Розетка выпадает из стены – как закрепить ее в бетоне и гипсокартоне

Розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали.

По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Пассатижами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получится, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходится укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами.

Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

 

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как исключить выпадение розетки?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности.

В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Почему розетка вываливается из стены, и как исправить ситуацию

Как починить розетку?

Не обязательно быть электриком, чтобы уметь исправить небольшие поломки электроприборов в доме

Важно просто соблюдать правила безопасности и знать принцип работы устройства. Давайте рассмотрим, как починить розетку в доме без привлечения помощи со стороны

Как починить выпавшую розетку?

При некачественно проведенном монтаже или неаккуратном обращении с розеткой она может выпасть из стены без повреждения провода.

Пользоваться такой розеткой крайне опасно, особенно если в доме маленькие дети, и к тому же, выглядит она после поломки весьма неэстетично.

Произойти такое может с кем угодно, а потому нужно знать, как починить розетку, если она выпала. Сделать это очень просто – достаточно иметь под рукой алебастр, сухую шпаклевку или жидкие гвозди. Все перечисленные материалы надежно зафиксируют коробочку в стене.

Перед началом работы необходимо обесточить квартиру, а после уже приступать к устранению неполадки. Алебастр или шпаклевку разводят небольшим количеством воды быстро замазывают отверстие и вставляют коробочку в середину, плотно прижав. После высыхания можно установить пластиковую накладку и пользоваться розеткой.

С жидкими гвоздями работать еще проще – их наносят на край отверстия в стене и по краю коробочки розетки. После чего проводят аналогичные действия, как и со шпаклевкой.

Как починить шатающуюся розетку?

Если розетка не выпадает из стены, а лишь шатается, то исправить ее можно, слегка разогнув лапки, фиксирующие ее внутри стены. После этого коробочка более плотно будет прилегать к отверстию, в которое она вставлена.

Если вилка выпадает из розетки

Бывает так, что вилка, которая должна плотно входить в розетку, болтается в ней и даже выпадает. Допускать этого нельзя, так как розетка может загореться от плохого контакта.

Чтобы исправить розетку потребуется отключить подачу электричества на дом, раскрутить розетку и при помощи отвертки подкрутить болтики, прижимающие контакты. Если контакты окислились и приобрели черный цвет, их потребуется зачистить наждачной бумагой, а после прикрутить на место.

RozetkaOnline.ru — Электрика дома: статьи, обзоры, инструкции!

Розетка выпадает из стены. | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.

Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

3. Отключаем от проводки механизм розетки.

Пути решения проблемы

Логично, что оставлять в таком состоянии розетку нельзя. Во-первых – это не эстетично. Во-вторых – опасно, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы. Самый простой и правильный вариант – это монтаж новой розетки, но под рукой подобного электроприбора может и не оказаться. Такая работа довольно пыльная и требует наличия специального инструмента, навыков. Второй метод решения проблемы – это ремонт старой розетки, выпадающей из стены, с дальнейшим укреплением каркаса.

Быстрое прикручивание розетки

Нужно понимать, что причиной выпадения розетки становятся неисправные лапки, которые перестают удерживать устройство в стене. Если времени на полноценный ремонт нет, то можно попробовать отогнуть эти лапки так, чтобы они более плотно прижимали розетку к настенной поверхности.

В первую очередь вам необходимо обесточить розетку и избавиться от лицевой панели. Посмотрите, насколько крепко прикручены винты, если они расшатаны, то их следует подкрутить

Важно, чтобы распорные лапки плотно прилегали к прибору. Нередко подобные мероприятия не помогают, так как зафиксировать в старом подрозетнике электроприбор не удается

В таком случае можно воспользоваться фиксирующими прокладками, изготовленными из подручных материалов. Вам пригодятся остатки линолеума, резиновые прокладки для сантехники, наждачная бумага или осколки древесины.

Подготовленные подручные материалы обрезают, придавая прямоугольную форму. После этого бумага, линолеум или дерево смазываются клеем и вставляются вглубь подрозетника. Всего понадобится две такие прокладки, устанавливающиеся друг напротив друга так, чтобы располагаться на уровне распорных лапок. После этого остается плотно прижать розетку к коробке и закрутить винты, которые регулируют распорные лапки. Завершающий этап – это прикручивание лицевой панели.

 Загрузка …

Капитальный ремонт посадочного места

Нередко причина расшатывания и выпадения розетки кроется в неправильно смонтированном посадочном гнезде. В таком случае понадобится капитальная модернизация этого элемента. Для этого придется вооружиться следующими инструментами:

• коробка для монтажа розетки размером 6,8 на 4,5 см;
• гипс;
• строительный ножик;
• грунтовка на основе полимеров;
• шпатель в виде небольшой лопатки.

Работу нужно начинать с отключения прибора от сети. Если вы делаете подобное впервые, то стоит заранее пометить маркером провода, чтобы не перепутать их после ремонта. После этого производится демонтаж розетки с выпадающей контактной группой. Далее нужно открутить саморезы, устранить заглушки и пропустить провода в коробку. Дно коробки наверняка будет вам мешать, поэтому предварительно его нужно вырезать.

После этого можно приступать к установке основания розетки в коробку. Максимальное прилегание позволит избежать дальнейших проблем с выпадением электроприбора. Далее производится корректировка неточностей и намечивание расположения посадочного места. Остается прогрунтовать коробку с наружной стороны, подождать высыхания. Далее разводится гипс, которым обрабатывается стенка и посадочное место. В подготовленную полость вставляется монтажная коробка, затем устраняется материал и заполняются щели. На схватывание гипсового раствора уходит приблизительно 15 минут. Через это время можно устанавливать новую розетку, расклинив предварительно основу и подкрутив регулировочные винты. Завершающий этап – установка лицевой панели.

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Розетка выпадает из стены

Розетка выпадает из стены ? Явление довольно распространенное, особенно в домах старых серий. Выпадает розетка по многим причинам, но самая тривиальная – выдергивание провода без придерживания розетки, притом не за вилку, а за сам кабель. Другая причина – ослабление распорных лепестков с течением времени, либо, наоборот, выскребание бетона за счет жесткости этих самых лепестков.

Лечится это довольно быстро, но не слишком просто. Разумеется, можно просто демонтировать розетку, подразогнуть лепестки и попробовать поставить ее обратно. Можно заменить розетку на новую, c более широкими лепестками. Возможно, вам повезет, но обычно подобные методы спасают ненадолго – или не спасают совсем. Мы же пойдем другим путем – правильным.

Итак, причина выпадения розетки из стены состоит в том, что лепестки перестают ее там удерживать. Как заставить их работать ? Применить вышеупомянутые способы ? А может, лучше надолго укрепить розетку, причем в дальнейшем в отверстие можно будет устанавливать и другие розетки, которые тоже не будут выпадать !

Проведем модернизацию посадочного гнезда. Для этого нам понадобится монтажная коробка 68 х 45 мм., применяемая для установки в гипсокартоне, гипс или алебастр, шпатель-лопатка, нож строительный, кисть флейцевая, любая полимерная грунтовка или разбавленный клей ПВА вместо нее.

Как укрепить розетки выпадающие из стены

После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник. для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню. вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель. На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

В настоящий момент многие люди сталкиваются с такой проблемой, как выпадающие розетки. Многим так и непонятно, почему происходит такая ситуация и, а также как поменять розетку.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Установка розеток

Важно знать, как правильно подключить розетку. Перед установкой нужно снять изоляцию с краёв провода на 10 мм

Следует убедиться, что автомат во время проведения работ отключён.

Есть два варианта, по которым может проходить правильное подключение розетки:

• Скртый монтаж электропроводки;
• Открытый монтаж электропроводки.

При любом способе монтажа розеток любых типов следует знать, как обозначается каждый провод:

Также важно знать, что провода обозначаться:

• Красный провод – фаза;
• Синий провод – ноль;
• Желтый (может быть зелёным или другим цветом) – заземление.

Каждый провод должен быть подключаться в своё гнездо, то есть красный к фазе, синий к нулю, а заземление к заземлению.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Укрепление розетки

Электрофурнитуру размещают в стенах при помощи пластиковых коробок – подрозетников. Последние имеют на внутренней поверхности рифление для прочного удержания монтажных лапок прибора. В домах старой постройки подрозетники применяли из металлического цилиндра с гладкими боками. В таких корпусах бывает сложно надёжно зафиксировать розетку. В пластиковом же корпусе крепёжный механизм совпадает с опорными лапками фурнитуры. Причины выпадения розетки:

1. Монтаж в металлический стакан.
2. Отсутствие подрозетника.
3. Деформация лапок.
4. Большой размер монтажной коробки.
5. Разрушение креплений.
6. Ошибки при монтаже.

Необходимые инструменты, меры безопасности

Выполнять процедуру ремонта необходимо с подготовительных мероприятий: при работе с проводкой существует риск поражения электрическим током. Предварительно нужно обесточить линию питания повреждённого прибора. Сделать это можно, выключив вводной или выделенный автомат. Отсутствие напряжения проверяют индикаторной отвёрткой либо мультиметром. Из инструментов может понадобиться:

1. Набор отвёрток.
2. Плоскогубцы.
3. Нож с острым лезвием для зачистки проводов.

Способы ремонта

Характер восстановления зависит от причины ослабления крепления.

Способы ремонта:

1. Затягивание монтажных лапок. Действенный метод практически во всех случаях выпадения. Для этого необходимо снять лицевую панель. Лапки поджимают двумя винтами, расположенными по бокам розетки. При этом контролируют усилие, чтобы предотвратить деформацию металла.
2. Применение дополнительных подкладок. Если лапки затянуты до предела, а электрофурнитура не зафиксирована, можно под опоры подложить кусочки резины.
3. Подгиб лапок. Когда конструкция механизма крепления позволяет, можно немного согнуть концы опор. Для этого края удерживают плоскогубцами, вытягивают в сторону.
4. Установка нового подрозетника. Извлекают фурнитуру, зубилом или перфоратором выбивают старую коробку, углубляют и расширяют выемку. Устанавливают новый комплект.

Профилактика

Выпадение розетки происходит в момент выдёргивания штепселя. Современная фурнитура предназначена для передачи больших токов нежели несколько десятилетий назад. Для этого делают плотный контакт между зажимами. Чрезмерное усилие при извлечении вилки приводит к расшатыванию креплений, в результате – розетка выскакивает вместе со шнуром от электроприбора. Чтобы это избежать, необходимо придерживать как штепсель, так и фурнитуру.

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Способы решения проблемы с выпадением розетки

Если все же вываливание розетки из стены произошло, необходимо принять меры к ее восстановлению и фиксации на месте. Существует несколько способов монтажа в зависимости от причины неполадки и особенностей условий установки устройства. Каждый из вариантов доступен к выполнению своими руками, но во всех случаях перед началом работы необходимо произвести отключение электроэнергии, чтобы обезопасить себя и присутствующих от поражающего действия электрического тока.

Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона

Устройство обеспечивает надежное и качественное крепление к листу из гипсокартона

Для установки точки электропитания на гипсокартонном основании необходимо использовать специальные установочные коробки (подразетники), имеющие подвижные элементы для фиксации к тонкой поверхности. Данные устройства приводятся в действие предусмотренными конструкцией винтами, обеспечивая крепление путем зажима гипсокартона между фальшбортом коробки и притягиваемыми по резьбе планками (ушками).

Если произошел пролом гипсокартона на месте крепления, можно применить два способа устранения неисправности:

Вариант 1:

• демонтировать розетку;
• послабить зажимные винты;
• повернуть коробку на 90 градусов и зажать ушки на новом месте;
• установить точку электропитания, развернув ее на 90 градусов.

Вариант 2:

• демонтировать розетку и извлечь коробку;
• приклеить изнутри к неповрежденному участку ГКЛ кусок фанеры или картона нужного размера, а на него приклеить вставку из гипсокартона, совпадающую по конфигурации со сломанной;
• после застывания клеящего состава закрепить на прежнее место подразетник и смонтировать разъемное устройство.

Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене

Для устранения проблемы с изделием, выпавшим из специальной стеновой ниши, существует несколько способов, среди которых нужно выбрать один, подходящий для конкретно взятого случая.

Ситуация 1. Монтаж был произведен без использования установочной коробки. Устранение дефекта производится следующим образом:

Установка подразетника в нишу обеспечит более качественный и надежный монтаж

• устройство извлекается и отсоединяется от проводов;
• в нишу устанавливается подразетник, а пространство вокруг него замуровывается шпаклевкой или замазкой;
• после высыхания шпаклевки внутрь коробки устанавливается разъемное устройство, фиксируется и вводится в эксплуатацию.

Ситуация 2. Розетка выпала по причине слабо затянутых винтов раздвижных лапок. Восстановление происходит довольно просто:

• осмотрев место установки и убедившись, что причиной неисправности явилось описанное выше обстоятельство, нужно снять лицевую панель изделия и послабив монтажные винты, вставить внутреннюю часть обратно в коробку;
• поочередно раздвигая распорные сегменты, добиться надежной фиксации устройства в стене;
• проверив, что винты раздвижных лапок затянуты до упора, поставить лицевую панель и проверить работоспособность изделия.

Дополнительно можно закрепить розетку с помощью боковых саморезов, предусмотренных конструкцией современных установочных коробок.

Боковые винты придадут креплению большую жесткость и предотвратят выпадение

Ситуация 3. Результатом поломки стало механическое воздействие. В данном случае это часто сопровождается вырыванием установочной коробки, поэтому восстановительные действия производятся аналогично ситуации 1, когда сначала нужно установить и зашпаклевать подразетник.

Как быть если розетка выпадает из стены

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 363
Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-zakrepit-rozetku

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3958
Источник: https://samelectrik.ru/chto-delat-esli-rozetka-vyvalivaetsya-iz-steny.html

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1787
Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/rozetka-vypadaet-iz-steny.html

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 792
Источник: https://samelectrik.ru/chto-delat-esli-rozetka-vyvalivaetsya-iz-steny.html

Некачественная установка подрозетников

Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.

Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.

Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.

Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.

Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1902
Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/rozetka-vypadaet-iz-steny.html

Особенности монтажа в разных случаях

Крепление розетки обратно в стену можно осуществить двумя способами.

• Когда нет подрозетника

Сегодня такое встречается достаточно редко, чаще всего в старых домах. Когда конструкция вынута, то оказывается, что она была просто «вживлена» в стену и держалась в ней с помощью распорных усиков. Единственное решение на данном этапе – установить подрозетник, поскольку даже самая качественная и современная розетка со временем начнет шататься и выпадать, так как ее стальные усики раскрошат материал стены.

Если не хотите ставить подрозетник – можно прикрепить механизм с помощью самодельных чопиков, которые послужат укреплением розетки в стене. Их делают из толстого линолеума, наждачной бумаги или нескольких кусков деревянной доски. При использовании дерева важно следить, чтобы оно не было пересушенным, иначе на нем образуются трещины при затягивании болтов.

