Кладка пазогребня: Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Содержание

Монтаж пазогребневых перегородок своими руками: виды и особенности блоков

При осуществлении строительных работ минимизация временных и денежных расходов чаще всего имеет решающее значение. Практика показывает: применение пазогребневых плит (или ПГП) позволяет оперативно и с минимальными затратами реализовать необходимую модификацию жилого помещения. Монтаж блоков такого типа будет стоить на 15% дешевле построения кирпичной кладки и на 10% — установления гипсокартонной перегородки. Рассмотрим особенности возведения стен из пазогребневых блоков и их ключевые характеристики.

Пазогребневая плита – что это?

Для начала разберемся, что такое пазогребневая плита. В большинстве случаев она представляет собой гипсовый (силикатный) блок, который производится посредством формовки. По периметру гипсоблока располагаются пазовые впадины и гребневые выступы. Из-за технических особенностей ПГП используются, как правило, в ненесущих конструкциях и помещениях, и не подверженных сильному увлажнению в процессе эксплуатации.

Виды пазогребневых плит

По сырьевому материалу различают следующие виды ПГП:

  • Гипсовые. Технология производства требует использования гипса в качестве основного сырья. С целью получения дополнительных свойств (например, влагостойкости или прочности), к нему добавляются специальные вещества. Экологическая безвредность гипса позволяет монтировать такие стены из пазогребневых плит даже в помещениях, отведенных под детские комнаты;

  • Силикатные. Изготавливать эти плиты помогает силикатизация извести и песка кварца в герметичной емкости в условиях повышенных температур. Этот технологический процесс дает на выходе силикатную пазогребневую плиту, отличающуюся влагостойкостью.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит возводятся блоками одного из двух типов:

  • Полнотелые (цельные). Производятся в виде монолитного блока. К монтажу стен из цельных плит прибегают для получения более высокой надежности конструкции;

  • Пустотелые, снабженные перфорированными отверстиями. Такая особенность конструкции способствует снижению веса блоков и удобству в процессе их укладки. Отверстия, имеющиеся в перегородках из пазогребневых блоков, иногда используют под каналы для электрических проводов, кроме того, они также улучшают показатели тепловой и звуковой изоляции.

Описание плюсов и минусов пазогребневых плит

Сначала рассмотрим преимущества ПГП, благодаря которым они станут удачным выбором при установке перегородок между жилыми помещениями:

  1. Доступность по средствам. Экономическая оправданность использования ПГП – один из главных «козырей» этих блоков. Покупка таких конструкций обойдется до 30% дешевле, чем материалы из пеногазосиликата, керамического кирпича или гипсокартона.

  2. Звукоизоляция. При условии правильного монтажа пазогребневых плит обеспечивается надежная защита от проникновения нежелательных звуков в соседние помещения. Утеплитель из минеральной ваты, расположенный между двумя гипсовыми блоками, гарантирует чуть ли не 100%-ную шумоизоляцию в смежных квартирах.

  3. Безопасность. В сырье, которое используется при изготовлении пазогребневых блоков, не содержится компонентов, могущих нанести ущерб здоровью человека. К тому же, эти конструкции не воспламеняются, а при нагревании не выделяют отравляющих испарений. Такие особенности допускают применение пазогребневых плит в кухнях и комнатах с отопительными установками.

  4. Простота монтажа. Наличие пазовых углублений и гребневых выступов позволяет без проблем установить перегородку из пазогребневой плиты своими руками даже человеку, не имеющему опыта строительно-монтажных работ. Все, что требуется, — это корректно произвести разметку и соблюдать прямолинейность при помощи правила.

  5. Персонализация пространства. Визуально светлые, элегантные стены из ПГП расширяют пространство и обеспечивают обстановку максимального комфорта.

  6. Легкость.

    Сравнительно малый вес конструкции (ПГП в два раза легче, чем кирпич) исключает чрезмерное давление на перекрытия между этажами.

Теперь перейдем к минусам ПГП:

  1. Необходимость правильной конфигурации основания. При возведении перегородок из ПГП крупноблочная структура препятствует надлежащему выравниванию примыкающих поверхностей. Такая особенность ПГП заставляет человека, собирающегося монтировать подобные перегородки, производить предварительное выравнивание всех плоскостей.

