выключит котел.

Можно ли добавлять антифриз в систему отопления?

Отопительный контур котлов рассчитан на использование антифризов на этиленгликолевой

основе в концентрации не более 30%, что соответствует температуре замерзания -35°С.

Можно ли при открытом кране горячей воды подмешивать холодную?

Да, можно. Газовые котлы оборудованы системой плавной регулировки мощности. Данная

система служит для защиты аппарата от перегрева и обеспечивает постоянную температуру

горячей воды при различном ее расходе.

При каком минимальном разборе воды включится настенный котел?

Минимальный разбор воды, необходимый для запуска настенного котла, — 2 л/мин.

Как котел будет работать на “плохой” воде, будет ли образовываться накипь?

При использовании воды в качестве теплоносителя в контуре отопления одним из наиболее

важных параметров является герметичность системы, то есть отсутствие протечек. При

соблюдении этого условия добавления “свежей” воды в систему отопления будут

минимальными и, как следствие, отложения накипи в теплообменнике контура отопления —

незначительными.

Можно ли устанавливать котел в помещении кухни?

норм и правил.

Можно ли устанавливать котел в ванной комнате?

Согласно действующим СниПам, установка газового котла во вновь строящихся зданиях в

помещении ванной комнаты не допускается. Однако установка газовой колонки в ванной

комнате допускается, если она была там установлена ранее.

Можно ли ставить котел в жилой квартире многоэтажного дома?

Согласно действующим СниПам установка газовых котлов разрешена в домах не выше пяти

этажей. Однако в настоящее время уже построено несколько жилых десятиэтажных домов с

поквартирным отоплением, что доказывает принципиальную приемлемость такого

технического решения. Если речь идет об автономном отоплении одной квартиры

многоэтажного дома с централизованным отоплением, то такая установка должна

производиться при условии, что помещение для установки котла отвечает требованиям СНиП,

и только с разрешения соответствующих служб эксплуатации и Газового надзора независимо

от этажа.

Имеет ли значение, на каком этаже ставить котел?

В том случае, когда речь идет об установке отопительного котла в коттедже, это не имеет

принципиального значения: циркуляция теплоносителя в системе отопления создается

циркуляционном насосом, который входит в комплект поставки котла или приобретается

отдельно.

Зачем для небольшой квартиры или дома нужен котел мощностью 24 кВт?

Настенные газовые котлы предназначены не только для отопления, но и для горячего

водоснабжения. Выбор мощности настенных котлов 24 кВт объясняется тем, что это

оптимальная величина для того, чтобы создать пользователю комфортный режим

приготовления горячей воды. Во всех настенных котлах, выпускаемых компанией,

предусмотрена регулировка отопительной мощности.

Какое давление накачать в расширительный бак для системы отопления: tvin270584 — LiveJournal

Несмотря на то, что расширительный бак – это вспомогательный элемент системы отопления, без него ее эффективное функционирование невозможно. При этом одним из его наиболее важных параметров является давление. В статье мастер сантехник расскажет, какое давление должно быть в расширительном бачке системы отопления закрытого типа.

Виды и устройство

Существуют два вида отопительных систем закрытого и открытого типа. В открытой системе циркуляция воды происходит естественным образом. Это значит, что дополнительных устройств для создания давления воды не предусмотрено. Расширительные бачки для данной системы отопления используются без верхней крышки. Контур крепления у таких емкостей сверху. Для того, чтобы в системе трубопровода не скапливался воздух, мешающий нормальному функционированию теплоносителя, необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке.

Еще один вид отопительной системы – система закрытого типа. Еще ее называют автономной отопительной системой. Главное отличие в том, что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа создается за счет насоса. Поэтому в качестве теплоносителя иногда используют антифриз для исключения перемерзания труб в зимнее время в случае, например, отключения электричества или газа. Данная система полностью герметична, поэтому в контуре устанавливается полностью закрытый расширительный бачок.

Мембранный расширительный бак для системы отопления закрытого типа

Мембранный расширительный бак предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания необходимого давления в закрытых системах отопления.

Жидкости, которые используются в системах отопления, при нагревании, за счет теплового расширения, увеличивают свой объем. Например, объем воды при нагревании до 90 °С увеличивается на 3,55%. Если в качестве теплоносителя в системе отопления применяют антифриз на основе Пропиленгликоля, то объем жидкости увеличивается еще более.

В закрытой системе отопления без расширительного бака даже незначительное повышение температуры приведет к резкому росту давления и срабатыванию предохранительного клапана. Избыточная часть теплоносителя через клапан выльется наружу.

Мембранный расширительный бак для отопления представляет собой сосуд, разделенный на две части подвижной мембраной. Одна часть сосуда соединена с системой отопления и заполнена теплоносителем. В другую часть сосуда закачивается воздух под определенным давлением.

При изменении объема жидкости в системе отопления, мембрана в баке перемещается в ту или другую сторону. В результате объем, занимаемый жидкостью в баке, тоже меняется. Сжатый воздух по другую сторону мембраны действует как пружина, поддерживая рабочее давление теплоносителя и не допуская срабатывания предохранительного клапана.

Эксплуатационные ограничения и требования безопасности

В зависимости от конструкции расширительного бака и применяемых материалов производители накладывают определенные ограничения на их использование в системах отопления.

Как правило, производители предъявляют определенные требования к составу и коррозионным свойствам жидкости — теплоносителю в системе отопления. Например, ограничивают содержание этиленгликоля в растворе антифриза.

Запрещается использование расширительного бака при давлениях, превышающих допустимые величины, указанные в технической документации производителя. В месте присоединения расширительного бака к системе отопления, обязательно требуется установка группы безопасности, которая контролирует и ограничивает давление в баке.

В системах отопления частных домов и автономного отопления квартир используют баки и другое отопительное оборудование с рабочим давлением не менее 3 бар.

Установка, монтаж и подключение расширительного бака

Расширительный бак устанавливают в отапливаемом помещении. Бак размещают в месте, легко доступном для обслуживания. Монтаж производят так, чтобы имелся доступ к воздушному ниппелю, фланцу и присоединительной арматуре.

Рекомендуется расширительный бак устанавливать вертикально, присоединительным патрубком вниз, а воздушным ниппелем вверх.

Расширительные баки небольшого размера обычно крепятся к стене с помощью кронштейна. Детали крепления, как правило, в комплект изделия не входят и заказываются отдельно. Баки большого размера устанавливают на пол, на ножках.

Расширительный бак подключают к обратному трубопроводу отопительной системы со стороны всасывания циркуляционного насоса.

В месте подключения, на линии к баку необходимо устанавливать запорную арматуру, защищенную от случайного закрывания. Кроме того, следует установить сливной (дренажный) кран для опорожнения бака. Производители баков обычно предлагают специальную присоединительную запорно — дренажную арматуру для своих изделий. Такие комплекты необходимо заказывать отдельно.

Для присоединения бака к обратному трубопроводу следует использовать трубы с внутренним диаметром, равным диаметру присоединительного патрубка бака.

Расширительный бак соединяют с системой отопления после промывки системы.

Мембранные расширительные баки иногда встраивают в котлы. Например, двухконтурные газовые котлы, как правило, уже имеют встроенный расширительный бак определенной емкости. Если объем встроенного расширительного бака оказался мал для отопительной системы, то необходимо установить новый бак снаружи перед котлом на обратном трубопроводе. Объем нового бака выбирают как обычно, без учета емкости встроенного бака.

Настройка давления в расширительном баке

Перед вводом в эксплуатацию системы отопления, до заполнения бака теплоносителем, в расширительный бак через воздушный клапан — ниппель автомобильным насосом закачивают воздух. Величину давления воздуха контролируют автомобильным же манометром, встроенным в насос или отдельным прибором. Многие производители продают расширительные баки уже заполненные воздухом или азотом до определенного давления, указанного в техдокументации. В любом случае необходимо проверить достаточность начального давления воздуха в баке.

Начальное давление в воздушной камере расширительного бака — Ро:

Po > Pст + 0,2 бар

Где Рст — статическое давление системы отопления в месте установки бака — равно высоте столба воды от точки подсоединения расширительного бака до верхней точки системы отопления (высота столба 10 м = 1 бар).

Начальное давление в воздушной камере обязательно проверяют и регулируют при отсутствии в баке жидкости — открыть присоединительный штуцер и вылить остатки теплоносителя из бака. Встроенные в котел расширительные баки тоже освобождают от жидкости.

В системе отопления частного дома удобно устанавливать расширительный бак с заводским наполнением воздушной камеры воздухом или азотом давлением Ро = 0,75 — 1,5 бар. Такую величину выставленного на заводе давления можно оставить без изменения, даже если она будет значительно больше рассчитанной по формуле Ро. В большинстве случаев такого давления для систем отопления частного дома или квартиры вполне достаточно.

Встроенные в котел расширительные баки обычно уже заполнены воздухом или азотом до давления, указанного в инструкции к котлу. Перед установкой котла необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке и, при необходимости, отрегулировать — закачать или спустить воздух.

Превышение начального давления над статическим минимум на 0,2 бар. необходимо для создания в системе давления, при котором снижается риск образования вакуума, парообразования и кавитации.

На следующем этапе бак присоединяется к системе отопления. Затем открывается вентиль подпитки и система отопления и бак заполняются теплоносителем с начальным давлением подпитки — Рнач.

Рнач > или = Ро + 0,3 бар

Например, если Ро = 1 бар, то Рнач >= 1,3 бар.

Ро — начальное давление в воздушной камере расширительного бака. 

Часто производители котлов, например газовых, указывают в технической документации рекомендуемое начальное давление подпитки теплоносителя в системе. В инструкции также указывают минимальное давление теплоносителя, ниже которого котел просто не будет включаться в работу. В этом случае заполняют систему с начальным давлением, указанным в инструкции к котлу.

Далее, включаем котел и разогреваем систему отопления до максимальной рабочей температуры (например, 75 °С). При нагревании из воды выделяется растворенный в ней воздух. Удаляем воздух из системы отопления. Следим за показаниями манометра и фиксируем величину давления в системе с расширившейся водой — Ррасш.

В заключении отключаем циркуляционный насос и снова включаем подпитку и доводим давление в системе при максимальной температуре теплоносителя до конечного — Ркон:

Ркон < или = Ркл — 0,5 бар

Где Ркл — давление открытия предохранительного клапана системы отопления.

Например, если Ркл = 3 бар, то давление в системе доводим до Ркон <= 2,5 бар при температуре теплоносителя 75 °С.

Описанная выше методика настройки давления расширительного бака позволяет поднять до максимума эффективный полезный объем расширительного бака. Бак будет способен принять в себя наибольшее количество воды, и затем вновь отдать её системе. Это бывает полезно в случае, например, небольших протечек в системе. Бак сможет отдавать воду в систему длительное время — давление в системе будет снижаться с меньшей скоростью. Работоспособность системы отопления будет сохраняться более продолжительное время. Или, в результате охлаждения теплоносителя, давление в системе может снизиться ниже минимального, необходимого для включения котла. В этом случае автоматика не сможет запустить отопление в работу. При настройке давления по указанной выше методике риск такого развития событий снижается до минимума.

Причины падения давления

Несмотря на то, что давление в бачке должно иметь постоянную величину, оно нередко падает при эксплуатации отопительной системы.

