фото, видео инструкция как установить своими руками, крепления для маяков

Установив маячки для выравнивания стен, даже строитель, не обладающим большим опытом, сможет оштукатурить их на качественно высоком уровне. А вот создать абсолютно ровную поверхность стен без маяков не под силу даже профессионалам. Различные неровности после оштукатуривания без использования направляющих зачастую скрыть очень сложно. Мероприятия по исправлению брака потребуют дополнительных временных и материальных затрат, поэтому выравнивание стен по маячковым профилям — наиболее простой путь к достижению качественного результата ремонта.

Маячки для выравнивания стен

Может показаться, что процесс установки маяков на стену — сложная работа, однако ее можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Просто нужно следовать рекомендациям.

Как правильно установить маяки

Для выравнивания стен используются алюминиевые и оцинкованные маяки. Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м.

В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.

Перед установкой маяков на стену своими руками нужно определиться, каким образом профили будут зафиксированы на поверхности. Существует 2 варианта установки. Один из них предлагает закрепить рейки с помощью цементного или гипсового раствора. Другой — использовать специальные крепления для маяков. У каждого из способов есть определенные достоинства и недостатки.

Крепления для маяков

Продающиеся в строительных магазинах специализированные крепления для маяков типа «креммер», «ушастик» и т.п. позволяют более надежно и точно зафиксировать профили на поверхности, но вытащить маячки после оштукатуривания будет невозможно. Сажать профили на гипсовый или цементный раствор проще, но выравнивание стен по маякам можно будет начать только после того, как он высохнет. С другой стороны, этот раствор не препятствует изъятию профилей из стенки после ее оштукатуривания.

Перед установкой маяков на стену ее необходимо подготовить. С поверхности нужно убрать старое покрытие, очистить ее от загрязнений, пыли, отслаивающихся фрагментов. С помощью строительного уровня и карандаша нужно сделать разметку для установки маячков. Наносить отметки на стены нужно, начиная с угловых частей помещения (в 10-15 см от углов). Расстояние между маяками должно быть несколько меньшим (на 10-15 см), чем длина правила.

Выравнивать стены лучше более длинным инструментом, что обеспечит более высокое качество работ. В некоторых местах, где пользоваться длинным правилом будет неудобно, придется применить более компактное приспособление. В этом случае профили устанавливаются на поверхности в соответствии с его габаритами.

Установка профилей на крепеж

Маячковые профили крепятся к поверхности через каждые 20 — 30 см. С этим шагом следует высверлить в стенке отверстия под дюбели. Затем в верхнюю и нижнюю пробку ближайшего к одному из углов ряда вкручиваются саморезы. Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой).

Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.

Зафиксированный маячковый профиль на стене

Установка профилей на раствор

Выбравшим для фиксации маяков гипс или цемент следует приготовить раствор. Для этого можно использовать готовые штукатурные или шпатлевочные смеси. Можно сделать его своими руками, добавив в цементно-песчаный раствор немного гипса (1/10 часть от объема смеси). Добавка ускорит высыхание раствора. «Лепешки» наносятся на стену по вертикали через каждые 20 — 30 см. Затем в них слегка вдавливается профиль. Его вертикальность проверяется уровнем. Если необходимо углубить маячок, то на него нужно надавить тем же уровнем. Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.

Установка маяков на гипс или раствор производится в том же порядке, что и их монтаж на специальные крепления. Операция по установке направляющих повторяется на остальных стенах комнаты.

Оштукатуривание по маякам

Теперь можно начинать выравнивание стен по маякам. Поверхности необходимо обработать антисептическим и грунтующим составом. После этого на стенку накидывается первый слой штукатурки. В первую очередь ею заделываются значительные впадины. Не нужно стараться выровнять поверхность за один прием. Первый штукатурный слой является черновым.

Второй слой можно наносить на поверхность уже на следующий день, когда первый высохнет. Раствор нужно накинуть на стену и выровнять правилом, используя как опору для инструмента соседние маяки и ведя его снизу вверх. Оставшиеся ямки заделываются раствором, после чего опять требуется выравнивание поверхности правилом. Операция повторяется, пока стена не станет идеально ровной.

Выравнивание стен по маякам

Для оштукатуривания углов нужно использовать угловую кельму. Наносить раствор в угловые части следует после того, как основная штукатурка немого застынет. Следующий этап — затирка предварительно смоченной водой (или обработанной грунтовкой после штукатурки) поверхности теркой. Процесс выравнивания стен завершается их шпатлеванием (перед укладкой плитки затирать и шпатлевать стены не нужно).

Немного о выборе материала

В завершение нужно добавить, что конечный результат работ зависит и от того, насколько правильно были подобраны материалы. Если маяки останутся в стене, то лучше всего использовать алюминиевые профили, так как при оштукатуривании защитный слой оцинкованных может быть поврежден, что приведет к их коррозии.

Через некоторое время ржавые пятна могут проступить через декоративное покрытие любого типа (кроме плитки).

С учетом возможности появления ржавчины на маячках следует подходить и к вопросу выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью.

видео инструкция, монтаж своими руками, схемы

Выравнивание стен по инструкции – процесс кропотливый и долгий. Здесь нет права на ошибку, а иначе зачем браться за такую сложную работу и тратиться на дорогие материалы? Чтобы штукатурка легла идеально ровно, и последующая отделка прошла без проблем, укладывать ее нужно по маякам. Если правильно установить вертикальные рейки, они помогут качественно выполнить штукатурку. Поэтому их монтаж – один из самых серьезных этапов черновой отделки поверхностей.

Оглавление:

1. Нюансы работ
2. Подготовка к монтажу
3. Методы крепления маяков

Основные правила

Любая технология установки штукатурных маячков должна обеспечивать выполнение сразу нескольких требований:

• Ребра всех металлических реек необходимо расположить в одной вертикальной плоскости.
• Высота маяков должна быть достаточной, чтобы штукатурка между ними скрывала все изъяны стены, но без запаса – для уменьшения расхода смеси.
• Маячки под штукатурку нужно жестко закрепить, чтобы обеспечить надежную опору для правила при подрезке штукатурного слоя.

Чтобы выполнить качественный монтаж, отвечающий всем перечисленным правилам, в первую очередь придется внимательно обследовать поверхность стен и измерить все ее неровности.

