Виды крепежа для гипсокартона — Гипсокартон

  Помимо основных элементов каркаса, выполняющих роль «скелета» конструкции, при монтаже гипсокартона необходимы различные виды крепежа. Часть из них — это разнообразные шурупы, дюбель-гвозди и саморезы, а часть — весьма специфические детали, предназначенные исключительно для монтажа конструкций из профиля. В основном они используются при изготовлении потолочных конструкций и при монтаже сложных поверхностей.

  Первый вид крепежа — это  прямой подвес для крепления профиля. Это его официальное название, у него также есть односложное наименование, принятое строителями в общении между собой, но в различных местах оно звучит совершенно по разному, поэтому при покупке и разговоре со специалистами лучше употреблять именно этот термин, иначе просто запутаетесь. Применяется изделие при креплении потолочного профиля к потолку или стене при помощи анкера, если это потолок, или дюбель-гвоздей, если это стена. Преимуществом данного крепления является возможность регулировать расстояние между профилем и несущей стеной или потолком.

  Второй вид называется нониус-подвес, это приспособление служит для крепления потолочных профилей каркаса к потолку. Состоит из трех элементов: фиксатора, верхней и нижней частей, обладает возможностью регулировки расстояния между потолком и профильным каркасом.

  Универсальный одноуровневый соединитель. Этот элемент имеет широкое применение. Он необходим при соединении между собой профилей под различными углами. Применяется для соединения профилей с потолочным крепежом.

  Другой вид — так называемый краб, или соединитель потолочный одноуровневый. Применяется для соединения между собой профилей типа ПП и для крепления их к потолку.

  Следующий вид называется соединитель потолочного профиля двухуровневый. К сожалению, он не имеет такого обозначения, как «краб», поэтому приходится использовать его официальное название.   Предназначен для присоединения основных профилей к несущим в много уровневых потолках и крепления их к базовой поверхности. Позволяет создавать сложные конструкции с перпендикулярно расположенными направляющими.

  Комбинированный подвес. Применяется при креплении профиля к потолку. Еще один вид с таким же назначением — анкерный фиксатор с блокировкой.

  Удлинитель профиля не относится непосредственно к крепежу, но тем не менее необходим, когда приходится удлинять один профиль, стыкуя его с другим. Стандартный удлинитель изготавливается под размеры потолочного профиля (60/27), но при желании можно найти удлинитель практически любого размера.

  При креплении каркаса к потолочным перекрытиям используются  анкерные подвесы. Такого вида крепление состоит из собственно анкера, который фиксируется в бетонных перекрытиях, и тяги подвеса — стального крючка, одним концом крепящегося к анкеру, а другим — к профилю. Исходя из необходимого расстояния от потолка до каркаса используются подвесы различной длины: 500, 350, 250 мм.

  Помимо специального вида крепежей, при монтаже гипсокартона в Санкт Петербурге применяются и средства для крепления каркаса к перекрытиям и гипсокартона к профилю: анкеры, дюбель-гвозди, шурупы и саморезы.

  К несущей перегородке профили прикрепляются при помощи дюбель-гвоздей.

  Этот крепеж состоит из пластмассового наконечника с расширяющимся диаметром и шурупа и идеально подходит для всех видов перекрытий. Для надежной фиксации дюбель-гвоздя в стене необходимо правильно подбирать сверла и буры. При бурении нужно помнить, что вибрация долбления увеличивает размер отверстия примерно на 1 мм. Для уверенной фиксации каркаса к стене следует тщательно подбирать длину и диаметр дюбель-гвоздя. Всю необходимую информацию можно получить у продавца товара, а также ознакомившись со справочными материалами, данными в инструкции. Помимо пластиковых наконечников, существуют металлические — для более надежного крепления в стене. Кроме закручивающихся дюбель-гвоздей, используются ударные — такой крепеж применяется для более быстрого монтажа.

  Дюбель-гвозди — универсальный крепеж. Номенклатура изделия достаточно разнообразна: помимо самых различных размеров, есть и специальные дюбеля для крепления грузов к гипсокартону, с раскрывающейся головкой, для фиксации тела шурупа в пустотах за гипсокартоном, с шурупом в виде крючка, для подвеса потолочных профилей и т. д.

  Для скрепления элементов каркаса между собой, а также для фиксации листов гипсокартона на каркасе применяются шурупы и саморезы.

  Существует множество видов этой продукции. Помимо диаметра и длины, они различаются и разными областями применения. При покупке шурупов и саморезов необходимо обращать внимание на фирму-изготовитель, так как продукция может существенно различаться по качеству. Целесообразно приобретать продукцию той фирмы, гипсокартон которой вы закупили, поскольку, как правило, крупные производители вместе с изделиями из гипса производят и полный спектр сопутствующих товаров. Хороший саморез не должен терять резьбу при скручивании, иметь намагниченное тело, вырезы его головки не должны сминаться под нажимом отвертки или бура.

  Как правило, фирмы, изготавливающие крепеж качеством ниже, не соблюдают необходимых критериев, и, хотя цена их продукции гораздо ниже, не стоит соблазняться сиюминутной выгодой, ведь при работе с дешевой продукцией вы потратите больше времени, больше материалов и в итоге окажется, что выгоднее было купить более качественную продукцию. Наиболее часто встречающийся дефект у дешевых саморезов — легко сворачиваемые вырезы головки: закрутив крепеж, вы просто не сможете извлечь его обратно, если возникнет такая необходимость.

  Шурупы с редким шагом резьбы нужны при креплении гипсокартона на деревянный каркас, с частым — для фиксации листов к металлу. Это правило необходимо соблюдать обязательно: не обратив внимания на шаг крепежа, можно испортить всю работу.

  В отличие от шурупа, имеющего острый конец, который прокалывает поверхность крепления путем ввинчивания, у самореза на конце есть сверло, при помощи которого он просверливает отверстие. Шурупы по металлу используются при креплении к элементам каркаса толщиной не более 0,7 мм, саморезы — до 2,5 мм.

  Для надежного крепления потолочных каркасов применяются анкеры. Анкер необходим для крепления гипсокартонных конструкций к потолку. Это своеобразный металлический дюбель с болтом, который выдерживает большую нагрузку. На правильно установленный анкер можно вешать груз массой до 60 кг. Помимо анкеров по бетону, существуют и анкеры по гипсокартону. Они применяются, когда необходимо повесить на гипсокартон какой-нибудь легкий груз массой не более килограмма. Это пластиковый дюбель-наконечник с перьевым сверлом на конце и наружной резьбой, в который закручивается стальной шуруп.

Крепеж для гипсокартона к стене

Крепление к гипсокартону тяжелых предметов

Вступление

Задача крепление к гипсокартону тяжелых предметов встает перед мастерами чаще, чем может показаться. Осложняется задача, тем, что монтируют гипсокартон одни мастера, а крепят предметы другие.

Комплексный подход к креплению на гипсокартон

Для начала, почему гипсокартон не может держать навешенные предметы? На самом деле, листы гипсокартона достаточно прочны и выдерживают высокие разрушающие нагрузки от 15 до 60 кгс, в зависимости от толщины листа. Также, перегородки принято делать в два листа, что еще больше увеличивают их прочность.

Однако, плотность гипсокартона всего 80 кг на куб метр, что в 6-8 раз меньше плотности дерева. Это значит, что вы можете завернуть в гипсокартонную стену шуруп, но тяжелый предмет этот шуруп не удержит. Для крепления тяжелых предметов на гипсокартон нужно применять специальные технологии.

Крепление к гипсокартону тяжелых предметов на закладные

Классической технологией крепления тяжёлого предмета на стену (перегородку) из гипсокартона является использование заранее установленных закладных элементов в каркас конструкции. Этот приём используют, если нужно установить на гипсокартон раковину, радиатор отопления, навесить мебельные шкафы или полки, повесить тяжелую картину или громоздкую бра.

Так же закладные используются для установки внутренней части кондиционеров. Конструкции каркасов с закладными позволяют легко установить кондиционер в комнате без специальных крепежей для пустотелых конструкций. Также закладные позволяют быстро снимать и проводить ремонт холодильного оборудования и кондиционеров, как на обычной стене.

Суть технологии я описывал в статье установка раковины на гипсокартон. На этапе монтажа каркаса для перегородки, между стойками устанавливается фирменная деревянная траверса или просто монтируются доски. После обшивки листами, закладные элементы не видны и при необходимости их используют, как платформы для навеса.

Эта технология наиболее надежна, но требует предварительной согласованности и планирования. Закладные должны быть установлены точно по месту установки тяжелых предметов и во время монтажа конструкции.

Крепление без закладных траверс

Не всегда планирование ремонта совпадает с его реализацией и не редко крепление к гипсокартону тяжелых предметов приходится делать после отделочных работ, когда закладные установить уже нельзя. Что делать?

В этом случае, нужен такой крепёж, который создаст с торцевой стороны листов опорную площадку. Опора будет опираться на большую поверхность листа и даст возможность прикрепить (навесить) тяжелый предмет.

Для такого крепежа используют специальные складывающиеся закладные крепежи. При желании их можно сделать самостоятельно.

Пример таких крепежей я показал на фото. Работает крепёж так. В стене из гипсокартона сверлится отверстие по диаметру сложенного крепежа. Крепление вставляется в отверстие, там раскрывается, а крепежный болт или крюк остается на поверхности.

Специальные дюбеля

Если на стену из гипсокартона нужно закрепить не массивный радиатор, а монитор или телевизор, что делать тогда?

В этом случае используют закладной крепёж поменьше. Примером такого крепления может служить крепление для пустотелых стен Tola Sola. Принцип его работы показан на рисунках.

Другие способы крепления

Снижая предполагаемую нагрузку можно использовать специальные дюбеля. Они подойдут для крепления на гипсокартон в один слой, картин, эстампов, элементов декора. Называется такой крепёж пружинный креп-дюбель. Он может быть пластиковый дюбель-бабочка или металлический дюбель-пружина. Принцип работы одинаков, вставили дюбель в отверстие, при наворачивании шурупа (болта) в дюбель «уши», «крылья» дюбеля раздвигаются, создавая опорную площадку.

Как видите, придумано немало видов крепежа для полых стен и крепление к гипсокартону тяжелых предметов и не очень тяжелых, становится простым и доступным.

Крепеж для гипсокартона: как выбрать правильный крепеж и подбор инструмента для него (65 фото)

Весьма популярным материалом для внутренней отделки помещений в последние годы стал гипсокартон. Это весьма недорогой и универсальный материал, позволяющий без особых проблем выровнять стены или потолки, создать ниши или полки.

Кроме грамотного выбора самого материала, необходимо также правильно подобрать для него крепеж.

Крепежи для каркаса

Выбор крепежа для профиля под гипсокартон также имеет массу нюансов.

Для прикрепления металлического профиля широко используются маленькие саморезы, названные в народе «клопами».

Если толщина используемого профиля составляет не более 1,2 мм, то для крепежа используются саморезы с заостренными концами. При толщине профиля от 1,2 до 2 мм используются саморезы со сверлами на конце.

Также для этой цели используются дюбель-гвозди.

Отдельной строкой идут крепежи для домов из деревянного бруса или калиброванного дерева. По причине усадки всей конструкции, при создании каркаса под гипсокартон необходимо использовать плавающие крепежи. Это поможет сохранить высоту каркаса без деформации.

Крепеж на каркас

Чтобы понять, какой вид крепежей для гипсокартона необходим именно вам, необходимо знать, на какой каркас будут прикрепляться ГПЛ.

От данного выбора сильно зависит прочность готовой конструкции. Также необходимо знать некоторые нюансы использования и изготовления крепежей.

Саморезы являются весьма популярным материалом при монтаже ГКЛ. Для этой цели используются изделия, соответствующие ГОСТ 10619-80, 11652-80. Саморезы состоят из головки с углублением (шлицем), стержня с резьбой и наконечника. Для крепежа ГПК используются саморезы с мелким шагом резьбы.

Данные изделия подходят при монтаже гипсокартонных листов как к деревянному каркасу, так и к металлическому профилю. Плюсами выбора этих изделий является их невысокая цена, надежность крепления, отсутствие необходимости сверления профиля перед монтажом.

Выбор саморезов зависит от толщины выбранного металлического профиля. Для профиля толщиной менее 0,9 мм хорошо подойдут универсальные саморезы, имеющие двухзаходную резьбу. Для профиля толщиной до 2 мм необходимо приобрести саморезы с наконечником в форме сверла.