Есть ряд причин, почему понижается давление:

• Протечка теплоносителя. Такие проблемы обычно появляются в отопительных системах, функционирующих на антифризе, который способен проникнуть даже в мелкие трещинки. В итоге возникают протечки. Их следует устранить до того, как накачать расширительный бак в системе отопления воздухом.
• Снижение давления в котле. В случае его значительного падения следует обратиться к мастерам. Если давление понизилось не критично и выровнялось после запуска системы, то ею можно пользоваться, поскольку подобные сбои ей не могут причинить вред.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

• Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
• Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
• Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
• Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
• Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
• Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
• Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Видео

В сюжете — Какое давление накачать в расширительный бак для системы отопления

В сюжете — Как накачать давление в расширительный бак

В сюжете — Как отрегулировать давление воздуха в расширительном баке газового котла

В сюжете — Как накачать бак отопления, не отсоединяя его и не сливая всю систему, особенно когда нет кранов на бак

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как рассчитать объём расширительного бака для отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Kakoye-davleniye-nakachat-v-rasshiritelnyy-bak-dlya-sistemy-otopleniya. html

Почему подскакивает давление в замкнутой системе отопления? Падение давления в отоплении при использовании двухконтурных котлов. Показания нормального давления

Одним из параметров любой системы отопления является давление теплоносителя. D для частных домовладений этот показатель составляет 1,5-2 атмосферы — это считается нормой. При превышении нормы возможны поломки, в том числе серьезные. Но в некоторых случаях наблюдается обратное явление — падение.Давайте разберемся, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и что нужно делать, если такая ситуация разовьется.

Норма и контроль

Мы уже говорили, что давление в газовом котле должно быть в пределах 1,5-2 атмосферы — это норма для системы, которая введена в эксплуатацию и находится в нагретом состоянии. В многоэтажных домах, отапливаемых централизованными котельными, этот показатель выше. Здесь трубы и батареи должны выдерживать не только высокое давление, но и гидроудар — это резкое повышение давления.

Если для централизованных систем характерны перепады, то для автономного отопления они редки — объем теплоносителя здесь не настолько велик, что наблюдаются серьезные скачки. В холодном состоянии нормальный показатель 1-1,2 атм., А в нагретом — чуть выше.

В частных домах применяются автономные системы отопления, работающие от одноконтурных и двухконтурных котлов. Последние получают все большее распространение. Кроме отопления решают проблему приготовления горячей воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Устройства управления

Манометры и термоманометры используются для контроля давления воды в отопительном котле и системе отопления. Последние представляют собой комбинированные устройства для контроля сразу двух параметров. После запуска схемы необходимо следить за показателями, чтобы они не выходили за пределы нормы.

В некоторых двухконтурных напольных и настенных котлах традиционные индикаторы часового типа отсутствуют. Вместо них здесь устанавливаются электронные датчики, информация с которых передается на электронный блок, после чего обрабатывается и отображается. Возможен и другой подход — если в отопительном агрегате нет манометра, это предусмотрено группой безопасности.

В состав группы безопасности входят следующие узлы:

• Манометр или термоманометр — для контроля температуры и давления в отопительном контуре;
• Автоматический воздухоотводчик — предотвращает проветривание контура;
• Предохранительный клапан — сбрасывает давление охлаждающей жидкости при его чрезмерном повышении.

Обязательно поставьте данный агрегат в замкнутую систему отопления.

Падение давления и причины

В этом разделе вы узнаете, почему падает давление в системе отопления и как с этим бороться. Причины могут быть самые разные, поэтому практикуется комплексная проверка всей схемы.

Давление в системе падает при включении горячей воды

Это широко распространенная проблема, о которой сообщали многие пользователи. Суть такая — вы открываете кран с горячей водой, и вместе с этим падает давление в системе отопления. В этом нет ничего плохого, так как данное явление связано с конструктивными особенностями некоторых двухконтурных котлов. Специалисты утверждают, что на самом деле он не падает, а манометр показывает неверное значение.

При падении давления в газовом котле он выдает ошибку и не включается — такая схема реализована во многих двухконтурных агрегатах. Если вы включаете кран горячей воды, а потом отопление не восстанавливает свою работу, значит, давление все равно падает — нужно разбираться с причинами.Например, этому может способствовать утечка воздуха в контур или неправильная работа трехходового клапана.

Падение давления из-за протечек

Такая проблема, как течь теплоносителя, приводит к тому, что давление в контуре постоянно падает. Задача пользователя — осмотреть всю систему отопления — вода может выходить буквально через каждый узел. Например, причинами протечек часто являются плохо зажатые стыки, негерметичные теплообменники, трещины в трубах и радиаторах. Обычно герметичность проверяется на этапе первоначального пуска схемы, но ее можно разорвать позже.

Посмотрим, что нужно осмотреть и проверить при падении давления в системе отопления закрытого типа:

• Соединительная арматура — чем больше соединений, тем менее надежна система;
• Батареи отопления — даже самая маленькая трещина может привести к вытеканию теплоносителя;
• Расширительные бачки — убедитесь в отсутствии нарушения их герметичности;
• Котлы двухконтурные — при падении давления из-за течи под ними могут образовываться лужи с водой.

Обнаруженные неисправности устраняются, после чего в систему пополняется вода до восстановления нормального давления.

Трещины и отсутствие герметичности в системе отопления приводят не только к утечкам, но и к обратному явлению — засасыванию воздуха в контур. В результате в нем образуются пузырьки воздуха. Некоторые из них устраняются вентиляционными отверстиями, но они присутствуют не во всех системах. Если давление в системе падает, вероятно, имеется сильная циркуляция воздуха в системе отопления.

Также в результате неправильного заполнения контура могут образовываться пузырьки воздуха — в нем образуются воздушные пробки, из-за которых падает давление в системе отопления. Внутривенное проветривание становится причиной многих других явлений:

• Бульканье и бульканье в трубах — это звуковые эффекты, вызываемые пузырьками воздуха;
• Холодные батареи и участки труб — не только перепады давления, но и эффективность нагрева;
• Коррозия металла — наличие воздуха в системе отопления приводит к истончению металлических компонентов.

Таким образом, банальное удаление воздуха из системы поможет поднять давление в котле.

Падения давления в котле Baxi или в котле Arderia — довольно частые проблемы, которые мучают пользователей. Обычно это вызвано негерметичностью труб и радиаторов, неправильной работой клапана подпитки и негерметичными теплообменниками. Но иногда проблема кроется в мембранных расширительных бачках. Как-то не удается поддерживать номинальное давление в системе отопления — оно падает.

Решение проблемы — замена расширительного бачка. Но прежде чем приступить к его демонтажу, необходимо исключить другие поломки, вызывающие снижение давления в трубах. Обязательно проверьте теплообменник, осмотрите трубы и радиаторы, убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Как избавиться от загрязнения воздуха — мы уже рассказывали в наших обзорах.

Иногда поиск причин, по которым падает давление в системе отопления, не дает абсолютно никаких результатов.Трубы герметичны, вода никуда не капает, воздух не засасывается, расширительный бачок исправен, теплообменник герметичен. Пора паниковать и вызывать специалиста. Но делать этого не нужно — если вы заметили, что давление постоянно падает, возможно, неисправна автоматика двухконтурного котла или сам манометр.

Контрольно-измерительное оборудование, как и любое другое оборудование, периодически выходит из строя. А в нашем случае может показать, что давление теплоносителя падает, пока в норме.Неисправность манометров и манометрических датчиков сложно диагностировать — нужно как-то удостовериться в правильности показаний. Для этого можно обратиться за помощью к специалистам.

Если вы действительно уверены, что давление отображается неправильно и на самом деле не падает, купите новый манометр и замените его. С гарантийным оборудованием потребуется вызов мастера из сервиса.

Как увеличить давление в котле

Если давление падает из-за расширительного бачка, значит, неправильно рассчитан его объем или повреждена внутренняя диафрагма.Ситуация исправляется более точным расчетом необходимого объема или заменой бака.

Если давление в системе отопления падает сразу после ее первого запуска, то это норма. Только что заполненный контур будет заполнен воздухом, если он заполнен обычной водопроводной водой. Как только он трансформируется в пузыри и снимается с труб, параметры контура нормализуются. Вы также можете попробовать удалить пузыри вручную, используя ручной выпуск воздуха.

Хуже всего, если давление падает в системе, проложенной внутри стен и полов — трубы часто замаскированы и полностью утоплены в строительных конструкциях. Если с ними что-то случится, придется хорошенько пострадать, чтобы локализовать неисправность. Ситуацию можно предотвратить более тщательным выбором материалов для построения отопительного контура.

Перед повышением давления необходимо проверить герметичность системы. Для этого нужно осмотреть:

• Все отопительные приборы — часто утечки образуются там, где они подсоединены к трубам.Также возможны протечки между отдельными секциями;
• Трубы — микротрещины часто приводят к утечке теплоносителя, из-за чего давление постепенно падает;
• Фитинги — еще одно частое место утечек охлаждающей жидкости;
• Котлы — двухконтурные модели имеют сложное внутреннее устройство; необходимо осмотреть циркуляционный насос, трехходовой клапан и теплообменник.

Лучше всего, если осмотром двухконтурного котла займется специалист.

Также необходимо следить за тем, чтобы давление в системе отопления не превышало установленный предел. Максимальное показание обычно составляет 3 атмосферы.

Видео

Схема отопления дома

Редко в современном частном доме можно найти русскую печь, используемую не только для приготовления пищи, но и для отопления дома. В последние годы стремительно развиваются схемы отопления закрытого типа с использованием газового оборудования. К сожалению, даже при безупречном монтаже в системе отопления частного дома иногда наблюдается перепад давления.

Подобная проблема может появиться даже в новой системе, хотя, казалось бы, это невозможно. Но, оказывается, на то есть много причин. Чтобы понять их, нужно знать устройство водной системы.

Как устроена система водяного отопления в частном доме?

Основным оборудованием отопительной установки является котел. Необходим для передачи тепловой энергии, выделяющейся при сгорании топлива, теплоносителю, движущемуся по трубам.

В зависимости от типа котла в качестве топлива могут использоваться:

Разработаны и успешно применяются схемы отопления, в которых в качестве источника тепла используется электричество. Но этот способ дорогостоящий, хотя и самый безопасный.

Примечание! При установке отопительного оборудования перед котлом необходимо установить расширительный бак. Он используется для уравновешивания давления теплоносителя.

Эксплуатация расширительного бака

Устройство стабилизации давления имеет мембрану, разделяющую рабочее пространство с воздухом. Функция расширительного бака в системе отопления состоит в том, чтобы принимать избыточный теплоноситель, образующийся в результате расширения во время нагрева, и возвращать его в систему во время охлаждения.

При нагревании вода расширяется, и давление во всех трубах и нагревательных устройствах увеличивается, и избыточный объем перетекает в бак. В этом случае мембрана растягивается, а объем воздуха уменьшается, то есть сокращается.Это увеличивает давление в системе.

При понижении температуры теплоносителя его объем в системе уменьшается, давление падает, и таким образом вода, которая ранее была забрана в бак, вытесняется из него сжатым воздухом.

Обогрев воздуха в помещении

Разводка труб к радиаторам

Помещение отапливается за счет радиаторов, установленных в каждой комнате. В зависимости от используемого материала они могут быть стальными, алюминиевыми, чугунными и биметаллическими.Биметаллические батареи обладают отличным отводом тепла и прекрасным внешним видом.

Подача воды в отопительные приборы происходит по разветвленной системе трубопроводов. Для обеспечения равномерного и быстрого движения теплоносителя, а также рабочего давления в системе отопления используется циркуляционный насос. Также существуют системы с самотечным течением воды.