Этапы подготовки

1. Разметка поверхности основания.

Нанести на стену вертикальную линию, отступив от угла комнаты 40 см. Вторая вертикаль проводится у противоположного угла на таком же расстоянии. В оставшемся промежутке разметка выполняется по отвесу через каждые 80-200 см в зависимости от ширины имеющегося правила.

Дополнительно проводятся две горизонтальные линии с небольшим отступом от поверхностей потолка и пола и еще две – в промежутке между ними. Проще и быстрее пройдет установка с помощью лазерного уровня. Он облегчит разметку и позволит выставить рейки строго вертикально.

2. Формирование «марок».

Саморезы, вкрученные на пересечении линий разметки, послужат «марками» при установке маяков. Для этого их шляпки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Кроме того, с помощью шурупов гораздо проще будет натянуть шнуры для выравнивания реек или изготовления маяков своими руками.

3. Определение толщины штукатурного слоя.

С помощью натянутой лески еще до начала работ можно определить, какой пласт штукатурки понадобится для чернового выравнивания. Леска или шнур натягивается горизонтально между саморезами, вкрученными по углам.

В идеале в самых высоких точках поверхности она должна чуть соприкасаться со стеной – это позволит минимизировать расход штукатурки. Если шнур «обтекает» слишком большие выпуклости, его придется отодвинуть, немного выкрутив саморезы. Однако единичные бугры с основания лучше сбить, иначе слой штукатурки окажется неоправданно толстым.

4. Выбор места под маяки.

Шаг установки профилей определяется шириной штукатурного правила – при подрезке инструмент должен обоими концами опираться на две соседние рейки и захватывать еще около 10-15 см справа и слева от них.

Способы установки маяков

1. Маяки из раствора.

Этот способ особенно популярен среди опытных штукатуров, и заключается в том, что маячки формируются на поверхности стены своими руками. В качестве ориентира используется теперь уже вертикально натянутая леска, а опорой для правила послужит выложенный по ней «гребень» из штукатурки.

Инструкция по изготовлению маяков из раствора:

• К верхнему и нижнему угловым саморезам прикрепить леску, установить ее строго по вертикали с помощью отвеса.
• Проверить, нет ли натяжения струны на неровностях стены, и саморезами отрегулировать расположение лески.
• По той же схеме натянуть направляющие у противоположного угла и по всей длине стены, соблюдая выбранный шаг.
• Горизонтальным шнуром проверить их положение относительно вертикальной плоскости – все лески должны образовывать идеально ровный ряд.
• Вкрутить саморезы вдоль натянутых струн до касания верхней части шляпок с леской.
• Накидать по вертикальной разметке ряды штукатурного состава и разровнять по леске и саморезам смоченным правилом, удаляя излишки.

Если инструкция по установке маячков для штукатурки из обычного раствора соблюдена, через сутки-двое на поверхности получатся очень прочные маяки, которые даже не придется удалять по окончании.

2. «Приклеивание» профиля.

Достаточно простой и в меру надежный способ установить маяки с помощью штукатурки или шпатлевки. Раствор небольшими порциями точечно наносится на стену вертикальными рядами. Оцинкованный профиль, заведенный за горизонтальные шнуры, вдавливается в еще не застывшую штукатурную массу и выставляется строго вертикально.

Когда установка маяков выполнена правильно, все ребра профиля соприкасаются с натянутой горизонтальной леской. Если где-то нужно подкорректировать положение реек, их достаточно аккуратно вытащить шпателем или утопить глубже в мягкой массе. После этого необходимо только подождать, пока штукатурка застынет.

3. Использование специального крепежа.

Перед тем как установить маяки на спецкрепления, придется вооружиться электродрелью и подготовить стену. Для каждой рейки при стандартной высоте потолков потребуется высверлить 8-миллиметровые отверстия под дюбели для 6-7 точек фиксации. Дальше монтаж осуществляется пошагово:

• Вкрутить в дюбели 8х40 мм шурупы длиной не менее 45 мм и установить их шляпки в одной плоскости.
• Надеть на головки саморезов готовые крепежные изделия.
• Зафиксировать маячковый профиль в лапках или пазах, проверить правильность.
• При необходимости положение каждой рейки легко отрегулировать с помощью тех же саморезов, на которых смонтирован крепеж.

Быстро и надежно маячковый профиль фиксируется с помощью крепежа «Ушастик», креммер или более толстых пластиковых замков. Для каждого из видов существуют несложные инструкции. Как правило, технология сводится к креплению изделий саморезами в стене. А дальше все они работают как зажим для тонких перфорированных планок.

Маячковый профиль должен быть жестко зафиксирован, иначе при надавливании правилом он будет изгибаться и ровного слоя штукатурки не получится. Чтобы обеспечить маякам необходимую жесткость и при этом сэкономить на крепежных элементах, под планки в нескольких точках можно подложить немного раствора и оставить до застывания. Установка маяков для штукатурки любым из описанных способов выполняется только после того, как поверхность основания будет очищена и прогрунтована.

Монтаж маячкового профиля — Строим дом самостоятельно

В процессе ремонта часто возникает вопрос о том, как же правильно монтировать маячковый профиль. При быстром и неграмотном типе установке в дальнейшем придется бороться с негативными последствиями — отслаиванием выравнивающего слоя. Поэтому до начал работ следует обязательно следует убедиться в том, что основание чистое, сухое и непромерзшее. Для этого делаются небольшие насечки на бетонной поверхности.

Теперь проводит подготовительную работу и очищаем от пыли всю площадь поверхности. Как правило, крепление маячкового профиля требуется для монтажа материалов на стены и потолок. Поэтому, независимо от комнаты и ее предназначения, придется прогрунтовать глубокопроникающим грунтовочным составом.

Профиль маячковый для штукатурки – это обязательное условие, если для важны качество и долговечность будущего покрытия. Именно поэтому не стоит пренебрегать технологическим процессом. Тщательное соблюдение всех этапов работ гарантирует высокий результат.

Установка маячкового профиля влияет на будущий результат. Поэтому данный этап считается одним из основных, главных.