Саморезы с пресс-шайбой

Саморезы с пресс-шайбой имеют плоскую, широкую головку, которая обеспечивает хорошую прижимную силу и не «рвет» гипсокартон при монтаже.

Для монтажа гипсокартонных листов к тонкому профилю используются изделия с острым наконечником, а для толстого профиля – с наконечником-сверлом.

Для использования данных саморезов используются специальные насадки на дрель или шуруповерт.

Крепления к гипсокартону

Для прикрепления полок и прочих элементов к гипсокартону, применяются дюбели разных конструкций и анкеры. Выбор данных изделий зависит от веса предметов, закрепленных на гипсокартоне.

Для того чтобы определиться, какой крепеж для гипсокартона необходим в данном случае, определите примерный вес изделия, которое будет прикреплено к ГКЛ.

Если вес составит менее 5 кг, то можно применять дюбели и бабочки. Анкерные болты помогут выдержать вес полок до 150 кг на одно крепление.

Если гипсокартон должен выдержать нагрузку до 5 кг, то для крепления подойдет обыкновенный саморез. На таком креплении можно вешать фоторамки, крючки для ключей, полотенец или настенные часы.

Предметы весом от 6 до 10 кг необходимо крепить уже на шнековые дюбели. С их помощью можно повесить зеркала и небольшие полки. Если лист гипсокартона двухслойный, то одна крепежная единица сможет выдержать уже 15 кг. В этом случае подойдут дюбель «улитка» или дюбель-гвоздь.

При монтаже крупных предметов мебели и техники до 10 кг поможет крепеж «бабочка» для гипсокартона. При вкручивании винта дюбель значительно расширяется за ГКЛ, что обеспечивает надежное крепление.

Если при ремонте был использован двухслойный гипсокартон, то данное изделие выдержит нагрузку 25 кг.

Похожую конструкцию имеет и дюбель «моли», при этом он работает по схожему принципу, но изготовляется из металла, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки свыше 25 кг на одну крепежную единицу. Минусом этого изделия является большая цена.

Анкерные болты

Чтобы повесить особо тяжелые предметы вроде газовой колонки или водонагревательного бака, необходимо приобрести анкерные болты, которые будут крепиться в основные стены, находящиеся за гипсокартоном.

Для крепежа светильников, стеллажей и прочих изделий с большим весом широко используются пружинные дюбели.

Перед походом в строительный магазин для покупки крепежа, обязательно запишите характеристики выбранного гипсокартона и материала для каркаса.

Внимательно изучите технические характеристики крепежных элементов, это поможет Вам узнать размер изделия, максимальную глубину бурения, материал и покрытие, а также вес, который способен выдержать крепеж.

Для непрофессионалов лучше всего после покупки записать характеристику выбранных изделий и отметить фирму-изготовителя, также можно сделать фото крепежа для гипсокартона на телефон, чтобы не потерять данные о нужном изделии при повторной покупке.

Крепеж для гипсокартона: виды и их особенности

Гипсокартон – один из самых популярных строительных материалов. Его используют для выравнивания стеновых поверхностей, а также для формирования перегородок и других гипсокартонных систем. Одним из его недостатков является хрупкость. Поэтому приходится использовать специальные крепежные элементы, которые предназначаются для работы с такими продуктами. Правильный выбор крепежа позволит получить надежную и долговечную конструкцию, способную выдержать значительные нагрузки.

Особенности

Технические характеристики гипсокартона отличаются от параметров других материалов. Обусловлено это тем, что изделия состоит из сыпучего гипса, который удерживается с помощью внешних бумажных листов. Поэтому работать с подобным продуктом следует особо аккуратно и внимательно. Сегодня для решения этих задач используют различные крепежи и ввертыши. Внешне эти изделия не отличаются от стандартных саморезов по дереву или металлу и состоят из нескольких основных частей.

Этот элемент не является обязательным, его применяют в том случае, когда нужно создать прочное сцепление между крепежом и гипсокартоном. Внешне такое изделие может иметь различную форму. Она подгоняется под материал, в котором ввертыш будет располагаться. Практически всегда их применяют, когда нужно закрепить лист ГКЛ к стене.

Изготавливают данные изделия из металла или пластика. Форма таких метизов может быть разной. Обусловлено это тем, что каждый из данных саморезов должен выдерживать различные нагрузки. В большинстве случаев их применяют в паре с определенным видом дюбеля.

Технически крепеж для гипсокартона адаптируют таким образом, чтобы получить систему, которая максимально равномерно распределяет нагрузку, а также неспособна под высокими нагрузками разрушить изделие. Метизы для работы с гипсокартоном отличаются несколькими техническими характеристиками. Но в большинстве случаев здесь используют классические шурупы, которыми скрепляют дерево или металл. Условно разделить подобные системы можно на саморезы и дюбели. Они являются независимыми элементами, но часто совмещаются для создания прочного соединения. Крепить гипсокартонный лист или работать с ним можно помощью нескольких видов саморезов.

Этот класс саморезов является самым распространенным. Такие изделия представляют собой обычные крепежи, которые используют для работы с деревом или металлом. Отличаются они только шагом резьбы и цветом. Системы в большинстве случаев дополняются классическими пластиковыми дюбелями. Использовать их рекомендовано в тех случаях, когда лист гипсокартона фиксируют к деревянному или бетонному основанию. В большинстве случаев это предполагает обшивку стен или потолка.

Данные изделия отличаются небольшой длиной. В большинстве случаев такой крепеж используют для скрепления металлического профиля, из которого формируется вся гипсокартонная система. Отличительной особенностью изделия является наличие своеобразного сверла на конце самореза. Поэтому сверлить дырки под них в металле не нужно, так как они хорошо сами разрушают данный материал.

Саморезы данного класса применяют для скрепления металлических деталей, из которых формируют каркас. Они имеют небольшие размеры, наконечник у этих изделий острый. Поэтому специалисты рекомендуют сшивать с помощью ввертышей металлопрофиль с толщиной листа не больше 1,2 мм. В другом случае эти изделия будут не эффективными.

Что касается дюбелей, то они также бывают нескольких типов.

Данный крепежный элемент используется для фиксации изделий с небольшим весом непосредственно на поверхности из гипсокартона (например, светильники, картины). Изготавливают бабочки из специальных видов полипропилена. Технические размеры дюбеля могут быть различными. Особенностью этого изделия является наличие открывающихся элементов. При вкручивании самореза дюбель сжимается, образуя дополнительную плоскость.

Дюбель такого рода напоминает саморез, так как на его внешней поверхности присутствуют самонарезающие элементы. Это позволяет значительно ускорить монтаж подобных конструкций. Изготавливают их из пластика и металла. Используют этот дюбель для фиксации гипсокартона к основанию.

Принцип работы данного дюбеля похож на разновидность-бабочку. Ввертывающийся шуруп заставляет сжиматься каркас, образуя дополнительную опору. Отличительной особенностью такого крепежа является тот факт, что изготавливают его из металла. Поэтому молли способен выдерживать довольно высокие нагрузки.

Дюбель-гвозди

Этот вид фиксаторов является самым распространенным. Это классический дюбель, который для фиксации вбивают в ранее просверленное отверстие. Наличие специальных разжимов не позволяет ему выскользнуть из отверстия. Чтобы получить надежную фиксацию, диаметр отверстия должен быть меньше, чем соответствующий размер дюбеля. В другом случае конструкция легко выйдет из паза.

Крепление люстр и других подобных подвесных систем в большинстве случаев производят к основному потолку. Если нужно зафиксировать не слишком тяжелый светильник, применяют специальные анкера. Они оснащены резьбой и дополняются различными видами дюбелей. Технически их можно считать разновидностью саморезов. Часто при монтаже гипсокартонных систем используют металлические вспомогательные конструкции (например, скользящий уголок). Они в своем роде также являются крепежами, но для их фиксации к гипсокартону используют практически всегда ранее описанные виды метизов.

Какие выбрать?

Тип крепежа является одним из главных факторов, влияющих на надежность и качество крепления гипсокартона. Поэтому особое внимание следует уделять их выбору.

Покупая саморезы, желательно учитывать несколько простых правил.

• Отдавайте предпочтение саморезам с потайной головкой. Это позволит с легкостью утопить их в структуру гипсокартона. Нежелательно использовать для таких работ метизы, которые имеют головку в виде полусферы.

Способы крепления гипсокартона к стене

Крепление гипсокартона к стене можно осуществить несколькими способами.

Технология выполнения зависит от того, какие способы вы рассматриваете и на чем остановитесь.

Каждый из них имеет свои «показания к применению», поэтому домашнему мастеру, перед началом работ, стоит обстоятельно изучить все варианты, чтобы иметь возможность обоснованно выбрать наиболее подходящий.

Начнем с самого простого метода, который часто называют бескаркасным.

Бескаркасный способ крепления ГКЛ

Если геометрия стены в целом является достаточно правильной, а неровности на ее поверхности имеют небольшую высоту и распределены практически равномерно, листы гипсокартона можно посадить на клей.

Технология работы с гипсокартоном очень проста.

Достоинствами такого способа отделки стен являются:

• простота монтажа ГКЛ,
• высокая скорость выполнения работ,
• низкая стоимость.

Но бескаркасная технология имеет и характерный недостаток: поверхность стены перед оклеиванием необходимо тщательным образом подготовить.

Удаляется не только старое покрытие – обои или краска, но и отслоившиеся или осыпающиеся участки штукатурки.

Если основание имеет свойство хорошо впитывать влагу, то его следует прогрунтовать.

Сразу необходимо отметить, что промерзающие стены, а также те, на поверхности которых часто образуется конденсат, оклеивать гипсокартоном нельзя.

Работы по крепежу гипсокартона к стене, можно разделить на несколько этапов.

Планировка расположения ГКЛ. Основная задача данной стадии – выполнить правильный раскрой листов.

Материал должен быть уложен с соблюдением следующих условий:

• листы вышележащего ряда необходимо приклеить со смещением относительно нижележащего так, чтобы горизонтальные и вертикальные швы не сходились в перекрестья,
• зазоры между ГКЛ должны составлять 5 – 7 мм, между отделкой и полом – 7 – 10 мм, между отделкой и потолком – 3 – 5 мм.

Разрезание гипсокартона. По нанесенной на ГКЛ разметке делают надрез малярным ножом.

Далее — лист гипсокартона ломают и сгибают так, чтобы надрез раскрылся, после чего подрезают тем же инструментом картонную обложку с обратной стороны.

Наклеивание гипсокартона. Стыки и углы промазывают сплошным слоем, в остальных местах клей наносят небольшими порциями в виде лепешек, отстоящих одна от другой не более, чем на 35 см.

Чтобы листы гипсокартона можно было приклеить с равными зазорами, между ними прокладывают заранее приготовленные деревянные планки.

После наклеивания по листу гипсокартона следует пройтись правилом, прижимая последнее в разных направлениях и простукивая его обрезиненным молотком.

В том случае, если неровности на стене отличаются небольшим перепадом высот, то выравнивание листов гипсокартона осуществляют посредством изменения толщины слоя наносимого клеевого состава.

Если же «рельеф» изобилует значительными буграми и впадинами, то к последним следует сначала приклеить подкладки из фрагментов ГКЛ шириной около 10 см.

Если компенсация необходима на большом участке, то приклеивают несколько полос гипсокартона на расстоянии в 40 – 50 см одну от другой.

Швы между листами гипсокартона заделывают шпаклевкой.

Монтаж ГКЛ на каркас

Более сложные и дорогостоящие способы отделки стен гипсокартоном связаны с применением каркасов.

К преимуществам данной технологии работы с гипсокартоном относят:

• возможность придать ровную поверхность даже сильно искривленным стенам,
• наличие «технического» пространства под гипсокартоном, в котором можно разместить коммуникации или утеплитель,
• широкий набор всевозможных дизайнерских «изысков», которые можно реализовать с помощью каркаса: арки, ниши, короба для скрытого размещения труб или строительных конструкций и пр.

Для сооружения каркасов под ГКЛ применяют два вида материалов.

Древесина. К сильным сторонам деревянной обрешетки относят доступную стоимость, а также то, что данный материал легко поддается обработке.

Есть у дерева и «минусы»: материал может деформироваться в ответ на изменения температурно-влажностного режима, а без специальной обработки подвержен гниению.

Каркас набирается из нескольких реек сечением 30х50 мм, которые необходимо прикрепить к стене дюбелями (кирпич или бетон) или саморезами с крупным шагом (стена из дерева), на расстоянии около 50 – 60 см одна от другой.

Чтобы грани брусков находились в одной плоскости, используют подкладки из фанеры или шпона.