  2. Гигроскопичность (гипс). Перегородка из гипсовой пазогребневой плиты обладает свойством впитывать влагу, а в процессе высыхания часто подвергается деформации. Поэтому специалисты рекомендуют переходить к монтажу после окончания процессов, требующих задействования влаги.

  3. Подверженность ломкости. В условиях высоких нагрузок стена из пазогребневых блоков может лопнуть. Перед тем, как монтировать такую перегородку на деревянный пол, следует произвести его надежное укрепление. Особенной предусмотрительности требует установка ПГП в зданиях-новостройках: из-за того, что они могут дать усадку, применение демпфирующей ленты является абсолютной необходимостью.

Как устанавливать пазогребневые плиты: этапы технологии

Возводить пазогребневые перегородки можно только после окончания работ по штукатурке, установления санитарно-технических и электропроводящих коммуникаций, прокладкой черновых полов и заливкой стяжки. Для успешного результата монтажных работ нужно следить за влажностью (должна быть меньше 60%) и температурой (не допускать ее падения ниже 5 градусов). Монтаж перегородок из пазогребневых блоков предполагает следующие этапы:

Подготовка базы

Следует позаботиться об идеальной ровности основания под стены из пазогребневых плит. В случае наличия каких-либо трещин или шероховатостей, их лучше всего обработать раствором цемента, а образовавшиеся вследствие этого наплывы устранить шпателем. При наличии значительных искривлений рекомендуется применять бетонную стяжку.

На пол следует нанести разметку согласно заранее составленному проекту и обозначить места, в которых надлежит быть проемам дверей. Перенос линий на потолки и стены осуществляется лазерным осепостроителем. Для повышения характеристик пазогребневых плит, отвечающих за звукоизоляцию, эксперты рекомендуют зафиксировать эластичную прокладку на всех поверхностях, примыкающих к ПГП.

Закрепление перегородки

Инструментом крепежа для ПГП могут выступать скобы класса «С3» или «С2». Они прикручиваются к деревянным полам, потолку и стенам с помощью саморезов. В случае бетонного пола должную устойчивость обеспечит клеевой раствор. Однако самыми распространенными крепежными инструментами являются равнополочные уголки, а также подвесы по гипсокартону. Плиты, расположенные в углах, подлежат креплению посредством перфорированной ленты или подвеса для гипсокартонных листов.

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Перед тем, как устанавливать ПГП, необходимо дать им сутки на то, чтобы «отлежаться». За это время придут в норму показатели влажности и температуры.

В независимости от размера пазогребневых плит, нижний их ряд следует выкладывать с филигранной ровностью: так обеспечивается вертикальное положение для будущей перегородки. Есть два варианта укладки ПГП – вверх или вниз пазом. В первом случае наблюдается лучшее распределение растворной смеси. При выборе такого способа монтажа следует предварительно срезать гребень с нижней стороны блока с помощью ножовки.

При монтаже первого ряда перегородки из пазогребневых плит следует контролировать ровность кладки с помощью уровня и резиновой киянки. Выдавливающиеся излишки раствора необходимо сразу убирать.

Монтаж последующих рядов

В процессе дальнейшей выкладки ПГП нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних и нижних блоков не совпадали. Для повышенной прочности перегородки эксперты советуют располагать блоки с шагом в половину их длины. Каждый следующий уровень следует выкладывать только после того, как «схватится» клеевой слой предшествующего.

Установка последнего ряда

Между потолком и финальным перегородочным уровнем необходимо будет оставить просвет размером примерно 2 см. Надежное крепление возведенной стены к потолку обеспечат анкерные болты и скобы. В конце установочных работ оставленный зазор заполняется монтажной пеной.

«Первый стройцентр Сатурн-Р» является одной из передовых компаний на рынке строительных материалов, в ассортименте которой есть высококачественные и долговечные пазогребневые плиты фирмы ГИПСОПОЛИМЕР.

Подготовка к монтажу перегородок из ПГП

В этой статье мы разберем подготовку к монтажу межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Так как такие перегородки имеют широкий спектр применяемости и могут быть возведены в помещениях, как с умеренной, так и с повышенной влажностью, то мы заложим в технические условия следующие требования.

Устройство перегородки из ПГП высотой 2700 мм.

  1. В перегородках предусмотрено устройство двух дверных проемов шириной 900 мм.
  2. Перегородки отделяют общую площадь санузла от остальных помещений и разделяют санузел на два помещения (ванная комната и туалет).
  3. Прокладка коммуникаций внутри стен перегородок (водопровод и электропроводка).

