Можно ли штробить монолитные стены под электропроводку: Проводка в монолитных домах: особенности электропроводки

Содержание

Проводка в монолитных домах: особенности электропроводки

Здравствуйте. Тема сегодняшней статьи достаточно актуальна, хотя по практике, она мало волнует владельцев квартир в новых и старых домах. Вопрос, который обсудим в этой статье, можно ли делать и как делать скрытую проводку в монолитных домах.

Формулировка проблемы

Судя по читаемым публикациям и практике работы в новостройках, создается впечатление, что штробление стен в монолитных домах, вовсе не проблема. На практике, скрытая электропроводка, связанная со штроблением стен, в квартирах многоквартирных домов, делается по следующему правилу:

Можно штробить любые стены, в любых направлениях, без нарушения арматурной сетки. Важна, последующая заделка штроб, цементно-песчаным раствором.

Но так ли это на самом деле? Начнем разбираться с нормативных документов.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

В штробах (бороздах) стен,
В перегородках,
В перекрытии,
Под штукатурным слоем,
В слое стяжки пола,
В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 – ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).

Эти поиски можно продолжать, но вывод таков: в нормативных документах нет четкого запрета на штробление стен в монолитном доме.

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”. Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Запреты четкие, но эти запреты, для типовых панельных домов, и не касаются монолита.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Что такое монолитный дом

Давайте вспомним, что такое монолитный дом. По сути, монолитный дом это бетонная коробка, где несущими конструкциями являются внешние стены и/или бетонные колоны и лифтовые шахты. Внутренние перегородки монолитных домов выполнены из пеноблоков или другого подобного материала.

Что нельзя штробить в монолитном доме

Основываясь не на прямой запрет на штробление стен в монолитном доме, а на пункты нормативов, запрещающие любые изменения конструкций могущих повлиять на их эксплуатационные качества, разумно ограничить устройство скрытой проводки связанной со штроблением так.

Нельзя делать штробы:

Во всех несущих элементах монолитного дома, включая внешние стены, пол и потолок;
В колонах и балках монолитного дома.

Важно! В отличие от панельного дома, в монолитном доме нельзя делать даже борозды для спусков (подъемов) кабелей к выключателям (розеткам) расположенных на несущих стенах (колоннах).

Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов. Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

проводка в монолитных домах правильно

2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

Примечание: если нет возможности избежать изготовления штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Итак: проводка в монолитных домах

Чтобы избежать проблем с надзорными органами, нужно:

1. Электромонтажные работы выполнять по утвержденному проекту, который будет учитывать особенности вашего дома, особенности его конструкции и четко определит технологическую карту электромонтажных работ;

2. Ни резать, ни долбить, не штробить несущие конструкции монолитного дома. Узнать, какие стены являются несущими можно по проекту дома, который можно взять в управляющей организации. Перегородки в монолитном доме, то есть, не несущие стены, хорошо видны на плане дома и обычно закрашиваются косой шриховкой.

©Ehto.ru

Статьи по теме проводка в монолитных домах

Поделиться ссылкой:

Похожее

Штробление монолитных стен — как избежать трагедии

Штробление монолитных стен — вопрос особого порядка. Устройство штрабы в стенах, в полу и в потолке производится для монтажа коммуникаций: электропроводки, трубопроводов и т. п.

В результате достаточно сложного процесса на плоскости образуются длинные борозды различной глубины, в зависимости от проводимых коммуникаций и возможности стен.

1. Затаившаяся опасность

Штраба в монолитных стенах может нести прямую опасность для конструктивной части здания. Особенностью монолитного строительства является то, что все монолитные стены здания участвуют в единой конструкции и являются несущими. Все они связаны между собой арматурным каркасом и бетонной смесью. При таких составляющих любое нарушение целостности особенно опасно.

Неправильно выполненная штраба становится причиной разрушения стены, а это ослабляет конструкцию всего здания. В краткосрочном периоде такие дефекты, скорее всего, останутся незамеченными, но при возникновении чрезвычайных ситуаций их последствия могут оказаться губительными.

Поэтому от подобных работ следует воздержаться. Однако, если принято взвешенное и обоснованное решение о штроблении, получены соответствующие разрешения, привлекать для выполнения этих работ нужно только специализированные организации.

Чтобы не ошибиться в выборе обязательно следует проверить наличие у компании соответствующего разрешения (лицензии) на осуществление этих работ, убедиться в наличии необходимого оборудования и квалификации рабочих.

Обязательно стоит помнить, что штраба в монолитных перекрытиях (пол и потолок) категорически запрещена.

2. Штраба потолка или что делать если нужно перенести люстры

Часто проложенная во время строительства здания проводка не соответствует желаниям и потребностям обитателей квартиры или офиса. Например, нужно установить дополнительные осветительные приборы, или изменить их местоположение на потолке.

Самый простой, но не очень эстетический вариант провести кабели поверх существующего потолка в специальных каналах — кабелегонах. Если внешний вид играет для владельца помещения важную роль, то лучше всего отказаться от этого способа.

Следующий вариант — проложить кабели снаружи и скрыть их с помощью оштукатуривания потолка. Это кропотливая, достаточно сложная работа для мастеров-отделочников и весьма дорогое удовольствие для хозяев помещения.

Третий способ — спрятать кабели под потолок из гипсокартона, или под другим видом подвесного потолка. Здесь работа будет не такой долгой и «грязной», но сэкономить не получится.

Четвертый вариант — натяжные потолки. Благодаря достижениям в современной строительной отрасли появилась возможность быстро (от нескольких часов), практически без шума и мусора не только скрыть проводку коммуникаций, но и получить красивый и ровный потолок. Стоимость его, как правило, не превышает суммированных затрат на устройство любого из приведенных способов срыть проводку. Более того, в процессе эксплуатации не придется тратить средств, времени и сил на косметический ремонт.

3. Как быть со стенами

Для производства штрабы в стенах правила не столь категоричны. При наличии разрешения и обязательно грамотных специалистов, оснащенных необходимыми производственными мощностями, с соблюдением всех предосторожностей и строительных норм эти работы могут быть произведены.

Штраба монолитных стен производится с соблюдением следующих условий:

штробы прокладываются исключительно по горизонтали и вертикали, строго обязательно по уровню;
штраба стены по диагонали категорически запрещается;
отступ от несущей конструкции потолка для горизонтальной штрабы — 150 мм, 300 мм, 450 мм и так далее;
для штроб, имеющих вертикальное направление, отступ от углов, оконных и дверных проемов — от 100 мм;
расстояние от существующих или предполагаемых по проекту газопроводных труб не должно быть меньше 400 мм.

Кроме того, обязательно следует соблюдать размеры штроб и их траекторию. По стенам до 80 см толщиной штраба под проводку устраивается по кратчайшему пути, соблюдая принцип горизонтальности и вертикальности. Если толщина стены превышает этот показатель, то штраба проводится по строительным линиям.

Предельные размеры штрабы:

длина — 3 тыс. мм;
глубина — 25 мм;
ширина — 250 мм.

Полный перечень обязательных для выполнения условий содержится в соответствующем СНиПе. Профильные компании хорошо знают все предусмотренные им нормы и правила, строго их соблюдают, чем и обеспечивают безопасность при производстве работ и дальнейшей эксплуатации здания.

Штробление несущих стен — почему нельзя штробить?

Вопреки тому, что любые повреждения несущих конструкций находятся под запретом, в процессе квартирных ремонтов многие пренебрегают этими требованиями. И все ради того, чтобы изменить интерьер жилого помещения под свой вкус.

Чем грозит штробление несущих стен под скрытую электропроводку или трубы канализации? Почему нельзя нарушать целостность несущих конструкций здания? Как штробить стены правильно?

Пренебрежительное отношение к строительным нормам часто объясняется банальной неосведомленностью о последствиях, которые способны вызвать повреждения несущих стен, колонн и плит перекрытий.

Законодательство РБ устанавливает запрет на проведение перепланировки с нарушением целостности стен, плит перекрытий и конструкций панельных домов, штробление несущих стен регламентировано ТКП 45-1.04-14-2005 и СНиП 3.05.06-85.

На первый взгляд, нарезка нескольких борозд вряд причинит вред зданию. Однако за такие вольности полагается вполне серьезный административный штраф. Причем отвечать, возможно, придется спустя много лет после ремонтных работ.

Другое дело межкомнатные перегородки, которые можно штробить на свое усмотрение в любых направлениях, поскольку они не обладают несущими свойствами.

Почему запрещено штробление несущих стен и плит перекрытия

Любое нарушение структуры при штроблении стен, особенно несущих, или плит перекрытий

уменьшает их толщину, снижает прочностные характеристики и устойчивость к нагрузкам. Особенно это опасно в панельных домах, где толщина бетонных плит всего 20 см и вырезанная штроба глубиной, например, 5 см для труб канализации уменьшит устойчивость конструкции на 25%. Особенно опасно нарушение целостности в конструкциях нижних этажей, так как на них приходится нагрузка всего здания. Пренебрежение правилами способно повлечь самые серьезные последствия вплоть до разрушения здания частично или полностью. И не стоит успокаивать себя, что небольшие углубления в несущей стене под электропроводку никак не повлияют на прочность конструкции. Одна штроба в стене может быть, но если все жильцы многоквартирного дома небрежно отнесутся к установленным запретам, то беды вряд ли получится избежать. Причем деформации несущих конструкций могут проявиться спустя многие годы, в самый неожиданный момент.

Чтобы быть уверенным в безопасности всех ремонтных работ, особенно затрагивающих изменение целостности конструкций, лучше обратиться к профессионалам, имеющим необходимый инструмент и опыт сверления отверстий и прокладки штроб.

В несущих стенах панельных и монолитных высотных зданий в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена стальная арматура. Когда в стенах прорезают штробы, есть вероятность того, что она будет повреждена. В итоге пострадает прочность всей конструкции. В зданиях с кирпичными стенами такой арматуры нет, но запрет на штробление несущих стен под проводку или трубы канализации остается в силе. Потому что и в этом случае снижается несущая способность.

Поверх арматуры в панельных стенах идет защитный слой бетона толщиной до 30 мм. На первый взгляд этого достаточно для прокладки штроб. Однако гарантировать точность работ без повреждения вертикальной арматуры сложно. Поэтому такие работы в любом случае — вне закона. Как же штробить стены правильно?

Что делать, чтобы не нарушить закон?

Электропроводку лучше прокладывать внутри межкомнатных перегородок, подвесных потолков, внутренних каналах панелей или в кабель-каналах на поверхности несущих стен или плит перекрытий, сантехнические трубы — в коробах. Чтобы скрыть поверхностные кабель-каналы и короба, наращивают стены слоем штукатурки или зашивают листами гипсокартона. Правда, в этом случае «съедается» площадь помещений, как минимум на 2 -3 см слоя. Также значительно возрастает стоимость работ на приобретение и монтаж гипсокартона и оштукатуривание, однако устойчивость здания и безопасность жильцов важнее.

Больше о штроблении стен под электропроводку можно прочитать в статье.

Последствия незаконного штробления несущих стен, на которые приходится значительная нагрузка:

трещины в бетоне;
утрата прежней прочности бетонной конструкции;
риск разрушения конструкции, а то и всего многоэтажного здания;
устойчивости здания грозит даже малейшее сотрясение почвы в результате землетрясений, взрывных работ поблизости;
угроза здоровью и жизни жильцов других квартир.

Что еще следует знать?

Чтобы выполнить штробление стен правильно и безопасно, следует учесть массу фактов и ограничений.

Стены, граничащие с лестничными клетками и лифтовыми шахтами, обычно являются несущими. Штробить в них каналы под проводку нельзя в любом случае.

При штроблении стен (не несущих панельных, кирпичных, перегородок) действуют следующие ограничения и правила:

Штробы могут быть строго вертикальные или горизонтальные. Диагональное штробление запрещено. На наклонных стенах возможно выполнение небольших наклонных штраб, строго параллельных стенам.
Горизонтальная штроба должна быть глубиной менее 2,5 см, шириной — менее 2 см
Прокладка каналов для электропроводки или труб — по горизонтали возможна не ближе 15 см до плит перекрытия, 10 см – до потолков.
Запрещено штробление плит межэтажных перекрытий и в швах между плит.
Вертикальные штробы должны не должны быть ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов, расстояние до газовых труб — минимум 40 см, до трубопроводов отопления и водоснабжения – не менее 5 см.
Длина непрерывной горизонтальной борозды не может быть более 3 м.
Разрешается лишь один угол поворота штробы от разветвительной коробки до розетки или выключателя.
При условии согласования в контролирующих организациях частичное штробление несущих стен (все условия приводятся в СНИП), прокладывать штробы следут максимально короткими путями.

Читайте другие популярные статьи:

Вентиляционные продухи в фунламете — как сделать правильно

Алмазная резка фундамента

Разрешен ли снос стен — как сделать проем правильно?

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Почему нельзя штробить несущие стены? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

При обсуждении этого вопроса большинство людей просят показать закон, где прописано, что несущие стены и перегородки штробить нельзя. Есть положения, на которые можно ссылаться. Запрет на штробление несущих стен оформлен законодательно в пунктах 10.3 и 10.11 Приложения 1 постановления Правительства № 508.

Запрещено штробление несущих стен в домах, выстроенных из кирпича или монолитных конструкций, а так же горизонтальное штробление в швах, под внутренними стеновыми панелями, в плитах перекрытий в панельных домах.

Запрет на штробление несущих стен оформлен законодательно!

Строительные нормы и правила прописаны в Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Там же указано о необходимости нести ответственности за их нарушение при проведении ремонтных работ. За штробление стен предусмотрено административное наказание в виде штрафа. И, согласно статье 29 ЖК РФ, штробы придется заполнить, и вернуть конструкцию к первоначальному состоянию. Жалобу в Жилищную Инспекцию может подать любой человек, который заметил наличие штроб в несущих стенах.

Это юридическая часть вопроса. Не нужно пробивать штробы в несущих стенах, если не хотите испортить отношения с соседями, потратить впустую время и средства. Запрет действует только на несущие стены. Стеновые перегородки можно штробить любыми способами.

Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений!

Но самое главное – штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома. Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений. Наверняка так рассуждает каждый второй собственник, а может даже больше. В итоге штробы могут тайно появиться в каждой квартире. И из-за несоблюдения строительных норм дом перестанет быть вашей надежной защитой, а будет нести опасность.

К каким последствиям может привести запрещенное штробление несущих стен:

1. Деформация бетона.

2. Появление трещин в стенах.

3. Потеря прочности несущей опоры.

4. Вероятность обвала и разрушения объекта (причем произойти это может не сразу, а через любой промежуток времени).

5. Любой взрыв неподалеку, небольшое землетрясение и прочие катаклизмы могут стать значительной угрозой зданию.

6. Нарушение целостности конструкции всего здания в целом.

7. Угроза жизни и здоровью людей, проживающих в доме.

Штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома!

Каждый гражданин должен нести ответственность за свои действия. Прежде чем штробить несущие стены, задумайтесь обо всех последствиях и откажитесь от этой затеи. Ведь современные методы строительства предлагают достаточно много вариантов скрыть проводку и трубы. Сделать ремонт можно красиво и безопасно для себя, своей семьи и окружающих людей.

А ещё у нас много полезной и интересной информации по строительству, отделочным работам, дизайну, ландшафтному дизайну и многое другое! По этому не забывайте подписаться на канал, чтобы не потерять нас!

можно ли проштробить без пыли. Технология штробления стен

Люди старшего поколения помнят то время, когда стены и потолки жилищ были «украшены» витыми косами наружной электропроводки. При возведении современных домов провода, трубы и прочие коммуникации строители заранее «прячут» в специальные каналы ограждающих конструкций.

Устройство коммуникационных каналов учитывается при расчёте несущей способности строительных приспособлений. Другое дело обстоит с дополнительным устройством скрытых коммуникаций в монолитных, панельных домах старой застройки.

Можно ли штробить несущие стены в таких домах? Данная статья детально даст ответ на этот вопрос.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Если проштробленный канал не оголил арматуру железобетонной плиты, то беспокоиться не стоит

Чтобы интерьер помещения не уродовали настенные коммуникации, их делают скрытыми. Для этого в ограждающих конструкциях делают и трубы. Можно ли штробить стену в панельном доме под проводку? Конечно, это возможно, но при выполнении ряда условий.

Устройство каналов в теле перегородок в монолитном доме не вызывает проблем. Это касается и панельных домов. Перегородка — это конструкция, которая несёт нагрузку только от собственного веса и на несущую способность всего сооружения не влияет.

Другое дело — несущих стен. Существенное нарушение целостности бетонных стен приведёт к потере их несущей способности, а это, в свою очередь, может вызвать непоправимые последствия.

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

В интернете на эту тему можно встретить множество статей, утверждающих в категорическом тоне о невозможности штробления стен в панельном доме. Следует попробовать опровергнуть подобные высказывания.

Чтобы понять суть проблемы, надо знать конструктивные особенности железобетонных стен. Основную несущую нагрузку воспринимает металлический арматурный каркас, «пронизанный» массой бетона. Верхний поверхностный слой бетона играет защитную роль. Поэтому, если штробление стен под проводку не оголяет арматуру, то от этого никак не пострадают монолитные ограждения.

Защитный слой бетона, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Для двухжильного провода глубины канала 10 — 15 мм вполне будет достаточно. Для укладки несколько жил следует пробить штробу в несущей стене глубиной 20 — 25 мм. Чем шире канал, тем больше можно проложить проводов.

Делать штробу надо таким образом, чтобы несущая стена не имела каналов с оголённой арматурой.

Расположение каналов под проводку

Все каналы должны быть прямыми

Как штробить панели, чтобы объём работ и материальные затраты были наиболее оптимальными? Сделать каналы в стеновых панелях возможно двумя путями. В первом варианте пробивается горизонтальная и вертикальная штроба. Во втором случае каналы располагаются по диагонали от распределительной коробки до розеток и выключателей.

Диагональное положение каналов значительно экономит трудозатраты и расход материалов.

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

Канал можно проштробить, постукивая молотком по долоту

Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.

Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.

Лёгким постукиванием молотка по долоту пробивают канал нужной ширины. В качестве долота можно использовать стамеску.

Дрель и долото

В патрон дрели вставляют сверло для бетона. По всей длине штробы с небольшими промежутками делаются отверстия. Затем пробивают канал, удаляя долотом участки бетона между отверстиями.

Перфоратор

В инструмент вставляют наконечник в виде лопатки или пики. Работая в режиме отбойного молотка, перфоратор выбивает в бетоне штробу нужной глубины и ширины.

Штроборез

Устройство штробореза

Электроинструмент оснащён одним или двумя режущими дисками. Двухдисковый штроборез позволяет вырезать каналы различной ширины. Расстояние между режущими дисками регулируется вручную.

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Не монтируйте штробы в потолке

Сразу оговорим, что этого делать не нужно.

В панельных домах плиты перекрытия многопустотные.

При возведении домов строители закладывают электрический провод в одну из пустот плиты перекрытия. В центре потолка делают отверстие, чтобы провести электрический шнур изнутри наружу. При замене старого провода в канале пустоты протягивают новую проводку.

Штробление в перегородках

Перегородки, не воспринимающие нагрузок от вышерасположенных конструкций, можно штробить без всяких ограничений.

При сквозном сверлении к проводу подключается одна розетка с одной стороны стены, а с другой стороны — вторая.

Этим решается вопрос экономии расхода электропроводки. О том, как правильно штробить, если вы не специалист, смотрите в этом видео:

Соблюдение правил безопасности

При работе с инструментом одевайте резиновые перчатки и защитные очки

При использовании электромеханических инструментов нужно выполнять ряд требований правил техники безопасности:

Работая с электроинструментом в помещениях с повышенной влажностью, обязательно нужно надевать резиновые перчатки и обувь на каучуковой подошве.
Для защиты глаз нужно надевают специальные очки.
Чтобы исключить проникновения цементной пыли в лёгкие работника, одевают марлевую повязку или респиратор.
При выполнении такого вида работ помещение должно хорошо проветриваться.
Нельзя перегревать инструмент. Время от времени нужно давать отдых электроинструменту.
Во время перерывов в работе всю цементную пыль удаляют пылесосом. Если происходит мощное пылеобразование, то сопло включённого пылесоса во время штробления держат рядом с каналом.

Укладка проводов в штробы

После монтажа провода штробу заливают раствором

Скрытую проводку устраивают следующим образом:

В очищенные от пыли каналы укладывают проводку, фиксируя её алебастром через 200 — 300 мм, если этого недостаточно, количество точек фиксации увеличивают.
Штробы заделывают цементным раствором.
Застывший цемент грунтуют.
Окончательно каналы шпаклюют под финишное покрытие стены. Подробнее об укладке кабеля смотрите в этом видео:

В случае отсутствия возможности устройства каналов под электропроводку на стенах устанавливают пластиковые короба, в которые укладывают проводку.

Выполняя ремонт в своем доме или квартире, хозяева обычно сталкиваются с этапом, когда возникает необходимость прокладки новой электропроводки. Это необходимо для установки новых розеток, ведь в предполагаемых местах их размещения попросту не всегда есть электропитание.

Можно подумать, что для выполнения задачи необходимо будет лишь приобрести лишь разветвленный провод, а также воспользоваться помощью специалистов. Однако услуги мастеров сегодня не являются бесплатными, более того, могут оказаться очень дорогими, тогда как штробить стены вы вполне можете и самостоятельно. Для этого необходимо будет лишь изучить технологию и правильно применить ее на практике.