Обрешетку обязательно необходимо выровнять по вертикали, для чего следует воспользоваться отвесом или уровнем.

Для крепежа гипсокартона к стене применяют саморезы либо гвозди.

Алюминий или оцинкованная сталь. Более дорогой вариант каркаса, но зато и более стойкий ко всякого рода негативным воздействиям.

Металлопрофиль для крепежа гипсокартона к стене представлен рейками двух видов – несущими и направляющими.

Порядок действий при сооружении металлического каркаса выглядит следующим образом:

• К потолку вдоль стены следует прикрепить одну из направляющих, используя дюбели,
• Далее — на полу, при помощи отвеса, отмечают две точки, находящиеся строго под потолочной направляющей. Через эти точки прочерчивают линию, вдоль которой укладывают второй направляющий профиль,
• На стене с помощью отвеса отмечают несколько вертикальных линий с шагом в 40 – 60 см, вдоль которых будут монтироваться несущие рейки. Последние необходимо расположить так, чтобы на них приходились стыки между ГКЛ,
• Вдоль вертикальной разметки устанавливают так называемые подвесы – специальную фурнитуру, посредством которой несущий профиль крепится к капитальным конструкциям здания и выводится в плоскость. Расстояние между соседними подвесами, расположенными вдоль одной линии, не должно превышать 70 см.,
• Соответственно разметке между потолочной и напольной направляющими, устанавливаются несущие профили. К направляющим они крепятся посредством специальных деталей, в обиходе именуемых «крабами». Кроме того, несущие рейки крепятся к подвесам, причем, регулируя это крепление, добиваются такого положения профиля, чтобы его наружная грань вдоль всей своей длины прилегала к нити отвеса, то есть занимала строго вертикальное положение.

Остается прикрепить к готовому каркасу листы гипсокартона, используя в качестве крепежа саморезы по металлу, длиной 25 мм.

Шаг их установки должен составлять около 30 см.

Крепеж для ГКЛ и для профиля гипсокартона

Гипсокартон является очень распространенным строительным материалом. Им обшивают стены и потолки, делают из него перегородки, всевозможные ниши, арки и другие элементы декора. Для того чтобы обеспечить удобство и качество монтажных работ, требуется правильно выбрать крепеж для гипсокартона.

Все крепежные элементы, использующиеся при работе с гипсокартоном, можно разделить на три группы:

• Использующиеся для крепления ГКЛ к каркасу, который может быть выполнен из дерева или из металлического профиля.
• Необходимые для крепления частей каркаса к стенам или потолку.
• Применяемые для фиксации на гипсокартоне различных предметов: элементов отделки, светильников и других деталей интерьера.

Крепление гипсокартона к каркасу

В последнее время самым распространенным крепежным элементом стали самонарезающие шурупы, или, как их называют чаще, саморезы. В зависимости от материала каркаса надо выбирать шурупы по дереву или по металлу. Их легко различить по шагу резьбы: у саморезов по металлу он намного меньше.

Для крепления к профилю с толстыми стенками, больше 0,7 мм, целесообразно использовать специальные саморезы, имеющие на своем конце мини-сверло. Использование их для крепления гипсокартона существенно облегчит работу.

Как правильно выбрать саморезы под гипсокартон? Надо учесть несколько нюансов:

• Для монтажа ГКЛ используют шурупы с потайной головкой. Элементы крепежа немного утапливают в листе, после чего эти отверстия шпаклюют, чтобы получить идеально ровную поверхность. По этой причине нельзя использовать метизы со сферической или полусферической головкой.
• Правильно выбрать тип самореза в зависимости от материала каркаса.
• Размер шурупов зависит от толщины покрытия: для ГКЛ, укладываемого в один слой, обычно используют саморезы 3,5 × 25, в два слоя – 3,5 × 35. Первая цифра обозначает диаметр шурупа, вторая – его длину.
• Материал винтов. Их можно легко различить по цвету: желтые – стальные с антикоррозионным покрытием, белые – латунные или стальные (оцинкованные), черные – стальные закаленные. Самыми распространенными являются последние, несмотря на весьма существенный недостаток: они подвержены коррозии, поэтому со временем при некачественной отделке на стене могут появиться ржавые пятна на месте расположения этих винтов.

При использовании закаленных саморезов можно столкнуться еще с одной проблемой. Иногда их перекаливают, вследствие чего при значительном усилии во время затяжки у них отламывается головка. Вывернуть оставшуюся в материале часть винта, чтобы вкрутить на его место новый, довольно проблематично. Поэтому лучше предварительно испытать купленные метизы, чтобы избежать проблем при монтаже.

Саморезы для металлического профиля

Для профиля гипсокартона требуется свой крепеж. Обычно используют мелкие саморезы с полусферической головкой, получившие в народе названия «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют шлиц крестообразной формы на головке, бывают длиной от 9,5 до 11 мм и диаметром от 3,5 до 3,9 мм.

«Блохи» с миниатюрным сверлом на конце маркируются буквами «lb», с простым острым концом – «ln».

С помощью таких шурупов скрепляются между собой отдельные элементы металлического каркаса, прикрепляются прямые подвесы. В процессе монтажа следует позаботиться о том, чтобы саморезы не мешали плотному прилеганию ГКЛ к профилю.

Крепление каркаса к стене или потолку

При таком виде монтажных работ можно использовать дюбель-гвозди, а если требуется получить особо прочное крепление, например при тяжелом каркасе, то можно применить анкерные болты.

Дюбель-гвоздь – наиболее простой элемент, позволяющий надежно прикрепить к бетонной или кирпичной стене металлический профиль: в стене сверлится отверстие нужного диаметра, после чего сквозь отверстие в профиле вставляется пластмассовый дюбель и молотком вбивается металлический винт. Крестообразный шлиц на головке служит для выкручивания винта в случае необходимости, а вот вытащить сам дюбель практически невозможно.

Похожий алгоритм используется и при работе с анкерными болтами, только они не вбиваются, а вкручиваются при помощи ключа в металлическую трубку дюбеля, распирая ее и обеспечивая надежное крепление.

Крепеж дополнительных элементов к поверхности гипсокартона

Если на гипсокартонный потолок требуется повесить светильник, прикрепить к стене из ГКЛ телевизор, зеркало или что-то еще, то не обойтись без специальных элементов крепежа. Не стоит надеяться, что вкрученный в ГКЛ обычный саморез сможет обеспечить надежное крепление.

Для решения этой задачи можно применить следующие крепежные элементы:

• «Бабочка». Пластмассовый, реже металлический дюбель, вставляемый в просверленное отверстие. При вкручивании винта его крылья, которые находятся за поверхностью гипсокартона, раскрываются и надежно фиксируют крепеж.

• Дюбели типа «Driva». Для них предварительного сверления не требуется, так как эта деталь имеет на конце маленьких бур. Дюбель из пластика или металла вворачивается в ГКЛ, где удерживается специальной резьбой с редким шагом. Вкручиваемый в нее винт служит для фиксации прикрепляемого элемента.
• Дюбель типа «Molly» чем-то напоминает «бабочку», но имеет более сложную конструкцию и способен удерживать более значительный вес. Он тоже вставляется в заранее просверленное отверстие, после чего вкручиванием болта осуществляется раскрытие специальных «плечиков», обеспечивающих фиксацию. В дальнейшем болт выкручивается, а на его место можно поместить проушину, крюк или винт, необходимые для монтажа прикрепляемого изделия.

потолок, стена, сайдинг. Советы по креплению потолочного профиля Чем крепить прямой подвес к бетонному потолку

В рамках статьи мы рассмотрим способы крепления для подвесных потолков трех популярных конструкций: гипсокартонного; из поливинилхлоридных стеновых панелей и реечного. Нас интересуют как конструкции подвесных потолков этих типов, так и методы их надежной фиксации к перекрытию.

Гипсокартон

Перед нами одно из самых распространенных решений в наше время.

Причин тому много:

• И гипсокартон, и профили для него сравнительно доступны по цене.
• Материал позволяет создавать потолки сколь угодно сложной формы, в том числе с криволинейными поверхностями.
• Гипсокартон выгодно отличается от полимеров тем, что не боится нагрева до довольно высоких температур. Те же ПХВ панели, скажем, лучше не нагревать более чем до 80С. Достоинство кажется вам надуманным? Вспомните про популярность врезных светильников с галогенками и лампами накаливания.

Внимание: справедливости ради, использование источников сильного нагрева с гипсокартоном тоже нежелательно. Оно может привести к появлению трещин по швам между листами вследствие неравномерного расширения.

• Наконец, использование гипсокартона прощает оплошности с выкройкой материала: широкий шов или неровно отрезанный угол листа легко зашпаклевать.

Схема монтажа

Так все же, какова конструкция подвесного потолка из гипсокартонного листа?

• Для сборки каркаса нужны прежде всего два типа профиля — так называемые UD и CD — и подвесы. В некоторых случаях без подвесов конструкция, впрочем, может обойтись.
• По периметру комнаты на высоте потолка размечается горизонтальная линия, по которой монтируется профиль UD. Шаг крепления — 40-60 сантиметров.
• Профиль CD может быть смонтирован двумя методами. Либо по всей площади потолка создается квадратная обрешетка с шагом в 60 сантиметров, либо по длине листов с шагом теперь уже 40 сантиметров профиль монтируется в одном направлении.

• Снизу к закрепленным по уровню профилям саморезами подшивается гипсокартонный лист. Затем швы между листами укрепляются армирующей сетчатой лентой или бандажируются бумагой; все неровности и шляпки саморезов шпаклюются как минимум на два раза, а гипсокартон грунтуется перед покраской или наклейкой обоев.
• Крепеж подвесного потолка из гипсокартона к бетонному перекрытию выполняется обычными шурупами 60х4 миллиметра с пластиковыми дюбелями. Деревянные чопики не стоит применять даже в сухих помещениях. К дереву профиль крепится обычными саморезами длиной 50-100 миллиметров.
• Если планируется сделать конструкцию многоярусной — каркас расположенных ниже уровней потолка подшивается исключительно к профилям верхнего яруса. Ни в коем случае не к гипсокартону: в этом случае потолок неминуемо рано или поздно обрушится.

Полезные мелочи

Конструкция подвесных потолков на основе гипсокартонного листа и оцинкованного профиля довольно проста, и каких-либо специальных навыков для ее монтажа не требуется (см. Гипсокартонные конструкции на потолке — проектирование и монтаж).

Однако некоторые моменты лучше помнить.

• На крепление целого листа гипсокартона должно уходить около сотни саморезо в. На прямых участках шаг между соседними — 25 см, на криволинейных — 15.
• Кромки смежных листов ВСЕГДА должны быть закреплены к одному профилю . Если при продольном расположении профилей CD это невозможно — выход прост. Подшивается первый лист; затем к его краю подшивается профиль так, чтобы половина его ширины выступала за край; затем шьется следующий лист.
• Армировать швы обязательно, иначе трещины гарантированы в течение максимум двух лет .

• Для получения криволинейной поверхности большого радиуса лист гипсокартона достаточно намочить водой и выдержать два-три часа . Для изгибов малого радиуса лист подрезается с наружной стороны.
• Многоярусный потолок можно получить и без монтажа каркасов второго яруса, просто подшив снизу к первому уровню один-два листа гипсокартона, вырезанных по нужному вам шаблону . Разумеется, он подшивается тоже строго к профилю.

ПВХ панели

Следующая конструкция — самодельный потолок на основе стеновых панелей из поливинилхлорида. Материал дает меньше возможностей по сравнению с гипсокартоном, однако очень дешев и прост в монтаже.

Как будет выглядеть крепление подвесного потолка в этом случае?

Схемы монтажа

Особняком стоят деревянные дома. В их случае самый простой способ подшивки потолка — крепление к деревянной обрешетке из бруска размерами примерно 30х30 миллиметров. Разумеется, метод предназначен исключительно для сухих помещений.

Если потолочные балки расположены достаточно высоко, можно не собирать обрешетку в пространстве между ними, а подшивать панели непосредственно к балкам.

Важно: шаг между точками крепления не должен быть более 50, а лучше даже 40 сантиметров. В противном случае вы рискуете тем, что панели через какое-то время провиснут под собственным весом.

Ну, а что с обычной городской квартирой с ее железобетонными панелями перекрытия?

Здесь у нас два варианта:

• В сухих помещениях с постоянной температурой и влажностью можно опять-таки смонтировать деревянную обрешетку. Брусок подшивается к перекрытию с интервалом 40 сантиметров перпендикулярно направлению панелей без каких-либо подвесов.