Важными элементами являются сливные краны, сливные краны, запорная арматура и манометры.

Почему меняется давление в системе отопления?

Различное давление в системе отопления возникает по ряду причин:

Утечка охлаждающей жидкости

Очень часто она может исходить от соединений, расширительного бачка или аккумуляторов. Потеря воды происходит в местах, пораженных коррозией, то есть там, где есть ржавчина.

Нельзя исключать возможность течи через порванную диафрагму расширительного бачка. В этом случае вы можете проверить герметичность, нажав на ниппель в верхней части бака. Если выходит вода и воздух, значит, есть утечка охлаждающей жидкости.Только воздух должен быть нормальным. Если вы проверили всю линию, все стыки и нигде нет утечки, то проблема падения давления связана с другой причиной.

В системе есть воздух

Воздушные замки в аккумуляторе

Причины появления воздушных пробок могут быть разными:

Воздушные карманы в системах отопления приводят к возникновению шума. Это явление неприятно не только жильцам частного дома или многоквартирного дома, но и вредно для отопления.

Наличие воздуха в радиаторах и трубах приводит к более опасным проблемам:

Во время шума трубопровод вибрирует, что ослабляет резьбовые соединения и разрушает сварные швы.

Если воздух образуется и попадает в рабочее колесо насоса, оно может быть повреждено из-за возникающей нагрузки.

Существует несколько методов предотвращения попадания воздуха в систему.

Отопление дома

Как избежать попадания воздуха в систему отопления?

Собранный отопительный контур должен быть правильно введен в эксплуатацию. Это должен делать специалист. Перед запуском необходимо осмотреть как систему в целом, так и каждое соединение, отводы и клапаны, оценивая их работоспособность. Очень часто при осмотре запорная арматура в котле остается без присмотра, хотя тоже может пропускать воду.

Сетевой насос запускается в последнюю очередь, и если все сделано правильно, то система отопления не нуждается в принудительном сбросе воздуха. Небольшое его количество будет выпущено через автоклапан и краны Маевского, установленные на каждой батарее. После стравливания воздуха нужно долить теплоноситель до рабочего давления в обогревателе.

В процессе эксплуатации возникают ситуации, когда в трубах появляется воздух. Для его устранения необходимо выполнить следующие действия:

Применение алюминиевых аккумуляторов

Установка алюминиевых радиаторов

При контакте воды с алюминием на поверхности металла образуется тонкая пленка. Сжимаемый водород выделяется как побочный продукт. И за счет этого снижается давление. Но это явление происходит не постоянно, а только в новых радиаторах. Со временем это прекращается, и проблема решается сама собой.

Наряду со снижением давления в трубопроводе собственного или многоэтажного дома может происходить и его рост.

Причины повышения давления в котле могут быть разные:

При ремонте котла отключите его от сети и отключите холодную воду.

Заключение

Для устранения причин повышения или понижения давления в системе отопления корпуса необходимо изначально правильно спроектировать систему и при ее установке строго соблюдать последовательность действий, не отклоняясь от план. Если вы заметили, что давление в системе отопления повышается, следует немедленно обратиться к специалисту, чтобы не допустить поломки оборудования.

Вследствие пропадания давления в системе отопления возникает проблема — ухудшается качество отопления помещения в доме. Можно, конечно, настроить режим обогрева один раз и надолго, но этот период не будет бесконечно долгим. Однажды нормальное давление в системе отопления изменится, причем значительно.

Мы расскажем, как держать под контролем физические параметры теплоносителя. Здесь вы узнаете, как обеспечить стабильную скорость движения нагретой воды по трубопроводу к приборам. Вы поймете, как получить и поддерживать комфортную температуру в помещении.

В предлагаемой к рассмотрению статье подробно описаны причины падения давления в закрытых и открытых системах.Представлены эффективные методы балансировки. Информация, представленная для ознакомления, дополнена схемами, пошаговыми инструкциями, фотографиями и видеоуроками.

В зависимости от принципа действия движения теплоносителя в тепловой трубе контура статическое или динамическое давление играет основную роль в системах отопления.

Статическое давление, также называемое гравитационным давлением, возникает из-за гравитации нашей планеты. Чем выше поднимается вода по контуру, тем сильнее ее вес давит на стенки трубы.

Когда охлаждающая жидкость поднимается на высоту 10 метров, статическое давление будет 1 бар (0,981 атмосферы). Открытая система отопления рассчитана на статическое давление, его максимальное значение составляет около 1,52 бар (1,5 атмосферы).

Галерея изображений

Динамическое давление в отопительном контуре создается искусственно -. Как правило, закрытые системы отопления рассчитаны на динамическое давление, контур которых образован трубами гораздо меньшего диаметра, чем в открытых системах отопления.

Нормальное значение динамического давления в закрытой системе отопления составляет 2,4 бара или 2,36 атмосферы.

Последствия нестабильности в контурах

Недостаточное или высокое давление в контуре отопления также плохо. В первом случае некоторые радиаторы не будут эффективно обогревать помещение, во втором нарушится целостность системы отопления, выйдут из строя отдельные ее элементы.

Правильная обвязка позволит подключить котел к контуру отопления по мере необходимости для качественной работы системы отопления

Повышение динамического давления в трубе отопления происходит, если:

• теплоноситель слишком перегрет ;
• недостаточное сечение трубы;
• котел и трубопровод покрыты окалиной;
• воздушных шлюзов в системе;
• Установлен слишком мощный подкачивающий насос;
• вода пополнена.

Также повышенное давление в клапане вызывает неправильную балансировку клапанов (система чрезмерно регулируется) или неисправность отдельных регуляторов-клапанов.

Для контроля рабочих параметров в замкнутых отопительных контурах и их автоматической регулировки устанавливается группа безопасности:

Галерея изображений

Давление в системе отопления труба проваливается по следующим причинам:

• течь теплоносителя;
• неисправность помпы;
• прорыв мембраны экспансомат, трещины в стенках обычного расширительного бачка;
• неисправности блока безопасности;
• Утечка воды из системы отопления в контур подпитки.

Динамическое давление будет увеличиваться при засорении полостей труб и радиаторов, при загрязнении фильтров-ловушек. В этих ситуациях насос работает с повышенной нагрузкой, и эффективность отопительного контура снижается. Утечки в соединениях и даже разрыв труб являются стандартным результатом превышения значений давления.

Параметры давления будут ниже, чем должно быть для нормальной работы, если в линии установлен насос недостаточной мощности.Он не сможет перемещать теплоноситель с необходимой скоростью, а значит, в устройство будет подаваться несколько охлажденное рабочее тело.

Вторым ярким примером падения давления является блокировка воздуховода клапаном. Признаком этих проблем является потеря давления на отдельном участке трубопровода, расположенном после препятствия для теплоносителя.

Поскольку все отопительные контуры имеют устройства защиты от избыточного давления (как минимум), проблема низкого давления возникает гораздо чаще.Рассмотрим причины падения и способы повышения давления, а значит, улучшения циркуляции воды, в открытых и закрытых системах отопления.

Давление открытого отопления

В отличие от закрытого отопительного контура, правильно построенная открытая система отопления не требует балансировки за годы эксплуатации — она ​​саморегулируется. Работа котла и статическое давление обеспечивают постоянную циркуляцию воды в системе.

Плотность нагретой воды после подающего стояка ниже плотности охлаждаемого теплоносителя.Горячая вода обычно находится в самой высокой точке контура, а охлажденная вода — в самом низу.

Давление, необходимое для циркуляции воды, достигается за счет давления в подающем стояке или с помощью подкачивающего насоса (+)

Давление, создаваемое водяным столбом в подающем стояке, способствует циркуляции теплоносителя и компенсирует сопротивление в контуре трубопровода. Это вызвано трением воды о внутреннюю поверхность труб, а также местным сопротивлением (повороты и ответвления трубопровода, котла, арматуры).

Кстати, трубы увеличенного диаметра используются для сборки именно для того, чтобы уменьшить трение.

Чтобы понять, как увеличить давление в открытой системе отопления, вы должны сначала понять принцип достижения циркуляционного напора в контуре отопления.

Его формула:

P c = h (p o-p g),

• R c — циркуляционная головка;
• h — расстояние по вертикали между центрами котла и нижним радиатором отопления;
• п г — плотность нагретого теплоносителя;
• р о — плотность охлаждаемого теплоносителя.

Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареей будет как можно большим. Соответственно, скорость циркуляции теплоносителя будет выше.

Для достижения максимально возможного давления в отопительном контуре необходимо котел опустить как можно ниже — в подвал.

Чем ближе радиатор к котлу в питающем контуре, тем лучше он нагревается.Регуляторы позволяют распределять тепло между всеми радиаторами системы отопления

Вторая причина падения давления в открытой системе отопления связана с ее саморегулированием. При изменении температуры нагрева теплоносителя меняется интенсивность его расхода. Увеличивая нагрев воды для контура отопления в холодные зимние дни, хозяева резко снижают ее плотность.

Однако, проходя через радиаторы отопления, вода отдает тепло в атмосферу помещения, при этом ее плотность увеличивается.И, согласно приведенной выше формуле, большая разница плотностей горячей и охлажденной воды способствует увеличению циркуляционного давления.

Чем больше нагревается теплоноситель и чем холоднее в помещении дома, тем выше будет давление в системе. Однако после прогрева атмосферы в помещении и снижения теплоотдачи радиаторов давление в открытой системе упадет — уменьшится разница между температурами подаваемой и обратной воды.

Балансировка двухконтурной открытой системы отопления

Самотечные системы отопления спроектированы с одним или несколькими контурами. При этом длина каждого петлевого трубопровода по горизонтали не должна превышать 30 м.

Но для достижения оптимального давления и напора в открытом теплоносителе лучше сделать трубопроводы еще короче — менее 25 м. Тогда воде будет легче справляться с гидравлическим сопротивлением. В схеме с несколькими кольцами помимо ограничения длины необходимо соблюдать условие для радиаторов отопления — количество секций во всех кольцах должно быть примерно одинаковым.

Недостаток давления в открытой двухконтурной системе отопления возникает из-за конструктивных ошибок или загрязнения трубопровода (+)

Балансировка горизонтальных колец, входящих в вертикальный контур, требуется на этапе проектирования системы отопления. Если гидравлическое сопротивление какого-либо кольца окажется выше, чем у остальных, статического давления в нем будет недостаточно и голова практически остановится.

Для поддержания необходимого давления в двухконтурной системе отопления требуется уменьшение сечения труб на подходе к радиаторам.Перед радиаторами также можно установить терморегулирующие клапаны (ручной или автоматический).

Вы можете сбалансировать двухконтурную систему открытого типа:

• Вручную. Запускаем систему отопления, затем измеряем температуру атмосферы в каждом отапливаемом помещении. Где выше — прикручиваем вентиль, где ниже — раскручиваем. Для регулировки теплового баланса придется несколько раз провести замеры температуры и отрегулировать клапаны;
• Использование термостатических клапанов. Балансировка происходит практически независимо, достаточно лишь установить желаемую температуру в каждой комнате на ручках вентилей. Каждое такое устройство будет контролировать подачу теплоносителя к самому радиатору, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя.

Особенно важно, чтобы значение общего гидравлического сопротивления системы отопления (всех колец в контуре) было не выше значения циркуляционного напора. В противном случае нагрев охлаждающей жидкости и попытки сбалансировать систему не улучшат циркуляцию.