Особенности штробления бетонной стены

Если вы задумались над вопросом о том, чем штробить стены под проводку, то на первом этапе необходимо воспользоваться карандашом и бумагой. Ваша задача — схематически обозначить линию прохождения провода. Важно определить точные места розеток и выключателей. Для этого необходимо ознакомиться со сводом правил, которые регламентируют распределение электрооборудования.

Многие полагают, что знают методику штробления, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стены под проводку, то вы должны знать, что горизонтальное штробление не должно располагаться от перекрывающих плит дальше, чем на 150 мм. От вертикальных борозд следует отказаться, что касается того случая, когда они могут проходить около газовых труб. Отступить от последних необходимо не менее 400 мм.

Окна и углы должны быть удалены на 150 мм и больше. Прокладывать трубы необходимо только вертикально или горизонтально. Лишних наклонов быть не должно. В качестве исключения выступают лишь конструкции мансард, здесь проводка должна располагаться параллельно стене — под наклоном.

Когда домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно штробить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной борозды не должна превышать 3 м, тогда как ее ширина и глубина составляют 25 мм. Важно исключить и наличие поворотов. Переход к розетке и выключателю следует делать под одним углом. Исключением выступают стыки, которые обладают горизонтальной поверхностью. Запрещено проделывать в несущих стенах штробы, расположенные горизонтально. Эта рекомендация относится к постройкам в любых регионах. Когда речь идёт о панельных домах, этого правила следует придерживаться.

Выбор инструмента

Перед началом работ вы обязательно должны задаться вопросом о том, чем штробить стены под проводку. Сегодня известно огромное количество способов проведения данных манипуляций. Использовать можно:

перфоратор;
штроборез;
зубило и молоток;
болгарку;
ударную дрель.

Штроборез является почти идеальным инструментом, так как позволяет получить ровные резы. Однако его стоимость велика. А вот если вы планируете использовать перфоратор, то манипуляции удастся осуществить очень быстро, а работы будут иметь низкую стоимость. С помощью углошлифовальной машины такие борозды получаются ровными, однако будет образовываться мусор, от которого сложно избавиться. В качестве главного преимущества зубила и молотка выступает низкая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, то экономить на инструментах не стоит.

Использование перфоратора

Перед вами может встать вопрос о том, как штробить стены под проводку перфоратором. Этот способ является одним из самых распространённых. Это объясняется тем, что для процедуры не потребуется много средств и времени. На первом этапе следует подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, когда используются другие инструменты.

Мастеру предстоит проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах оказываются провода, происходят неприятные моменты. Не следует рисковать здоровьем и жизнью. Использовать для проверки необходимо специальный прибор. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако приступать к разметке необходимо лишь после того, как вы убедились, что в стенах нет проводов под напряжением.

От центральной коробки необходимо провести линии до источников тока, среди них:

розетки;
выключатели;
провода осветительных приборов.

Необходимо позаботиться о наличии защиты от пыли и грязи. Двери и окна обычно завешивают, ведь использование перфоратора будет сопровождаться образованием пыли, распространяемой по всей комнате. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стену под проводку перфоратором, то следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно приступать к основным действиям.

Для этого с помощью инструмента по прочерченным линиям необходимо просверлить отверстия, которые должны быть удалены друг от друга на 1,5 см. Далее всё зависит от инструмента. Его можно переключить на режим штробления, для этого следует использовать специальную насадку. Вставить можно и простое сверло. Отверстия, проделанные предварительно, соединяются между собой с помощью перфоратора. Новичкам не следует пренебрегать подготовкой, ведь без опыта такие работы провести довольно сложно, а добиться идеального результата и вовсе будет нереально.

Использование болгарки

Если вы всё ещё не решили, чем штробить стены под проводку, то можно рассмотреть технологию, которая предполагает применение болгарки. Для этого следует воспользоваться ведь материал стен достаточно прочный. На размеченном участке следует прорезать две полосы. Прорези должны располагаться параллельно. Шаг между ними составит 2 см.

Далее используется перфоратор или другой инструмент для удаления ненужных остатков между надрезами. Можно использовать перфоратор с молоточком. После проводка укладывается в проем и закрывается штукатуркой. Выемка материала должна осуществляться на такую глубину, чтобы на заключительном этапе удобно было укладывать штукатурку. Когда провода полностью скрыты и располагаются глубоко, останется свободное место, которое легко можно будет заполнить составом.

Если перед вами встал вопрос о том, как штробить бетонную стену под проводку, то вы должны задуматься ещё и о том, как избежать образования чрезмерного количества пыли. Ее слой после завершения работ может оказаться таким внушительным, что вычистить помещение будет способен лишь промышленный пылесос.

Если вас интересует чистота после завершения манипуляций, то следует предпочесть штроборез. Он напоминает болгарку, однако имеет встроенные алмазные круги. Наличие кожуха позволяет регулировать шаг между дисками и контролировать глубину борозд. Преимуществом штробореза выступает наличие отводящего патрубка для пылесоса. Пыль при работе не выходит за пределы кожуха. Однако для одноразовой работы этот метод не подходит, ведь приобрести инструмент можно за высокую цену. Но если вы всё же хотите получить чистое помещение, то можно взять агрегат в аренду.

Использование молотка и зубила

Задаваясь вопросом о том, чем штробить стены под проводку, вы можете рассмотреть один из простых вариантов — использование молотка и зубила. Длину участка, который необходимо проштробить, следует разделить на отдельные сегменты. С помощью зубила мастеру предстоит наметить углубления, отметки должны располагаться по краям будущей штробы. Углубления должны быть равны ширине острия инструмента. После, установив его поперёк направления будущего кабеля, часть стены необходимо выбить.

Продолжать удалять верхний слой следует и дальше. Продвигаться нужно по намеченной линии, а в конце вы сможете углубить штробу на 25 мм по всей длине. После каждого снятия верхнего слоя можно углублять штробу сразу. Однако эти инструменты не могут использоваться, если стена бетонная, так как материал в ее основе достаточно прочен, поэтому работать будет сложно.

Заключительные работы

Итак, штробим стены под проводку без пыли с помощью специального инструмента — штробореза, который может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно отыскать у родственников или знакомых или арендовать его в магазине. Как только штробы были пробиты, их следует очистить с помощью веника или пылесоса. Важно избавить углубления от пыли и прогрунтовать.

Процесс прокладки электропроводки и ее фиксации имеет целый ряд нюансов. После завершения работ осуществляется Сделать это можно, как упоминалось выше, с помощью штукатурки. В качестве альтернативных решений используются шпаклевки и гипс.

Почему не стоит выбирать перфоратор

Перед началом работ вы можете задать вопрос о том, на какую глубину штробить стену под проводку. Используя перфоратор, необходимо углубиться на 25 мм. С помощью лопатки на следующем этапе можно заняться устройством штробы. Главное условие при этом заключается в том, чтобы не установить лопатку поперёк линии. В этом случае вы отколете лишний кусок штукатурки или стены. В результате штроба не обретет нужные параметры ширины и глубины, кроме того, внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление с помощью перфоратора позволяет добиться результата, однако сам процесс не очень чистый и быстрый.

Почему не стоит использовать углошлифовальную машину

Если вы тоже оказались в числе тех, кто задался вопросом о том, чем лучше штробить стены под проводку, то вы наверняка рассматривали варианты использования углошлифовальной машины. Дополнительно для неё следует приобрести алмазный диск. С его помощью вы сможете проштробить не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работы будут легкими.

Весь процесс будет практически идентичен предыдущему, исключением выступает лишь результат, он предусматривает формирование более ровной штробы. Это важно учитывать, когда необходимо минимизировать повреждения отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать углошлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которой комната по завершении заполняется полностью. Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если он будет промышленным. При штроблении в этом случае следует заручиться помощью ещё одного человека, который будет удерживать всасывающую трубу около места среза.

Для справки

Теперь вам известно, как штробить стены под проводку без пыли — для этого следует использовать штроборез. Он выступает в качестве идеальной модификации варианта с болгаркой. Устройство предусматривает возможность установки пары режущих Между ними вы сможете регулировать расстояние. Главным преимуществом выступает то, что круги закрыты кожухом, который перекрывает место контакта со стеной.

Заключение

В большинстве случаев штроборез имеет кожух, который снабжён отводом для всасывающей трубы пылесоса. Итогом работы выступают ровные штробы, которые удается сформировать без пыли. После резки по краям штробы с помощью перфоратора необходимо будет выбрать лишний материал.

В прошлой статье я рассуждал о . Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге .

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на штробление стен в панельных домах. Для Москвы есть Постановление правительства « » п.11.11, где запрещено:

Делать штробы (борозды) в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями, а также стеновых панелях (!) и плитах перекрытий (!) под электропроводку, разводку трубопроводов.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Постановка вопроса

Начнем с вопроса, о возможности штробить потолок и пол панельного дома. В ответе на этот вопрос, оттолкнемся от ГОСТ и пункта о запрете нарушать целостность конструкций здания, которые могут привести к нарушению целостности (разрушениям). Вывод таков:

Устройство штроб на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, а как следствие серьезное их штробление и устройство резаных борозд запрещено.

Однако, некоторые мастера и инженеры, и я в том числе, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) исключены.

Скрытая проводка в стеновых панелях

Вопрос в стеновых панелях, а проще говоря, вопрос штробления стен панельного дома, это вопрос множества споров.

По закону, как минимум Москвы, видим, что стеновые панели нельзя штробить совсем. Объяснить это просто, все стеновые панели панельного дома являются несущими.

Примечание: Многие считают, что нельзя делать только горизонтальные штробы, а вертикальные можно. В постановлении я читаю: «…не допускается …Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки…(в многоквартирных домах типовых серий»).

Во-первых, это постановление касается Москвы, во-вторых, на практике, стены, как штробили, так и штробят, хотя стоит придерживаться некоторых правил.

Горизонтальное штробление панельных домах запрещено
Глубокое штробление в панельных домах приводит к разрущению арматуры.

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить , изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Выводы

Штробление панельных домах стен, которые являются несущими, лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать и использовать альтернативные способы скрытой проводки.

При невозможности избежать штробления несущих стен в панельном доме, использовать способы штробления, которые минимально оказывают динамическое воздействие на плиты (резка и косое выдалбливание).

И последнее, в нормативных документах, касающихся всей страны вы не найдете четкого запрета на штробление панельных домах. А если принять во внимание, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то говорить о полном запрете штробления стен панельного дома, не приходится.

1. Затаившаяся опасность

Обязательно стоит помнить, что штраба в монолитных перекрытиях (пол и потолок) категорически запрещена.

2. Штраба потолка или что делать если нужно перенести люстры

3. Как быть со стенами

Штраба монолитных стен производится с соблюдением следующих условий:

штробы прокладываются исключительно по горизонтали и вертикали, строго обязательно по уровню;
штраба стены по диагонали категорически запрещается;
отступ от несущей конструкции потолка для горизонтальной штрабы — 150 мм, 300 мм, 450 мм и так далее;
для штроб, имеющих вертикальное направление, отступ от углов, оконных и дверных проемов — от 100 мм;
расстояние от существующих или предполагаемых по проекту газопроводных труб не должно быть меньше 400 мм.

Предельные размеры штрабы:

длина — 3 тыс. мм;
глубина — 25 мм;
ширина — 250 мм.

Штробление — это вид строительных работ, который выполняется при необходимости монтажа электропроводки и других коммуникаций. Он подразумевает проделывание в стенах специальных углублений (штроб) при помощи специального оборудования. Штробление — сложный трудоемкий процесс, который требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Некачественное выполнение этих работ может привести к деформации несущих конструкций, повреждению коммуникаций и созданию аварийной ситуации, вплоть до обрушения дома.

СНиП на штробление стен под электропроводку

Штробление стен по СНиПу требует проведения определенной подготовительной работы. Прежде чем приступить к прокладке углублений, необходимо ознакомиться с планом расположения существующих коммуникаций и проверить их расположение при помощи специального оборудования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повреждение труб, кабелей и проводов, а также исключить вероятность травмирования рабочих.

СНиП на штробление несущих стен

Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:

углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

Это далеко не все нормативы СНиПа по штроблению стен, существуют и другие правила, обязательные для соблюдения при выполнении этой работы.

Компания РезАлмаз под электропроводку по СниПу и обеспечит вам полную безопасность. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

Штробление стен своими руками — как штробить стены

В современном мире все капитальные работы по ремонту жилых и офисных помещений невозможны без замены старых или прокладки новых инженерных систем (ИС). Для более эстетичного вида, чтобы не выглядывали трубы, и короба под провода не тянулись по стенам, применяют метод укладки ИС в борозды, которые в народе называют штробы. Для качественного выполнения работ нужно понимать технологию, ознакомиться с инструментом и техническими нормами.

В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.

Вернуться к содержанию

Как правильно штробить: особенности технологии

Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.

Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.

Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.

Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.

Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.

Вернуться к содержанию

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Вернуться к содержанию

Штробление стен под трубы своими руками

Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:

Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
Пробитые в несущих стенах борозды, после укладки в них трубопровода, необходимо очень тщательно заделывать песчано-цементным раствором и следить, чтобы не образовывались пустоты, которые негативно сказываются на прочности стены.

Штробление бетонной стены под трубы

Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.

Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками

Вернуться к содержанию

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Штробление стен Электропроводка – это один из самых ответственных…: remont_kvartiri — LiveJournal

Штробление стен

Электропроводка – это один из самых ответственных этапов ремонта, к которому нужно подходить со всей осторожностью. Так как от правильности проведения этого тапа будет зависеть не только комфорт, но и безопасность. Перед началом всех работ следует разработать проект прокладки, в котором будет распределительный щит, розетки и прочие распределители.

Разработка проекта электропроводки

Для грамотного расположения розеток и проведения проводки необходимо всё тщательно продумать. При штроблении несущих стен нужно свести на проекте длину канавки к минимуму.
Схема электропроводкиДетальный план размещения розеток и элементов освещения в трехкомнатной квартире.

Составление схемы проводки позволяет:
Произвести расчёт точного количества кабелей, выключателей, розеток;
Может четко указать на место прокладки кабелей, а также где будут расположены коробки под розетки и выключатели;
Упрощает нахождение штробы в бетоне и распределительного щита после ремонта.
Для этого нужно начертить план помещения, в котором будут расположены все точки для распределительных коробок, розеток и выключателей, идущих от распределительного щита. На чертеже желательно отметить высоту на штробление стен под проводку, что при надобности позволит найти проводку.

Изучение требований государственных строительных норм и правил

Главные правила, опираясь на которые можно штробить стены под проводку, расписаны в нормативах СНиП 3.05.06-85. Их следует учитывать, так как это поможет сделать канавки под проводку действительно безопасными и не займёт много времени. Из основных пунктов можно выделить:

Штроба должна проходить параллельно главным конструктивам строения, исключительно горизонтально или вертикально;
Может быть допущен наклон, если прокладка идёт параллельно наклонной стене;
Горизонтальное штробление проводится на расстоянии не больше 15 см от перекрытий;
Вертикальные борозды должны иметь отступ от дверей, окон и углов не меньше 10 см, от коммуникаций газа – от 40 см;
Глубина и ширина углубления штробы не должна быть более 2.5 см;
Нужно минимизировать количество поворотов проводки до распределительной коробки;
Штробление несущих стен регламентируют правила перепланировки, что могут отличаться для каждого региона.
Запрещается делать горизонтальные борозды при штроблении несущих стен.

Проверка стен на наличие старой проводки

Когда все нормы учтены и схема проводки составлена, если это старое здание следует убедиться в том, что в стенах отсутствует старая проводка. Проверить стены, чтобы обнаружить и заменить старую электропроводку поможет специальный детектор. С его помощью можно узнать, в каком месте заложен провод, на какой глубине, и какую он имеет силу тока.

Рекомендовано к прочтению: Собираем электрощиток в квартире своими руками
Проверка старой проводкиПоиск и проверка старой электропроводки в стенах с помощью электронного детектора.
По старому проводу можно отыскать и старую распределительную коробку. Прибор дорогостоящий, потому будет нецелесообразна его покупка для одного использования. Как альтернативный вариант, можно взять устройство в прокат на 1 день.

Разметка стены

Далее на отмеченной в проекте высоте стены прочерчиваются линии и все точки, по ним уже можно будет проделывать саму штробу для прокладки проводки своими руками. Чертить на стене линии лучше всего красным мелом или столярным карандашом. Нужно хорошо наводить их, так как в процессе образуется много пыли. Пыль в больших количествах будет оседать на стенах, и мешать их проштробить.
Совет: Будет лучше всего чертить линии с помощью уровня, это позволит сделать канавки ровными.

Для подготовки штроб можно использовать следующие материалы:

Зубило и молоток. Можно использовать на небольших дистанциях проводки, чтобы проштробить не слишком прочный материал. Для штробления в бетонной стене или кирпиче лучше выбрать другой способ, так как это будет нести за собой слишком большие трудозатраты и низкий уровень качества;
Перфоратор с пикой. Подойдёт для того, чтобы проштробить стены из твёрдых материалов, включая процедуру штробления в бетонной стене, монолит е и кирпиче. Из минусов будет неровность краёв и сколы, что потребует дополнительную доработку. Обычно используется в комплекте с болгаркой, что позволит не возвращаться к краям канавки;
Болгарка с алмазным диском. Оптимальный вариант, который может дать хороший уровень качества. Единственный минус в том, что будет очень много пыли. Хорошо сочетается со стамеской и зубилом, или же с перфоратором, когда контур вырезан болгаркой;
Штроборез. Наиболее удачный вариант проштробить стены, так как способен сделать канавки ровными, и имеет пылеуловитель. Применяется в сочетании с перфоратором или зубилом.
Штробление стены

Есть определённые способы делать штробы, которые различаются использованием рабочего инструмента.

Штробление штроборезом

Работа штроборезом очень схожа на работу болгарки, но усовершенствованной. Это наиболее подходящий инструмент для штробления бетона и прочих твёрдых материалов, так как это будет его прямое предназначение. Штроборез оснащён двумя дисками с алмазным напылением. Имеющееся между ними расстояние можно регулировать. Защита кругов реализована при помощи специального кожуха, который способен предотвратить боковой контакт со стенками. За счёт регулировок меняется не только ширина, но и глубина. Присутствует место для подключения промышленного пылесоса, что будет убирать строительную пыль, образованную от пропила.

Рекомендовано к прочтению: Устанавливаем электросчетчик в квартире своими руками
ШтроборезБыстрая и аккуратная работа с штраборезом, штробы получаются с минимальным количеством загрязнения и шума.
Штроборез будет эффективен для прорезки контуров, но после этого останутся внутренности, которые нужно будет убрать. В этом может помочь молоток и зубило, или же перфоратор. Выбивать внутренности канавки будет не сложно, так как они не зафиксированы с краёв. При проведении работ обязательным условием будет наличие защитных очков, особенно если пылесос не подключён.

Штробление перфоратором

Перфоратор можно использовать на кирпичных, так и бетонных стенах. Он должен быть укомплектован широким буром и лопаткой. Метод слишком шумный, что будет происходить в течение длительного времени. По прочерченной разметке с шагом в 100-1500 мм, просверливаются отверстия нужной глубины. На перфораторе нужно выставить режим удара со сверлением. После выполнения предыдущего этапа нужно поменять бур на пику и удалить все перемычки между просверленными отверстиями, перфоратор должен быть в режиме удара. Это не даст идеальных краёв, штроба получается со сколами и неровностями, зато будет минимальное количество пыли. Это можно исправить использованием болгарки, предварительно прорезав края борозды.

Штробление перфораторомШтробление перфоратором с помощью широкого бура и лопатки для выбивания перемычек.
Выбивать перфоратором перемычки нужно в одном направлении, чтобы пика была расположена как можно горизонтальнее к плоскости стены. Это значительно облегчит весь процесс штробления. Не стоит забывать о защитных очках, так как осколки могут с легкостью попасть в глаза.

Важно не допускать перегрева корпуса, так как от штробления перфоратор нагревается. Нужно делать периодические паузы, чтобы он остывал.

Штробление болгаркой
За счёт того, что болгарка имеет доступную цену и высокий уровень эффективности, с её помощью можно выполнять работы по штроблению. Это наиболее подходящий вариант для небольших масштабов, так как болгарка по умолчанию есть у множества людей. Для этого понадобится алмазный диск для бетона и защитные очки. Далее болгаркой прорезаются две параллельные линии. Работа вызывает много шума и пыли, зато подходит как на кирпичную стену, так и на монолитную.

Рекомендовано к прочтению: Советы по замене электропроводки своими руками Штробление перфораторомСпециальные диски, одевающиеся на перфоратор, растояние между ними можно регулировать для выбора ширины штробы.
При штроблении стен под проводку своими руками, борозда получится ровная и аккуратная, останется лишь выбить внутренности молотком и зубилом или с помощью перфоратора. Минус болгарки в том, что сложно регулировать глубину реза и соблюдать направление. Это связано с большим количеством пыли, которая существенно снижает видимость. Убрать пыль может помочь промышленный пылесос. Болгарка в этом деле будет вынослива, что позволит прорезать большую длину штроб за раз. При работе с болгаркой строго рекомендуется использовать респиратор или противогаз, так как дышать строительной пылью очень вредно.