Незначительные перепады высоты легко компенсировать, подложив между бруском и черновым потолком любую прокладку соответствующей толщины; горизонт обрешетки легко проверить уровнем.

Брусок перед подшивкой все же желательно обработать антисептиком и проолифить: тогда потолок гарантированно длительное время не будет гнить и деформироваться.

• Для помещений с нестабильной температурой или высокой влажностью лучшее крепление для подвесного потолка из ПХВ панелей — опять-таки оцинкованный профиль. Основные принципы его монтажа те же, что и в случае гипсокартона, но есть и разница.

Профиль CD монтируется — на подвесах или к потолку — только перпендикулярно панелям. Шаг — 40-50 сантиметров. В небольших по ширине помещениях можно обойтись без подвесов даже при большом расстоянии между подвесным и черновым потолками.

Профиль CD крепится к профилю UD по периметру комнаты. Его жесткость в сочетании с малым весом панелей не даст потолку провиснуть (см. так же Как сделать потолок из панелей ПВХ: основные операции и возможные проблемы)

Полезные мелочи

• И в этом случае прекрасный крепеж для подвесного потолка в случае железобетонного перекрытия — шурупы 60х4 в сочетании с пластиковыми дюбелями. Если в силу каких-то причин вы вынуждены крепить большой участок потолка к малому количеству подвесов, хорошей идеей будет заменить их анкерами.


• Окантовывается потолок из панелей как специальным профилем, так и обычным потолочным плинтусом. В последнем случае будет куда меньше проблем с креплением последней панели: ее можно подшить саморезами в любом месте, шляпки все равно скроет плинтус.
• Использование панелей позволяет обойтись без UD профиля по периметру. Он желателен, но необязателен. Оставшийся зазор между панелями и стеной опять-таки легко скрыть потолочным багетом.

Реечный потолок

Алюминиевые рейки — еще один популярный материал, предусматривающий, однако, собственного формата крепление реечного потолка. Фабрично изготовленные траверсы не удастся заменить ни бруском, ни профилем для гипсокартона.

Чем так хороши реечные потоки?

Ведь они заметно дороже двух рассмотренных нами ранее вариантов?

• Материал самих реек, образующих подвесной потолок — алюминий. Материал, не боящийся коррозии в условиях высокой влажности и не меняющий своих физических свойств со временем.

Крепеж реечного потолка представляет собой либо опять-таки алюминиевые профили, либо конструкцию из оцинкованной стали. Выбор материала делает такой потолок практически вечным: он будет существовать без какого-либо ремонта столько, сколько стоит здание.

• Затопления сверху тоже не страшны. Потолок достаточно просто протереть губкой с любым моющим средством.

Обратите внимание: справедливости ради, последнее качество в полной мере можно отнести и к потолку из ПХВ панелей на оцинкованном профиле.

Схема монтажа

Как крепить реечный потолок?

Основные этапы монтажа очень напоминают сборку предыдущих двух конструкций на основе оцинкованного профиля.

• По периметру стены крепится направляющий профиль, которому предстоит скрыть края панелей.
• На подвесах строго горизонтально вывешиваются траверсы, к которым, собственно, и предстоит крепиться рейкам. Тип подвесов зависит от материала траверс и от расстояния до потолка. Могут применяться те же подвесы, которыми монтируется профиль из гипсокартона; они используются с оцинкованными гребенками.

Алюминиевый профиль вывешивается на специальных пружинных подвесах; при расстоянии от чернового потолка свыше 7-10 сантиметров добавляются спицы-удлинители. Кстати, свободные концы спиц лучше загибать: эта простая операция не даст потолку упасть ни при каких обстоятельствах.

• Как крепить подвесной потолок из реек к траверсам? Просто-напросто поставив на место и защелкнув каждую рейку. При этом у стен, параллельных рейкам, придется подрезать их не только по длине, но и по ширине.
• Использование перфорированных реек позволит не выводить вентиляционный канал ниже потолка: воздух будет уходить в перфорацию. Однако это решение не подходит для кухонь с газовыми плитами. Мелкая перфорация быстро зарастет копотью.
• Реечные потолки прекрасно вписываются в ванные, туалеты, кухни, коридоры и прихожие, но для спальни или гостиной это не лучшее решение. Именно с точки зрения внешнего вида.

Полезные мелочи

Подробнее можно прочесть в статье Алюминиевые подвесные потолки – виды, область применения, особенности установки

Заключение

Мы рассмотрели лишь несколько типов конструкций из всего многообразия подвесных потолков. Впрочем, они наиболее типичны в плане крепления. Думается, с потолками прочих типов у вас проблем не возникнет. Успехов в ремонте!

potolokspec.ru

Особенности установки подвесного потолка в небольших помещениях.

Номить на подвесах и крепить каркас только к стенам.Для того чтобы потолок не пришлось переделывать, нужно составить схему размещения профилей. Для этого на листке бу.
;рофилей и подвесов.Одна из самых распространенных ошибок при монтаже потолка, это недостаточная подготовка поверхности потолка к монтажу. Перед тем как приступить.
#1072;ющуюся штукатурку и,если необходимо, заново перештукатурить поверхность потолка.

Установку потолка начинаем с крепления основного профиля по периметру стены. На стены наносим разметку с помощью окрашенной нитки. Далее, разметку также нужно нанести на потолок, обязательно отметив места расположения подвесов. Потом берем профиль, прикладываем его к стене по отметке. В перфоратор вставляем сверло 6мм и делаем отверстия через профиль и забиваем дюбель – гвозди (быстрый монтаж) 60х40. Отверстия делаем не больше чем через 500мм.

Если стены искривлены, то профиль нужно немного подрезать в нескольких местах, чтобы он был плотно прижимался к стене.Если стены уже отделаны гипсокартоном, то нужно взять дюбель-гвозди большего диаметра, например, 80х60, для того чтобы закрепить профиль непосредственно к стене.

Фото крепления потолочного профиля подвесного потолка.

Теперь берем потолочный профиль и крепим его встык к направляющему профилю, закрепленному по периметру, с шагом не менее 400мм.Для того чтобы каркас держался прочно, к потолку его крепят подвесами в виде буквы П.

Схема крепления металлических профилей друг к другу и подвесам.

Стоит поподробнее остановиться на выборе подвесов. Если на потолке нет балки и каркас можно расположить на высоте 120мм от потолка, то рекомендуется использование прямого П-образного подвеса.Если на потолке находится балка или располагается оборудование, и расстояние между профилем и потолком должно быть более чем 120мм, то нужно выбрать струнный подвес или подвес с зажимом.

Фото струнного подвеса для крепоения каркаса подвесного потолка.

Если помещение небольшое, например, санузел, то можно монтировать гипсокартон прямо к каркасу без поперечных потолочных профилей.Но если помещение большое, то обязательно нужно укрепить каркас поперечными перемычками, которые крепятся к профилю специальными соединителями — «крабами».

Фото соединителя -«краб».

Для того чтобы укрепить каркас, вырезаем поперечные перемычки и крепим их с помощью соединителей в виде «краба».Резать металлический профиль удобнее всего с помощью ножниц по металлу.

Фото нарезки профиля ножницами по металлу.

Когда каркас смонтирован к потолку, то можно приступить к креплению гипсокартонных листов.Для этого используем саморезы 9,6х16мм. Крепить листы нужно на расстоянии не менее 150мм друг от друга.

www.потолок-своими-руками.рф

Конструктивные особенности системы

Понимание того, что собой представляет устройство подвесных потолков, позволит спланировать алгоритм работ, правильно подобрать материалы и комплектующие.

Подвесная конструкция может быть представлена в двух вариантах:

• в основе с листовой отделкой, требующей финишной обработки;
• на базе сформированных наборов, не нуждающихся в заключительной облицовке.

Что касается устройства, то традиционно — это:

• каркас из дерева или металлических профилей;
• тепло- или звукоизоляционные материал;
• финишная отделка.

Последняя реализуется в нескольких вариантах и может быть:

• из гипсокартона;
• из панелей ПВХ;
• из готовых алюминиевых кассет;
• из стекла и пр.

Независимо от вариантов отделочных плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

Требования к помещению для монтажа подвесной системы

Очевидные преимущества в пользу выбора подвесного потолка говорят сами за себя, но, прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться в соответствии помещения главному требованию для эксплуатации подобных систем. Важно, чтобы высота стен в нем не оказалась менее 2,3 метров. Возможны небольшие исключения, но только при условии задействования дизайнерских приемов с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно размещенных светильников.

В среднем монтаж панельного потолка подвесного типа потребует около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и еще до 5 см для монтажа панелей для освещения.

Гипсокартонная конструкция — как правильно собирать

Подвесной потолок из гипсокартона едва ли не самый распространенный вариант для жилых домов и квартир, причем независимо от назначения помещения. Устойчивые к влаге и механическим повреждениям, конструкции успешно используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

Устанавливать системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, приобщая к работам помощника.

В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и долговечный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к воздействию влаги и смене температур.

Классическая технология монтажа гипсокартонного потолка потребует наличия минимального набора инструментов. Обычно получится обойтись уровнем, шуруповертом, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для устройства крупных отверстий. Все эти инструменты найдутся в доме у каждого мастера.

Что же касается материалов, то это необходимые для устройства каркаса профили нескольких видов (несущий и поперечный), подвесы, угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

Алгоритм проведения работ простой. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку из расчета размещения электрических приборов, после чего в случае крайней необходимости реставрируют (зачищают и грунтуют) старое покрытие, предотвращая разрушение слоя штукатурки.

После окончания работ по подготовке переходят к основному этапу — монтажу каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

1. Элементы каркаса и коммуникации не должны контактировать.
2. Несущие профили монтируют с шагом в 120 см.
3. Поперечные профили крепят с шагом в 30 см.

Начинают процесс с разметки. Для этого пользуются уровнем и обычной бечевкой. Отступ от окна должен быть не менее 20 см — такие расстояние понадобится в дальнейшем для монтажа карниза.

Следующий шаг — сборка обрешетки. Профили крепят к поверхности стен дюбелями или шурупами, если речь идет о натуральном дереве. В местах крепления вкручивают петли для монтажа несущих профилей. На последние устанавливают соединительные крепления для поперечных профилей (расстояние 30 см).

Дальнейшие работы будут зависеть от сложности конструкции. Будет это одноуровневый или многоуровневый потолок. Во втором случае каркас каждого нового уровня фиксируют на предыдущем.

Готовый каркас отделывают гипсокартонными листами, начиная с центральной части, используя крепеж по длинной стороне листа с шагом в 20 см и по короткой — 30 см. Крайние ГКЛ монтируют с зазором от стены не более 4 мм.

Финишная часть — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с монтажом осветительной техники.

В помещениях с высоким уровнем влажности дополнительно пользуются водостойким герметиком для защиты швов.

Потолочные системы Армстронг — особенности монтажа

Удобство использования систем Армстронг вывело их на новый уровень. Потолки пользуются огромным спросом, причем как для оформления коммерческих помещений, так и частного характера. Конструкции долговечны, не требовательны в уходе и главное — просто и быстро монтируются своими силами.

Начинают процесс монтажа с символической очистки старого покрытия от облупившихся слоев краски и побелки. Это нужно сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне получилось закрепить максимально надежно.

Следующий этап — расчет веса конструкции. Нужно понимать, что он не должен превышать 6 кг/м2, в противном случае не избежать перегрузки на угловой профиль. Мерой предосторожности в этом случае может стать отступ крайнего подвеса от стены в случае массы потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе должен быть расположен крайний подвес к стене.

Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком обязательно с высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к инженерным коммуникациям в межпотолочном пространстве. Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепят к основному потолку, за исключением светильников Армстронг, монтируемых непосредственно в полотно потолка вместо некоторых из плит.

В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции число подвесов увеличивают.

Пластиковые подвесные потолки — нюансы монтажа

Главным конкурентом гипсокартонного подвесного потолка считается пластиковый — не менее практичный, доступный по цене, представленный в разных цветах и оттенках. Самостоятельное крепление подвесного потолка на основе панелей ПВХ не потребует финишной отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работ.

Начинают так же, как и в предыдущих случаях с очистки и реставрации основного потолка, где будут зафиксированы электропроводка и прочие коммуникации.

На этом этапе нужно учесть, что с ПВХ панелями можно комбинировать не все виды ламп из-за риска деформации последних.

Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа ГКЛ. Он наиболее устойчив к влаге и скачкам температуры. Крепят его строго по периметру помещения, по заранее намеченной линии (разметку начинают в самом низком углу комнаты).

