Покрываем морилкой, лакируем, полируем

Подготавливаем поверхность к покрытию морилкой и лаком.

 

Обработка перед лакированием

Накладку мы закрыли шпоном, остальное покроем водяной морилкой под красное дерево.

Не будем вдаваться в подробности придания грифу окончательной формы, тут все ясно притир, напильники, наждачная бумага на чем-то круглом.

Бой царапинам с помощью наждачки с показателем образивности не крупнее 240.

 

Перед покрытием морилкой желательно поднять ворс

Я не использую на грифе клеевую водичку, просто воду, но добавляю в неё немного морилки, чтобы видеть, обрабатываемую поверхность. Намочили высушили.

Потом вышлифовываете наждачной бумагой, можно использовать 800. Тут главное не оставлять царапин.

Покрытие морилкой

Покрыть морилкой можно прямо с кисти. Морилка водная и достаточно концентрированная. Просто водите кистью, но чтобы не наоставлять разводов, мажете по одному участку, пока кисточка не станет слегка влажной, почти не красящей, тогда с каждым разом морилки с кисточки будет попадать на дерево все меньше и тон будет равномерным.

Также после высыхания морилки можно места, где вы видите наплывы, обработать практически лысой наждачкой или даже наждачной ватой.

У бука попадаются какие-то очень плотные места, куда морилка неважно впитывается.

В месте склейки головки и шейки у меня были такие участки, где морилка практически не впитывалась. Такие места можно подкрашивать маленькой кисточкой, но теперь уже спиртовой морилкой по первым слоям лака. Кисточка не должна лить морилку, только слегка красить, как фломастер. Спиртовая морилка подкрашивает слой лака, а следующие слои уже наносятся сверху.

Фото сразу после морилки отсутствуют, но иллюстрировать особенно нечего.

 

Лакирование и полировка

Сам процесс покрытия лаком, а также его полировки тема отдельной статьи. Никаких особенностей присущих моменту указать не могу.

Разве, что сделать особый акцент на работе с головкой. На ней много углов. На этапе покрытия лаком надо стараться не формировать наплывов. Углы могут как бы снимать лак с кисти. Получаются такие бяки с пузырчиками, следите за этим.

Не берите на кисть много лака.

При шлифовании, выравнивании поверхности опять эти углы легко сошлифовать до дерева.

До дерева стереть будет неприятно, так как содранная морилка – это проплешина, просто подлакировать не получится.

На фото видны наплывы лака на углах, но это неровности без пузириков воздуха. Не бойтесь такой кривизны поверхности, все выравнивается маленьким притирчиком с наждачной бумагой.

Я покрываю лаком прямо заводской консистенции обычной маленькой плоской кистью. Как минимум 5 слоев. Лак НЦ -218, виден на фото в баночке.

При выравниваний с водой прошкурить до дерева очень просто. Делайте все короткими этапами, так как во влажном виде не видна степень прошкуренности. Тряпочкой стирайте воду и смотрите, что с поверхностью. Да и промывать наждачку не вредно.

Как выполнялась конкретная работа по полированию

Я работал насухую 320 наждачкой. Ею оборачивал ровный маленький притирчик (кусочек заготовки от подставки) с приклеенной тонкой резиновой подошвой.

Потом с водой 1500 довел поверхность до отсутствия царапин и ровного матового вида.

После — полировальная паста с выведением мелких царапин. На некоторых участках, возможно, придется вернуться на предыдущий шаг к 1500, которая уже будет зализана до 2000.

Можно использовать несколько промежуточных наждачек. Ориентироваться можно по неровностям. Крупной наждачкой 320 снимаете пока не остаются гладкие маленькие пятнышки, потом по ним уже 800-1000, чтобы они только пропали и теперь 1500 с водой.

При полировке пастой и использовал шлифовальный девайс, болгарку, тянущая нагрузку на малых оборотах,  его вряд ли можно назвать необходимой вещью в каждом доме. Но сделать всё вручную вполне возможно — придется попотеть с тампоном. Предварительно использовать наждачки 2000-2500.

Результат работы в итоговой статье.

Микола Руденко

Морилка или лак: чем лучше обрабатывать дерево | Ремонт Экспресс

Морилкой или лаком можно быстро обновить деревянную мебель в доме и на улице.

Морилкой или лаком можно быстро обновить деревянную мебель в доме и на улице.

Между морилкой и лаком немало сходств, из-за которых люди порой не могут решить, что использовать в том или ином случае. Рассказываем, когда подойдет лак, когда — морилка, а когда их можно заменять.

Морилка и ее свойства

Морилку придумали для того, чтобы имитировать цвет мореного дуба на дешевой древесине. Мореный дуб — дерево, пролежавшее под водой сотни лет. В воду дубы попадали из-за изменения русла рек. Вода делала их необычайно прочными и красивыми. В нынешнее время пригодные для изготовления мебели мореные дубы находят крайне редко.

Первые варианты морилки позволяли сделать любую деревянную доску похожей на мореный дуб. Цвет настоящего мореного дуба — черный. Потом в нее стали добавлять вещества, имитирующие другие древесные породы.

Современную морилку делают на воде, спирте, маслах, акриловых смолах, воске, нитроцеллюлозе.

Водные составы отличаются разнообразием оттенков. Они не выделяют вредных испарений и легко смываются водой. Но обработанная древесина требует защиты от влаги.

Спиртовые морилки быстро впитываются, из-за чего слой получается с пятнами, различающимися оттенком. От влаги дерево они не защищают.

Масляные смеси ложатся равномерно, не выцветают на солнце, защищают дерево от проникновения влаги.

Восковые и нитроморилки хорошо выделяют структуру дерева, после высыхания образуют тонкую пленку, которая защищает дерево от влаги, но удаляется с большим трудом. Кроме того, пленка забивает поры в древесине и лишает его возможности «дышать».

Лак и его свойства

Лаки бывают спиртовые, масляные, алкидные, на основе эпоксидной смолы, акрила, полиуретана. Из чего бы не состоял лак, он всегда образует поверхностную пленку.

Спиртовые лаки образуют самую непрочную пленку. Поэтому их применяют внутри помещений, где не нужна сильная защита от влажности.

Масляные лаки содержат не только масло, но и смолу. Чем больше масла и меньше смолы, тем лучше влагостойкость покрытия. Поэтому масляные лаки делят на предназначенные для внутренних и внешних работ.

Акриловые лаки не боятся влаги, но в то же время хорошо пропускают пар. Их используют внутри помещений, так как перепады температур и влажности довольно быстро разрушают акриловое покрытие.

Самые прочные лаки — эпоксидные и полиуретановые. Они защищают дерево от влаги, последствий ударов, гниения. Их используют внутри и снаружи помещений.

Когда используют лак, когда — морилку

Если хотят изменить цвет дерева, подчеркнуть или ослабить его структуру, используют морилку. Для выделения структуры применяют рустикальные морилки. Они делают более видимыми сучки, волокна, а также состаривают дерево. Чтобы сделать структуру менее заметной, поверхность покрывают отбеливающими составами.

Когда стоит задача защитить дерево, не изменяя его цвета и фактуры, используют бесцветные лаки. Выбирают изделия, подходящие по влажности и другим условиям.

Если нужно одновременно изменить цвет дерева и защитить его, сначала поверхность обрабатывают морилкой, потом лаком. Самый богатый выбор оттенков — у водных морилок.

Другой вариант: использовать масляные, восковые морилки. Тогда лакировка не потребуется. Можно также сразу покрыть дерево цветным лаком.

Итак, морилка — для изменения цвета дерева, лак — для защиты. Но современные составы позволяют совместить решение этих задач. Выбирая лак или морилку, также учитывают, что спиртовые и нитроцеллюлозные составы имеют резкий запах. Поэтому помещение надо проветривать или выполнять работы на улице.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы:)

VARNISHOP.RU: Масляная морилка — FAQ

29 мая 2017 г.

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Почему она масляная?

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Как правильно наносить морилку?

Как долго сохнет масляная морилка?

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Что это такое, масляная морилка, и для чего она нужна?

Масляная морилка – это лакокрасочный материал, а именно, краситель, прежде всего для изделий из дерева. Применяется для изменения и корректировки цвета древесины различных пород. Некоторые масляные морилки с густой консистенцией и морилки-гели применяются при окраске изделий из различных пластиков и металлов для имитации рисунка и текстуры дерева. Связующим в таких морилках является масло, отсюда и название “масляная морилка”.

В видеоролике демонстрируется универсальность и различные области применения масляной морилки ZAR Wood Stain

Почему она масляная?

В масляной морилке, для придания обрабатываемой поверхности какого-то цвета используются цветные пигменты с относительно большим размером частичек, которые, попадая в поры, в пространство между волокнами, в риски, оставленные шлифовальным материалом и другие неровности поверхности, скапливаются там и, таким образом, формируют красящий слой.

Для удержания этих частичек пигмента на поверхности требуется связующее, в качестве которого и используется масло, которое после полимеризации (высыхания) образует тонкую пленку, удерживающую частички пигмента.

Для производства морилок используют способные к полимеризации масла растительного происхождения, чаще всего льняное масло.

Однако, несмотря на способность к полимеризации, этим маслам требуются достаточно продолжительное время для высыхания. Для сокращения времени высыхания в состав морилки добавляют сиккативы – соли металлов, которые служат в качестве катализаторов процесса полимеризации и сокращают время высыхания морилки с нескольких дней до нескольких часов.

Еще одним важным составляющим масляной морилки является растворитель, или в данном случае точнее будет сказать, разбавитель, в качестве которого чаще всего используется уайт-спирит. Ведь смешав порошок пигмента с маслом и сиккативами мы, скорее всего, получим пастообразную массу, которую будет достаточно сложно равномерно нанести на поверхность. Покупая банку масляной морилки, вы на самом деле, уносите из магазина много разбавителя и совсем немного цветных пигментов и масла.

Производители также добавляют специальные наполнители, загустители или гелеобразующие агенты, которые позволяют производить морилку с более густой консистенцией, с равномерным распределением пигмента и легкую в нанесении.

В чем заключаются преимущества масляной морилки?

Главным преимуществом и причиной популярности масляной морилки является легкость, простота нанесения с предсказуемым результатом. Для работы с масляной морилкой не требуются ни специальный инструмент, ни навыки профессионала, и при этом Вы получаете равномерно окрашенную, без следов инструмента, без разводов и мазков поверхность. Вы наносите морилку имеющимся у Вас инструментом, будь то кисть или ветошь, ждете несколько минут и удаляете излишки – всё, можно наслаждаться отличным результатом.

Масляная морилка не поднимает ворс, избавляя Вас от дополнительных трудозатрат на подготовку поверхности к финишному покрытию.

Красящие пигменты в масляных морилках отличаются высокой светостойкостью. Предметы, отделанные масляной морилкой способны сохранять свой первоначальный цвет многие годы.

После полного высыхания, на поверхность, окрашенную масляной морилкой можно наносить лакокрасочные материалы практически любого происхождения.

Вопреки распространенному заблуждению, сами производители утверждают, что на масляную морилку можно наносить водные материалы, но только после полной полимеризации масла, содержащегося в морилке.

Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?

Поверхность должна быть чистой, сухой, без присутствия каких-либо пятен масла, жира или воска. В принципе, все эти требования выполняются тщательной шлифовкой. Пыль от шлифовки убирается пылесосом, липкой салфеткой, салфеткой из микрофибры или тряпкой смоченной в уайт-спирите.

Особое внимание следует обратить на два обстоятельства, которые могут отрицательно повлиять на результат: клеевые пятна и царапины (и другие следы от режущего инструмента), которые часто трудно заметить на необработанной поверхности. Клеевые пятна плохо прокрашиваются морилкой, и в результате Вы получите белесые пятна в местах, где клей не был полностью удален с поверхности. Царапины и другие искусственные повреждения наоборот удерживают в себе большее количество частичек пигмента и прокрашиваются более насыщенно, проявляя себя в самом невыгодном свете. Для выявления этих дефектов достаточно слегка смочить поверхность уайт-спиритом, и клеевые пятна и царапины сразу же себя обнаружат. Дождитесь высыхания уайт-спирита и отшлифуйте или отциклюйте поврежденные участки.

Шлифовку под масляную морилку можно заканчивать абразивом Р180 для твердых пород и Р240 – для мягких. Но имейте в виду, что зернистость абразива также влияет на насыщенность окраски масляной морилкой. Чем грубее зерно абразива, тем более крупные риски он оставляет на поверхности дерева, соответственно большее количество частичек пигмента задержится на обрабатываемой поверхности и окраска получится более насыщенной.

Понимание того, как шлифовка влияет на насыщенность окраски, помогает в решении некоторых проблем. Морилка гораздо лучше впитывается в торце доски, там, где волокна древесины перпендикулярно выходят к кромке детали. В результате эти участки прокрашиваются значительно насыщеннее и выглядят значительно темнее. В таких местах имеет смысл заканчивать шлифовку более мелким зерном, например Р400. А вот пятна от шпаклевки, наоборот, могут потребовать обработки более крупным зерном, чтобы привлечь большее количество пигмента.

