Не могу спустить воздух с батареи: Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

Что такое кран Маевского
О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
Что понадобится для удаления воздуха из батареи
Описание процесса
Полезные статьи

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое.

Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

5. Полезные статьи

Краны для радиаторов отопления – какие лучше

Без теплопотерь и разрывов: основные правила обслуживания

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем.

О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.

Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.

На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.

Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.

Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).

При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Уважаемые соседи, если батареи отопления в вашей квартире недостаточно теплые – просто спустите воздух, который мешает циркуляции горячей воды.

В данном случае не нужно донимать застройщика или управляющую компанию, завоздушенность батареи – это обычное явление.

Дома на улице Сочинской оборудованы “умной” системой, которая выпуск воды из батареи может распознать как аварию – порыв и заблокировать циркуляцию, то есть без отопления может остаться весь дом!

Если эта манипуляция вам все-таки не помогла, тогда вызывайте через диспетчера специалиста из управляющей компании. Телефон МУПВ “Центральный” – (423) 200 51 27.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны, найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет. Как только пойдет вода, буквально первая капля – кран следует закрыть. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

если у батареи нет индивидуального клапана, кран Маевского в новом частном доме

Воздух — отличный теплоизолятор. Это делает его малопригодным в качестве теплоносителя в закрытых системах отопления.

Если воздух попадает в радиаторы, он снижает их эффективность, а также способен частично закупорить ток воды в трубах.

Чтобы система отопления работала в штатном режиме, воздух из радиаторов лучше убрать. Эта операция называется «развоздушивание» батарей.

Как найти воздушную пробку в системах общего и индивидуального отопления

При пусковых работах, при подготовке отопления к зиме или в процессе эксплуатации можно наблюдать следующие признаки воздуха:

бульканье теплоносителя в трубах;
холодная верхняя часть батарей;
часть системы не работает;
высокое сопротивление току воды в трубах.

Откуда воздух берётся в системе:

Не полностью удалён при заполнении системы.
Выделение воздуха из теплоносителя при нагреве.
Завоздушивание при ремонте.
Постепенное проникновение воздуха через пластиковые трубы.

Определить воздушную пробку довольно просто: завоздушенная область значительно холоднее. Применяется также и метод перкуссии — труба, заполненная жидкостью, звучит при ударе иначе, чем с воздухом.

Воздух всегда скапливается в «кармане» — высокой точке. Наиболее сложными считаются завоздушивания тёплых полов: выдержать идеальную горизонталь не всегда получается, скопившийся воздух скапливается вверху трубы, а внизу продолжается циркуляция. Выгнать такую пробку практически невозможно — потребуется опрессовка под давлением.

Как спустить воздух из батареи

В закрытых системах вместо расширительного бачка в верхней точке подключения ставится шаровый кран или автоматический развоздушиватель, через который стравливается воздух.

По ходу заполнения системы требуется удалить воздух снизу вверх. Все «воздушные карманы» — батареи, петли труб должны оснащаться устройствами для развоздушивания.

Кран Маевского

Наиболее популярным способом удаления воздуха из батареи является установка в верхней её точке развоздушивающего клапана. Кран Маевского состоит из латунного корпуса и небольшого резьбового штуцера. Если штуцер отвернуть, батарея будет разгерметизирована. Содержимое станет вытекать через небольшое отверстие в корпусе.

Фото 1. Ручной воздухоотводчик, или кран Маевского, модели 194 1/8′, производитель — «Itap», Италия.

Для обслуживания радиатора, потребуется ёмкость для воды, ключик для крана или отвёртка, тряпка для удаления брызг.

Подставляем под кран Маевского ёмкость, другой рукой отворачиваем штуцер. Он имеет квадратное сечение — требуется специальный ключик или пассатижи.

Ждём, пока стравится воздух и 10—200 миллилитров жидкости.

Закручиваем кран, переходим к следующей батарее.

Развоздушивать стоит по порядку, начиная от обратки. Давлением из обратки воздух отлично выгоняется, поэтому кран заполнения обычно проектируется ближе к нижней точке возле котла.

Автоматический воздухоотводчик

При большой системе, которая каждый сезон заполняется и сливается, уместно будет использование автоматических газовых клапанов. Они выглядят как небольшой бочонок, установленный на отрезке трубы строго вертикально.

Важно! Автоматический клапан устанавливается в верхней точке «воздушного кармана», и служит для самонайстройки отопления. Установка клапана только в котле может привести к завоздушиванию системы.

Клапан состоит из корпуса и поплавка. Если в системе воздух, то поплавок не поднимается, и газ спокойно выходит. Как только вода поднимается, поплавок закрывает отверстие — вода не выходит. Скопившийся в верхней точке газ выдавливает воду, поплавок снова падает, выпуская газ до появления воды.

Автоматический воздухоотводчик очень требователен к чистоте теплоносителя: накипь, ржавчина и грязь могут забить поплавковую камеру. Через клапан будет проходить жидкость или он сам не будет спускать воздух.

Используйте очищенную воду, обязательно перед заполнением теплоноситель нужно отфильтровать. Систему отопления периодически промывают и проверяют грязевые фильтры.

Вам также будет интересно:

Сепаратор воздуха

Чтобы собрать воедино тысячи мелких пузырьков воздуха и вытолкнуть его из отопления, применяются сепараторы воздуха. Они устанавливаются в удобном для доступа месте, ближе к входу обратки в котёл. Устройство выглядит как усечённый конус с вершиной вверху.

Внутри конуса находится спецнабивка в виде колец или металлической стружки. Воздушные пузырьки, оседающие на поверхности, выдавливаются потоком воды в верхнюю часть конуса, где скапливаются и выбрасываются наружу.

Сепаратор также используется для очистки от накипи и шлама. Для этого в нижней части находится съёмный отстойник. Для лёгкой очистки и обслуживания при установке стоит предусмотреть два шаровых крана по обе стороны от трубы.

Фото 2. Горизонтальный сепаратор воздуха DisAir, серия HF-Q, корпус из углеродистой стали, производитель — «Kvant», Украина.

Сепаратор не требует особого обслуживания, работает автоматически. Раз в год, перед началом отопительного сезона, набивка проверяется на чистоту, из отстойника удаляется скопившаяся грязь.