Установка маячкового профиля

По поверхности стены или потолка делаем разметку вертикальных линий. Это наши ориентиры для монтажа маячковых направляющих. Разрыв между линиями должен составлять на 10…20 см меньше, чем длина правила. Крепеж направляющих представляет собою саморезы. Поэтому, ориентируясь по линиям разметки, закрепляем профиль 4…5-ью саморезами.

Теперь уже не стоит вопрос о том, как крепить маячковый профиль. Поэтому с помощью правила и уровня стараемся расположить саморезы так, чтобы они образовывали вертикаль. Не бойтесь утапливать крепеж, если неровность стены или потолка это позволяет.

Таким образом получается плоскость. Когда все выровнено, можно смело докручивать оставшиеся саморезы. Периодически проверяйте гидроуровнем вертикальность линий и плоскость.

Теперь штукатурим стены или потолок. Замешивать большое количество раствора не стоит. Поэтому наводим в небольшую емкость и на обратную строну маячковых направляющих тщательно наносим раствор. Теперь направляющие крепко прижимаем к стене. Выжидаем несколько секунд, чтобы материал закрепился. После этого проверяем каждый зазор. При их выявлении быстро устраняем. Для этого можно легко надавить на направляющую.

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать →  как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Создаваемая плоскость

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

Нам понадобятся:

1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
3. Капроновая нить («шну́рка»).

Из инструментов:

1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

Последовательность действий:

1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
2. Подождать пока раствор подсохнет.
3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Саморезы для маяков — универсальный приём отделочника

Опытным мастерам давно известен этот метод, при помощи которого можно выровнять практически любые конструкции и элементы монтажа. Лишь бы выравниваемый предмет обладал плоской поверхностью и имел некоторую жесткость. Способ очень прост и гениален, если вы начинающий мастер — вам просто необходимо его знать!

Вся суть операции заключается в выставлении маячковых саморезов на основании под монтируемый объект. В зависимости от основания, шурупы закручивают прямо в дерево или же сначала бурят бетон, кирпич под пластиковые дюбели. Итак…

Установка маяков. Совершенно не важно, под штукатурку или стяжку, на стене или полу, но маячковый профиль нужно выставить ровно. Многие отделочники крепят данный профиль на лепешки раствора, алебастра или иной смеси. Но закрепить маяк на растворе в идеальную плоскость и уровень не так-то просто, особенно на стенах или потолке. И тут нам помогут саморезы.

Перед установкой маяков нужно вкрутить саморезы в основание, в местах приклеивания лепешек раствора. Нужно не забывать о толщине самого маяка и вкручивать саморез глубже положенного на эту величину. Этакие мини-маячки для маяков! Шурупы не позволят провалиться профилю глубже положенного при монтаже на цементную или гипсовую смесь, и благодаря этому, установка будет близка к идеальной.

Но раствор или гипсовая смесь здесь нужны, как не крути… А как было бы замечательно обойтись без них? Запросто, вся загвоздка лишь в жесткости маячкового профиля — ее недостаточно. Но можно использовать что по-жестче — например профиль ПН. С одной стороны профиль опирается на шляпку самореза маячка, с другой — притянут другим саморезом к основанию.

При таком монтаже мокрые процессы по заливанию/оштукатуриванию можно начинать производить сразу же. Недостатком будет необходимость удалять маяки после всех влажных процессов.

Уважаемый читатель скажет: а зачем такие сложности с последующим удалением маяков и заделыванием пустот от них? Тем более, когда инженерами давным-давно придуманы специальные клипсы для «сухого» монтажа маячкового профиля? Зачастую случаются ситуации, когда описываемый метод более приемлем. И к тому же, случаи бывают разные, специальных креплений может не быть, а работу нужно выполнить «кровь из носу». А вообще, главное осознать этот принцип и тогда установкой маяков дело не ограничится.

Приклеивание гипсокартона. Не часто, но случается, что стоит задача приклеить ГКЛ на клей, гипс или монтажную пену. Как ровно зафиксировать листы? А очень просто — выставить маячковые саморезы в местах приклеивания. Или накрутить их через равные промежутки при сплошном нанесении клеящего состава.

Фиксацию листов снаружи можно также выполнять временными саморезами, просверливая ГКЛ до основания. Шляпки временных саморезов должны быть крупными, чтобы не повредить гипсокартон и не провалиться. Притягивать их следует аккуратно, чтобы от напряжения, мини-маячки изнутри не повредили лист.

Откосы, различные ниши небольшие стены — все можно выравнивать при помощи наших чудо-шурупов!

Установка подоконника. А как вы будете ставить подоконник? Понятно, что к окну и скорее всего на пену… Как его выставить ровно, да и еще чтобы был небольшой уклон от окна? Естественно, у оконных дел мастеров есть различные клинья и пластиковые домкраты. Мне приходилось видеть, как оконьщики, за неимением лучшего, тесали клинья из попавшихся под руку деревяшек. А саморезы то чем хуже?

Для подоконника понадобится два ряда маячковых саморезов — один ближе к окну, другой ближе к внутреннему краю стены. Оба ряда выставляются в горизонт (если конечно окно в горизонте), уклон формируется за счет того, что второй ряд шурупов чуть ниже первого.

Вот и вся наука, остается нанести пену и установить подоконник на положенное место. Ну а сверху прижать стандартным образом — чем-то тяжелым.

Возможности установки на саморезы — безграничны и диктуются фантазией мастера. Следует помнить лишь одно — во всех вышеописанных случаях, шурупы выполняют временную несущую функцию. После застывания раствора, гипса, пены — в них нет необходимости, но и удалять их также нет никаких причин.

Иногда можно использовать саморезы в роли постоянных креплений — если нагрузка небольшая… или их очень много (это уже шутка). Как пример — фото ниже. Это профиль на потолке для монтажа реечного металлического потолка. Профиль имеет своеобразную конструкцию и не очень удобен для крепления подвесами.

Вот так, обычный шуруп может помогать в сложных и не очень вещах. А как вы используете саморезы?

Оцените публикацию:

Оценка: 5.0 (2 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Установка маяков для стяжки пола

Большинство старых и современных домов имеют железобетонные перекрытия, поверхность которых не позволяют качественно уложить напольное покрытие. Решением этой проблемы является стяжка, с помощью которой добиваются идеальной ровности. Установка маяков для стяжки пола является одной из важнейшей технологической операцией без которой достичь ровной поверхности при применении традиционных цементно-песчаных смесей просто невозможно.