Для укрепления потолка используют потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними равно 30 см). Также по периметру закрепляют декоративный угол, либо П-образный профиль для маскировки обрезанных краев ПВХ панелей. Для этих же целей подойдет и специальный пластиковый карниз, просто фиксируемый жидкими гвоздями.

Первую рейку монтируют гребнем в направлении стены, крепят металлическими пластинами. Под светильники и проводку дополнительно готовят отверстия.

Распространенные ошибки монтажа подвесных конструкций

Несмотря на инструкцию, указывающую на то, как крепится потолок, включенную в набор компании-изготовителя ошибки, возникающие по ходу процесса, неизбежны. Понимание этого факта, а главное — изучение перечня самых частых промахов, позволит улучшить качество работ.

Одна из основных ошибок — проведение работ в обычной одежде. Этого делать не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного исхода.

Разрезать потолочные панели вблизи стены нужно особенно аккуратно, используя электрический инструмент.

Еще одна ошибка — неправильно вскрытые коробки с рейками. Важно разрезать упаковку по средней линии вдоль граней, таким образом, предотвращая повреждение защитной пленки и кромки реек.

Установку подвесного потолка допускается проводить на заключительном этапе после окончания всех строительно-отделочных работ. При этом все коммуникации укладывают до начала работ по устройству каркаса.

Частая ошибка — установка систем с минимальным расстоянием от основного перекрытия до отделочного слоя. На самом деле оно должно быть не менее 10 см, иначе прочность каркаса окажется под вопросом, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

Чтобы не допустить снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит, важно установить дополнительный подвес в месте стыка несущих планок. Не менее важный момент — выравнивание каркаса панелями. Необходимо следить за поддержанием прямоугольности конструкции.

Ошибкой считается и использование болгарки для подрезки молдинга. Правильно это делать ножницами по металлу, неспособными повредить лакокрасочное покрытие.

И последний нюанс — световое оборудование. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры — грубое нарушение техники безопасности. Необходимо помнить о нормах — распределительной нагрузке на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на несущие рейки, приборы кондиционирования — на дополнительные подвесы.

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

Продолжение «балкона не как у всех» .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками…)))

Запас прочности задается многочисленными точками крепления деталей между собой и их соединениями с несущими поверхностями перекрытий со стенами.
Пример крепления потолочного профиля к бетону

Схема с размерами крепления потолочных профилей

Крепление потолочных профилей осуществляется в процессе сборки основания под по всей протяженности детали, а также к ранее установленным направляющим.
Как это делается, что понадобится и с какими нюансами приходится считаться?

Если для вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?

Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиля

Пример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение всей конструкции с несущим перекрытием.

Чертеж с размерами подвеса для профилей

Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Если нужно значительно занизить уровень подвесной конструкции применяют подвесы с тягой, позволяющие закрепить потолочный профиль на расстоянии до 1000 мм от плоскости.

Пример крепления потолочного профиля на подвесы

Процесс крепления подвесов по уровню

А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек.
В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

При выполнении отделочных работ жилого помещения или установке каких-либо приспособлений для комфортного проживания требуется знать, какими способами можно выполнить крепление к потолку тех или иных элементов. Рассмотрим самые популярные крепежные элементы, правила выбора крепежей и способы их установки более подробно.

Подбор креплений

Потолочное крепление побирается в зависимости от следующих параметров:

• вида крепежного элемента;
• типа потолочного покрытия;
• веса фиксируемой конструкции.

Разберем различные виды крепежных элементов и возможность их установки в тех или иных условиях. Основными видами крепежей для потолка являются:

• саморезы;
• анкерные болты;
• подвесы;
• кронштейны.

Правила выбора саморезов

Самый простой способ крепления конструкций – это использование саморезов.

Саморезы по предназначению разделяются на два вида:

• саморезы по дереву;
• саморезы по металлу.

Саморезы, предназначенные для дерева, используются исключительно при фиксации элементов небольшого веса на деревянные потолочные перекрытия (например, в дачных домах). Крепежные элементы бывают трех видов:

1. стандартные с разным шагом резьбы. Если саморезы имеют черный цвет, то металл, из которого они сделаны, каленый (более прочный). Саморезы желтого и серого цветов менее прочны, так как материал не подвергался закалке;

1. оснащенные пресс-шайбой. Такие саморезы отличаются меньшими размерами, но за счет увеличения площади фиксации способны выдерживать более сильную нагрузку;

1. оснащенные шестигранной головкой. Саморезы с головкой закручиваются гаечным ключом. Они более прочные, но перед установкой требуется сверление отверстий.

Если требуется произвести крепление к металлической поверхности потолка, то используются саморезы по металлу. Крепежи для металлических поверхностей бывают:

• стандартными с частым шагом резьбового наконечника. Используются для фиксации к металлу, толщина которого не превышает 0,7 мм;

• оснащенными специальным наконечником, который позволяет закрепить изделие без предварительной сверловки. Изделия могут быть использованы для любых поверхностей.

При выборе размеров саморезов следует учитывать вес закрепляемой конструкции. Чем больше вес, тем большей длины должен быть крепеж.

Если потолок, к которому требуется закрепить какое-либо приспособление, изготовлен из , то применяются саморезы, дополненные дюбелями, так как вкрутить в кирпич (бетон) крепежный элемент без дюбеля не получится.

Использование анкерных болтов

Если требуется закрепить конструкции, отличающиеся большим весом, то применяются специальные анкерные болты, которые могут быть следующих видов:

• с шестигранной головкой. Крепежные устройства отличаются простотой монтажа и могут быть использованы для фиксации различных конструкций, например, гипсокартона;

• анкеры-клины. Используются для фиксации подвесных конструкций (например, карниза). Просты в использовании, отличаются невысокой стоимостью и прочностью;

• анкера с крюками. Применяются при необходимости подвешивания к потолку различных предметов. Например, для боксерской груши. Стоимость таких изделий выше, но отсутствие необходимости оснащения крепежного элемента дополнительными конструкциями полностью перекрывает этот отрицательный фактор;

• анкер с цангой. Крепление используется в случае необходимости подвешивания тяжелых конструкций к основанию потолка через его отделку. Например, при помощи такого устройства можно прикрепить к основанию потолка через натяжное полотно телевизор.

Анкерные болты с резьбой можно выкрутить и затем установить на прежнее место, а анкеры, которые забиваются в потолок, являются одноразовыми.

Разновидности подвесов и критерии выбора

Для отделки потолка какими-либо материалами ( , гипсокартоном и так далее) используются специальные устройства – подвесы, которые позволяют закрепить конструкцию на определенном расстоянии от основания. Подвесы могут быть:

• простыми. Изготавливаются из металлических пластин разной толщины. Чем больше толщина металла, тем больший вес сможет выдержать крепежное устройство;

• регулируемыми. Преимущественно используются для потолков, которые требуется опустить на относительно большое расстояние.

Для крепления проектора, телевизора, люстры и иных приспособлений преимущественно применяются подвесные кронштейны.

Кронштейны состоят из:

• одного или нескольких фиксирующих болтов;
• специальной пластины, к которой закрепляется необходимое устройство.

Выбор кронштейнов должен основываться на удобстве крепления какого-либо устройства и надежности конструкции.

Установка креплений

Если выбраны такие способы крепления, как саморезы, подвесы или кронштейны, то их установка производится так:

1. размечается область фиксации крепежа;
2. просверливаются отверстия;
3. вкручиваются (вбиваются) фиксирующие саморезы (болты).

Установка анкерных болтов своими руками выполняется так:

1. в отмеченном месте просверливается отверстие, размеры которого полностью совпадают с размерами болта;
2. в отверстие вставляется анкерный болт. Если он входит не полностью, то отверстие требуется дополнительно углубить;
3. болт фиксируется предусмотренным способом (поворачиванием болта или крюка, путем дополнительно вбивания для расширения клина).

Как закрепить люстру на потолке, смотрите на видео.

Панельные зажимы | Панельный монтаж | Съемные крепления

Заполните форму ниже, чтобы подтвердить подписку на нашу маркетинговую рассылку. Мы будем отправлять вам ежемесячные обновления по электронной почте о продуктах и ​​проектах Fastmount. Вы можете отказаться от участия в любой момент.

Выберите CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Кокосовые) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreat BritainGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard Остров и острова Макдоналд Святое море (город-государство Ватикан ) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика OfIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика OfKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс И НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе А й PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia И MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабских EmiratesUnited Штаты Экваторияльные IslandsUnited Штаты AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.s.Wallis And FutunaЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеÃ… сухопутные острова

Выберите секторМорская промышленностьАвиационная промышленностьРегулируемые автомобилиАрхитектурная промышленность

Exposed Vs. Скрытые застежки: что лучше?

Несмотря на то, что существует множество различных стилей металлических панелей, можно выбрать практически только два типа: открытая застежка или скрытая система застежек. У каждого из этих вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Вот честное сравнение систем металлических панелей с открытыми и скрытыми застежками.

В чем разница между Exposed VS. Скрытый крепеж?

Крепежные элементы относятся к оборудованию, используемому для крепления металлических панелей к зданию или конструкции под ними. Это включает в себя широкий спектр различных механических крепежных устройств и узлов. Все, от гвоздей и шурупов до зажимов и болтов, считается частью семейства крепежных изделий.

Открытые крепежные детали можно увидеть на верхней части панелей после завершения установки.Это больше похоже на «классический» вид металлических панелей, что упрощает процесс установки. Фурнитура будет прикреплена непосредственно через лицевую сторону металлической панели к конструкции, расположенной ниже. Панели будут перекрывать друг друга, застежка будет проходить через обе панели, и головка застежки будет видна снаружи здания.

Вот пример открытой системы крепления с использованием гофрированных панелей Bridger Steel 7/8 «. Крепежные детали видны на внешней стороне крыши после монтажа.

Скрытые крепежные детали не видны после завершения установки. Крепежные элементы закреплены под металлическими панелями, что обеспечивает гладкую, непрерывную поверхность. Эта система закреплена крепежным зажимом под панелями, что делает установку немного более сложной для тех, у кого нет опыта. Металлические панели этой системы не проникают сквозь металлические панели, поскольку панели накладываются и прикрепляются к системе зажимов, а затем механически или вручную фиксируются на месте.

Вот пример системы скрытых креплений с использованием панелей Bridger Steel 2 «Mechanical Lock . Как вы можете видеть, на самих панелях не видно никаких крепежных элементов.

Плюсы и минусы кровельных систем с открытым креплением

Преимущества

Простая установка — Открытые системы креплений являются фаворитом среди домашних мастеров из-за того, насколько легко установить панели. Эта система не требует специальных инструментов, таких как ручные или механические закаточные машины, для завершения установки.У большинства людей, включая подрядчиков, уже есть инструменты для установки открытых систем крепления.

Дешевле — Поскольку этот тип панельной системы проще в установке, он также дешевле по сравнению со скрытыми системами крепления. Немного ниже затраты на материалы и установку. Также требуется меньше аксессуаров, что также снижает цену. Если вы решите установить панели самостоятельно, это также резко снизит общую стоимость.

Больше подрядчиков на выбор. — Благодаря более простому процессу установки открытой системы креплений и тому факту, что для них не требуются специальные инструменты, вероятно, будет больше подрядчиков вокруг вас, которые смогут установить панели.Выбирая подрядчика, вы всегда должны проводить исследования, читать отзывы и обязательно подтверждать, что они заранее работали с металлическими крышами или сайдингом. Прочтите в этом блоге для получения дополнительных советов по найму подрядчика.

Недостатки

Повышенная вероятность проблем с крепежными деталями — Открытые крепежные детали могут вызвать проблемы при неправильной установке. Если открытая застежка слишком сильно продвинута, смещена по центру или слишком сильно вбита в панели, это может привести к проблемам в будущем.Вот почему так важно нанять подрядчика, который раньше работал с открытыми крепежными элементами, или, если вы устанавливаете систему своими руками, вы внимательно прочитали инструкции по установке.

Больше техобслуживания — Чтобы устранить потенциальные проблемы с крепежом, это также может привести к немного большему техобслуживанию по сравнению со скрытыми крепежными деталями. Под техническим обслуживанием мы подразумеваем, что вы, вероятно, захотите проверять свое оборудование не реже одного раза в год, если не дважды, чтобы убедиться, что оно находится в отличном состоянии.

Плюсы и минусы кровельных систем со скрытым креплением

Преимущества

Изящный и современный внешний вид — Одно из самых больших преимуществ скрытых систем застежек — эстетика, которую они обеспечивают. Эта система создает плавные, гладкие линии без какого-либо вмешательства со стороны оборудования. Те, кто хочет добиться современного внешнего вида, предпочитают скрытую систему застежек, а не открытую.