Циркуляционный насос для открытых систем отопления

Бывает, что меры по уравновешиванию отопительного контура гравитационной системы не действуют. Не все причины низкого давления решаются настройкой — выбор неправильного диаметра трубы невозможно исправить без полной реконструкции контура.

Затем, чтобы увеличить давление и улучшить движение воды без значительного изменения нагрева, в систему или подкачивающее насосное устройство.Единственное, что потребует его установки — это перенос расширительного бачка или его замена на мембранный экспансомат (закрытый бак).

При серьезном падении давления нужен не циркуляционный насос, а более мощный подкачивающий насос. Однако для открытых систем отопления подкачивающие насосы не подходят, так как развивают значительное динамическое давление

Потребляемая мощность циркуляционных насосов не превышает 100 Вт. Поэтому не стоит опасаться, что это вытолкнет теплоноситель из контура. .

Объем воды в системе отопления более или менее постоянный, подлежит контролю за наполнением открытого контура. Следовательно, сколько бы воды ни проталкивал циркуляционный насос по контуру перед собой, из возвратной трубы в нее будет поступать одинаковое количество воды.

Доводя давление в системе отопления до необходимого, насос позволит ей удлиниться, уменьшить диаметр трубопровода и добиться баланса контура с высоким гидравлическим сопротивлением.

Давление в замкнутой системе отопления

Установка современного котла, особенно двухконтурного, продавцы называют идеальным решением для отопления дома. При качественной установке нового котла он исправно служит несколько лет, но однажды давление в нем резко или постепенно падает. Как найти причину низкого динамического давления?

Закрытая система отопления требует пристального внимания. Падение или повышение давления для нее одинаково опасно.Выключение отопления зимой — худший кошмар домовладельца.

Галерея изображений

В первую очередь проверяются как наддув, так и тот, что в контуре отопления. Это устройство изнашивается быстрее, чем бойлер, расширитель или трубопровод, поэтому его состояние определяется в первую очередь. Важно убедиться, что «бесшумный» насос запитан, и только после этого принимать меры по замене устройства.

В общем, рациональнее заранее вмонтировать в отопительный контур два насоса — один в основной трубе, второй в байпасной. Закрытая система отопления не может работать при низком динамическом давлении. Поэтому включенный вовремя запасной насос защитит дом и трубопровод от промерзания.

Если насос в порядке, источник потери давления находится в котле или в системе трубопроводов. В последнюю очередь проверяем котел, в первую очередь контур отопления.

Этапы поиска течи теплоносителя

Самостоятельно обнаружить утечки в системе отопления возможно, если трубы установлены открыто, есть доступ к кранам и ко всем соединительным элементам.Также требуется снять декоративную накладку радиаторов отопления.

Необходимо пройти с фонариком по всему тепловому контуру, внимательно изучая каждое соединение, каждый элемент системы (в том числе трубопровод котла). Ищем лужи с водой, мокрые пятна на полу, следы засохшей воды, ржавые полосы на трубах, радиаторах и вентилях.

Берем маленькое зеркало, подсвечиваем его фонариком и осматриваем заднюю часть каждой секции. Если батареи сборные, из чугуна или алюминия, следует проверить соединения между секциями.Коррозия, полосы ржавчины — признак протечки, даже если пол под радиатором сухой.

Бывают ситуации, когда давление в контуре медленно падает день ото дня. Причем на элементах системы отопления или на полу совершенно не видно заметных следов протечек. Вернее, утечки есть и их много, но их невозможно обнаружить.

Текущая вода испаряется на трубе, радиаторе или на поверхности пола, т. Е. Не образуются заметные лужи.Необходимо выявить места возможных утечек теплоносителя, подложить под них листы мягкой бумаги — подойдут салфетки или туалетная бумага. Через несколько часов проверяем бумагу на влажность. Если мокрый, значит, здесь протечка.

Работоспособность группы безопасности котла заключается не только в работе манометра, предохранительного клапана и вентиляционного отверстия. Ни один из его элементов или разъемных соединений не должен протекать.

В доме, оборудованном частично скрытой системой трубопроводов отопления, самостоятельно найти протечки невозможно.Осталось только вызвать теплотехников, которые будут искать утечки в контуре отопления с помощью специального оборудования.

Теплотехнический поиск утечек в системе отопления проводится в определенной последовательности. Сначала из контура сливается охлаждающая жидкость.

Затем компрессор подключается ко всему отопительному трубопроводу или к его отдельным участкам, оборудованным запорной арматурой. В крайнем случае к трубопроводу можно подключить автомобильный насос.

Через несколько минут после начала нагнетания воздуха в контур отопления в местах утечек будет слышен отчетливый звук выходящего воздуха.Каждая часть системы отопления, встроенная в стену или пол, в которой обнаружена утечка по звуку, должна быть открыта с цементной стяжки.

Падения давления в котле отопления

Сразу отметим, что только теплотехник сервисной службы может определить точную поломку котельного оборудования. Те. домовладелец не сможет самостоятельно выяснить, а тем более устранить серьезную поломку, вызвавшую падение давления в котле отопления.

Рассмотрим возможные причины «медленного» изменения давления на манометре котла, которое возникает при внешней исправности котла.

Трещина теплообменника. За годы эксплуатации на стенках теплообменника в котле могут образоваться микротрещины. Причины их образования — износ агрегата, ослабление прочности при промывке, опрессовка (гидравлический удар) или заводской брак. По ним протекает теплоноситель и нужно каждые 3-5 дней доливать воду в бойлер.

Визуально не обнаруживается утечка — вода течет плохо, при включенной горелке влага, скопившаяся в бойлере, испаряется.Требуется замена теплообменника, реже оказывается перепаянным.

Трехходовой клапан идеален для многокольцевых систем отопления. Однако пропускная способность такого крана сильно зависит от того, как часто его будут очищать от загрязнений.

Давление повышается из-за открытого клапана подпитки. На фоне низкого динамического давления в котле и повышенного давления в системе водоснабжения «лишняя» вода через клапан подпитки попадает в систему отопления.Давление в отопительном контуре повышается до момента, когда потребуется сбросить его через предохранительный клапан котельного агрегата.

Если давление в водопроводе снизится, теплоноситель отопительного контура будет передавать свой поток котлу, тогда давление в системе отопления снизится. Аналогичная проблема возникает при неисправном кране подпитки. Кран нужно либо закрыть, либо заменить.

Повышение давления из-за 3-ходового клапана. В случае неисправности клапана, установленного на двухконтурном котле, вода из «бытового» сектора отопления попадет в систему отопления.Трехходовой клапан требует очистки или замены.

Показания манометра котла не меняются. Если при смене режимов работы котла при повышении или понижении температуры в контуре манометр показывает такое же давление, он «зависает». Те. через трубу в нее запихнулась грязь от отопительной системы. Требуется замена манометра.

Низкое давление из-за расширительного бака

В закрытых системах отопления часто возникает следующая ситуация: при запуске в режиме отопления резко повышается давление на манометре котла.Если контур полностью заполнен водой, давление повышается до 3 бар и срабатывает предохранительный клапан, сбрасывающий часть воды.

Домовладелец выключает горелку, ждет, пока вода остынет. При этом давление падает до минимума. Затем владелец пытается включить котел. Но агрегат не работает, подает сигнал «аварийная ситуация». Хотя иногда можно активировать работу двухконтурного котла, если давление не упадет слишком сильно.

Расположение расширителя рядом с отопительным котлом объясняется его важностью для системы отопления.За состоянием и исправностью расширительного бачка необходимо внимательно следить.

Осталось только попробовать поднять давление, долив воду в систему в «холодном» режиме (при выключенной горелке) и добившись показаний манометра на уровне 1,2-1,5 бар. Но котел перезапускается с тем же результатом: давление повышается; срабатывает предохранительный клапан; вода слита; давление минимальное; котел не хочет работать.

Причин такой неисправности может быть несколько.Однако общий источник проблемы. Причем неважно, где он находится — внутри котла или снаружи.

Экспансомат разделен на две части гибкой мембраной. В одном теплоноситель, в другом газ (обычно азот) под давлением 1,5 бар. Вода, содержащаяся в нагревательном контуре, расширяясь во время нагрева, давит через мембрану на газовый отсек мембранного бака. Чтобы компенсировать повышенное давление в системе, газ в расширителе сжимается.

После многих лет использования замкнутого отопительного контура ниппель, через который закачивался газ в расширительный бак, начинает протекать. Бывает, что сбрасывают газ сами домовладельцы, не понимающие назначения соски.

При любом раскладе газа в экспансомате становится все меньше и меньше. Вскоре расширительный бачок уже не в состоянии компенсировать давление расширяющейся теплоносителя в системе, его значения выходят за максимум.

Замкнутая система отопления отреагирует на неисправность расширительного бачка резким подъемом и падением динамического давления

Разберемся, как решить проблему с нехваткой газа в расширителе.Сначала выключите котел, если он электрический — тоже от сети.

Если расширительный бак встроен в котел, необходимо перекрыть доступ воды в оба его контура (или в один). Полностью слейте воду из бойлера. Если расширитель расположен отдельно от котла, нужно «свой» фрагмент трубопровода от общей сети и слить оттуда воду.

После этого берем автомобильный насос, оборудованный манометром (манометр требуется), подсоединяем его к штуцеру на экспансомате и накачиваем.Вода потечет из перекрытого участка трубопровода (или котла, если в нем бак) — качаем дальше.

Следим за манометром помпы. Вода перестала вытекать, а давление достигло 1,2-1,5 бар — перекачиваем воздух.

Осталось открыть краны, подать в контур воду до 1,2-1,5 бар, затем включить котел. Система отопления будет работать. Если вы обнаружите, что проблема с давлением снова появилась через некоторое время, замените ниппель экспансомат, он сильно течет.

Обратите внимание, что может быть другая проблема с резервуаром, более сложная — разрыв мембраны. Тогда откачка воздухом не поможет; вам придется сменить экспансомат.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик №1. Как уравновесить радиаторы отопления в системе отопления дома. Напомним, без вентилей на каждом радиаторе отопления сбалансировать систему не получится.

Сбалансированная система отопления будет выполнять свои функции несколько лет.Но однажды характеристики теплоносителя изменятся или критические элементы теплового контура выйдут из строя. Поэтому контроль показателей теплоносителя по манометрам необходимо проводить постоянно, чтобы своевременно реагировать на перепады давления.

Пожалуйста, пишите комментарии, если возникнут вопросы по теме статьи. Ждем ваших рассказов о собственном опыте нормализации давления в отопительном контуре. Мы и посетители сайта готовы обсуждать спорные вопросы в блоке под текстом статьи.

Измерение давления в системе отопления частного дома

Этот показатель является одним из важнейших параметров, обеспечивающих нормальную работу оборудования, эффективную теплопередачу и долгий срок службы механизмов. Вопрос о величине давления и способах его стабилизации, исключая «скачки», задают жители как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Чтобы разобраться в сути вопроса, разберемся с теорией. Начнем с типов давления :

• Статический напор теплоносителя. На значение этого параметра влияет высота покоящегося столба теплоносителя и сила, с которой он давит на элементы отопительного оборудования. При расчетах помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
• Давление динамическое. Главный, но не единственный источник величины — это циркуляционный насос. Это вызвано движением энергоносителя по трассе и его воздействием на элементы конструкции изнутри.
• Рабочее давление в системе отопления — это совокупность значений предыдущих типов. Соблюдение этого параметра обеспечит длительную и безотказную работу отопительного оборудования.