Молотком и зубилом
Этот наиболее трудоёмкий и длительный процесс. Он не подходит для монолитных и прочих твёрдых стен, зато очень эффективен для штробления в штукатурке и газоблоке. Также можно использовать для кирпичных стен на небольших дистанциях. Для начала зубилом размечают небольшие углубления с двух сторон. После этого зубило ставится поперёк канавки и начинается процесс выбивания внутренностей. Первый слой будет недостаточно глубоким, но за ним уже можно штробить на нужной глубине борозды.
Штробление молотком и зубиломШтробление молотком и зубилом по заранее намеченным краям.
Также можно продолбить несколько углублений каждые 150-200 мм, а уже потом пробивать перемычки. При таком способе практически нет строительной пыли, но длительное время будет издаваться громкий стук. Часто этот метод комбинируется с использованием болгарки. Тогда уже можно сделать канавки штробу в стенах из твёрдого материала, включая монолит. В таком случае предварительно делаются два параллельных пропила, после чего остатки в середине выбиваются молотком и зубилом.

Фиксация кабеля в штробе
По окончанию работы всегда следует очистить канавки под проводку от пыли и прогрунтовать. После этого кабель в штробе замазывается алебастром или перлфиксом, после чего придерживается какое-то время до засыхания раствора. Алебастр стоит дешевле, но сохнет немного дольше, если сравнивать с перлфиксом. Перлфикс же наоборот, имеет более высокую стоимость, зато превращается в камень за 10 минут. Есть также алюминиевые полоски, которые крепятся к стене дюбелем. Концы полосок могут придерживать проводку в штробах.

Заключение
Если соблюдать безопасности и правила штробления, то проводка к распределительному щиту и на потребители будет выполнена качественно и прослужит долгие годы.

Как долбить стены под электропроводку: технология для непрофессионала. Стробирование монолитных стен

Капитальный ремонт подразумевает замену не только полов и обоев, но и электрики, и нужно знать, как отшлифовать стены под проводку, если вы собираетесь выполнять эту работу самостоятельно. В статье мы расскажем о четырех доступных инструментах и профессиональном аппарате, сравним эффективность каждого из них, а также выясним, на каких поверхностях запрещен стробирование.

Что следует учесть перед началом работы?

Перед тем, как сделать стробоскоп в стене, убедитесь, что старый кабель не лежит на пути новой проводки, а если он есть, проверьте, не обесточен ли он. Определить это поможет специальный индикатор. Далее тщательно подготавливаем стены. Удаляем остатки старых обоев и других отделочных материалов, которые могут забить кожух рабочего устройства и привести к короткому замыканию. Следующим этапом является подготовка эскиза с пометками о расположении будущей разводки, схемы расположения выключателей и розеток.

Перед тем, как прогнать зачищенные стены, с помощью рулетки и карандаша намечаем путь для прокладки проводки и дополнительных элементов. Используйте лазерный уровень, чтобы сэкономить время. Если вы лично проводите процесс работ от начала до конца, ознакомьтесь с нормативным документом СНиП 3.05.06-85, в котором подробно описано, как правильно резать стены. Электропроводка ведется параллельно основаниям конструкции — строго вертикально или горизонтально. Допускается наклон паза под углом при прокладке электронных проводов в наклонных стенах (на чердаках).

С По нормам горизонтальную резку проводят на расстоянии 150 мм от плит перекрытия, вертикальную — на расстоянии не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а от газовых труб отступать не менее 400 мм. Глубина и ширина канавки — не менее 25 мм в зависимости от толщины кабеля. Для кабеля толщиной 1 см на 3 жилы глубина должна составлять 3-4 см. Средняя длина паза 3 м. Советуем разработать схему подключения таким образом, чтобы минимизировать количество витков паза к выключателю и розеткам.В идеале от распределительной коробки до розетки или выключателя должен быть один виток. Запрещается делать горизонтальные пазы в несущих конструкциях; это правило распространяется на все стены панельного дома.

Основные моменты учтены, мы приступаем к работе, а для соблюдения техники безопасности надеваем респиратор, защитные очки, открываем форточки для вентиляции. Чтобы сэкономить время на последующей перепланировке, перед отделкой отметьте маркером и рулеткой отмерьте расстояние от углов стен и потолка до штробов, сфотографируйте получившийся эскиз.Так вы будете знать, куда идет проводка, и не ошибетесь с выбором места для дюбеля или гвоздя. .

Молоток, дрель и долото — старые проверенные методы

Пора подготовить инструменты. Воспользуйтесь профессиональным приспособлением (чейзером) или поищите альтернативу. Самый простой вариант — молоток и зубило. Начинаем работу с разметки. Зубилом размечаем канавки, по которым будет проходить строб для электропроводки. Далее ставим острие поперек паза, верхний слой стены выбиваем молотком, продолжаем работу по намеченной линии, после чего делаем углубления 25 мм по всей длине.Преимущество этого метода — доступность инструментов. Но недостатков больше. Требуется много усилий, времени, контуры неровные. Сделать такой паз в кирпиче или бетоне проблематично, но под штукатурку — неплохой бюджетный вариант.

Сверло ускорит процесс. По намеченной линии просверливаем отверстия через каждые 1–1,5 см на нужную глубину. После этой процедуры вы получите очертание бороздки. Чтобы завершить работу и создать единую полосу, возьмите стамеску и выбейте перемычки между просверленными отверстиями.Этот вариант можно использовать для резки бетона. Однако, как и с молотком, вы не сможете добиться прямых линий и одинаковой глубины.

Перфоратор + болгарка — насколько эффективно взаимодействие?

Пробойник помогает самостоятельно отшлифовать стену для электропроводки. Профессиональные и любительские инструменты отличаются качеством, набором насадок и дополнительными характеристиками, но главное преимущество этой техники перед дрелью в любом исполнении — ударная функция.Да, такая функция есть и в дрели, однако при постоянной работе в ударном режиме оборудование быстро изнашивается.

Перфоратор — мощный инструмент, при желании можно отключить вращение и получить полноценный отбойный молоток. Поэтому долбить им бетонную стену просто и быстро. Для работы используем две насадки с коротким и длинным сверлом, металлический шпатель. Принцип работы мало чем отличается от варианта в предыдущей главе.Проделываем отверстия по намеченной линии на расстоянии 1–1,5 см на глубину 25 мм. Очищаем углубление от остатков бетона шпателем. Готовый стробоскоп получается немного неровным.

А если вы хотите добиться прямых линий, совместите болгарку (угловую шлифовальную машину) с перфоратором. Чтобы процесс шел быстро, болгарка оснащена алмазным диском. Так что работа с кирпичной или бетонной поверхностью не доставит вам хлопот. Делаем два параллельных надреза на расстоянии, равном ширине канавки.Далее возьмите перфоратор и сделайте канавку на необходимую глубину, повторяя знакомые шаги, описанные выше. В результате комбинации этих двух инструментов получаются прямые линии и довольно равномерная глубина канавки.

Основным недостатком метода является большое количество пыли, которая выделяется при работе с болгаркой. Чтобы его свести к минимуму, используйте промышленный пылесос. Для удобства работы привлеките помощника, который будет держать пылесос как можно ближе к срезу.Не забывайте хорошо проветривать комнату после погони.

Нарезчик стен — что это за инструмент?

Стенорез — это профессиональный инструмент, используемый для. Это улучшенная модель болгарки, которую используют электрики. В устройстве установлены два алмазных диска, благодаря которым получается точная линия реза с возможностью регулировки расстояния и ширины канавки. Режущие диски закрыты специальной крышкой. Они перекрывают точку соприкосновения со стеной.

Пазорез имеет ответвление, в которое вставляется шланг.За счет всасывания обеспечивается чистка без пыли. После того, как надрезы сделаны по всей длине паза, излишки бетона и кирпича удаляются с помощью перфоратора. Недостаток только один — высокая цена. Если за отечественный инструмент Интерскол отдадите 4500-5000 рублей, то за марки иностранного производства ( Bosch, Makita, Metabo ) придется заплатить в среднем 30 000-55 000 рублей в зависимости от корпуса. сделано из.

Отверстия под торцевые головки и отделка — как правильно?

Если необходимо проделать отверстия для розетки или выключателя, следуйте приведенным ниже инструкциям.Сначала проделайте по центру отверстие диаметром 8 мм, а затем сделайте небольшой вырез с короной, чтобы обозначить очертание будущей розетки (выключателя). Сделайте 8-10 тонких отверстий по периметру намеченного контура, после чего без труда проделаете одно сквозное отверстие коронкой. Просверливая отверстие под распределительную коробку и розетку, не ударяйте по фурнитуре. Нарушение целостности арматуры может привести к трещинам в стенах и их разрушению.

При установке розетки на небольшом расстоянии от пола зарезку в стене можно не проводить.Уложите провода к полу.

После того, как пазы и все необходимые отверстия были подготовлены, очищаем стены пылесосом и веником от пыли. После прокладки кабеля проводим заделку паза при помощи шпатлевки, гипса, штукатурки или. Обращаем ваше внимание на то, что стены перед оштукатуриванием необходимо протравить, чтобы добиться максимально ровной поверхности перед поклейкой обоев.

Какие конструкции запрещены к штробам?

Главный вопрос, который возникает у неопытного строителя: «Можно ли выдолбить несущую стену?». Если речь идет о внешних и перегородках, то разрешается выполнять продольную резку, так как они имеют большую толщину и прочность, что позволяет им без последствий выдерживать нагрузки перфорационного оборудования.Чего нельзя сказать о внутренних несущих стенах каркасно-панельного типа. Для проведения таких работ необходимо получить разрешение в муниципальном строительном комитете.

Также запрещается делать паз в полу панельного дома. Если необходима проводка, сделайте бетонную стяжку и оставьте место для кабеля. Потолок можно направить только по кратчайшему пути к светильнику. Делают ли пазы в железобетонных перегородках? Нет. Это приводит к появлению трещин в конструкции и неблагоприятным последствиям.В крайнем случае, если необходимо сделать паз, делают неглубокий паз, чтобы не повредить арматурный каркас.

При сборке или в деревянном доме обойтись без стробинга. Стены таких построек делают из дерева или бруса; материал придется не протыкать, а распиливать. Это сложный процесс, требующий много времени и усилий. Поэтому применяется установка открытой проводки. То же правило касается и деревянных полов. Провода прокладываются за досками, панелями ДСП, плинтусами, утеплителем.

Стены из гипсокартона — это тонкий и хрупкий материал, поэтому проделать в них горизонтальные или вертикальные бороздки для прокладки кабеля не получится. Как и в случае с деревом, проволока укладывается гофрами или между профилями. А вот продырявить в гипсокартоне отверстие под розетку или выключатель допускается. Для этого используйте корону. Последние материалы, на которые хотелось бы обратить внимание, — это газобетон и пенобетон. В них стробоскоп изготавливается с помощью ручного чекана, который стоит около 1000 рублей.В любом случае в каждом регионе правила чеканки стен могут отличаться, поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с ними.

Один из самых распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели прокладываются с бороздками в стене, полу. Процесс изготовления канавок называется протачиванием, а эти канавки — «канавками» или «шрабой». Как правильно делать настенную чеканку для проводки, по каким правилам, какой инструмент использовать, и поговорим дальше.

Правила стробинга

Прокладка электропроводки в воротах относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается заподлицо со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть тогда сложно точно определить, куда идет проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но с практической точки зрения имеет явные неудобства: при работе с просверливанием отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там есть проводка.Найти можно с помощью специальных, но сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработан ряд правил, которых необходимо придерживаться как в квартирах, так и в домах:

Это общие правила, применимые к стенам при прокладке проводки.

Режущий инструмент и техника выполнения

Есть старинный метод — долото и молоток, который не требует электричества, но требует много времени и сил. Ударом по стамеске ее кончик вонзается в стену, вырывая часть материала.Затем процесс повторяется много раз. Скорость прокладки канавки таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при оштукатуривании. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

С электроинструментом работа будет быстрее:

Это все методы, которые используются для прорези стен для проводки в бетонных или кирпичных стенах. Если необходимо проделать пазы в дереве или пенобетоне, есть определенные отличия.

Как сделать пазы в дереве

В принципе можно работать со всеми описанными выше инструментами, кроме дырокола.Основное отличие в том, что вместо стамески используются стамески, но сама суть работы остается прежней. Сначала делаются два параллельных пропила, и стамеской удаляется древесина между ними. Но помимо этих инструментов есть еще несколько специфических:

Значит больше возможностей для скалывания древесины. В этом случае, если у вас есть один из этих инструментов, лучше работать с ним — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Как сделать пазы под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона их необходимо армировать.Фурнитура помещается в прорезанные пазы — бороздки. Для этого есть специальный стробрез из газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Процесс очень простой — инструмент нужно вытащить, прижав его к поверхности. Пенобетон легко поддается обработке, поэтому никаких сложностей не возникает. Можно, конечно, использовать круговую или угловую шлифовальную машину, но пыли будет во много раз больше, чего не устраивает в комнате.

Стены кирпичные распиленные

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то на кирпичных стенах обычно не делают стробоскоп.Плоский кабель с жилами необходимого сечения закрепляется поверх стены, которая затем покрывается штукатуркой. Обычно он имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для кабеля 3 * 2,5 или 3 * 4. Все равно большие используются редко.

Если по каким-то причинам этот вариант вам не подходит или вы хотите проложить кабели в гофрированном шланге, стены для разводки прокладывают точно так же, с помощью тех же инструментов, что и для бетона. Разница лишь в том, что кирпич режется легче и быстрее.

Можно ли долбить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире необходимо заказывать проект. При ее разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, а также возможность укладки в них штабеля. В результате выдается план, в котором точно указано, где и что следует укладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая бороздка. Осталось только сделать все ровно.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы не повредить несущие стены во время работы, обращайтесь за разрешением в Великобританию.Они должны собрать документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение будет.

Но так мало людей. В основном чертят план (если делают), потом переносят на стены, и работа начинается. Если нарезку стен под проводку проводить именно в таком порядке, то в несущих стенах не проделывают пазов глубиной и шириной более 20 мм, и только надеются, что они ничего не повредят.

Перегородка для электромонтажа: порядок и безопасность

Поскольку электромонтаж должен выполняться по определенным правилам (описанным выше), то следует предварительно нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей.Желательно начертить план в масштабе, можно в специальных, а можно на бумаге. Затем точки переносятся на стены, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распределительные коробки. После этого они соединяются в единую систему системой линий, по которым затем прокладываются штробы. После этого с помощью проверяете, есть ли уже существующая проводка под проложенными трассами (если делаете ремонт), при необходимости вносите корректировки. Только после этого фактически начинается настенная гонка для проводки.

Во-первых, вы можете использовать дрель и специальную насадку — коронку подходящего диаметра — для просверливания отверстий под установку субпроекторов и распределительных коробок. Затем можно приступать к сколам.

Но стоит помнить, что делать пазы под проводку в стенах из кирпича, бетона, дерева — дело пыльное и шумное. Поэтому необходимо работать в часы, отведенные для шумной работы — днем, в будние дни, с перерывом на обед — маленькие дети могут отдыхать.

Перед началом работы в том или ином помещении вход желательно повесить влажной тряпкой — пыль будет меньше летать.Вам нужно работать в респираторе и очках, а лучше надеть защитный экран, который закроет все ваше лицо (но не отказывайтесь от респиратора). Также стоит надеть обтягивающую одежду, закрывающую руки и ноги — во время работы частицы материала стен отлетают, а самые мелкие довольно заметно порезают кожу, а глаза могут серьезно повредить.

Это основные правила безопасности при резке стен для проводки, но не забывайте о правилах работы с электроинструментом, особенно такими как угловые шлифовальные машины и ручные дисковые пилы.

Еще один совет: после того, как вы разводите проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Пригодится вам при ремонте или при необходимости прибить / повесить что-то в тех местах, где может пройти проводка.

В прошлой статье я обсуждал. Мы продолжим эту тему и сегодня поговорим о более сложной проблеме, это скрытая электропроводка, а точнее возможность и допуск панельных домов стандартной серии.

Стоит отметить, что настенная чеканка применяется не только в электроустановках. Если необходимо сделать скрытую разводку водопровода — стадии продольной резки не избежать. Пазы для труб выполняются по тем же принципам, что и пазы для электропроводки. В стенах прячутся только цельные трубы без соединений. Клапаны и шаровые краны не должны быть замурованы и должны быть доступны в любое время.

Напомню, что в водопроводах используется шаровой кран для перекрытия потоков воды (жидкости).Шар, использованный в конструкции крана, позволяет надежно перекрывать любой поток воды. Шарик, в отличие от сальников, не прилипает к изделию и обеспечивает длительную работу без протечек. Используя надежную запорную арматуру, вы легко и быстро сможете купить шаровой кран в Екатеринбурге.

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на скалывание стен в панельных домах. Для Москвы есть пункт 11 Постановления Правительства.11, где запрещено:

Сделать пазы (пазы) в горизонтальных (!) Швах и под панелями внутренних стен, а также стеновых панелей (!) И плит перекрытия (!) Для электропроводки, трубопроводов.

Но Москва — это не вся Россия, и хотелось бы более точно понять, можно или нельзя долбить стены в панельных домах.

Постановка вопроса

Начнем с вопроса о возможности резки потолка и пола панельного дома.Отвечая на этот вопрос, начнем с ГОСТа и пункта о запрете нарушения целостности строительных конструкций, которое может привести к нарушению целостности (разрушению). Вывод такой:

Устройство штробировок на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, в результате чего их серьезное штробирование и устройство нарезанных пазов запрещено.

Однако некоторые мастера и инженеры, в том числе и я, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) не предусмотрены. Исключенный.

Скрытая разводка в стеновых панелях

Вопрос о стеновых панелях, или, проще говоря, вопрос прорезки стен панельного дома, вызывает множество споров.

По закону, по крайней мере, в Москве мы видим, что от стеновых панелей отказываться нельзя. Проще говоря, все стеновые панели панельного дома несущие.

Примечание: Многие считают, что только горизонтальные канавки сделать нельзя, а вертикальные можно. В постановлении читаю: «… не допускается … Установка планок в горизонтальные стыки и под внутренние стеновые панели, а также в стеновые панели и плиты перекрытия для размещения электропроводки … (в многоквартирных домах типовой серии »).

Во-первых, это указ касается Москвы, а во-вторых, на практике стены и рвы, и рвы, хотя соблюдать некоторые правила стоит.

Горизонтальное скалывание панельных домов запрещено.
Глубокие бороздки в панельных домах приводят к разрушению арматуры.

1. При замене электропроводки максимально использовать способ протяжки электропроводки и использование каналов для электропроводки в бетонных панелях домов;

2. Не допускать в панельных домах перекрытий и перекрытий, использовать для разводки швеллеры перекрытий;

3. Старайтесь избегать горизонтальных сколов стеновых панелей квартиры. А если вы используете горизонтальную строжку, то исключите резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить прорези бетонных стеновых панелей в местах стыков стеновых панелей с полом;

Замена опорной части панели Запрещено

5.Придерживайтесь правил трассировки электропроводки, а именно прокладывайте электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Учтите, что правило «не ближе 100 мм от пола» избежать в кухонной разводке крайне сложно. На всех схемах электропроводки кухни размещение розеток за кухонной мебелью производится на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Чтобы минимизировать нагрузки на бетонные панели панельного дома, необходимо использовать метод нарезки бетона на глубину штробов и косую выемку паза перфоратором для изготовления штробов. Постарайтесь исключить , изготовление канавок путем высверливания канавок и их последующую строжку.

выводы

Лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать распил стен панельных домов, которые являются несущими, и использовать альтернативные методы скрытой проводки.

Если невозможно избежать выкрашивания несущих стен в панельном доме, используйте методы выкрашивания с минимальным динамическим воздействием на плиты (резка и косая строжка).

И, наконец, четкого запрета на раскрой панельных домов вы не найдете в нормативных документах, действующих на всю страну. А если учесть, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то о полном запрете на разрезку стен панельного дома говорить не приходится.

Стробинг — это вид строительных работ, которые выполняются при необходимости прокладки электропроводки и других коммуникаций.Он предполагает выполнение в стенах специальных пазов (пазов) с помощью специального оборудования. Стробинг — сложный кропотливый процесс, требующий привлечения высококвалифицированных специалистов. Плохое выполнение этих работ может привести к деформации несущих конструкций, повреждению коммуникаций и созданию аварийной ситуации, вплоть до обрушения дома.

СНиП на откол стен на электропроводку

Штробирование стен по СНиПу требует подготовительных работ.Прежде чем приступить к прокладке ниш, необходимо ознакомиться с разводкой существующих коммуникаций и проверить их расположение с помощью специального оборудования. Это необходимо для того, чтобы не повредить трубы, кабели и провода, а также исключить возможность травмирования рабочих.

СНиП на выкрашивание несущих стен

Штробирование несущих стен по СНиП предполагает соблюдение следующих правил:

канавки (канавки) необходимо укладывать как вертикально, так и горизонтально, диагональные канавки категорически запрещены;
горизонтальные ниши можно делать не ближе 150 мм от потолка;
ниши вертикальные — не ближе 100 мм от окон, дверей и углов;
если строб планируется разместить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно быть не менее 400 мм;
размеры паза не должны превышать следующих ограничений: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшему пути;
на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

Это далеко не все нормы СНиП по отколу стенок; есть и другие правила, которые необходимо соблюдать при выполнении этой работы.

Компания РезАлмаз выполнит электромонтаж согласно СНиП и обеспечит Вам полную безопасность. Наши специалисты обладают большим опытом и высокой квалификацией. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

Менять стены на электрику в доме — это такой процесс, когда ломать и строить нужно одновременно.

Для стандартной двухкомнатной квартиры в среднем нарезается до 50 метров паза. И почему-то многие уверены, что все борозды делаются исключительно под провода или водопроводные трубы.

А пока эту работу можно хорошо совместить с изготовлением ниш для розеток.

Сверление или продольная резка

Высверливание ниш розеток — одна из самых трудоемких операций при установке всей черновой электрики.