Что такое маячки?

Маячки — это направляющие по которым разравнивается раствор, с помощью правила.

Рис.1. Разравнивание цементной стяжки.

Они устанавливаются параллельно стенам на некотором расстоянии друг от друга, оно может выбираться произвольно. Можно сформулировать следующие общие рекомендации: крайние маяки устанавливаются на расстоянии 10-20 см от стены, соседние должны отстоять друг от друга на расстоянии на 10 см меньше длины правила, которым будет разравниваться раствор.

Рис.2. Возможные варианты.

Маячки могут быть изготовлены из цементного раствора, быть деревянные, из маячкового профиля и профиля для гипсокартона и пр. Справедливости ради следует отметить, что деревянные применяются крайне редко в связи с тем, что они подвержены короблению при намокании, также их необходимо удалять по окончании работ. Поэтому наибольшее распространение получили металлические и растворные.

Растворные изготавливаются из цементно-песчаного раствора. Они применяются, когда толщина заливки не позволяет использовать специализированный профиль или в случае если его просто нет.

Рис.3. Растворный.

К их недостаткам можно отнести невысокую точность и большую трудоемкость устройства, налипание смеси при его разравнивании, что приводит к нарушению ровности поверхности.

Металлические могут применяться во всех остальных случаях. Они изготавливаются из маячкового профили высотой 10 мм. Альтернативным вариантом служит применение ПН профиля для гипсокартона, а также труб квадратного или круглого сечения диаметром примерно 20 мм.

Рис.4. Металлические.

К их достоинствам можно отнести высокую точность установки, технологичность, низкие трудозатраты при проведении работ, универсальность.

Устройство растворных маяков

Порядок проведения работ следующий:

• Отбивается нулевой уровень. т.е. уровень будущего пола. Сделать это удобнее всего с помощью лазерного уровня.
• Размечаются линии, по которым будут установлены маячки. По этим линиям в полу закрепляют саморезы, их располагают друг от друга на расстоянии меньшем чем длина имеющегося в наличии строительного уровня. Шляпки саморезов выставляют до ранее отмеченного нулевого уровня.

Рис.5. Устройство растворного маячка.

• По линии накидывают раствор, и строительным уровнем, опираясь на шляпки саморезов, формируют площадку.
• Излишки раствора удаляют и ждут его затвердевания.

Установка маячкового профиля

Маячковый профиль хорош тем, что это полностью отработанная технология и как следствие в продаже есть вся необходимая фурнитура для его монтажа. Кроме того, этот способ позволяет добиться очень точного уровня пола без особых усилий.

Итак, потребуется маячковый профиль высотой 10 мм, специальный крепеж (он может быть различных видов) и саморезы.

Порядок работ отличен, но имеет общие черты с предыдущим:

• Отмечают нулевой уровень и линии месторасположения маяков.
• По линиям с шагом 50 см устанавливают саморезы и выставляют их на 10 мм ниже нулевого уровня.

Рис.6. Выставление шляпок в нулевой уровень.

• На шляпки саморезов монтируют маячковый профиль с помощью специального крепежа.

Рис.7. Металлический крепеж.
Рис.8. Пластиковый крепеж.

• На этом этапе профиль недостаточно жесткий и может деформироваться в процессе заливки цементной смеси, что испортит результат. Исправляют это с помощью строительного раствора, нанося его под маячок.

Рис.9. Вмазывание маячков.

• После затвердевания все готово к дальнейшей работе.

Металлические маяки из профиля

Если нет возможности приобрести специализированные материалы можно использовать подручные, например, ПН профиль для гипсокартона.

Порядок проведения работ следующий:

• Определяют нулевой уровень и определяют положение маячков.
• По этим линиям с шагом 1 м устанавливают саморезы и их шляпки выставляют до нулевого уровня.
• На саморезы опирают ПП профиль и фиксируют его раствором.

Рис.10. Установка профиля направляющего (ПН) в качестве маячкового.

• Применяя ПН профиль можно обойтись и без саморезов, а сразу установить его на раствор, но это может снизить точность позиционирования и повлиять на окончательный результат.

Рис.11. ПН профиль на облегченном растворе.

В заключении еще несколько примеров.

Рис.12. Использование трубы прямоугольного сечения.
Рис.13. Квадратная труба сечением 20х20 мм.
Рис.14. Процесс устройства стяжки.

8 способов сделать стыковые соединения, которые удерживают

Любое соединение, которое стыкует волокна торца с краями, будет слабым, потому что вы приклеиваете волокна древесины на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше шероховатости поверхности или кромки для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , фрезерованная коронкой на пальце. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых швов там, где они могут быть скрыты или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремешков нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте одну сторону ремешка к заготовке и прикрутите ее. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите вторую деталь примерно на ¹ ⁄ ₄ «на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали плоско и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп с плоской головкой для дерева s плюс клей держать этот конец в конец коронный молдинг плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Для установки винтов с отверстиями для карманов используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже . Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Космические скафандры — Атомные ракеты

(примечание редактора: это было написано в 1958 году, но очень точно.Костюмы НАСА не совсем такие, но описанный костюм подойдет. В любом случае, это даст вам представление о том, что значит носить космический костюм. Иллюстрация Стивена Хикмана, приведенная выше, довольно точно следует описанию, а также включает точные детали, не упомянутые в тексте.

Название романа — игра слов, основанная на популярном в то время телешоу Have Gun — Will Travel. Я лично помню, как смотрел его, но, вероятно, он отключился от эфира до того, как родился ваш дедушка.)