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который расположен на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольшее давление приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагрева теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе увеличивается из-за увеличения объема воды. Очень высокая оценка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда создается динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с линией открытого типа часть воды беспрепятственно перетекает в специальный резервуар и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации необходимо измерить силу давления в самой нижней точке контура, где еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть установку манометров.

Какое значение давления считается нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрали способствует снижению уровня теплопотерь и тому факту, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом .

Надо говорить о том, какое давление должно быть с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Опции:

Давление в системе отопления частного дома … При открытом способе нагрева устройства расширительный бак является связующим звеном между системой и атмосферой.Даже с участием циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, а манометр покажет 0 бар.

Давление в системе многоэтажного дома … Характерной особенностью отопительного прибора многоэтажного дома является высокий статический напор. Чем выше высота дома, тем больше атмосфер: в 9-ти этажном доме — 5-7 атм, в 12-ти этажном и выше — 7-10 атм, а давление в подающей магистрали — 12 атм. .Поэтому требуются мощные насосы с сухим ротором.

Давление в закрытой системе отопления … Несколько сложнее ситуация с закрытой трассой. В этом случае статическая составляющая искусственно увеличивается для повышения эффективности работы оборудования, а также для исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается умножением на 0,1 разницы между высшей и низшей точками в метрах.Это показатель статического напора. Добавляя к нему 1,5 бара, получаем искомое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме с замкнутым контуром устройства должно быть в пределах 1,5-2 атмосферы. Показатель вне диапазона считается критическим, а при достижении отметки 3 высока вероятность аварии (разгерметизация линии, выход из строя агрегатов).

Да, высокий напор может улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла.Некоторые модели рассчитаны на 3 бара, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 бар. Важно при настройке оборудования добиться показателя в холодной системе на 0,5 бар ниже значения, указанного в паспорте. Это позволяет избежать непрерывной работы предохранительного клапана.

Важно помнить, что измерять давление воды в системе отопления или пытаться регулировать его в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от хозяев жилого помещения, — это выбор батарей и диаметр труб в трубопроводе.Например, не рекомендуется использовать чугун, так как они выдерживают всего 6 бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению давления во всей системе отопления дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу заменить все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой нагревательной линии, является температура охлаждающей жидкости. В установленный и замкнутый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление.После нагревания вещество расширится и количество атмосфер увеличится. Поэтому, регулируя температуру нагрева воды, можно контролировать давление в контуре. Сегодня производители отопительного оборудования предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не позволяют давлению увеличиваться, накапливая внутри себя энергию. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Важно регулярно проверять аккумулятор, чтобы вовремя опорожнять его.Также будет нелишним установить предохранительный клапан, который можно активировать при давлении 3 атм и заполненный бак, чтобы избежать аварии.

Как повысить или понизить давление в системе отопления

Регулярно проверяйте манометр. Имеет несколько зон:

• Белая зона — перепады давления.
• Зеленый сектор — индикатор в норме.
• Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начинает «скакать», нужно найти два клапана : нагнетательный и спускной.Как правило, они располагаются не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. Если теплоносителя недостаточно, откройте нагнетательный клапан. После того, как показания вернутся к норме, закройте кран. Для кровотечения запаситесь емкостью, в которую будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализован? Навинтить вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут потребоваться гораздо более серьезные меры, и самое главное в этом вопросе — найти первопричину различий.

Есть несколько распространенных причин, по которым показания давления в трубах отопления начинают «прыгать». Чаще всего течь теплоносителя происходит на стыках элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статической головки. В этом случае измерение показателя необходимо производить при выключенном циркуляционном насосе. Для проверки цепи на герметичность используются разные методы, в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая :

• Перед каждым отопительным сезоном холодную воду проверяют на герметичность магистрали.
• Прорывы следует искать в том случае, если давление упало на 0,06 МПа и более за 30 минут, либо было отмечено снижение на 0,02 МПа за 120 минут.
• После испытания холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется следующим образом. :

• Температура воды и окружающей среды одинакова. Разница вызовет увеличение параметра и тогда, если есть утечка, выявить ее не удастся.
• Напор в 1,5 раза выше нормативного сохраняется в течение 30 минут. При необходимости подкачайте.
• Затем показатель резко опускается до отметки в два раза ниже рабочей. В таких условиях система работает полтора часа.Рост показателей говорит о расширении труб и герметичности конструкции.

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Этот метод удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

При нормальном статическом индикаторе неисправность необходимо искать в котельном оборудовании.

Основными причинами снижения артериального давления являются :

• Физический износ оборудования, заводские дефекты или непрофессиональная профилактическая промывка являются причинами, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
• Большое количество накипи, которое часто происходит в регионах с жесткой водой. В этом случае поможет установка дополнительных фильтров.
• Гидравлический удар, вызвавший неисправность битермального теплообменника.
• Нарушение целостности расширительного бачка.
• Поломка регулятора давления.

Выявив причину падений, необходимо как можно скорее принять меры во избежание аварии:

• Трещина диафрагмы расширительного бачка: замена поврежденного элемента или бачок полностью, в зависимости от комплектации модель.
• Неверный расчет необходимого давления в расширительном баке и его емкости: установка необходимого оборудования после перерасчета.
• Воздушные карманы: давление в котле снижается за счет удаления воздуха из контура или замены автоматического вентиляционного отверстия.
• Вода извне попадает в отопительный контур: замена арматуры, отделяющей отопление от водопровода.

Мощность

Итак, регулируя давление в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и продолжительность эксплуатации элементов конструкции.

Правильность расчетов имеет большое значение, и оборудование линии необходимо качественно смонтировать и проверить, что подразумевает пробный пуск и наладку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить за тем, чтобы рабочее давление оставалось в пределах 0,7–1,5 бар. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность отопления, являются инженерные сети, и многое зависит от этажности дома, степени износа оборудования, аккумуляторов и трубопроводов.

Наличие расширительного бачка является обязательным условием для любого типа системного оборудования. Его наличие позволит снизить напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроудара.

Профилактическую очистку труб от накипи проводить каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно устанавливать дополнительные фильтры.

В современном мире практически в каждом доме или квартире установлена ​​какая-то система отопления. Такая система не может нормально обогреть помещение без необходимого для этого давления.В этой статье мы рассмотрим 3 основные причины, по которым падает давление в системе отопления.

При первом запуске воздух постепенно покидает систему. Поэтому на падает давление в системе отопления … Изначально выходит из самих котлов. А поскольку на котлах и внутри котлов, обычно на стенах, есть автоматические дефлекторы, воздух выходит из котлов сам по себе.

Plus, когда вы запускаете настенный котел, на его насосе есть винт, который служит для выпуска воздуха прямо по центру насоса.Если отвернуть, сначала выйдет воздух. Тогда вода потечет тонкой струйкой. После этого винт нужно немного затянуть, обычно он на резинке, и после этого настенный котел не будет содержать воздуха и сможет нормально работать.

Часто при первом запуске давление в системе отопления резко падает. Огромные этажи могут быть размером как сто, так и двести квадратных метров. Под ними проходят длинные трубы, изначально содержащие воздух.В дальнейшем их заливают охлаждающей жидкостью. Поэтому, когда вы включаете циркуляционный насос теплого пола, автоматические вентиляционные отверстия на коллекторе теплого пола сразу же начинают шипеть. Те. теплоноситель, который начинает циркулировать через теплый водяной пол, начинает выталкивать этот воздух в коллектор. И в результате воздух начинает интенсивно, особенно в самом начале, выходить из вентиляционных отверстий. Это снижает давление в системе отопления.

Обязательно следить за давлением на манометре настенного котла и показывать его и при необходимости подзаряжать.Из змеевика котла может выходить воздух. Он также может пробиться к автоматическому вентиляционному отверстию. И, возможно, на радиаторах на других этажах. Он будет накапливаться в радиаторах, поэтому в них обязательно должны быть краны Маевского. Если вы видите, что радиатор перестал нагреваться, откройте его. Сначала будет шипеть и воздух, потом тонкой струйкой потечет вода. Это означает, что воздух полностью ушел.

После начала эксплуатации еще на неделю-две, а может и дольше, из теплого водяного пола может выходить воздух.Соответственно упадет давление в системе отопления. Это не должно вас пугать, потому что со временем интенсивность спадет и через несколько недель практически прекратится.

Причина 2. Из расширительного бачка выходит воздух

Через несколько месяцев после начала эксплуатации возможно непредсказуемое падение давления в системе отопления при выходе воздуха из мембраны. В верхней части резервуара есть ниппель, который постепенно, в течение нескольких месяцев, выпускает воздух.И получается, что под действием теплоносителя весь воздух будет выдавлен и весь расширительный бачок заполнится теплоносителем.

Это связано с тем, что при включении котла теплоноситель нагревается, давление в системе быстро начинает расти, и происходит следующее: когда давление становится выше допустимого, срабатывает предохранительный клапан и давление сбрасывается. А когда давление снижается, вы его постепенно кормите, и это происходит все чаще и чаще.И незаметно такое состояние возникает в расширительном бачке, когда весь или почти весь бак залит охлаждающей жидкостью (водой) и в нем практически нет воздуха. Следовательно, давление повышается, когда котел начинает работать, и как только оно поднимается выше предела, срабатывает предохранительный клапан, который точно предназначен для защиты системы, и теплоноситель сливается. Соответственно падает давление в системе отопления.

Причина 3. Утечка в системе отопления

И, конечно же, самый неприятный случай потери давления в системе отопления — негерметичность.Он может быть как на видном месте, так и появиться там, где его трудно визуально обнаружить. Вне зависимости от расположения рано или поздно это даст о себе знать.

Например, если протечка произошла внутри водяного пола с подогревом. Это происходит, когда кто-то случайно, сверху или снизу, просверлил его ветку. Обнаружить это несложно, ведь сразу появляется пятно или даже фонтанчик извергает воду. Для устранения этой проблемы, конечно, необходимо аккуратно разобрать пол в месте протечки, установить необходимую муфту, а по окончании монтажа заново зацементировать этот участок.

Примеры падения давления в системе отопления

Пример 1

Допустим, вы зашли между работой насоса и видите, что давление упало. Кормили в стандартное положение. И они ушли. Затем котел выполнил разовый рабочий цикл, нагрелся и охладился, и вы можете не знать, что в это время сработал предохранительный клапан. И не зная этого, вам снова придется подзаряжать давление, не понимая истинной причины того, что случилось с теплоносителем и почему давление так быстро падает.

Пример два

Для второго примера приведем еще более конкретный случай. Есть бойлер косвенного нагрева, немецкая компания Vaillant, установленный в нем змеевик протек в каком-то необнаруженном месте. И произошло объединение площади санитарной воды и площади с водой из теплоносителя. Это приводит к тому, что при высоком забортном давлении в системе водоснабжения санитарная вода попадает в зону теплоносителя и давление в системе повышается.А при понижении давления бытовой воды давление в системе отопления падает вместе с ней.

К сожалению, единственный выход из этой ситуации — полная замена бойлера косвенного нагрева.