Часто на то, чтобы сделать 3 отверстия для утопленного блока розеток, требуется не меньше времени, чем на все вместе взятые канавки, которые подходят к этой нише.

Сегодня есть три основных способа выполнить эту работу:

Третий вариант — самый простой, быстрый и трудоемкий. Почему это так, можно объяснить несколькими причинами.

Стенорез может работать с любым материалом, от пеноблока до высокопрочного железобетона.Следовательно, ударные коронки SDS plus здесь не используются.

Да, с пеноблоком, кирпичом справляются, а вот с бетонными стенами проблемы уже появляются. На это уходит гораздо больше времени, к тому же сам перфоратор эксплуатируется в более жестком режиме. Фактически, при его предельных возможностях.

При попадании в арматуру коронки просто не могут сэкономить. Это только в рекламе режут как часы.

деликатное отношение к поверхности

Допустим, у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем оштукатурили и на первый взгляд все высохло.Но стоит забить перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать заново. Или сделайте за них работу сами.

Даже с учетом того, что перфоратор имеет способность работать «вяло», это не гарантирует, что между блоками на стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

При распиловке стенорезной машиной материал стенок совсем не сопротивляется диску, поэтому таких повреждений здесь не возникает.Более того, вырезав паз или нишу, можно обычным зубилом и аккуратно выдолбить все необходимое изнутри.

Опять же, без использования кулера и его ударов.

Конечно, профессионалы могут проделать аккуратные отверстия перфоратором в голой, не оштукатуренной бетонной стене. Однако делать это электрик правильно после оштукатуривания, а не до этого.

Не всегда перфоратор SDS-max может пройти сквозь арматуру.И в этом случае не мечтайте ни о какой глубокой розетке 60мм и установке разводки без распределительных коробок.

Правда, при этой работе никогда не забывайте о таком факторе, как несущие стены. О том, можно ли их использовать и если да, то как именно, читайте в конце статьи.

Алмазные диски

При нарезании канавок и ниш очень важным является качество алмазных дисков. Здесь никогда не сэкономить и покупать стоит только известных брендов.

Даже если ваша стенорезная машина или стенорезная машина не Hilty, DeWalt, а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогие расходные материалы. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь, стачивается не само алмазное напыление, а элементарное вырывание посадочного места для гайки крепления.

Если покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а тем временем перфоратор уже есть в наличии и дополнительно ничего покупать не нужно, то работайте по старинке.

Со всеми секретами работ по сверлению розеток, как не сломать коронки при прохождении арматуры читайте по ссылке выше.

Резка для кабеля — выбор инструмента

Чтобы долбить прямо под проводку, не нужно заниматься рукоделием и долбить кривые и косые откосы и канавки шпателем — зубилом.

На сегодняшний день уже существует богатый ассортимент как относительно доступных, так и качественных чеканок, а также дешевых насадок для чеканки обыкновенной болгарки.

Их легко купить, даже если они нужны для ремонта всего одной квартиры. С их смешной ценой вы не почувствуете увеличения бюджета.

Скорость продольной резки, с которой работают эти насадки, вас приятно удивит. И опять же, с качественными дисками материал стен не будет играть доминирующую роль.

При выборе нарезчиков и насадок следует обратить особое внимание на возможность опиливания углов под углом 90 градусов.И чтобы все это было без пыли.

Любое удобное скалывание невозможно без пылеудаления. Конечно, мало кто купит профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома.

В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылеуловителях или переделайте обычный пылесос под функцию строительного.

Кстати, Air Duster беспрепятственно выбрасывает все отходы продольной резки, даже без пылесоса.Правда защитная маска в этом случае станет обязательным атрибутом вашей работы.

Это была маска, а не только очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

Его цена в несколько раз ниже профессиональных масок от ZM, а качество сборки на том же уровне. Прочтите отзывы.

Актуальную актуальную цену и заказать аналогичную маску можно здесь.

Техника продольной резки и порядок работы

Перейдем непосредственно к процессу погони.Порядок работы следующий.

После разметки стенорезом сначала проделываются отверстия и ниши под розеточные коробки, а затем и сами пазы.

Техника вырезания ниш проста. Возьмите машинку и сначала приложите край к стене, который находится ближе к отверстию для выхода пыли.

После того, как диск будет полностью закопан, пыли не останется. Конечно, с пылесосом.

Не забывайте, что обмеление — это операция, всегда связанная с большим риском для вашего здоровья.Поэтому использование минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если вам нужно пройти всего несколько сантиметров.

После разрезания полосок ручным зубилом выбейте получившиеся квадраты. Чтобы сделать это без перфоратора и стамески, кубики должны быть относительно небольшими.

Поэтому, помимо периметра ниши, с двойным блоком розеток проденьте диск стенорезного станка еще и по центру. А при тройном блоке и более таких надрезов делается несколько.

Но в любом случае это все равно в несколько раз быстрее сверления долотом. Будет оптимальным вариантом только в мягких стенах — пеноблоке, пенобетоне.

Единственный совет — использовать его большего диаметра, чем сама розетка. Когда вы сажаете его на раствор, вам понадобится хороший зазор между розеткой и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно удерживать коробку.

А при установке розеток не будет проблем с их выпадением или выдергиванием при использовании даже нестандартной вилки.

Расстояния, глубина, ширина паза

На какие нюансы стоит обратить внимание при гонке стен за кабелем? Во-первых, это минимальные расстояния и поля. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

при установке одного кабеля без гофры ширины достаточно — до 5 мм

при использовании гофры — 20-25мм

Также обратите внимание на расположение канавки по отношению к розетке.Он не должен идти четко посередине.

Всегда ориентируйте его ближе к краям. И левое, и правое тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель находится близко к дверному проему, то правильнее будет подвести стробоскоп к дальнему краю двери. Иначе при установке дверей установщики повредят трос длинным дюбелем при сверлении.

Даже при погоне часто используют лазерный уровень. Во-первых, это упрощает и ускоряет работу.А во-вторых, кабель будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем при сверлении шурупа в стене под картину вы будете точно знать, в скольких миллиметрах от розетки у вас проложен кабель под штукатуркой.

Вам не нужно использовать всевозможные умные устройства и модные настенные сканеры для обнаружения проводов под штукатуркой.

Правильное направление резки — сверху вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.

Достаточно прикрепить резак к стене, и тогда качественные диски и сила тяжести земли сделают за вас большую часть работы.

Запрещается проделывать пазы в несущей стене?

Самый главный вопрос, который волнует всех, — можно ли резать и протыкать несущие стены. А что об этом говорят СНиП и ГОСТы?

Хотя он подписан для Москвы, его рекомендации соблюдаются и в других регионах.В частности, п. 11.11 гласит: «Запрещается проделывать пазы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под панелями внутренних стен. Также запрещается проделывать пазы в стеновых панелях и плитах перекрытия».

Оказывается, пазы в потолке не проделать ни в какую сторону.

Там используйте только внешние крепления кабеля с помощью зажимов и гофр.

В монолитных панелях вырезать строб можно только в слое штукатурки, не углубляясь в саму стену и не ослабляя ее поверхность.Что касается других несущих стен, то там допускаются только вертикальные бороздки, но даже это не должно нарушать целостность арматуры внутри.

Именно поэтому электрики говорят, что штукатурка всегда должна идти к электрику, а не наоборот.

Таким образом, вы получаете необходимый физический недостаток, пару-тройку лишних сантиметров штукатурного слоя. А при прорезании борозды или просверливании раструба до арматуры просто не дотянуться.

Только представьте, что в несущей стене на фото ниже вы прорежете нишу для углубленных розеток на 6 см внутрь! И столько же на обратной стороне в другой комнате.

И если ваши соседи снизу и сверху поступают так же. Как долго будет стоять ваша многоэтажка и кто будет виноват, если однажды она разовьется как карточный домик.

Конечно, это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома после 10-15 лет эксплуатации признаются аварийными.

Что делать, если без розеток в монолитной стене не обойтись? В этом случае положить туда гипсокартон и смонтировать розетку в гипсокартоне, не нарушая монолит.

Что касается панельных домов, где практически все стены несущие, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в перекрытиях. В противном случае вам придется проводить электрика по потолку (с помощью зажимов) или по полу (со стяжкой).

можно ли шлифовать без пыли Царапины стен под проводку

Тем, кто приступил к ремонту и хочет быстро увлечься ремонтными работами и запылением, лучше прибегнуть к помощи специалистов.Именно они быстро и качественно отшлифуют стены под проводку.

Прорезание стен под проводку — как справиться с минимальными затратами

Для вашего кошелька сколы стен под электропроводку точно не останутся незамеченными, но если все нюансы узнать сейчас, можно сэкономить на материалах и советах дорогие специалисты. Стробинг для электропроводки — процесс «муторный», но необходимый. Если вы не хотите портить квартиру проводом, проползающим через всю стену (пусть и по специальным каналам со строгими направлениями), то вам придется прибегнуть к помощи замкнутой электропроводки, что распространено в ремонтном деле.Именно она помогает скрыть провода под штукатуркой. Не все знают, как правильно отшлифовать стену под проводку. Остановимся подробнее на этом процессе, не особо занимательном, но необходимом для ремонта.

Как только начнутся внутренние работы в доме (который только что построен, закончены стены и крыша), назрела необходимость в электропроводке.

Как сделать стены под проводку — не каждый хозяин новой квартиры даст вменяемый ответ на этот вопрос.Значит, нужно либо запастись литературой и повысить свой образовательный уровень, либо просто нанять специалиста. Разрезание, нравится вам это или нет, по-прежнему будет неотъемлемой частью вашего трудоемкого ремонта. Конечно, розетки можно ставить на поверхность (открытым способом) — говорите вы, но согласитесь, что будет намного лучше и красивее, если все-таки вообще спрятать провода с глаз долой. Итак, вы готовы взяться за пыльную работу и проложить новые тропы для множества проводов.Но сначала определитесь, где будут установлены и эксплуатироваться такие электроприборы. Обратите особое внимание на мощных потребителей электроэнергии — любимый телевизор, стиральную машину, работающую с утра до вечера, самый главный электроприбор в доме — холодильник или ненавистный соседями музыкальный центр. Чтобы при подключении все сразу не сгорало.

К разработке схемы желательно подходить комплексно, чтобы и электрики одобряли, и соседи не вызывали пожарных, и это было безопасно для себя и на душе.Ширина и глубина выемки для кабеля разные — обсудите этот вопрос тоже со специалистом. Имеет значение не только то, где будет располагаться мощное электрооборудование, но и светильники, розетки и выключатели. Хотя, что касается розеток и выключателей, их обычно устанавливают в определенных местах (в ванной подальше от душа и кранов, в комнатах у дверей, на кухне — на уровне столешницы. Опытный электрик проконсультирует вас на На этом этапе «визуально» определите места прохождения кабеля — нарисуйте линии карандашом прямо на стенах.

Строб для проводки, или как проделать пазы в стене

Сразу скажем — стены под проводку резать сложно. Этот трудоемкий и довольно пыльный процесс потребует от вас проделать много бороздок (канавок) в ваших стенах, которые будут различаться как по глубине, так и по ширине. Также вам понадобится инструмент, который не разнесет стены вдребезги, а аккуратно сделает специальные траншеи. Для этого процесса может пригодиться перфоратор, болгарка. Так перфоратор сначала помогает просверлить отверстие по всей длине (канавка), затем само сверло (сверло) необходимо заменить на специальную лопатку и выдолбить нужную канавку.Зато болгарка помогает нарезать мелкие каналы алмазным диском, а закончить работу перфоратором.

Но, как предупреждают специалисты, заранее приготовьтесь к большому количеству пыли, которая неизменно появится при использовании болгарки. На этот период желательно вообще вынести мебель из этого помещения или хотя бы закрыть строительной пленкой. Метод работы чеканочной фрезой мало чем отличается от стробирования болгаркой. Хотя цена будет немного выше (алмазные диски все же недешевы, да и мешки для пылесосов придется часто менять).Если вы уже видите, что не справляетесь с такой кропотливой задачей, лучше эту кропотливую и довольно тяжелую работу переложить на специалистов. Ведь вам нужно будет приложить физические усилия и найти для этих работ дорогой электроинструмент. Да и еще одна особенность этого процесса — перед стробированием лучше найти общий язык с соседями и заставить вас поверить, что шум в квартире — временное явление (чтобы не писать пояснительную записку к жалобе. в офисе правоохранителей, почему вы нарушили режим тишины).

Если вы перестали работать со стенорезом, то пазы для прокладки кабеля в стене получатся ровными и нужного размера. К тому же на такую работу тратить в разы меньше времени (по сравнению с болгаркой). Возможна прорезка как бетонных, так и кирпичных и оштукатуренных стен (обычно за пару дней успевают поменять электропроводку и установить выключатели, розетки и все провода). Если вы все же решили встретить его за один день, учтите, что такие работы нельзя проводить в ночное время из-за отсутствия звукоизоляции.Это означает, что вы рискуете натолкнуться на недопонимание даже со стороны ранее терпеливых соседей. И не забывайте, выполняя сложные электромонтажные работы, сразу же монтировать электрощитовое оборудование, а уже потом проводить его.

Хоть вы и не мастер, все же прислушайтесь к некоторым умным советам. Не пытайтесь сделать все быстро и за пару часов. Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, чем наоборот — так гласит народная мудрость.

При скрытой форме прокладки (когда провода проходят под слоем штукатурки или в перегородках до 80 мм) провода прокладываются параллельно архитектурным и строительным линиям.
Расстояние проводов (проложенных горизонтально) от плит перекрытия не может быть более 150 мм.
В стенах толщиной более 8 см пазы под проводку можно проводить по кратчайшему пути, а при работе с тонкостенной межкомнатной перегородкой допускается паз, как мы уже указывали, параллельно строительные линии, имеющие расстояние между горизонтальными направляющими и плитами перекрытия не более 15 см…
Стенорез может наносить линии на стены сразу двумя алмазными дисками (расположенными рядом друг с другом). Это быстро и надежно.
Используя специальную технику (зуборез), не забудьте про пылесос, который необходим для сбора пыли. Лучше, если это будет промышленный и мощный бытовой прибор (такой пылесос не быстро перегревается и выдерживает большие нагрузки).
Для работы со стенами нужно выбирать инструмент, исходя из плотности материала, который придется нарезать.
Углубления в стене используются не только для прокладки электропроводки, но и для трубопроводных систем (ширина может достигать 5-10 см).
Перед началом долбления (если это старая квартира) проведите соответствующие мероприятия (сплошность поверхности), чтобы убедиться, что на этом месте работы нет скрытой устаревшей электропроводки.
Не выполняйте работы самостоятельно, если у вас давняя аллергия на пыль — ни маска, ни лекарства не спасут от нее дыхательные пути.
При проведении каналов под трубы (чтобы еще больше скрыть трубы под слоем штукатурки) стены лучше проверять звонком. Это поможет убедиться, есть ли в ваших стенах скрытая электропроводка.
Имейте в виду, что вся процедура замены электропроводки — дело довольно серьезное и вам понадобится опыт, а еще лучше — соответствующая квалификация (так подумайте, так ли вам будет стоить выполнение сложной работы профессионалами в обмен на обеспечение качества и надежности).

Теперь вы знаете, как отшлифовать стену под проводку. Удачи!

Если меняется электропроводка в доме, не всегда она прокладывается по старым каналам. Чтобы не нарушать эстетику интерьера, обеспечить пожарную безопасность, защитить проводку от возможных повреждений, ее делают скрытой и скрытой в пазах — продольных пазах, выдолбленных в стене, потолке. Процесс подготовки поверхностей к электромонтажу называется зачисткой.

Основные нормы и правила настенного штробления под электропроводку

Замена стен и потолков на электромонтаж — это ответственный вид работ, и порядок его выполнения регламентируется рядом нормативных документов в области строительства.

Прорезка каналов в несущей стене может повлиять на ее несущую способность, поэтому такие операции требуют обязательного согласования с руководством архитектуры. Возможно получение разрешения на долбление несущих стен в кирпичных домах; Как правило, запрет на панельные дома носит категорический характер.Проблему можно решить, проложив проводку в стенах из. Мы рассказали об установке таких стен в.
Также категорически запрещается проводить сколы в плитах перекрытия, горизонтальная разводка прокладывается на расстоянии 15-20 см от них.
Вышитый шов между плитами нельзя использовать в качестве паза.
Расстояние от углов, дверных и оконных проемов до штробов должно быть не менее 10 см.
Резку следует производить на расстоянии не менее 40 см от газовых труб.
Прорезь стены под проводку своими руками следует производить строго по горизонтали или вертикали, в плоскостях, параллельных или перпендикулярных полу. Единственное исключение — мансардные помещения, где возможна резка наклонной поверхности.
Максимальная непрерывная длина паза может составлять 3 м, глубина и ширина — 2,5 см.
Если толщина конструкции больше 8 см, провод следует прокладывать по кратчайшему пути, если меньше — параллельно линиям построения.

Схема снятия изоляции

Видеоинструкция по строжке стен

Какие инструменты вам нужны?

Продольная резка для электропроводки может производиться разными инструментами, их выбор во многом определяется основным материалом, на котором будет производиться продольная резка. Это может быть штукатурка разного состава, кирпич, камень, бетон разной твердости, в том числе ячеистый или с большим содержанием щебня.

Если слой штукатурки достаточно толстый, можно проложить в нем канавку под проводку, не затрагивая основание.В этом случае допустимо долбление по потолку и несущим стенам.
В кирпичной стене горизонтальные пазы удобнее всего прокладывать по шву между рядами кирпича, а для вертикальных пазов без разрезания кирпича не обойтись.
Бетон — это сложнее всего, это самый прочный материал.

Для разрезания проводов можно использовать следующий инструмент:

Кроме этого инструмента для откола стен под проводку вам понадобится:

индикаторы или тестеры для обнаружения старой скрытой проводки;
уровень;
пылесос;
средства индивидуальной защиты — очки, перчатки, респиратор.

Как подготовиться к работе?

Резку стен под электропроводку производить по разметке, которую проводят с помощью уровня и карандаша в соответствии с указанными нормами

При необходимости долбить стены в панельном доме проводка обязательно должна проходить по опорной стене и потолку, необходимо проверять толщину штукатурного слоя. Если для укладки штробы этого недостаточно, придется дополнительно оштукатурить поверхности.Альтернатива — облицовка стен гипсокартоном, устройство натяжного или натяжного потолка — под ними скроются коммуникации.

Резку стен под электропроводку следует выполнять по разметке, которую выполняют с помощью уровня и карандаша в соответствии с указанными стандартами, с учетом расположения проемов, ниш и выступов, образующих дополнительные углы, коммуникации, т. ну и старая проводка.

Нарезка кабеля должна производиться с учетом того, что он должен входить в гофрированную гильзу, толщина и глубина штробов определяется с учетом габаритов последней.

Если он не разбирается, его необходимо идентифицировать перед началом работы сверкой по старому плану, в случае его отсутствия — тестером или индикатором, и отключить от источника питания. Новая проводка не должна перекрываться или пересекаться со старой.

Карандашом проведите по 2 параллельные линии для каждой канавки. Размечаются не только стробоскопические маршруты, но и места для выключателей, розеток, распределительных коробок.

Разрезку под кабель необходимо производить с учетом того, что он должен входить внутрь гофрированной гильзы , толщина и глубина штробов определяется с учетом габаритов последней.Составляется план монтажа электропроводки и размещения электротехнических изделий.

Если помещение жилое, необходимо по возможности вывезти мебель и оргтехнику либо бережно сохранить полиэтиленовой пленкой.

Технология продольной резки: пошаговая инструкция

Работа выполняется в определенной последовательности:

Параллельные канавки нарисованы на расстоянии, равном ширине канавки. Нарезчик позволяет делать обе канавки одновременно.
Канавки подбираются на нужную глубину с помощью ручного долота или перфоратора с насадкой-долотом.
Стробы очищают от пыли и грунтуют, после чего можно приступать к прокладке проводки.

Параллельные канавки нанесены на расстоянии, равном ширине канавки.

При использовании пуансона технология немного отличается:

Материал между ними выбирается пробойником, который нужно держать под углом 45⁰;
Кромки выравниваются с помощью насадки — полукруглой стамески.

Сначала по всей длине трассы с интервалом 10-15 мм сверлом проделываются отверстия на глубину канавки перпендикулярно поверхности.

Если у вас нет нужного вам электроинструмента, вы можете взять его напрокат , лучше сделать выбор в пользу резака, стоимость его аренды (от 260 руб. В сутки, в зависимости от марка и модель) сопоставима со стоимостью аренды перфоратора (от 200 руб.) или болгарки (от 240 руб.), а преимущества очевидны.
Лучше арендовать зуборезку или шлифовальную машину в комплекте с промышленным пылесосом, им лучше улавливать пыль, чем бытовой. Средняя стоимость аренды 400 руб. в день.
Стены лучше шлифовать болгаркой вместе , помощник должен либо смочить поверхность пульверизатором для уменьшения пылеобразования, либо держать насадку пылесоса на безопасном расстоянии от инструмента, чтобы проткнуть стены без пыли.

Стоимость услуг специалиста

Продольная резка под проводку — самый простой вид продольной резки (по сравнению с продольной продольной резкой труб), эти работы можно производить самостоятельно.Стоимость их выполнения специалистами зависит от материала стен и используемого инструмента.

Большинство фирм предоставляют данную услугу по следующим ценам:

штукатурка, гипсовая стена — 100 руб / м .;
в кирпичном — 200 руб / м .;
в бетоне — 300 руб / м .;
на потолке — двойной коэффициент;
стоимость продольной резки нестандартной формы рассчитывается индивидуально.