Как заполнить гравитационную систему водой

Особенность гравитационной системы состоит в её относительной простоте. Все трубы и батареи установлены с уклонами. Расчёт на то, что вода будет сама циркулировать по системе. Вместе с жидкостью выносится и воздух, который попадает в расширительный бачок.

Некоторое количество при разветвлённой системе или несоблюдении уклонов может остаться, но эти остатки легко удаляются при помощи крана Маевского, установленного в батареях. Заполнение, как правило, начинается от самой низкой точки: обратки возле котла.

Новое заполнение системы закрытого типа

Особенность закрытых систем — отсутствие прямого контакта с атмосферой. Воздух в таких системах приходится спускать вручную через развоздушивающие краны.

Краны в такой системе находятся в нескольких точках: в верхней точке системы над котлом или на верхнем этаже, в самом котле, на батареях.

При заполнении на верхний кран одевается прозрачный шланг, и накачка теплоносителя производится до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая вода.

Кран закрывается, в мембранный расширительный бак накачивается воздух для создания давления и развоздушиваются батареи.

Когда в системе установлен циркуляционный насос, он с успехом прогонит остатки воздуха. Если после некоторого времени в котле или радиаторах будут слышны булькающие звуки, стоит повторить операции с кранами.

Если клапана нет: как развоздушить «глухую» батарею

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора.

Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

Разводной сантехнический ключ.
Тазик.
Тряпки.

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Справка! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки.

Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя.

Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу.

В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Кислород — поддерживает коррозию труб и батарей. Плохо влияет на работу крыльчатки насосов принудительной циркуляции. Журчание воздуха в радиаторах не добавляет тишины и уюта в доме.

Скопления газов могут полностью перекрыть целую плеть системы отопления.

Воздух скапливается не за один день — дегазация воды процесс длительный, протяжённостью в несколько лет.

По истечении этого срока в системе заправлена «мёртвая» вода, не поддерживающая окисления и шламообразования.

Применение гликолевых антизамерзающих составов не везде приемлемо — в сочетании, к примеру, с цинком, ведёт к окислениям и шламообразованию, забиванию трубопроводов и теплообменника.

Развоздушить новые батареи самостоятельно не составит труда, в них обычно установлены терморегуляторы и краны Маевского. Когда их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному сантехнику — он обладает достаточными знаниями и инструментами, чтобы не превратить ваше жилище в горячее озеро.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно стравить воздух из радиатора отопления.

Как часто развоздушивать радиаторы в частном доме

Удалять скопившиеся газы нужно перед началом каждого отопительного сезона. Если в качестве теплоносителя используется вода, то не торопитесь её часто менять. В свежей жидкости будет содержаться большое количество растворенного кислорода, который позже оседает в виде пузырьков на стенках батарей и котла. Со временем из воды частицы газа «уходят», и развоздушивание потребуется всё реже.

При первом пробном пуске обязательно стоит проверить систему на наличие холодных мест, и обязательно провести регламентные работы.

как спустить воздух из батареи в системе отопления, если нет крана маевского

Чаще всего с отопительной системой в доме не возникает никаких проблем. Но иногда внезапно в доме становится холодно или в радиаторе отопления возникают странные звуки. Что же это может быть? К сожалению, в данном случае налицо наличие воздуха в системе отопления, а значит, необходимо спустить оттуда воздух. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что же такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части отопительного радиатора. Подобная ситуация становится проблемой и довольно-таки частой для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из последних этажей. Причин возникновения подобной неприятности может быть несколько:

Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах. В случае если в жилом квадрате проводились работы с отопительными трубами, велика вероятность попадания в систему небольшого потока воздуха.
Произошла утечка теплоносителя на каком-то из участков (а значит требуется немедленная проверка системы для устранения утечки).
Особенность системы теплых полов. Проблема завоздушенности системы – действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно, если она имеет сложную схему и много ответвлений.

Чугунная батарея

В воде, имеющей высокую температуру, содержится воздух и чем чаще теплоноситель обновляется в системе, тем выше вероятность возникновения неполадки.
Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей вероятности можно говорить о том, что именно пуск системы стал причиной завоздушенности.

Совет. Если вы проживаете в частном доме, то, в принципе, не стоит сильно волноваться по поводу завоздушенности системы (если она небольшая), Дело в том, что в частных отопительных системах чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, а, значит, воздух должен самостоятельно стравиться в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной лишь частично, может даже начала булькать – все это является признаками завоздушенности.

Спуск воздуха без крана Маевского

На большинстве домашних отопительных батарей стоит специальное приспособление, которое помогает максимально упростить задачу стравливания воздуха – кран Маевского или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если подобное приспособление на батарее просто отсутствует? Если у вас именно такая картина предстала перед глазами – скорее всего, в вашем доме установлены чугунные батареи. На таких батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, которая была закручена на пакле, покрытой краской. Кроме того, еще и была залита слоем краски во время окрашивания отопительных батарей.

Кран Маевского

Убрать ее для того, чтобы получить доступ к теплоносителю, расположенному в системе, представляется затруднительным. По этой причине простейшим выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка на батарее будет кран Маевского). Но если соседи, к примеру, уехали или вы сами являетесь жильцом последнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, вам необходимо запастись тазиком, ведром и большим количеством тряпок. Кроме того (голыми руками ведь не взять сей «барьер»), вам понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. Иначе вы просто не сможете сдвинуть заглушку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите на место, где установлена заглушка, растворитель и подождите минут 15. После этого аккуратно начинайте движение разводным ключом по резьбе, пока заглушка не начнет подаваться. Вы услышите, как начнет стравливаться воздух. Когда звук затихнет (признак отсутствия воздуха), обязательно намотайте на заглушку слой «фумки» и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место стыка заглушки с батареей.

Совет. Перед началом работы желательно перекрыть стояк для безопасности работы, иначе при достаточно резком рывке вы полностью выкрутите заглушку и воду из батареи уже не остановить.

Вы узнали о том, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей спуска воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

Установка крана на батарею: видео

https://www.youtube.com/watch?v=P2erbWIVAzo

Как удалить воздух из модуля АБС?

Каждый раз, когда вы меняете какую-либо часть тормозной системы, вам нужно будет удалить воздух из тормозной системы.