Это был космический костюм.
Немного, как сейчас идут скафандры. Это была устаревшая модель, которую Skyway Soap купила в качестве лишнего материала — все призы с десятого по сотый приходились на скафандры. Но это был настоящий, сделанный Goodyear, с кондиционером от York и вспомогательным оборудованием от General Electric. Вместе с ним были его руководство по эксплуатации и журнал технического обслуживания, и он затратил более восьмисот часов на установку второй спутниковой станции.
Когда мы вернулись, репортер из Clarion был там с фотографом — газета знала, что я победитель, раньше меня, что казалось неправильным.
Им нужны были фотографии, и я был не против.
У меня было ужасное время втягиваться в это — одеваться на верхней полке по сравнению с этим проще простого. Фотограф сказал: «Минутку, малыш. Я видел, как они это делали на Райт Филд. Не могли бы посоветовать?
«А? Нет. Я имею в виду, да, скажи мне.
«Вы скользите, как (инуиты) , забирающиеся в каяк. Затем пошевелите правой рукой… «
Это было довольно легко, широко открыть передние прокладки и сесть в них, хотя я чуть не вывихнул плечо.Были ремни, которые можно было регулировать по размеру, но мы не беспокоились; он затолкал меня в него, застегнул молнию, помог мне подняться и закрыл шлем.
В нем не было баллонов с воздухом, и мне пришлось жить на воздухе внутри, пока ему сделали три выстрела. К тому времени я знал, что костюм уже использовался; пахло грязными носками. Я был рад снять шлем.

И все же мне было приятно его носить. Как распорка.

Но мне это не надоело; космический скафандр — это изумительный механизм — маленькая космическая станция со всем миниатюрным.Мой был хромированным шлемом и плечевым хомутом, которые слились в корпус из силикона, асбеста и стеклоткани (нельзя использовать резину. Масло резины выкипит в вакууме, а остаток разлетится, как стекло). Эта шкура была жесткой, за исключением суставов. Они были из того же прочного материала, но имели «постоянный объем» — когда вы сгибали колено, конструкция сильфона (похожая на гармошку) увеличивала объем над коленной чашечкой настолько, насколько было сжато пространство задней части колена. Без этого мужчина не смог бы двигаться; давление внутри, которое в сумме может достигать нескольких тонн, удерживало бы его в неподвижности, как статую.Эти компенсаторы объема были покрыты дюралюминиевой броней; даже суставы пальцев имели маленькие дюралюминиевые пластинки над суставами.
У него был тяжелый пояс из стекловолокна с зажимами для инструментов, а также ремни для регулировки по высоте и весу. Был пустой рюкзак для баллонов с воздухом, а также внутренние и внешние карманы на молнии для батареек и прочего.
Шлем откинулся назад, вытаскивая за собой нагрудник из кокетки, и передняя часть расстегивалась двумя замками-молниями; это оставило дверь, в которую можно было забраться. С зажатым шлемом и застегнутыми молниями невозможно было открыть костюм с давлением внутри.
Переключатели крепились на плечевой коромысле и на шлеме; шлем был чудовищным. Он содержал резервуар для питья, диспенсеры для таблеток по шесть с каждой стороны, пластину для подбородка справа, чтобы переключать радио с «приема» на «отправку», еще одну слева для увеличения или уменьшения потока воздуха, автоматический поляризатор для лицевых линз. , микрофон и наушники, место для радиосхем в выпуклости затылка и приборная доска, выгнутая над головой.Циферблаты прибора показывают обратную сторону, потому что они отражаются во внутреннем зеркале перед лбом владельца на расстоянии четырнадцати дюймов от глаз.
Над линзой или окном были сдвоенные фары. Сверху были две антенны, штырь для вещания и рог, который испускал микроволны, как ружье — вы наводили его лицом на приемную станцию. Рупорная антенна была бронирована, за исключением ее открытого конца.
Звучит тесно, как дамская сумочка, но все было красиво компактно; когда вы смотрели в объектив, ваша голова ничего не касалась. Но вы можете запрокинуть голову и увидеть отраженные инструменты, или наклонить ее и повернуть, чтобы управлять подбородком, или просто повернуть шею, чтобы взять соску с водой или таблетки. Во всем оставшемся пространстве прокладка из губчатой ​​резины не даст вам удариться головой, несмотря ни на что. Мой костюм был похож на прекрасную машину, а его шлем — на швейцарские часы. Но баллонов с воздухом не было; так же было и радиооборудование, за исключением встроенных антенн; Радиолокационный маяк и аварийная радиолокационная цель отсутствовали, карманы внутри и снаружи были пусты, а на поясе не было инструментов.В инструкции говорилось, что в ней должно быть — это было похоже на раздетую машину.

Я решил, что нужно просто заставить его работать правильно.

Сначала я промыл его хлороксом, чтобы убить запах раздевалки. Затем я приступил к работе над воздушной системой.
Хорошо, что они включили это руководство; большая часть того, что я думал о скафандрах, было неверным.
Человек использует около трех фунтов кислорода в день — фунты массы, а не фунты на квадратный дюйм. Можно подумать, что человек может переносить кислород в течение месяца, особенно в космосе, где масса не имеет веса, или на Луне, где три фунта весят всего полфунта.Что ж, это нормально для космических станций, кораблей или водолазов; они пропускают воздух через натриевую известь, чтобы удалить углекислый газ, и снова дышат им. Но не скафандры.
Даже сегодня люди говорят о «жестоком холоде космического пространства», но космос — это вакуум, и если бы вакуум был холодным, как кувшин-термос мог сохранять горячий кофе горячим? Вакуум — это ничто, в нем нет температуры, он просто изолирует.
Три четверти вашей пищи превращается в тепло — много тепла, которого достаточно каждый день, чтобы растопить пятьдесят фунтов льда и более.Звучит нелепо, не правда ли? Но когда у вас горит огонь в печи, вы охлаждаете свое тело; даже зимой в комнате будет примерно на тридцать градусов прохладнее, чем в вашем теле. Когда вы включаете термостат печи, вы выбираете более удобную скорость охлаждения. Ваше тело выделяет столько тепла, что вам нужно от него избавиться, точно так же, как вам нужно охладить двигатель автомобиля.
Конечно, если вы сделаете это слишком быстро, скажем, при минусовом ветре, вы можете замерзнуть, но обычная проблема в скафандре — не свариться, как лобстера.Вокруг вас пылесос, а от тепла трудно избавиться.
Некоторые излучают далеко, но недостаточно, и если вы находитесь на солнечном свете, вы улавливаете еще больше — вот почему космические корабли полируются, как зеркала.

Итак, что вы можете сделать?