Доверив резку специалистам, вы можете рассчитывать на то, что они предложат оптимальный план прокладки электрических коммуникаций.

Схема вырубки в панельном доме

Режущие поверхности для электромонтажа — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, но при этом необходимо строго соблюдать нормы и следить за тем, чтобы не было запретов на разрезку. Затраты на рабочую силу зависят от используемого инструмента и материала поверхности, на которой выполняется чеканка. Избежать образования пыли в процессе работы позволит использование специального инструмента — резака вместе с пылесосом, его можно взять напрокат.

Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире надо проделывать дыры в стенах.Образовавшаяся строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующей уборки?

Несколько советов, как проводить беспыльную гонку, пригодятся тем, кто приступает к ремонту.

Чем выступают стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает хозяина квартиры. В этом случае возникает вопрос об их переводе в другое место. Для этого необходимо проделать в стенах или потолке пазы или отверстия.В многоэтажных домах их делают из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости проделать стены под проводку лучше позаботиться заранее, чтобы не было большого количества пыли.

Пазы в стене можно проделать вручную, но если нужно проложить длинный кабель, это займет много времени. Поэтому лучше всего использовать электроинструмент. Для таких работ используйте:

перфоратор,
шлифовальный станок,
штроборез,
ударная дрель,
долото и молоток.

Использование перфоратора имеет ряд недостатков. Во-первых, инструмент сильно шумит. Поэтому, если работы ведутся в жилом доме многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс выколотки перфоратором достаточно трудоемкий и трудоемкий. Кроме того, получившиеся углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами канавки имеют неровную поверхность.Это создает риск повреждения проводки и слишком большого количества пыли в процессе.

Идеальным вариантом будет стенорезчик. С его помощью можно быстро и легко проделать отверстия и проточки для электрического кабеля. Этот инструмент режет двумя лезвиями. Они изолированы кожухом, закрывающим место контакта с поверхностью. Это дает возможность пробивать борозды разной глубины. Стробы изнутри гладкие, а края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента также можно сделать стробоскоп вручную.Для этого воспользуйтесь зубилом и молотком. Этот метод не подходит для твердых материалов, таких как силикатный кирпич или бетон. С помощью стамески в стене пробивается паз, который затем углубляется и расширяется. При этом инструмент держат правой рукой параллельно поверхности и бьют молотком.

Как избавиться от пыли при сколах

Профессиональные строители при прокладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом.Но стоимость такого средства высока и покупать его на разовое мероприятие нет смысла. Чтобы отшлифовать стену резаком без дополнительных опций, не создавая облака пыли, мастерам приходится идти на разные ухищрения. Самый простой способ — обильное смачивание обрабатываемой поверхности водой. Мелкие частицы можно собрать с помощью простого бытового пылесоса.

Для изготовления беспыльной болгарки используйте технологию мокрой резки бетона. Он заключается в постоянной подаче воды к режущему диску через присоединенный шланг.Вы можете воспользоваться помощью помощника, который просто поливает диск и зону среза из пластиковой емкости. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы на электроинструмент не попала жидкость.

Снизить запыленность помещения помогут следующие меры:

пол фольгой,
промышленная штора или ткань крепится над входом,
: перед дверью кладут влажный коврик.

После того, как канавки сделаны, мусор выметают метлой и пылесосят.Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Есть возможность проводить электрические провода без сколов стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных товаров, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

гофрированный рукав,
кабельных каналов,
коробок.

При необходимости заменить проводку, не прокладывая новую, можно использовать существующие каналы.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые оболочки или дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо использовать защиту в виде очков и респиратора. Если в комнате есть мебель, ее тоже лучше накрыть пленкой или тканью.

Практически ни один ремонт не обходится без квартиры или замены старой.Кроме того, часто возникает необходимость добавить один или несколько, чтобы облегчить подключение бытовых приборов или оборудования и тем самым устранить необходимость использования проводов с разветвителями. При этом лучше всего спрятать провода в стене, а для этого можно сделать стены под проводку своими руками, не прибегая к дорогостоящей помощи строительных бригад и частных электриков. Главное, учесть все нюансы организации разводки, и правильно выполнить стробирование.

Правила и ограничения для стробинга

Не беритесь сразу за зубило и молоток. Вы должны сначала нарисовать на бумаге схему проводки и продумать расположение всех точек подключения и розеток электропроводки, например, розеток, выключателей и розеток для освещения. Также следует учитывать материал стен и то, как они направляются. Основные правила, по которым производится разводка проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не пренебрегайте ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться с ним, чтобы знать, как правильно проточить стены под проводку. Основными баллами являются следующие баллы:

Разрезку под проводку следует выполнять параллельно основным конструкциям здания, то есть только по вертикали или горизонтали. Уклон паза допускается только в случае кладки параллельно наклонным стенам, например, на чердаке.
Горизонтальную резку следует производить на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
Вертикальный паз (паз) должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от дверных, оконных проемов и углов и не менее 400 мм от газовых труб.
Ширина и глубина канавки не должны превышать 25 мм. Длина одной бороздки не должна превышать трех метров.
Рекомендуется минимизировать количество стробоскопических поворотов на пути от распределительной коробки к выключателю или розетке. Лучше всего, если вы ограничитесь одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости на стыках стен.
Не делать горизонтальных пазов в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там они все несущие, за исключением небольших перегородок.

По этим правилам производится разводка проводки. После этого можно непосредственно шлифовать стены.
«Можно ли желобить несущие стены?» Нарубление стен регулируется правилами перепланировки, которые могут незначительно отличаться в зависимости от региона. Однако по общепринятым нормам такие действия недопустимы во всех типах типовых многоэтажных домов.

Инструменты и методы рубки

Существует несколько способов продольной резки, которые различаются в зависимости от используемого инструмента:

молоток и зубило. Длинный, неудобный, неровный стробоскоп. Но это дешево;
перфоратор или перфоратор. Чисто и достаточно быстро. Строб не очень ровный;
болгарка. Строб получается плавным, однако образуется огромное количество пыли, которую сложно уловить даже промышленным пылесосом;
чеканка. Используя специализированный инструмент, вы можете получить идеально ровный стробоскоп заданной глубины и ширины. Однако все портит цена самого инструмента.

В любом случае порядок действий примерно такой же.

Подготовка поверхности и маркировка

В первую очередь нужно проверить наличие скрытой проводки по предполагаемой трассе паза. Для этого воспользуйтесь специальным прибором, который укажет на имеющуюся электропроводку.Важно обезопасить себя от случаев попадания проводов под напряжением во время стробирования.

На поверхность стены наносят разметку по трассе пазов от распределительной коробки до места установки розетки, выключателя или розетки для освещения.

Непосредственно перед проведением работ по сколам стен дверные проемы следует закрыть влажной тканью, чтобы пыль не разносилась по квартире, или плотно заклеить их строительной пленкой.

Процесс чеканки различными орудиями

Молоток и долото

Весь процесс разбит на небольшие сегменты.Сначала долото размечает бороздки по краям бороздки на одну или две ширины ее края. После этого, кладя его поперек борозды, выбивают часть стены в глубину. Затем можно продолжить снятие верхнего слоя по намеченной линии и в конце приступить к углублению на 25 мм по всей длине. Вы также можете углублять стробоскоп сразу после каждого удаления верхнего слоя. С помощью этих инструментов сделать стробоскоп, если стена бетонная, практически невозможно.

Перфоратор

В данном случае используются две насадки с широким и коротким сверлом и лезвие. Сначала по всей длине линии, отмечающей расположение паза, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого выполняется устройство проточки шпателем. Главное, шпатель не класть поперек линии паза, чтобы не сколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится строб нужной глубины и ширины, но внешний вид будет не очень привлекательным.Пробивка — самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифовальная машина

При использовании болгарки следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем шлифовать бетон или кирпич, а в случае штукатурки процесс пойдет легко. Сначала делают два параллельных надреза по всей размеченной линии с расстоянием между ними, равным необходимой ширине канавки. Затем при помощи пробойника или стамески можно выделить весь материал между пропилами на необходимую глубину.Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим методам, за исключением того, что в результате стробоскопа он получается намного плавнее. Это очень важно, особенно если вы хотите минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы кофемолка будет производить очень большое количество пыли, и очень скоро ею заполнится вся комната. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, желательно промышленный. В качестве помощника потребуется второй человек, который будет держать всасывающую трубу ближе к разрезу.

Штроборез

По сути, зуборез — это логическая модификация версии шлифовальной машины. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух отрезных алмазных кругов с регулируемым расстоянием между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, полностью закрывающим точку соприкосновения со стеной. Регулируя положение опалубки, вы можете изменить глубину прорезания стены. В большинстве случаев кожух также оборудован специальным выходом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получаются идеально ровные и параллельные пропилы, а стены канализируются без пыли. После обрезки по краям канавки снова необходимо отобрать лишний материал перфоратором. Недостатком этого метода является сама цена инструмента. Это слишком высоко для домашнего использования.

Окончание работ

После протыкания канавок необходимо их очистить пылесосом или веником от пыли и загрунтовать.Сам процесс прокладки кабеля и его крепления также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ проточка завершена. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпатлевки, которые можно наносить.

Видео: сколы стен от А до Я своими руками

(оценок пока нет)

Обсуждение:

Прошлый ролик меня порадовал, она говорит, про технику безопасности не забываем, у сотрудницы нет ни перчаток, ни очков, ни шлема (ну скажем она тут не нужна и будет мешать больше).Но самое лучшее, что работник работает болгаркой без щита

Действительно, если вы оказались на несущей стене, как автор статьи предлагает разводку? Даже если вы его пройдете (статья не запрещает), вы окажетесь на нем. И что? Пусть идет по воздуху? На стене скотчем?)))
Я впервые слышу, что бетонную плиту нельзя выдолбить. Ведь вы даже не трогаете фурнитуру. Ничего не будет.На любой стене можно сделать паз размером 2 см.
Также в «правилах и ограничениях по стробированию» в параграфе 4 сказано: «Ширина и глубина канавки не должны превышать 25 мм. Длина одной бороздки не должна превышать трех метров.
Если мы говорим о вертикальных стробоскопах, то пролетов более 3-х метров между потолком и полом в обычных квартирах не бывает. Т.е. замечание бессмысленно. А если мы говорим о горизонтальных, то комната должна быть Максимум 3 метра, иначе попадаем под ограничение.Вообще вообще непонятно откуда такой бред бан

Из опыта два небольших замечания: 1-е — если вы живете в квартире и делаете ремонт только в одной комнате, то лучше долбить перфоратором или стамеской / молотком, пыли от нарезчика МНОГО, и пыль прекрасна, вещи не спасти, как ни старался, всюду просачивается. И второе — лучше, если есть возможность, подключить электроинструмент где-нибудь рядом с соседями, и полностью обесточить свою квартиру.Во время последнего ремонта обнаружил в стене 4 кабеля, хотя 3 из них были старые и без напряжения, но один оказался под напряжением, так что будьте осторожны.

Мне лично кажется, что в большинстве случаев можно обойтись без стробинга. Коммуникации лучше вывести в подвесной потолок. И пыли будет меньше, и будет доступ к проводам или трубам. Ситуации бывают разные, например, замена провода или подключение к трубам.

Буквально неделю назад электрики наконец-то закончили все манипуляции в моей квартире.Прочитав статью, я решил проверить, соблюдают ли они правила или нет. Достаточно ли они отступили от дверных проемов, преследовали ли они их под правильным углом? Вроде почти все соответствует правилам, кроме одного: по горизонтали присутствует скол несущих стен. Но правда, а если в панельном доме они почти все несущие?

Да пусть будет так. Электропроводка в штукатурке. Соответственно, желобами идет штукатурка, а не сама конструкция.Поэтому неважно, несущая это стена или нет.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь на сайт.

Капитальный ремонт, перепланировка, новое строительство дома или подсобного помещения связаны с вопросом подключения или переноса розеток, выключателей, прокладки нового кабеля, маскировки трубопроводных систем. Все коммуникации до 1/3 толщины пола скрыты в стеновой панели.

Обзор инструмента для откола стен под проводку

Классический инструмент — молоток и зубило.Вариант подходит для долбления коротких канавок в мягком податливом объеме. Применять этот способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительная работа, некачественный конечный результат.
Перфоратор со специальной насадкой. Работы ведутся в массивном, железобетонном и кирпичном исполнении. Конечный результат среднего качества: края канавок неровные, сколы и требуют дополнительной доработки. Недостатком инструмента является то, что он издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Шлифовальный станок с алмазным диском. Отличный вариант, безупречное качество проточки. Недостатком этого варианта является несоразмерный по качеству выброс пыли. Достоинства: отличный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в использовании инструмент.
Штроборез. Считается оптимальным вариантом для разводки в стенах. В комплекте с устройством сменные диски, с пылесборником. Недостаток метода: дорогое средство.

Советы профессиональных мастеров по правилам разделки стен для проводки своими руками

Несущие конструкции стен, плиты перекрытия, горизонтальные стыки не подходят для электромонтажа.
При составлении чертежа прокладок проводки учитывают важное условие — провода располагаются строго горизонтально или вертикально. Пробивка канавки очерчивается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов проводят, выдерживая расстояние 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод укладывается по кратчайшему пути.
Не прокладывайте проводку в углах, вблизи оконных или дверных проемов.Рекомендуемое расстояние от таких мест до ворот — не менее 100 мм.
Для прокладки электропроводки в старых стенах проверьте места возможного прохождения токоведущего кабеля. Для контроля используйте отвертку-индикатор или искатель.

Техника для продольной резки стен для электромонтажа

Бетонная проводка выполнена на ранних этапах ремонтных работ. Шторы в населенном пункте нежелательны из-за высокой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в гостиной предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли.Перед началом работ сверяют с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Существует несколько технологий резки бетона:

Продольная резка молотком и зубилом. Для простоты процесс разбит на несколько этапов. На первом этапе зубилом размечают бороздку по краям прокола на ширину одной-двух его точек. Далее долото ставится поперек борозды и одна его часть забивается молотком в стену.Сначала снимается верхний слой по разметке, а затем сделанная бороздка углубляется на 25 мм по всей ее длине. Такая последовательность действий не так важна, так как углубление допускается сразу во время изготовления проточки. Этот метод совершенно не подходит для прорезки бетонных стен под разводку, так как материал слишком твердый для проделывания отверстий вручную.

Следующий способ — вырубить стены под проводку перфоратором. Работа начинается с разметки необходимого участка.Насадки, необходимые для выполнения канавок, представляют собой небольшое сверло и лезвие. По всей длине линии, по которой будет выполняться стробоскоп, проделываются отверстия глубиной 25 мм. От каждого проделанного отверстия отступите на 10-15 мм и сделайте следующее. Далее через готовые отверстия проделывается канавка. При ее укладке лопатка не попадает поперек намеченной линии, так как это приводит к отслаиванию лишних кусков настенного покрытия. С помощью перфоратора делается паз для разводки необходимой ширины и глубины, и эти показатели получаются очень точными.Единственный недостаток — часто рвутся края канавки; у него не очень аккуратный вид. С помощью перфоратора погоня осуществляется максимально быстро и точно.
Шлифовка стен для разводки болгаркой. Для проведения этих работ вам понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, с которыми сложно справиться с данными видами материалов. Даже если работа будет вестись по штукатурке, алмазный диск сделает проточку быстрее и проще.В начале работы размечаются необходимые линии, затем по разметке делаются две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине паза. Между готовыми надрезами любым удобным инструментом выбивают канавку — стамеску или перфоратор. Паз выбивают на необходимую глубину. Этот способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, что значительно облегчает процесс выполнения пропилов под проточку. При нарезании резов болгаркой выделяется большое количество пыли.Рекомендуется использовать промышленный пылесос для сбора пыли или просто для защиты всех предметов в помещении от падающего на них мусора.
Выполнение канавки для проводки с помощью резака. Как следует из названия, этот инструмент предназначен только для изготовления стробоскопов и используется профессиональными строителями. Стенорез похож на модифицированный вариант болгарки, имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Крышка инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которой диски будут вырезать канавку.Часто инструмент имеет на корпусе специальный выпуск для пыли, к которому крепится патрубок пылесоса. Резка выполняется быстро и легко с небольшим количеством пыли. Когда пропилы по краям паза готовы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или стамеской. Недостатком использования настенного ножа является то, что цена на настенный нож для разводки увеличивается, если это устройство используется. Он довольно дорогой и используется только для специализированных работ. Для бытовой строжки лучше всего остановить свой выбор на том варианте, для которого есть все необходимые инструменты.

Завершение работы имеет одинаковые действия, независимо от того, по какой технологии была сделана канавка. Когда паз полностью готов, его очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенная от мусора бороздка обрабатывается грунтовкой. Прокладка кабеля в стену — еще один сложный технологический процесс, к которому нужно подойти с максимальным вниманием. Уложенный кабель фиксируется в пазу и покрывается штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила выкрашивания бетонной стены

Большинство построек строятся из бетона, поэтому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело с этим материалом. Общий принцип работы с бетоном ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме стамески. Однако есть некоторые общие правила для резки бетона.

При выборе технологии продольной резки, выборе между вариантом выполнения работы болгаркой или перфоратором лучше остановиться на втором варианте.Перфораторы — это более мощные машины, предназначенные для работы на твердых поверхностях. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такое количество пыли, как от работы болгаркой. В многоэтажных домах рекомендуется проводить работы в дневное время и только в будние дни. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько этажей.

Во время работы рекомендуется пользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при проделывании отверстий.Этот способ широко используется строителями, он позволяет уменьшить количество разлетающейся по комнате пыли. Недостатком способа является трудоемкость работы, влажная стена менее поддается продольной резке.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать стенорез, так как на этой поверхности он не снимет значительную часть материала и после этого придется убирать остатки перфоратором. Поэтому для облегчения работы по бетону перфоратор сразу используется как основной инструмент.

Конструкционные работы в несущей стене

Возможность проведения работ по выкрашиванию несущей стены — вопрос спорный. Закон и все архитектурные нормы запрещают проводить в несущей перегородке какие-либо работы, ослабляющие ее несущую способность. Стробинг относится к этому виду работ. Во время снятия верхнего слоя арматура обнажается, становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения подобных работ в несущей стене необходимо получить для этого специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работу будет отказано. В кирпичных домах чаще всего разрешается такая работа. После получения бумаг все работы ведутся очень аккуратно, чтобы свести к минимуму повреждения стены. Чтобы определить расположение элементов армирования в стене, используйте стандартный металлоискатель. Более подробно он рассказывает о том, как отводятся стены для разводки, на видео в конце статьи.

Установка проводов в строб и установка розеток

Провода в стробоскопе проложены двумя способами. Первый предусматривает прокладку кабельных каналов под разводку. В этом случае в строб сначала укладывается сама труба, а затем через нее протягиваются провода к месту расположения розеток или выключателей. Проволока втягивается в трубу с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов осуществляется без использования трубы, то их фиксируют в пазу с помощью штукатурки, штукатурки или шпатлевки.Провода, подключенные к розеточным коробкам, нарезают, оставляя длину 10-15 см, левый конец засовывают в отверстие для розетки.

Самый удобный монтаж розеток — блоками в одну раму. В одном блоке размещены не только электрические розетки, но и разъемы для подключения кабельного телевидения, телефона, Интернета и т. Д. Такие блоки позволяют существенно сэкономить место и создать привлекательный эстетичный технический уголок в помещении. Блоки монтируются на специальные защелки, их совмещают еще до установки, и только потом устанавливают сплошным блоком в подготовленные отверстия.

Отверстия под блок просверливаются цельно, между ними оставляется зазор не более 1 мм, центральные перегородки снимаются. Таким образом, агрегат полностью настенный. Каркасы и металлические рамки розеток должны плотно прилегать друг к другу. После оснащения агрегата и подключения к нему коммуникаций устанавливаются пластиковые рамы розеток. Эта работа проводится после укладки отделочных материалов на стену, так как каркас розетки призван скрыть все недостатки элементов отделки.При оклейке обоями под розетку их края оклеивают, но если стена окрашена, то накладка скроет швы и сколы в месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита в стене делается прямоугольное отверстие. Размер отверстия по глубине, ширине и высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. Сначала в нишу устанавливается корпус щита, он фиксируется раствором с гипсом. На этом установка скрытой проводки завершена.Электрощитовое оборудование относится к электромонтажным работам и выполняется с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Можно ли светить в бетонную, кирпичную или монолитную стену ширка, чем лучше пахнет и какой раствор применять. Закрываем туфли правильно как закрыть в стене укоренившийся кабель

Приветствую всех посетителей! Тема сегодняшнего урока может показаться невыносимой, но на самом деле некоторые знают, как правильно закрыть обувь.

Штроба — это определенная канавка в бетоне, кирпиче или штукатурке, используемая для прокладки проводов или труб.Понятно, что после прокладки соответствующих коммуникаций эту бороздку нужно нарезать.

Казалось бы, тут может быть сложно — вбил в него раствор, да шпателем слишком много снял. Но на днях я увидел дикий ужас, который изображен на фото к посту, и решил написать об этом небольшую статью. Вставить обводку и всевозможные дырочки — задача не сложная, но все же требует соблюдения некоторых правил. Какие?

Первое правило — необходимость грунтовки

Первое и самое главное правило — не забывать о грунтовке.Небольшая площадь лоббера или лунки не дает нам права пренебрегать ее использованием. Но как это сделать? Очень просто — кисть. Его нужно загустить в грунтовку и залить водой небольшие участки обуви. Не мазать, а именно поливать, чем-то вроде кропления святой водой. Праймер не жалею. Таким образом, мы можем обработать всю поверхность паза или отверстия, неважно, труба это или проволока в нем. Игнорирование процесса нанесения грунтовки может привести к появлению трещин и последующему удару штукатурки.Кстати, надо примитивнее не только внутренность пазов, но и место вокруг них.