Пример три

В качестве третьего примера рассмотрим двухконтурные отопительные котлы. Одна из самых частых причин падения давления в системе отопления — изначально неправильный выбор типоразмера котла. Это один из тех случаев, когда вместо небольших радиаторов отопления, отличающихся размером хранимого теплоносителя, устанавливаются трубы, потребляющие гораздо большее количество воды.И этот факт не учитывается при первоначальном учете необходимой площади помещения, в котором будет осуществляться отопление.

Следовательно, в проведенных вами расчетах точно такая же ошибка приведет к падению давления в системе отопления.

Какие еще причины возможны?

Есть несколько других причин, которые заслуживают упоминания, которые влияют на падение давления в системе отопления.

• Если отработанный теплоноситель течет на пересечении трубопроводов;
с вашего сайта.

Прыгающие воздуховоды | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система HVAC.
6. Установка качества воздуховодов — применяется к воздуховодам отопления, охлаждения, вентиляции, вытяжки и уравновешивания давления, если не указано в сноске.
6.2 Спальни с балансировкой давления (например, с использованием передаточных решеток, отводных каналов, специальных обратных каналов, дверей с подрезкой) для достижения измеренного Рейтером перепада давления ≥ -3 Па и ≤ +3 Па по отношению к основному корпусу дома, когда все кондиционеры работают.Конфигурация теста и альтернативный вариант соответствия в сноске 34. ³⁴

Сноска 34) Пункт 6.2 не применяется к вентиляционным или вытяжным каналам. Для системы HVAC с многоскоростным вентилятором при проверке этого требования должна использоваться самая высокая расчетная скорость вентилятора. При проверке этого требования двери, отделяющие спальни от основного корпуса дома (например, дверь между спальней и коридором), должны быть закрыты, а двери в комнаты, в которые можно попасть только из спальни (например, дверь между спальней и коридором).г., туалет, санузел) должны быть открытыми. В качестве альтернативы пределу ± 3 Па, измеренный Рейтером перепад давления ≥ -5 Па и ≤ +5 Па разрешается использовать для спален с расчетным расходом воздуха ≥ 150 куб. Давление, измеренное Рейтером, должно быть округлено до ближайшего целого числа для оценки соответствия

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки (ACCA)

Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки.1995. Руководство ACCA T Основы распределения воздуха в жилых и малых коммерческих зданиях. Руководство T содержит подробные сведения о выборе, размере и размещении диффузоров приточного воздуха, решеток и регистров, а также решеток возврата.

Ассоциированный совет по воздушному балансу (AABC)

Ассоциированный совет по воздушному балансу. 2002. Национальные стандарты AABC для общего баланса системы 2002 г. В руководстве подробно описаны минимальные стандарты для общего баланса системы.

Национальное бюро экологического баланса (NEBB)

Национальное бюро экологического баланса (NEBB) Раздел 15990 — Тестирование, регулировка и балансировка.NEBB — это сертификационная ассоциация, члены которой проводят испытания, регулировку и балансировку (TAB) систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также систем ввода в эксплуатацию и ретро-комиссии зданий. Этот документ представляет собой процедурные стандарты TAB.

Объяснение и устранение 14 проблем с отоплением и котлом

Проблемы с отоплением или котлом?

Каждый пятый котел выходит из строя каждый год. И многих из этих поломок котла можно было бы избежать, если бы на раннем этапе выявить неисправности, провести ежегодное обслуживание котла и принять некоторые профилактические меры.

В нашем 3-минутном руководстве описаны 14 наиболее распространенных проблем с котлом, а также то, что вам нужно делать дальше.

Это проблемы, которые возникают со всеми основными брендами, включая Ariston, Baxi, Glow-Worm, Halstead, Ideal, Vaillant и Worcester среди других.

Если у вас есть проблемы с отоплением или котлом, вы должны получить предложение от специалиста по ремонту котлов, который является инженером по газовой безопасности, чтобы начать процесс поиска и устранения неисправностей.

Работа с котлом без регистрации Gas Safe больше всего подвергает опасности людей, находящихся в вашем доме.

И, чтобы помочь вам определить, является ли замена вашего котла наиболее экономически эффективным вариантом, вы можете получить фиксированную цену на новый котел онлайн на веб-сайте Heatable. Они получают невероятные скидки на бойлеры Worcester.

Если ваши проблемы с отоплением и котлом не описаны в этой статье, , пожалуйста, оставьте комментарий , и мы ответим как можно скорее.

Проблема 1: Котлы, которые сами отключаются

Одна из распространенных проблем котлов, с которыми мы сталкиваемся (почти еженедельно), — это вызов котлов, которые сами отключаются.

Это происходит либо каждые несколько секунд, либо каждые несколько минут.

Почему?

Потому что котлы оснащены различными устройствами безопасности, которые срабатывают в определенных сценариях. И это называется блокировкой котла.

Если ваш котел отключается «случайным образом», это, вероятно, связано с одной из следующих причин:

1. Котел теряет давление.
2. Котел — низкое давление.
3. Термостат не работает.
4. Насос негерметичен или сломан.
5. Клапаны закрыты, не допуская попадания воды в систему.

Предпочитаете замену ремонту? Перейдите к Heatable и получите фиксированную цену на экране менее чем за две минуты.

Проблема 2: Котел теряет давление

Проблемы котла во многих случаях связаны с потерей давления. Здесь вы можете ознакомиться с подробным руководством по причинам, по которым котлы теряют давление.

У нас есть несколько людей, которые спрашивают, может ли котел потерять давление без утечек.

Ответ — нет. Утечка, даже небольшая, вызывает потерю давления. Возможно, вы просто не сможете увидеть, откуда он исходит.

Если манометр постоянно падает в течение ночи, вероятно, одна из причин:

1. Клапан сброса давления (PRV) работает неправильно.
2. Автоматический воздухоотводчик сломан, происходит утечка давления.
3. В вашей системе есть утечки.Это может быть полотенцесушитель, радиаторы, радиаторные клапаны или трубопроводы.
4. Ваши радиаторы наполнены воздухом.
5. Неисправен расширительный бак.
6. Старые стыки изношены и протекают.
7. Манометр на котле неправильно работает.

Если вы обнаружите, что потеря давления в котле происходит только при включенном отоплении, это признак небольшой утечки. Избыточное давление, вызванное повышенным нагревом, создает дополнительную нагрузку на негерметичный компонент.

Если ваш котел теряет давление даже при выключенном отоплении и котле, это немного большая утечка.

Проблема 3: Котел постоянно протекает!

В большинстве случаев утечки в котле являются поверхностными. В большинстве случаев они вряд ли нанесут огромный ущерб.

Однако нас вызвали на объекты, где небольшие утечки привели к коррозии деталей (что привело к дорогостоящему ремонту).

Еще хуже, если вода попадет в плату котла (400-500 фунтов на ремонт), иногда лучшим вариантом является полная замена котла.

Подробную статью о протечках котла можно посмотреть здесь.Большинство проблем котла, которые приводят к утечкам, перечислены ниже:

1. Мембрана расширительного бака разрушена.
2. Треснувший теплообменник.
3. Насос системы отопления ненадежен.
4. Насос системы отопления имеет раздутые уплотнения или прокладки.
5. Бойлер негерметичен, когда идет дождь, потому что вода поступает через дымоход.
6. Наполняющий контур протекает.
7. Трубопровод, подключенный к котлу, неправильно припаян / установлен.
8. Неисправен клапан сброса давления.
9. Внутренние части корродировали и теперь протекают.

Какое топливо использует ваш котел?

Проблема 4: Шумные котлы

По мере разрушения деталей в некоторых котлах возникают неисправности, которые приводят к стуку или бульканью.

Насосы центрального отопления — одна из основных причин возникновения этих шумов. Со временем они могут накапливаться с воздухом, что приводит к образованию воздушной пробки.

К счастью, эту неисправность котла легко устранить. Чтобы удалить воздушную пробку с насоса центрального отопления, просто поместите насос за кожухом котла.

Есть небольшой спускной винт, предназначенный для выпуска воздуха. Как только воздух перестанет шипеть и из спускного винта потечет струйка воды, воздушный шлюз следует удалить.

Проблема с шумом котла? Мы создали здесь справочник по шумным котлам.

Проблема 5: Мой котел издает громкий хлопок при запуске

Ваш котел издает громкий хлопок при запуске? Может быть, как небольшой взрыв? Что ж, велика вероятность, что это взрыв.

Слушайте непосредственно перед запуском котла.При включении отопления котел попытается загореться. Если после 3 попыток он не загорится, возможно, произойдет блокировка.

Однако, если ему удастся выстрелить при 2 попытках или 3 , в патроннике будет избыток газа. Зажигание теперь зажигает гораздо больше газа, чем нужно.

Исправление обычно представляет собой замену запальной горелки. Со временем они изнашиваются и ломаются.

Проблема 6: Горячая вода не работает, но отопление работает (или наоборот)

Это обычная проблема котлов старых агрегатов.И обычно виноват один; переключающий клапан.

Переключающий клапан фильтрует горячую воду в ваши краны / душевые, а также в систему отопления. Он всегда направляет большую часть воды на краны и душевые кабины. Как только вы их выключите, вся горячая вода направляется на отопление.

Известно, что клапан со временем заклинивает, в основном из-за накопления мусора и шлама. Когда это произойдет, он прилипнет либо к нагревателю, либо к горячей воде.

Если он прилипнет к нагревательной стороне, в лучшем случае вы получите только теплую воду Люка.А если он прилипнет к горячей воде, в лучшем случае вы получите только теплый обогрев Люка.

Здесь мы рассмотрели некоторые полезные моменты, которые могут помочь вам устранить неисправность переключающего клапана.

Доступны комплекты запасных частей для переключающих клапанов для устранения этой неисправности нагрева, но, поскольку устройство уже изношено, стоит подумать о полной замене. Здесь вы можете увидеть цену на экране менее чем за 90 секунд.

Если вы все еще испытываете затруднения, ознакомьтесь с нашим руководством по отказу от горячей воды.

Проблема 7: Нет отопления или горячей воды

В большинстве систем центрального отопления используется котел с регулирующим клапаном с электроприводом, который иногда называют клапаном среднего положения или Y-образным клапаном.Клапаны склонны к выходу из строя, а когда это происходит, они застревают. Если у вас нет горячей воды или отопления, это может быть проблемой.

Обратитесь к инженеру-теплотехнику для проверки правильности работы клапанов.

Вот полное руководство о том, что делать, если у вас нет горячей воды.

Проблема 8: Котел работает, но радиаторы не нагреваются

Если котел загорается, это хороший знак. Если радиаторы вообще не нагреваются, есть несколько распространенных виновников.

Первая часть процесса поиска и устранения неисправностей будет сосредоточена на насосе.Старые насосы склонны к заеданию. При возникновении этой проблемы с бойлером горячая вода не будет направлена ​​ни в радиаторы отопления, ни в краны, ни в душевые.

Легкое постукивание по насосу иногда может освободить достаточно, чтобы он снова заработал. Однако вполне вероятно, что его срок службы подходит к концу, и его, вероятно, вскоре потребуется заменить.

Перед заменой теплового насоса. Попробуйте удалить воздух из радиаторов и полотенцесушителей. Большие воздушные карманы в отопительной системе могут вообще остановить ее работу.

Если радиаторы горячие внизу и холодные внизу, велика вероятность того, что проблема в нагретом шламе.

Проблема 9: Вода слишком горячая

Если вода выходит слишком горячей, вероятно, это проблема термостата. Термостат, очевидно, считает, что вода намного холоднее, чем есть на самом деле. Если в вашей системе центрального отопления используется бак или водонагреватель с горячей водой, скорее всего, виноват термостат водонагревателя.