Это означает удаление всего воздуха из системы. Причина, по которой вы должны прокачать тормоза, заключается в том, что воздух сжимаемый, и если в системе есть воздух, педаль тормоза будет мягкой. Причина, по которой педаль тормоза будет мягкой и мягкой, заключается в том, что воздух нужно будет оттолкнуть, прежде чем жидкость сможет сделать то, что она должна делать.

Это может быть опасно, потому что для остановки потребуется больше времени. В большинстве случаев прокачать тормоза несложно, но что, если воздух попадет в модуль АБС? Что ж, прокачать модуль ABS может быть немного сложнее, но эта статья объяснит, как это сделать.

Как прокачать тормоза?

Прежде чем приступить к прокачке модуля АБС, мы сначала кратко объясним, как прокачать тормоза. Это потому, что вы можете подумать, что у вас есть воздух в модуле, но на самом деле он находится в другой части системы.Лучше всего сначала убедиться, что в остальной части системы нет воздуха, прежде чем пытаться удалить воздух из модуля ABS, потому что удаление воздуха из модуля ABS может быть проблемой для кого-то, чтобы сделать это самостоятельно. Для стравливания воздуха из самой тормозной системы также помогает напарник.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, нужно своевременно открыть выпускные клапаны. Вы должны убедиться, что у вас есть чистая жидкость, прежде чем прокачивать линии, однако вы хотите открыть все спускные клапаны и дать им стечь.Вы также хотите откачать всю старую жидкость из главного цилиндра. Когда главный цилиндр опустеет, вы можете добавить новую жидкость. Чтобы удалить остатки старой жидкости в воздух, вам понадобится напарник, чтобы облегчить задачу.

Вы помещаете шланг, из которого идет кровь, в свежую тормозную жидкость. Затем ваш помощник нажимает на педаль тормоза с достаточной силой, чтобы остановиться на светофоре. После того, как они нажмут на тормоз, вы ослабите выпускной клапан на четверть оборота. Это приведет к всасыванию новой жидкости и вытеканию старой жидкости, как только старая жидкость перестанет выходить, закройте отверстие для прокачки и попросите человека снять ногу с тормоза.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из системы не пойдет свежая чистая жидкость.

Как удалить воздух из модуля АБС?

В зависимости от транспортного средства вы захотите начать с определенной тормозной магистрали либо спереди, либо сзади. Это связано с тем, как настроена система, и существует наиболее эффективный способ удалить воздух из системы. Вам придется искать информацию в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Если прокачка тормозной системы подобным образом не решает проблему мягких тормозов или вы знаете, что в модуле ABS есть воздух, то вам придется его прокачать.

Модуль удаления воздуха из АБС

Прокачка модуля АБС — более сложная задача, чем просто прокачка тормозной системы, поскольку модуль АБС имеет много камер и движущихся частей. У большинства модулей АБС есть спускные клапаны, но во многих случаях их недостаточно, чтобы удалить весь воздух. Тем не менее, в зависимости от того, где находится воздух, будет определяться, насколько сложно удалить воздух из модуля ABS.

Первое, что нужно сделать, чтобы удалить воздух из модуля АБС, — это запустить двигатель или повернуть ключ в том месте, где находится аккумулятор.Затем нужно нажать на педаль тормоза.

Важно, чтобы система находилась под давлением, прежде чем делать это, чтобы помочь вытеснить воздух. После нажатия педали тормоза ослабить датчик тормоза.

При этом загорится свет на приборной панели, что и должно было произойти. После ослабления удерживайте тормоз нажатым и снова затяните. Это должно позволить воздуху выйти наружу и погаснуть свет.

Если воздух находится дальше в системе, хотя вам понадобится специальный инструмент для удаления воздуха, для разных автомобилей требуются разные дилерские инструменты, которые подключаются к порту OBD2.Некоторые сканеры OBD2 могут делать то же самое.

Инструмент переключает различные клапаны, пока тормоза находятся под давлением, чтобы позволить воздуху выйти. Затем может попасть новая тормозная жидкость, которая, в свою очередь, вытеснит больше воздуха.

Прокачка модуля АБС

После использования инструмента для переключения клапанов вам нужно будет снова прокачать тормозные магистрали вручную. Это потому, что большая часть воздуха из модуля ABS собирается в них.

Можно сделать это дома?

Итак, возникает вопрос, можно ли прокачать модуль АБС дома? Что ж, ответ — да, технически можно, но это сложно.

Это потому, что требуемый специальный инструмент стоит дорого. Вы можете купить один, и, как уже упоминалось, верхние сканеры OBD2 обычно могут делать то, что требуется, но это дорого.

Кроме того, это сложно сделать дома, потому что для того, чтобы добраться до выпускных клапанов на модуле ABS, вам обычно нужно, чтобы автомобиль находился в воздухе.

Это связано с тем, что до него может быть трудно достать гаечный ключ. По той же причине может быть даже проблема вручную прокачать остальную тормозную систему дома.

Иногда пандусов бывает достаточно, чтобы добраться до нужного места, но пространство может быть проблемой, если у вас дома не будет машины, из-за которой тормоза не будут находиться в воздухе.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, как удалить воздух из модуля АБС самостоятельно дома, однако теперь вы также знаете, что это сложно выполнить дома. Это связано с тем, что может быть трудно добраться до выпускных клапанов, когда автомобиль находится на земле, а также потому, что требуется специальный инструмент для переключения клапанов в модуле ABS, чтобы выпустить воздух.Вы также знаете, что перед прокачкой модуля АБС вам следует прокачать оставшиеся тормоза, чтобы просто убедиться, что в них нет воздуха, а также прокачать оставшуюся часть тормозов после прокачки модуля АБС, поскольку воздух из модуля будет уходить. в них. Если вы можете получить оборудование для прокачки тормозов и модуля ABS дома, вы можете сделать это для экономии денег, однако, если вы не работаете много с автомобилями, вы можете просто позволить магазину прокачать ваш модуль ABS. поскольку для этого требуется специальный инструмент. Теперь вы знаете все, что вам нужно знать, поэтому вы можете принять наилучшее решение, когда дело доходит до прокачки тормозов в следующий раз, когда в них будет воздух.