Дополнительное требование — устройство изоляции перегородок от возможных структурных шумов, то есть примыкание перегородок к полу и стенам дома будет осуществляться через эластичную прокладку.

Материалы и инструменты для устройства перегородок из ПГП

Перед началом устройства перегородок необходимо заранее подготовить необходимое количество строительных материалов и инструменты, которые потребуются для выполнения монтажных работ при устройстве перегородок.

Материалы для монтажа ПГП

Для устройства перегородок согласно требованиям технических условий потребуются следующие строительные материалы:

  1. Пустотные, влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты размером 667х500х100 мм
  2. Сухая смесь (клей) для монтажа ПГП.

Так же возможно применение эластичной прокладки из пробки или битумизированного войлока плотностью 250-300 кг/м³.

Инструменты для устройства перегородок из ПГП

Для монтажа перегородок из ПГП потребуются инструменты — мерительные, монтажные и дополнительные. Начнем порядковое описание необходимых основных инструментов:

Мерительные инструменты:

  1. Рулетка измерительная и отвес — для нанесения разметки мест установки перегородки.
  2. Уровень строительный и метростат — для контроля горизонтальности и вертикальности стен и углов перегородки.

Монтажные инструменты:

  1. Короб с кельмой для приготовления связующего раствора.
  2. Щетка для очистки мест нанесения связующего раствора (на пол и стены).
  3. Шуруповерт с крестообразной битой — для крепления ПГП к стене с помощью стальных уголков.
  4. Ножовка — для обрезки ПГП до необходимых размеров.
  5. Рубанок — для обработки торцов на месте распиловки ПГП.
  6. Молоток резиновый (киянка) — для осадки ПГП при их установке.

Дополнительные инструменты:

  1. Дрель с насадкой (коронкой) для сверления стен из кирпича или бетона — с ее помощью делают места входа и выхода труб, электропроводов, устройство мест под установку розеток и т. п.
  2. Дрель плюс насадка-миксер, необходима для замешивания большого объема связующего раствора или для приготовления гипсовой шпаклевки.
  3. Ручной бороздодел или электрический штроборез — устройство штроб для прокладки скрытой электропроводки.

Так же потребуются шпатели для отделки внутренних и наружных углов при проведении отделочных работ — нанесении шпаклевки на стены из ПГП. Этот список инструментов носит рекомендательный характер, но в большинстве случаев основные перечисленные инструменты применяются при проведении монтажных работ гипсовых пазогребневых плит.

Перед началом проведения монтажа перегородок необходимо выполнить ряд подготовительных работ — это очистка места установки перегородок из ПГП от строительного мусора и пыли, а так же провести разметку плановую разметку мест установки этих перегородок.

Разметка мест установки перегородок из ПГП

Разметка мест установки перегородок осуществляется по планировке помещений. Разметку мест установки перегородок из ПГП проводят используя мерительный инструмент — рулетку и отвес, так же разметку наносят, используя лазерный построитель плоскостей (осепостроитель). В разметке под перегородки из штучных материалов необходимо максимально точно соблюдать показатель вертикальности наносимой разметки. Почему?

Например, если перегородка каркасная, то незначительное отклонение от вертикальной оси, при установке стоек можно просто и не заметить, так как стойка имеет высоту равную расстоянию от нижней и верхней направляющей, получается стойка из цельного материала. В случае устройства перегородок из штучных материалов такое отклонение будет заметно уже после установки второго или третьего ряда гипсовых пазогребневых плит.

Нанесение вертикальной разметки только с помощью рулетки в этом случае не желательно, так как ориентир стены (А и Б) могут иметь определенное отклонение по вертикали и в этом случае необходимо использование отвеса, который более точно определит вертикальную ось разметки, а так же параллельность горизонтальных осей.

Для построения осей разметки сначала можно определить контрольные точки на потолке, выдерживая необходимое расстояние, которое предусмотрено планом этих помещений. После этого относительно уже нанесенных контрольных точек с помощью отвеса определяют вертикальную ось (на рисунке 5 результат измерения отвесом обозначен стрелками). Если показатель измерения отвесом совпадает с контрольной точкой определенной с помощью рулетки, то в этом случае все в норме, стена (А и Б) которые взяты в качестве ориентира, не имеют отклонений по вертикальности.