Ну, пятидесятифунтовую глыбу не унести. Вы избавляетесь от тепла, как на Земле, путем конвекции и испарения — вы поддерживаете движение воздуха над собой, чтобы испарить пот и охладить вас. О, они научатся создавать скафандры, которые перерабатываются, как космический корабль, но сегодня практический способ состоит в том, чтобы позволить отработанному воздуху выходить из скафандра, смывая пот, углекислый газ и избыточное тепло, тратя при этом большую часть кислорода.
Есть другие проблемы. Пятнадцать фунтов на квадратный дюйм вокруг вас включают три фунта давления кислорода. Ваши легкие могут справиться менее чем с половиной этого, но только индеец из Высоких Анд может чувствовать себя комфортно при давлении кислорода менее двух фунтов. Предел — девять десятых фунта. Меньше девяти десятых фунта не заставит кислород поступать в кровь — речь идет о давлении на вершине Эвереста.
Большинство людей страдают гипоксией (нехваткой кислорода) задолго до этого, поэтому лучше использовать два р.s.i. кислорода. Смешайте с ним инертный газ, потому что чистый кислород может вызвать боль в горле, опьянение или даже ужасные спазмы. Не используйте азот (которым вы дышали всю жизнь), потому что он будет пузыриться в вашей крови, если давление упадет, и нанесет вам вред из-за «изгибов». Используйте гелий, которого нет. Голос у вас скрипучий, но кого это волнует?
Вы можете умереть от нехватки кислорода, быть отравленным слишком большим количеством кислорода, искалеченным азотом, утонуть или отравиться кислотой углекислым газом, или обезвоживаться и заболеть смертельной лихорадкой. Когда я закончил читать это руководство, я не понимал, как кто-то может где-либо остаться в живых, тем более в космическом костюме.

Но передо мной был скафандр, который сотни часов защищал человека в пустом пространстве.

Вот как можно победить эти опасности. Носите стальные бутылки на спине; в них содержится «воздух» (кислород и гелий) в сто пятьдесят атмосфер, более 2000 фунтов на квадратный дюйм; вы вытягиваете их через редукционный клапан до 150 фунтов на квадратный дюйм. и через еще один редукционный клапан, типа «спрос», который поддерживает давление в вашем шлеме на уровне от трех до пяти фунтов на квадратный дюйм — два фунта кислорода.Оберните воротник из силиконовой резины вокруг шеи и проделайте в нем крошечные отверстия, чтобы давление в теле костюма было меньше, а движение воздуха еще быстрее; тогда испарение и охлаждение будут увеличиваться, а усилие изгиба уменьшится. Добавьте выпускные клапаны, по одному на каждом запястье и лодыжке — они должны пропускать воду, а также газ, потому что вы можете быть по щиколотку в поту.
Баллоны большие и неповоротливые, весят около шестидесяти фунтов каждая, и каждая вмещает всего около пяти массовых фунтов воздуха даже при таком огромном давлении; вместо месячного запаса у вас будет всего несколько часов — мой костюм был рассчитан на восемь часов для бутылок, которые в нем были.Но с вами будет все в порядке — , если все будет работать правильно. Вы можете растянуть время, потому что вы не умираете от перегрева очень быстро и можете выдерживать слишком много углекислого газа даже дольше, но позвольте вашему кислороду закончиться, и вы умрете примерно через семь минут. Это возвращает нас к тому, с чего мы начали — чтобы выжить, нужен кислород.
Чтобы убедиться, что вы получаете достаточно (ваш нос не может сказать), вы прикрепляете к уху небольшой фотоэлемент и позволяете ему видеть цвет вашей крови; покраснение крови определяет переносимый ею кислород.Подключите это к гальванометру. Если его игла попадает в опасную зону, начните молиться.

В выходной день я поехал в Спрингфилд, взял детали костюма и сделал покупки. Я взял подержанные две тридцатидюймовые стальные бутылки из сварочного цеха — и невзлюбил себя, настаивая на испытании под давлением. Я отвез их домой на автобусе, остановился у Pring’s Garage и договорился купить воздух при пятидесяти атмосферном давлении. Более высокое давление, кислород или гелий я мог получить в аэропорту Спрингфилда, но они мне пока не понадобились.
Когда я вернулся домой, я закрыл пустой скафандр и накачал его велосипедным насосом до двух абсолютных атмосфер или одной относительной атмосферы, что дало мне тестовую нагрузку почти четыре к одному по сравнению с космическими условиями. Затем я взялся за бутылки. Они должны были быть яркими как зеркало, поскольку вы не можете позволить им поглощать тепло от Солнца. Я зачистил, соскоблил, почистил проволочной щеткой, отполировал и отполировал перед никелированием.

На следующее утро Оскар-Механический человек был вялым, как пара длинных брюк.

Получение того старого костюма не только герметичным, но и гелиевым было самой большой головной болью. Воздух неплох, но молекула гелия настолько мала и подвижна, что мигрирует прямо через обычную резину — и я хотел, чтобы эта работа была правильной, не только для дома, но и для космоса. Прокладки были повреждены, и были медленные утечки, которые было почти невозможно найти.
Мне нужно было получить новые прокладки из силиконовой резины, состав для заплаты и ткань от Goodyear; в хозяйственных магазинах небольших городов такие вещи не продаются.Я написал письмо, в котором объяснил, чего хочу и почему, и они даже не взяли с меня плату. Они прислали мне несколько листов с мимеографией, в которых подробно описывалось руководство.

Это все еще было непросто. Но наступил день, когда я накачал Оскар чистым гелием при двух абсолютных атмосферных давлениях.
Неделей позже он все еще был тугим, как шестислойная шина.

В тот день я носил «Оскар» как замкнутую среду. Я уже много часов ношу его без шлема, работая в магазине, обращаясь с инструментами, когда ему мешают его рукавицы, правильно регулируя рост и размер. Это было похоже на то, как будто устанавливали новые коньки, и через какое-то время я даже не осознавал, что на них надето — однажды я пришел на них ужинать. Папа ничего не сказал, а у матери социальная сдержанность посла; Я обнаружил свою ошибку, когда взял салфетку.
Теперь я потратил гелий в воздух, установил баллоны с воздухом и приспособил их. Затем я зажал шлем и поднял предохранительные защелки.