Как добиться равномерной окраски без пятен?

Мягкие породы дерева, в том числе и распространенные у нас хвойные (сосна, ель и т.д.) отличаются неравномерной плотностью, что приводит к их неравномерной окраске. В местах с более низкой плотностью впитывается больше морилки, и в результате появляются пятна, получается непривлекательная, грязноватая на вид окраска. Пятна проявляются в хаотичном порядке, часто не совпадая с рисунком текстуры дерева. И масляная морилка здесь не причем. Это проблема не морилки, а самого материала, который мы окрашиваем. С водными или спиртовыми морилками вы получите тот же самый, не радующий глаз, результат.

Для предотвращения этого нежелательного эффекта используют специальный материал – кондиционер, например Varathane Wood Conditioner (данный продукт следует применять только с масляными морилками).

Обильно нанесите кондиционер на дерево, добавляя в местах, где он активно впитывается в волокна древесины. Подождите 15 минут, удалите излишки кондиционера с поверхности, и сразу же, не допуская высыхания кондиционера, приступайте к нанесению масляной морилки. Через 5-10 минут, пока морилка ещё жидкая, уберите её излишки с поверхности.

С применением кондиционера общий тон окраски получится более светлым. Если вам требуется более темный, насыщенный оттенок, дождитесь полного высыхания первого слоя морилки, и затем, нанесите второй слой.

Некоторые морилки неплохо справляются с мягкими породами и без участия кондиционера. Как правило, это морилки с более густой консистенцией, например Varathane Gel Stain или ZAR Wood Stain. Первая – это морилка-гель, которую за океаном часто называют “pine stain”, то есть хвойная морилка, именно за её способность окрашивать хвойные породы с минимальным проявлением пятен.

Какой инструмент требуется для нанесения масляной морилки?

Суть процесса нанесения масляной морилки сводится к решению простой задачи – Вам необходимо перенести жидкое содержимое из банки на обрабатываемую поверхность, где должен быть сформирован тонкий жидкий слой – лужица. А так как после нескольких минут ожидания Вам все равно придется убирать эту лужицу салфеткой или тряпкой, то чем именно Вы наносите морилку – не имеет особого значения – это может быть и кисть, и какой-либо аппликатор или обычная тряпка. Когда мы говорим о «тряпке», то имеем в виду не любой кусок материи, к которой все-таки есть пара требований: она не должна оставлять ворсинки на поверхности и не должна цепляться за волокна древесины. В отделке лучше всего пользоваться ветошью из мягкой некрашеной хлопчатобумажной ткани. Не один раз стираные майки или старое постельное белье – лучшие претенденты. Но кисть, на мой взгляд, всё-таки лучше. Она позволяет более равномерно наносить морилку на поверхность и позволяет оставлять ваши руки в относительной чистоте.

Кроме инструмента для нанесения Вам, скорее всего, также понадобятся:

Пара или две одноразовых перчаток. Самые стойкие и наиболее подходящие для такой работы – нитриловые одноразовые перчатки. Если Вы всё-таки испачкали руки, пользуйтесь специальной пастой для мытья рук, которая эффективно удаляет любые ЛКМ, содержит скрап и не сушит кожу за счёт применения специальных добавок, поддерживающих здоровье кожи ваших рук.

Уайт-спирит может потребоваться для очистки инструмента или просто, чтобы отмыть пятна морилки с тех мест, где ее быть не должно. Если, скажем, Вам не понравился результат, то уайт-спирит способен отмыть или осветлить слой уже нанесенной масляной морилки.

При работе с масляной морилкой здорово помогают специальные салфетки для сбора масла. С их помощью можно решить массу задач возникающих в ходе работы: удалить излишки морилки с обрабатываемой поверхности, убрать потеки и случайно разбрызганные капли, протереть руки в перчатках, собрать морилку в канавке под крышкой банки и т.п.

Для защиты глаз Вам понадобятся очки, а для защиты органов дыхания подойдет специальный респиратор, способный сдерживать пары органических растворителей.

Как правильно наносить морилку?

Прелесть масляной морилки, прежде всего, заключается в простоте ее нанесения. Единственное, что может Вам помешать – это плохо подготовленная поверхность – смотри ответ на предыдущий вопрос: «Как правильно подготовить поверхность перед нанесением масляной морилки?». Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению, напечатанной производителем на самой банке. Несмотря на то, что схема нанесения – схожа для любых масляных морилок, различия могут заключаться, например, во времени, которое нужно выдержать морилку на поверхности до ее удаления. В инструкции также может быть указана допустимость нанесения методом растирания.

И еще одно важное замечание, перед тем как приступить к нанесению. Содержимое банки необходимо тщательно перемешать, убедившись при этом, что все сгустки осевшего на дно банки пигмента разведены в общей массе морилки. Красящие пигменты в масляной морилке имеют тенденцию очень быстро образовывать осадок, настолько быстро, что необходимость в перемешивании содержимого банки сохраняется на все время нанесения. Тщательно перемешав содержимое перед началом работы, вы также должны периодически возвращаться к этой процедуре. Все это, естественно, справедливо для тех случаев, где работа над проектом затягивается.

Итак, поверхность готова, морилка тщательно перемешана, можно приступать. Равномерно нанесите морилку на поверхность. Подождите несколько минут (обычно производитель указывает, в инструкции по нанесению, время, на которое необходимо оставить морилку на поверхности). Уберите излишки морилки с поверхности. Всё! Процесс нанесения закончен, теперь необходимо дождаться пока морилка полностью высохнет и можно будет приступить к следующим этапам отделки.

Если вам кажется, что окраска получилась слишком темной или насыщенной, смочите тряпку в уайт-спирите и удалите морилку с поверхности. Нанесите еще раз морилку, но в этот раз ждите более короткое время.

Если окраска получилась более светлой, дождитесь высыхания первого слоя, и затем нанесите еще один слой.

Убирая излишки морилки, Вы будете видеть, что можете регулировать насыщенность окраски, и даже формировать на поверхности какой-то рисунок или фактуру, но оставляя нужные вам излишки морилки на поверхности, помните, что вам, скорее всего, придется дольше ждать её высыхания. Плохо просушенные участки могут вызвать проблемы с адгезией последующих слоев отделки.

Как долго сохнет масляная морилка?

Как правило, окрашенная масляной морилкой поверхность, готова к последующей отделке на следующий день.

Продолжительность сушки всех однокомпонентных лакокрасочных материалов, а масляная морилка к ним относится, зависит, прежде всего, от двух факторов: температуры окружающего воздуха и толщины нанесенного слоя. Для быстрого и правильного высыхания наносите морилку и сушите окрашенное изделие при температуре окружающего воздуха, рекомендуемой производителем, как правило, идеально при 23 градусах Цельсия, +/- 2 градуса.

При этом, чем тоньше слой, тем быстрее он сохнет. Всегда предпочтительнее (и в итоге быстрее) наносить много тонких слоев, чем один или немного толстых.

Можно ли самостоятельно изготовить масляную морилку?

Конечно. Все компоненты имеются в продаже в магазинах для художников. Вместо пигментов можно использовать масляные художественные краски. Масло, разбавитель и сиккативы обычно также имеются в продаже. Но данный путь и трудоемок и дорог. Гораздо проще взять готовую основу, в которой уже есть все компоненты кроме пигмента, например, бесцветное датское масло (Watco Danish Oil или Rustin’s Danish Oil) и добавить в него универсальный концентрат для тонирования, например MIXOL.

Нужно ли покрывать окрашенную масляной морилкой поверхность лаком или другим финишным покрытием?

Масляная морилка не является защитным финишным покрытием. Обработанная масляной морилкой поверхность без дополнительной защиты, быстро теряет привлекательный внешний вид. Более того, при механических нагрузках и трении довольно быстро истирается, обнажая древесину.

На высохшую масляную морилку можно наносить практически любое финишное покрытие – от воска до водного полиуретана. Единственное условие – морилка должна полностью высохнуть. И в любом случае, всегда лучше предварительно испытать вашу систему отделки «на обрезках», прежде чем вы приступите к отделке всего проекта.

Если же у вас возникают проблемы с адгезией последующих покрытий, существует универсальный материал, который совместим с покрытиями любого происхождения – это шеллак – нанесенный на масляную морилку, он обеспечит надежную адгезию любого финишного покрытия. Есть, правда, одно условие — шеллак не должен содержать воск. Убедиться в отсутствии воска поможет опять-таки эксперимент на обрезках или просто приобретите уже готовый раствор, например шлифуемый грунт-шеллак (sanding sealer). Кроме того, что шлифуемый шеллачный грунт гарантированно не содержит воск, он, как следует из названия, легко шлифуется, что поможет вам подготовить ровную и гладкую базу для основного финишного покрытия.

Можно ли использовать масляную морилку для тонирования деревянного пола?

Да, конечно. Смотрим видеоролик.

Лак морилка: виды, нанесение на дерево

Дерево хоть и представляет один из самых экологически чистых материалов, его эксплуатационные характеристики нуждаются в создании защитного слоя от влаги и воздействия внешних факторов. Продлить жизнь изделиям из древесины, предотвратить деформацию и снизить показатель влагопоглощения поможет обработка лаком морилкой.

После нанесения средства на поверхность проступает красивая природная текстура, особенно если дерево относится к пористым породам. Оттенок подбирается путём наслоения, чем слой тоньше, тем светлее выбранный тон. Использование морилки даёт возможность не только защитить натуральный материал от влаги и ультрафиолета, но и создать неповторимый дизайн декора в интерьере или экстерьере.

Посмотрите видео об особенностях и видах морилки

Виды морилок

Морилка изготавливается на основе разных веществ, что и определяет существующие виды лака. Правильно подобранный продукт позволит эффектно выделить структуру, придать подходящий тон древесине.

• Покрытие на водной основе представлен в широкой цветовой палитре. Безопасный состав позволяет использовать покрытие для внутренних поверхностей в жилище, на предметах мебели. При контакте с продуктом не слышится резкий запах. Брызги и подтёки легко смываются водой, никакие растворители не потребуются.

Однако есть в применении и минуса. Прежде всего, это свойство средства поднимать волокна при обработке. В процессе просушки между ними могут образовываться трещины и щели. Чтобы создать защитный слой, нужно поверхность дополнительно покрыть лаком.

Покрытие выпускается в виде жидкого раствора или порошка, который разводится в воде непосредственно перед применением.

• Морилка на спиртовой основе отличается быстрым высыханием (до 30 минут) и высокой устойчивостью к влажной среде и воздействию ультрафиолета. Однако покрытие имеет резкий неприятный запах.

В процессе нанесения на дерево морилку следует хорошо взболтать или размешать, в обратном случае пигмент распределяется по поверхности неравномерно, образуя пятна. Рекомендуется распылять средство краскопультом, чтобы получить равномерно прокрашенный слой.

• Масляный лак хорошо защищает древесину от влаги и ультрафиолета, однако в состав входят токсичные вещества. По этой причине морилку данного вида чаще используют для обработки элементов, расположенных на улице, а сами работы производят в респираторах. Время просушки по сравнению со спиртовым и водным лаком намного больше (от 3 до 5 часов), что затягивает процесс выполнения отделочных работ.

• Нитроцеллюлозная морилка наносится с использованием сложной техники. Но это не мешает быть продукту популярным. Средство создаёт надёжную защиту от воздействия атмосферных факторов, высоких температур, влажной среды. В процессе эксплуатации поверхность длительное время сохраняет цвет.

Нанесение морилки на дерево

Если наносить защитное покрытие планируется на необработанные доски, то важно оценить степень просушки материала. Влажную поверхность обрабатывать какими-либо средствами нельзя. Толку от этого будет мало, да и при просушке волокна разойдутся, а образовавшиеся просветы так и останутся без защиты.

После контроля качества материала нужно отшлифовать поверхность. Сделать это можно специальной шлифовальной машинкой или вручную наждачной бумагой (используется разная степень абразивов для эффективной ликвидации дефектов и достижения гладкости). Если при выполнении подготовки были обнаружены глубокие трещины или щели, нужно замазать их шпаклёвкой, предназначенной для дерева.

При работе с древесиной, обработанной ранее краской или лаком, в обязательном порядке потребуется снять старый слой покрытия. Сделать это можно наждаком. Если удалить краску или лак проблематично, можно воспользоваться специальной смывкой или с помощью строительного фена. Смывкой пользоваться просто, достаточно распределить её по поверхности ровным слоем и оставить на некоторое время для действия активных компонентов (длительность обработки указывается на упаковке).

Для создания благоприятных условий древесина укутывается в полиэтиленовую плёнку, и процесс размачивания напоминает действие термоса. С применением способа термического воздействия придётся повозиться.

Принцип заключается в разогреве рабочей зоны и удалении смягчённого покрытия скребком. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором стоит оценить трудозатраты и расходы.

После снятия старой краски дерево также шлифуется и замазывается шпаклёвкой в тех метах, где образовалась деформация.