Сниженное повреждение крепежных элементов — Поскольку крепежные детали скрыты под панелями, нет шансов, что они будут повреждены дождем, ветром или другими погодными условиями.Несмотря на то, что открытые крепежные детали обычно обрабатываются для обеспечения максимальной устойчивости к ржавчине, в течение десятилетий они остаются неповрежденными и постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, поэтому они могут стать более восприимчивыми к повреждениям. Благодаря скрытым застежкам вам не придется беспокоиться об этих проблемах.

Снижение деформации, вызванной температурой — Металлические панели естественным образом расширяются и сжимаются при изменении температуры в течение сезона. Скрытые системы застежек могут лучше изгибаться и адаптироваться к изменениям по сравнению с открытыми застежками.Это связано с тем, что крепежные детали находятся под панелями, а не сверху, что снижает вероятность того, что они будут слишком сильно вкручены через панели, что не допускает большого движения. Кровельные системы со скрытым креплением предназначены для изгиба и перемещения при изменении температуры.

Недостатки

Более сложная установка — Скрытые системы крепления требуют специального инструмента, называемого закаточной машиной, который может быть как механическим, так и управляемым вручную, для установки панелей.Из-за необходимости в этом инструменте установка может быть немного сложнее. Если вы нанимаете подрядчика для установки вашей крыши или сайдинга, вы должны быть уверены, что они уже работали с этим инструментом и типом системы металлических панелей ранее.

Более дорого — Скрытые системы креплений немного дороже по сравнению с системами открытых креплений из-за затрат на материалы и рабочую силу. Эти системы считаются немного более качественными и, конечно же, из-за более сложной установки, более дорогие.Однако непревзойденная производительность этих систем в сочетании с продолжительностью жизни обычно помогает облегчить некоторые проблемы с ценообразованием.

Сложно отремонтировать / заменить — После того, как ваши панели установлены, может быть трудно отремонтировать или заменить отдельную панель, если она подверглась повреждению. Вам нужно будет отделить отдельную панель, которую нужно заменить. Это может быть сложно, так как каждую панель придется отстегивать друг от друга с помощью закаточной машины. Если у вас нет этого инструмента, вам, вероятно, придется позвонить подрядчику.

В каких панельных профилях используются открытые крепежные детали VS. Скрытый?

Bridger Steel предлагает широкий выбор профилей панелей для любого проекта. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую крышу, заменяете сайдинг, добавляете ограждение для частной жизни к своей собственности или просто обновляете интерьер с помощью обшивки, у нас есть много различных вариантов, в которых используются скрытые или открытые крепления.

Доступны открытые панели с крепежными деталями :

Гофрированный — Доступны варианты профиля ⅞ ”, ¾”, ½ ”и ¼”

В этом доме использовался ¾ ”гофрированный металлический сайдинг с гальванической отделкой

Box Rib — Доступен в 7.2 Структурные выступы коробчатого сечения, ограждения 7.2 и варианты профиля ребер прямоугольного сечения

В этом доме б / у 7.2 Структурный ребристый сайдинг

Универсальный — Доступен с 3-дюймовым ребром из туфа, 3-дюймовым треугольным ребром, Platte River и вариациями профиля ребра подшипника Purlin

В этой металлической крыше использованы 3 ’туфовые панели с ребрами жесткости

Доступны скрытые панели крепления :

Постоянный шов — доступен в вариантах профиля с трапециевидной формой 3 дюйма, механическим замком 2 дюйма, механическим замком, защелкой Tru Snap и гвоздями

Металлическая крыша сделана из панелей Nail Strip

Batten — Доступен в вариантах профиля Ultra и Snap

В этом коммерческом здании использованы панели Ultra Batten

Flat — Доступен в вариантах профиля Shiplap Wall, V Groove Wall и Custom Flat

V Groove В этом здании использовались плоские панели

Soffit — Доступен в вариантах профиля V и Flush Soffit

В этом здании использованы панели V Soffit для создания бесшовного вида

Итак, какой из них лучше?

Поскольку как скрытые, так и открытые металлические панели с застежками имеют свои преимущества и недостатки, выбор из них действительно зависит от технических характеристик вашего проекта.Обе разновидности панелей обладают высокими эксплуатационными характеристиками, одинаковым сроком службы и, конечно же, долговечностью металла.

Как правило, решение, какая панель больше соответствует вашему стилю и внешнему виду, поможет вам решить, какая панель лучше всего подходит для вашего проекта. Вы также захотите принять во внимание свой бюджет, так как затраты различаются между двумя вариантами. Планируете ли вы заняться своим проектом своими руками или нанять подрядчика, это также повлияет на ваш выбор.

Если вы пытаетесь добиться гладкого, современного вида, вы, вероятно, захотите использовать стоячий шов vs.открытая застежка-панель. Благодаря непрерывным линиям и способности легко расширяться и сжиматься при изменении температуры, они являются отличным выбором как для владельцев жилой, так и для коммерческой недвижимости.

Если вам нужен более классический вид металла, лучше всего подойдут открытые застежки. Они прочные, легко переносят сложные погодные условия и лучше скрывают недостатки. Открытые системы крепления также обычно лучше всего подходят для тех, кто хочет установить панели самостоятельно.

В конечном счете, оба варианта — отличный выбор, которого хватит на десятилетия вперед.Однако, если вам нужна помощь в выборе между ними, наша команда специалистов по продуктам может дать экспертные рекомендации. Мы учтем ваше окружение, желаемый внешний вид и другие факторы, чтобы порекомендовать лучший тип панели для вашего проекта, включая лучший размер, цвет или отделку.

Свяжитесь с нами сегодня или заполните форму запроса предложения, чтобы начать работу!

VEK95187 | VELCRO® Brand 95187 Съемные настенные крепления для подвешивания, 1,75 «x 3», белые, 8 шт. В упаковке

Идеально подходит для надежного подвешивания в офисах, шкафах, школах и на складах.Съемный силиконовый клей, позволяющий легко и чисто удалить. Рабочая температура от 0 ° F до 120 ° F. Клей устойчив к высоким температурам, высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Крючок и петля Faste

Цвета)	:	белый
Глобальный тип продукта	:	Комплекты застежек на крючки и петли
Тип застежки на крючке и петле	:	Клейкая задняя полоса
В коплект входит	:	(8) Наборы неповрежденных подвесок
Процент вторичного содержания постпотребительского производства	:	0%
Процент вторичного содержания до потребителя	:	0%
Предлагаемое использование	:	Внутренний легкий режим
Размер прокладки ленты	:	1.75 дюймов x 3 дюйма
Общий процент переработанного содержимого	:	0%
Грузоподъемность (текст)	:	до 16 фунтов

• Без повреждений.
• Низкий профиль.
• Формы подходят для рам любого размера и веса.
• Отрывная пластинка для легкого удаления.

Винты для установки фасадной панели + крепеж

Изучите наш ассортимент крепежных элементов для фасадных панелей из нержавеющей стали и алюминия для установки HPL, фиброцемента и других облицовочных панелей на алюминий, сталь или дерево

У нас есть единственная миссия: обеспечить наилучшие возможные результаты для наших клиентов .Наша приверженность качеству сделала нас одним из ведущих поставщиков заклепок, винтов и других крепежных изделий для крупномасштабных строительных проектов.

Инструмент выбора цвета застежки

Выбирайте застежку наугад наугад. Цвет наших застежек точно подобран к панелям многих производителей.Это просто … просто следуйте инструкциям, чтобы найти идеально подходящий цветовой код SFS.

Инструмент выбора цвета крепежа

TW-S-D12 Саморез из нержавеющей стали

Идеально подходит для облицовки панелей (HPL, фиброцемент и др.) По дереву
Саморезы для фасадов из нержавеющей стали TW-S-D12 используют нержавеющую сталь 304 и TW-A4 -D12 использует нержавеющую сталь 316 для борьбы с коррозией и обеспечения максимальной прочности.Низкопрофильная головка обеспечивает незаметный эстетический вид.

• Нержавеющая сталь 304 или 316
• Для максимального наращивания до 33 мм (1,300 дюйма)
• Диаметр: # 10 с 12 резьбой на дюйм
• Головка винта: Головка купола 1/2 дюйма (12 мм) с приводом T20W
• Поверхность: спрей Vista в соответствии с цветом

Лист технических данных — 304SS | PDF
Лист технических данных — 316SS | PDF

SX3-D12 T25W Самосверление с куполообразной головкой из нержавеющей стали

Идеально подходит для установки облицовочных панелей (HPL, фиброцемент и др.) На алюминий или сталь

• Нержавеющая сталь 304 или 316 (bi-met) с угольным наконечником сверла
• Диаметр сверления :.060–. 118 дюймов из стали или до 0,125 дюйма из алюминия
• Для максимального наращивания до 3/4 дюйма (40 мм)
• Диаметр: # 12 с 11 резьбой на дюйм
• Головка: 0,472 дюйма (12,0 мм) Головка куполообразного винта с приводом T25W
• Поверхность: спрей Vista в соответствии с цветом

Лист данных продукта — 304SS | PDF
Лист данных продукта — 316SS | PDF

SX3-D16 T25W Самосверление с купольной головкой из нержавеющей стали

Идеально подходит для установки облицовочных панелей (HPL, фиброцемент и др.) На алюминий или сталь.

• Нержавеющая сталь 304 (би-мет) с угольным наконечником сверла
• Диаметр сверления:.060–118 дюймов сталь или алюминий
• Для максимального наращивания до 19/32 дюймов (15 мм)
• Диаметр: № 12 с 11 резьбой на дюйм
• Головка: Головка куполообразного винта 16 мм с приводом T25W
• Поверхность: спрей Vista, подобранный по цвету

Лист технических данных | PDF

irius® SX3-L12 Саморез для нержавеющей стали

Идеальная установка облицовочных панелей (HPL, фиброцемент и др.) На алюминий или сталь

• irius® — это запатентованная линейка монтажных винтов для фасадных панелей, которые охватывают весь диапазон крепления потребности.
• Нержавеющая сталь 304 (bi-met) с угольным наконечником сверла
• Диаметр сверления: сталь или алюминий 0,060–118 дюймов
• Для максимального наращивания до 0,590 дюйма (15 мм)
• Диаметр: # 12 с 11 резьбы на дюйм
• Головка винта: низкопрофильный привод irius®
• Поверхность: спрей Vista, подобранный по цвету

Лист технических данных | PDF

TDA-S-D16

Установка фасадной панели на металл
Новая конструкция с двойной резьбой обеспечивает уверенное нанесение и техническое мастерство.

• Интеллектуальная конструкция винта обеспечивает широкие возможности применения, начиная от установки с малыми габаритами и заканчивая сталью или алюминием средней толщины.
• Нержавеющая сталь 304 с наконечником типа A
• Диаметр: # 12 (5,8 мм) с резьбой 20 на дюйм
• Головка: головка винта с куполом 0,63 дюйма (16,0 мм) с приводом T25W
• Отделка: спрей Vista в соответствии с цветом

VIDEO Подробнее о TDA-S-D16
Лист технических данных | PDF

# 10-12 Bi-Met 300 SD2

Идеально подходит для соединений легких металлов, фасадных панелей со стальными или алюминиевыми направляющими и крепления архитектурных накладок.

• Нержавеющая сталь 304 (bi-met) с угольным наконечником сверла
• Диаметр сверления:.036 «-. 060» сталь
• Диаметр: # 10 с 12 резьбами на дюйм
• Головка: 15/32 «(11,9 мм) круглая головка с приводом T20W
• Поверхность: спрей Vista, подобранный по цвету

Лист технических данных | PDF

# 12-16 Винт ACM

Идеально подходит для крепления ACM к алюминию

• Нержавеющая сталь 304
• Диаметр сверла:.080 «-. 125» (2-3,2 мм) алюминий
• Диаметр: # 12 с 16 резьбами на дюйм
• Головка: плоская головка с приводом T25W
• Поверхность: спрей Vista, подобранный по цвету

Лист технических данных | PDF

AP16 Алюминиевая заклепка

Идеально подходит для установки облицовочных панелей (HPL, фиброцемент и др.) На алюминий.
Обеспечивает быструю и хорошо проверенную фиксацию легкого материала, который не расшатывается и не подвергается коррозии.