Прежде всего, определяется место в стенке, где будут держаться распорные усики. Осторожно выдалбливаются небольшие углубления для чопиков, которые должны соответствовать по размеру. Из наждачки или линолеума вырезаются квадраты или прямоугольники и сворачиваются вдовое (иначе болты их продавят) гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность при соприкосновении со стеной и крепежными усиками поможет лучше держать конструкцию, избегая скольжения с материалом стены. При конструировании деревянных чопиков готовится прямоугольник. Изготовленные чопики вставляются в отверстия, к ним присоединяется конструкция. После этого закручиваются болты, которые распирают крепежные усики.

• Когда есть подрозетник

При наличии данного элемента конструкция может вываливаться в том случае, если он неправильно установлен. Например, розетка в стене из гипсокартона прикручена так, как к бетонной. Или же коробка очень старая и не может выполнять свои функции.

Как исправить ситуацию и установить новый подрозетник? Монтировать его можно только в пустое гнездо. Для начала нужно полностью снять конструкцию, очистить гнездо от старой шпаклевки и примерить в отверстие новую коробку. Подрозетник должен входить в стену заподлицо. Если он выступает, то следует изменить размер отверстия. Подойдут молоток или зубило, чтобы вынуть часть материала.

Когда размер подогнан, гнездо смачивается водой, а лучше – специальной грунтовкой. На мокрую поверхность – дно и стены – наносится слой алебастра. Для лучшей фиксации алебастром также смазывается наружная часть коробки. Затем в нее продеваются провода, и она крепится в гнездо. Стоит простучать подрозетник молотком, чтобы он плотнее вошел в стену. Лишний алебастр убирается шпателем. Теперь можно монтировать розетку к гнезду.

Рекомендуется поменять в квартире советские коробки. Они часто приводят к тому, что розетка выпадает из стены. Их размер не соответствует современным электророзеткам, и это чревато замыканиями и возгоранием.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2866
Источник: http://normdom.ru/elektrika/vyvalivaetsja-rozetka-iz-steny-chto-delat.html

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1992
Источник: http://electric-tolk.ru/rozetka-vypadaet-iz-steny/

Несоблюдение правил монтажа розеток

Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.

Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 578
Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/rozetka-vypadaet-iz-steny.html

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки)

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

• Снять старый выключатель (розетку).
• Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
• Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2978
Источник: https://shtyknozh.ru/vypadaet-rozetka-iz-steny/

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3494
Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/rozetka-vypadaet-iz-steny.html

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1341
Источник: https://YaElectrik. ru/elektroprovodka/kak-zakrepit-rozetku

Как укрепить розетки выпадающие из стены

После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник. для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню. вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель. На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

В настоящий момент многие люди сталкиваются с такой проблемой, как выпадающие розетки. Многим так и непонятно, почему происходит такая ситуация и, а также как поменять розетку.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1632
Источник: https://shtyknozh.ru/vypadaet-rozetka-iz-steny/

Что делать, если розетка все время вылетает из подрозетника?

Сопроводительное письмо

Поиск работы – кропотливое занятие. Желая получить должность в крупной, солидной компании, соискатель пытается всеми силами обратить на свою кандидатуру должное внимание.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 283
Источник: https://shtyknozh.ru/vypadaet-rozetka-iz-steny/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 40197
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://samelectrik.ru/chto-delat-esli-rozetka-vyvalivaetsya-iz-steny.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4750 (12%)
2. http://electric-tolk.ru/rozetka-vypadaet-iz-steny/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5953 (15%)
3. http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/rozetka-vypadaet-iz-steny.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7761 (19%)
4. https://shtyknozh.ru/vypadaet-rozetka-iz-steny/: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 11121 (28%)
5. http://normdom.ru/elektrika/vyvalivaetsja-rozetka-iz-steny-chto-delat.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3833 (10%)
6. https://www. allremont59.ru/inzhenerka/elektrika/rozetka-vyipadaet-iz-stenyi-4-sposoba-nadezhno-zakrepit-ee.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1907 (5%)
7. https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-zakrepit-rozetku: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4872 (12%)

Как закрепить розетку в бетонной стене

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т. к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

samelectrik.ru

Как закрепить розетку в стене — детальная инструкция

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

yaelectrik.ru

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Все сейчас привыкли к комфортной жизни, где обилие разных бытовых электроприборов и техники упрощает и вносит разнообразие развлечений в суетную жизнь. Какой прибор не может обойтись без электричества? Каждому требуется своя розетка, а их обычно очень мало. Более состоятельные люди, делая ремонт, планируют такое количество розеток, чтобы на все хватило, и даже в этом случае их со временем становится не достаточно.

А как же те, кто не может себе позволить сделать ремонт с полной заменой электрики? Такие люди покупают китайские тройники, и все проблемы решаются. Но возникает другая беда. Из-за постоянно свисающих на тройнике электрических вилок и кабелей создается большая нагрузка, и розетка, не выдержав такого веса, попросту выпадает из стены. Такую картину можно видеть во многих квартирах и домах. Помимо веса, розетка выпадает из-за советских металлических коробок, которые устанавливали в те времена. Вследствие того, что они металлические, крепежные распорки просто скользят по их основанию, как бы вы ни пытались их зажать. А случалось, что монтажных коробок вовсе не было и скольжение происходило по бетонной стенке посадочного места. Отсюда и выпадение розетки при потягивании за вилку электрического прибора. Все это раздражает, а порой может быть опасным. Привести к поражению током или пожару. Также детям в такую «висячую» розетку проще всунуть руки.

Многие вставляют разные резинки и деревянные бруски, но как показывает практика — это ненадолго. Через короткий промежуток времени происходит то же самое — розетка вываливается.

Что же делать, если розетка выпадает и не держится в стене? Можно ли как-то ее закрепить? Да, можно. Есть более простой, и не требующий особых усилий и средств способ устранить эту проблему. Что для этого понадобится? Самая дешевая пластмассовая монтажная коробка, перфоратор, пара дюбелей диаметром 6 миллиметров и бур соответствующего размера.

Итак, можно приступать. Суть работы заключается в том, чтобы вставить пластмассовую коробку в металлическую. Такой способ очень хорош, когда ремонт уже сделан и демонтировать старую коробку нет возможности.

Работу нужно начать с отключения электропитания розетки. Для этого отключаем автомат на щитке и проверяем отсутствие напряжения настольной лампой или прибором.

Когда вы убедились, что опасности поражения электрическим током нет, снимаем крышку розетки, открутив винт. Далее ослабляем зажимы крепления розетки. Если розетка уже выпала, то этот пункт можно пропустить. Следующее, что нужно сделать — это отсоединить провода. Для этого ослабляем винты зажимов проводов и вытягиваем их. Вот розетка снята, и пока откладываем ее в сторону. Перед вами возникает такая картина, как на фото.

В этом случае можно увидеть, что металлическая коробка есть.

Так как провода обычно подходят сверху, лучше сделать отверстие в коробке также сверху. Это даст возможность коробке зайти на всю длину, и изгиб проводов не будет упираться в ее заднюю часть. Итак, отверстие сделано, пропускаем через него провода, натягивая коробку. Да, необходимо перед этим очистить металлическую коробку внутри от мусора и камней.

Пробуем вставить пластмассовую коробку в металлическую. Это должно получиться без проблем, так как диаметр современных коробок меньше советских — металлических.

Если повезет, коробка войдет плотно. Чтобы было легче ее вставить, можно забить ее молотком.

В случае, когда коробка полностью не заходит, обрезаем по кругу выпирающую часть. Когда все зашло плотно, можно дополнительно не крепить коробку. Распорки розетки раздадут ее еще больше, и она намертво схватится. Если коробка болтается из-за большого диаметра посадочного места (отсутствие металлических коробок или их диаметр), после того, как вставили — закрепляем ее.

Это можно сделать с помощью перфоратора. Высверливаем сквозные отверстия прямо в коробке и бетоне. Просверлив одно отверстие, сразу вставляем дюбель и слегка забиваем его. Делать это можно как молотком, так и переключив перфоратор в режим «молоток», аккуратно забить буром. Кто хочет, может просто закрутить отверткой.

Делаем то же самое с другой стороны коробки. Не переусердствуйте, чтобы коробку не перекосило и дюбель не прорезал своей шляпкой пластмассу. Если все сделано правильно, коробка намертво закрепится на своем месте. В случае отсутствия перфоратора разведите алебастр, и перед тем, как вставить коробку, накидайте немного раствора в посадочное место. Коробка войдет и выдавит лишнее, а при застывании также крепко схватится.

Осталось подсоединить провода и вставить розетку обратно. В случае с алебастром необходимо подождать около часа. Придавливая розетку пальцами к стене, зажимаем распорки. Металлические острые распорки врежутся в пластмассу и розетка крепко схватится. Осталось надеть крышку и включить питание на щитке. Теперь захочешь выдернуть — не получится.

muzhik-v-dome.ru

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Главная » Электропроводка » Розетки » Что делать, если розетка вываливается из стены?

Содержание

• 1 Способы ремонта
• 2 Как избежать проблемы?

На данный момент розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам. Основной причиной выпадения розетки считается некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника или неправильный монтаж. Теперь вам необходимо узнать, что делать, если розетка вываливается из стены?

Причины выпадения розетки такие же, как и у выключателя. Это обеспечено одинаковым способом монтажа. В этой статье мы поместили фото и видео, которые позволят изучить тему более детально.

Способы ремонта

Перед тем, как перейти к ремонту розетки, вам обязательно необходимо отключить электроэнергию. Только после того, как электроэнергия будет выключена вы можете приступать к ремонту.

Теперь пришло время рассмотреть классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала вам необходимо понять, почему лапки, которые расположены в механизме крепления не удерживают конструкцию в стене. Сначала вам необходимо убедиться в том, что подрозетник установлен. Именно он предотвращает выпадение розетки и выключатели из вашей стены.

В современных нормах есть информация о том, что подрозетник должен быть выполнен из пластика, а также обязательно должен иметь рифленые стенки, которые обеспечат более высокую надежность сцепления. Старые металлические стаканы являются плоскими и поэтому у вас просто не будет возможности выполнить надежное крепление своего устройства. Иногда также можно столкнуться с проблемой, когда стакан не будет установлен вообще и это в дальнейшем может повлиять на то, что ваша розетка начнет просто выпадать.

Чтобы избежать подобных проблем мы рекомендуем установить новый подрозетник. Если вы уверенны в том, что подрозетник установлен правильно, тогда в этом случае свое внимание необходимо будет обратить на лапки розетки или выключателя. Возможно вы столкнулись с проблемой, когда диаметр посадочной коробки будет намного больше, чем лапки розетки или выключателя. Именно поэтому устройство может просто плохо держаться. Решить проблему в этом случае можно двумя способами:

1. Чтобы компенсировать пустоту подложить резиновые прокладки, которые обеспечат надежное крепление.
2. Вытянуть лепестки до необходимого диаметра с помощью плоскогубцев.

Наиболее банальной ситуацией выпадения розетки считается то, что человек просто неправильно установил розетку. Иногда человек может просто забыть закрепить лапки и в дальнейшем розетка может расшататься. Чтобы решить проблему необходимо взять отвертку и дожать болты, которые отвечают за раздвижение лапок. На фото ниже вы сможете увидеть, как решить эту проблему.

Также ниже мы поместили видео, которое наглядно поможет узнать, что делать, если выпала розетка.

Если вы проживаете в панельном доме, где присутствует старая электропроводка, тогда помните о том, что розетки и выключатели могут плохо держаться в стене и выпадать из-за того, что установлены в сквозном отверстии. Увидеть подобную проблему наглядно вы можете на нашем фото ниже:

В этом случае, вам необходимо будет установить подрозетник и закрепить выключатель в бетонной стене. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, тогда это может произойти из-за того, что для крепления подрозетника в гипсокартон вы использовали инструкцию по креплению розетки в бетон. На фото ниже, вы сможете заметить, как правильно закрепить розетку или выключатель в гипсокартоне.

Чтобы в дальнейшем розетка не выпадала мы рекомендуем приклеить кусок гипсокартонного листа, который отпал на место. Сделать это можно с помощью алебастра. При необходимости его также можно дополнительно закрепить. Для этого можно использовать саморезы.

Существует также и альтернативный вариант, который предполагает в себе использование газеты. Вам необходимо заполнить пустоту газетой, а потом закрепить ее алебастром. После этого вы можете вдавить монтажную коробку, чтобы она стала на уровень гипсокартонного листа. Теперь уберите лишний раствор и подождите пока конструкция застынет.

Как избежать проблемы?

На данный момент основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает из стены считается неправильная эксплуатация изделия. В большинстве случаев многие люди просто берутся за шнур и выдергивают его из розетки, а этого делать нельзя. Вместе со шнуром вы просто можете выдернуть корпус вашего устройства. Также через определенный период времени постарайтесь просто делать ревизию электропроводки в своем доме. Благодаря этому в дальнейшем вы сможете избежать выпадения розетки или выключателя.

Если в этих проблемах нет той, которая произошла у вас, тогда описать ее вы можете в наших комментариях. Надеемся, что эта информация действительно была полезной и теперь вы точно знаете, почему розетка выпадает из стены.

Читайте также: лучшие производители розеток и выключателей.

vse-elektrichestvo.ru

Вилка плохо держится в розетке. Что делать, если розетка вываливается из стены? Если вилка выпадает из розетки

Не обязательно быть электриком, чтобы уметь исправить небольшие поломки электроприборов в доме. Важно просто соблюдать правила безопасности и знать принцип работы устройства. Давайте рассмотрим, как починить розетку в доме без привлечения помощи со стороны.

Как починить выпавшую розетку?

При некачественно проведенном монтаже или неаккуратном обращении с она может выпасть из стены без повреждения провода.

Пользоваться такой розеткой крайне опасно, особенно если в доме маленькие дети, и к тому же, выглядит она после поломки весьма неэстетично.

Произойти такое может с кем угодно, а потому нужно знать, как починить розетку, если она выпала. Сделать это очень просто – достаточно иметь под рукой алебастр, сухую шпаклевку или жидкие гвозди. Все перечисленные материалы надежно зафиксируют коробочку в стене.

Перед началом работы необходимо обесточить квартиру, а после уже приступать к устранению неполадки. Алебастр или шпаклевку разводят небольшим количеством воды быстро замазывают отверстие и вставляют коробочку в середину, плотно прижав. После высыхания можно установить пластиковую накладку и пользоваться розеткой.

С жидкими гвоздями работать еще проще – их наносят на край отверстия в стене и по краю коробочки розетки. После чего проводят аналогичные действия, как и со шпаклевкой.

Как починить шатающуюся розетку?

Если розетка не выпадает из стены, а лишь шатается, то исправить ее можно, слегка разогнув лапки, фиксирующие ее внутри стены. После этого коробочка более плотно будет прилегать к отверстию, в которое она вставлена.

Если вилка выпадает из розетки

Бывает так, что вилка, которая должна плотно входить в розетку, болтается в ней и даже выпадает. Допускать этого нельзя, так как розетка может загореться от плохого контакта.