Морилка наносится на деревянную поверхность разными способами:

• напылением с использованием краскопульта;

• кистью;

• валиком или тампоном.

Существенного отличия в методах нет, при выборе стоит руководствоваться своими предпочтениями. Главное при нанесении лака избегать потёков и грубого наслоения, меняющего тон. Распределять морилку следует вдоль волокон дерева. Захватывая участок обработки, не рекомендуется заходить на прокрашенную зону. Излишнее наслоение даёт тёмный оттенок и выдаёт следы кисти.

Если планируется двухразовое окрашивание, нужно дать просохнуть уже распределённому по дереву лаку.

        Поделиться:

Работаем с дубом | Журнал WOOD-Мастер

Забудьте про изощренную отделку. Используйте эти четыре способа для выявления различных особенностей красного дуба.

Красивая отделка далеко не всегда предполагает сложную технологию. Иногда можно придать изделию желаемый вид всего парой простых действий. Чтобы продемонстрировать возможности четырех простых вариантов отделки, мы испытали их на маленьких дубовых столиках, учитывая следующие основные правила нанесения отделки. Перед покрытием шлифовали все детали абразивной шкуркой зернистостью 120 единиц. Затем удаляли опилки пылесосом и влажной тряпкой. Перед нанесением лакового покрытия просушивали краску и морилку на водной основе в течение 4 часов, а морилку на масляной основе – всю ночь. Повторную обработку морилкой на водной основе производили через 2 часа после предыдущей; для масляной отделки этот срок составлял не менее 8 часов. Перед нанесением очередного слоя шлифовали поверхности изделия шкуркой зернистостью 320 единиц.

1 Безупречная простота

Предлагаем очень простую отделку: полиуретановое покрытие по олифе. Эта комбинация придает рисунку дерева изысканную выразительность и естественный вид, а также защищает поверхность от влаги и истирания. Кроме того, эти покрытия можно легко приобрести, да и работать с ними несложно.

Покрытия и способы их нанесения

Сначала обильно покройте поверхность олифой. Повторно нанесите ее на места, где она впиталась в древесину, а затем досуха вытрите поверхность. При высыхании олифа может выступать на поверхность, образуя твердые сгустки. Вытирайте эти образования через каждый час, пока они не перестанут появляться. Покрытое олифой изделие должно сохнуть от четырех до семи дней.

• Верхнее покрытие. Соедините две части полиуретана с одной частью уайт-спирита и перемешайте. Приобретя некоторый навык, можно увеличить содержание полиуретана до трех частей к одной части уайт-спирита для получения более толстой лаковой пленки при каждом нанесении.
• Нанесение покрытия. Наносите покрытие тампоном из чистой ткани. Такой же тканью удаляйте потеки, пока они не засохли.
• Количество слоев. Наносите по крайней мере три слоя.

Оценка результата В отличие от наносимого кистью покрытия из чистого или слегка разбавленного полиуретана, эта технология позволяет избежать проблем, связанных с налипанием пыли и остающихся следов кисти. Не спешите. Если наносить полиуретан прежде, чем олифа высохнет, она начнет растворяться в уайт-спирите и отделка окажется испорченной. Чтобы получить более стойкий цвет, наносите покрытие на такие детали, как вертикальные панели стола, до сборки. Пленка покрытия нарастает медленно, отчасти из-за шлифования и без того достаточно тонких слоев между повторным нанесением. Поэтому для защиты изделия от царапин нанесите пару дополнительных слоев на столешницу, наружные поверхности ножек и другие детали, подверженные повышенному износу. Небольшие царапины слегка отшлифуйте и нанесите на это место полиуретановое покрытие. В целях пожарной безопасности при работе с олифой разложите пропитанные ею тряпки на негорючей поверхности для просушивания, а потом выбросьте их.

2 Золотистый оттенок за один прием

Познакомьтесь с новым способом отделки небольших вещиц или деталей крупных изделий. Отделка прозрачным перламутровым лаком придает покрытию изысканный золотистый оттенок и уменьшает контраст между рисунком, образованным порами, и окружающей его гладкой дубовой древесиной.

Покрытия и способы их нанесения

• Подготовка поверхности. Отшлифуйте подготавливаемую деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 180 единиц. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы выявить царапины, которые будут подчеркнуты морилкой и перламутровым эффектом.
• Морение/окраска. И без красителя можно получить любой оттенок.

Верхнее покрытие. Перламутровый лак-эссенция. Нанесение верхнего покрытия. Перламутровый лак-эссенцию и любое другое дополнительное прозрачное покрытие наносите кистью или распылителем. Количество покрытий. Чтобы получить перламутровый эффект, достаточно одного слоя перламутрового лака. Затем для большей износостойкости нанесите два слоя полуматового лака на водной основе.

Оценка результата При быстром высыхании перламутрового лака, как и других пленочных покрытий на водной основе, на поверхности могут оставаться следы от кисти. Цвет морилки под лаком сильно влияет на окончательный цвет и блеск поверхности. Золотистая дубовая морилка усиливает металлический блеск, а морилка под красный дуб его приглушает. Для равномерного блеска тщательно перемешивайте лак-эссенцию перед и во время нанесения.

3 Насыщенный и темный, но не сложный

Если хотите получить красивое изделие черного цвета, покройте его вначале водорастворимым красителем под черное дерево, после чего нанесите темную морилку на масляной основе. В отличие от обычной черной краски, это покрытие не скрывает рисунка дубовой древесины, выделяя матовые прожилки на окружающем гладком фоне.

Покрытия и способы их нанесения

Чтобы неокрашенные участки не слишком выделялись, окрашивание и морение нужно производить до сборки.

• Подготовка поверхности. Отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 150 единиц, протрите влажной тканью, чтобы поднять ворс, и удалите его повторным шлифованием. Для прочного склеивания защитите все поверхности соединений малярной лентой до нанесения отделки.

Окрашивание. Растворите две столовые ложки красителя в 200 мл воды. Смочите красителем кусок ткани или губки и обильно нанесите краску на поверхность. Дайте краске подсохнуть, затем удалите излишки чистой сухой тканью. Морение. Смочив ткань морилкой, круговыми движениями нанесите темную ореховую морилку на поверхность, чтобы заполнить поры древесины. Излишки морилки вытирайте чистой тканью вдоль волокон. Покрытие. Нанесите кистью два слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе.

Оценка результата Различная концентрация красителя и сорт морилки меняют цвет готового покрытия от черного до шоколадного. Наилучший результат дают краска и морилка одинаковой насыщенности. Цвет дерева после нанесения красителя и морилки может показаться тусклым. Однако последующее нанесение полиуретанового лака придает цвету интенсивность и глубину.

4 Слабый запах – выбор для отделки при внутренних работах

Зимой домашняя мастерская спасает от холода, но только до того момента, пока не потребуется наносить отделку. У вас есть выбор: ждать теплой погоды, наносить покрытия на основе органических растворителей на улице или дышать отнюдь не безвредными парами. Однако есть еще один вариант: морилки и пленочные покрытия на водной основе.

Покрытия и способы их нанесения

Для отделки столика мы использовали следующие материалы.

Морилка. Морилка-гель на водной основе (General Finishes Early American water-based stain). Способ нанесения морилки. Наносите морилку мягкой бумажной салфеткой, сразу же вытирая поверхность сухой чистой салфеткой. Верхнее покрытие. Матовый лак ZAR Ultra Max на водной основе. Способ нанесения верхнего покрытия. Наносите лак кистью или распылением. Для нанесения более тонких слоев покрытия целесообразно использовать небольшой окрасочный пистолет. Количество слоев верхнего покрытия. Один грунтовый слой лака с последующим нанесением двух отделочных слоев.

Оценка результата При обработке изделий морилкой на водной основе порой возникают проблемы. Если оставить ее всего на несколько секунд дольше положенного, она тут же высохнет, после чего остаются пятна. Сухой воздух только усугубляет проблему. Шлифовка абразивной шкуркой зернистостью 220 единиц уменьшает пятнистость. Однако очень гладкая поверхность мешает проникновению пигментных частиц в поры дерева и оттенок получается более светлым. На небольших участках работайте быстро, минимально перекрывая окрашенную поверхность повторными мазками, чтобы не было пятен. Длинные детали, например ножки столика, покрывайте длинными мазками, не жалея морилки. Чтобы слегка затемнить светлые пятна, повторно смочите салфетку морилкой и аккуратно обработайте светлые участки, чтобы они сравнялись по оттенку с окружающей поверхностью. Для удаления засохших излишков морилки пару раз пройдитесь по поверхности влажной грубой тканью, например мешковиной, пока цвет не выровняется. Будьте внимательны при морении изделий из разных материалов, например из фанеры и натурального дерева. Фанера порой требует дополнительного количества морилки, поскольку впитывает меньше красителя и в результате остается более светлой. Морилка иногда слегка поднимает ворс на отшлифованной древесине. В этом случае два-три раза слегка пройдитесь по поверхности шкуркой зернистостью 320 единиц, но ни в коем случае не шлифуйте слой, пропитанный морилкой. Покрытия на водной основе сохнут достаточно быстро; это происходит даже внутри окрасочного пистолета. Прочищайте оборудование между нанесением слоев покрытий, чтобы сопло не засорилось.

Обработка пола морилкой и покрытие лаком. Выбираем морилку для древесины — основные виды, для чего она нужна и как ее применять

Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.

Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.

Спиртовые лаки

Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:

• шеллак;
• сандарак;
• копал;
• синтетические смолы.

Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.

Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.

Масляные лаки

Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.

Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.

Нитроцеллюлозные лаки

В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.

При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Водные лаки

Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.

Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:

В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.

Удаление старого слоя

Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:

• смывка;
• тепловое воздействие;
• механическое воздействие.

Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.

1. В первом случае старый лак удаляют при помощи специальных жидких растворов. Его наносят обычной малярной кисточкой на поверхность, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы образовался эффект термоса. Через сутки при помощи шпателя покрытие снимается, промывается водой. Нанесение нового слоя возможно через 24 часа.
2. Второй способ быстрее, но для этого понадобится строительный фен. Вооружившись простым шпателем, можно приступать к процессу: небольшой участок нагревают и аккуратно снимают старое покрытие.
3. Третий вариант подойдет для обработки большой площади, например шкафа или пола. Из специальных инструментов понадобится шлифовальная машинка, остатки зачищают наждачной бумагой.

В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.

Подготовка поверхности

Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.

Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.

Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.

1. Растирание. Морилку наносят на деревянную поверхность, после чего растирают по всей площади. В результате получается ярко выраженная текстура и природный рисунок. Особенно хороши морилки для пористых пород древесины, для них подойдут составы с длительным временем сушки.
2. Напыление. Оттенок морилки подбирают на несколько тонов светлее, чем желаемый. Наносят жидкость с помощью краскопульта, в результате чего можно получить идеально ровную поверхность.
3. Валик или тампон. Как и в случае окрашивания поверхности валиком понадобится специальный лоток. В него заливают жидкую морилку и затем уже наносят на дерево. Никаких разводов и потеков. Особенно популярна эта методика при обработке пола. Чтобы изготовить тампон понадобится вата и чистая тряпочка.
4. Кисть. Простая и доступная для каждого технология. Следует заметить, что покрытие в один слой даст цвет относительно более глубокий, чем при других аналогичных способах нанесения.

Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.

Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.

Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.

Если вы работаете с древесиной и вам необходимо придать ей определенный цвет, то вам безусловно понадобится морилка. На сегодняшний день существует несколько типов морилки, которые различаются по составу. В магазинах можно найти следующие виды морилок :

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• нитроморилки.

Рассмотрим каждый из видов морилки подробнее.

1. Водная морилка — это самый распространенный вид. Дает возможность окрасить древесину в любые тона: от самого светлого «соснового» цвета до темного красного дерева. Существует в жидком виде и в сухом. Жидкой водной морилкой можно пользоваться сразу, а сухой порошок необходимо сначала смешать с теплой водой.

Этот вид морилки почти не обладает запахом, что является большим преимуществом, если морение древесины происходит в помещении. Но она довольно долго сохнет — в течение 12-14 часов. К тому же, водная морилка способна приподнять ворс древесины во время окрашивания, а это приводит к тому, что древесину после морения нужно отшлифовать.

Из всех водных морилок отдельно выделяют акриловые морилки, которые на основе акриловой смолы. Они обладают повышенной устойчивостью к выцветанию, не вымываются водой и намного меньше поднимают древесные волокна. Однако они обладают одним минусом — высокой ценой.

2. Спиртовая морилка — это раствор различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие вещества проникают в текстуру древесины, а спирт улетучивается. Этот вид морилки высыхает достаточно быстро — за 15-20 минут. Именно поэтому ее нужно наносить очень быстро, чтобы предотвратить появление пятен и размывов. Равномерное окрашивание спиртовой морилкой достигается путем использования краскопульта для ее распыления.

3. Нитроморилка — морилка, изготовленная на основе растворителей. По принципу действия похожа на спиртовую морилку. Наносится быстро и при помощи распылителя.