Но в случае, когда контрольные отметки не совпадают, приоритет остается за контрольной точкой, найденной с помощью отвеса. После проведения работ по определению контрольных точек проводят линии осей разметки по горизонтали (потолок, пол) и линии осей по вертикали (на стенах дома прилегающих к будущей перегородке).

Подготовительные работы перед монтажом перегородок из ПГП

Прежде чем приступать к монтажу перегородок, необходимо очистить место предстоящей работы от строительного мусора и пыли. После этого, необходимо подготовить связующий раствор. Так же при возведении перегородок с установкой их на эластичную ленту сначала следует прикрепить ее к основанию — к поверхности пола, примыкающих к перегородке стен и к потолку.

Рассмотрим два варианта — первый вариант укладка эластичной шумоизоляционной прокладки по ровной поверхности пола, а во втором варианте рассмотрим вариант укладки такой прокладки по неровному полу (черновая бетонная стяжка пола):

По ровному основанию:

    • Эластичная лента, которая предназначена для улучшения шумоизоляционных свойств перегородки из ПГП, крепится к поверхности основания и прилегающих стен, а так же к поверхности потолка с помощью связующего раствора, который так же будет применяться для монтажа пазогребневых плит. Подготовленный связующий раствор наносится по периметру разметки с учетом ширины ленты. Допускается и большая ширина слоя раствора, но при этом повышается расход клеевой основы. После нанесения раствора на поверхность пола сверху укладывают эластичную ленту, как показано на фото (1) и проверяют ее горизонтальность с помощью строительного уровня, чтобы исключить бугристость поверхности (фото (2)).
    • После того как эластичная лента прикреплена к поверхности пола, приступают к ее креплению на поверхность стены и потолочного перекрытия, как показано на фото (3 и 4). Контролировать поверхность уложенной эластичной ленты нужно так же с использованием строительного уровня.
    • Примечание: Для того чтобы эластичная лента имела плотное прилегание к поверхности пола или другим прилегающим поверхностям, сверху ленту можно уплотнить с помощью валика. Этот способ уплотнения ленты так же позволит удалить воздух, который возможно останется между лентой и поверхностью пола.

По неровному основанию:

    • Если поверхность пола не имеет финишной отделки, выполнена только черновая бетонная стяжка, то в этом случае перед монтажом перегородок из ПГП необходимо выполнить ряд следующих работ.
    • Как и в предыдущем случае, начало подготовительных работ начинается с уборки мусора и пыли. Далее, по нанесенной разметке на месте возведения перегородок, с помощью малярной кисти наносят бетон-контакт на поверхность бетонной стяжки пола. После этого, используя цементно-песчаную смесь (ЦПС), выравнивают поверхность пола на месте установки ПГП. Рекомендуемая толщина слоя ЦПС 20-30 мм. Контроль горизонтальности цементной стяжки осуществляется при помощи строительного уровня. Когда цементная стяжка полностью затвердела (может потребоваться до 7 дней), на ее поверхность наносят слой грунтовки (пропитка стяжки). После высыхания грунтовки на стяжку наносят слой связующего раствора, поверх которого укладывают эластичную шумоизоляционную ленту. Укладка эластичной ленты выполняется, так же как и в предыдущем случае, описанном при подготовке места установки перегородок на ровном основании.
    • Примечание: Ширину эластичной ленты (прокладки) можно подобрать следующим образом. Если монтаж перегородок будет выполняться из ПГП толщиной 100 мм, то ширина шумоизоляционной прокладки должна быть 75-90 мм.

С предназначением и способом укладки эластичной шумоизоляционной ленты мы разобрались, теперь можно переходить к дальнейшему проведению подготовительных работ.

Согласно техническим условиям, в описываемом варианте перегородка будет иметь один выступающий наружный угол. Для облегчения монтажа перегородки и обеспечения вертикальности углового соединения, можно использовать в качестве ориентира, например, метростат, так же для этой цели подойдет деревянный брусок, имеющий ровную поверхность.

Установить метростат можно следующим образом. Устанавливаете его в том месте разметки, где у перегородки будет угловое соединение. Так как метростат имеет выдвижную рейку, то выдвигаете эту рейку до упора (до потолка) и фиксируете с помощью зажима раздвижной механизм в заданном положении. С помощью уровня можно дополнительно проконтролировать вертикальность установки метростата. Теперь переходим к подготовке пазогребневых плит.