• Корпус: алюминий
• Оправка: нержавеющая 300
• Для максимального наращивания до 16,5 мм (0,649 дюйма)
• Диаметр: 5 мм (0,190 дюйма)
• Головка заклепки: большой фланец Купол 5/8 дюйма ( 16 мм)
• Поверхность: спрей Vista, подобранный по цвету

Лист технических данных | PDF

SSO-D15 Заклепка из нержавеющей стали 316

Идеально подходит для облицовки панелей (HPL, фиброцемент и др.) Алюминием, металлом или нержавеющей сталью
Быстрое, надежное и безопасное соединение в легком корпусе, которое не ослабнет

• Корпус: Нержавеющая сталь 316
• Оправка: нержавеющая сталь 316
• Для максимального наращивания до.708 дюймов (18 мм)
• Диаметр: 0,190 дюйма (5 мм)
• Головка: большой фланец 19/32 дюйма (15 мм)
• Поверхность: спрей Vista в соответствии с цветом

Лист технических данных | PDF

BULB-TITE

^® Заклепка Идеально подходит для крепления фасадной панели к металлическому креплению, а также металлических креплений для кровли и изолированной металлической панели к креплению к основанию .
Заклепка BULB-TITE ^® обеспечивает долговечную установку фасадных панелей, а также устойчивость к элементам и взлому. Более того, он создан для многократного использования.

• Корпус: алюминий
• Оправка: алюминий
• Диаметр: 9/32 дюйма (7,7 мм) и 3/16 дюйма (4,8 мм)
• Тип купольной головки: 0,612 дюйма (15,54 мм)
• Головка с большим фланцем Тип: .750 «(19,05 мм)
• 9/32″ BULB-TITE ^® доступен с большим фланцем и куполообразной головкой

Лист технических данных для 9/32 «| PDF
Лист технических данных для 3/16 «| PDF

Установите фасадные панели с помощью креплений, тщательно разработанных в результате многолетних испытаний и отзывов клиентов.От головок винтов до сверл — каждый компонент нашей продукции был разработан с учетом ваших потребностей. Позвоните по телефону 1-610-790-2629, чтобы обсудить с членом нашей команды, какие крепежи фасадных панелей лучше всего подходят для ваших целей по установке облицовки.

Как закрепить бетонные элементы крепления к блочной стене

Закупка анкеров
Во многих случаях строительства бетонные анкеры должны быть прикреплены к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет.При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений. Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

Что такое бетонный блок?

Бетонный блок, цементный блок, фундаментный блок или бетонная кладка (CMU) — это большой прямоугольный блок, используемый в основном при возведении стен.Бетонные блоки изготавливаются из сборного железобетона, то есть портландцемента, воды и заполнителя. Заполнитель, используемый для блоков высокой плотности, обычно представляет собой песок и / или мелкий гравий. Блоки с более низкой плотностью, более известные как шлакоблоки, могут быть произведены с использованием огарки в качестве заполнителя. Затем эти блоки укладываются слоями и штабелируются вертикально, образуя стену, и скрепляются бетонным раствором.

Определить, где в блоке должен быть размещен якорь

Перед тем, как выбрать подходящий анкер для конкретного применения, необходимо подумать, где в блоке должен быть расположен крепежный элемент.Будет ли крепеж размещен в (а) шве из раствора, (б) в твердой части блока или (в) в полой части бетонного блока? В некоторых приложениях каждый крепеж может быть размещен в одной и той же части блока, в то время как другие установки требуют, чтобы каждый фиксатор был размещен в разных частях блока.

Технический совет:
Все анкеры, за исключением винтов по бетону, действуют наружу. Якорь, оказывающий это давление на неподдерживаемую кромку, уменьшает удерживающие значения якоря.

Каждая секция имеет уникальные преимущества и недостатки. Крепление в растворный шов может быть отличным вариантом в зависимости от качества и количества раствора, использованного для установки блока на место. Сплошные секции блока обычно обеспечивают наилучшее качество крепления. Это будет зависеть от расстояния крепежа до неподдерживаемого края полости и качества материала, из которого изготовлен блок. Полая часть блока — наименее желательная секция блока, которую нужно закреплять, но иногда ее нельзя избежать.При установке в полую секцию блока следует учитывать несколько факторов:

(1) При сверлении блока перфоратором блок расколется. Это приводит к образованию пространства в форме конуса, при этом конец конуса находится ближе всего к поверхности блока.
(2) При вставке анкера в эту область, будь то крепеж, оказывающий давление, или бетонный винт, вбивающий резьбу в основной материал, значения удержания будут уменьшены или исчезнут.
(3) Крепеж не должен проникать через стену в полость.

Определите тип груза, прикрепляемого к

Следующим шагом в процессе является определение типа нагрузки, которая будет закреплена. Технический совет:
Вибрационная нагрузка: Приложение, которое имеет постоянное движение. Пример: табличка на стене из блоков снаружи на ветру.
Ударная нагрузка: Приложение, в котором нагрузка будет добавляться и сниматься. Пример: бампер дока, где грузовик подъезжает к доку и врезается в бампер.Есть три вопроса, которые помогут определить тип нагрузки, которую создает каждое приложение:

(1) Насколько тяжел элемент, который крепится к блочной стене?
(2) Будет ли нагрузка вибрационной?
(3) Будет ли нагрузка размещена там, где может возникнуть ударная нагрузка?

Определить необходимый тип анкера

Наконец, необходимо определить тип крепежа, необходимый для данного применения. Доступны четыре варианта, которые можно использовать в бетонном блоке:

(1) Анкер-шпилька: где шпилька будет выступать из стены.Пример: Анкер-гильза
(2) Анкер молоткового типа: где шпилька не выступает из стены, для придания законченного вида. Пример: Hammer Drive, Nylon Nail-It
(3) Анкер с внутренней резьбой: винт вставляется в анкер для придания законченного вида. Пример: Машинный болт, анкер с отстающим экраном, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер, винтовой анкер из свинцовой древесины
(4) Винт по бетону: вкручивается непосредственно в блок для придания законченного вида

При использовании анкера с шпилькой, анкера с внутренней резьбой или шурупа для бетона приспособление или закрепляемый элемент можно удалить в любое время с незначительным повреждением бетонного блока или без него.Однако молотковые анкеры устанавливаются постоянно. Удаление этих креплений сильно повредит бетонный блок и, возможно, приспособление.

Типы анкеров, которые можно использовать в бетонных блоках

Анкер-шпилька — крепление будет съемным
Анкеры-гильзы бывают самых разных размеров для применений, попадающих в эту категорию. Анкеры диаметром от 1/4 «до 5/16» достаточно для большинства легких условий эксплуатации, в то время как диаметры 3/8 «и 1/2» подходят для большинства условий средней нагрузки.Анкеры-гильзы диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно считаются якорями для тяжелых условий эксплуатации. Каждый раз, когда бетонные анкеры используются для тяжелых нагрузок, следует консультироваться с инженером. Этот анкер очень универсален, поскольку доступен широкий диапазон длин, позволяющих прикреплять материалы различной толщины к блочной стене. Якорь с гильзой также выпускается с различными типами головок — с шестигранной головкой, плоской потайной головкой и желудь или с круглой головкой для эстетики.

Молотковый анкер — крепление будет несъемным
Молотковый привод и нейлоновые анкеры с гвоздем — это два крепежных элемента, которые подпадают под категорию молоткового типа.Ни один из этих анкеров не приводит к выступанию стойки из стены. Оба эти анкера в основном несъемные. Они просты в использовании, но их следует использовать только в легких условиях, потому что единственный доступный диаметр составляет 1/4 дюйма. Якорь с молотковым приводом изготавливается с низким профилем с грибовидной головкой, а нейлоновый гвоздь-он-якорь доступен с тремя головками. стили — грибовидная, круглая и плоская с потайной головкой.

Анкер с внутренней резьбой — крепление будет съемным
Существует несколько анкеров с внутренней резьбой.Выбор анкера будет зависеть от типа болта, вставляемого в анкер, а также от качества основного материала. Размеры этих анкеров определяются внутренним диаметром анкера, который является размером болта, который будет в него вставлен. Различные анкеры с внутренней резьбой и их уникальные характеристики перечислены ниже:

Для анкера с машинным винтом требуется болт с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Например, для крепежных винтов 1/4 «-20 требуется болт 1/4» с резьбой 20 на дюйм.Этот анкер также необходимо установить в основной материал с помощью установочного инструмента подходящего размера. Винтовые анкеры 1/4 «и 5/16» следует рассматривать для легких условий эксплуатации, а 3/8 «и 1/2» — для средних. Крепежные винты диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

Для анкеров с отстающими экранами требуется использование винта с отстающимися шайбами. Анкеры Lag Shield доступны короткой и длинной длины. Длина защитного экрана обычно определяется качеством основного материала.Экран с длинным запаздыванием обычно используется, когда качество основного материала вызывает сомнения. Дополнительная длина щита с длинным запаздыванием увеличивает его способность работать должным образом. Анкеры с задерживающим экраном 1/4 «и 5/16» могут использоваться в легких условиях, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма для средних условий и 5/8 и 3/4 дюйма для тяжелых условий.

Одинарный распорный анкер и двойной распорный анкер требуют использования крепежа с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Оба анкера хорошо работают с большинством основных материалов.Двойной распорный анкер следует использовать в приложениях с сомнительным качеством основного материала. Как одинарные, так и двойные распорные анкеры бывают разного диаметра, что позволяет использовать их в самых разных приложениях. 1/4 «и 5/16» следует использовать для легких типов нагрузок, 3/8 «и 1/2» для средних нагрузок и 5/8 «и 3/4» для более тяжелых нагрузок.

Анкеры-шурупы Leadwood изначально изготавливались из свинца. Эти бетонные анкеры теперь производятся из материала под названием Zamac — более мягкого, неагрессивного металла.Этот крепеж используется в легких условиях, поскольку он доступен только для диаметра 5/16 дюйма. Анкер-шуруп для свинцового дерева требует использования шурупа для листового металла. Как и у шурупов для листового металла, эти анкеры также обозначаются используемым калибром проволоки. для изготовления винта — № 6, № 8 и т. д. Доступны разные длины для каждого диаметра и могут использоваться в приложениях с множеством требований к установке.

Шуруп по бетону — крепление будет съемным
Шурупы по бетону предназначены для вбивания резьбы в базовые материалы из бетона, кирпича или блоков.Они хорошо работают в строительных швах, а также в сплошных и полых частях блока при малых нагрузках. Они доступны в широком диапазоне длин диаметров 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Доступны головки двух различных стилей — шестигранная и плоская Phillips для зенковки.

Все описанные выше крепежные детали подходят для использования в бетонных блоках — будь то сплошная секция блока, пустотелая секция или шов из раствора. Эти крепежные детали могут использоваться в приложениях с легкой или средней нагрузкой с невибрационной, неударной нагрузкой .

Хотя некоторые из перечисленных выше креплений могут подходить для тяжелых нагрузок, не рекомендуется крепить тяжелый груз к бетонному блоку . Прочность и целостность блока будут ограниченными и, скорее всего, выйдет из строя при слишком большой нагрузке. Сверхмощные, невибрационные, неударные нагрузки потребуют крепежа с помощью сквозных болтов или бетонного крепежа на основе эпоксидной смолы. Вибрационные и ударные нагрузки также потребуют системы крепления на сквозных болтах, бетонного эпоксидного анкера или монолитного крепежа.Если в вашем приложении требуется какой-либо из этих способов крепления, всегда следует проконсультироваться с инженером .

Дополнительная информация

Многие строительные объекты и приложения требуют крепления к бетонному блоку. Прежде чем приступить к работе, важно выбрать правильный тип бетонного анкера, а также определить, в какой части блока закрепить нагрузку. Если вы потратите время на принятие правильных решений, это обеспечит безопасное и эффективное закрепление. Существуют анкеры, которые можно использовать в широком спектре приложений.Тип нагрузки также будет определяющим фактором при установке бетонных анкеров. При наличии необходимых знаний, исследований и немного терпения закрепление бетонных крепежных элементов к блоку может оказаться простым процессом.