4. Масляная морилка — смесь красителей и масла (чаще всего льняного). Такой вид морилки наносится без труда и равномерно. Масляная морилка не поднимает волокна. Красящие вещества масляной морилки имеют высокую светостойкость, что позволяет поверхности на долгие годы сохранить свою яркость и первоначальный вид. Наносить масляную морилку можно краскопультом, широкой кистью или ветошью. Высыхает масляная морилка за 2-4 часа.

Выбор цвета морилки.

Каждый цвет морилки имеет свой шифр, который соответствует международной классификации, и название, совпадающее с породой древесины, цвет которой копирует морилка. К примеру, морилка «Каштан», «Грецкий орех» или «Вишня». Но весьма недальновидно выбирать морилку только по названию или картинке на этикетке, так как может получится непредвиденный результат. На это есть особые причины:

1. Если морилки одного цвета и шифра были изготовлены разными производителями, то они могут иметь разные оттенки. Например, водная морилка «Лиственница» изготовителя «Царицынские краски» обладает розовато-коричневым оттенком, а «Лиственница» выпущенная «Новбытхим» имеет нежно-желтый цвет. В различных магазинах имеются образцы, которые были выкрашены разными морилками. Такие образцы передадут цвет морилки намного точнее, чем картинка на этикетке.

2. Естественный цвет, структура и плотность древесины так же могут повлиять на результат окрашивания морилкой . Например, морилка на красном дереве будет выглядеть намного темнее, чем на клене (если использованная морилка была одного тона). Это объясняется тем, что древесина красного дерева обладает более темным оттенком, чем древесина клена.

Такая же проверка с образцами из сосны и клена продемонстрирует, что древесина сосны окрашивается быстрее и интенсивнее. Сосна имеет более мягкую и пористую древесину, а клен плотную и твердую. По этой причине красящим веществам проще проникнуть в древесину сосны.

На степень окрашивания влияет и текстура древесины. Дуб обладает ярко выраженной структурой, поэтому он быстро темнеет от морилки, так как окрашивающие вещества проникают в углубления прожилок. Но основная часть древесины дуба, которая находится вне прожилок, окрашивается медленнее и не так ярко.

Способы нанесения морилки.

Чтобы окрасить древесину морилкой , можно использовать краскопульт (размер форсунки 1,5 мм и менее), широкую кисть (ширина 100 мм), поролоновый тампон или ветошь. Для обработки большой площади лучше использовать краскопульт. Им также пользуются при работе с нитриморилками и спиртовыми морилками, так как они очень быстро высыхают, а при использовании кистей или тампонов на поверхности древесины появляются пятна.

Кисти, тампоны и ветошь прекрасно подойдут для работы с водными и масляными морилками . Кисти с натуральной щетиной подходят для масляных морилок, а с синтетической щетиной — для водных. Щетина кисти должна быть прочной и не должна оставлять после себя волосков на поверхности древесины.

Если для работы с морилкой используются ткани или тампоны, то они должны быть хлопчатобумажными или поролоновыми. Они не должны оставлять после себя ворс и нитки, которые могут остаться на окрашенной поверхности и, тем самым, снизить качество покрытия.

Подготовка к нанесению морилки: изготовление цветовой пробы.

После приобретения морилки , но до начала самого окрашивания, нелишне будет изготовить цветовую пробу. Ее необходимость в том, что она поможет понять, подойдет ли данная морилка для поверхности. К тому же проба позволит узнать, какой цвет получится в итоге, и поможет определиться с числом слоев нанесения.

Чтобы сделать цветовую пробу, понадобится дощечка, обработанная точно так же, как и древесина, которая подлежит окраске. Бесспорно, порода древесины образца должна совпадать с основной поверхностью.

Дощечка покрывается одним слоем морилки. После высыхания на 2/3 образца наносится второй слой. Третий слой наносится на 1/3 дощечки. После высыхания морилки дощечка покрывается лаком в два слоя. Сравнивая яркость окрашивания каждой части дощечки-образца, выбирают оптимальное для определенной поверхности количество слоев.

Для того, чтобы выбрать наилучший вариант, необходимо сделать несколько пробных окрашиваний. Несколько дощечек окрашивают разными морилками и после этого делают окончательный выбор.

Обработка древесины перед нанесением морилки.

Перед тем, как нанести морилку, древесину необходимо подготовить. Есть несколько этапов обработки:

1. Для начала необходимо снять старое покрытие, если оно есть. Это делают посредством циклевки и шлифовки досок. Этот процесс не только снимет старое покрытие, но и выровняют деревянную поверхность.

2. Очистить поверхность от жировых и масляных пятен. Для этого необходимо протереть проблемные места ветошью, которая была смочена в уайт-спирите или бензине.

3. Хвойные породы древесины нужно обессмолить перед окрашиванием морилкой. Необходимо удалить из структуры древесины смолу, которая может мешать впитываемости морилки . Существует несколько видов растворов для обессмоливания:

В 1 л нагретой до 60 градусов воды растворить 50 г карбоната калия и 60 г кальцинированной соды.

В 1 л теплой воды растворить 50 г каустической соды. Полученным раствором соды обработать поверхность.

Смешать 750 мл дистиллированной воды с 250 г ацетона.

Любой из этих растворов нужно нанести на поверхность древесины в несколько слоев. Через 30 минут протереть древесину хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

Этапы окрашивания деревянной поверхности морилкой.

Если деревянная поверхность правильно подготовлена к окрашиванию, то процедура нанесения морилки будет довольно простой. Она выполняется по следующим этапам:

1. Сначала морилку нужно немного подогреть, чтобы усилить ее степень проникновения в древесину.

2. Кисть, ветошь или тампон смачивают в морилке. Ни в коем случае не допускайте сильного увлажнения, так как могут появиться потеки и окрашивание станет неравномерным. Если используется распылитель, то морилка заливается в резервуар.

3. Морилка наносится вдоль древесных волокон. Необходимо наносить морилку быстро и без перерывов, чтобы избежать появления пятен. Если появляются потеки, то поверхность нужно протереть тканью, собирая лишнюю жидкость вдоль волокон. Затем поверхность оставляют до полного высыхания морилки.

4. Аналогично наносят еще несколько слоев морилки для того, чтобы получить нужный оттенок (как правило, 2-3 слоя).

5. Затем поверхность, окрашенная морилкой , покрывается лаком в несколько слоев. Каждый промежуточный слой ошкуривается мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Все фото из статьи

В данной статье мы рассмотрим, как пользоваться морилкой для дерева. Это вещество применяется, как правило, для того, чтобы дешёвым сортам древесины придать эстетичность дорогих. В некоторых случаях дополнительно наделяет деревянную поверхность ещё и защитными функциями. Но давайте обо всём более подробно.

Общие положения

Основной особенностью морилки является то, что в отличие от лакокрасочных материалов она не создаёт плёночный слой на деревянной поверхности, а проникает глубоко в её волокна.

Это позволяет выделить свойственные такому раствору преимущества:

• Подчёркивание и облагораживание природного древесного узора .
• Отсутствие герметизации . Дерево, пропитанное рассматриваемым раствором, продолжает «дышать».
• Сохранение фактуры деревянной поверхности со всеми её шероховатостями .

• Усиление влагостойкости и стойкости к механическим повреждениям . Заполняя собой древесные поры, такие составы препятствуют в дальнейшем проникновению сквозь них воды и укрепляют их структуру.
• Морозостойкость . Проникшая в дерево морилка никак не страдает от воздействия низких температур в отличие от , слои которых имеют ограниченное количество циклов замораживания и размораживания.

• Долговечность . Не нуждается в реставрации долгие годы.

Эксплуатация

Перед тем, как покрасить дерево морилкой, необходимо её выбрать. С этого и начнём:

Этап №1: выбор состава

Все морилки в зависимости от своего состава делятся на следующие группы:

Название группы	Плюсы	Минусы
Водные	Экологичность, в процессе застывания выделяются лишь абсолютно безопасные испарения воды; Низкая цена, так как отсутствуют дорогостоящие растворители; Широкий ассортимент оттенков, позволяющий выкрасить древесину практически в любую породу; Простая инструкция применения	Относительно долгий срок застывания, около 10-14 часов; Поднятие ворса, требующее осуществления в дальнейшем шлифовальных работ
Спиртовые	Быстрота застывания, которое происходит в течение получаса; Высокая влагостойкость	Выделение резкого неприятного запаха в процессе эксплуатации; Сложность нанесения своими руками, возможно образование пятен
Нитро (на основе растворителей)	Очень высокая скорость высыхания, около 15 минут; Повышение водостойкости	Токсичность; Возможность образования пятен
Масляные	Светостойкость; Высокие влагозащитные свойства; Простота нанесения	Выделение токсических испарений

Совет: при использовании токсичных составов в закрытом помещении обязательно надевайте респиратор.
В обратном случае вы можете получить серьёзное отравление.

Отдельно стоит упомянуть об акриловых морилках, также имеющих водную основу, но при этом обладающей большей прочностью и не поднимающей ворс во время нанесения. Но и стоит такой продукт гораздо дороже.

Этап №2: выбор цвета

Колер пропитки выбирается в соответствии со специальной международной классификацией, пример которой приведён выше на рисунке.

Но полагаться на одно лишь условное название не стоит по следующим причинам:

• Различия в технологии производства. Каждый производитель имеет свою специфику изготовления морилки, что оказывает влияние и на её тональность. Так, например, «Лиственница» «Царицынских красок» обладает коричневато-розовым оттенком, а аналогичный класс у «Новбытхима» отличается нежным желтоватым окрасом.
• Структурные особенности обрабатываемой древесины. Более пористые породы быстрее будут впитывать раствор, отличающиеся выраженной фактурой собирать его в узорах рельефа, всё это скажется на окончательном виде покрытия.

Совет: необходимый цвет лучше выбирать по специально окрашенным плашкам, которые предоставляются в специализированных магазинах в качестве образцов.
Только так вы получите наиболее полное представление об итоговом оттенке нанесённой морилки.

Этап №3: выбор инструмента

В зависимости от того, сколько сохнет морилка для дерева, следует выбирать и инструмент, которым будет осуществляться её нанесение:

Этап №4: подготовка поверхности

Также ещё перед тем, как красить дерево морилкой, необходимо его определённым образом подготовить:

1. Ликвидируем старое покрытие путём шлифовки и циклёвки деревянной поверхности. Так мы одновременно и выравниваем его для более качественной обработки.

1. Удаляем жировые пятна путём протирания их тряпкой, промоченной в уайт-спирите.
2. Если работы выполняются с древесиной хвойной породы, то потребуется также устранение находящихся в её структуре природных масел, которые в обратном случае будут мешать проникновению морилки.
   Для выполнения данной задачи подойдут такие растворы:

• Один литр воды нагреваем до 60 градусов Цельсия, после чего добавляем карбонат калия в количестве 50 г и кальцинированную соду – 60 г.
• Создаём пятипроцентный содовый раствор путём разведения 50 г каустической соды в одном литре тёплой воды.
• Соединяем 0,75 л дистиллированной воды с четвертью килограмма ацетона.

Любую из перечисленных смесей наносим в несколько слоёв на дерево, а через тридцать минут протираем его ветошью и промываем тёплой водой.

Этап №5: морение

Теперь непосредственно рассмотрим, как наносить морилку на дерево:

1. Немного подогреваем раствор, что позволяет усилить его интенсивность проникновения в древесную поверхность.
2. Умеренно смачиваем выбранный для работы инструмент в морилку. Чрезмерное увлажнение может спровоцировать образование потёков. В случае применения пульверизатора наполняем его бак.
3. Обрабатываем древесину вдоль волокон уверенными и непрерывающимися движениями кисти, чтобы избежать появления пятен.

1. Возможные излишки раствора устраняем чистой ветошью.

1. Оставляем поверхность до полного высыхания.
2. Затем аналогичным способом наносим ещё 2-3 слоя для создания нужной насыщенности оттенка.

Заключение

Мы рассмотрели, как обработать дерево морилкой собственными силами. В инструкцию помимо описания особенностей выполнения самого морения вошли рекомендации по выбору раствора и рабочего инструмента. Сам же процесс вполне прост, и при его реализации не должно возникнуть никаких осложнений.

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на ознакомление дополнительные материалы, относящиеся к изложенной теме.Заботьтесь о конструкциях из дерева должным образом.

Наверняка многие из нас, проводя строительные работы в своем доме или на даче, задумывались о том, какое покрытие следует нанести на необработанную древесину. Конечно, запах свежего дерева бесподобен — так же, как и его вид, однако без защитного покрытия дерево, в скором времени, утратит свою привлекательность. Если же хочется в полной мере сохранить структуру и вид древесины, то следует покрыть дерево морилкой.

Морилка — это специальный раствор, предназначенный для придания изделиям из дерева желаемого оттенка. Благодаря тому, что древесина имеет различную структуру, морилка выделяет одни волокна и, в то же время, скрывает другие — таким образом, проявляется естественный рисунок дерева.