Чтобы исправить розетку потребуется отключить подачу электричества на дом, раскрутить розетку и при помощи отвертки подкрутить болтики, прижимающие контакты. Если контакты окислились и приобрели черный цвет, их потребуется зачистить наждачной бумагой, а после прикрутить на место.

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям , что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при , когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать , проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Мы всегда стремимся сделать жизнь проще и максимально комфортнее для себя. Но если постоянно покупать для этого специальные приборы и приспособления, то на это может уйти очень много денег. Мы часто даже не задумываемся о том, что можно использовать обыденные вещи совсем не по своему назначению.

Здесь собраны 16 советов, которые помогут сделать Вашу жизнь намного легче и уютнее. Читайте и мотайте на ус!

1. Оберните пружинку от авторучки вокруг провода от зарядного устройства, чтобы не сломать его.

2. Если Вы не хотите, чтобы пыль сыпалась на пол, когда Вы сверлите, приклейте на стену листочек бумаги для записей, предварительно согнув его.

3. Чтобы бананы портились не так быстро, обмотайте их хвостики пищевой пленкой, это предотвратит преждевременное созревание фруктов.

4. Усилить звук динамиков ноутбука можно с помощью разрезанного вдоль пластикового стаканчика.

5. Если в доме не оказалось штопора, его можно заменить саморезом и обычной вилкой.

6. Если Вам нужно строго следовать рецепту, а Вы не помните его наизусть, обычная вешалка поможет разместить книгу с рецептами в удобном для Вас месте.

7. Не стоит выбрасывать маленькие остатки мыла, лучше приклеивайте их к новому мылу.

8. Хвостики от клубники можно удалять с помощью обычной соломинки.

9. Чтобы не остаться без наличных в отпуске или командировке, положите несколько купюр в старый тюбик от бальзама для губ, на экстренные случаи.

10. Чтобы вилка не выпадала из розетки удлинителя, просто свяжите провода в узел.

11. Чтобы рулоны упаковочной бумаги не помялись, используйте гильзу от туалетной бумаги: разрежь ее вдоль и оберните рулон упаковочной бумаги.

12. Если Вы не хотите попасть по пальцам, когда забиваете гвоздь, воспользуйтесь прищепкой.

13. Засохшую тушь можно разбавить несколькими каплями раствора для контактных линз, и она станет как новая.

14. Если в шкафу не хватает места — используйте ключ от банки для напитков: на него можно повесить еще одну вешалку.

15. Чтобы пуговицы не отрывались, покрывайте их слоем прозрачного лака.

16. Если у Вас нет пакета со льдом — намочите губку, поместите в герметичный пакет и заморозьте. В отличие от льда, она не потечет и будет холодной дольше.

Оказывается, не всему нужно учиться годами, и даже такие простые советы, на усвоение которых уйдет несколько минут, могут значительно повлиять на Вашу жизнь!

Пожар в квартире или офисе, лишение жизни человека — вещи неприятные, но часто происходящие по причине неисправных розеток. Однако всего этого можно избежать, если быть предельно внимательным при нагревании вилки и выявлении неприятного запаха плавленой пластмассы или обнаружении искр, вылетающих из вилки во время её извлечения. Выход один — как можно быстрее починить розетку.

Для этой операции Вам потребуются: две небольшие отвёртки (плоская и крестовая), плоскогубцы (круглогубцы), индикатор и изоляционная лента. Но не забудьте перед этим обесточить всю квартиру или офис, просто переключив тумблер на счётчике. Тем не менее стоит убедиться в обесточивании розетки с помощью индикатора, даже при отсутствии света в помещении.

Для многих людей не составит труда отремонтировать розетку, но есть и такие, кто ни разу самостоятельно подобного не делал. Читая данную статью Вы поймёте, что ничего сложного в этом нет.

Что делать, если розетка искрится или дымит?

Демонтаж устройства начните с простого откручивания основного болта, который чаще всего находится посередине. Есть, однако, розетки с двумя болтами по бокам, соответственно, открутить нужно будет оба. Теперь переходите к следующему этапу, а именно: не торопясь снимите крышку и оцените состояние контактов. Цвет меди говорит об их хорошем состоянии, чёрный, зелёный или серый — о неверном присоединении или окислении. Последние — необходимо зачистить наждачной бумагой и вновь прикрепить. Всё же будьте внимательны: тонкие контакты или контакты с дырочками говорят о том, что от такой розетки следует избавиться навсегда, успешно заменив её новой.

Что делать, если в розетке болтается вилка?

Если розетка используется часто, важно следить, чтобы вилка в ней держалась крепко. При обнаружении такой неполадки, не паникуйте, а действуйте согласно указанной схеме: снимите крышку розетки, подожмите удерживающие клеммы и проверьте надёжное соединение проводов с клеммами. Это сделать несложно, просто немножко потяните за них, чтобы убедиться, что они не отрываются и не смещаются. Если заметили оголённые провода, берите изоляционную ленту и устраняйте проблему. Помните: ремонт розетки с такой неполадкой займёт у Вас совсем немного времени, зато отсутствие пожара и сохранность бытовой техники в исправном состоянии Вам гарантированы.

Что делать, если розетка шатается?

Это самая распространённая проблема, связанная с неисправностью данного устройства. Устраняется она быстро: снимите верхнюю крышку, подтяните крестовой отвёрткой установочные болты на корпусе со всех сторон и по центру, поставьте крышку на место. Помните: подтягивать болты необходимо до тех пор, пока розетка не будет «крепко сидеть».

Как предусмотреть все меры безопасности?

Предупредите всех о ремонтных работах в квартире или в офисе, сообщив об этом устно или повесив на счётчик объявление, дабы никто случайно не включил рубильник. Это займёт совсем немного времени, зато стопроцентно сохранит Вашу жизнь.

Иллюстрированная энциклопедия. Электрика — флипбук страница 51-100

ПРОСТЕЙШИЕ ЗАМЕНЫ50 Удлинитель с розеточной колодкой выработайте у себя привычку разматывать его полностью при каждом применении для прибора мощностью 1 кВт и более. Бара- баны таких удлинителей имеют несколько розеток (розеточную колодку), в которые вставляются штепсельные вилки соответс- твующих приборов, после чего вилка удлинителя вставляется в сетевую розетку. Можно самому сделать удлинитель из провода с тремя жилами сечением 1,5 мм2 со стандартной вилкой на одном конце и розеткой на другом. Шнуровая розетка подсоединяется так же, как и трех- контактная вилка (см. с. 53). Ее клеммы промаркированы под соответствующие жилы. К удлинителям с розеточными колодками можно подключить несколько вилок одновременно. Они удобны для аудиоаппара- туры и компьютеров, составные части которых включаются в сеть питания раздельно.

Замена подвесного лампового патрона 51 Поскольку эти патроны висят на проводе, то они попадают в поток УДЛИНЕНИЕ ГИБКОГО ПРОВОДА горячего воздуха от включенной лампы. Со временем это делает пластиковые патроны хрупкими, что приводит к их растрески- ванию или поломке. Регулярно проверяйте их состояние и сразу же заменяйте, если какие-то выглядят подозрительными, пока их эксплуатация не стала опасной. Пластмассовые патроны Наиболее распространены пластмассовые патроны. У них име- ется «юбка» с резьбой, наворачивающаяся на собственно патрон (часть, в которую вкручивается лампочка). У некоторых патронов «юбка» удлиненная. Если плафон маленький или плохо вентилиру- емый, установите термостойкий вариант. Пластиковые патроны сконструированы для двухжильных проводов. Не устанавливайте пластмассовые патроны на трехжильный провод. Подсоединение патрона Перед началом работы отключите в щитке соответствующий автоматический выключатель, чтобы никто не мог случайно вклю- чить электричество. Отверните колпачок старого патрона и поднимите его вверх по шнуру, чтобы открыть клеммы. Ослабьте их винты и выньте про- вода. Если проводник поврежден, обрежьте немного жилу, чтобы к новому патрону крепить неповрежденный проводник. Поднимите вверх по шнуру ГИБКИЙ ПРОВОД колпачок нового патрона и вре- менно закрепите КОЛПАЧОК его там клейкой НЕЙТРАЛЬНЫЙ лентой. Закрепите ФАЗНЫЙ фазный проводник на одной из клемм, Подсоединение пластмассового а нейтральный — на второй. Обер- подвесного патрона ните жилы вокруг Это патрон для ламп с цоколем резьбового типа. При выступов патрона, «ЮБКА» подсоединении патрона для чтобы снять ламп с резьбовым цоколем весовую нагрузку фазная жила провода должна с клемм, и навер- крепиться к центральной клемме патрона. ните колпачок.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ52 Электрические вилки В настоящее время используются как двух-, так и трехконтактные электрические вилки. Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусом из непроводящих материалов, т. е. имеющих двойную изоляцию (II класс защиты). К этой категории относятся, например, пылесосы и фены. Ниже показаны электрические вилки на 16 А. Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт, который при включении в розетку соединяется с заземляющей шиной на электрическом щитке (см. с. 59, 61). Применение трехконтактных вилок является обязательным для подключения приборов с токо- проводящим корпусом (I класс защиты), например, холодильники, утюги, электрические чайники, стиральные и посудомоечные машины. Неразборные вилки Двухконтактная неразборная вилка Все новые электроприборы про- даются с вилкой, составляющей одно целое со шнуром питания. Это неразборные вилки, поэто- му, если придется ее менять при повреждении, просто обрежьте шнур и установите новую раз- борную вилку. Разборные вилки Вилки, которые имеются в про- даже, можно подсоединять к лю- бым гибким проводам. У всех разборных вилок имеется при- жимная планка или зажим для провода, чтобы жилы не были случайно вырваны из клемм. Трехконтактная неразборная вилка

Подсоединение 53 вилки Отверните наружный винт и сни- Трехконтактная ФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛКИ мите крышку корпуса. разборная вилка Приложите провод к открытой НЕЙТРАЛЬНЫЙ вилке, чтобы отметить, сколько изоляции надо снять (прижимная ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ планка должна прижимать часть шнура в наружной изолирующей ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА оболочке, но не отдельные про- Трехконтактная разборная вилка водники). с винтовыми зажимами Срежьте изоляционную обо- лочку и снова приложите шнур к вилке, чтобы отмерить нужную длину жил. Они должны идти к своему контакту по кратчай- шему пути и аккуратно распо- лагаться в предназначенных для них каналах. Зачистите и приготовьте кон- цы жил, затем зажмите каждый в своей клемме. Если шнур двух- жильный, то просто оставьте за- земляющую клемму пустой. Зафиксируйте шнур с оболоч- кой прижимной планкой (в не- которых типах вилок имеется пружинный фиксатор крепления шнура, который зажимает шнур, если его сильно потянуть). Поставьте на место крышку корпуса и затяните винт. Утилизация вилок Прежде чем выбросить вилку, согните один из штыревых контактов или деформируйте вилку, чтобы ее не мог вставить в розетку ребенок.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)54 Электрические щиты (щитки) Основная система электроснабжения трехфазная, при этом разность потенциалов (напряжение) между фазами равна 400 В, а между фазой и нейтральным (нулевым) проводником — 230 В. Электроэнергия по линиям электропередачи подается на вводно-распределительное устройство (ВРУ), или главный распределительный щит (ГРЩ), дома. От ГРЩ по трехфазной сети энергия распределяется по этажным щиткам дома. Далее, как правило уже по однофазной сети, она поступает к квартирным щиткам. Этажный щиток Этажный щиток распределяет фазы трехфазной линии электро- передачи по квартирам. Таким образом, в квартиру поступает однофазная линия с напряжением 230 В (фазный L, нулевой N и, за исключением домов очень старой застройки, заземляющий PE проводники). В зависимости от типа и возраста здания этажные щитки могут включать в себя электросчетчики (новые дома) и необходимые аппараты защиты квартирных электрических цепей (старые дома). В любом случае этажный щиток содержит вводные аппараты защиты (обычно автоматические выклю- чатели). Именно у этого аппарата заканчивается распредели- тельная линия электропередачи. Он ограничивает мощность, потребляемую вашей квартирой. От вводного автоматического выключателя провода идут к счетчику, регистрирующему потре- бление электроэнергии. Вмешиваться в работу счетчика и вводного выключателя этаж- ного щитка (или «модернизировать» их) нельзя. Для контроля несанкционированного вскрытия счетчик пломбируют. К этажному щитку подключаются квартирные щитки, аппараты которых обеспечивают защиту квартирных сетей от перегрузок и коротких замыканий.

55 L1 L2 L3 N PE СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАЖНОГО ЩИТКА ВВОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК КВАРТИРЫЙ ЩИТОК Подключение квартирного щитка к ОТКЛЮЧЕНИЕ этажному щитку в современном доме ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В случае аварийной ситуации отключите электропитание с помощью главного выключателя в щитке. Перед началом работы с любым элементом электрооборудования всегда выключайте главный выключатель, затем отключите автомат, отвечающий за конкретную цепь проводки. В этом случае данная цепь будет отключена, даже если снова включить главный выключатель и восстановить подачу электроэнергии в другие ветви проводки дома.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)56 Квартирный щиток Щиток представляет собой коробку со специальными монтаж- ными рейками (DIN-рейками), на которых закреплены авто- матические выключатели и устройства дифференциальной за- щиты, защищающие различные ветви (цепи) вашей домашней электропроводки (см. с. 59). В щитке также установлен главный (общий, вводной квартирного щитка) автоматический выклю- чатель, используемый для отключения электроэнергии во всей квартире. Перед тем как возникнет необходимость использовать его, посмотрите, в каком положении ваш главный выключатель будет выключен. Типы квартирных щитков По способу монтажа щитки подразделяются на встраиваемые (утапливаемые) и навесные (накладные). Те и другие имеют свои достоинства и недостатки. СТЕНА ПЕТЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛИ РАСТВОР Установка щитка в нишу ШПАТЕЛЬ Встраиваемый щиток

Встраиваемые щитки 57 Встраиваемые щитки не «съедают» жилое ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ) пространство, так как устанавливаются в стену в специально подготовленную нишу. Их следует встраивать до чистовой отделки стены. В эту же нишу заводятся кабели скрытой проводки для последующего подключения к аппаратам щитка. Штробы с кабелями заполняют раствором и выравнивают шпа- телем. Встраиваемый щиток можно раз- местить в любом удобном месте, однако нужно помнить, что требуемая глубина ниши обычно составляет 86—90 мм. По- этому, выбирая щиток, сначала определите толщину стены, на которую предполагается его монтировать. Навесные щитки Навесной щиток Навесной щиток можно установить на любую стену, но нужно учитывать, что он будет выступать от поверхности как ми- нимум на 100 мм, что не всегда удобно, например, для узкого коридора или ма- ленькой прохожей. Подвод кабелей удоб- но осуществлять как сверху, так и снизу посредством кабель-каналов (см. также с. 59 ), достаточного сечения. Старые щитки На щитке старого дома может находиться КАБЕЛЬ-КАНАЛ произвольное количество автоматических выключателей устаревшего типа. Иногда Подвод кабелей проводка сделана совершенно бессис- к навесному щитку темно и плохо обозначена, и тогда отклю- чить конкретную цепь при необходимости провести на ней ремонтно-технические работы бывает весьма проблематично. Кроме того, нельзя определить, насколько правильно с точки зрения безопасности подобран номинал аппарата защиты, если неизвестно, какую цепь он защищает.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ (ЩИТКИ)58 Профессиональная проверка Если в вашем доме до сих пор стоит щиток старого типа, прежде чем начинать какие-то работы в электросети или на ее участке, организуйте ее профессиональную проверку силами квалифици- рованного специалиста. Он сможет определить необходимость и целесообразность замены сети современной системой. Одновре- менно проверьте, все ли провода имеют изоляцию из ПВХ. Если все окажется в нормальном рабочем состоянии, то специалист точно промаркирует все цепи и их элементы, что будет полезно в будущем. Защитное заземление Все провода заземления домашней проводки соединены с заземляющей шиной квартирного щитка. От нее на клемму заземления этажного щита идет один провод с зелено-желтой изоляцией. В домах старой постройки, может не оказаться отдельной линии защитного заземления. Если нет возможности переделать всю проводку, то для обеспечения минимального уровня безопас- ности обязательно установите ВДТ в линии питания всех электророзеток и освещения ванной комнаты! ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ЗАЖИМНЫЕ ВИНТЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ Шины N и PE в шинодержателе Шины N и PE Шины нейтральные (нулевые) N и заземляющие PE обычно выпол- нены в виде колодок из меди или медного сплава с винтовыми зажимами. Они предназначены для электрического соединения нескольких проводников соответственно с главной (для группы подключаемых устройств) нейтралью и основной системой зазем- ления здания. Устанавливаются в специальный шинодержатель из изолирующего материала, который обычно монтируется в верхней либо нижней части щитка (см. с. 59).