Канавки, образующиеся при снятии штукатурных маяков, примитиву не нужны.

Второе правило — это специальный прибор для решения

Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, заделку поверхностных дефектов желательно производить после полного высыхания грунта. Во-вторых, непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность обуви или ямы хорошо бы смочить водой, особенно стены из кирпича, так как она очень сильно впитывает влагу.Это сделано для уменьшения эффекта усадки раствора, которая может вызвать усадочные трещины. Они не опасны, но на самом деле не хотят их видеть. С большой вероятностью (чем глубже дефект, тем выше вероятность) некоторая усадка все же произойдет; В этом случае нужно просто еще раз повторить формовку штриха или лунки.

В-третьих, штукатурный раствор не просто засовывается в борозду или яму. Движение шпателем при нанесении должно быть направлено на его стенки.В случае со стрельбой у нас две стены, значит, движения должны быть попеременно то одной, то другой. Вот рисунок, объясняющий мои слова:

Пломба обычно выполняется снизу вверх. Таким образом, раствор наносится попеременно в направлении Северо-Восток и Северо-Запад. Это необходимо для того, чтобы штукатурка была сделана так, чтобы она прилегала к стенкам бороздок. В случае отверстий раствор наносится на их периметр по тому же правилу, после чего центральная область уже заполнена.

Третье правило — специальное решение для входа в систему

И это тоже очень важно. Удалять излишки раствора лучше всего стальным утюгом, причем его внешней стороной, то есть той, к которой крепится ручка. Этот метод исключает явление, когда раствор может достичь инструмента. Не советую снимать прямым, а зигзагообразным движением, что дополнительно усилит сцепление штукатурки со стенками паза. Я обычно заливаю штукатурку примерно на метр грабежа, а потом сразу удаляю ненужное.Как правило, достаточно 2-3 «панциря» с гладелкой.

Но в случае дырки на поверхности (если она больше длины глажки) для удаления ненужной штукатурки применяется правило. Удаление также осуществляется зигзагообразными движениями и проводится несколько раз, каждый раз — в разных направлениях от центра к краям, чтобы раствор не оказался за стенками. Жало правила, естественно, должно быть направлено под прямым углом к поверхности.

Итак, вроде бы вполне внятно объяснили, как правильно заполнить дефекты поверхности, поделившись с вами основными «фишками» этого процесса. Теперь начало удара не должно вызывать у вас никаких затруднений. Пожалуйста, не пренебрегайте этой техникой, иначе тогда вы будете «любоваться» плодами своих зазубренных:

Удачи в ремонте! =)

Шорты являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Их делают в стене или на потолке, в специальных каналах, в которые укладываются кабельные изделия.После прокладки кабеля эти каналы нужно зарубить негорючей и твердеющей смесью, для последующей покраски или отбеливания обоев. Чем закрыть обувь и как это сделать правильно, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, речь пойдет в этой статье.

Инструменты и строительные материалы

Перед выполнением ввода смены электропроводки необходимо определиться и иметь в своем арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

Пара шпателей, один примерно 10-15 см, а другой пришитый, примерно 120 см.Кому удобнее, может использовать шпатель.
Грунтовка глубокого проникновения. Применяется во избежание потрескивания штукатурки и ее отставания от поверхности, так как в мазке может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надежно приклеиваться.
Кисточка. Понадобится практически любой, в зависимости от ширины паза.
Строительный гипс или, в крайнем случае, алебастр для крепления проволоки.
Гипсовая штукатурка Rotband. Если в помещении характерна повышенная влажность, рекомендуется использовать цементный раствор.
Емкость для замеса растворов.

Каким раствором закрыть туфли

Для заделки штрихов, в которых находится разводка, нет единого решения, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которые они предпочитают:

Гипсовая штукатурка. Используется в сырых помещениях для закрытия очень глубоких и средних бороздок. Время полного высыхания около суток.
Среди готовых смесей, пользующихся большой популярностью, Ротбанд также будет лучшим в мире.Однако для сравнения: первый из них по более низкой цене имеет отличное качество.
Клей гипсовый типа Perlfix.
Если стена подготовлена под облицовочную плитку, то можно закрыть тем же плиточным клеем или цементным раствором.
Штукатурный раствор на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без перекручивания. Не рекомендуется проводить заливку герметиком, монтажной пеной. Он закрывает щели и отверстия в стенах, а при нагревании кабеля пена может загореться или расплавиться, а герметик служит только для герметизации элементов.

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электропитания и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно убрать как можно больше пыли из пазов под электрик и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и перебрать все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках, чтобы химическая смесь и пыль не попадали в глаза. Защищать обувь необходимо тщательно и обильно, при этом данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный грунт:

Основной процесс

После подготовительных работ нужно проверить, чтобы кабель не выступал над поверхностью, то есть не углублялся по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, вам придется сделать канавку с помощью перфоратора глубже, чтобы сделать канавку. Проверку лучше всего проводить шпателем, проведя по стене.

Шлифовка электропроводки для электропроводки выполняется по следующей технологии:

Часто при ремонте приходится переносить электрические точки, для чего приходится наклеивать стены для прокладки кабеля.Это не самая простая работа, особенно если под рукой нет хорошего перфоратора, но на этом процесс не заканчивается, так как необходимо не только пробить технологические каналы, но и правильно закрепить в них кабель , а также грамотно закрыть обувь .

Инструменты и материалы

Достаточно на работу —

-Многочисленные шпатели по металлу (10 и 15 см),
-Гипс твердый,
— грунтовка и щетка,
-Гайп микс типа Rotband.

Инструкция по пломбированию

В первую очередь, после завершения монтажных работ следует укрепить технологические каналы для надежности дальнейшей сцепки смеси и внутренних стенок хода. Почва образует тонкую пленку на стенах на стене, что облегчает дальнейшую работу. Если грунтовка для внутренних работ концентрированная, необходимо развести ее в рекомендуемой для воды пропорции воды и обильно нанести кистью внутренние стенки пробитого канала.

После завершения грунтовки можно не выдержать паузу, как перед косой, и сразу приступить к заделке канала гипсовой штукатуркой. Сначала закрепляется кабель, для чего используется обычный строительный гипс, который замешивается в минимальном количестве, так как работать с ним можно всего несколько минут. При этом необходимо стараться монтировать кабель как можно ближе с интервалами не более 1 метра, а в полях внутренних и внешних углов стен необходимо отступать под углом 3- По 5 см с двух сторон.

После этого в работу вводят гипсовый ПК, который имеет в своем составе специальные полимерные наполнители, что позволяет в дальнейшем избежать трещин на стенах и увеличивает срок работы с материалом до 1-2 часов. Технологический канал полностью заполняется густой смесью на участке 1-2 метра, после чего излишки штукатурки удаляются металлическим шпателем по (!) Каналу.

Приступать к покраске стены или потолка с углубленной разводкой можно сразу после схватывания гипсового состава, как правило, это 12-24 часа.

Видео

Если вы лучше воспринимаете информацию на видео, то предлагаем небольшой ролик, в котором представлена простейшая технология введения штриха —

Вопросы и ответы

Через какое время после перенесенного инсульта их можно штукатурить?

Сразу, так как в этом случае праймер нужен не столько для уменьшения поглощения и усиления лобберов, сколько для отвода канала. Хочешь подождать — подожди, но можно не тратить время.

На каком расстоянии от пола (потолка) лучше вести обводку?

Вопрос не по теме — это к электрикам. Ладно, 10-20 см и запишите этот отступ на листке бумаги, который нужно сохранить. В этом случае минимален риск того, что вы забудете место разводки и повредите кабель, пытаясь повесить картину или бра.

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, заклеивание и застревание обоев, можно выполнить без специальных навыков и знаний.Но заменить проводку на замену проводки гораздо сложнее, особенно если нужно сделать потолок под проводку.

Для чего нужно погладить потолок

В любом жилом помещении прокладка проводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые выведены к потолочному светильнику, также скрыты внахлест.

Если при ремонте проводится модернизация электрической сети (замена электропроводки, переключение выключателя или установка дополнительной розетки), то для прокладки кабелей придется проделать в бетоне специальный паз. В случаях, когда проводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, также потребуется выписка для ее восстановления.

Методы потолочных штроб

Процесс нарезки канавок в бетонном перекрытии очень трудоемкий и сложный.Этот вид работы всегда нужно начинать с разметки будущих мест размещения. В зависимости от используемых инструментов перекрытие потолка выполняется одним из четырех способов:

Молоток и долото. Это наиболее экономичный, но в то же время самый длинный способ, заключающийся в выбивании небольших ямок по краям будущей обуви и постепенном удалении слоев материала до образования бороздки глубиной 25 мм.
Перфоратор. Для этого помимо широкой боры потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лезвия.Сначала при помощи бойлера по линии разметки проделываются ямки глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем при помощи лезвия удаляются слои материала между отверстиями. Такой способ позволяет быстрее тянуть, однако борозды могут получиться неровными.
Болгарский. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы по линиям разметки по краям борозды, а затем зубилом или перфоратором удаляется прослойка бетона между ними. Этот метод позволяет сделать мазок идеально плавным.
Строборез. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и идеально гладкие, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется трубка пылесоса. Главный недостаток этого метода — дороговизна стробореста.

Правила укладки проводки

Обводка потолка производится по расширенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж со всеми узлами коммутации и точками подключения, а также учесть правила и рекомендации по прокладке кабелей в ходу:

Электропроводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
Расстояние от башмаков до уголка должно быть не менее 100 мм, а газопровода не менее 400 мм;
В панельном доме запрещается наложение шва между плитами в качестве кабельного канала;
Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
Коммутационные блоки должны находиться за пределами потолка;
Пересечение кабелей при их укладке не допускается;
Можно прокладывать только оптимальные кабели, которые рассчитываются исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем закрыть ход

После того, как сделана паз в бетонном потолке и проложены кабели, необходимо понюхать поглаживание с электропроводкой. Сделать это можно самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после декорирования была идеально гладкой и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

Набивка. Перед прокладкой кабеля в ходу рекомендуется хорошо спрогнозировать.В этом случае грунтовку следует наносить в большом количестве широкой кистью, которая позволяет ему глубоко проникнуть внутрь бороздки.
Применение раствора. После полного высыхания грунтовки мазок дополнительно смачивают водой и наносят раствор шпателем «Елочка», либо движениями крест-накрест, направленными на стенки паза.
Удаление излишка раствора. После нанесения раствора на месте перекладин остаются характерные неровности, которые лучше убрать через металлическую утюжку и держать в правом углу у стены.

В качестве материала для заделки канавок под проводку обычно используют раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время выравнивания поверхности. Использование гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до полного его заливки в течение 20 минут.

В статье описаны основные правила наклеивания, рассмотрены особенности проведения пазов в стенах из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения пазов.

Гладкие стенки после короткого замыкания

Ровно и аккуратно закрыть отверстие после проведения работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого изготовлены стены, определяет последовательность ремонтных и отделочных работ.

Когда понадобится штроб в стенах

Стены необходимы при сантехнических работах. Мастер пробивает в стене паз под провода, при необходимости прокладывает проводку в новостройке или заменяет пришедший в негодность кабель в старом доме.

Штрих под стенами в стенах: особенности работы на разных поверхностях

Различные поверхности ведут себя по-разному при склеивании. Сделать паз в бетоне сложнее — здесь без перфоратора или штрихового угла не обойтись! Если нужно провести разводку в деревянной стене (относительно мягкий и воинственный материал), линии намечаются болгаркой, пазы прокладываются молотком и стамеской.

Углубления в ячеистом бетоне выполняются специальным инструментом (штрихом).Если стена кирпичная, можно обойтись без выдолбления пазов, прикрепив проводку дюбелями.

Если необходимо поместить кабель в металлический кожух, горизонтальная наклепка выполняется с помощью насадки или болгарки. Его могут использовать насадники перфоратора с «бобом» или «козырьком». Кирпичные стены по возможности обметайте по шву, так как цементный раствор более мягкий и боевой кирпич.

Простые правила наклеивания:

Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети общей толщины стенки.
Горизонтальные канавки делают на глубине менее одной шестой толщины стенки.
Обувь проводится по прямой линии, параллельной полу, они не должны пересекаться. Это требование обусловлено здравым смыслом — если говно слишком глубоко, прочность стены ухудшается. Если пазы пересекаются, пострадает монолит стены.
Пазы ведутся либо строго вертикально, либо строго горизонтально, уклон допускается только на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указано, что ход несущих конструкций запрещен!

Как закрыть дырку после наклеивания

Для проката лунок потребуется кельма, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, междурядье. Работы в стенах из разного материала разные.

В бетонной стене

В начале работы внутренние стенки стрельбища, сама лунка и поверхность вокруг нее обильно смачиваются водой с применением:

измельчитель;
широких кистей;
губки или кусочки поролона.

Паз в бетонной стене шлифуют, затем заделывают раствором, который наносят быстрыми широкими звездочками крест-накрест: снизу вверх вправо — снизу вверх влево. После первичного затвердевания излишки смеси удалить железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкими, поглаживающими.

Инструмент плотно прижат к стене. После высыхания плавильная поверхность шпаклевывается. Для полного высыхания смеси необходимо подождать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штрих кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно удаляют длинной и узкой щеткой. Поверхность обильно смачивают водой. Соответственно мастеру потребуется больше грунтовки и более тщательная наплавка.

Обработка бороздок гипсом или алебастром. Если ход глубокий, допустимо использование кирпича, погруженного в цементный раствор, которым заполняется бороздка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются штукатуркой или цементным раствором с помощью кельмы.

Залить обшивку более крупного фрагмента кирпича, чем сам паз, невозможно. В этом случае после высыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Формовка башмаков в монолитной стене аналогична работам в бетонной стене.

Канавка в монолитной стенке заполнена смесью высокой вязкости. Раствор максимально плотно забивается в ярлыки.

При необходимости решение применяется несколькими способами, т.е.е. Мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так перед заполнением углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Чем лучше закрыть: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после прокладки провода или кабеля — личное дело каждого. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3: 1) для утяжеления плавки. В то же время в этой смеси достаточно пластика. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА — смесь пластична, высокой липкости, медленно застывает.

Самый дешевый и распространенный материал — смесь цемента и песка, самый тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор. Важно помнить, что штукатурка требует «быстрых рук». Материал затвердевает максимум пять минут. Для создания прочности гипсовый раствор загустел.

Уже твердеющий гипс использовать бессмысленно, т.к. не будет прочного сцепления с поверхностью рубашки.Аккуратный законченный вид придаст шпаклевке для стен на гипсокартоне, преимущество которой в том, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, только порошок разводите водой.

Чтобы закрыть штрихи в стенах, нам понадобится прочный и влагостойкий материал. Какое решение предпочтете, выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное — аккуратный и ответственный подход к обводке стен.

Полезное видео

Патент США на полуфабрикат монолитного железобетонного цементного здания Патент (Патент № 4052829, выдан 11 октября 1977 г.)

Данное изобретение относится к строительству зданий и направлено, в частности, на усовершенствование известных способов и средств строительства сборных или полуфабрикатов, посредством которых экономия в использовании рабочей силы, навыков и материалов снижается до минимума, недостижимого до сих пор при строительстве сопоставимых зданий.Основная цель этого изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и средства строительства здания, которые особенно хорошо подходят для предварительного изготовления каркаса здания или каркасной конструкции, включая каркас кровли, на заводе для возведения на подходящем фундаменте, подготовленном на удаленном участке. при возведении такой каркас должен иметь такую конструкцию, которая обеспечивает завершение строительства, по большей части, просто вручную или путем распыления насоса вместо цементирующих материалов.

Более конкретной задачей изобретения является создание частично сборной конструкции здания вышеупомянутой природы, в которой стены и каркасная конструкция кровли состоят из разнесенных параллельных стальных ребер, облицованных с одной стороны просечно-вытяжным листом, который при возведении стальные конструкции на строительной площадке можно легко покрыть царапинами цементной штукатуркой, чтобы обеспечить начальную жесткость каркасной конструкции, достаточную для возможности распыления под давлением вместо перекачиваемого цемента или цементирующей смеси на противоположной стороне поверхностей с царапинами между металлом ребра, чтобы завершить грубую структурную сборку здания в виде монолитного жесткого элемента, готового к отделке поверхности.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предложить частично сборную сборную конструкцию из стали и цемента описанного характера, в которой до распыления вместо конструкционной цементирующей смеси внутри здания могут быть установлены грубые водопроводные трубы, электрические трубопроводы и т.п. ребра стен, которые должны быть полностью встроены в готовую конструкцию, и при этом, из-за прочности и непроницаемости таких завершенных стен, электрические воздуховоды могут быть из менее жесткого и менее дорогостоящего материала, чем требовалось ранее, например, из гибкого пластика. НКТ, тем самым дополнительно экономя труд и материалы, необходимые для завершения строительства.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ и средства строительства здания вышеупомянутой природы, в которых гладкая и ровная отделка поверхности, наносимая вручную, и / или цементирующий материал, распыляемый на месте, может быть легко выполнен с помощью стяжки против внешние краевые части ребер металлической каркасной конструкции, включая использование оконных рам, дверных подрамников и т.п. в качестве дополнительных выравнивающих поверхностей.

Еще одной целью изобретения является создание полуфабрикатной строительной конструкции описанного характера, в которой ранее покрытый царапинами расширенный листовой металл может быть легко отделан шпателем обычного отделочного покрытия из цементной штукатурки, и при этом внешняя и внутренняя поверхности здания могут быть легко обработаны декоративно с помощью имитации кирпичной кладки, каменной кладки или тому подобного, по желанию, с минимальными дополнительными затратами.

Другой целью изобретения является создание новой и улучшенной конструкции кровли для полуфабрикатов монолитных зданий описанного характера, в которой ребра каркаса крыши состоят из разнесенных, параллельных, двойных [-канальных элементов, прикрепленных спина к спине. , и обеспечивая разнесенные прорези для раздвижного приема кровельных изоляционных панелей, тем самым еще больше упрощая и ускоряя возведение здания на строительной площадке.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы обеспечить строительную конструкцию описанного выше характера, в которой цементирующий настил крыши можно либо заливать, либо распылять насосом на месте, без временной опоры снизу, на нижележащую опорную конструкцию из вспененного листа с покрытием от царапин. металл и изоляционная плита, стянутые до финишной обработки на верхнем крае [ребер] и защищенные от атмосферных воздействий путем затирки кровельного герметика.

Другой целью изобретения является создание жилых домов из практически монолитного железобетона, включая бетонную плиту перекрытия и фундаментные опоры, которые будут достаточно прочными, чтобы выдерживать даже самые сильные землетрясения с минимальной вероятностью серьезных повреждений, тем самым предлагая превосходную защиту для жителей в сейсмоопасных районах.

Другой целью изобретения является создание описанной конструкции здания, которое будет практически огнестойким и защищенным от термитов.

Другой целью изобретения является создание нового и улучшенного способа и средств строительства зданий описанного выше характера, которые, из-за его уникальных конструктивных методов, требуют армирования стали только в фундаменте, с каркасом стен и ребер крыши, совместимым с арматурой. требования к прочности, минимальное количество простых шагов во время строительства, минимум материалов и минимум рабочей силы, особенно квалифицированной рабочей силы для завершения возведения здания, тем самым обеспечивая себя особенно хорошо для удовлетворения потребностей в недорогом жилом доме в слаборазвитые и бедные районы мира.

Еще одна цель состоит в том, чтобы предоставить метод и средства строительства здания, приводящие к хорошей базовой структуре здания, жилой или нежилой, при низкой сравнительной стоимости, недостижимой до сих пор, и при этом строительство небольшого здания на стройплощадке может быть завершено. от начала до конца примерно за 8-10 дней.

Другие цели, особенности и преимущества изобретения будут очевидны из следующего описания при чтении со ссылкой на прилагаемые чертежи.На чертежах одинаковые ссылочные позиции обозначают соответствующие части на нескольких видах:

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе типичного жилого дома, воплощающего изобретение, если смотреть спереди;

РИС. 2 — план этажа здания, показанного на фиг. 1;

РИС. 3 — вид спереди, иллюстрирующий монтаж стальных панелей на подготовленной бетонной плите перекрытия в качестве начального этапа изготовления фасада здания;

РИС.4 иллюстрирует завершение монтажа и сборки сборных стальных панелей и дополнительно иллюстрирует частичное нанесение царапающего слоя цементной штукатурки на внешнюю сторону внешних стеновых панелей;

РИС. 5 — вид с торца здания, показывающий детали соединения боковой стены и панели крыши;

РИС. 6 — разрез здания по линии 6-6 на фиг. 4;

РИС. 7 — отдельный вид в увеличенном масштабе одной из сборных стальных панелей боковых стен до монтажа и сборки на строительной плите;

РИС.8 — вид сверху сборного стального каркаса в сборе;

РИС. 9 — частичный поперечный вертикальный разрез готового здания в увеличенном масштабе;

РИС. 10 — увеличенный вид области, обозначенной позицией 10-10 на фиг. 9, иллюстрирующий детали конструкции на стыке здания с плитой перекрытия;

РИС. 11 — увеличенный вид области, обозначенной позициями 11-11 на фиг. 9, иллюстрирующие детали конструкции готовой крыши на свесе;

РИС.12 — частичный вид в горизонтальном разрезе пары стеновых панелей в месте их соединения, где требуется более одной панели для завершения длины стены;

РИС. 13 представляет собой частичный вид в вертикальном разрезе готовой конструкции крыши с отдельными частями для иллюстрации деталей; и

РИС. 14 — фрагмент внешней угловой части здания, вид в косой проекции, с отдельными частями, оторванными, чтобы обнажить детали конструкции.