Перед тем, как красить морилкой, следует обратить внимание на волокна: если они достаточно пористые и рыхлые, то они довольно хорошо впитают в себя раствор — рисунок получится красивый и четкий. Если же волокна смолистые (как у сосны, например), то такое дерево необходимо предварительно обессмолить, так как иначе морилка проявит те участки, которые содержат большое количество смолы.

Существуют морилки на водной основе, на спиртовой основе, на основе растворителей, на восковой основе, масляные. Выбирая морилку, следует отталкиваться от того, какой результат планируется получить. Морилки на водной основе способны наиболее четко проявить природный древесный рисунок, однако сохнуть такая морилка будет долго, да и поверхность дерева после обработки будет довольно шероховатой. В случае, когда поверхность должна остаться гладкой, лучше использовать морилку на основе растворителя. Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру.

Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. Если есть такая возможность, то нелишним будет проверить действие морилки на небольшом скрытом участке, либо на отдельной детали дерева такой же породы — это поможет увидеть, какой результат получится по окончании работ. (рис.1)

Если есть такая возможность, то нелишним будет проверить действие морилки на небольшом скрытом участке, либо на отдельной детали дерева такой же породы — это поможет увидеть, какой результат получится по окончании работ.

(рис.1) Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру. Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. Если есть такая возможность, то нелишним будет проверить действие морилки на небольшом скрытом участке, либо на отдельной детали дерева такой же породы — это поможет увидеть, какой результат получится по окончании работ. (рис.1) Michail Rybakov

Существуют различные технологии нанесения морилки. Самый простой — нанесение кистью (рис.5).

Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру. Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. Существуют различные технологии нанесения морилки. Самый простой — нанесение кистью (рис.5). Michail Rybakov

Можно также наносить раствор при помощи валика или тампона — это позволит избежать разводов и получить равномерное нанесение, однако такой способ используют для изделий с небольшой площадью поверхности (рис.2).

Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру. Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. Можно также наносить раствор при помощи валика или тампона — это позволит избежать разводов и получить равномерное нанесение, однако такой способ используют для изделий с небольшой площадью поверхности (рис.2). Michail Rybakov

На пористых и рыхлых породах древесины очень красиво смотрится растирание — получается ярко выраженная древесная структура (рис.4).

Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру. Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. На пористых и рыхлых породах древесины очень красиво смотрится растирание — получается ярко выраженная древесная структура (рис.4). Michail Rybakov

Если же текстура нужна более ровная, то тогда морилка наносится напылением при помощи краскопульта (рис.

3). Если говорить об экологичности, то предпочтение при обработке детской кроватки или кухонного стола лучше отдать восковой или масляной морилке. Такие морилки хорошо впитываются в древесину, защищают ее от гниения, да и к тому же имеют широкую цветовую палитру. Перед началом работ деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и пятен. Затем проводится шлифовка (только по направлению древесных волокон), а после поверхность нужно хорошо увлажнить. Если же текстура нужна более ровная, то тогда морилка наносится напылением при помощи краскопульта (рис.3). Michail Rybakov

При нанесении важно не допустить образования подтеков, так как, впитываясь, они могут помешать созданию однотонного покрытия. В том случае, когда морилка наносится на вертикальные поверхности, то обработку лучше производить снизу вверх. Если же обрабатывать дерево сверху вниз, то излишки морилки, стекая вниз на еще не обработанную поверхность, быстро впитаются в волокна, нарушив однотонность покрытия.

Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика .

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом , чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

Выбор лака для витрины и полок. Опыт автора.

Мне приходится постоянно использовать различные лакокрасочные материалы для покрытия витрин, полок и прочих изделий для дегу. Поэтому я решил поделиться своим опытом на эту тему, т.к. многие сталкиваются с подобными проблемами при изготовлении витрины и полочек.

Мы рассмотрим различные лаки и морилки в недорогом ценовом диапазоне, т.к. сомневаюсь, что кто-то будет использовать первоклассные лаки за 1000р за небольшую баночку для покрытия самодельной витрины себестоимостью в 2 тысячи.

Начнем с морилок. Для чего они нужны? Чтобы придать красивый цвет дереву. Они бывают различных цветов: дуб, орех, клен и тд. Существуют водные морилки и неводные. Я пробовал и те и другие, в итоге выделил следующие моменты.

Неводные морилки (например, Новбытхим СПб в стеклянных бутылках 0,5л) позволяют придать дереву нужный цвет за 1 слой, но, если перестараетесь, то могут выйти темные места и подтеки, которые сложно убрать. Также они боятся воды — если после нанесения морилки на изделие протереть его влажной тряпочкой, то цвет потускнеет, а значит обязательно необходимо сверху покрывать лаком. Цена бутылки морилки 100-150р за 0,5 л.

Водные морилки — это обычная подкрашенная вода, поэтому их необходимо наносить в 2-3 слоя, чтобы получить равномерный цвет, при этом невозможно перестараться в нанесении морилки — подтеки не образуются, цвет получается равномерный. Водную морилку обязательно покрывать лаком, т.к. подкрашенная вода смывается обычной водой. Цена вопроса 20-50р за 0,5л 

Лично я на данный момент остановился на водных морилках из-за равномерного красивого цвета, да и суммарно по цене получается дешевле водная морилка + лак , чем неводная морилка + лак, а результат ничем не хуже.

Далее перейдем к лакам. Они придают дереву блеск и защищают от внешней среды, также помогают защитить полки от мочи дегу, чтобы полочки прослужили намного дольше.

Первый лак, который я использовал, был ХВ 786 (Новбытхим). Он бывает 2 видов: просто бесцветный лак и подкрашенный лак под различный цвет дерева .

Пахнет средне, но, если покрываете целую витрину, запах будет по всей квартире, однако быстро выветривается (на следующий день от витрины уже будет слабо пахнуть лаком) и быстро сохнет за 1-2 часа. Подкрашенные лаки — это почти тоже самое, что неводная морилка + бесцветный лак, но есть одно НО — сколько слоев нанесете, такой и будет цвет, если вы где-то переборщите, то в этом месте будет темнее, да и бывает, что если кисточкой покрываешь, остаются следы от кисточки в виде темных/светлых разводов. Цена бутылки 100-150р за 0,5л. Есть ещё такой момент по этому лаку, смотрите на изготовителя, я пробовал аналогичный лак московский фирмы «Строитель» — он оказался отменным «гуаном», хотя имел тот же самый состав и упаковку. Хватает 2 слоев для получения глянцевой поверхности.

Далее лак НЦ. Сохнет быстро, очень быстро, требует минимум 3 слоя для получения красивой глянцевой поверхности, а вот воняет отменно, потом ещё неделю в квартиру будет невозможно зайти. Цена вопроса 140-170р за 0,7 кг.

Следующий лак у нас ПФ. Он мне понравился НО…. он очень долго сохнет, время высыхания 1 слоя — сутки, причем сохнет только в тепле, на балконе в мороз он не высохнет, и пока не высохнет, он воняет. Его достаточно 1-2 слоя, очень экономный. Цена вопроса 120-150р

Еще один лак  — алкидно-уретановый и другие его схожие разновидности — яхтные лаки. Запах небольшой, но при больших площадях уже чувствуется, 2 слоев достаточно для получения глянцевой поверхности, он стоек к истиранию и быстро сохнет. Цена вопроса 150-200р за 0,7кг

И завершает исследование лак водно-дисперсионный акриловый. Его особенность в том, что он на водной основе, запах отсутствует (кто покрывал стены, потолки водоэмульсионкой — точная копия, только лак). При первом открытии банки удивил его цвет — он белый, как клей ПВА, но после высыхания становится прозрачным. Также его преимущество в том, что он не меняет цвет дерева, в отличие от всех выше упомянутых лаков (они дают желтоватый оттенок), этот же лак оставляет цвет дерева неизменным. Ещё что понравилось — кисточки отмываются обычной водой, как и руки, но это меня и напугало (вдруг лак просто смоется водой?). По расходу нужно минимум 3 слоя, наносится легко (он как водичка), создать подтеки очень сложно.

После высыхания сделал ему стресс-тест, взял жесткую щетку, которой мою полки, включил кипяток и начал моющим средством оттирать лак с доски. Оттирал так минут 5-10, после протер от влаги доску полотенцем и……. с лаком ничего не произошло, что очень удивило. Цена лака 130-150р за 0,9л. Я ещё не совсем уверен в данном лаке (просто пугает водная основа), но тесты хорошие и запаха нет. Буду испытывать его и дальше.

С мая 2017 вышеуказанный лак «Лакра» сняли с производства и в замен его выпустили 2 лака: лак мебельный и лак для стен и потолков.

 

Цена первого в 1.5 раза стала дороже, а второго в 2 раза дороже, при этом состав у старого и новых лаков одинаковый. По опыту использования лак мебельный разбавили водой он стал более жидкий и где ранее требовалось 2 слоя теперь требуется 3 слоя.

Напоследок скажу, я остановился на водных морилках и на 2-х лаках  — это алкидно-уретановый и водно-дисперсионный акриловый. По первому лаку я уверен на все 100%, он выдержит долгое использование и мочу дегу, а вот второй только начал использовать, однако он уже подает неплохие надежды, но надо тестировать далее.

И не забывайте — все лакированные поверхности должны быть закрыты металлом от прогрызания, т.к. лак в организме дегу ни к чему хорошему не приведет.

Дополнение от 24 сентября 2017 года.

После проведенных испытаний и опыта использования (10 витрин и куча поддонов) на данный момент покрываю все витрины водной морилкой в 2 слоя + 3 слоя акрилового лака. Причем после 2 слоя лака, обрабатываю поверхность мелкой шкуркой, и наношу 3 слой лака, после получаем идеально глянцевую поверхность. Есть только один недостаток этого лака, в местах плотного контакта лака с лаком (например лакированная полка лежит на лакированном бруске) полка немного прилипает к бруску, даже когда лак высох.

 

вот пример получаемой поверхности:

---

Материал основан на собственном опыте автора.

Автор Исаев С.В.

Окрашивание древесины — нанесение морилки и лака

Если вы нашли информацию на этом сайте или на моем канале YouTube полезной и хотите сделать пожертвование, вы можете, нажав на кнопка пожертвовать ниже Внешние пятна немного отличаются, большинство из них масло с морилкой.Обычно наносится два слоя без нужно нанести прозрачный верхний слой.