Как удалить воздух из тормозов без спускного клапана и удалить воздух без удаления воздуха — Rx Mechanic

Механический термин «прокачка тормозов» описывается как удаление пузырьков воздуха из шлангов и трубопроводов тормозных магистралей, по которым транспортируется тормозная жидкость. Автомобилистам, особенно молодым механикам, очень важно знать, как правильно прокачать тормоза. Не беспокойтесь, если вы не можете этого сделать, потому что сразу после того, как вы закончите читать эту статью, вы будете знать подробный процесс о том, как прокачать тормоза без спускных клапанов, а также «как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки».Давайте двигаться дальше.

Прокачка тормозов очень необходима, потому что пузырьки воздуха, вызванные присутствием тормозной жидкости, могут снизить эффективность тормозов ваших транспортных средств. Поэтому важно, чтобы вы получили образование по этому вопросу, если вы столкнетесь с этой проблемой. Как вы уже знаете, невозможно комфортно водить машину с неисправной тормозной системой.

Воздействие пузырьков воздуха в автомобиле не только снижает эффективность тормозов, но также может повредить другие основные части тормозной системы.Для поддержания оптимальной эффективности тормозов рекомендуется непрерывно прокачивать тормоза автомобиля с интервалом не менее двух лет.

Пошаговое руководство по прокачке тормозов без спускных клапанов

Прежде чем мы продолжим, вам необходимо знать, что спускной клапан — это винтовой компонент тормозной системы, установленной на тормозной суппорт; этот компонент помогает удалить любой воздух или жидкость из разрывной магистрали тормозной системы вашего автомобиля. Прокачка может управляться вручную или автоматически.Прокачать тормозную систему вашего автомобиля довольно просто, если у вас есть необходимые механические инструменты и вы уделяете пристальное внимание этому руководству.

Существуют различные способы адаптации к прокачке тормозов вашего автомобиля. Существует метод вакуумирования, метод откачки и удержания, метод самотечного выпуска и метод давления. В зависимости от наилучшей рекомендации для разных автомобилей используются разные методы прокачки.

Обязательно наденьте защитное снаряжение, например, защитное покрытие или перчатки, чтобы защитить кожу от повреждений тормозной жидкостью из-за ее коррозионных свойств.Подробный процесс выпуска воздуха из тормозов самостоятельно без использования спускного клапана представлен ниже:

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что ваш главный цилиндр имеет высокое содержание тормозной жидкости для успешного выполнения этого процесса; это предотвратит слив воды из главного цилиндра. Теперь вы можете начать процесс, подняв домкрат. Убедитесь, что домкрат надежно установлен на твердую платформу, чтобы предотвратить падение автомобиля.

Поднимите автомобиль до среднего уровня, который позволит вам легко работать под автомобилем.Очень важно отнестись к этому шагу серьезно. Несоблюдение этого правила может поставить под угрозу вашу жизнь.

После успешного и правильного поддомкрачивания автомобиля вы можете снять с него все колеса. Затем залезьте под автомобиль и найдите штуцер для прокачки, который обычно закреплен на каждом суппорте тормозов. Покупка подкапотного рабочего освещения может оказаться большим подспорьем, если вам нужно выполнить этот процесс в ночное время. После установки спускного винта используйте гаечный ключ, чтобы полностью ослабить винт.Вы можете нанести смазку на винт, чтобы облегчить его ослабление.

Затем полностью снимите тормозной суппорт с колеса. После этого используйте плоскогубцы, чтобы помочь вам отсоединить тормозной суппорт от подсоединенной к нему тормозной магистрали. Поместите конец тормозной магистрали в емкость со старой или новой тормозной жидкостью. Вам понадобится помощник, который поможет вам постоянно нажимать на педаль тормоза, наблюдая за поведением жидкости в канистре.

Поскольку давление на педаль непрерывно, вы заметите выход старой тормозной жидкости из тормозной магистрали.Вы также ясно увидите, как появляются пузыри, если они есть. Продолжайте этот процесс, пока не увидите, что пузырьки не выходят из линии разрыва. При выполнении этого процесса убедитесь, что главный цилиндр всегда заполнен новой рекомендованной тормозной жидкостью. Это очень важный шаг.

После этого удалите старую тормозную жидкость из тормозного суппорта и залейте новую. Убедитесь, что вы используете рекомендованную тормозную жидкость, предназначенную для вашего автомобиля. Также убедитесь, что он качественный.По цвету тормозной жидкости можно определить, новая это или высококачественная жидкость. Использование некачественной тормозной жидкости негативно сказывается на тормозной системе.

Теперь аккуратно вставьте тормозную магистраль в тормозной суппорт. Затем снова установите его в тормозную систему вашего автомобиля. Убедитесь, что винты для прокачки надежно закреплены, а тормозная система затянута. Вы можете повернуть тормозной диск, чтобы наблюдать за его движением; это не должно быть очень сложно повернуть. При присоединении тормозной магистрали убедитесь, что ваш тормозной суппорт направлен прямо вверх.

Не ставьте суппорт лицом вниз, чтобы тормозная жидкость, налитая в суппорт, не вылилась. Повторите этот процесс для всех колес вашего автомобиля.

Пожалуйста, не прилагайте больших усилий при сборке тормозной системы, чтобы не повредить ее. После этого вы можете починить колеса вашего автомобиля. Убедитесь, что вы также затянули винты колес. Использование этого процесса поможет вам сэкономить деньги на покупке новых суппортов. Теперь вы можете аккуратно опустить автомобиль с помощью домкрата.Затем заполните главный цилиндр до максимальной отметки новой тормозной жидкостью.

Вот и все! Вы смогли успешно прокачать тормоза вашего автомобиля, не используя выпускные клапаны, и знаете что? Ты все сделал сам. Теперь вы знаете, как прокачать тормоза без спускных клапанов. Это просто и легко. Я уверен, что вы тоже чувствуете то же самое. Теперь вы можете прокатиться на своем автомобиле, чтобы убедиться, что тормоза вашего автомобиля теперь очень эффективны.

Как удалить воздух из тормозов с поврежденными винтами для удаления воздуха YouTube

Вам может понравиться: Как удалить воздух из модуля АБС без сканирующего прибора

Как удалить воздух из тормозных магистралей без кровотечения

Различные методы прокачки, упомянутые выше, в основном используются, когда есть проблема с ослабленной педалью тормоза, что означает, что в тормозных магистралях могут быть пузырьки воздуха.Вы должны знать, что движение с воздухом в тормозных магистралях считается опасным. Поэтому я также расскажу, как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки:

Найдите спускной патрубок. Вы можете найти прокачку на задней части тормозов. Возьмите гибкий шланг и надежно прикрепите его к краю первого штуцера для прокачки. Возьмите банку и проткните ее сверху. Другой конец шланга закрепите внутри отверстия на банке. Убедитесь, что банка не протекает.