Новый термостат решит эту проблему с нагревом.

Однако, если из душа выходит слишком горячая вода, вероятно, не в этом виноват термостат.

Картриджи в душевых склонны к выходу из строя. Если они потерпели неудачу при установке на горячую температуру, скорее всего, они там застряли.

Итак, душевой картридж необходимо заменить.

Проблема 10: Блокировка котла и проблемы с конденсатом

Надеюсь, у вас есть руководство по эксплуатации котла под рукой.

Если вы обнаружите, что проблема вашего котла связана с блокировкой, на дисплее печатной платы должен быть код неисправности.

Перекрестно проверьте код неисправности с руководством пользователя.

Многие блокировки котла связаны с блокировкой конденсата.

Теперь все котлы должны работать на конденсации. Это означает, что они улавливают всю кислую воду и отходящие газы, производимые котлом.

После того, как он будет собран, он распределяется во внешнюю дренажную систему, поэтому в вашей собственности отсутствуют вредные газы.

Проблема в том, что конденсатная труба, выводящая воду и газы из дома, невероятно мала.

Зимой это означает, что он склонен к замерзанию. В остальное время года возможны небольшие засоры.

Замерзшую трубу разблокировать очень легко. Возьмите немного теплой воды и полейте ею трубу, пока она не растает.

Если это небольшой засор. Попробуйте снять трубу, промыть ее горячей водой и снова установить.

Если это не помогает, все продавцы сантехники имеют в наличии трубы для конденсата. Замена будет в порядке.

И, если у вас все еще есть проблемы, ознакомьтесь с нашим руководством по блокировкам котлов здесь.

Проблема 11: Радиаторы холодные внизу, в середине или вверху

Если ваши радиаторы не нагреваются должным образом, важно проверить, какая часть радиатора не работает.

Распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это неправильная балансировка новых радиаторов.

Балансировка радиаторов гарантирует, что необходимое количество горячей воды достигает каждого радиатора, обеспечивая равномерное распределение тепла.

Если радиаторы не нагреваются должным образом или тепло на радиаторах неоднородно, это обычно означает, что в системе есть воздух.

Используя ключ для удаления воздуха из радиатора, откройте воздухозаборник (очень медленно и, вероятно, менее чем на четверть оборота). Когда воздух перестает шипеть и начинает капать вода, из радиатора удаляется воздух. Сделайте это на каждом радиаторе и полотенцесушителе в доме.

Эта проблема котла связана с накоплением мусора (в основном отстоя) в вашей системе центрального отопления. Этот осадок повредит все части системы отопления, включая насосы, теплообменники и даже радиаторы.

Если вы обнаружите, что радиатор холодный, а трубы горячие, даже после стравливания, вероятно, проблема заключается в отстоях.

У вас есть несколько вариантов:

1. Горячая промывка (пропустите химикаты через систему при нормальном расходе и давлении).
2. Power flush (горячая промывка под давлением).
3. Заменить радиаторы с накопившимся шламом.

После того, как радиаторы были отремонтированы, важно установить фильтр шлама котла.

Magnaclean и Fernox — две хорошие марки фильтров для шлама котлов, которые следует учитывать.

Проблема 12: Органы управления котлом не работают должным образом

Распространенная проблема котлов, с которой мы сталкиваемся, — это некорректная работа органов управления. Это может создать впечатление, что есть и другие неисправности, но они чисто электрические.

Это может быть термостат, механический таймер или термостат защиты от замерзания.

Управление котлом может быть проблемой, если:

1. Ваш котел включается и выключается, когда это не предназначено.
2. Температура кажется намного выше или ниже, чем показывает термостат.
3. Термостат не щелкает.
4. Термостат или механический таймер гудит.
5. Радиаторные клапаны не повышают или не понижают температуру в соответствии с их настройкой.
6. Вода выходит слишком горячая.

Во многих случаях (если у вас нет беспроводного или интернет-термостата / программатора) гораздо дешевле заменить элементы управления котлом, чем их ремонтировать.

Ознакомьтесь с этим руководством, если таймер вашего бойлера не работает.

Проблема 13: Шумы от кипячения

Если ваш шумный котел звучит так, как будто котел приближается к котлу, ваша проблема, скорее всего, связана с отстоем и частицами в системе центрального отопления.Но что на самом деле представляет собой котлование?

Шлам — это обычное скопление мусора в системе. Как правило, звуки чайника вызывают частицы из воды. Чаще всего встречается в местах с жесткой водой. Здесь вы можете увидеть различные районы Великобритании с жесткой водой.

Этот нарост будет ограничивать площадь поверхности таких компонентов, как теплообменник.

Это означает, что вода в ограниченном количестве буквально кипит, действуя точно так же, как чайник.Это шум, который вы слышите.

Удалить накипь с жесткой воды, если она накапливается, может быть очень трудно. И, к сожалению, его привлекают дорогие детали, такие как теплообменник. Если детали можно восстановить, убедитесь, что вы установили редуктор накипи, чтобы предотвратить повторное образование волдырей.

Проблема 14: Контрольная лампа не гаснет

Если проблема с вашим котлом — это контрольная лампа, которая продолжает гаснуть. Немедленно позвоните инженеру-газовику.

Поскольку это относится к газу, это может быть чрезвычайно опасно.

Проблема может быть в газе. Например, если в доме был отключен газовый кран, потому что он был пуст, в котел не будет газа.

Мы обнаружили, что углерод со временем накапливается, и это может блокировать контрольный свет.

Если на улице очень ветрено, ветер может попадать в дымоход, и из-за сквозняка гаснет запальная лампа.

Наконец, возможно, неисправна термопара.

Хотите узнать цену на новый котел? Вы можете получить его на экране менее чем за две минуты, заполнив форму расчета стоимости установки Heatable.

Проблемы с отоплением и котлами бывают самых разных форм и размеров. Многие неисправности можно устранить, не заменяя котел, поэтому важно провести надлежащий процесс устранения неисправностей.

И, если вашей проблемы с отоплением нет в списке, , пожалуйста, оставьте сообщение в комментариях, и мы свяжемся с вами.

Далее

5 причин, по которым печь отключает автоматический выключатель

Если вы используете печь в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, для зимнего обогрева (и есть хорошие шансы, что вы это делаете), вы можете столкнуться с одной странной неисправностью, которая срабатывает при работе печи.Если это случилось с вашей печью, не пытайтесь снова установить выключатель и снова запустить печь. Сработавший прерыватель — это электрическая система дома, защищающая свои цепи, и вы не должны игнорировать предупреждение, которое посылает прерыватель. Это может быть простая причина, которую вы можете исправить. Но если вы не можете его найти, вам нужно связаться со специалистами по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и пусть они обнаружат проблему и устранят ее.

Да, это касается и газовых печей

Мы писали об этом недоразумении несколько недель назад.Газовые печи – требуют электроэнергии для работы. Основная причина перегрузки контура печи связана с двигателем нагнетателя. Все печи, независимо от источника энергии, имеют электродвигатель вентилятора с электрическим приводом.

5 возможных причин срабатывания автоматического выключателя

• Засорен воздушный фильтр: Фильтр печи необходимо менять регулярно (каждые 1–3 месяца в зависимости от типа фильтра). Если фильтр засоряется, он перекрывает поток воздуха и заставляет нагнетатель работать.Напряженный вентилятор — это главный спусковой механизм сработавшего автоматического выключателя.
• Заблокированы вентиляционные отверстия: Другой способ, которым электродвигатель вентилятора может подвергнуться чрезмерной нагрузке, — это наличие заблокированных вентиляционных отверстий по всему дому. Это может быть из-за перемещенной мебели или людей, закрывающих вентиляционные решетки. Заблокированные вентиляционные отверстия повышают давление воздуха внутри системы вентиляции, что увеличивает нагрузку на двигатель вентилятора, что может привести к перегрузке электрической цепи.
• Проблемы с двигателем: Проблема может заключаться в неисправности двигателя, который питает сам вентилятор.Изношенная проводка в двигателе может привести к короткому замыканию и возникновению дуги, а это почти всегда приведет к срабатыванию автоматического выключателя. (Устранение коротких замыканий — одна из основных задач автоматических выключателей.) Для замены двигателя потребуются специалисты по HVAC.
• Негерметичные воздуховоды: Если воздух выходит из системы вентиляции через разрывы и утечки, печи необходимо продолжить работу, чтобы попытаться восполнить потерю нагретого воздуха. Дополнительной рабочей нагрузки часто бывает достаточно, чтобы сработал выключатель.Утечки вентиляции также приведут ко многим другим проблемам.
• Проблема с электрической панелью: Возможно, проблема не в печи или другом месте системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Возможно, неисправна электрическая панель или поврежден отдельный выключатель. Пусть профессионалы выяснят причину, чтобы ее можно было точно устранить.

В безопасности: позвоните нашим специалистам

Если вы не можете найти простой ответ на проблемы с автоматическим выключателем в вашей печи (например, засоренный фильтр), обязательно позвоните профессионалам HVAC, чтобы они разобрались и отремонтировали.Самостоятельно починить печь потенциально опасно! Обеспечьте безопасность себя и своей семьи, и пусть наши опытные специалисты по отоплению сделают эту работу.

Bob Mims Отопление и кондиционирование: Обслуживает потребности Статен-Айленда в отоплении и кондиционировании с 1955 года!

Теги: газовые печи, Ремонт систем отопления, Статен-Айленд
Понедельник, 13 февраля 2017 г., 11:00 | Категории: Отопление |

% PDF-1.4 % 396 0 объект > эндобдж xref 396 127 0000000016 00000 н. 0000004310 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004680 00000 н. 0000005749 00000 н. 0000005797 00000 н. 0000005843 00000 н. 0000005889 00000 н. 0000005935 00000 н. 0000005981 00000 п. 0000006029 00000 н. 0000006077 00000 н. 0000006125 00000 н. 0000006171 00000 п. 0000006247 00000 н. 0000006325 00000 н. 0000012740 00000 п. 0000013295 00000 п. 0000013682 00000 п. 0000014105 00000 п. 0000019188 00000 п. 0000019595 00000 п. 0000019962 00000 п. 0000020219 00000 п. 0000020973 00000 п. 0000021509 00000 п. 0000021586 00000 п. 0000021623 00000 п. 0000021671 00000 п. 0000021717 00000 п. 0000021765 00000 п. 0000021813 00000 п. 0000021859 00000 п. 0000021905 00000 п. 0000021951 00000 п. 0000021999 00000 п. 0000022047 00000 н. 0000022095 00000 п. 0000022141 00000 п. 0000022187 00000 п. 0000022233 00000 п. 0000022279 00000 н. 0000022325 00000 п. 0000024828 00000 п. 0000027052 00000 п. 0000028983 00000 п. 0000030841 00000 п. 0000032727 00000 н. 0000035056 00000 п. 0000035493 00000 п. 0000035879 00000 п. 0000036449 00000 н. 0000042635 00000 п. 0000043422 00000 п. 0000045619 00000 п. 0000045833 00000 п. 0000046035 00000 п. 0000046264 00000 н. 0000046490 00000 н. 0000047477 00000 п. 0000048330 00000 н. 0000048521 00000 п. 0000048762 00000 н. 0000048993 00000 н. 0000049199 00000 п. 0000049386 00000 п. 0000050846 00000 п. 0000052792 00000 п. 0000052989 00000 п. 0000053174 00000 п. 0000053357 00000 п. 0000053559 00000 п. 0000053734 00000 п. 0000054481 00000 п. 0000055314 00000 п. 0000055565 00000 п. 0000055857 00000 п. 0000057925 00000 п. 0000057988 00000 п. 0000060681 00000 п. 0000060741 00000 п. 0000060801 00000 п. 0000061514 00000 п. 0000061583 00000 п. 0000061652 00000 п. 0000061718 00000 п. 0000062152 00000 п. 0000062420 00000 п. 0000063063 00000 п. 0000063566 00000 п. 0000063626 00000 п. 0000063692 00000 п. 0000063764 00000 п. 0000064253 00000 п. 0000065388 00000 п. 0000065454 00000 п. 0000065659 00000 п. 0000065916 00000 п. 0000066096 00000 п. 0000066159 00000 п. 0000066344 00000 п. 0000066527 00000 п. 0000066708 00000 п. 0000067131 00000 п. 0000068106 00000 п. 0000071274 00000 п. 0000071685 00000 п. 0000072668 00000 п. 0000072898 00000 п. 0000072967 00000 п. 0000073224 00000 п. 0000073398 00000 п. 0000073899 00000 п. 0000074483 00000 п. 0000074701 00000 п. 0000074949 00000 п. 0000075021 00000 п. 0000075257 00000 п. 0000075408 00000 п. 0000076135 00000 п. 0000078786 00000 п. 0000078855 00000 п. 0000079097 00000 п. 0000079858 00000 п. 0000080005 00000 п. 0000080795 00000 п. 0000002836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 522 0 объект > поток xV {lSe? cnJ ݖ (ۜ s \! EYA j eGa ~ 2 (& I1ĿO;