Окрашивать дерево несложно, если взять несколько меры предосторожности перед тем, как начать, я пройду через процесс как красить и дать вам информацию, необходимую для выбора тип морилки, которую вы хотите использовать. Есть несколько различные виды морилки для дерева, которые вы можете использовать, наиболее распространенным является пятно от пигмента в воде или растворителе. на основании. Также есть морилки, это лак с пятно уже добавлено, и есть плюсы и минусы для всех разные продукты там. Морилки такие же, как и звук, лак с уже включенным пятном и может быть работать немного сложнее.Причина этого потому что следы на нахлесте могут и будут выделяться как более темные пятна. На примере двери, допустим, вы применяете ее к вставным панелям. сначала и получите наименьшую сумму на лицевой стороне двери и не вытирайте его, когда приступаете к рисованию лица дверь может выделяться темным пятном. Я почти никогда ими не пользуюсь по этой причине, это тоже легко ошибиться, но я видел, как некоторые двери запятнали это раньше, и они выглядели превосходно. Пятна пигмента — вода или растворитель на основе продуктов и, как правило, эти пятна очень тонкие в консистенция, благодаря которой их легко применять. Тебе все еще нужно быть немного осторожно с отметками на коленях, но их легко удалить, пока пятно еще влажное. Я не использую красители на водной основе, лично я использую только красители на основе растворителей, и есть одна из основных причин этого.Причина в том, что вода может подниматься текстура древесины, поэтому после того, как вы нанесете морилку на древесину, она может стать пушистой, что не очень хорошо. Мой друг много лет назад он отшлифовал деревянные доски пола, затем применил воду базовое пятно, когда он был сухим, пол был более шероховатым, чем когда он начал. Есть вторая причина использования растворителей на основе пятна, и это потому, что он остается влажным дольше, давая вам больше рабочее время, чтобы избавиться от следов нахлеста. Прежде всего убедитесь, что у вас есть верный цветное пятно, которое вам нужно, и сначала рекомендуется попробовать образец. Вся древесина различается по плотности, поэтому некоторая древесина будет впитывают больше пятен, чем другие, поэтому важно попробовать образец на той же породе дерева, которую вы будете красить.Если вам сложно найти правильный цвет, я бы предложите взять образец древесины в малярную мастерскую и спросите, могут ли они нанести несколько разных образцов цветов на там для вас выбор. Они не должны делать это ни в коем случае Стоимость. Подготовка древесины очень важна, если у вас есть это Правильно тогда все остальное должно просто встать на свои места.Подготовить дерево просто отшлифовать и удалить любые следы или пятна, некоторые пятна, возможно, потребуется удалить с помощью чистки дерева решение. Если вы не уверены, удалили ли вы все отметки и т. Д. возьмите безворсовую тряпку и немного скипидара, протрите дерево тряпку слегка смочить скипидаром. Это выявит цвет древесины и любые отметки, которые вы пропустили, должны показать.Если вам интересно, как будет выглядеть древесина в своем естественном состоянии протирание тряпкой для скипидара покажет вам естественный вид древесины. Я использую скипидар, а не воду, так как вода может поднять волокна древесины. Как только вы будете довольны внешним видом пора применить морилку, убедитесь, что поверхность была очищена от пыли, и вы можете использовать тряпку для убирать пыль тоже, я часто использую этот метод вместо такта ткань.Пятно можно нанести двумя способами. а какой метод использовать — решать только вам. Первый метод — аккуратно протереть тряпкой (без ворса). окуните сморщенный уголок тряпки в пятно и старайтесь использовать одну и ту же часть тряпки для каждого погружения в пятно. Как только на тряпке появится пятно, просто начните наносить это, но не пытайтесь растягивать это слишком далеко, это ошибка многих людей, хорошенько обдать его.Применяется в круговое движение и не забудьте начать с одного конца и продвигаться вперед, не начинайте с середины, зависит от того, что вы окрашиваете всегда должны быть точки отсечения, чтобы вы могли остановиться и начать из. Примерно через пять минут вам нужно будет вернуться и протереть чистой тряпкой, чтобы удалить все лишнее. морилка, это оставит вас с ровным покрытием и не забудьте использовать безворсовая ткань. Другой метод — нанести пятно кистью, я считаю это лучший способ, потому что с кистью и, как правило, таким образом можно нанести больше морилки. Единственный разница между окрашиванием таким способом заключается в том, что вы будете использовать кисть, чтобы нанести пятно, и все остальные процессы такие же. Как только вы закончите окрашивание вам нужно будет нанести слой прозрачного лака или полиуретан, без прозрачного слоя пятно будет медленно изнашиваться с износом. Есть несколько важно помнить, не шлифуйте на этом этапе, если вы рискуете отшлифовать пятно и оставить это выглядит неровно.Если вы чувствуете, что вам нужно отшлифовать, используйте только очень мелкая наждачная бумага, вроде 240 грит, я вообще только пыль выключите перед нанесением лака. Когда вы применяете ясно, постарайтесь получить ровный слой по всей площади и проверьте за любые промахи на ходу. Как только это пальто высохнет, оно станет пора шлифовать, но будьте осторожны, чтобы не шлифовать Чисто. Когда вы счастливы, что поверхность кажется гладкой, пылью выключите и нанесите второй слой лака.Некоторые люди подадут третий слой для дополнительной прочности, и это также поможет заполнить древесину, придавая ей более гладкий вид Конец. Как наносить морилку Подготовьте древесину так же, как если бы вы где собирается пачкать. Перед нанесением морилки лак вам сначала нужно будет запечатать древесину, продукт, который я использую, называется шлифовальным герметиком, в основном это прозрачный, но у него хороший шлифовальные свойства. Нанесите один слой шлифовального герметика, и когда он высохнет, вам нужно будет отшлифовать древесину до гладкости, как как морилка нельзя шлифовать морилку лак, иначе он может закончиться выглядит неровно. Когда вы закончите шлифование, удалите пыль и используйте тряпка для скипидара, если потребуется, тогда вы будете готовы применить морилка лаком. Нанесение морилки аналогично нанесению любого ясно, но нужно проявлять особую осторожность при перекрытии круга отметки и попытайтесь нанести равномерно, так как области, о которых вы думаете, станут темнее а тонкие участки светлее. Когда первый слой высохнет, можно слегка отшлифовать наждачной бумагой с мелким зерном, но не шлифовать через покрытие. Нанесите второй слой, и все готово, как правило, два слоя вполне подойдут, вы даже можете быть довольны только один слой, но я бы посоветовал вам нанести слой прозрачного это для долговечности.

Учебник от настоящего мастера!

В этом посте приведены советы о том, как красить и запечатывать древесину. Окрашивание и отделка дерева — простой способ сделать его красивым и долговечным для любого проекта.

Как окрашивать и запечатывать дерево: простое руководство

Обожаю красить дерево.Это такой простой способ придать детали больше глубины или добавить классического акцента к изделию и сделать его более дорогим. Например, предмет, над которым я работаю для этого поста, будет новой верхней частью комода Ikea. Серьезное обновление!

И процесс не такой сложный, как вы, наверное, думаете. Я был напуган, когда впервые начал учиться красить дерево, но на самом деле я считаю, что окрашивание — это более простой процесс, чем рисование. Нанесение морилки очень щадящее — вам не нужно беспокоиться о мазках кистью, потому что необработанная древесина впитается в вашу морилку, но хочет впитать ее.

Наносить полиуретан после окрашивания немного сложнее, но возможность зашкурить проблемы и нанести несколько слоев также делает его довольно щадящим. Так что, если вы хотите научиться красить и отделывать дерево, сядьте и начните делать заметки!

Вот что я использую в этом руководстве:

• Часть необработанного дерева
• Морилка Minwax цвета Ebony. Здесь вы можете увидеть другие цвета. Мне нравится гуглить цвета, чтобы найти готовые изделия, сфотографированные при разном освещении.Помните, что разные породы дерева по-разному воспринимают пятна, так что будьте гибкими!
• Полуглянцевое полиуретановое покрытие Minwax
• Кусок наждачной бумаги с зернистостью # 220
• Скотч, тряпка и одноразовая кисть. Вам нужна дешевая кисть для масляных красок, чтобы выкинуть их, когда закончите. Вы же не хотите, чтобы все это пошло насмарку.
• Разное: ткань для рабочего места, отвертка для открывания банок и перемешивания, одноразовые перчатки

(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятна и отделка.Следуйте инструкциям и предупреждениям вашего конкретного бренда. Не используйте какие-либо инструменты без надлежащей подготовки, мер предосторожности и надзора.)

Примечание о шлифовании древесины перед окрашиванием…

Деревянная доска, над которой я работаю в этом уроке, еще не закончена. Это означает, что на нем нет грунтовки, краски или какой-либо отделки. Ничего страшного, если вы хотите окрасить готовый кусок дерева … вам просто нужно сначала все отшлифовать! Древесина должна быть незавершенной, чтобы ее можно было окрасить.Если она не незакончена, морилка не впитается в дерево.

Вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку, ручную шлифовальную машинку или даже просто наждачную бумагу. Наждачная бумага бывает разных сортов (или крупинок). Чем выше число, тем лучше оценка. Средняя зернистость обычно лучше всего подходит для удаления отделки (# 120 и # 150), а очень мелкая (например, # 220) используется для полировки куска дерева перед шлифовкой или между отделочными слоями.

Во время шлифования отделки используйте сухую малярную кисть, чтобы каждые несколько минут смахивать пыль, чтобы следить за своим прогрессом.Когда вы удалите покрытие полностью, смахните большую часть пыли и протрите всю деталь липкой тканью.

Ниже приведены фотографии скамейки до и после, которую я обработал электрической шлифовальной машиной. На второй фотографии я полностью закончил шлифовать верхнюю часть, но я дал только легкий песок на тело, так как я не окрашивал эту часть — просто красил ее.

А вот как красить и запечатывать дерево:

Шаг 1. Подготовка древесины

Если вам не нужно было снимать отделку с детали, воспользуйтесь наждачной бумагой с мелким зерном (например, № 220), чтобы отполировать изделие.Разрежьте края для более законченного вида. Затем протрите изделие липкой тканью, чтобы удалить мелкие частицы пыли.

Шаг 2. Нанесите морилку для древесины

Откройте и перемешайте пятно. Затем, начиная с одной стороны детали, начните закрашивать морилку в направлении волокон древесины. Не нужно использовать слишком много; немного имеет большое значение. Если вы нанесли слишком много, просто аккуратно протрите им неокрашенные участки.

Следить за боковыми подтёками.(Примечание. Я не использую кондиционер для предварительной окраски древесины, но, если хотите, вот тот, у которого есть хорошие отзывы.) Наносите морилку в хорошо проветриваемом помещении. Вы же не хотите оказаться в ловушке в комнате с этим веществом, особенно если вы используете пятно на масляной основе. Обычно я протираю в гараже с помощью вентилятора или на улице, если это достаточно хорошо.

Когда вы закончите рисовать пятно, подождите 5–15 минут, чтобы оно впиталось, затем возьмите тряпку и осторожно протрите пятно. Это удалит лишнее пятно.Нанесите второй слой, если хотите, чтобы цвет немного впитался. После этого дайте пятну высохнуть в течение примерно 24 часов (до 48 часов, если вы работаете в очень влажной среде).

Совет: если вы работаете с более мелким кусочком, вам не нужно использовать кисть. Просто окуните тряпку в пятно и протрите ею кусок!

Нужно ли запечатать дерево после окрашивания?

Да! Морилка — это красиво, но это лишь половина дела. Я имею в виду, если вы не используете краситель и герметик два в одном, чему я не доверяю.Назовите меня старомодным. Это как шампунь и кондиционер два в одном. Похоже, это сэкономит время, но я сомневаюсь в эффективности. Возможно, я ошибаюсь, но я не фанат двух-в-одном 🙂

После окрашивания древесины необходимо выполнить герметизацию, потому что древесина остается пористой поверхностью. Если вы просто используете обычную морилку, она может обеспечить или степень защиты по сравнению с полностью необработанной древесиной. Но этого недостаточно. Если вы поставите напиток на кусок дерева, который вы испачкали, например, не запечатанный, он оставит водяные кольца, которые вы не сможете стереть.

Вот почему я всегда рекомендую использовать какой-либо метод запечатывания или отделки ваших окрашенных деталей DIY. Хорошая отделка позволяет легко протереть кусок, чтобы он выглядел как новый. Да, и герметики и отделка также часто придают вашему изделию красивый отполированный вид. Герметики на масляной основе и отделка могут также выделить красивые цвета и узоры древесины.

Незапечатанный кусок мореной древесины

Но как мне отделать дерево после морилки?

Итак, теперь вы знаете, что я рекомендую запечатать дерево после окрашивания … но если вам интересно, как обработать дерево после окрашивания, ответ будет зависеть от обстоятельств.Есть несколько способов запечатать или отделать древесину после окрашивания. Предпочтительный метод, о котором я расскажу сегодня, — это использование полиуретана или поликрила (на масляной или водной основе, не имеет значения).

Подробнее по этому вопросу:

Шаг 3. Запечатайте или «отделайте» мореную древесину

После высыхания пятна пора наносить первый финишный слой. Помните, что вы наносите морилку на необработанную древесину, поэтому вам нужно запечатать морилку, чтобы защитить ее. Откройте и перемешайте полиуретан, затем нанесите на него пальто.Когда вы будете чистить щеткой, он будет пузыриться. Ничего страшного, просто медленно проведите кистью по пузырькам, чтобы они разгладились. Многие пузыри также лопнут по мере высыхания покрытия. Опять же, следите за боковыми подтёками!

Полиуретаны на масляной основе, как правило, сложнее стекать. Следите за боковыми и нижними сторонами вашего проекта в течение примерно 15 минут на предмет подтеков. Даже если вы поймаете первую порцию потеков, по мере оседания уретана может проникнуть еще больше. И помните — масло на масляной основе ВЕТНУТ! Работайте в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску.

Полиуретаны и поликрилы на водной основе имеют гораздо меньший запах. По моему опыту, они тоже не так плохо капают, и их можно легко применить. И они сохнут намного быстрее, сокращая время между слоями. Однако уретаны на водной основе, похоже, требуют большего количества слоев для обеспечения долговечности, и если вы ищете глубокую глянцевую поверхность, лучше всего подойдет масляная основа.

Шаг 4: Отшлифуйте и при необходимости добавьте дополнительные слои

Когда первый слой полиуретана высохнет, возьмите наждачную бумагу № 220 или выше и очень легко быстро отшлифуйте всю деталь.Это сгладит поверхность и избавится от пузырьков, которые не лопались при высыхании первого слоя. Пальцами пощупайте поверхность до и после шлифования, чтобы увидеть разницу.

По окончании шлифования протрите деталь липкой тканью и нанесите второй слой полиуретана. Я часто делаю три слоя уретана на масляной основе, 4+ уретана на водной основе, особенно на изделиях для моей дочери. Она сокрушительный шар. Если хотите, можете сделать больше пальто. Только не забудьте слегка отшлифовать между слоями.

И все! Разве это не красиво? Это отличный способ обновить недорогую мебель. Я положил это на свой комод Ikea Rast, чтобы обновить его. Если вам нравятся проекты по обработке дерева, которые включают окрашивание, ознакомьтесь с моими планами сборки книжного шкафа для кукольного домика, моим асфальтоукладчиком и деревянным журнальным столиком для улицы и нашим экраном для кондиционера.

СЧАСТЛИВЫЕ ОКРАШИВАНИЯ !!