Подсоедините шланг и баллон на близком расстоянии от главного цилиндра, расположенного в правой задней части шины.

Выключите двигатель перед тем, как начать откачивать воздух из тормозных магистралей. Убедитесь, что ручной тормоз находится в режиме парковки. Также залейте тормозную жидкость в главный цилиндр вашего автомобиля. Получите помощника, который поможет вам нажать на педаль тормоза несколько раз, а затем удерживать педаль нажатой. Пока педаль нажата, откройте спускной кран.

Подойдите к правому заднему колесу и осторожно поверните штуцер для прокачки до половины уровня, чтобы тормозная жидкость вышла. Скажите своему помощнику, чтобы он постоянно крутил тормоза.Следите за резервуаром; не допускайте, чтобы жидкость в нем была на очень низком уровне.

Повторите тот же процесс для левого заднего, левого переднего, правого переднего и правого заднего колеса вашего автомобиля. Желательно повторить процесс по три раза для каждого колеса, особенно для передних колес.

Наконец, проверьте крышку главного цилиндра и убедитесь, что она хорошо затянута. Теперь вы можете протестировать свой автомобиль, чтобы узнать, есть ли проблема с тормозной системой.

Чтобы выполнить это должным образом, вы должны быть оснащены правильными стандартными инструментами, поэтому я настоятельно рекомендую вам приобрести HTOMT 2 в 1 комплект для прокачки тормозов

Как удалить воздух из тормозной системы (удалить жидкость) YouTube Video

Вам может понравиться: Тормозная жидкость не выходит при кровотечении [Причины и способы устранения]

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Можно ли прокачать тормоза без прокачки?

На случай, если вам интересно.Да, конечно, это вполне возможно, если спускные винты вашего автомобиля заржавели и покрылись коркой. Для этого вы можете использовать метод выпуска воздуха под давлением или под действием силы тяжести. Это простой процесс. Вы можете начать с тормоза, расположенного ближе к главному цилиндру. Убедитесь, что главный цилиндр установлен на максимальный размер. Если вы хотите заменить старую жидкость, удалите всю жидкость из главного цилиндра и замените ее новой.

Q: Можно ли удалить воздух из тормозной магистрали?

Определенно, вы можете удалить воздух из тормозной системы вашего автомобиля через тормозную магистраль.Вы должны отсоединить тормозную магистраль, прикрепленную к тормозному суппорту. После этого поместите конец тормозной магистрали в канистру с тормозной жидкостью. Затем вы получите помощника, который поможет вам надавить на педали тормоза вашего автомобиля. Когда педаль тормоза накачивается, вы заметите выделение тормозной жидкости и пузырьков воздуха, если таковые имеются. Всегда следите за тем, чтобы в главном цилиндре было достаточно жидкости.

Q: Почему моя педаль тормоза мягкая после прокачки?

Некоторые факторы могут влиять на эффективность тормозной системы из-за попадания воздуха в тормозные магистрали после прокачки тормозов вашего автомобиля.Эти факторы включают: использование загрязненной тормозной жидкости, может быть утечка в тормозной системе, или это также может быть результатом использованной вами техники удаления воздуха. Вот почему важно тщательно выполнять процесс кровотечения, чтобы избежать ненужного стресса от повторения процесса снова и снова.

Полное истощение тормозной жидкости в главном блоке также может быть одной из причин этой проблемы.

Q: Что может заставить тормоза не прокачиваться?

Если тормоза вашего автомобиля не прокачиваются во время прокачки, это может быть вызвано одной из следующих причин: поврежденный штуцер для прокачки, порванный или изношенный шланг, неисправный или неправильно закрепленный тормозной суппорт.Целесообразно тщательно проверить тормозную систему на наличие неисправностей, прежде чем начинать процесс прокачки.

Q: Сколько времени нужно для прокачки тормозов методом самотечного выпуска?

Гравитационный метод прокачки тормозов — довольно простая процедура. Однако вам может потребоваться помощь, чтобы успешно реализовать этот метод. Вам понадобится около 30 минут, чтобы завершить процесс кровотечения. Это часто рассматривается как эффективный метод прокачки тормозов.

Приняв метод самотечного обескровливания, вы можете научиться прокачивать тормоза без помощника.Этот метод используют многие автомобилисты и механики, которые знают, как прокачать тормоза.

Заключительные слова

Кровоточащий тормоз — это навык, который должен освоить каждый автомобилист. Надеюсь, теперь вы знаете, как прокачать тормоза без спускного клапана и выпустить воздух из тормозов без прокачки. Это простой процесс, который под силу любому, если он столкнется с ослабленной педалью тормоза. Пожалуйста, постарайтесь как можно больше соблюдать правила безопасности при выполнении этой задачи. Я рад, что вы теперь ознакомились с концепцией обескровливания тормозов и с тем, как это работает.

Я искренне надеюсь, что эта статья оказалась очень полезной для всех, кто ее читает. Всего наилучшего!

Подробнее:

Тормоза квадроцикла не прокачиваются — 9 возможных причин

Основной принцип прокачки тормозов квадроцикла на самом деле довольно прост. Но иногда легче сказать, чем сделать, чтобы заставить тормоза прокачать должным образом. В этом посте рассматриваются наиболее распространенные причины, по которым тормоза вашего квадроцикла не кровоточат, и способы их устранения.

Прежде чем перейти к списку возможных проблем, описанных в этом посте, убедитесь, что вы правильно пробовали прокачать тормоза стандартными методами, а также прокачать их в обратном направлении.

Комбинируя эти методы, вы всегда получаете наилучший результат, чтобы обеспечить вывод всего воздуха из системы.

1. В банджо-болте остался воздух.

Стандартные методы удаления воздуха из тормозов обычно позволяют удалить весь воздух, скопившийся внутри тормозных магистралей. Но воздух все еще может оставаться внутри соединителя, соединяющего тормозную магистраль с главным цилиндром, который часто называют «банджо-болтом».

Чтобы выпустить этот воздух, вам нужно удерживать ручной рычаг во включенном положении, а затем ненадолго ослабить гайку, удерживающую банджо на месте.