Квартирный щиток 59 Ниже представлен один из вариантов щитка для небольшой современной квартиры. Электроэнергия от этажного щитка подводится к верхним клеммам главного выключателя («Ввод»), который отключает электропи- тание всей квартиры. ВВОДНЫЙ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК (КАБЕЛЬ ОТ СЧЕТЧИКА) ШИНА ФАЗНЫЙ ПРОВОД ПРОВОД (PE) НЕЙТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОТ ГЛАВНОГО ОТ ЭТАЖНОГО ШИНЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЩИТКА ПРОВОДА КАБЕЛИ РОЗЕТОК КАБЕЛЬ- ГРЕБЕНЧАТЫЕ DIN-РЕЙКА ОТ СЧЕТЧИКА ДВУХПОЛЮСНЫЙ КАНАЛ ШИНЫ (ГРЕБЕНКИ) МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ГЛАВНЫЙ КАБЕЛЬ РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (ВВОДНОЙ) ЗАЖИМ (POP) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ Щиток со снятой лицевой панелью

КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК60 В этом качестве может использоваться и дифференциальный автомат (АВДТ). Его можно включать и выключать вручную, а в случае серьезной неполадки он автоматически отключит элек- тропитание. С нижних клемм главного выключателя питание подается на модуль защиты от перенапряжения РОР, на нижние клеммы ВДТ (питание к нему можно подключать как сверху, так и снизу), а фаза — на короткую гребенчатую шину, соединяющую три автоматических выключателя цепей, которые не требуют обязательного применения ВДТ. С помощью ВДТ обязательно защищаются розеточные цепи и освещение в ванной комнате. Автоматы этих цепей соединяются с фазным выходом ВДТ гребенчатой шиной. Нейтральные (нулевые рабочие) провода потребителей в го- лубой изоляции, которые не имеют дифференциальной защиты, подключаются к общей нейтральной шине (на снимке слева). Другая нейтральная шина соединена с выходной нейтральной клеммой ВДТ. К ней подсоединяются нулевые рабочие проводники розеточных групп и освещения ванной комнаты. Соответственно провода заземления в зелено-желтой изоляции идут на общую заземляющую шину. Фазные провода квартирных цепей подсоединяются к клеммам автоматических выключателей. Доступ к элементам щитка Всегда отключайте электропитание, прежде чем открывать лицевую (защитную) панель щитка. Отключив главный (вводной) выключатель, снимите лицевую панель, чтобы видеть все устройство щитка. Будьте осторожны: даже при выключенном главном выключателе цепь от счетчика до выключателя находится под напряжением! Внутренняя проводка Для удобства монтажа внутреннюю проводку щитка (т. е. ту, которая не выходит за пределы щитка) обычно выполняют гибким проводом с ПВХ- изоляцией. Для надежного соединения модульных устройств используют гребенчатые шины (гребенки). Информация о проводке Для безопасности и удобства будущих работ где-нибудь вблизи щитка храните схему соединений и сведения о цветовой маркировке проводов. Маркируйте оболочки кабелей, отходящих от щитка (например, специальным несмываемым маркером). Пометьте также кабели, которые соединяются в ответвительных коробках.

Монтаж внутренней 61 проводки Надежные контакты гибкого провода, которые не требуют постоянного контроля и обслуживания (подтягивания), обеспечиваются опрессовкой концов жил наконечниками с изолированным фланцем. КАБЕЛЬ ОТ СЧЕТЧИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ПРОВОД (PE) ОТ ЭТАЖНОГО ЩИТКАВводВДТРозетка Розетка Розетка Свет Плита Свет Свет МОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИРОРкухни ванной комнат ваннойкомнат кухни НЕЙТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ КАБЕЛИ РОЗЕТОК КАБЕЛИ КАБЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ Схема электрических соединений элементов щитка Гребенчатые шины Электрическое соединение аппаратов, находящихся в одном ряду (на одной DIN-рейке), наилучшим образом обеспечивают гребенчатые шины. Такая шина представляет собой гребенку из медного сплава, зубцы (отводы) которой вставляются в клеммы автоматических

62 выключателей, ВДТ или АВДТ (чтобы зажимы располагались на одном уровне, все аппараты должны быть одного производителя и одной серии). Выступающая (сплошная) часть гребенки защищена пластиковым изолятором и заглушками. Гребенчатая шина обычно имеет 12—13 отводов, но ее легко обрезать до нужной длины. Если питание к шине подводится отдельным проводом, то для надежности соединения желательно использовать специальный кабельный зажим. КВАРТИРНЫЙ ЩИТОК Гребенчатая однофазная шина 1 2 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА Кабельный зажим Монтаж зажима на шину 1 4-25 мм 2 12-15 мм 3 Подсоединение провода к зажиму

Наконечники Моменты затяжки 63 Слишком сильно затяну- Наконечники с изолированным фланцем тый в клемме наконеч- МОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ (втулочные изолированные наконечники, ник может разорваться, гильзы изолированные) выпускаются на и жила гибкого провода сечения провода от 0,25 до 50 мм2. В квар- распадется на отдельные тирных щитках обычно используют про- проводки. Это приведет вода и наконечники сечением от 2,5 до к ухудшению контакта, так 6 мм2. Существуют также наконечники на же как и в случае слишком два провода, с помощью которых удобно слабо затянутого наконеч- делать ответвления цепей. ника. Поэтому наконеч- ники обычно затягивают Неопрессованный наконечник с моментом 1,5—2,5 Нм (в зависимости от сечения провода и типа клеммы), для чего используют динамо- метрическую отвертку. Гребенчатые шины можно затягивать с большим моментом — в пределах допустимых документацией производителя автомата или ВДТ (обычно до 3—3,5 Нм). Опрессованные Наконечник наконечники на два провода Опрессовка наконечников Для опрессовки наконечников используют специальный инстру- мент — обжимные клещи (пресс-клещи). Наконечник одева- ется на предварительно зачищенный от изоляции конец про- вода. Торец зачищенной жилы вставляется вровень с внешним торцом наконечника. Если жила будет выступать за торец наконечника, ее можно «откусить» после опрессовки. Изо- ляция провода должна захо- дить внутрь изолирующего фланца до упора. Обжимные клещи (пресс-клещи)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ64 Автоматическое отключение питания Одной из наиболее эффективных мер защиты человека от поражения электрическим током является защитное автоматическое отключение питания (защитное отключение). Защита человека от поражения электрическим током Надежность защитного отключения при попадании напряжения на металлический корпус неисправного электроприбора зависит от типа и состояния цепи электроснабжения. В трехпроводных цепях она гораздо выше, чем в двухпроводных. В трeхпроводной цепи автоматический выключатель и ВДТ, дублируя друг друга, отключают питание прибора с поврежденной изоляцией сразу, как только возникнет эта неисправность, «без участия человека». В двухпроводной цепи защита осуществляется только ВДТ, причем для его срабатывания необходимо, чтобы человек прикоснулся к корпусу поврежденного прибора. Защитное отключение при касании оголенного провода под напряжением или токоведущей детали электроприбора не зависит от типа цепи и осуществляется только ВДТ. Трехпроводные и двухпроводные цепи электроснабжения Электроснабжение жилых объектов осуществляется посредством трансформаторных подстанций (ТП). По целому ряду техниче- ских и экономических причин нейтраль подстанции напрямую соединяют с землей (т. н. глухозаземленная нейтраль). Это упро- щает систему защиты от аварий и позволяет использовать два рабочих напряжения — линейное 400 В (между фазами) и фазное 230 В (между каждой фазой и нейтралью). С выхода подстанции к жилому дому электроэнергия обычно направляется по четырем проводам — трем фазным (L1, L2, L3)

и PEN (совмещающему функции нулевого рабочего N и нулевого 65 защитного PE проводника). Во вводном распределительном устройстве (ВРУ) стандартного современного жилого дома либо на самой подстанции PEN раз- деляется на два провода — N и PE (в последнем случае на выходе подстанции будет пять проводов). В квартиру такого дома электро- энергия поступает по однофазной трeхпроводной цепи, состоящей из фазного L (одного из L1, L2, L3), нулевого рабочего (нейтраль- ного) N и нулевого защитного (заземляющего) PE проводников. Последний подходит к шине заземления РЕ, с которой соединя- ются металлические корпусы приборов (например, стиральной машины) (1). ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ ТП ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕВРУ КВАРТИРА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУL L1 ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ЩИТКАNЩИТОК L2 L3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ШИНА N PEN АВ PE ВДТ PE N L КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ КОЛЕСА- ИЗОЛЯТОРЫ ЗЕМЛЯ 1. Упрощенная схема трехпроводной цепи электроснабжения. Стиральная машина исправна. Красной линией показано протекание рабочего тока

66 В квартиры зданий старых домов электроэнергия подается по однофазной двухпроводной цепи (L и PEN), без нулевого защит- ного проводника PE (2). АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬТП ВРУ КВАРТИРА ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ L ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУL1 ЩИТОК L2 PEN L3 PEN ШИНА N АВ ВДТ PEN L КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ КОЛЕСА- ИЗОЛЯТОРЫ ЗЕМЛЯ 2. Упрощенная схема двухпроводной цепи электроснабжения. Стиральная машина исправна. Красной линией показано протекание рабочего тока Защитное отключение в трехпроводной цепи В случае повреждения изоляции фазного провода внутри прибора провод может оказаться соединенным с токопроводящим (метал- лическим) корпусом (замыкание на корпус). Поскольку корпус машины соединен проводником PE с нейтральным выводом транс-

форматора, возникнет режим короткого замыкания (3), в резуль- 67 тате которого автоматический выключатель (АВ) практически мгновенно отключит питание неисправного прибора. Однако при большом сопротивлении цепи (например, в результате неполного касания фазного провода корпуса и/или неудовлетворительного состояния электропроводки здания) сила тока короткого замы- кания может оказаться недостаточной для быстрого срабатывания АВ. Поэтому, чтобы повысить надежность защиты, современные нормы предписывают установку также и выключателя дифферен- циального тока (ВДТ), который отключает питание даже при малой ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ ТП ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕВРУ КВАРТИРА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУL L1 ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ЩИТКАNЩИТОК L2 L3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ШИНА N PEN АВ PE ВДТ PE N L ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС КОРПУС СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ КОЛЕСА- ИЗОЛЯТОРЫ ЗЕМЛЯ 3. Трехпроводная цепь. Отключение питания стиральной машины автоматом либо ВДТ при попадании напряжения на ее корпус. Красной штриховой линией показано протекание основного тока короткого замыкания в момент возникновения неисправности, за доли секунды до отключения питания автоматом или ВДТ. Путь тока по корпусу стиральной машины показан условно

68 разности токов в фазном и нулевом проводах. В случае отказа ВДТ, при полном касании фазного провода корпуса стиральной машины, защитное отключение обеспечит автомат. Защитное отключение в двухпроводной цепи К сожалению, еще много зданий старого типа имеют двухпро- водную систему. При аналогичной неисправности стиральная АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬТП ВРУ КВАРТИРА ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ L ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ВРУL1 ЩИТОК L2 PEN L3 PEN ШИНА PEN АВ ВДТ КОРПУС PEN L ЗАМЫКАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ НА КОРПУС МАШИНЫ КОЛЕСА- ИЗОЛЯТОРЫ ЗЕМЛЯ ТОК УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ ПО ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 4. Двухпроводная цепь. Отключение питания стиральной машины ВДТ при касании человеком корпуса поврежденной стиральной машины. Красной штриховой линией показано протекание основного тока утечки на землю в момент прикосновения человека к неисправной стиральной машине, за доли секунды до срабатывания ВДТ. Путь тока по корпусу стиральной машины показан условно