Воздух мягко вздохнул в шлем, его поток через регулирующий клапан регулировался подъемом и опусканием моей груди — я мог сбросить его для ускорения или замедления с помощью регулятора подбородка.Я сделал это, наблюдая за индикатором в зеркале и позволяя ему увеличиваться до тех пор, пока внутри у меня не наберется двадцать фунтов. Это дало мне на пять фунтов больше, чем давление вокруг меня, которое было настолько близко, насколько я мог приблизиться к космическим условиям, не находясь в космосе.
Я чувствовал, как костюм набухает, и суставы больше не кажутся свободными и легкими. Я уравновесил цикл при разнице в пять фунтов и попытался двинуться с места — и чуть не упал. Пришлось схватить верстак.
Одетый, с бутылками на спине, я весил вдвое больше, чем лишенный.Кроме того, хотя суставы были постоянного объема, скафандр не работал так же свободно под давлением. Оденьтесь в тяжелые ботинки для рыбалки, наденьте пальто, боксерские перчатки и ведро на голову, затем попросите кого-нибудь пристегнуть вам на плечи два мешка с цементом, и вы узнаете, на что похож скафандр при одной гравитации.
Но через десять минут я довольно хорошо себя держал, и через полчаса мне показалось, что я носил его всю жизнь. Распределенный вес был не слишком большим (и я знал, что на Луне он не будет значительным).Суставы были просто случаем, чтобы привыкнуть к большему усилию. У меня было больше проблем с обучением плаванию.

Был морозный день: я вышел на улицу и посмотрел на Солнце. Поляризатор подавил блики, и я смог на это смотреть. Я отвернулся; поляризация ослабла, и я мог видеть вокруг себя.
Я оставался спокойным. Воздух, охлаждаемый полуадиабатическим расширением (как сказано в инструкции), охладил мою голову и протек через костюм, смывая тепло тела и использованный воздух через выпускные клапаны.В инструкции говорилось, что нагревательные элементы включаются редко, так как обычной задачей было избавиться от тепла; Я решил взять сухой лед и проверить термостат и нагреватель.
Я перепробовал все, что мог придумать. За нашим домом бежит ручей, а дальше — пастбище. Я плыл по ручью, потерял равновесие и упал — хуже всего было то, что я не мог видеть, куда ставлю ноги. Когда я спустился вниз, я пролежал там некоторое время, наполовину плывя, но в основном укрытый. Я не промокла, мне не стало жарко, мне не стало холодно, и мое дыхание было таким же легким, как всегда, хотя вода переливалась по моему шлему.
Я тяжело вскарабкался на берег и снова упал, ударившись шлемом о камень. Никаких повреждений, Оскар был построен, чтобы их выдержать. Я подтянул под себя колени, встал и пересек пастбище, споткнувшись о неровную землю, но не упав. Там был стог сена, и я копался в нем, пока меня не похоронили.

Прохладный свежий воздух… без проблем, без пота.

Через три часа снял. В скафандре, как и в любой экипировке пилота, были приспособления для облегчения положения (трубка, в которую можно пописать, ведущая к сумке, собирающей мочу), но я еще не натянул ее, так что вышел до того, как у меня закончился воздух.Когда я повесил его в построенную мной стойку, я похлопал по плечу. «Оскар, ты в порядке», — сказал я. «Мы с тобой партнеры. Мы идем по местам «. Я бы посмеялся над пятью тысячами долларов за Оскара.

Пока Оскар проходил испытания под давлением, я работал с его электрическим и электронным оборудованием. Я не стал заморачиваться ни с радиолокационной целью, ни с маяком; первый по-детски прост, второй — чертовски дорого. Но мне нужно было радио для диапазона космических операций — антенны подходили только для этих длин волн.Я мог бы построить обычную рацию и повесить ее снаружи, но я бы обманул себя, выбрав неправильную частоту и оборудование, которое может не выдержать вакуума. Изменения давления, температуры и влажности делают электронные схемы забавными; поэтому рация была размещена внутри шлема.
В инструкции приведены принципиальные схемы, так что я занялся. Звуковые и модулирующие схемы не были проблемой, просто транзисторная схема с батарейным питанием, которую я мог сделать достаточно компактной. Но микроволновая часть — это был двухголовый теленок, каждый с передатчиком и приемником — одна сантиметровая длина волны для рупора и три октавы ниже на восемь сантиметров для пика в гармонической взаимосвязи, причем один кристалл управлял обоими.Это давало больше сигнала в эфире и лучшее прицеливание при включении рупора, а также означало, что при смене антенн приходилось переключать только часть оборудования. Выходной сигнал генератора переменной частоты был добавлен к частоте кристалла при настройке приемника. Схема была простой — на бумаге.
Но микроволновая схема никогда не бывает легкой; это требует точной обработки, и проскальзывание инструмента может испортить импеданс и разрушить математически рассчитанный резонанс.
Ну попробовал.Синтетические прецизионные кристаллы дешевы из-за избыточных домов, а также некоторых транзисторов и других компонентов, которые я мог бы испортить из своего собственного оборудования. И я заставил это работать, после самой суетливой попытки помолиться и попробовать еще раз, которую я когда-либо делал. Но замысловатая штука просто не влезла бы в шлем.

Назовите это моральной победой — я никогда не работал лучше.

Наконец-то я купил один, точный и встроенный в пластик, у той же фирмы, которая продавала мне кристалл. Как и костюм, для которого он был сделан, он был устаревшим, и я заплатил такую ​​низкую цену, что просто закричал.К тому времени я уже заложил бы свою душу — я хотел, чтобы костюм работал.
Единственное, что усложняло остальную часть электрического оборудования, было то, что все должно было быть либо «безотказным», либо «безотказным»; Человек в космическом костюме не может заехать в следующий гараж, если что-то пойдет не так — вещи должны продолжать работать, иначе он станет важной статистикой. Вот почему у шлема были двойные фары; вторая включается, если первая не срабатывает — даже арахисовые фонари (лампы накаливания старой школы, которые раньше использовались для освещения автомобильных номерных знаков) для циферблатов над моей головой были близнецами.Я не шла короткими путями; каждую дублирующую схему я делал дубликаты и тестировал, чтобы убедиться, что автоматическое переключение всегда работает.
Г-н Чартон (местный фармацевт) настоял на том, чтобы заполнить в руководстве те товары, которые есть в аптеке: мальтоза, декстроза и амино-таблетки, витамины, декседрин (да, еще в 1958 году аптека давала 18-летнему мальчику амфетамины!), драмамин, аспирин, антибиотики, антигистаминные препараты, кодеин, почти любые таблетки, которые мужчина может принять, чтобы помочь ему преодолеть горб, который может его убить.Он заставил Доктора Кеннеди выписать рецепты, чтобы я мог запастись Оскаром, не нарушая законов.