Убедитесь, что вы не нажимаете на рычаг тормоза слишком быстро и сильно, иначе тормозная жидкость попадет на весь велосипед.

Затяните гайку до того, как рычаг выйдет из нижней части. Я рекомендую использовать тряпку, чтобы впитать вытекающую тормозную жидкость, чтобы она не повредила краску на вашем велосипеде.

2. Из главного цилиндра перекачивается недостаточно жидкости

Главный цилиндр квадроциклов и поршень внутри него относительно малы по сравнению с тем, который вы найдете на автомобиле любого другого более крупного транспортного средства.Из-за своего небольшого размера он может перекачивать только относительно небольшое количество тормозной жидкости каждым насосом.

Это приводит к тому, что стандартный метод прокачки тормозов работает менее эффективно на небольших тормозных системах, установленных на квадроциклах, UTV, внедорожниках, мотоциклах или снегоходах.

Количество перекачиваемой жидкости может быть недостаточным для удаления пузырьков воздуха, прежде чем вы достигнете дна, и вам придется начать новый цикл откачки.

3. Тормозные колодки не отрегулированы должным образом

Перед тем, как вы попытаетесь прокачать гидравлические барабанные тормоза, вы должны убедиться, что тормозные колодки правильно отрегулированы.Если они не плотно прилегают, вы никогда не почувствуете хорошего ощущения тормоза.

Отрегулируйте башмаки в соответствии с заводскими спецификациями. Регуляторы с каждой стороны должны быть отрегулированы одинаково, а тормозные колодки должны слегка натирать барабаны.

Вы должны почувствовать заметное сопротивление при повороте ступицы. Если они почти не царапают, у вас могут возникнуть проблемы с прокачкой тормозов должным образом, поскольку рабочий цилиндр не сможет толкать колодки достаточно далеко.

4. Где-то в тормозной системе есть утечка

Даже самой маленькой утечки может быть достаточно, чтобы помешать вам добиться надежного торможения.Проверьте всю систему сухой бумажной салфеткой и устраните обнаруженные утечки.

5. В главном цилиндре остался воздух.

Чтобы удалить воздух, застрявший внутри главного цилиндра, необходимо выполнить процедуру удаления воздуха на стенде.

Процесс удаления воздуха из главного цилиндра на стенде немного шире, чем просто удаление воздуха из тормозов, но иногда необходимо удалить воздух, оставшийся внутри.

Эксплуатация тормозного бачка всухую — плохая идея и может привести к множеству проблем.

Если вам довелось запустить бачок тормозной жидкости всухую, или вы заменили или отремонтировали главный цилиндр, есть большая вероятность, что воздух, попавший в главный цилиндр, является причиной ваших проблем.

Я посвятил отдельный пост тому, как прокачать главный цилиндр.

6. Главный цилиндр неисправен

Если вы изо всех сил пытаетесь направить жидкость в тормозные магистрали, скорее всего, ваш главный цилиндр вышел из строя.

Внутри цилиндра находится поршень с уплотнительным кольцом, которое со временем изнашивается или выходит из строя.Если вам нужно несколько насосов для надежного торможения, это еще больше увеличивает вероятность выхода из строя главного цилиндра.

К счастью, вы можете восстановить старый главный цилиндр, а необходимые детали не будут стоить дорого. Большинство производителей продают комплекты, подходящие для вашего конкретного устройства, в которые включены пошаговые инструкции.

7. Установлена неправильная ручка

Если вы недавно заменили ручку / рычаг тормоза, это может быть причиной ваших проблем.

Установка на вторичном рынке или неправильного типа рычага может помешать поршню внутри главного цилиндра полностью возвратиться при отпускании рычага.

Это, в свою очередь, может препятствовать стеканию тормозной жидкости вниз и перед поршнем. Поршень будет двигаться, но он не получит жидкости из резервуара для прокачки тормозных магистралей.

8. Отсутствие медных шайб у банджо-болта

Если вы открывали банджо-болт ранее, убедитесь, что вы установили его правильно, установив по одной медной или алюминиевой шайбе с каждой стороны.

С каждой стороны должна быть по одной медной или алюминиевой шайбе.

При неправильной сборке могут возникнуть проблемы с повышением давления или вы можете засасывать воздух в тормозную систему каждый раз, когда нажимаете на тормоза.

9. Забит тормозная магистраль или винты для прокачки.

Со временем ваши тормозные магистрали могут забиться из-за коррозии и мусора. Если вы не можете выдавить ни единой капли жидкости из открытого спускного клапана или если поток тормозной жидкости слабый, у вас может быть проблема с засорением.

Попробуйте отсоединить соединитель банджо от главного цилиндра и прокачать тормоз, чтобы убедиться, что цилиндр работает правильно. Используйте тряпку, чтобы коррозионная тормозная жидкость не испортила краску и пластик.

Если вы получаете сильную струю тормозной жидкости при нажатии на рычаг тормоза, вероятно, где-то в вашей тормозной магистрали засоряется.

Перед тем, как приступить к замене тормозных магистралей, стоит полностью снять спускной клапан, чтобы увидеть, проясняет ли это ситуацию. Замените забитые выпускные клапаны новыми. Принесите старую, и в любом автомобильном магазине почти бесплатно появятся новые.

Дополнительные советы для упорных тормозов, которые не будут кровоточить

Я закончу многими советами в крайнем случае, чтобы попробовать, если ваши тормоза кажутся в хорошей форме, но не хотят кровоточить.

Оставьте рычаг тормоза включенным на ночь

Простой трюк, который стоит опробовать, если вы все перепробовали и не хотите начинать возиться с главным цилиндром, — это застегнуть молнию или резинку на рычаге в задействованном положении на ночь.

Если вам повезет, этого может хватить, чтобы позволить самым стойким пузырькам воздуха вырваться вверх в резервуар.

Медленно откачайте тормоза при снятой крышке главного цилиндра.

Вот еще один простой трюк, который нужно попробовать перед тем, как пытаться полностью удалить воздух из главного цилиндра.

Откройте крышку бачка с тормозной жидкостью. Когда резервуар заполнен тормозной жидкостью, а все спускные клапаны закрыты, медленно начинайте прокачивать тормоза. Обратите внимание на появление пузырьков в резервуаре.