машина будет продолжать работу. Внешне неисправность может 69 не проявиться. Если человек, стоящий на полу, прикоснется к корпусу прибора, через его тело потечет электрический ток по АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ цепи, показанной на рисунке 4. Из-за относительно большого сопротивления этой цепи (тела и элементов конструкции здания) сила тока будет недостаточной для отключения питания автоматическим выключателем, и че- ловек может погибнуть. Единственной мерой защиты в подобной ситуации является применение ВДТ. Однако при попадании фазного напряжения на незаземленный корпус машины ВДТ, как правило, не сраба- тывает, поскольку нет разности токов в фазном и нулевом про- воде — отсутствует ток утечки на землю (машина установлена на изолирующие элементы — колеса, опорные ножки и т. п.). ВДТ сработает, только когда человек коснется корпуса машины и через его тело потечет ток на землю (4). Благодаря очень быстрому отключению ВДТ продолжительность протекания этого тока будет снижена до безопасного уровня. Зачастую человек при этом даже не успевает ничего почувс- твовать. Случайное касание Если человек случайно прикоснется к проводнику под напряже- нием, например к фазному проводу с поврежденной изоляцией, автомат не сработает ни в одном типе цепи. Защитное отклю- чение произведет только правильно подобранный, правильно подключенный и исправный ВДТ. Его работа будет аналогична работе в двухпроводной цепи (4). Регулярная проверка Для обеспечения безопасной эксплуатации примерно каждые три месяца проверяйте автоматы посредством ручного включения и выключения. Такая проверка позволит определить, сохранили ли их контакты подвижность. Работоспособность ВДТ проверяется нажатием на кнопку «Тест» (см. с. 32). Если автоматический выключатель срабатывает слишком часто, его следует заменить на аналогичный по параметрам. Такое же частое срабатывание нового автомата будет указывать на неисправность цепи либо на неверно подобранный номинал.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ70 Если сработало защитное устройство Когда в какой-либо цепи происходит короткое замыкание или она перегружа- ется слишком большим количеством одновременно подключенных приборов, срабатывает защищающий ее автомат и все электроприборы в этой цепи пере- стают работать. В этом случае ищите в щитке автомат в положении «выкл.». Однако если цепь защищена индивидуальным или общим ВДТ, то сначала проверьте, не отключился ли ВДТ. Определение поврежденной цепи Если сработал ВДТ, выключите все автоматы, которые он защищает, и снова включите ВДТ. Теперь по очереди включайте автоматы, пока не сработает ВДТ. Определив таким образом цепь, в которой произошла утечка тока на землю, выключите главный выключатель и заклейте его клейкой лентой, пока будете работать. Проверьте в этой цепи розетки, монтажные коробки светильников и выключатели — не оторвался ли какой-то из проводов от своей клеммы и не касается ли его оголенный участок другой клеммы, корпуса или оголенных участков других проводов, создавая короткое замы- кание. Если решить проблему не удалось, не включайте автомат этой цепи и обратитесь к электрику. Повторное включение автомата Если ВДТ остался во включенном состоянии, когда вы осматривали щиток, то ищите автомат, который переключился в положение «выкл.». Отключите главный выключатель и включите автомат (1). Затем снова включите главный выключатель (2). Если тот же автомат сразу сработает, выньте из розеток все вилки или выключите все приборы в этой цепи, чтобы проверить наличие перегрузки или неисправности какого-либо прибора, и снова включите питание. Если автомат опять сработает, то ищите дефекты подсоединения проводов, как описано ранее. При необходимости пригласите электрика. 1. Отключите главный выключатель 2. Затем снова включите главный и включите автомат выключатель

Цепи домашней 71 проводки Из щитка выходят кабели, питающие различные стационарные ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ цепи проводки вашего дома. Розеточные и осветительные цепи Домашние розеточные и осветительные цепи относятся к ради- альному типу цепей. В таких цепях кабель каждой группы (ветки) подключается к автомату в щитке, последовательно проходит че- рез все точки (например, розетки) и заканчивается на последней точке (1). Осветительные цепи (см. с. 123) обычно прокладыва- ются с ответвительными коробками, при этом питающий кабель проходит поочередно от одной ответвительной коробки к другой (2). К каждой коробке отдельными линиями (ответвлениями) под- ключаются светильник и выключатель. Ответвительные коробки могут использоваться и в розеточных сетях. 1. Розеточная цепь без ответвительных коробок 2. Осветительная цепь с ответвительными коробками

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ72 Кабели для домашней проводки Электроэнергия подается к каждой розетке, выключателю и ста- ционарному электроприбору в вашем доме по жестким проводам (кабелям). Современные кабели имеют медные жилы и двойную изоляцию из ПВХ. В продаже можно найти большое количество кабелей всевозможных типов. Однако согласно современным нормам все линии групповой сети, прокладываемые от квар- тирных щитков до светильников, штепсельных розеток и ста- ционарных электроприемников, должны выполняться жестким трехжильным медным кабелем. На сегодняшний день наиболее полно отвечают требованиям безопасности кабели типа ВВГ-НГ-LS. Расшифровка обозначений: В — изоляция ПВХ; В — наружная Кабель ВВГ-П-НГ-LS Кабель ВВГ-НГ-LS оболочка ПВХ; Г — «голый», отсутствие защитных покровов; П — плоский, если П отсутствует , кабель круглого сечения; НГ — наружная оболочка — негорючий пластикат ПВХ; LS — LowSmoke (малодымный) — наружная оболочка из негорючего ПВХ — пластиката с низким дымогазовыделением. Сечения жил кабелей см. на с. 18. Ответвительные коробки Ответвительные (распаечные, распределительные) коробки явля- ются важным элементом электропроводки и представляют собой корпус (коробку) круглой, квадратной или прямоугольной формы, который закрывается крышкой. Внутри размещаются соедини- тельные элементы (клеммы, зажимы и т. п.), предназначенные для соединения и разветвления электропроводки. Подвод про- водников осуществляется через предусмотренные конструкцией кабельные вводы. Различают коробки для скрытой проводки (для кирпичных, бетонных стен или для стен из гипсокартона) и коробки для открытой проводки. Последние, как правило, выпускаются в пылевлагозащищенном исполнении. Выбирая место установки коробки, необходимо помнить о том, что на протяжении всего срока эксплуатации должен оставаться доступ для ее обслуживания.

73 ПЕРФОРАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ И ТРУБ Ответвительные ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ коробки для скрытой проводки с крышками Соединение проводников Проводники в ответвительных коробках соединяются монтажными клеммами (винтовыми или безвинтовыми) либо соединительными изолирующими зажимами. Перед соединением жесткий провод (кабель) зачищают так же, как и гибкий (см. с. 43–45). Ответвительная КАБЕЛЬ коробка для К СЛЕДУЮЩЕЙ открытой КОРОБКЕ проводки ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ КЛЕММЫ ОТВЕТВЛЕНИЕ

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ74 Винтовые монтажные клеммы Винтовые клеммы выпускаются на сечения проводников (про- водов) от 2,5 до 25 мм2. Эти клеммы подходят для подключения как жестких, так и гибких проводников. Такие клеммы создают самое большое прижимное усилие и хороший электрический кон- такт. Однако из-за пластичности медных проводников качество соединения со временем ухудшается, поэтому его необходимо периодически контролировать и затягивать винты. Если к одной клемме подключаются две многопроволочные жилы, скрутите оголенные концы плоскогубцами. Однопроволочные жилы скру- чивать не надо — просто вставьте их вместе в одну клемму и затя- ните крепеж. Потяните за каждый проводник, чтобы убедиться в надежности крепления. НЕВЫПАДАЮЩИЕ ВИНТЫ Винтовая монтажная клемма. Подключение проводников. Если позволяет диаметр отверстия, изоляцию с проводов можно снять на всю длину проводящей части клеммы и зажать каждый из них двумя винтами, что улучшит соединение Блок винтовых монтажных клемм. Требуемое количество легко отрезается ножом

Безвинтовые монтажные клеммы 75 Безвинтовые (пружинные) клеммы обычно используется для соединения жестких медных проводников в осветительных цепях. РЫЧАГ ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ Универсальные безвинтовые монтажные клеммы Универсальные безвинтовые клеммы (с рычагом), в отличие от самозажимных клемм, позволяют подключать также и гибкие проводники, как с наконечником, так и без него. Самозажимные безвинтовые монтажные клеммы

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ76 Наиболее распространены клеммы для соединения между собой нескольких проводников (клеммники) сечением до 2,5 мм2. Они рассчитаны на ток до 24 A. Существуют разновидности клемм, допускающие подключение алюминиевых проводников. Для предо- твращения окисления поверхности такого проводника внутренний объем клеммы заполнен специальной пастой. Монтаж с помощью безвинтовых клемм занимает существенно меньше времени, чем монтаж с винтовыми клеммами. При этом соединения не нуждаются в обслуживании, поскольку обеспечива- ются специальной плоской пружиной, которая прижимает провод к контактной площадке и надежно фиксирует его. Прозрачный корпус и специальные тестовые отверстия позволяют контроли- ровать соединение, не разбирая его. Подготовка проводника X мм для подсоединения к безвинтовым клеммам Подготовка проводника для подключения к безвинтовой Проводник, подключаемый к клемме безвинтовой клемме, должен иметь ровную, недеформи- рованную жилу. Изоляция с провода снимается в строгом соответствии с метками на кор- пусе клеммы. Подключение к универсальной безвинтовой клемме

77 Извлечение ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ проводника — в обратном порядке Подключение к самозажимной безвинтовой клемме Извлечение проводника из самозажимной безвинтовой клеммы

ЦЕПИ ДОМАШНЕЙ ПРОВОДКИ78 Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) СИЗ предназначены для соединения жестких медных провод- ников. СИЗ представляет собой колпачок из самозатухающего пластика, внутри которого размещается коническая пружинка из оцинкованной стали. Перед установкой зажима с соединяемых проводников снимается изоляция так, чтобы оголенные жилы не выступали за пределы колпачка и в то же время полностью подпадали под пружинку. Одинаковые по толщине провода сече- нием до 1,5 мм2 можно вставить с усилием в пружинку, а затем вращательным движением осуществить их скрутку по длине оголенных жил. Если же требуется соединить три или четыре проводника бо´льшего сечения, то лучше предварительно скру- тить их пассатижами и вращением по часовой стрелке с усилием навинтить колпачок до упора. Выбор размера СИЗ зависит от числа соединяемых проводников и их сечения, обычно эти све- дения указываются на упаковке . Соединительные изолирующие зажимы Соединение трех проводников сечением до 1,5 мм2

Прокладка 79 электропроводки ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Для подведения электроэнергии к различным домашним электроприборам и установочным изделиям необходима прокладка длинных участков кабеля. Проводка должна быть надежно закреплена. Скрытая проводка Кабели с двойной изоляцией из ПВХ можно укладывать внутри штукатурки или в штробы (канавки) стены без дополнительной защиты. Кабели прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. п. Ни в коем случае нельзя прокладывать скрытую проводку диагонально. Горизонтальная прокладка про- водится на расстоянии 5—10 см от карниза и балок, на 15 см от потолка и на 15—20 см от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 15 см. Разметьте на штукатурке трассу проводки, сделав припуск порядка 25 мм на паз для укладки одного провода. Прорубите края паза камнетесным зубилом (1), затем слесарным зубилом удалите штукатурку между ними. Обычно толщины штукатурки хватает для скрытой проводки, но возможно, придется выбрать и часть кладки, чтобы получить достаточную глубину паза. Однако следует помнить, что штробить сами несущие стены запрещается! Закрепите провод в пазу с помощью скобок и, после того как убедитесь в работоспособности сделанных соединений, зашту- катурьте паз (2). Чтобы избежать удара электрическим током, обязательно отключите подачу электроэнергии в эту цепь, перед тем как класть мокрую штукатурку около выключателя, ответ- вительной коробки или розетки.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ80 1. Сделайте в штукатурке паз для провода 2. Заштукатурьте паз до электроустановочного устройства Укладка кабеля Постарайтесь класть кабели ровно, без натяжения и не допускайте изломов жил, для чего отматывайте кабель из бухты или с барабана на минимально необходимую длину. Если все же придется распрямлять кабель, протяните его с «натягом» вокруг толстого деревянного цилиндра (например, толстой ножки от старого стола), зажатого в тисках.

81ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Гофрированная пластиковая труба с зондом (стальной проволокой). Зонд облегчает протягивание кабеля или провода Для облегчения замены скрытую проводку можно проложить в гофрированных пластиковых трубах. К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм, к выключателям и розеткам — не менее 20 мм. Соединение основной распредели- тельной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитом осуществляется посредством трубы диаметром не менее 25 мм. Максимальное расстояние протяжки провода в трубе составляет 20—25 м при наличии не более 2—3 правильно выложенных углов (поворотов). Проводка под полом Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу — это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтиру- ется в гофрированной трубе, защищающей его от повреждений при заливке. Проложенные кабели фиксируются любым способом (например, скобками или хомутами), при этом расстояние от стен следует сделать приблизительно 15 см. Это требуется для того, чтобы избежать повреждения в процессе установки плинтуса. Перед заливкой бетоном полезно сфотографировать расположение трассы либо составить точную схему с указанием размеров, чтобы при последующих ремонтных работах (монтаж перегородок, установка спортивных уголков и т. д.) не повредить кабели.Толщина бетона над гофрированной трубой должна быть не менее 3 сантиметров. Прокладка электропроводки в гофрированной трубе, закрепленной хомутами

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ82 Противопожарные меры Монтажные отверстия создают канал распространения огня и дыма. После про- кладки проводки заделайте все отверстия между этажами или комнатами с помощью штукатурки или других негорючих матери- алов (не содержащих асбест). Даже в месте входа проводки в монтажную коробку необ- ходимо поставить изолирующую втулку или заглушку, в которой прорезать отверстие точно по размеру провода. Открытая проводка Кабели с двойной изоляцией можно закреплять на поверхности стены из несгораемого материала без дополнительной защиты. По стенам из сгораемых материалов разрешено прокладывать открытую электропроводку в коробах (кабель-каналах) ПВХ, плин- тусах с кабель-каналом, гофрированных трубах ПВХ, жестких трубах ПВХ, металлорукавах и металлических трубах, открыто на изоляторах. Пересечения открыто проложенных незащищенных и защи- щенных проводов с трубопроводами (отопления, водоснабжения и т. п.) выполняют с просветом не менее 5 см, а от трубопро- водов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 10 см. При просвете менее 25 см провода и кабели дополнительно защищают от механических повреждений на длину не менее 25 см в каждую сторону от трубопроводов. В каче- стве такой защиты можно использовать отрезок металлического короба, трубы или кабель-канала. Параллельно трубопроводам отопления, водоснабжения и т. п. провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 10 см, а трубопроводам с горючими и лег- ковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 40 см. Открытая проводка по несгораемым материалам Стены и потолки квартиры обычно выполнены из несгораемых материалов. Поэтому открытую проводку допустимо выполнять любым из указанных выше способов. Например, можно крепить кабели к стене пластиковыми скобками или металлическими хомутами. На вертикальных участках проводки крепления уста- навливают через каждые 40 см, на горизонтальных — 25 см.

83 Скобка крепления открытой ТВ-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ проводки ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Пластиковый малогабаритный Хомут крепления открытой проводки кабель-канал Отделите защитную полоску и наклейте Совместная кабель-канал на штукатурку или лако- прокладка красочное покрытие. Для надежности силового и можно закрепить шурупами ТВ-кабеля в кабель-канале с перегородкой Если кабель будет расположен в уязвимом месте или вы просто хотите закрыть его, ведите проводку в пластиковом монтажном коробе (кабель-канале). Закрепите его на стене с помощью шурупов или клея, вставьте проводку и закройте крышку. Например, вам необходимо проложить кабель к выключателю. Один из вариантов следующий. Торец кабель-канала подведите вплотную к основанию выключателя, оболочку кабеля заведите внутрь на несколько миллиметров (1). После подключения жил установите корпус, предварительно вырезав в нем отверстие для кабеля (2). Закройте крышку кабель-канала и вставьте клавишу выключателя (3). При совместной прокладке силовых и слаботочных (телевидение, телефон, Интернет) кабелей следует использовать кабель-каналы с разделительной перегородкой, причем слаботочные кабели должны располагаться в нижнем отделении. Для удобства работы и эстетичного внешнего вида произ- водители кабель-каналов предлагают различные аксессуары (заглушки, плоские/внешние/внутренние углы, т-образные ответвления и т. д., см. с. 85).