Закупка анкеров
Во многих случаях строительства бетонные анкеры необходимо прикреплять к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений.Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

Типы крепежа | Гайки, болты, шайбы

	Колпачковые гайки Колпачковая гайка, также известная как желудевая гайка, получила свое название благодаря своей форме. Гайка имеет выпуклый верх, чтобы предотвратить контакт с внешней резьбой. Купить сейчас — Заглушки для желудей
	Замковые гайки Используется со шплинтами для предотвращения ослабления, зубчатая гайка, также называемая замковой или шлицевой гайкой, не имеет прорезей в верхней части .Используется в приложениях с низким крутящим моментом, таких как удерживание ступичного подшипника на месте. Купить сейчас — Замковые гайки
	Стяжные гайки Стяжная гайка — это крепежный элемент с резьбой, используемый для соединения двух наружных резьб, чаще всего стержня с резьбой. Снаружи застежка представляет собой шестигранник, поэтому его можно использовать гаечным ключом. Купить сейчас — Стяжные гайки
	Фланцевые зубчатые гайки Фланцевая гайка — это гайка с широким фланцем на одном конце, которая действует как встроенная шайба, которая не перемещается и не вращается.Зубчатый фланец распределяет давление гайки по фиксируемой детали и создает блокирующее действие, предотвращающее ослабление. Купить сейчас — Гайки с фланцем
	Гайки с шестигранной головкой Гайки с шестигранной головкой используются для крепления к винту с шестигранной головкой, винту с головкой под торцевой ключ или болту. Чаще всего используются гайки с шестигранной отделкой, имеют шестигранную форму с внутренней резьбой и забиваются гаечным ключом. Купить сейчас — готовые гайки с шестигранной головкой
	гайки с шестигранной головкой Контргайка часто используется, когда гайку необходимо зафиксировать на месте, не прижимая ее к другому объекту.Шестигранные контргайки имеют шестигранную форму с внутренней резьбой, но они тоньше шестигранных гаек. Купить сейчас — гайки с шестигранной головкой
	Тяжелые гайки с шестигранной головкой Больше, тяжелее и толще, чем стандартная шестигранная гайка. Тяжелые шестигранные гайки имеют форму шестигранника с внутренней резьбой и приводятся в действие гаечным ключом. Часто используется с винтами с шестигранной головкой и болтами с квадратным подголовком. Купить сейчас — Тяжелые шестигранные гайки
	Машинные гайки шестигранные Крепежная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой.Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Гайки с шестигранной головкой
	Гайки с шестигранной головкой малого размера A machine Гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой. Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Гайки для машинных винтов, малый узор
	Контргайки Keps-K Стопорная гайка keps-k, также известная как стопорная гайка, k-гайка или гайка с шайбой, имеет прикрепленная свободно вращающаяся стопорная шайба.Гайки Keps предназначены для более удобной сборки. Купить сейчас — Стопорные гайки Keps-K
	Гайки с накатанной головкой Гайка с накатанной головкой или барашковая гайка имеет рифленую внешнюю поверхность, а не шестигранник, что упрощает затяжку вручную. Часто используется в декоративной отделке или аппликациях. Купить сейчас — Гайки с накатанной головкой
	Нейлоновые гайки с шестигранной головкой Низкопрофильная стопорная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой.Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — Стопорные гайки с нейлоновой вставкой
	Стопорные гайки с нейлоновой вставкой Стопорная гайка с нейлоновой вставкой имеет шестигранную форму, внутренняя резьба с нейлоновой вставкой. Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — Нейлоновые стопорные гайки
	Преобладающие стопорные гайки крутящего момента (Stover) Обычно известные как стопорные гайки, преобладающие стопорные гайки имеют скошенные углы и коническую вершину.Деформация верхней резьбы препятствует расшатыванию из-за вибрации. Также называемые односторонними гайками, они могут быть установлены только в одном направлении и часто используются при высоких температурах, поскольку все они металлические без нейлоновой вставки. Купить сейчас — Гайки Stover
	Шестигранные гайки с прорезями Шестигранные гайки с прорезями — это гайки с вырезанными частями, предназначенные для использования с шплинтом для создания стопорного механизма. Эти гайки похожи на корончатую гайку, но имеют более низкий профиль, что иногда делает их лучшим вариантом. Купить сейчас — Шестигранные гайки с прорезями
	Квадратные гайки Гайка с четырьмя сторонами, которая может быть плоской или скошенной сверху. Квадратные гайки обеспечивают большую площадь контакта с поверхностью, что способствует большему сопротивлению ослаблению. Обычно соединяется болтами с квадратной головкой. Купить сейчас — Квадратные гайки
	Структурные тяжелые шестигранные гайки Структурные шестигранные гайки сравнимы с чистовыми гайками, но сделаны более толстыми и прочными.Обычно они используются в конструкционных соединениях сталь со сталью. Купить сейчас — Структурные шестигранные гайки
	Т-образные гайки Т-образная гайка или тройник используются для крепления деревянных, древесно-стружечных или композитных плит, оставляя ровную поверхность. Длинный тонкий корпус с фланцем на одном конце напоминает Т-образный профиль. Т-образные гайки часто имеют 3 или 4 зубца, которые погружаются в поверхность, обеспечивая лучшее удержание. Купить сейчас — T-гайки
	Отрывные или срезные гайки Срезные гайки представляют собой конические гайки с шестигранной точкой захвата.В их конструкции имеется намеренный дефект, заключающийся в том, что шестигранная головка отламывается при достижении максимального крутящего момента. Остается защитная коническая гайка, которую нелегко снять. Купить сейчас — Отломные гайки
	Гайки с тремя канавками Предохранительные гайки с тремя канавками имеют конический диаметр, что затрудняет их захват с помощью захватных устройств, таких как разводные гаечные ключи или плоскогубцы. Для установки этих гаек требуется специальное нетрадиционное зажимное устройство, что делает их более надежными, чем обычная гайка. Купить сейчас — Гайки с тремя канавками
	Барашковые гайки Барашковые гайки — это гайки с резьбой с крыльями на каждой стороне корпуса, позволяющие вращать и устанавливать вручную. Простая ручная сборка и использование, когда гайку нужно часто снимать. Купить сейчас — барашковые гайки

Best Brick Anchors — Concrete Fastening Systems, Inc.

Мужской или женский якорь?

• Анкеры с внутренней резьбой потребуют установки анкера, а затем надеть приспособление на отверстия. Когда используется более одного анкера, может быть трудно правильно выровнять все отверстия для установки. Анкеры с внутренней резьбой также требуют просверливания большого отверстия, поскольку размер отверстия равен внешнему диаметру анкера. Анкер с внутренней резьбой придаст более законченный вид, потому что тип головки и тип используемого болта не будут выступать на большом расстоянии от поверхности.
• Анкеры с наружной резьбой позволяют просверлить отверстие, не вставляя приспособление.Крепеж, который будет вставлен в приспособление, можно закрепить непосредственно в просверленном в кирпиче отверстии. Поскольку размер отверстия равен размеру анкера, для диаметра используемого анкера с наружной резьбой требуется меньшее отверстие по сравнению с отверстием большего размера, требуемым для анкера с внутренней резьбой. Доступен широкий выбор стилей головок в зависимости от диаметра и типа выбранного крепежа.

Типы анкеров для кирпича

• Анкеры с гильзой — это анкеры с наружной резьбой , которые производятся диаметром от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма, и доступны разной длины, чтобы соответствовать разной толщине материала.Анкерные гильзы универсальны и могут использоваться в полнотелом кирпиче, кирпиче с отверстиями или в строительном растворе. Анкеры с гильзой обеспечивают широчайшее разнообразие стилей головок и бывают с круглой головкой с прорезью, плоской потайной головкой Phillips, головкой с желобом или стандартной шестигранной гайкой. Анкеры с оцинкованными гильзами следует использовать в сухих помещениях, а анкеры с гильзами из нержавеющей стали следует рассматривать для использования вне помещений. Все анкеры-гильзы поставляются предварительно смонтированными и готовыми к использованию. Отверстие, которое необходимо просверлить в кирпиче, имеет тот же диаметр, что и используемый анкер-гильза.Для просверливания отверстия в кирпиче необходимо использовать перфоратор с твердосплавным наконечником.

• Tapcons® — это торговая марка и наиболее широко известное название самореза для кирпича, производимого в США. Они бывают с шестигранной шайбой, шлицевой головкой и плоской потайной головкой Phillips, и доступны в диаметре 3/16 дюйма и диаметре 1/4 дюйма . Оба диаметра имеют длину 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4 дюйма, 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма. ”; диаметром 1/4 дюйма также имеет длину 5 и 6 дюймов. Перед тем, как вставить винт, необходимо просверлить в кирпиче отверстие. Резьба Tapcon ударяет по кирпичу, обеспечивая отличную стойкость. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании тапкона в кирпиче, заключается в том, что когда используется очень твердый абразивный кирпич, способность выводной резьбы постукивать по кирпичу может быть уменьшена до того, как головка тапкона будет плотно прижата к закрепляемому приспособлению. Когда это происходит, ответвитель перестает постукивать, и, если приложить постоянный крутящий момент, ответвитель может срезаться.Просверленное отверстие в кирпиче немного меньше диаметра устанавливаемого тапкона; кран 3/16 дюйма требует отверстия 5/32 дюйма, а кран 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма. Шурупы по бетону марки Tapcon выпускаются со стандартным синим покрытием Climaseal® или из нержавеющей стали 410 с серебряным покрытием Climaseal®. При установке Tapcon необходимо использовать перфоратор с битой с твердосплавным наконечником.

• Nylon-Nail-its- — это кирпичный анкер облегченного типа, имеющий нейлоновый корпус со стальным гвоздем.Они устанавливаются в кирпич путем вбивания гвоздя с молотком в корпус анкера, и тело анкера расширяется относительно стенок отверстия в кирпиче. Нейлоновый гвоздь — его легко установить. I t доступен в двух диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма и длиной от 3/4 дюйма до 3 дюймов. Нейлоновые гвозди бывают трех типов: грибовидная, плоская и круглая. Не все стили головок бывают обоих диаметров или любой длины. Некоторые размеры доступны с нейлоновым или алюминиевым гвоздем. Нейлоновый гвоздь с нейлоновым гвоздем или алюминиевым гвоздем отлично подходит для использования там, где критически важна устойчивость к ржавчине.Имейте в виду, что нейлоновый гвоздь — это анкер для очень легкого режима работы, и его следует использовать только в тех случаях, когда крепление не имеет большого веса.

• Hammer Drive Anchor — похож на нейлоновый гвоздь, потому что он работает по тем же принципам. Корпус анкера изготовлен из сплава цинка, алюминия, магния и меди с гвоздем из стали или нержавеющей стали. Якорь для привода молота имеет грибовидную головку, которая представляет собой низкопрофильную головку диаметром около 1/2 дюйма, обеспечивающую превосходную опорную поверхность для закрепляемого материала.Корпус анкера относительно мягкий и податливый, что позволяет ему прилегать к неровной поверхности отверстия в кирпиче. После установки анкеры для привода молота не снимаются. Головка сконфигурирована так, чтобы гвоздь после установки находился на уровне верхней поверхности головки анкера. Молотковые приводы бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Набор молотков диаметром 3/16 дюйма поставляется только одной длины — 3/4 дюйма. Диаметр 1/4 дюйма бывает разной длины от 3/4 дюйма до 3 дюймов.

• Одинарные и двойные распорные анкеры — анкеры с внутренней резьбой , которые подходят для любых болтов с крупной национальной резьбой диаметром 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Одинарный распорный анкер используется для более твердого кирпича, а двойной распорный анкер в основном используется для кирпича, который может быть не самого высокого качества. Одиночное расширение работает с помощью одной распорной гайки, которая поднимается вверх, расширяя корпус анкера относительно кирпича в одной точке. Анкер двойного растяжения имеет две гайки, которые расширяют корпус анкера по всей его длине. Как одинарный, так и двойной распорный анкер хорошо работают как в кирпичном, так и в строительном шве. Единственный отрицательный аспект обоих анкеров касается диаметра отверстия, которое требуется просверлить в основном материале, т.е.е. 1/4 дюйма требует просверливания отверстия 1/2 дюйма в кирпиче.

• Lag Shields– доступны в короткой или длинной версии. Короткая версия предназначена для очень плотного и твердого кирпича, а более длинная версия — для менее плотного и мягкого кирпичного материала. Дополнительная длина удлиненного защитного экрана позволяет более глубоко врезаться в кирпич, что создает потенциал для лучших удерживающих характеристик. Оба защитных экрана имеют диаметр 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма и требуют использования стопорного винта для расширения анкера после его установки в кирпич.Щитки Lag могут быть установлены в кирпич или растворный шов, и, поскольку конструкция универсальна, они допускают широкий диапазон расширения. Имейте в виду, что для расширения анкера необходимо использовать стопорный винт, а стопорные винты доступны только с шестигранной головкой.

Вы можете узнать больше обо ВСЕХ наших кирпичные и бетонные анкеры.

21 февраля 2019 Майк Писторино

.