ПРИКЛЮЧИТЕ МОЙ ЗАПИСЬ О КАК ПЯТНО ЗАПЕЧАТАТЬ И ЗАПЕЧАТАТЬ ДЕРЕВО!

Как запечатать деревянную мебель — Как красить деревянную мебель: советы и рекомендации

Большинство пятен следует закрыть, чтобы предотвратить кровотечение.После сглаживания окрашенного дерева нанесите герметизирующий слой из разбавленного шеллака, шлифовального герметика или другого подходящего герметика. Не используйте шеллак с пятнами на NGR или водной основе. Если вы планируете отделывать изделие полиуретаном, убедитесь, что герметик совместим. Дайте запечатанному дереву полностью высохнуть, затем слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите шлифовальный мусор с помощью липкой ткани. Как и хорошее шлифование, тщательная герметизация может иметь решающее значение для ваших результатов при отделке мебели.

Выбор герметика

Традиционный герметик для шеллака, лака и натуральных лаков представляет собой разбавленный белый шеллак. Этот основной герметик представляет собой смесь 1 части белого шеллака (4 фунта нарезки) и 3-4 частей денатурированного спирта. Шеллак подходит для большинства ремонтных работ, но его нельзя использовать с полиуретановым лаком, водой или пятнами NGR (не поднимающими зернистость).

Там, где нельзя использовать шеллак, самый простой герметик — это коммерческий шлифовальный герметик. Шлифовальный герметик быстро сохнет и обеспечивает очень хорошую шлифовальную основу; его можно использовать с лаком, шеллаком или лаком.Если вы планируете отделать изделие полиуретановым лаком, внимательно прочтите этикетку; шлифовальный герметик может быть несовместим с полиуретаном. Перед нанесением герметика на основе проникающей смолы герметизация не требуется.

Под натуральным лаком или лаком некоторые профессионалы предпочитают герметизировать древесину разбавленной смесью того же покрытия. Чтобы сделать герметик для натурального лака, разбавьте лак скипидаром или уайт-спиритом, чтобы получилась смесь 50-50. Чтобы получить герметик для лака, смешайте лак и разбавитель в равных частях.Эти герметики нельзя использовать с шеллаком или полиуретановым лаком.

Полиуретановый лак требует специальной обработки. При покупке внимательно читайте этикетки. Некоторые полиуретаны можно разбавить специальным разбавителем; с этими лаками производитель может порекомендовать тонкие слои лака в качестве герметика. Некоторые полиуретаны не требуют герметика. Если перед нанесением полиуретана вам необходимо запечатать морилку или шпатлевку, убедитесь, что герметик совместим с лаком. В противном случае используйте герметик из проникающей смолы.Это полностью обработает древесину, но вы можете нанести на нее полиуретан, если хотите получить более гладкую поверхность.

Техника запечатывания

Нанесите герметик чистой кистью, равномерно и быстро распределяя по древесине. Убедитесь, что все поверхности покрыты равномерно, и обратите особое внимание на торцевую шероховатость. Конец волокна, который не запечатан должным образом, впитает пятна и отделку глубже, чем остальная часть дерева в куске.

Дайте герметику полностью высохнуть: около двух часов для разбавленного белого шеллака, около часа для промышленного шлифовального герметика.Затем слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой класса 7/0. Древесина должна быть очень гладкой, но шлифовка не должна проникать в герметик. Удалите весь шлифовальный мусор с помощью липкой ткани.

Если вы наносите финишный слой непосредственно на отшлифованную древесину, может потребоваться более одного слоя герметика, чтобы полностью закрыть поры древесины. В этом случае дайте первому слою герметика полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Для очень пористой древесины может потребоваться несколько слоев герметика.

Окрашивание деревянной мебели может значительно улучшить ее внешний вид и скрыть мелкие недостатки.Хотя подготовка изделия к окрашиванию может занять немного времени, оно того стоит, когда вы увидите этот красивый цвет.

^© Publications International, Ltd.

Статья — Inspirations Paint

Окрашивание дерева — отличный способ изменить или добавить цвет к древесине, он также может помочь улучшить естественный цвет древесины, подчеркнув различную текстуру и фактуру.

Внешний вид, который вам нужен, будет определять, используете ли вы только краситель Stain (который добавляет цвет) или краситель Stain & Varnish (который поможет запечатать и защитить прикроватную тумбочку).Мы надеемся, что приведенная ниже информация поможет вам определить, какой продукт лучше всего подходит для вашего проекта.

Что делает пятно

Пятно — это первый шаг, который вы можете сделать, чтобы подчеркнуть красоту дерева. Под поверхностью лежат сложные скрытые узоры волокон, которые невозможно найти без морилки. Это добавляет четкости и цвета. Пятно на водной основе представляет собой смесь воды и пигмента, при нанесении на дерево растворители или вода испаряются, оставляя цветной пигмент.Мы рекомендуем использовать краситель на водной основе для новой прикроватной тумбочки из сосны, так как красители на водной основе сохнут быстрее, их легко чистить и они доступны в различных цветах.

Морилка на водной основе, такая как Cabots Interior Stain Water Based, чаще всего используется в деревообработке, поскольку она быстро сохнет и удобна в использовании. Обычно он наносится кистью или тканью и используется для внутренних дверей, окон, отделки и мебели.

Морилка на масляной основе, такая как «Интерьерное пятно Кэбота» на масляной основе — проникающее пятно для внутренних дверей, окон, отделки и мебели.Омолаживает и преображает древесину в интерьере. Морилка на масляной основе проникает глубоко и добавляет цвет, не поднимая текстуры. Морилка на масляной основе обеспечивает больше времени обработки, чем морилка на водной основе, прежде чем она высохнет, и ее лучше всего использовать для омоложения старой, использованной древесины.

Для защиты недостаточно просто использовать Stain. Вам нужно будет нанести верхний слой прозрачного полиуретана или лака, такого как Cabothane Clear Water или на масляной основе, для герметизации и защиты мебели.

Что делают красители и лак

Разница между Stain и Stain & Varnish заключается в том, что Stain & Varnish имеет традиционную морилку для древесины в сочетании с профессиональным прозрачным полиуретаном для одноэтапной окраски и защиты древесины.Stain & Varnish придает дереву насыщенный цвет И сохраняет пятно, защищая его с помощью высокопрочного прозрачного покрытия. Так вы сможете разместить на нем мебель и т. Д.

Созданный с исключительной прозрачностью, Stain & Varnish усиливает естественные характеристики текстуры древесины и преображает интерьерную мебель и изделия из дерева с помощью богатых классических тонов древесины.

Как и в случае с морилкой, этот продукт также доступен на водной и масляной основе, при использовании морилки и лака, такого как Cabot’s Stain & Varnish Water Based, верхнее покрытие не требуется, поскольку продукт имеет встроенную защиту, которая будет противостоять пятнам и царапинам. он также улучшает зернистость древесины и имеет слабый запах.

В конце концов, если вы хотите сэкономить время, деньги и изменить цвет древесины, лучшим продуктом, который мы порекомендуем вам использовать для вашего проекта, будет Cabot’s Stain & Varnish Water Based. Вы можете нанести верхний слой прозрачного лака, чтобы придать прикроватной тумбочке дополнительную прочность и долговечность.

Как всегда, для получения лучших советов по окраске и уходу за деревом мы рекомендуем вам обратиться в ближайший магазин Inspirations Paint по поводу вашего проекта.

Узнайте, как долго нужно дать высохнуть до высыхания полиуретана

Интересно, сколько времени нужно дать пятну высохнуть, прежде чем можно будет нанести полиуретан ? Это вопрос, на который вам нужно знать ответ, потому что от этого зависит качество вашего готового проекта.

Если вы нанесете полиуретан до того, как пятно полностью высохнет, в конечном итоге вы получите пятно, смешанное с вашим поли, поли, который сохнет бесконечно, или что еще хуже. В некоторых случаях нанесение полиамида поверх влажной морилки может снизить адгезионную способность полиуретана, что со временем испортит вашу отделку.

Итак, как долго дать пятну высохнуть, прежде чем можно будет нанести полиуретан? Читайте дальше, и мы предоставим вам всю необходимую информацию.

Лучшие Лрактики

Когда вы занимаетесь какой-либо отделкой, лучшее, что вы можете сделать для своего проекта, — это следовать указаниям, напечатанным на этикетке.Каждое покрытие и пятно индивидуальны, и время высыхания может сильно варьироваться от бренда к бренду или продукта к продукту.

Как правило, перед нанесением полиуретана подождите 24-48 часов, чтобы пятно полностью высохло. Если вы будете особенно осторожны, вы можете даже подождать 72 часа, прежде чем применять поли.

Имейте в виду, что помимо базовой информации, указанной производителем на этикетке, время высыхания может сильно различаться в зависимости от условий, в которых вы находитесь.Ниже мы расскажем о некоторых факторах, которые могут повлиять на время высыхания пятна.

Последнее обновление 2021-11-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Факторы, влияющие на время высыхания

Хотя этикетка на пятне даст вам хорошее представление о том, сколько времени вы можете ожидать, чтобы пятно высохло, прежде чем вы сможете нанести полиуретан, существует несколько факторов, которые уникальны для окружающей среды, в которой вы окрашиваете, и которые влияют на высыхание. время.

Марка

Марка морилки, которую вы используете, является наиболее очевидным фактором, влияющим на время высыхания.Некоторые бренды рекламируют время высыхания 12-24 часа, в то время как другие рекламируют время высыхания 6-12 часов. В зависимости от марки и конкретного продукта указанное среднее время высыхания может значительно отличаться, и вы должны учитывать это при окрашивании своего проекта.

Температура

Температура в помещении, в котором вы работаете, сильно влияет на время высыхания. Большинство полиуретанов можно наносить при температуре от 50 до 90 градусов. Но вы можете рассчитывать на более длительное время высыхания, если вы находитесь на верхнем или нижнем конце этого диапазона.

Оптимальной температурой для высыхания пятна считается 70-75 градусов

. Если в комнате, в которой вы находитесь, жарче или холоднее, вам нужно учитывать дополнительное время сушки.

Влажность

Процесс высыхания пятна вызван испарением влаги, содержащейся в пятне. По мере испарения влаги в атмосферу пятно начинает сохнуть.

Как вы понимаете, влага не может испаряться так быстро в местах с высокой влажностью. В очень влажных условиях общее время высыхания может даже удвоиться.

Влажность — это разочаровывающий фактор, потому что она может сильно повлиять на время высыхания. Если возможно, попробуйте окрашивать в помещении с более низкой влажностью или отложите проект, пока у вас не станет менее влажный день. В противном случае запланируйте дополнительное время для высыхания как вашего пятна, так и каждого слоя полиуретана.

Влажность не только влияет на время высыхания, но также может привести к помутнению вашего полиамида. Помутнение происходит, когда влага из поли не может выйти в воздух до того, как полимер высохнет.

Иногда дополнительный слой поли «прижигает» слой под ним, освобождая захваченную влагу и позволяя ей высохнуть. В других случаях вы можете просто подождать, и облачность исчезнет, ​​когда влажность в помещении снизится.

Тираж

Последний фактор, который следует учитывать, — это циркуляция в комнате. Чем больше воздуха циркулирует в комнате, тем быстрее высохнет пятно.

По этой причине профессионалы часто приносят на место работы несколько вентиляторов, чтобы ускорить процесс сушки.Если вы хотите сократить время высыхания, не жертвуя целостностью пятна или полиуретана, добавление вентиляторов в комнату может иметь большое значение.

Кроме вентиляторов, откройте все окна в комнате, чтобы усилить циркуляцию воздуха. Учитывая, что открытые окна и вентиляторы также могут помочь уменьшить и удалить токсичные пары из вашей рабочей среды, нет недостатка в том, чтобы на вашем рабочем месте было много свободного пространства.

Заключительное слово

Если вам интересно, сколько времени нужно дать пятну высохнуть, прежде чем можно будет нанести полиуретан, вы должны быть готовы к многогранному ответу.Поскольку внешние факторы, такие как температура, влажность и циркуляция воздуха, так сильно влияют на время высыхания, сложно дать простой ответ на этот вопрос.

Но, если вы будете следовать инструкциям по окрашиванию и поли, с которыми вы работаете, и учитывать внешние факторы, которые мы обсуждали при расчете времени высыхания, вы должны быть на пути к идеальному проекту. Дополнительные советы по работе с морилкой и полиуретаном можно найти в статье из Minwax .

Отделка для новичков | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Если вы никогда не прикасались щеткой к голому дереву (или хотели бы освежить в памяти), узнайте, как значительно повысить свои шансы на успех.

Боб Флекснер

Одно дело — описать этапы чистовой обработки опытному отделочнику. Совсем другое дело — научить того, кто никогда ни на что не наносил морилку и лак.Описать отделку так, чтобы новичок чувствовал себя комфортно и добился успеха с первого раза, непросто, но вот попытка. Шаги: гладкое шлифование дерева, выбор цвета и его нанесение, а также выбор отделки и ее нанесение.