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ84 ОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМ 1. Подведите кабель-канал, подключите жилы 2. Установите корпус выключателя 3. Закройте крышку кабель-канала и установите клавишу

Если открытая проводка предполагает большое количество парал- 85 лельно идущих кабелей, то для их прокладки целесообразно исполь- зовать каналы увеличенного сечения. При этом сумма сечений ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения короба в свету. С помощью специальных адаптеров в крышку кабель-канала увеличенного сечения можно устанавливать розетки и выключатели. Kабель-канал с разделительной перегородкой ПЛОСКИЙ УГОЛ Аксессуары для кабель-каналов ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ОТВЕТВЛЕНИЕ Кабель-канал увеличенного сечения с установленными розетками

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ86 Электрические розетки В России используются розетки на 16 А с круглыми гнездами. Перед началом работы с любой розеткой отключите электропитание на щитке или отключите автомат конкретной цепи. Затем убедитесь в отсутствии напряжения в розетке с помощью пробника. Типы розеток Хотя все розетки функционально одинаковы, есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при выборе. Розетки без заземления следует применять в домах старого фонда с двухпроводными сетями. В новых, а также реконструируемых зданиях прокладываются трехпроводные сети, поэтому для обе- спечения должного уровня электробезопасности розетки должны Розетка скрытой установки без заземления Розетка скрытой установки с заземлением немецкого стандарта

87 Розетка скрытой установки с Накладная розетка ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ заземлением французского с заземлением стандарта немецкого стандарта Установка блоков из нескольких розеток, хотя они и довольно дороги, удобна в тех местах, где электроприборы сгруппированы быть с заземляющим контактом. При этом в розетках французского стандарта из-за асимметричного расположения заземляющего контакта система поляризована, т. е. вилка вставляется всегда в одном положении. Это позволяет быть уверенным в том, что, например, фазный контакт подсоединен все время к центральному контакту патрона лампы накаливания, а не к легкодоступному резьбовому корпусу цоколя, или что однополюсный выключатель все время разрывает фазный провод. Кроме того, современные нормы требуют, чтобы розетки, устанавливаемые в квартирах,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ88 были оснащены защитными шторками, автоматически закрыва- ющими гнезда розетки при вынутой вилке. Количество розеток в помещениях также нормировано. В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток. Розетки могут устанавливаться на поверхности стены (осно- вание таких накладных розеток, или розеток наружной установки, крепится шурупами к стене) или встраиваться в стену в устано- вочной коробке заподлицо с поверхностью, так что видна только лицевая панель (встраиваемые розетки, или розетки скрытой установки). Размещение розеток Выберите наиболее удобные места для аудиоцентра, компьютера, настольных ламп, телевизора и т. п., где и располагайте розетки. Чтобы не пришлось применять тройники и удлинители, равномерно распределите розетки по периметру комнат, а где возможно, сде- лайте двойные. Не забудьте про розетки для пылесоса в коридорах и на лестничных площадках. Оптимальной высотой для розетки счи- тается 225—300 мм над полом. Для людей в инвалидной коляске рекомендуется устанавливать розетки на высоте 450—1200 мм от пола. Если вы желаете сде- лать дополнительные розетки 150 мм на этом уровне, просто прове- дите короткие вертикальные ответвления от существу- ющих розеток. Над кухонным рабочим столом установите по крайней мере четыре розетки на высоте примерно 150 мм от 225— его поверхности. Кроме того, 300 мм сделайте розетки для напольных электроприборов, таких, как холодильник и посудомоечная машина. Оптимальная высота для розеток

Установка розеток 89 Накладные розетки проще устанавливать, но встраиваемые розетки не только выглядят привлекательнее, но и менее подвержены механическим повреждениям, например пылесосом или детскими игрушками. Установка накладной розетки УСТАНОВКА РОЗЕТОК Снимите корпус изделия. Маленькой отверткой удалите одну из тонких пластиковых заглушек, закрывающих отверстия для под- вода кабеля на задней стороне основания (при скрытой проводке), 1. Закрепите основание на стене 2. Подсоедините провода МЕХАНИЗМ КЛЕММЫ ОСНОВАНИЕ 3. Соберите розетку КОРПУС и пропустите через него кабель. (В случае открытой проводки кабель подводится через отверстие в боковой стороне розетки.) Плотно прижмите основание к стене, одновременно выровняв его с помощью небольшого пузырькового уровня. Шилом через крепежные отверстия разметьте положение крепежа на стене. Просверлите соответствующие отверстия и вставьте в них дюбели. Закрепите основание с механизмом на стене шурупами (1). Подсоедините провода (2) и соберите розетку (3). Подробнее см. с. 93–99.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ90 Установка встраиваемой розетки Кирпичные или бетонные стены Приложите монтажную (установочную) коробку к стене и обведите ее карандашом, разметьте паз для проводки (1). Зубилом срубите штукатурку до кладки внутри линий разметки. Внутри разметки коробки сверлом по камню сделайте несколько рядов отверстий на глубину коробки, затем зубилом удалите материал между ними так, чтобы коробка была заподлицо с поверхностью штукатурки (2). Уложите кабель в паз и подведите его к месту установки коробки (3) с запасом по длине. Вставьте кабель в монтажную коробку, предварительно удалив в ней заглушку с нужной стороны. Заполните углубление раствором алебастра и установите коробку, выровняв ее по горизонту (4). Нанесите на стену штукатурку вокруг монтажной коробки и поверх проводки в пазу стены (5). После схватывания раствора подсо- едините (6) и установите саму розетку (7), а потом декоративную рамку (8). Подробнее о подсоединении розеток см. с. 96–99. Длина жил кабеля Всегда оставляйте запас длины жил кабеля для подключения. Это облегчит само подключение, а также замену розетки, выключателя и т. п. в будущем. Избыток длины жил компенсируйте их изгибанием. 12 Монтаж розетки скрытой установки на кирпичную или бетонную стену

91 34 УСТАНОВКА РОЗЕТОК КЛЕММЫ 56 СУППОРТ ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ЛИЦЕВАЯ 7 ПАНЕЛЬ 8 Монтаж розетки скрытой установки на кирпичную или бетонную стену

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ92 Монтаж в гипсокартон Разметьте положение монтажной коробки и с помощью дрели с коронкой диаметром 67—68 мм вырежьте отверстие (1). При вырезании отверстия работайте на низких оборотах дрели. Под- ведите (2) и вставьте кабель в монтажную коробку (3), предвари- тельно удалив заглушку с нужной стороны. Фиксируйте монтажную коробку крепежными винтами. В заключение подсоедините и установите саму розетку, как при установке в кирпичную или бетонную стену (см. выше 6, 7, 8). 12 3 Установка монтажной коробки в гипсокартон Монтажные коробки для гипсокартона Для монтажа электроустановочных изделий в гипсокартон при- меняются специальные монтажные коробки. К гипсокартону они прижимаются при помощи внутренних лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к гипсокартону изнутри. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка. ГИПСОКАРТОН ОБОДОК ЛАПКА КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

Замена розеток 93 Существует несколько вариантов замены розеток. Замена ЗАМЕНА РОЗЕТОК одинарных розеток двойными является одним из способов увеличения количества точек подключения в помещении. Простая замена Заменить неисправную одинарную розетку одинарной новой — достаточно просто. Перед началом работы не забудьте отключить в щитке автоматический выключатель, защищающий данную цепь. Замена встраиваемой розетки К современной стандартной монтажной коробке подойдет розетка практически любой модели. У старой розетки выверните крепежный винт лицевой панели и снимите ее. Если крепежный винт отсутствует, то панель крепится внутренними защелками. Декоративная рамка таких розеток также крепится защелками (1, см. с. 95). Сначала демонтируйте ее, акку- ратно поддев отверткой. Затем, внимательно осмотрев конструкцию лицевой панели, найдите защелки и, отжимая их отверткой, сни- мите панель (2). Ослабьте винты крепления суппорта и извлеките его вместе с механизмом из коробки. Ослабьте зажимы (клеммы) и отсоедините провода. Проверьте состояние монтажной коробки и подсоедините провода к клеммам новой розетки (см. с. 96–99. Зафиксируйте суппорт винтами. Если в монтажной коробке не предусмотрено винтовое крепление, используйте розетки со встроенными захватами (лапками) (3). Под- ключите провода к розетке и установите ее в монтажную коробку, затянув винты лапок. При затягивании винтов острые кромки лапок врезаются во внутренние стенки коробки, надежно фиксируя ее. Будьте внимательны, не допускайте попадания проводов под лапки. Замена накладной розетки Выверните винт крепления корпуса старой розетки. Если корпус крепится защелками, отожмите защелки отверткой через специ- альные прорези (способ отжимания обычно указан на корпусе). Снимите корпус, ослабьте винты клемм (или нажмите на толкатели, в случае пружинных клемм, см. с. 98), отсоедините провода. Вы- верните шурупы крепления основания и снимите его. Примерьте

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ94 новое основание, возможно, придется высверлить новые отверстия в стене для дюбелей под шурупы. При скрытой проводке отверстие для ввода кабеля сделайте в основании розетки, при открытой про- водке — в боковой стороне корпуса (4, см. с. 95). Заведите провода в отверстие и закрепите основание шурупами. Подсоедините про- вода, наденьте корпус, заверните винт его крепления либо просто нажмите на корпус до защелкивания, если он крепится защелками. Монтажные коробки старого образца Монтажные коробки в старых домах обычно настолько велики, что даже при полной затяжке винтов лапки плохо фиксируют розетку в коробке. В таких случаях розетку можно надежно закрепить, проложив между лапками и внутренней стенкой коробки проставку. Из подручных средств подойдет, например, кольцо из резиновой ленты толщиной несколько миллиметров. Ее можно вырезать из отслужившего резинового коврика. Радикальным решением проблемы будет современная монтажная коробка подходящего размера, вставленная в старую на растворе алебастра. Замена одинарной розетки двойной Любую одинарную розетку можно заменить двойной без изме- нения проводки. Замена одинарной розетки скрытой установки В ассортименте многих производителей присутствуют такие ро- зетки со сдвоенным механизмом, адаптированным для монтажа в стандартную одинарную коробку. Поэтому просто демонтируйте старую розетку и установите новую, как указано выше. Не забудьте отключить электроэнергию перед началом работ! Замена одинарной накладной розетки Для замены такой розетки двойной накладной розеткой достаточно просто поменять механизмы вместе с основаниями. Отвернув кре- пежный винт или отжав защелки, снимите корпус одинарной розетки и отсоедините провода. Демонтируйте основание розетки. Снимите корпус двойной розетки, удалите заглушку для подвода кабеля. Уста- новите новое основание с механизмом, выровняйте его, разметьте и высверлите отверстия для дюбелей под шурупы. Закрепите основание шурупами. Подключите провода и соберите розетку.

95 ЗАЩЕЛКИ ЗАМЕНА РОЗЕТОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПАЗЫ 1. Декоративная рамка может крепиться защелками. Подденьте рамку отверткой, вставляя ее в пазы МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩЕЛОК 2. Подденьте отверткой лицевую панель рядом с защелками ВИНТЫ КЛЕММ ≥50 мм ШУРУПЫ ≤71 мм КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ 3. Встроенные захваты. Желтым цветом показано начальное 4. Одинарная накладная розетка со положение захватов, красным — после снятым корпусом. Показан случай затягивания винтов подключения скрытой проводки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ96 Подсоединение розеток КЛЕММЫ Подсоединение розеток — ответственный этап монтажа. От качества его исполнения зависят безопасность и нормальная работа цепи, розетки и подключенного к ней электроприбора. Принцип подсоединения накладных и встраиваемых розеток одинаков. Ниже показано подсоединение встраиваемых розеток. При подключении кабеля снимите, как обычно, оболочку, зачи- стите жилы (см. с .43–45) и подсоедините их к клеммам: голубую — к нейтральной клемме (N), коричневую (красную, белую, черную …) — к фазной клемме (L), а заземляющую, желто- зеленую, — к клемме заземления. Если маркировка на розетке отсутствует, то порядок подключения фазной и нулевой жил не важен. Однако желательно соблюдать единообразие подсоединения розеток во всей квартире. В даль- нейшем это облегчит их обслуживание и поиск неисправностей. Завершив подсоединение, потяните за каждую жилу, чтобы про- верить надежность крепления. Согните проводники так, чтобы они поместились внутри монтажной коробки, и установите розетку. L N Схема подсоединения розетки

Розеточные клеммы 97 Для подсоединения электроустановочных изделий обычно при- ПОДСОЕДИНЕНИЕ РОЗЕТОК меняют два типа клемм — винтовые и пружинные. Розеточные клеммы часто делают двойными. Это позволяет зажимать сразу два проводника — например, входящий и проводник, идущий к следующей розетке. Винтовые розеточные клеммы Двойная винтовая клемма обеспечивает одновременное зажатие двух проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2. Зажатие проводов осуществляется через клеммную планку, риф- леная поверхность которой обеспечивает надежное соединение. КЛЕММНАЯ ПЛАНКА Гнездо розетки с винтовой клеммой ВИНТЫ ЛАПОК ВИНТЫ КЛЕММ ВИНТЫ КЛЕММ Розетка с винтовыми Розетка с винтовыми клеммами со снятой клеммами со снятой лицевой панелью лицевой панелью. Вид спереди Вид со стороны клемм

98 Пружинные розеточные клеммы Пружинный элемент клеммы, разделенный симметрично на две части, обеспечивает одновременное подключение двух проводников разного сечения от 1 мм2 до 2,5 мм2 и гарантирует надежность подключения. Пружинные элементы обеспечивают стабильный контакт и фиксацию проводника. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ Гнездо розетки с пружинной клеммой Для отсоединения проводника необходимо до упора нажать на специальный толкатель, который ослабляет пружинные элементы, и извлечь провод. Конструкция зажимов позволяет подсоединять в т. ч. и гибкие проводники (жилы кабеля) без применения спе- циального инструмента. Достаточно вручную сплести жилы (без оконцовки кабельными наконечниками). Отдельная жила кабеля вводится в зажим с одновременным нажа- тием на толкатель. Для обеспечения качественного соединения необходимо точно определить необходимую длину снятия обо- лочки подсоединяемых проводников. Шаблон для замера длины снятия оболочки обычно расположен на задней панели каждого механизма. ТОЛКАТЕЛИ Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид со стороны клемм

99 ВИНТЫ ЛАПОК ТОЛКАТЕЛИ ПОДСОЕДИНЕНИЕ РОЗЕТОК Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид спереди ШАБЛОН Розетка с пружинными клеммами со снятой лицевой панелью. Вид сзади

Что нужно знать перед установкой пластин Flat и Slim

Зачем использовать плоские и тонкие пластины?

Один из самых популярных видов тарелок – это плоские тарелки. Благодаря гладкому плоскому профилю он отлично подойдет, если вы ищете современный взгляд на традиционные доступные цвета. Там, где традиционные розетки и выключатели могут быть довольно громоздкими, часто предпочитают более современный и аккуратный дизайн. Розетки и выключатели, расположенные вплотную к стене, в некоторых случаях могут выглядеть более привлекательно.

Важная информация.

Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание перед покупкой любой из наших плоских плит.