(примечание редактора: когда Кип получил свой костюм, он купил у местного аптекаря стандартные лекарства, которые носил в скафандре Goodyear внутри шлема. Конечно, ни один здравомыслящий фармацевт в наши дни даже не мечтает продавать амфетамины школьнику. скафандр или нет. В 1958 году декседрин назывался «бодрящими таблетками». В настоящее время он называется контролируемым веществом Списка II)

Когда я закончил, Оскар был в такой же хорошей форме, как и в «Спутнике 2».Это было веселее, чем когда я помог Джейку Биксби превратить его кучу в хотрод.

Pink Floyd — Еще один кирпичик в стене язычки для пальцев gpx, PDF

ПОПУЛЯРНЫЕ ВКЛАДКИ:

li.active> a, # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li.active> a: hover, # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li.active> a: focus { цвет: # 000000! важно; курсор: по умолчанию; цвет фона: #ffffff! important; граница: 1px solid # e6e6e6! important; } # tab_container_962. wpsm_nav-tabs> li> a { маржа справа: 0px! важно; высота строки: 1.42857143! важно; граница: 1px solid # 000000! important; радиус границы: 0px 0px 0 0! важно; цвет фона: # 0a0a0a! important; цвет: #ffffff! important; отступ: 15px 18px 15px 18px! important; текст-украшение: нет! важно; размер шрифта: 14 пикселей! важно; выравнивание текста: центр! важно; семейство шрифтов: Open Sans! important; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li> a: focus { контур: 0px! важно; } # tab_container_962.wpsm_nav-tabs> li> a: before { дисплей: нет! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li> a: after { дисплей: нет! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li { отступ: 0px! важно; маржа: 0px; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li> a: hover, # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li> a: focus { цвет: #ffffff! important; цвет фона: # 0a0a0a! important; граница: 1px solid # 000000! important; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li> a .fa { маржа справа: 5 пикселей! важно; маржа слева: 5 пикселей! важно; } # tab_container_962. wpsm_nav-tabs a { фоновое изображение: нет; background-position: 0 0; фон-повтор: повтор-х; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li { плыть налево; маржа внизу: -1px! важно; маржа справа: 0px! важно; } # tab_container_962 .tab-content { переполнение: скрыто! важно; } @media (min-width: 769 пикселей) { # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li { float: left! important; маржа справа: -1px! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs { float: none! important; маржа: 0px! важно; } # tab_container_962.wpsm_nav-tabs> li { маржа справа: 8 пикселей! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav { нижнее поле: 8 пикселей! важно; } } @media (max-width: 768 пикселей) { # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li { нижнее поле: 8 пикселей! важно; маржа справа: 0px! важно; маржа слева: 0px! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav { нижнее поле: 8 пикселей! важно; маржа справа: 0px! важно; маржа слева: 0px! важно; } } .wpsm_nav-tabs li: before { дисплей: нет! важно; } @media (max-width: 768 пикселей) { # tab_container_962 . wpsm_nav-tabs li a i { дисплей: нет! важно; } .wpsm_nav-tabs { маржа слева: 0px! важно; маржа справа: 0px! важно; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li { float: none! important; } } .widget li { ясно: нет; } h4 { размер шрифта: 26 пикселей; нижнее поле: 40 пикселей; } # tab_container_962 .tab-content { отступ: 0 пикселей; цвет: # 3d3d3d! important; } # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li.active> a, # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li.active> a: hover, # tab_container_962 .wpsm_nav-tabs> li.active> a: focus { цвет: # 000000! важно; курсор: по умолчанию; цвет фона: #ffffff! important; граница: 1px solid # 000000! important; } .widget ul { маржа сверху: 20 пикселей; } .widget li { граница-верх: сплошной 1px #ddd; }]]>

Как прикрепить медную трубу к стене | Руководства по дому

Медь — идеальный материал для трубопроводов, поскольку она прочна, податлива и легко обрабатывается. Хотя эти характеристики полезны при гибке и подгонке труб в соответствии с контурами стены, они также делают ее уязвимой для повреждения. Ослабленные трубы могут со временем провиснуть или вызвать усталость металла из-за постоянной вибрации и тряски.Чтобы защитить медные трубы, их необходимо через определенные промежутки времени прикрепить к прочному каркасу, и наиболее распространенное решение — прикрепить их к стене. Процесс крепления несложный и не требует предварительных навыков слесаря.

Установите седельный зажим на трубу так, чтобы труба плотно входила в арочную часть зажима, а плоские концы зажима прилегали к стене.

Отметьте положение отверстий для винтов в зажиме, обведя их острым карандашом.Нарисуйте прямо по окружности каждого отверстия, оставив на стене два небольших кружка.

Вставьте острое сверло соответствующего типа и размера в патрон дрели. Затяните патрон с помощью ключа патрона или поворотного кольца, в зависимости от метода, используемого в вашем сверле, убедившись, что сверло находится по центру патрона. Снимите или надежно закрепите свободную одежду, которая может застрять в дрели, а затем наденьте защитные очки.

Поместите наконечник сверла в центр одного из отмеченных кругов.Держите сверло перпендикулярно поверхности стены и осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы сверло начало вращаться. Сильно нажмите на спусковой крючок, как только сверло зацепится за стену, и просверлите отверстие, равное или немного глубже, чем длина используемых резьбовых пробок.

Повторите шаг 4 со вторым отмеченным кружком. В результате должны получиться два отверстия в стене, идеально совпадающие с отверстиями для винтов в хомуте.

Продуйте оба отверстия, чтобы удалить мусор и пыль.

Вставьте резьбовую пробку в каждое отверстие и постучите по ней концом отвертки, пока она не будет на одном уровне с поверхностью стены.

Установите зажим на трубу и совместите отверстия для винтов с отверстиями, просверленными в стене. Вставьте винт в каждое отверстие, убедившись, что кончик винта входит в центр резьбовой пробки. Используйте отвертку, чтобы завинтить винты до тех пор, пока они надежно не прикрепят хомут к стене.