Проблема с большими возвратами центрального воздуха

Если говорить об этом, то есть три основных причины, по которым мы любим воздухонепроницаемые, хорошо изолированные дома с хорошо спроектированными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: комфорт, качество воздуха и эффективность.Каждый раз, когда строитель или подрядчик экономит на герметичности или взламывает систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы будете чувствовать себя менее комфортно, дышать более грязным воздухом и платить больше за отопление и охлаждение.

Знаете, что символизирует эти проблемы? Единый центральный возврат воздуха.

Централизованные возвратные системы не только представляют собой неидеальную конструкцию HVAC — они также могут увеличить интенсивность утечки воздуха и создать серьезные проблемы с качеством воздуха в помещении. Так что да. Нам они не нравятся.

Чтобы понять почему, давайте устроим пикник на пляже.

Песчаный пляж. В теплый летний день. Вы приходите с корзиной, полной еды, но к полудню вы и ваша семья все съели. Корзина пуста.

Внезапно ваш ребенок бросает кучу песка в корзину для пикника. Ой! Хорошо, что вы взяли с собой… магазинный пылесос! Теперь вы можете мгновенно убрать песок пылесосом, и корзина будет чистой.

Примечание. Мы знаем, что на пляж никто не приносит пылесос, но, пожалуйста, подыграйте нам.В этом есть смысл.

После того, как вы собрали весь видимый песок, вы замечаете, что пылесос всасывает еще больше песка. Он вытягивает песок с пляжа через плетеные корзины. В результате корзина фактически становится грязнее.

В какой-то момент до вас доходит, что пылесосить песок из корзины на пляже — это глупо. Вы поднимаете корзину и вываливаете песок.

Одна центральная система возврата воздуха загрязняет ваш дом примерно так же.

За исключением того, что вы не можете поднять свой дом, перевернуть его вверх дном и вытряхнуть гадость.

В идеальном дизайне системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в каждой спальне вашего дома должен быть возвратный воздух. Однако во многих двухэтажных домах — и в тех домах, где строитель хотел снизить затраты, — есть только один возврат в коридоре наверху. Такая установка вызывает две проблемы:

1. Когда двери спальни закрыты, возвратная линия испытывает нехватку воздуха. Вместо того, чтобы забирать воздух из дома, он создает среду с отрицательным давлением, в которой чистый кондиционированный воздух заменяется нефильтрованным наружным воздухом.Или чердак воздухом. Другими словами, происходит большое проникновение воздуха.
2. Спальни получают только приточный воздух, что создает в них значительное положительное давление при закрытых дверях. Вместо того, чтобы вернуться в домашнюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кондиционированный воздух выходит из спальни на улицу.

Более грязный воздух. Потеря энергии. Более высокий износ систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Более высокие коммунальные платежи. Меньше комфорта. Эта большая центральная система возврата воздуха может вызывать всевозможные проблемы!

Хотя это случается редко, отрицательное давление в коридоре наверху может быть настолько сильным, что центральный возвратный трубопровод начинает вытягивать CO из газовых приборов.Когда у вас нет равного баланса давления по всему дому — и у вас есть устройства для сжигания в невентилируемом, кондиционируемом помещении — этот сценарий возможен.

Так же, как пылесос, запачкавший корзину, центральный возвратный лоток может приносить много наружного воздуха (а летом — наружную влажность!). В то же время это может вызывать потерю энергии в спальнях наверху или в любых комнатах наверху, которые не подключены к системе возврата воздуха.

И нет, прорезь двери обычно не является достаточным каналом возврата воздуха.Для маленькой ванной комнаты или туалета может быть достаточно подрезки двери. Но для спальни это часто не так. Единственный способ узнать, допускает ли поднутрение достаточное движение воздуха, — это выполнить испытание давлением для отдельной комнаты.

Вот и хорошие новости. Это довольно простая проблема.

Почти всегда есть способ улучшить воздушный поток, уменьшить проникновение и ограничить потери энергии, когда у вас есть один центральный возврат! Их:

• Добавьте возврат в каждую спальню, в которой ее нет. Когда это возможно, это обычно лучший вариант. Если возврат расположен по другую сторону стены спальни или вы можете добавить воздуховод, вам следует пойти по этому пути.
• Установите передаточную решетку. Это вырез в стене, обычно над дверью спальни, с решеткой с каждой стороны. Он открывает воздушный путь из комнаты, позволяя большему количеству воздуха достигать центрального возврата. Вы также можете расширить поднутрение двери, добавив передаточную решетку в нижнюю часть двери.
• Установить перемычку воздуховода. Это что-то вроде передаточной решетки, за исключением того, что она включает в себя воздуховоды. Как правило, мы прорезаем потолок возле двери, устанавливаем воздуховод над комнатой, пропускаем его через чердак и устанавливаем другой конец в коридоре рядом с центральным возвратом. Он называется перемычкой, потому что позволяет возвратному воздуху «прыгать» из вашей комнаты в холл.

По сравнению с передаточными решетками, перемычки обычно тише. Однако установка передаточных решеток обходится дешевле. Если снижение шума является главной проблемой, лучше всего подойдут перемычки.Если более низкая стоимость важнее проблем с шумом, используйте передаточную решетку.

После установки одного из этих исправлений ваш дом должен иметь гораздо лучший баланс давления, чем раньше. В целом вы будете чувствовать себя более комфортно, получите более качественный воздух в помещении и сократите потребление энергии — и все это, просто помогая перемещать воздух.

У меня один центральный возврат. Какой у меня следующий шаг?

Это зависит от обстоятельств. Если вы никогда не закрываете двери спальни или можете оставлять их все время приоткрытыми, возможно, вам ничего не нужно делать.Центральные возвраты обычно вызывают проблемы, когда двери спальни закрыты, а не когда они открыты.

Однако, если вы хотите закрыть дверь спальни, вам следует позаботиться о центральном возврате. Профессиональный домашний мастер может проверить баланс давления в вашем доме, чтобы узнать, нужны ли корректировки. А если у вас дома есть газовые приборы, вам также следует запросить тест на безопасность горения.

Когда в вашем доме возникает эта проблема — а это очень часто — почти всегда есть простое решение.Чаще всего проблему может решить простая установка дополнительных возвратных труб, передаточных решеток или перемычек.

Проблемы с газовой печью с электронным зажиганием Советы по качеству 101

Концевой выключатель с ручным сбросом

Выключатели безопасности

Поиск и устранение неисправностей в газовой печи с электронным зажиганием

Еще одна проблема печи, которую необходимо устранить, связана с открытием одного из предохранительных выключателей. Реле давления — это предохранительный выключатель. Однако другие предохранительные выключатели включают концевые выключатели, которые могут сработать.Переключатели срабатывают либо из-за неисправности переключателя, требующей замены, либо из-за проблемы. Проблема, вызывающая накопление слишком большого количества тепла и открытие предела безопасности. Он открывается, чтобы предотвратить повреждение от чрезмерного нагрева. Кроме того, аварийные выключатели имеют решающее значение и предотвращают катастрофу.

Наконец, вы должны проверить все концевые выключатели в газовой печи. Проблема с концевым выключателем. Или проблема газовой печи в цепи безопасности. Плохой вентилятор, грязный фильтр, разрушенный воздуховод, забитый дымоход могут привести к размыканию концевых выключателей.Все проблемы с газовой печью необходимо устранять с помощью надлежащих методов поиска и устранения неисправностей. Все проблемы решаются до того, как печь будет возвращена в работу.

Датчик пламени

Поиск и устранение неисправностей газовой печи с электронным зажиганием

Кроме того, следующей наиболее частой проблемой при поиске неисправностей печи является датчик пламени или выпрямитель пламени. Эта проблема может наблюдаться, когда прерывистый пилот или прямое зажигание основной горелки зажигается, а затем сразу же гаснет.Пожар в горелках или запальнике гаснет после небольшой задержки. Есть пламя. Однако датчик пламени не распознает пламя.

В этом случае датчик пламени, вероятно, загрязнен или загрязнен, и его необходимо слегка отшлифовать, чтобы устранить невидимую проблему, которая создает проблему с газовой печью. Эту проблему можно решить с помощью правильных методов поиска и устранения неисправностей в печи.

Предохранительный выключатель

Дополнительные распространенные проблемы

Поиск и устранение неисправностей газовой печи с электронным зажиганием

Кроме того, еще одна распространенная проблема с газовыми печами с электронным зажиганием заключается в том, что воспламенитель выходит из строя по какой-либо причине.В этом случае целесообразно проверить провод зажигания и плату управления или модуль управления, где возникает искра. Сделайте это, чтобы убедиться, что он активирует правильное напряжение для возникновения искры. Конечно, это относится к газовым печам с искровым зажиганием и электронным зажиганием, но не к запальникам с слишком горячей поверхностью, что совсем другое дело.

Конечно, то же самое относится и к газовой печи с зажиганием от горячей поверхности, когда вы проверяете выходное напряжение с модуля управления или платы управления печи, которое на большинстве газовых печей составляет 120 вольт, а некоторые из них рассчитаны на 240 вольт. .Другим исключением является интеллектуальный клапан Honeywell, который подает 24 вольта на небольшой воспламенитель с горячей поверхностью, расположенный на контрольной лампе.

Зажигание с горячей поверхностью

Зажигатель с горячей поверхностью — в режиме зажигания он накаляется докрасна

Кроме того, в газовых печах с зажиганием с горячей поверхностью, если напряжение на запальнике есть, запальник может быть неисправен. Чтобы проверить воспламенитель, вы можете Ом, чтобы убедиться, что он имеет сопротивление. Если сопротивление не считывается (обрыв цепи), то воспламенитель сломан или треснул и его необходимо заменить.

Также важно, чтобы любая система зажигания газовой печи имела хорошее заземление.