  «Достаточно ли глубокая задняя коробка для правильной установки розеток или выключателей?»

Рекомендуемая глубина для каждой пластины:

Выключатели 25 мм
Розетка и диммеры 35 мм
Розетки USB, выключатели для бритв и плит 47 мм

Эту деталь может проверить ваш электрик перед покупкой.Даже если вы заменяете существующие плоские пластины, всегда лучше убедиться, что наши линейки плоских пластин подходят правильно.

Советы по их правильной установке

Во избежание проблем с установкой монтажные коробки должны быть установлены ниже уровня штукатурки.

Плоские пластины особенно подходят для новых стен заподлицо. Если стены неровные, плиты не будут правильно сидеть на стене.

 

Альтернативные варианты, если вы не можете установить плоские пластины:

Для многих наших моделей плоских панелей у нас есть альтернатива с выступающим профилем, которая может быть подходящей альтернативой, если вы не можете установить плоские панели.

Мы надеемся, что предоставили вам достаточно информации, но если мы можем предложить какие-либо дополнительные рекомендации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к члену команды по электронной почте [email protected] или по телефону 02920004887. 

• Магазин сокетов ООО
• Блок 23B, Бизнес-центр Taff
• Тонтег Роуд
• Трефорест
• РКИ
• CF37 5UA

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе.Номер компании: 7115854 | Регистрационный номер плательщика НДС: 983485666
© 2012-2022 Socket Store Ltd. Все права защищены.

День №18. Секрет того, как сделать так, чтобы ваши розетки располагались заподлицо с крышкой розетки

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но принесут часть комиссии.

Итак, вот небольшой совет для вас.

Вы знаете, потому что мы блог DIY.

Мы много говорили о необходимости обновить каждую поверхность в этом доме.От стен до потолков и полов. (<– так много уродливых приколов до фото по этим ссылкам, ох воспоминания)

Мы работали со слоями панелей, гипсокартона и деревянных реек. Помните ту странную высоту потолка в передней части дома и эти маленькие квадратные окна?

И поскольку мы либо добавляем, либо удаляем слои со стен, нам приходится бороться со всеми ранее запущенными электрическими коробками.

Это коробки хорошего качества с модернизированной электрикой… если у вас есть незаземленные провода, вы можете вызвать профессионала.

Итак, единственная проблема, с которой мы столкнулись в большинстве случаев:

Вот, например, вот эта стена.

Гипсокартон был весь порван, порван и залатан в странных местах. И я, возможно, выгорел на сносе, поэтому мы решили просто гипсокартон прямо поверх него после того, как наши новые окна были установлены.

Давайте не будем беспокоиться о том, что происходит на кровати, заглянем в прошлое и просто посмотрим на новый гипсокартон.Спасибо. 🙂

Таким образом, добавление нового слоя гипсокартона добавило нашей стене еще 1/2 дюйма глубины, но мы не изменили глубину или расположение наших розеток.

А потом у меня есть для вас еще один сценарий.

Акцентная стена. Или особенность стены. Или, как хотите, назовите это стеной.

Которого я вам еще не показывал. Но выглядит так вблизи.

Это деревянные рейки толщиной 3/4 дюйма. Но мы установили выпускные коробки для обычного гипсокартона на глубину 1/2 дюйма.

Так что же делать девушке?

Вы не можете просто не вкручивать розетки до упора, иначе они всегда будут двигаться вперед и назад, когда вы что-то вставляете и вынимаете из розетки. Поверьте мне. 🙂

Но, если вы завинтите гайку за выпускным отверстием, которое даст вам дополнительную глубину, вам нужно закрутить ее туго, но при этом оставить выпускное отверстие немного вровень с крышкой.

Обновление:  Я получил комментарий о том, что этот метод не предназначен для кодирования, я не проверял свой локальный код для проверки, но вот партнерская ссылка на продукт, называемый удлинителем розетки , который определенно предназначен для кодирования во всех областях.

Я просто храню несоответствующие орехи в маленьком органайзере в нашем сарае. Вы даже можете удвоить их, если вам нужно.

Обновление: я читаю этот пост, теперь опубликованный, выпиваю свою первую чашку кофе и думаю, чувак, я даже не планировал этот маленький ореховый каламбур. Геш. 🙂

Полегче, да?!?!

Ознакомьтесь со всей 31-дневной серией здесь.

Пластины/крышки для выключателей света/розеток не заподлицо со стеной: HomeImprovement

ОБНОВЛЕНИЕ Вы все потрясающие! Итак, я ослабил винты, и так я надел те немногие, у которых есть пластины / крышки на кухне.Но я не думаю, что это поможет с такими, как в главной ванне. Эта коробка стоит под углом. (Тот, что в фойе, не работает) У нас также есть мертвые выключатели и розетки, а также так много выключателей, что мне пришлось пометить их, когда мы въехали. Вот почему я утверждаю, что мы просто заменим всю розетку / выключатель. по одному. **

Пожалуйста, мне нужна помощь с этой двухлетней войной, с которой мой муж и я столкнулись с пластинами/крышками выключателей света/розеток.

Независимо от того, какой размер или стиль мы приобретаем, мы не можем найти ни одного, который подходил бы заподлицо со стеной.Первоначально мой муж сказал, что это все было в моей голове, и я вел себя как сумасшедший, но после того, как я сломал несколько тарелок / крышек (я инвалид и у меня небольшой дефицит с правой стороны, поэтому моя координация не самая лучшая). настаивая на том, что проблема была, а теперь он говорит, что это из-за стен/текстуры, и это не может быть исправлено.

Первая фотография с кухни. Оригинальная тарелка/обложка отлично подходит (к сожалению, я почти уверена, что мой муж выбросил оригинальные тарелки/обложки. Жертва этой войны.) Далее идет одна из тех нейлоновых пластин/крышек. У него есть зазор, и я могу полностью поместить свои пальцы за него. (Плохая идея, если у вас есть малыш, как у нас.) Затем деревянная пластина/крышка и металлическая пластина/крышка, которые имеют зазоры и не подходят к розетке: https://ibb.co/2qpmNNy

Это это фойе. Мой муж попробовал песок по текстуре, вставил прокладки и подрезал уши. Сначала нейлон, а затем деревянная пластина/крышка. (Настенная коробка не закреплена на той стороне, где есть зазор.): https://ibb.co/CVHHq6S 

Это основная ванна.Настенная коробка расположена под углом к ​​стене. Деревянная тарелка даже не пойдет. Не уверен, видно ли это на фото, но нейлоновая пластина/крышка изогнута:  https://ibb.co/NWBBWXr

А это у нас в шкафу: https://ibb.co/Ct4Rp1X

Итак Я уверен, что вы уже поняли идею, но по всему дому есть еще масса подобных вещей.

Мне просто сжечь дом? Развестись с мужем?

На данный момент я чувствую, что мы должны просто заменить каждую розетку/выключатель, потому что есть проблемы.

Глубокая крышка панели переключателей Варианты исполнения для коробок с выступающими стенами

Если у вас есть зазор между крышкой выключателя или розетки и стеной, вы найдете решение здесь.

Чтобы увидеть причины пробелов и способы их устранения, продолжайте читать. Если вы уже знаете, какая более глубокая пластина вам нужна для решения вашей проблемы, купите крышки и удлинители для пластины глубокого переключателя здесь .

Ваши выключатели и розетки торчат из-за выступающей электрической коробки? Найдите варианты крышек для пластин с глубокими переключателями, используя глубокие пластины, удлинители, кольца и прокладки для заполнения зазоров.

Проблема:  У вас есть зазор между панелью переключателя и стеной.

---

Причина №1: Выступающая электрическая коробка

Ваша электрическая коробка не прилегает к поверхности стены, а вместо этого выступает из стены. Когда вы добавляете крышку выключателя или розетки, между крышкой и стеной остается зазор.

Это может произойти при удалении стеновых панелей, плитки, обшивки или рейки.

Решение: Глубокие пластины имеют более глубокую кромку, позволяющую заходить дальше по краям электрической коробки.Найдите правильную глубину для ваших нужд.

---

Причина № 2: выступающее устройство  
Вы заменили старое устройство, такое как дуплексная розетка, новым, более громоздким устройством, например розеткой GFCI, и ваша электрическая коробка слишком мала для размещения более толстого устройства.

Решение: Поместите прокладки между коробкой и устройством , чтобы заполнить зазор, а затем используйте глубокие пластины, чтобы добраться до поверхности стены.

---

Стандартная глубина переключателя

Стандартный выключатель света или крышка розетки имеют скошенную кромку глубиной 5/32 дюйма.

Если ваша стандартная тарелка не будет прилегать к стене, определите, насколько далеко от нее находится тарелка, и выберите из множества более глубоких крышек.

---

*Уши качающегося устройства упираются во внутреннюю часть большого скоса на глубоких пластинах, не позволяя крышке дотягиваться до стены. Просто согните или отломите уши, и прокладка не потребуется.

 

 

Измерения, приведенные ниже, показывают, какая часть электрической коробки будет покрыта установленными устройствами.

Более глубокая пластина переключателя Глубина

Если электрическая коробка немного выступает, проблему можно решить, накрыв выключатели глубокой панелью переключателей.

Эти крышки добавили глубины. Скос кромки в два раза глубже, чем на стандартной плите.

Глубокие тарелки располагаются на расстоянии 5/16 дюйма от стены.

Они работают с коробками, выступающими на 1/16″, 1/4″ или 1/8″ в зависимости от устройства в коробке.

Toggle/Duplex: закрывает коробку размером 1/16 дюйма

Клавиша: закрывает 1/8 дюйма коробки (чтобы закрыть зазор 1/16 дюйма с помощью коромысла, добавьте прокладку 1/8 дюйма под устройство)

Заглушка (без устройства): закрывает 1/4 дюйма коробки

---

Сверхглубокие крышки

В некоторых ситуациях требуется еще большее покрытие по бокам электрической коробки.

Эти крышки изготовлены из нержавеющей стали и имеют острый край, а не скошенный, как стандартные пластины.

Сверхглубокие панели переключателей располагаются на расстоянии 9/16 дюйма от стены. 

Закрывает настенную коробку, выступающую на 1/2 дюйма над поверхностью стены, или устройство, выступающее в коробке на 1/2 дюйма вперед.

---

Увеличьте глубину с помощью удлинителей пластин переключателей

Если вам нужно значительно приподнять крышки от стены, используйте удлинители пластин переключателей за пластинами.

Это может быть необходимо, если вы удалили толстую поверхность со стены, такую ​​как мраморная плитка или кирпич.

Удлинители (также называемые расширителями) поднимают пластину на 3/4 дюйма от стены, поднимают устройство на 1/2 дюйма из коробки и закрывают 1/4 дюйма коробки.

---

Удлинители + глубокая пластина поднимает устройства Еще

Если вам нужно приподнять устройство дальше от стены, например, в соответствии с правилами ADA, просто поставьте прокладки между удлинителем и устройством, а затем накройте его глубокой пластиной.

Если существующая электрическая коробка установлена ​​на одном уровне со стеной, удлинитель будет установлен на одном уровне с коробкой и стеной и приподнимет устройство на 1 дюйм над поверхностью стены.

---

Неглубокие электрические коробки — еще одна причина, по которой может возникнуть необходимость в удлинителях электрических коробок.

Некоторые более толстые устройства, такие как розетки GFCI и таймеры освещения, могут торчать из неглубоких коробок.

Удлинители

расширят коробку на 3/4 дюйма, чтобы обеспечить установку громоздких устройств.

После установки устройства на расширитель накройте его стандартной панелью переключателей.

Возьмите удлинитель неглубокой коробки.

---

---

---

Удлинительные кольца пластины переключателя

Кольца-удлинители работают так же, как удлинители коробок 3/4 дюйма — вы просто устанавливаете одно под стандартной панелью переключателей, чтобы увеличить ее глубину.

Удлинительное кольцо, расположенное под накладкой стандартной глубины (такой, как показанный тумблер), закроет электрическую/ручную коробку, выступающую из стены на 1/8 дюйма.

Эти кольца доступны для одинарных, двойных или тройных коробок и должны использоваться со стандартной панелью переключателей (которую можно приобрести отдельно, или у вас уже может быть та, которую вы планируете использовать).

Кольца немного шире и выше стандартных тарелок и будут видны по краям тарелки.

Размер кольца для 1 группы: 3-1/2″ Ш x 5-1/2″ В x 5/32″ Г

Размер кольца для 2 групп: 5-1/2″ Ш x 5-1/2″ В x 5/32″ Г

Размер кольца для 3 групп: 7-1/2″ Ш x 5-1/2″ В x 5/32″ Г

---

Удлинительные кольца Можно использовать и с глубокими пластинами!

Если у вас есть неглубокая коробка, выступающая из стены на 1/8 дюйма  и , ваше устройство слишком громоздко, чтобы поместиться внутри коробки, соедините одинарное, двойное или тройное удлинительное кольцо 1/8 дюйма с глубокой пластиной.

---

Увеличенная двухсекционная пластина с прозрачным защитным экраном

Добавьте 1/4 дюйма глубины под 2-секционные крышки панели переключателей увеличенного размера с прозрачными пластиковыми заглушками глубины крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: прозрачная глубинная заглушка для использования только с 2-секционными крышками увеличенного размера (для 2 устройств, расположенных бок о бок, или для устройств, расположенных по центру в одинарных коробках).

---

Создание нестандартных конфигураций пластины глубокого переключения с декоративными вставками

Нужен более глубокий распределительный щиток в конфигурации, которую вы не можете найти на нашем сайте?

Используйте вставки для настенных панелей, чтобы переоборудовать отверстия клавиш для размещения телефонных и кабельных разъемов, тумблеров, заглушек и многого другого.

С помощью вставок можно легко создать глубокую панель переключателей любой конфигурации.

В этом примере мы преобразовали глубокую тройную рокерную пластину в комбинированную пластину кабельного разъема/тумблера/рокера со вставкой кабельного разъема и вставкой тумблера.

Купите все вставки, чтобы преобразовать настенную пластину и создать необходимую глубину и конфигурацию.

Лучшие настенные розетки с USB-портами для зарядки на 2022 год

Наш выбор

Leviton T5635

Это единственная розетка с двумя портами USB-C, которая может заряжать до 30 Вт. таблетки.

Leviton T5835

Эта версия имеет те же порты USB, но предлагает порты переменного тока, достаточно мощные для электроинструментов, обогревателей и других приборов с высокой потребляемой мощностью.

Leviton T5635 — единственная настенная розетка с USB, которая может заряжать 30 Вт от одного порта или распределять эту мощность между двумя портами USB-C без ущерба для розеток переменного тока. В наших тестах она работала так, как рекламировалось, и, как и любая хорошая стенная розетка, она внесена в список cCSAus и соответствует требованиям Национального электротехнического кодекса, поэтому при правильной установке она так же безопасна, как и стандартная розетка.Leviton — ведущий производитель электрооборудования, и его продукция широко доступна, если вы пытаетесь выполнить проект быстро. T5835 имеет те же порты USB, но его розетки переменного тока обеспечивают 20 ампер для энергоемких инструментов, гаджетов и бытовой техники. Не знаете, какую модель выбрать? Если вы заменяете 15-амперную розетку, купите T5635; если вы заменяете 20-амперную розетку, выберите T5835.