Шлифовка

Дефекты древесины, такие как следы от фрезерования, царапины, выбоины и т. Д., Необходимо отшлифовать перед нанесением морилки или отделки, иначе эти недостатки будут выделены. Чтобы отшлифовать их, всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, начиная с наждачной бумаги с зернистостью, достаточно крупной, чтобы эффективно устранить проблемы, не создавая больших проблем.В большинстве случаев это означает использование наждачной бумаги зернистостью 80 или 100. Затем отшлифуйте грубые царапины наждачной бумагой все более мелкой зернистостью до 150 или 180.

К сожалению, понять, с какой наждачной бумагой с какой зернистостью нужно начинать, когда пора переходить к следующей более мелкой зернистости и когда древесина готова к окрашиванию или отделке, можно узнать только на собственном опыте. Вы можете смотреть на древесину под низким углом при проникающем свете и даже намочить древесину уайт-спиритом (разбавителем для краски), чтобы обнаружить оставшиеся дефекты.Но даже эти уловки не всегда срабатывают.

Имейте в виду, что если вы недостаточно хорошо отшлифовали дерево и дефекты все еще видны после нанесения морилки или отделки, вы всегда можете удалить пятно или отделку в любое время с помощью средства для удаления краски и лака ( или просто нарисуйте растворитель для пятен) и начните заново. Вам не нужно удалять или шлифовать весь цвет с морилки, только связующее вещество — вещество, которое заставляет морилку прилипать к дереву.

Окрашивание

Вы можете увидеть, как дерево будет выглядеть после нанесения только финишного покрытия, смочив его жидкостью, например разбавителем для краски.Если смоченная древесина недостаточно темная или не подходящего цвета, вам придется использовать морилку. Если вы не обрабатываете качественную древесину твердых пород, например, дуб, красное дерево или орех (не вишню, на ней появляются пятна), безопаснее всего использовать гель-морилку. Гелевые морилки густые и очень эффективны для уменьшения пятен (неравномерного окрашивания из-за непостоянной плотности древесины).

Независимо от того, какое краситель вы используете, способ нанесения остается одинаковым. Используя любой инструмент для нанесения (например, кисть или тряпку), нанесите влажный слой и сотрите излишки, прежде чем он высохнет.Начните работать с небольшими поверхностями, такими как ножки и передние панели ящиков, чтобы почувствовать время высыхания. Если пятно сохнет слишком сильно, чтобы его можно было стереть, сразу же снова разжижите его, нанеся еще пятно, а затем немедленно удалите излишки.

Нанесите пятно и удалите излишки с одной или нескольких полных поверхностей за раз. Не накладывайте пятно на уже обработанную поверхность, иначе двойное нанесение может привести к изменению цвета.

«Вы можете увидеть, как будет выглядеть древесина, только после нанесения финишной обработки, смочив древесину жидкостью, например разбавителем для краски.”

Чистовая

Покрытие необходимо для защиты древесины от повреждений водой, грязи, пятен и т. Д. Покрытие можно наносить либо непосредственно на древесину, либо на морилку после ее высыхания. Всегда лучше, то есть более привлекательно и защитно, использовать морилку и финиш, упакованные отдельно, чем комбинацию морилки и финиша, которая представляет собой просто морилку с немного большим количеством связующего.

На мой взгляд, два лучших варианта отделки для новичка — это полиуретан на масляной основе с атласным блеском и протирающий лак.Лак для протирки представляет собой лак на масляной основе или полиуретан, разбавленный примерно наполовину разбавителем для краски и обычно продаваемый как тунговое масло. Вы поймете, что продукт — это лак, а не настоящее тунговое масло, если на нем написано «тунговое масло» и он содержит «нефтяной дистиллят». Настоящее тунговое масло не содержит нефтяного дистиллята. Лак для протирки также продается как Waterlox, Seal-a-Cell, Val-Oil и Profin.

Полиуретан на масляной основе и протирочный лак легче использовать, чем отделочные материалы на водной основе, которые очень быстро сохнут, поднимают зернистость и их трудно использовать в сочетании с пятнами.

Полиуретан на масляной основе обеспечивает отличную долговечность всего за два или три применения. Вытирание лака происходит с меньшим количеством следов кисти и меньшим количеством пылящих перьев, но требует гораздо большего количества нанесений для достижения той же стойкости. Полиуретан лучше всего подходит для поверхностей, которые сильно изнашиваются. Протирание лака лучше всего, когда вы хотите получить более тонкий и безупречный результат.

Применение полиуретана

Нанесите полиуретан с помощью щетины или поролоновой кисти шириной около 2 дюймов. Пена работает хорошо и избавляет от рутинной уборки, потому что щетки дешевые и, следовательно, одноразовые.

Вы можете нанести первый слой в полную силу или разбавленный наполовину с помощью разбавителя для краски, получая, по сути, протирающий лак. (Используйте отдельную банку или банку.) Разбавление оставляет менее фактическое покрытие на древесине, поэтому покрытие быстрее сохнет и, следовательно, его легче шлифовать.

Всегда шлифуйте первый слой финишного покрытия гладким на ощупь после его застывания (обычно в течение ночи в теплом помещении) с помощью наждачной бумаги с зернистостью 280 или более мелкой. Удалите пыль липкой тряпкой (липкой тканью, которую можно купить в магазинах красок) или пылесосом и нанесите второй слой полной прочности.Почистите полиуретан кистью, как краску. Если есть пузыри, слегка почистите лак, чтобы они выскочили. По возможности почистите древесину щеткой.

На плоских горизонтальных поверхностях, таких как столешницы, нанесите лак на древесину, работая из стороны в сторону (по фактуре) и спереди назад. Растяните финиш как можно тоньше. Через каждые 6–12 дюймов поверхности, покрытой от края до края, выровняйте мазки кисти. Сделайте это, слегка опустив кисть на поверхность рядом с одним краем при приземлении, как в самолете, и перемещая кисть поперек и с другой стороны.Затем проделайте то же самое в обратном направлении — вперед и назад, пока все мазки кисти не будут выровнены, а пузыри почти не исчезнут. Оставшиеся пузыри должны выскочить сами по себе.

Затем нанесите следующие 6–12 дюймов таким же образом, возвращая покрытие на последний дюйм или около того от предыдущего нанесения. Продолжайте, пока поверхность не будет покрыта.

Уловка для уменьшения проблем, таких как пузыри, потеки и проседания, заключается в работе в отраженном естественном или искусственном свете. Это важное указание, которое редко дается.Если вы повернете голову так, чтобы во время чистки вы могли видеть свою работу в отраженном свете, любая возникающая проблема быстро станет очевидной, и решение будет очевидным. В большинстве случаев это нужно очистить щеткой и растянуть поверхность до тонкого слоя.

Вы должны использовать как можно более чистую кисть и работать в максимально чистом помещении, но после застывания покрытия все равно останутся перья от пыли. Отшлифуйте их между слоями. Когда покрытие выглядит хорошо — после двух или трех (может, четырех) слоев — готово.Оставьте последний слой без шлифовки.

Нанесение протирочного лака

Вы можете наносить протирочный лак точно так же, как полиуретан, нанося слой за слоем на дерево. Или вы можете протереть, а затем стереть большую часть лишнего. Чем больше лишнего вы оставите, тем лучше будет сборка.

Второй способ — самый простой, и он обычно применяется для протирания лака. При таком применении это почти надежное покрытие. Опять же, уловка для достижения хороших результатов заключается в том, чтобы проверить покрытие на предмет дефектов в отраженном свете, когда вы его наносите.

---

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и аффилированные веб-сайты.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как долго нужно дать высохнуть до высыхания полиуретана?

Прежде чем вы подумаете об использовании полиуретана, вы, вероятно, должны получить хорошее представление о том, сколько вы можете высохнуть до того, как пятно высохнет, прежде чем наносить продукт, поскольку, если вы не дождетесь, оно может высохнуть вечно, или того хуже. : краситель смешается с агентом. Во многих случаях со временем это может даже ухудшить качество отделки, так как это может повлиять на ее качество. Вот почему эта информация полезна для вас, поскольку вы, скорее всего, будете ее использовать.

Хорошие новости? Если вы хотите получить эти жизненно важные знания, вам просто нужно читать дальше! Итак, как долго дать пятну высохнуть до полиуретана?

сколько времени нужно дать пятну высохнуть до того, как полиуретан: передовой опыт

Практическое правило, когда у вас есть какая-либо отделка имея дело, лучше всего убедиться, что вы делаете именно то, что написано на этикетка, так как инструкции относятся к каждому продукту. И это ожидается поскольку само время высыхания сильно варьируется от бренда к бренду.

Вообще говоря, минимальное время ожидания Оптимальное время для полного высыхания пятна — от 24 до 48 часов. Если хотите будьте уверены, вы даже можете оставить его на 72 часа, прежде чем использовать продукт. Вы также должны знать, что это время меняется в зависимости от многочисленные условия, и здесь мы приведем несколько факторов, которые способствуют общему времени высыхания пятен.

Факторы, влияющие на время высыхания

В большинстве случаев этикетка на продукте уже даст вам достаточно надежной информации для работы и даст разумную оценку того, сколько времени потребуется, чтобы пятно высохло, чтобы вы могли использовать полиуретан.Однако есть и другие детали, которые сильно повлияют на этот показатель, а также ответ на вопрос «сколько времени дать высохнуть до появления полиуретана?», А именно:

Марка

Наиболее очевидный фактор, влияющий на время высыхания пятно, без сомнения, является его торговой маркой, так как некоторые из них заявляют, что их продукт высыхает всего от 12 до 24 часов, в то время как другие рекламируют от 6 до 12 часов. Так, это первое, что нужно иметь в виду, когда вы выбираете или используете свой продукт так как его эффект весьма значителен.

Температура

Время высыхания пятна сильно зависит от тепла комнату, в которой вы находитесь. Самый безопасный вариант — использовать продукт в диапазоне от 50 до 90 градусов, даже если вам, возможно, придется долго ждать, если вы находитесь близко к любая оконечность. Оптимальная конфигурация — от 70 до 75 градусов; в В этом диапазоне вы можете минимизировать время ожидания. Итак, если в комнате жарче или холоднее, вам придется ждать больше времени, чтобы он высох.

Влажность

Когда пятно высыхает, это, в основном, испарение инкапсулированная влага постепенно в течение определенного периода времени.Вот почему влажность, как вы понимаете, существенно влияет на этот процесс, так как замедляет его в крайних случаях до половины исходной скорости.

Влияние этого фактора огромно, поэтому вы должны оптимально избегайте влажных рабочих мест и либо смените место, либо переждите погоду. В противном случае следует иметь в виду, что для высыхания потребуется намного больше времени. Это касается пятна, а также каждого дополнительного слоя полиуретана.

Кроме того, этот неприятный фактор может иметь еще один неприятный эффект. на вашей отделке, так как это может привести к тому, что самый верхний слой продукта будет мутный вид.Это явление имеет место, когда влага помогает внутри полиуретана. не испаряется до высыхания покрытия. Если это произойдет, вы можете добавить еще один слой, который может помочь освободить захваченную влагу, или вы можете просто подождать погаснет, и он исчезнет вскоре после того, как исчезнет влажность.

Циркуляция

Последнее условие, о котором следует помнить, — это циркулирующий воздух через определенное помещение, поскольку большее количество воздуха движется по комнате, означает большую скорость высыхания. Вот почему вентиляторы используются профессионалами, чтобы сделать процесс быстрее.Этот метод хорош тем, что он не влияет на пятно в любым другим способом, кроме как помочь влаге выйти.

Кроме того, открытие окон рабочего пространства может иметь достаточно хороший удар, чтобы сделать его стоящим, и поскольку он также может освободить его от неприятных газов, нет никаких причин, по которым вы не должны этого делать.

сколько времени нужно дать пятну высохнуть до того, как полиуретан: последние мысли

В заключение, чтобы ответить на этот сложный вопрос и иметь достаточно четкий результат, вы должны быть готовы учитывать множество различных параметры, которые влияют на время, необходимое для высыхания пятна.Тем не мение, с этим руководством у вас теперь есть необходимые знания для решения этой дилеммы.

Подводя итог, вы должны тщательно следовать указаниям на этикетках продуктов, принимая во внимание другие факторы. Наконец, мы надеемся, что это поможет вам отлично завершить ваш проект!

Когда вы будете готовы нанести полиуретан, вот простое руководство, которое поможет вам сделать это правильно:

PS : если вы хотите поднять свои навыки на новый уровень, ознакомьтесь с нашими руководствами по покупке и обзорами, где мы охватывает все, что вам может понадобиться в вашем ящике для инструментов, будь то кафельная пила, аккумуляторная циркулярная пила, диск для циркулярной пилы, эксцентриковая шлифовальная машина, скользящая многослойная пила для резки под углом, бензопила, аккумуляторный набор инструментов, настольная пила, баксы или даже бензопилы. .Нам также нравится сравнивать такие марки электроинструментов, как DeWalt и Milwaukee.

Ссылки:

.