Обращаясь теперь к чертежам подробно, ссылочная позиция 10 обозначает, в общем и в качестве примера, небольшой жилой дом, построенный из полуфабрикатов из стали и монолитного цементирующего материала в соответствии с изобретением; и фиг.2 показан план этажа. Здание возводится и завершается способом и средствами, которые более подробно описаны ниже, на подготовленном фундаменте, предпочтительно на бетонной плите 11. Как лучше всего показано на фиг. 6, плита 11 будет монолитно залита с периферийной опорой 12, включающей такие внутренние опоры 13, размещенные для дополнительной поддержки внутренних несущих стен, таких как стена 14 на фиг. 6. Фундаменты 12, 13 плиты предпочтительно будут армированы стальным стержнем 15, как того требуют местные строительные нормы, и будут иметь встроенные в них периферийные анкеры 15а для армирующих стальных стержней (показанные на фиг.6) с интервалом примерно четыре фута по центрам, проходящим вертикально вверх и встраиваемым во внешние и несущие стены здания, как это более подробно описано ниже.

Теперь обратимся к фиг. 3 ссылочная позиция 16 обозначает, как правило, одну из панелей металлического каркаса наружной стены, устанавливаемую на месте в качестве первого шага в завершении строительства на участке. Как описано ниже, каждая из стеновых панелей здания, представленных, например, стеной 16, содержит формованную металлическую подошву, ребро и элементы верхней пластины, а также облицовку из просечно-вытяжного листового металла, компоненты которых обычно предварительно нарезаются и упаковываются на заводе для компактной транспортировки. к строительной площадке.Следует понимать, что стеновые панели могут отличаться друг от друга в зависимости от конструкции строящегося здания; то есть некоторые из них будут иметь оконные проемы, некоторые — дверные, и их размер может варьироваться в зависимости от размера и плана этажа здания.

Сборка каждой из панелей, составляющих внешнюю и внутреннюю стены здания, из их комплектов компонентов может быть легко выполнена с помощью деревянного шаблона, поддерживаемого на плоской поверхности, такой как плита, на которой возводится здание.Снова ссылаясь на типичную металлическую каркасную панель 16 наружной стены как на представляющую каркас здания, она содержит подошву из листового металла канальной формы и элементы 17 и 18 верхней пластины, соответственно, между которыми проходят канальные элементы 19 ребер из листового металла. через 28, концы которых входят в противоположные выемки упомянутых элементов подошвы и верхней пластины и закрепляются на месте винтами 29 для листового металла с использованием винтоверт. Каждая панель каркаса канального элемента также будет облицована просечно-вытяжным листом 30, прикрепленным к внешним частям подошвы и верхних пластин и соединительным ребрам каждой панели, например, винтами 30а для листового металла (см. Фиг.3). Как показано на фиг. 1 и 3, после сборки стеновой панели, такой как внешняя стеновая панель 16 по фиг. 3, он будет расположен в исходном положении в соответствии с планом этажа (см. Также фиг. 2), где он будет временно закреплен с помощью множества бетонных гвоздей 31 (см. Фиг. 9, 10 и 14), разнесенные вдоль внутренней стороны элемента 17 подошвы. В элементе 17 подошвы будут предусмотрены отверстия с соответствующим разнесением для сквозного прохождения крючковидных анкерных стержней 15a с крючками по периметру (фиг.6 и 14), которые проходят приблизительно на 3 фута вертикально вверх через центр внешней и несущей стеновых панелей, чтобы быть встроенными в них, как это более подробно описано ниже.

Следует понимать, что по мере того, как каждая стеновая панель возводится и, таким образом, закрепляется на месте, при необходимости используются распорки, например, угловые 2 раза. 4 средства поддержки качания будут использоваться для поддержания вертикального положения до тех пор, пока не будет возведено достаточное количество сборных панелей для обеспечения самоподдержки.

Как показано на фиг.14, где две панели 16 и 32 металлического каркаса наружной стены, например, встречаются у внешнего угла, два канальных ребра 28, 28a будут соответствовать единственному ребру 33 с внутренней перемычкой внешнего ребра 28a, прикрепленной к концу. ребро 33, как и винты 34 для листового металла, расположенные вдоль него по центру. При такой конструкции укрепляются не только углы здания, но и оштукатуренные грунтовые поверхности 35, 36 внутри предусмотрены для стяжки цементной смеси, используемой при дальнейшем изготовлении стены здания на строительной площадке, как более подробно описано ниже. описано.

Как показано на фиг. 12, внутренние примыкающие металлические стеновые панели после сборки и монтажа будут прикреплены друг к другу, например, с помощью винтов 37 для листового металла, расположенных по центру вдоль примыкающих концевых ребер 38, 39. Как показано на фиг. 3, 4 и 5, каждая из панелей каркаса металлических компонентов наружных стен 16, 17, 18, 19, 20 и т. Д. Будет иметь такую ширину, которая требуется планом этажа здания, для которого они спроектированы, и может включать одну или более проемов 40 оконных рам и проемов 41 дверных косяков такого размера, которые позволяют легко вставлять и собирать в них оконные рамы 40а и блоки 41а дверных косяков.

Как показано на фиг. 2 и 6, конструкция внутренней стены, разделяющая здание на различные комнаты, состоящие, например, из спальни 42, 43, 44, гостиной 45, кухни-столовой 46 и ванной комнаты 47, включает центральную продольную несущую стену 14 и стены, разделяющие комнаты. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57. Все внутренние стены здания будут иметь конструкцию, аналогичную конструкции наружных сборных стеновых панелей, описанных выше, с небольшими вариациями: по размерам, размещению дверных косяков и т. д.Стеновая панель 57 ванной комнаты будет иметь увеличенную ширину, чтобы обеспечить дополнительное пространство для ограждения водопроводных труб, в частности канализационных стоков и вентиляции. Внутренняя несущая стена 14, показанная на фиг. 5 и 6, поддерживается над центральной продольной внутренней опорой 13 и имеет увеличенную высоту, чтобы служить в качестве опоры конька для стальных швеллерных балок 58 крыши (см. Фиг. 6). Стальные швеллерные балки 58 предпочтительно будут расположены на расстоянии четырех футов от центра и будут проходить на любое подходящее или желаемое расстояние за пределы внешних стен с каждой стороны здания для поддержки облицовки и карниза.Каркас кровли дополнительно содержит проходящие в продольном направлении стальные швеллерные элементы 60 (см. Фиг. 8 и 11), скрепленные вместе, как саморезы 61. Как показано на фиг. 8, 11 и 13, каждый конец швеллеров 60 будет охвачен одноканальными элементами 62, 63 ребра. Наружные концы балок 58 крыши аналогичным образом будут перекрыты швеллерами 64, 65 формы [-образной формы]. ребра 60 будут закреплены поверх швеллеров 58 в точках пересечения, как саморезы 66, 67 (см. ФИГ.13). Просечно-вытяжной лист 59 будет вставлен между стальными балками 58 крыши и ребрами 60, составляющими каркас кровли.

Как показано на фиг. 5, фронтальные концы кровельного каркаса снабжены ребрами стойки 68a, 68b и 69, закрепленными на месте, например, между верхними концами панелей 19, 20 каркаса наружных стен и связанной с ними балки 58 крыши с вертикальным расположением швеллеров. дополнительно проиллюстрировано на фиг. 5, треугольная область на фронтальных концах конструкции между каркасом кровли и верхней частью панелей металлического каркаса наружной стены будет заключена путем закрепления на месте просечно-вытяжного листового металла 70 с помощью саморезов.

Как показано на фиг. 11 и 13, изоляция крыши обеспечивается за счет вставки изоляционной плиты 71 между соседними парами ребер 62, 60a, 60b, 60a и т. Д. Канала крыши.

После завершения и сборки металлических компонентов боковой стенки и каркаса крыши, как описано выше, оконные рамы 40a и внешние дверные подрамники 41a (см. Фиг. 4 и 5), а также внутренние дверные рамы (не подробно показаны на фиг. 12), периферийные внутренний и внешний края которого будут служить основанием для отделки конструкции цементирующим материалом, как это более подробно описано ниже.Металлообработка завершается окружением внутренних сторон стальных балок 58 крыши с расширенным листом, как показано позицией 72 на фиг. 13. Поскольку, как описано выше, элементы металлического каркаса, составляющие внешние и внутренние стены и кровлю здания, по большей части обрезаны по размеру на заводе, монтаж на подготовленной плите, как описано выше, может быть выполнен для небольшой дом с тремя спальнями, в течение 8 часов или меньше.

После завершения сборки и возведения каркаса корпуса, как описано выше, грубая канализация и электрический трубопровод будут проложены внутри каркаса стены, где это необходимо, обычным способом.Поскольку готовые стены будут заполнены цементирующим материалом, как более подробно описано ниже, для трубопроводов электропроводки можно использовать гибкие пластиковые трубы. Поскольку такую трубку можно легко согнуть без использования инструментов, а также потому, что она недорога по сравнению с жестким электрическим кабелепроводом или гибкой проводкой в металлической оболочке, имеется существенная экономия как в трудозатратах, так и в материальных затратах. Кроме того, поскольку готовые стены будут иметь прочную конструкцию с прочностью и жесткостью, сравнимой с прочностью и жесткостью бетона, следует понимать, что практически не будет опасности повреждения электрических трубопроводов и заключенных в них проводов в течение срока службы здания.

В качестве следующего шага в завершении строительства на строительной площадке, слой цементной штукатурки будет нанесен на внешнюю сторону всей конструкции из расширенного листового металла, включая все внешние и внутренние стены и сборку кровли, как показано позициями 73, 74, 75 и 76 соответственно на фиг. 4, 5, 8 и 14. После того, как покрытие от царапин прочно застынет, что обычно происходит в течение ночи между рабочими днями, части внешней стены обрамления будут иметь достаточную жесткость, чтобы позволить следующий шаг, а именно заполнение внутренних поверхностей покрытия. монтаж внутренних и наружных стен здания цементной смесью.Хотя это можно сделать вручную, это можно сделать быстро, прокачивая цементную смесь через распылительную насадку с помощью цементного насоса и миксера. Во время этой операции внутренние поверхности вертикальных металлических ребер и оконных или опорных подрамников и дверных подрамников будут использоваться в качестве основания для стяжки цементной смеси, нанесенной таким образом на плоские внутренние поверхности. Было обнаружено, что добавление примерно двух кварт буровой глины на каждый кубический ярд цементирующей смеси, закачиваемой на место в качестве суспендирующего агента, не только существенно устранит провисание влажного цемента, нанесенного таким образом, но и нанесет стяжку на гладкую внешнюю поверхность. Поверхность может быть намного проще обработана одним непрерывным приложением.

После того, как каркас внешней и внутренней стены будет заполнен и стяжкой, как описано выше, кровельный каркас будет аналогичным образом заполнен или украшен сверху, при этом просечно-вытяжной листовой металл с покрытием из царапин находится внутри здания и обеспечивает прочную опору. для вяжущей смеси сверху. В этой связи следует отметить, что балки 58 крыши обеспечивают такую жесткость конструкции каркаса крыши, что опора снизу не требуется. Также следует отметить, что после укладки цементной смеси для настила крыши, обозначенной цифрой 77 на фиг.11 и 13, изоляционные плиты 71 будут полностью погружены в компоненты цементной смеси, составляющие готовую крышу.

Хотя использование изоляционной плиты 71 проиллюстрировано и описано здесь как обеспечивающая изоляцию кровли, другие изоляционные материалы, такие как напыляемая на месте уретановая пена, также могут быть использованы в качестве изоляционного слоя в конструкции крыши. Точно так же внутренние и внешние вертикальные стены здания, и в частности внешние стены, могут быть снабжены внутренним слоем набрызгиваемой на месте уретановой пены или подобного перед нанесением цементирующей смеси, набрызгиваемой на месте, для отделки открытые стороны каркаса вертикальной стены, как описано выше.Кроме того, такие слои будут служить барьерами для влаги, а также для тепловой и звукоизоляции.

Снова обратимся к фиг. 13, верхняя поверхность и торцы облицовки залитой или перекачиваемой цементной смеси будут покрыты подходящим кровельным герметиком 78, который можно чистить щеткой, затирать или распылять на месте.

После того, как вертикальная стена и каркас кровли будут ограждены структурным цементирующим материалом, как описано выше, поверхности стен и потолка будут оштукатурены до гладкой или текстурированной поверхности по желанию.В этой связи следует отметить, что, поскольку слой царапины каркаса внешней стены будет находиться снаружи здания, будет несложно произвести декоративные отделочные работы, такие как имитация кирпича, где бы это ни было. Во время завершения цементных и штукатурных работ легко установить оконные рамы и дверные косяки в их подрамники. Наконец, можно завершить установку сантехники и электрооборудования, а также установку оконных створок, дверей и кухонных шкафов.Также будет понятно, что, хотя это и не проиллюстрировано и не описано здесь, воздуховоды, проводка и трубопроводы для центральной системы кондиционирования воздуха могут быть установлены в пределах каркаса здания, если желательно.

Следует особо отметить, что при перекачивании цементирующего материала в пустоты между ребрами боковой стены и каркасом кровли, а также при нанесении поверхностных слоев и финишных покрытий на стены здания будут возникать непрерывность структурного цемента, связывающего различные элементы каркаса стен и кровли вместе в единую или монолитную конструкцию, включая фундаментную плиту и опоры, посредством стальных стержней 15а с крючками.После достижения полной прочности (в течение примерно 28 дней) эта монолитная коробчатая конструкция, существенно усиленная металлическим каркасом, будет иметь такую прочность и жесткость, чтобы соответствовать даже самым строгим требованиям норм сейсмостойкости. В этой связи также следует отметить, что анкерные стержни 15a, заделанные с близкими интервалами в пределах внешних стен здания и закрепленные в бетонном фундаменте, опорах и плите здания, сводят к минимуму любую возможность бокового смещения или сдвига здание относительно фундамента, даже в условиях сильного землетрясения.

Еще одно явное преимущество зданий, построенных в соответствии с настоящим изобретением, состоит в том, что из-за высокой термостойкости его конструктивных элементов они будут практически неуязвимы в огне.

Еще одно преимущество описанных здесь метода и средств строительства зданий состоит в том, что они необычайно практичны в своей концепции сборных конструкций и, следовательно, особенно хорошо подходят для удовлетворения потребностей в хорошем, базовом недорогом жилом доме в слаборазвитых и экономически депрессивных районах. мира, каким бы далеким он ни был.

Хотя я проиллюстрировал и описал только одну форму конструкции моего здания и присущий ей метод, следует понимать, что здания различных размеров и форм также могут быть построены описанными методами и средствами. Вкратце, изобретение включает все варианты осуществления и модификации изобретения, входящие в объем и сущность следующей формулы изобретения.

Прокладка электрического провода через шлакоблоки

Каждый домашний мастер должен столкнуться с неизбежной проблемой — провести электрический провод через кирпичную стену или бетон.Это может быть как новостройка, так и уже существующая. В зависимости от того, сможете ли вы сделать это правильно, будет зависеть ваш уровень мастерства.

Одна из самых больших проблем, с которой вы, скорее всего, столкнетесь при работе над своим проектом, — это соблюдение Кодекса. Конечно, вы можете запустить провод где угодно, но вопрос в том, позволяет ли это код. Возникает вопрос, можно ли пропустить электрический провод через шлакоблоки? Если да, то как это сделать?

Вы должны быть в порядке, пропуская проволоку через шлакоблок, если это подземный питатель (UF).При любых обстоятельствах следует избегать использования неметаллических (NM) проводов, таких как Romex. Если вы проводите проводку в доме новой постройки, вам не придется ломать стену — просто просверлите ее. Однако, если вы планируете проложить электрический провод через засыпанный шлакоблоком, вас ждут тяжелые времена.

Прокладка электрического провода через шлакоблоки

Одна из основных причин, по которой вы можете захотеть провести электрический провод через шлакоблоки, заключается в том, что все стены вашего дома, включая внутренние стены, сделаны из одного и того же.Допустим, вы хотите провести провод от холодильника через стены в одну из комнат. Лучше всего провести его через чердак или подвал.

У вас также есть другой вариант: протянуть провод через стены. Возможно, вам придется просверлить отверстия или даже начать немного ломать, чтобы провести проволоку и снова оштукатурить стену. Однако у вас может быть еще один вариант — пропустить провод с по к шлакоблокам. Лучшее время для этого — когда ваш подрядчик укладывает эти блоки.

Проблема в том, что если вы пропускаете провода BX 12 или 14 калибра через шлакоблок, это противоречит Кодексу, независимо от того, провод это NM или UF. Вместо этого Кодекс рекомендует сначала пропустить втулку через блок, чтобы она действовала как канал. Этот рукав может быть из ЕМТ или ПВХ. Избегайте металлических трубопроводов, так как они имеют тенденцию к эрозии и, следовательно, могут образовывать отверстия, ведущие к вашим проводам.

При прокладке этих трубопроводов через шлакоблоки важно помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя сращивать провод, который вы собираетесь пропустить через него, и не следует прикреплять распределительную коробку посередине, т.е.д., где у вас нет прямого доступа к нему.

Некоторые шлакоблоки являются блоками брандмауэра, и в этом случае вам нужно будет заделать отверстия огнестойким герметиком, если это возможно. В противном случае вы можете использовать любой герметик.

На наш взгляд, наилучшим способом действий было бы установить распределительную коробку только по бокам шлакоблока, то есть в точке входа и выхода, , а затем проложить прямой отрезок провода от коробки к коробке. Затем вы можете проложить провод в любом другом месте оттуда — даже если вы хотите проложить провода NM.

Пластиковые втулки на обоих концах также являются отличным способом защиты провода, если они размещены на обоих концах. Это защитит ваш провод от кабелепровода на случай, если углы (или распределительные коробки) будут слишком сильно нагреваться.

Как пропустить провода через шлакоблок Первое и самое важное, что вам нужно сделать при прокладке электрического провода через шлакоблоки, — это проверить, были ли блоки заполнены или нет. Подрядчики или строители обычно не утруждают себя заполнением этих отверстий самостоятельно, если только здание или стена не должны быть чрезвычайно прочными, например подпорная стена.
Тем не менее, домашние мастера часто заполняют эти стены, делая невозможным прохождение проводов.
Вы можете спросить строителя, залили ли они его, или просто постучать по шлакоблоку, чтобы проверить его — однако последний метод требует большого опыта. Вы также можете просверлить отверстие в стене, чтобы проверить, заполнены ли блоки.