Также отлично подходит

Topgreener TU21558AC

Это единственная розетка, которая может одновременно заряжать устройство USB-A и более новое устройство USB-C на полной скорости.Это универсальный способ обновить розетки по всему дому.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 28 долларов США.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов и не нуждаетесь в самых высоких скоростях зарядки (возможно, у вас старый телефон или вы просто хотите подключить устройство Alexa), нам подойдет Topgreener TU21558AC. Оба его порта USB-A и USB-C работают так же быстро, как и на любом сопоставимом сетевом настенном зарядном устройстве — 12 Вт и 15 Вт соответственно — и, в отличие от всех других подобных вариантов, которые мы пробовали, он не замедлится, даже если вы используете два порта одновременно.USB-A — более старая и медленная технология, и USB-C быстро заменяет ее, поэтому мы считаем, что сейчас имеет смысл инвестировать немного больше в настройку с двумя USB-C. Но USB-A будет отлично работать, пока у вас есть необходимые кабели. Входящие в комплект сменные лицевые панели Topgreener — приятный бонус, если вас больше волнует эстетика, чем скорость.

Также отлично

Leviton T5633

Порт USB-C на этой розетке A+C заряжается чуть медленнее, чем на Topgreener TU21558AC, но, в отличие от Topgreener, он доступен в большинстве крупных хозяйственных магазинов.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 31 доллар США.

Если вам нужны порты USB-A и USB-C, а Topgreener TU21558AC нет в наличии или вы покупаете розетки в крупном хозяйственном магазине, приобретите вместо этого Leviton T5633. Порты USB на этой модели работали почти так же, как и на Topgreener, в то время как порт USB-C тестировался примерно на 10% медленнее, но это не будет иметь большого значения, когда вы заряжаете большинство смартфонов или планшетов. В качестве бонуса T5633 поставляется с несколькими лицевыми панелями, позволяющими изменить его внешний вид.

Комплект настенной коробки для поверхностного или скрытого монтажа для 2 двойных элементов с 1 двойной розеткой, 2 пластин для 1 RJ45, алюминий Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд: Саймон 500 Чима

Версия: 2 двойных элемента

Интенсивность: 16 А

Напряжение: 250 В~

Количество модулей: 4

Количество розеток: 1 двойная розетка для стандартной цепи тока

Формат: Шуко

Тип терминального соединения: Соединение в один клик (1 click®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество соединений на терминал: 1 клеммное соединение для системы соединения с защелкивающимися клеммами и 2 клеммных соединения для системы винтовых клемм

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовых и информационных таблички

Тип плиты: Плоский

Тип защелки: Keystone I, Keystone II и Systimax

Количество разъемов: 2

Совместимость с разъемами: Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL без инструментов, 216000 и 216005, Brand-Rex©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey , Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© и других производителей с системой защелкивания Keystone.

Пылезащитный затвор: да

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Алюминий

Комплектация комплекта: 1 немецкая двойная электрическая розетка для стандартных токовых и голосовых табличек и информационных табличек для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 не входят в комплект)

Содержимое упаковки: Настенный комплект, металлическая перегородка, кабель заземления и инструкция по установке

Примечания: Для завершения установки изделия его необходимо объединить с настенной коробкой для скрытого монтажа (арт.51020102-039) или с основанием настенной коробки для поверхностного монтажа (арт. 51050002-033).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры: 157 х 164 мм

Глубина: 46 мм

Допустимое сечение кабеля: От 1.от 5 до 2,5 мм

Необходимость зачистки кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор потребления: 0.55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Сопротивление изоляции: >5МОм при 500В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий и контуров, с 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Электромагнитная устойчивость проводки VDM: Обеспечивается установкой металлической перегородки в корпусах, встроенных в выбранный настенный корпус.

IP-рейтинг: 20

РАЛ: Не имеет

Материал изготовления: Металлические компоненты с изоляцией из самозатухающего термопласта, не содержащего галогенов, что гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Подходит для скрытого или поверхностного монтажа на стене в сочетании с соответствующим корпусом

Тип крепления: Непосредственной защелкой в ​​выбранном корпусе (для крепления не требуются инструменты))

Направление установки: Вертикальное, соответствующее направлению механизмов

Устанавливается в распределительную коробку скрытого монтажа: Конкретный Simon 500 Cima

Снятие розетки: Только с инструментом

Снятие крышки: Только с инструментом

Снятие пластины: Только с инструментом

Снятие рамы: Только с инструментом

Размер углубления: 141 x 135 мм (* для скрытой установки в стену)

Расстояние между монтажными коробками для оптимального выравнивания: 22 мм

Диапазон температур при установке: от -5 до 60 ºC

Максимум.темп. во время строительных работ: +60 ºC при накладной настенной установке и +90 ºC при скрытой настенной установке

Техническое обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные ткани или чистящие средства, содержащие хлор.

Knightsbridge Безвинтовая телефонная розетка, плоская пластина, одинарный смыв Дом и сад Бизнес, офис и промышленность suneducationgroup.com

Безвинтовая телефонная розетка Knightsbridge, плоская панель, одинарная врезная панель Дом и сад Бизнес, офис и промышленность suneducationgroup.com

неоткрытый и неповрежденный предмет в оригинальной розничной упаковке (где применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, безвинтовой телефонной розетке Knightsbridge с плоской пластиной, одинарной заподлицо. Главный разъем содержит разрядник для защиты от перенапряжения и фильтр цепи R/C. Настенная розетка с плоской пластиной одинарного смыва. сопротивление, когда они проводят проверки линии. МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КРЕПЛЕНИЯ 25 мм. Изготовлен из высококачественного ультратонкого материала. материал премиум-класса. Состояние:: Новый: Совершенно новый, например, обычная или непечатанная коробка или полиэтиленовый пакет. Полную информацию смотрите в объявлении продавца.См. все определения условий ： Тип: ： Главная телефонная розетка ， Торговая марка: ： Knightsbridge： Подтип: ： Главная телефонная розетка ， MPN: ： SF7300 ， 。, не используется.

Настенная безвинтовая телефонная розетка Knightsbridge с плоской пластиной, одинарная заподлицо

Гоночный автомобиль Ralph Breaks the Internet Party благосклонность Набор из 15 штук с татуировками в виде фигурок. Наклейки на стену, собачья кора, животное, домашнее животное, классный зал, художественные наклейки, виниловые украшения для дома, новинка, рулон туалетной бумаги, Ливерпуль, футбольный клуб, день рождения, шутка ко дню Святого Валентина, изоляция.The Lost Boys Movie Poster Image Рождественский орнамент / магнит / кукольный домик Миниатюра, Knightsbridge Безвинтовая телефонная розетка Master Wall Socket Flat Plate Single Flush , Композиция из искусственных цветов Белые нейлоновые цветы в серебряной вазе, Back Cokos FG Big Adult Nibbler Pacifier Кормящие соски для взрослых Дизайн, Импульсный блок питания Din-Rail серии MeanWell HDR-/DR-/DRP-/MDR; крепление панели. S… BangRui Электрический консервный нож Smooth Soft Edge с ручным запуском одной кнопкой. Настенная безвинтовая телефонная розетка Knightsbridge с плоской пластиной, одинарная заподлицо .Армирующая сетка 50 кв.м/м щелочная штукатурка/рендеринг/плитка 2 рулона, C Wall Art Home Decor Плакат Chicago Illinois City Art/печать на холсте.1 пара силиконовых подушек для пяток Уход за ногами Вставка для обуви Стелька для высокого каблука, набор пружинных зажимов Silverline 60 мм из 5, Knightsbridge Главная безвинтовая телефонная розетка Плоская пластина Одинарная заподлицо ,

---

8 Step Mudah Untuk Melanjutkan Kuliah Ke Luar Negeri

Пада dasarnya SUN Образование menyediakan pelayanan komprehensif, lengkap дан мудах далам сату atap.Mulai дари konsultasi бесплатно pilihan studi, прозы pendaftaran ке institusi янь dituju, pengurusan виза hingga pelayanan selama siswa studi ди Луар Негери.

Berikut adalah pelayanan prima SUN Education, yang dirangkum ke dalam 8 Langkah Mudah Pengurusan Studi ke Luar Negeri:

1 ШАГ 1: ПОДГОТОВКА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Faktor terpenting sebagai modal utama untuk sukses belajar di luar negeri adalah penguasaan akan bahasa Inggris. Sebagai persyaratan masuk suatu institusi, diperlukan hasil nilai IELTS™, TOEFL®, SAT® и GMAT®.

SUN Языковой и учебный центр merupakan divisi Intuk дари SUN Education янг хадир untuk memberikan solusi terbaik untuk persiapan Anda. Tidak perlu jauh-jauh, TES интернационал-ня каламбур dapat dilakukan ди Салах Сату Кабанг SUN образования terdekat.

2 ШАГ 2: КОНСУЛЬТАЦИЯ С КОНСЕЛОРОМ SUN EDUCATION GROUP

Dapatkan informasi lengkap mengenai bidang studi, prospek karir, pemilihan negara dan universitas berdasarkan minat dan kemampuan.

SUN Education bekerjasama dengan Biro Psikologi terkemuka: Tes Bakat Indonesia, memberikan pelayanan extra bagi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai penjuruan studi dan explorasi minat bakat.

3 ШАГ 3: ПРИМЕНЕНИЕ PROSES

Untuk mendaftar diperlukan dokumen seperti mengisi formulir pendaftaran, nilai akademis (ijasah, rapor, UAN), ujian bahasa Inggris International (IELTS™, TOEFL® atau tes lainnya) dan fotokopi paspor.

Tambahan dokumen lainnya bila diperlukan adalah seperti surat akademik dan profesional, личное заявление, surat referensi kerja dan предложениеriset. Tidak perlu khawatir, semua proses pengurusan dokumen di atas akan dibimbing oleh konselor SUN Education янь berpengalaman.

4 ШАГ 4: ПИСЬМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Konselor SUN Education akan membantu mem-follow up penerimaan dari institusi yang dituju. Tergantung дари уровень studi дан institusi ян dituju,bianya dibutuhkan waktu 1 minggu hingga 2 bulan untuk mendapatkan surat penerimaan ини.

5 ШАГ 5: ПЕМБАЯРАН БИЯ СЕКОЛА (ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ)

Setelah menerima Письмо с предложением дан semua persyaratan akademis dipenuhi, maka siswa akan diminta untuk melakukan pembayaran biaya uang sekolah dan/atau biaya lain yang diperlukan.

6 ШАГ 6: ПЕНГУРУСАНСКАЯ ВИЗА ПЕЛАДЖАР

Konselor SUN Education akan mengurus surat permohonan Visa pelajar di negara yang bersangkutan. Untuk mengajukan Visa pelajar diperlukan dokumen seperti formulir visa, surat penerimaan (письмо с предложением), bukti keuangan dari orangtua atau pihak спонсор, bukti akademik terakhir, akte lahir, kartu keluarga dan lainnya.

7 ЭТАП 7: БИЛЕТ, АКОМОДАСИ ДАН ПЕНДЖЕМПУТАН

Konselor SUN Education akan membantu dalam hal pengurusan tiket pesawat, akomodasi dan penjemputan di negara tujuan.

8 ЭТАП 8: БРИФИНГ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

Mengikuti pengarahan (инструктаж перед отъездом) dari konselor SUN Education sebelum berangkat ke negara tujuan. Selama siswa studi ди luar negeri, konselor kami каламбур akan selalu siap membantu.

2 сентября 2021 г.

Jerman menjadi salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan mahasiswa Indonesia saat berkuliah ди luar negeri. Денган биая […]

1 сентября 2021 г.

Siapa yang punya cita-cita kuliah hukum? Apalagi kalau jurusan hukumnya ди universitas luar negeri seperti Inggris.Inggris sendiri memiliki […]

30 августа 2021

Jika ditanya negara Eropa mana yang ingin dijadikan tujuan belajar, pasti banyak yang menjawab Belanda. Меманг, Карена Аданья Седжара […]

---

ЛИХАТ СЕМУА НОВОСТИ

---

Событие Булан Ини

Продвижение колледжа IG Live UIC – 4 сентября 2021 г.

Без категории

Учеба в Сингапуре Неделя 08–10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Джакарта 10270 Индонезия

Учеба в Сингапуре Неделя 08–10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Джакарта 10270 Индонезия

Учеба в Сингапуре Неделя 08–10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Джакарта 10270 Индонезия

Информационная сессия Западного Сиднея – 11 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Джакарта 10270 Индонезия

---

ЛИХАТ СЕМУА СОБЫТИЯ

Кулия Ке Луар Негери Мерупакан Импиан Сетиап Оранг

Menyandang gelar sarjana dari universitas luar negeri dengan berbagai pengalaman unik akan menjadi nilai jual tersendiri ketika memasuki dunia kerja, terutama saat kembali ke Indonesia.

Tentunya untuk mencapai semua hal tersebut, semua persiapan harus direncanakan dengan matang.

---

• Saya telah mendengar SUN Education sebelumnya дари keluarga дан teman-teman saya дан mereka mengatakan bahwa layanan ян disediakan adalah benar-benar baik dan sangat membantu. SUN Education sangat membantu saya untuk belajar ke Selandia Baru dengan pelayanan dan respon yang cepat dan orang-orang yang benar-benar baik. Terima kasih khususnya kepada para konselor yang membantu saya menyelesaikan persyaratan dan dokumentasi untuk gelar master saya.Мантан Секола: Университет Таруманегара Джурусан: Магистр Акунтанси Учреждения: Университет Вайкато

• Pengalaman saya bersama SUN Education sangat menyenangkan. Saya percaya SUN Education adalah агент pertama yang saya pilih karena memiliki latar belakang dan kinerja yang sangat baik. SUN Education дан konselornya sangat gesit dan membantu 100% keperluan dan ketentuan yang dibutuhkan oleh universitas yang dituju. SUN Education sangat mempercepat proses segalanya.Бывшая школа: СМА Богор Рая Специальность                 : Диплом по бизнесу (часть 2) Учреждение        : Университет Монаша

• SUN Education membantu saya untuk mencari referensi kampus dan memudahkan mengurus dokumen untuk ke universitas. Бывшая школа: Университет Трисакти Специальность                : Магистр международного бизнеса Учебное заведение       : Curtin Singapore

Наши интегрированные партнеры:

Настенная безвинтовая телефонная розетка Knightsbridge с плоской пластиной, одинарная заподлицо

Настенная безвинтовая телефонная розетка Knightsbridge с плоской пластиной, одинарная заподлицо

Основная телефонная настенная розетка Плоская пластина Одинарная заподлицо Найтсбридж Безвинтовая, устойчивая при проверке линии, МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КРЕПЛЕНИЯ 25 мм, Изготовлена ​​из высококачественного сверхтонкого материала премиум-класса.