Появление пузырьков воздуха в бачке с тормозной жидкостью — хороший знак!

Продолжайте качать, пока пузырьки не исчезнут. Установите крышку на место и проверьте тормоза.

Гравитационная прокачка тормозов

Гравитационная прокачка — это хорошо известный метод, когда все остальное терпит неудачу.Это может быть или не быть эффективным. Единственный способ узнать это — попробовать.

Для начала снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и залейте ее жидкостью.
Поместите лотки под каждый тормозной суппорт и откройте спускные клапаны.
Оставьте систему примерно на 20 минут. Просто убедитесь, что резервуар не иссякает, иначе вам придется прокачивать кровь гораздо сложнее.
Добавьте еще жидкости, когда она начинает работать на низком уровне.
Тормозная жидкость будет медленно вытекать через выпускные клапаны.Будем надеяться, что вместе с жидкостью выйдет и воздух.
После доливки резервуара несколько раз вы можете попробовать затянуть выпускные клапаны, заменить крышку резервуара и посмотреть, улучшились ли тормоза.

Тормоза все равно не прокачиваются !!

Если вы дошли до этой точки, но у вас все еще не получилось прокачать тормоза, я приветствую вашу силу воли!

Попытайтесь переполнить бачок тормозной жидкости

Один раз, когда мне не удалось прокачать тормоза на моем внедорожном велосипеде KTM EXC.Я перепробовал все и использовал бутылку за бутылкой тормозной жидкости. Тормоза по-прежнему были мягкими.

Затем я попытался полностью долить тормозную жидкость в бачок, прежде чем продолжить вручную прокачивать и прокачивать тормоза. И что вы знаете, после нескольких прокачок тормоза снова заработали как скала.

Я не могу объяснить, как это произошло, но подумайте о том, чтобы попробовать, прежде чем сдаться и отнести машину дилеру.

Как удалить воздух из модуля АБС?