Вам понадобится;
Сверло
Пластиковый анкер
Распределительные коробки (2)
кабелепровод
Устройство подачи проволоки
Инструмент для зачистки проводов
Немного изоленты
Зубило
Молоток
В зависимости от сложности задача, вам также могут понадобиться дополнительные инструменты.Например, если отверстие (или выход) ваших отверстий в шлакоблоке покрыто плиткой, чтобы убедиться, что вы аккуратно обнажаете эти целые, вам понадобится угловая шлифовальная машина, чтобы разрезать эти плитки.
Для подачи проволоки,
Начните с просверливания отверстия, где, как вы знаете, отверстие в шлакоблоке — . Опять же, спросите вашего подрядчика или строителя для более надежной оценки. В США нередко покрывают шлакоблок куском дерева или непосредственно гипсокартоном, что делает это методом проб и ошибок.В Великобритании есть кирпичи с отверстиями, в большинстве случаев покрытые простым слоем краски или бетона. Вы можете измерить, где будет отверстие, и начать там сверлить.
Просверлите, пока не дойдете до полой части шлакоблока или кирпича . Отметьте, насколько глубоко вошло сверло, и затем вытащите его.
Возьмите молоток и долото и осторожно начните отламывать лишний материал . С другой стороны, вы также можете просверлить больше отверстий или использовать более крупную коронку, чтобы открыть вход, чтобы в конечном итоге протолкнуть ваш канал.
После того, как отверстие станет достаточно широким, протолкните немного трубы за один раз . Следите за тем, сколько вы хотите вставить и сколько уже вставлено.
Теперь установите первую распределительную коробку рядом с точкой входа .
Просверлите в конце отверстие, подобное первому, а затем расширьте его так же, как и на другой стороне . Здесь вы можете уйти, расширив его ровно настолько, чтобы можно было поймать и потянуть за провод.
Установите вторую распределительную коробку рядом с точкой выхода .
Вставьте провод УФ с одного конца, убедившись, что он находится в кабелепроводе, когда вы проталкиваете его вдоль . Толкайте его, пока он не выйдет из другого конца или не коснется его.
С помощью плоскогубцев или даже пинцета вытяните провод из другого конца . Соедините и зачистите провод, чтобы установить его в распределительную коробку.
Подсоедините провода на другом конце к распределительной коробке и отрежьте излишки с обеих сторон .
Теперь прикрепите провод NM на обоих концах , и вуаля! Вы сделали!
Теперь осталось только запечатать обе стороны.Теперь, когда внутри него есть проволока, и поскольку в ней нет стыка, не стесняйтесь заделывать ее бетоном, если хотите. Однако, на наш взгляд, гораздо безопаснее использовать герметик или даже силиконовый герметик.
Это связано с тем, что бетон может упасть и повредить проволоку в процессе сушки, если вы не профессионал и не уверены в своих силах. При прокладке электрического провода через шлакоблоки многое может выйти из строя довольно быстро, поэтому всегда будьте внимательны и внимательны.
Поиск и устранение неисправностей контроллера
navitas Вход переключателя личности пользователя. Горит зеленым: контроллер готов к работе. Горит желтым светом — Дроссельная заслонка контроллера полностью открыта, контроллер выдает максимальную мощность и не находится в пределе тока. Контроллер Navitas 600A, тележки для гольфа Club Car IQ. Устранение неисправностей: коды ОШИБОК контроллеров XCT-SRX отличаются от кодов ОШИБОК продуктов AX и DCX. Здесь вы можете увидеть фото с решенной легкой игрой 14 уровня — игрой для проверки мозга.99. Если ваша тележка не работает с постоянной скоростью или работает нестабильно, вам следует выполнить диагностику контроллера, чтобы выяснить, в чем проблема. Jstano84 Новый член. Электромагнитное управление для основного управления постоянным током. При необходимости замените провод. и работают в сфере профессионального бухгалтерского учета, инжиниринга или ИТ. 12 января 2011 г. · Этот контроллер обычно находится под сиденьем вашей тележки для гольфа. easy game — brain test — это новая словесная игра с различными головоломками, забавными вопросами и загадками.0 Сменные детали 20 5. • Встроенный регулятор напряжения обеспечивает стабильное напряжение затвора полевого транзистора. 0 Контроллер 600A, 36-48 В (с Bluetooth): Navitas Vehicle Systems была основана в 2011 году и стала одним из популярных брендов для высококачественных гольф-каров и устройств настройки LSV, предлагая широкий спектр продуктов от контроллеров до двигателей и Комплекты для преобразования переменного / постоянного тока. 12 августа 2020 г. · Нарушение ограничений скорости с помощью микросхем питания GaN. Встроенный радиатор устанавливается на любую подходящую поверхность. • Убедитесь, что нет дополнительных принадлежностей (осветительные приборы, стереосистемы и т. Д.Дом для мальчиков в Омахе выбрал Navitas в качестве своего партнера по ЭСКО и помог им решить эти проблемы и найти экономию энергии и производственных средств, чтобы оплатить улучшения. 28 апреля 2021 г. · Технология GaN позволяет создавать системы быстрой зарядки. Что вам нужно сделать, так это увидеть, что свет на каждом из них делает, когда 1) вы включаете ключ, 2) когда вы выбираете «Вперед» и 3) когда вы действительно ведете машину. Если у вас есть руководства по контроллерам, которых нет в списке, напишите мне, какие файлы вы ищете, и я постараюсь их опубликовать.Барри проводит нас через установку другого контроллера усилителя Navitas 440, на этот раз на EZGO TXT 48 2014+. Стандартный соленоид и 2 измерительных кабеля подойдут, потому что Navitas пропускает меньше тока, чем перепрограммированный стандартный контроллер. Важно отметить, что замена контроллера не увеличит максимальную скорость серийной тележки! Приложение Bluetooth: приложение Navitas позволяет изменять параметры пользователя. Отзывы и предложения по контроллеру Navitas 600 Amp. Обновление контроллера Navitas TAC2Ezgo RXV® на 600 ампер (Curtis® 1206AC).Полная линейка Дистрибьютор Curtis имеет опыт работы на рынке электромобилей. Это также облегчит вам задачу. Кто вы приобрели комплект Просмотрите и загрузите руководство по установке и обслуживанию NAVITAS TAC 2 в Интернете. Наши сотрудники в США имеют в среднем 19-летний опыт работы. 24 доллара. Провод слева на одной картинке — это датчик температуры. Все остальные распиновки без изменений. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию NAVITAS TAC 2. Эти контроллеры и двигатели подходят для гольф-каров EZGO ™, CLUB CAR ™, YAMAHA ™ и BAD BOY BUGGIES ™, а также для LSV.Позвоните по номеру 717-254-3747 и переходите к добавочному номеру 226. Они ужасны в работе с партнерами uni (что составляет большую часть работы) и ужасно в управлении изменениями. Постоянный ток якоря 200 ампер. 6 человек посчитали этот обзор полезным. Затем проверьте уровень напряжения на контактах 6,9,10. Регулируемость контроллера Navitas выделяет его среди конкурентов. Вообще говоря, контроллер на 400 ампер будет обрабатывать большинство уличных и кемпинговых приложений как в 36-вольтовых тележках, так и в преобразователях 48 вольт.Отвечайте на вопросы или решайте проблемы с компьютером до 16 декабря 2014 г. · Контролируйте безопасность всех групп и объектов, где бы вы ни находились. Пиковый ток якоря 400 ампер. Контроллер Club Car измеряет ток и напряжение аккумуляторов, чтобы регулировать скорость гольфмобиля. Мы отправимся в путь, чтобы навестить вас… дилеров, технических специалистов, производителей оригинального оборудования и дистрибьюторов, чтобы узнать, какие проблемы не решены на рынке автомобилей для гольфа. След находился прямо под резистором, который был поврежден сильнее всего. Если есть желтая кнопка с предупреждением, нажмите, чтобы увидеть сообщение об ошибке.Это лучшая версия MZJ-400 на рынке. Бесконтактный двигатель реверсивный. 5 дюймов в час) с перепрограммированным стандартным контроллером. Найдите регулятор на двигателе. Педальный переключатель включается при нажатии. Yamaha G19 / 22 — 440-600A DC Manual. Для завершения процесса кредиторской задолженности для Navitas. Pdf 1268-5403. 2 046-0172 Control 18 3. Приходите к нам со своими мыслями, и мы воплотим вашу идею в жизнь », — говорит Патриция Синь, генеральный директор Navitas. Pdf 1206-MX. Максимальная скорость, блокировки подъема и скорости и даже время, необходимое для этого. Чтобы втянуть контакторы, все можно установить и сбросить в цикле буксировки / бега и контроллера, и загорится зеленый свет.оставляет за собой право вносить изменения в контроллер, части контроллера, аксессуары, маркировку или инструкции без обязательств вносить эти изменения в ранее проданные устройства. 05 декабря 2018 г. · Вы можете рассчитывать получить от 26 (стандартные шины) до 33 (20. В дополнение к этому, ниже приведены еще несколько шагов по устранению неполадок с этим контроллером. Navitas «режет зубы» на создании контроллеров для требовательных вилочных погрузчиков. , промышленность буксирных двигателей и промышленных насосов 30 лет назад в этом году 27 августа 2021 г. · Navitas Semiconductor, лидер отрасли в производстве ИС из нитрида галлия (GaN), объявила о выпуске обновленного зарядного устройства SHARGE 100W GaN Charger Pro.Вот список распространенных причин отказа контроллера. Мы первыми изобрели, как интегрировать все эти кремниевые компоненты — привод, управление, защиту — вместе с транзистором GaN в один кристалл GaN, что дает не только большие преимущества по сравнению с кремнием, но и большие преимущества по сравнению с дискретным GaN. до 3 раз Разнообразие опыта наших сотрудников из США позволяет Navitas эффективно решать сложные задачи и своевременно получать стабильные результаты. Встроенный спидометр.Приложение для дилеров / техников можно получить, связавшись с Navitas по телефону 1-844-576-2499. Было: 528 долларов. е. Программное обеспечение TSX Probit WIN 7/10. 2226 лайков · 49 говорят об этом · 63 были здесь. Для автомобилей E-Z-GO с контроллерами Curtis 1268/1264 используйте адаптер NV017. 600 ампер. У меня проблема с колебаниями напряжения (отключение и отключение питания). Контроллер Club Car также известен как контроллер скорости, и выполните следующие действия для устранения неполадок контроллера EZGO: Когда тележка подлежит ремонту или контроллеру требуется устранение неполадок, переключатель обслуживания под сиденьем необходимо перевернуть.Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи. Контроллер 0 600 ампер на моем Club Car Precedent 2007 года (поднят с 23-дюймовыми шинами, серийный мотор # 102240104). Критическое электрическое поле и мобильность носителя (Источник: Navitas) В случае, если у вас есть проблемы с броней корабля или дронов между карманами L4, вы может использовать этот корабль для ремонта брони. Для систем EZ-GO PDS используйте адаптер NV003. В серии тележек для гольфа, таких как EZGO TXT, оперативный программатор, доступный отдельно, действует скорее как ограничитель. Привет всем, я Новичок на этом форуме и тележках для гольфа.15 июля 2021 г. · «Navitas — единственная компания, выпускающая GaN Power IC, которая будет представлена EE Times, признавая, что наш монолитный, высокоинтегрированный подход лидирует в отрасли для решений для силовой электроники следующего поколения, чтобы положить конец процессу кредиторской задолженности для Navitas. Они получить приличный расход бензина, а иногда и вовсе не потреблять бензин, с электрическими моделями с регулятором скорости тележки для гольфа, рассчитанными примерно на 20 миль на одной зарядке. Контроль за производительностью автомобиля. Комплект контроллера Navitas 600-Amp 48V — 2008-Up Эта категория содержит широкий выбор переделанных электронных регуляторов скорости для использования с тележками для гольфа EZ-GO и другими электрическими и грузовыми автомобилями.Это как «Navitas Vehicle Systems». Создайте учетную запись в приложении Navitas; Предоставьте FSIP имя User ID, которое было создано при создании вашей учетной записи. Вы не получите дополнительной производительности, если уменьшите значение одного поля, чтобы попытаться подавить другое. Если вы недавно потратили какое-то количество Club Car DS / Precedent Navitas 600-Amp 48-Volt Controller Kit (подходит для 2001 г.) Распродажа! Обычно 912 долларов. Продолжить чтение. Финансовый контролер группы iii. Полный комплект для модернизации Plug & Play. 22 сентября 2017 г. · Когда пришло время для моей второй сборки, я выбрал контроллер Navitas из-за плохой реакции Alltrax на мои проблемы.0; Установка прошла отлично, тележка работала нормально, пока я не обновил прошивку штатного двигателя; Теперь выдается код неисправности 1-3 для блокировки зарядного устройства, когда оно не подключено. 1 (если нет, то установите. Минусы. Если вы недавно потратили какое-либо количество -Двигатели и пакеты контроллеров -Электродвигатели, датчики скорости, магниты скорости и запчасти для ремонта двигателей-Контроллеры двигателей и аксессуары — ВСЕ — ALLTRAX — NAVITAS -Бортовые компьютеры-Зарядные устройства и ремонт зарядных устройств-Подставки для аккумуляторов и комплекты для переоборудования-Преобразование систем привода-Соленоиды, диоды и резисторы-Переключатели дроссельной заслонки (MCOR, V-Glide) -Переключатели F и R Контроллер тележки для гольфа Red Hawk LLC, Navitas 440A, 600A EZGO TXT 48V (600 Amp) 694 доллара.Бухгалтеры Группы Навитас против Бизнес-подразделения Навитас / Финансовых менеджеров vii. Банки ii. 8 2. 3 Перечень запасных частей 22 6. Гид по скважине говорит: «Проверьте приблизительно. Мы предлагаем услуги по восстановлению контроллеров Curtis 1204, 1205, 1206, DCS (1206SX) и PDS I (1206MX) PDS II (1206HB, 1264). Схема подключения багги BadBoy с FRK. 0 и 3. Ответьте на вопросы или решите проблемы с компьютером для контроллера EZGO Golf Cart 612632, 48 В (запчасти, не работает) 5 из 5 звезд. 12 октября 2012 г. · У каждого контроллера есть один зеленый индикатор.Существующие F1 / F2 на старом контроллере усилителя Curtis помечены как S1 / S2 на новых Navitas, но после поиска в Google я обнаружил в нескольких местах, что это именно так. Тепловая защита и откат Navitas Capital — это венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в технологии на ранних стадиях в сфере недвижимости и строительства. Диаграмма поиска и устранения неисправностей Дисплей программатора (влияние или неисправность) Возможная причина Установка / сброс условий 12 Перегрузка контроллера по току 1) Внешнее короткое замыкание фазы U, V или W в соединениях двигателя 2) Параметры двигателя неправильно настроены 3) Неисправен контроллер Navitas решил эту проблему с помощью наша ИС питания GaN.Автор Дэйв Х. 0-5K 2-проводные системы дроссельной заслонки. • Когда основной диод на стороне низкого напряжения активен, переключающий узел становится отрицательным на 2 ~ 4 В в зависимости от амплитуды тока нагрузки. Бесплатная доставка-31972. Руководство по устранению неполадок BadBoy Buggies FRK. Эти контроллеры обычно используются в Marathon, Medalist и TXT 19 ноября 2009 г. · Re: NAVITAS TSE1000 Controller — Exposed. Это небольшой Т-образный металлический стержень, окружающий верхнюю часть двигателя гольф-кары. 21 апреля 2021 г. Загрузите приложение Nativas из App Store / Google Play на свое устройство.Щелкните серийный номер вашего автомобиля, чтобы открыть приборную панель. Усовершенствованный контроллер двигателя для современных требовательных рынков: модели от 12 до 48 или от 12 до 72 вольт. 10-30-03 Вход от 24 до 48 В постоянного тока. Характеристики контроллера: Работает с Club Car DS и Precedent с 48-вольтовым жгутом IQ / Excel i2 для установки Plug and Play. Club Car DS / Precedent Navitas 600-Amp 48-Volt Controller Kit (подходит для моделей с 2001 г. по настоящее время) Распродажа! Обычно 912 долларов. NAVITAS 440A-600A ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И КОНТРОЛЛЕРА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Инструкции по установке / обслуживанию: Club Car Precedent & DS с контроллером Curtis 1510/1515 EZ-GO TXT 48V с контроллером Curtis 1206HB EZ-GO TXT 36V с контроллером Curtis 1206MX Yamaha Drive с контроллером Moric JW2 Также совместим с: 22 сентября 2017 г. · Когда пришло время для моей второй сборки, я выбрал контроллер Navitas из-за плохой реакции Alltrax на мои проблемы.Honeywell NAVITAS Gate and Turnaround Solutions Объединяя управление воздушным и наземным движением, эксплуатацию и техническое обслуживание аэропортов с прогнозным анализом производительности, Honeywell предлагает настоящее комплексное решение для управления аэропортом. Контроллеры Navitas, пакет контроллеров 4QD ， Navitas 600A ， EZ-Go RXV с пакетом контроллеров Danaher ， Navitas 600A EZ-Go RXV с контроллером Danaher Описание предмета Описание: Современный контроллер с технологией Mosfet для EZ-Go RXV с Контроллер Danaher.exe, предоставленный вам компанией Amadeus, или запросите его у 5 декабря 2018 г. · Вы можете рассчитывать на получение от 26 (стандартные шины) до 33 (20.0 Устранение неполадок контроллера. Сбор и анализ данных управления процессом, устранение неполадок и решение проблем Ведущие и проведение технических исследований Выявление и внедрение улучшений управления процессом -Сделки с двигателями и контроллерами-Электродвигатели, датчики скорости, магниты скорости и запасные части для двигателей-Контроллеры двигателей и аксессуары — ВСЕ — ALLTRAX — NAVITAS-Бортовые компьютеры-Зарядные устройства и ремонт зарядных устройств -Батарейные поддоны и комплекты для переоборудования-Переоборудование системы привода-Соленоиды, диоды и резисторы-Дроссельные переключатели (MCOR, V-Glide) -Переключатели F и R Название: Технический специалист по поддержке рабочего стола Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003 Продолжительность: 6 месяцев Подробная информация о работе.Он контролирует состояние двигателя и генерирует сигнал для согласования переменного тока. устранение неисправностей контроллера navitas
Куполообразный дом, работающий исключительно на естественной энергии солнца, продается по цене 690 тысяч долларов
Устойчивый, автономный куполообразный дом, работающий исключительно на естественной энергии солнца, ушел на рынке за 690 000 долларов — и это идеальное место для тех, кто хочет воссоединиться с природой.
Необычный дом площадью 1477 квадратных футов в Кеннебанкпорте, штат Мэн, был построен в 2003 году.Он описывается как «монолитный купол» и состоит из цемента, арматуры и пенопласта.
Он может похвастаться полностью функциональной фотоэлектрической электрической системой — это означает, что он питается от естественной энергии солнца.
В подвале есть бензобак на 1000 галлонов пропана, чтобы поддерживать дом и воду в тепле, когда это необходимо, газовую плиту и генератор — на всякий случай.
Экологичный, автономный куполообразный дом, работающий исключительно на естественной энергии солнца, был продан на рынок за 690 000 долларов — и он продается с 43 акрами земли.
Необычный дом площадью 1477 квадратных метров. -футовый дом, расположенный в Кеннебанкпорте, штат Мэн, был построен в 2003 году.
Этот причудливый дом может похвастаться полностью функциональной фотоэлектрической системой, то есть питается от естественной энергии солнца
Впечатляющая устойчивая энергетическая система хранится в сарай рядом с домом.Также в подвале есть газовый баллон с пропаном на 1000 галлонов, чтобы поддерживать дом и воду в тепле, когда это необходимо, газовую плиту и генератор — на всякий случай
Внутри есть три спальни, одна ванная комната и просторный открытый бассейн. план жилой площади с небольшой, простой кухней
Он полностью украшен белыми стенами, мозаичным полом и деревянной отделкой ручной работы. Большие окна заливают дом солнечным светом
Куполообразная форма придает каждой комнате неповторимый вид
Но хотя экологические характеристики дома впечатляют, его адрес не менее примечателен — 34 Road To Misery.
Однако он, похоже, не соответствует своему причудливому названию, и уютный дом имеет теплую, деревенскую атмосферу.
Он полностью украшен белыми стенами, мозаичным полом и деревянной отделкой ручной работы. В нем также есть большие окна, которые заливают дом солнечным светом.
Внутри три спальни, одна ванная комната и просторная гостиная открытой планировки с небольшой уютной кухней. Деревянная лестница находится в центре дома.
Снаружи находится большая открытая терраса, где вы можете насладиться спокойным утром, слушая птиц или наблюдая за оленями, прогуливающимися по полям, и есть много места для неспешной прогулки.
Но хотя экологические характеристики дома впечатляют, его адрес не менее примечателен — 34 Road To Misery. Однако он, похоже, не соответствует своему причудливому названию, и уютный дом имеет теплую деревенскую атмосферу.
У покупателей будут несколько уважаемых соседей, так как семья Бушей фактически владеет недвижимостью поблизости
. в настоящее время продается за 690 000 долларов в компании Coldwell Banker Realty, а агент по листингу Джозефин А. Пауэр сообщила Portsmouth Herald, что «никогда не продавала такого дома».
Outside — это большая открытая площадка, где вы можете спокойно послушать утро. птицам или наблюдать за оленями, прогуливающимися по полям
Дом сделан из цемента, арматуры и пенопласта, который сохраняет тепло зимой и горячий воздух летом
Дом окружен природы, находится на частной 42 кв.Участок площадью 96 акров, и он находится всего в четырех милях от пляжа Гус-Рокс.
Он окружен природой, расположен на частном участке площадью 42,96 акра, и находится всего в четырех милях от пляжа Гуз-Рокс.
КАК РАБОТАЕТ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?
Солнечные панели объединены с инвертором, который использует энергию солнца для выработки электроэнергии
Солнечный свет, называемый фотонами, создает электрический ток в солнечных панелях посредством процесса, называемого фотоэлектрическим эффектом
Инвертор преобразует энергию энергия от постоянного тока до переменного тока.Электричество переменного тока от инвертора можно затем использовать для питания электроники или освещения.
Источник: Energy Education
Впечатляющая система устойчивого энергоснабжения хранится в сарае рядом с домом.
Дом идеально подходит для тех, кто готовится к судному дню, которые любят готовиться к любой чрезвычайной ситуации или апокалипсису. Обычно им нравится жить в местах, которые работают на устойчивой энергии — на случай, если мировое электроснабжение внезапно отключится — и часто выбирают дома, в которых много места, чтобы они могли выращивать свои овощи и разводить собственный скот.
Недвижимость в настоящее время выставлена на продажу компанией Coldwell Banker Realty за 690 000 долларов, а агент по продаже недвижимости Джозефин А. Пауэр сообщила Portsmouth Herald, что она «никогда не продавала такого дома».
‘Его конструкция обладает исключительно высокими изоляционными качествами. Зимой, когда дровяную печь накормили, остается тепло; летом, если день действительно жаркий, оставьте окна и двери закрытыми, и купол останется прохладным », — пояснила она.
Расположен в центре — отсюда легко добраться до Портсмута, штат Нью-Гэмпшир, или Портленда, штат Мэн, а также менее чем в двух часах езды от Бостона, штат Массачусетс.
У покупателей будут уважаемые соседи, потому что семье Бушей принадлежит обширная недвижимость поблизости.
Их поместье на берегу океана, которое бывший президент Джордж Х.В. Буш унаследовал от своих родителей, уже много лет служит семейным домом для отдыха и находится в Уокер-Пойнт — всего в 20 минутах от куполообразного дома.
Другие звезды, купившие дома в Мэне на протяжении многих лет, включают Патрика Демпси (который живет примерно в часе езды в Льюистоне), Анну Кендрик (которая живет всего в 30 минутах езды в Портленде) и многих других.
Дом — отличное место для воссоединения с природой, здесь много места для неспешной прогулки
Деревянная лестница в центре дома
Расположен в центре — до него легко добраться Портсмут, Нью-Гэмпшир, или Портленд, штат Мэн, а также менее чем в двух часах езды от Бостона, Массачусетс
Дом также расположен всего в 20 минутах от дома для отпуска семьи Бушей
Их поместье на берегу океана (на фото), которое раньше Президент Джордж Х.

Журнал "Дизайнер"