Включите зажигание и слегка нажмите на педаль тормоза.Откройте винт для выпуска воздуха и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым винтом для прокачки . Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Еще спрашивают, а как удалить воздух из модуля АБС?
Первое, что нужно сделать, чтобы удалить воздух из модуля ABS , — это запустить двигатель или повернуть ключ в том месте, где находится аккумулятор. Затем нужно нажать на педаль тормоза.Важно, чтобы система находилась под давлением, прежде чем делать это, чтобы помочь вытеснить воздух . После нажатия педали тормоза ослабить датчик тормоза.
Аналогичным образом, как мне узнать, неисправен ли мой модуль АБС? Признаки неисправного или неисправного модуля управления АБС
Педаль тормоза не отвечает. В некоторых случаях, в зависимости от модели автомобиля, при выходе из строя модуля АБС педаль тормоза может перестать реагировать.
Тормозные колодки требуют большего усилия для нажатия.
Лампа ABS горит.
Тормоза блокируются.
Точно так же спрашивается, как прокачать модуль АБС с помощью диагностического прибора?
Затем требуется вторая процедура выпуска воздуха из основного тормоза для удаления воздуха, оставшегося в системе.
Выполните прокачку основного тормоза.
Подсоедините диагностический прибор к разъему канала передачи данных (DLC).
Выберите АНТИБЛОКИРУЮЩИЕ ТОРМОЗА, затем РАЗНОЕ, затем АБС-ТОРМОЗ.
Выполните прокачку основного тормоза второй раз.
Нужно ли удалить воздух из модуля АБС?
Нормальное удаление воздуха Можно использовать процедуры для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух. Но если воздух попал в модулятор , в системе будет удален воздух из с помощью устройства для удаления под давлением и диагностического прибора: Подключите устройство для удаления под давлением к резервуару главного цилиндра.
Как удалить воздух из сцепления
Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью.Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.
Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом. Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.
Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра. В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.
Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан.Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:
Как прокачать сцепление
Соберите подходящие материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Очистить аквариум трубка — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной вакуумный спускной аппарат (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, присоска или большая насадка для индейки
Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.
Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и с помощью насадки для индейки слейте старую тормозную жидкость перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.
Заполните главный цилиндр сцепления. — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.
Найдите рабочий цилиндр. — На большинстве автомобилей он крепится снаружи к коробке передач болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.
Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных опор, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.
Удаление воздуха из рабочего цилиндра — Для удаления воздуха из рабочего цилиндра используйте силу тяжести.
Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.
Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.
Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.
Совет : Вы можете использовать свой линейный гаечный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут остаться внутри.
Присоедините трубку к спускному штуцеру. — Закройте спускной клапан на вспомогательном цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру.Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.
Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.
Проверьте устройство для прокачки — Держа педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного отверстия рабочего цилиндра не будет выходить только тормозная жидкость.
Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом выпускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.
Совет : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается на полу даже при отпускании.Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение. По мере выпуска воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.
Предупреждение : Во время удаления воздуха из рабочего цилиндра не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.
Используйте ручной вакуумный насос для прокачки сцепления
Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.
Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.
Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.
Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. — Откройте выпускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.
Закройте спускной клапан. — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.
Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.
Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять подпорки и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружите протекшую тормозную жидкость внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.
Поздравляем! Вы самостоятельно выполнили прокачку рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных процедур технического обслуживания не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.
Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.
Признаки неисправности или неисправности узла стравливания воздуха
Система охлаждения автомобиля отвечает за поддержание допустимой рабочей температуры двигателя. Он состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждения двигателя в экстремальных условиях сгорания. Одним из этих компонентов является узел корпуса для отвода воздуха. Узел кожуха для удаления воздуха обычно является самой высокой точкой двигателя, и на нем будет установлен винт для удаления воздуха.Некоторые также служат вдвойне как выпускные отверстия для воды или корпуса датчиков.
Обычно, когда есть проблема с узлом корпуса для удаления воздуха, автомобиль проявляет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что существует проблема, которую необходимо проверить.
1. Утечка охлаждающей жидкости в моторном отсеке
Одним из первых симптомов неисправности узла воздуховода в сборе являются признаки утечки охлаждающей жидкости. При сборке корпусов выяснилось, что большинство современных автомобилей обычно изготавливаются из пластика или металла, который со временем может корродировать, протекать или треснуть от контакта с охлаждающей жидкостью.Небольшие утечки могут вызвать появление пара или слабого запаха охлаждающей жидкости из моторного отсека, в то время как более крупные утечки могут привести к появлению заметных луж или луж охлаждающей жидкости в моторном отсеке или под автомобилем.
2. Перегрев двигателя
Еще одним частым признаком неисправного или неисправного узла удаления воздуха является перегрев двигателя. Обычно это происходит в результате утечки. Небольшие утечки, например, из-за трещин в корпусе, могут иногда протекать достаточно медленно, до такой степени, что это может быть трудно заметить водителю.В конце концов, даже небольшая утечка приведет к вытеснению охлаждающей жидкости, достаточной для перегрева из-за низкого уровня охлаждающей жидкости.
3. Прокачной клапан поврежден
Другой, менее серьезный симптом — это поврежденный или раздетый спускной клапан. Иногда выпускной клапан может быть случайно сорван, закруглен или заржавел в корпусе и не может быть удален. В этих случаях выпускной клапан не открывается, и из системы может быть трудно удалить воздух должным образом. Если из-за неправильного удаления воздуха в системе останется воздух, это может привести к перегреву.Обычно, если клапан не удается снять, следует заменить весь корпус.
Поскольку узел корпуса воздуховыпускного устройства является частью системы охлаждения, любые проблемы с ним могут быстро превратиться в проблемы для всего двигателя. Если вы подозреваете, что у вас может быть проблема с корпусом для выпуска воздуха, или вы обнаружили, что он протекает, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для его осмотра. При необходимости они смогут заменить ваш кожух для удаления воздуха в сборе, чтобы ваш автомобиль продолжал работать в надлежащем порядке.
Что нужно знать о тормозах и главном цилиндре
Замена главного цилиндра тормоза или сцепления — довольно простая задача: открутите старый, прикрутите новый на место, поменяйте местами стропы, и все, правильно? Не совсем. Хотя на самом деле процесс замены прост, есть еще один шаг посередине, который вы обязательно должны сделать, прежде чем вы возьмете новое устройство в машину: скамейка спустите воздух.
Что такое главный цилиндр?
Главный цилиндр — гидравлический насос.Когда вы нажимаете педаль, она нагнетает тормозную жидкость в суппорты / колесные цилиндры (или подшипник сцепления для главного цилиндра сцепления). Это действительно хорошо работает, потому что жидкость не сжимается. Однако воздух сжимается довольно легко, поэтому любой воздух в тормозной системе значительно снизит гидравлическое давление. Даже единственный пузырь воздуха в тормозной магистрали может сделать остановку вашего автомобиля страшным делом. Главный цилиндр не стравливает воздух из поршня автоматически, когда вы его заполняете, это нужно делать «на стенде», другими словами, вне автомобиля.Вы можете прокачать его в машине, но это займет больше времени и требует двух человек: один следит за пузырями, а другой нажимает на педаль тормоза. Скамья — лучший вариант. Если бы вы попробовали это с присоединенными тормозными магистралями, вы бы протолкнули большое количество воздуха в тормозные магистрали, и потребовалось бы много времени и усилий, чтобы удалить весь воздух из главного цилиндра. В конечном итоге вам придется неделями бороться с губчатыми тормозами.
Закрепите главный цилиндр в тисках. Комплект для прокачки устанавливается в отверстия для фитингов тормозной магистрали.
Как выполнить удаление воздуха из главного цилиндра на стенде
Прокачка на стенде выполняется с помощью главного цилиндра, закрепленного в тисках на верстаке. Некоторые новые главные цилиндры поставляются с комплектом для удаления воздуха, который состоит из двух прозрачных гибких трубок, пластикового зажима для линий и двух штифтов заглушек. Линии подсоединяются к одному концу штифтов заглушек, которые вставляются в отверстия для фитингов тормоза в главном цилиндре. Линии вставляются в зажим, который прикрепляет их к мастеру.
Убедитесь, что линии доходят до дна чаши резервуара.
Помещая стропы в чаши главного цилиндра, убедитесь, что они идут вниз. Каждый раз, когда вы приводите в действие поршень, он вытягивает жидкость из чаши и выталкивает ее из трубок. Когда поршень отпускается, он создает вакуум на трубках. Если концы обнажены, они будут всасывать воздух, сводя на нет работу, которую вы выполняете.
Затем залейте новую жидкость.
Заполните резервуары жидкостью. Уровень будет падать, когда вы будете работать с поршнем. Достаточно заполнить его один раз полностью.
Используя отвертку или удлинитель с храповым механизмом, медленно перемещайте поршень внутрь и наружу, чтобы протолкнуть жидкость по линиям.
С помощью отвертки или удлинителя с храповым механизмом медленно вдавите плунжер на задней стороне главного цилиндра. Убедитесь, что он вошел до упора. Медленно отпустите его, позволяя ему вернуться в закрытое положение. Плунжер подпружинен, поэтому для его перемещения требуется некоторое усилие. Повторите это действие.
Линии заполнятся воздухом и жидкостью.
При работе с поршнем трубки наполняются жидкостью и пузырьками воздуха. По мере прохождения процесса вы увидите, насколько сложно было бы прикрепить тормозные магистрали.
Продолжайте вращать поршень, пока в трубках не останутся пузырьки воздуха.
Продолжайте приводить в действие главный цилиндр, пока в трубках не появятся пузырьки. Это может занять пять или более минут. Постучите по боковой стороне главного цилиндра, чтобы воздушные карманы высвободились со стороны корпуса и из трубок.
Установите крышку на устройство и отключите резиновые шланги. Мы использовали небольшой болт.
После того, как весь воздух выйдет, закройте линии крышками или, если у блока есть пластиковые крышки, установите их на резьбу.
Еще пара болтов и мастер крепится к машине. Теперь вы можете прикрепить тормозные магистрали и прокачать главную систему.
Теперь вы можете отнести новый главный цилиндр в автомобиль и установить его. Подсоедините тормозные магистрали и толкатель педали тормоза. Все, что вам нужно сделать сейчас, это прокачать остальную часть системы.
Доступны блоки главного цилиндра, на корпусе которых есть спускные винты, что упрощает процесс, но большинство главных цилиндров заводского типа не имеют этой функции.Хотя это довольно простой процесс, он может быть очень неприятным при стравливании воздуха, особенно в основных магистралях, питающих тормоза.

Журнал "Дизайнер"