Подготовка пазогребневых плит для монтажа перегородки

Подготовка к монтажу гипсовых пазогребневых плит заключается в следующем. Если вы будете устанавливать ПГП пазом вверх, то в этом случае у плит первого ряда перегородки необходимо срезать шип с помощью ножовки имеющей крупный зуб.

Следующим шагом в подготовке ПГП будет выравнивание поверхности торца на месте спила шипа. Выравнивание поверхности торца плиты можно выполнить с использованием рубанка. После обработки торца, перед монтажом, плиту необходимо очистить от пыли.

Выполнив все выше перечисленные работы можно приступать к монтажу перегородок из пазогребневых плит.

 

 

Пазогребневые плиты монтаж своими руками

Использование пазогребневых плит для возведения перегородок в доме является наилучшим решением для начинающих мастеров. Небольшой вес, удобные размеры, прочное замковое соединение дают возможность без особых усилий переоборудовать помещение по своему вкусу. Используя пазогребневые плиты, монтаж своими руками выполнить можно за считанные часы. Но предварительно следует изучить технологию их установки и основные свойства материала.

Пазогребневые плиты монтаж своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Виды и свойства пазогребневых плит

Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Первые выливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления вторых используют негашеную комовую известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсовые плиты лучше удерживают тепло и не пропускают звуки, зато силикатные выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше поглощают влагу. Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений. Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

Виды и свойства пазогребневых плит

Плиты делятся на полнотелые и пустотелые, которые снижают вес кладки почти на 25%. Размеры гипсовой плиты составляют 500х667х80 мм, силикатная чуть меньше – 250х500х70 мм. Установка перегородок из таких плит производится после завершения строительства всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки чистового пола.

Пазогребневая плита гидрофобизированная

Технология и особенности монтажа

Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.

Технические характеристики пазогребневых плит

Для монтажа необходимы инструменты и материалы:

  • пазогребневые плиты;
  • строительный уровень;
  • цементно-песчаный раствор;
  • клеящий состав;
  • скобы для крепления;
  • анкерные дюбели или саморезы;
  • войлочный уплотнитель;
  • гипсовый раствор;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • резиновая киянка.

Пазогребневые плиты МАГМА

Шаг 1. Подготовка места

Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.

Гипсовые пазогребневые плиты KNAUF

Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.

Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.

Шаг 2. Установка первого ряда

У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.

Пазогребневые плиты

Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона. Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда. На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.

Шаг 3. Установка следующих рядов

Монтаж пазогребневых плит

Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.

Шаг 4. Монтаж последнего ряда

Плиты легко распиливаются и сверлятся безударным методом.

Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.

Монтаж перегородки с проемом

Перегородка

Если в перегородке планируется делать дверной или оконный проем, нужно продумать способы крепления плит над ним. Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную подпорку, но только при условии, что над проемом будет 1 ряд блоков. Если ширина проема больше 80 см или рядов сверху будет несколько, обязательно делают прочную перемычку.

Шаг 1. Разметка и монтаж первого ряда

На основании отмечают расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соединяют разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями по полу. Определяют место под проем и отмечают его на линиях. Далее процесс монтажа идентичен предыдущему варианту, только ряд получается разделенным на 2 части. Коробку можно установить на первом этапе кладки, а можно вставить после завершения монтажа. Также выполняют проемы и без коробки, если навешивать дверь не планируется.

Шаг 2. Установка перемычки

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит

Дойдя до верха проема, в плитах, прилегающих по обе стороны, делают вырезы под перемычку. В качестве перемычки подойдет стальной швеллер 35х80 мм или деревянная балка соответствующего сечения. Глубина выреза составляет примерно 50 см, ширина равняется толщине балки. Вырезы промазывают клеем и плотно вставляют балку или швеллер. Когда клей схватится, можно приступать к монтажу плит над проемом.

Стена из пазогребневых плит и проем под дверь

Шаг 3. Оформление углов

Чтобы внешние углы перегородок не повреждались и оставались ровными, их необходимо укрепить. Для этого используют перфорированный угловой профиль 30х30 мм. Шпателем наносят на угол шпаклевку, прикладывают профиль, хорошо вдавливают его по всей длине, а сверху покрывают еще одним слоем шпаклевки. Профиль монтируют внахлест на 3-5 см, шпаклевку очень аккуратно и равномерно распределяют по поверхности. Чтобы добиться максимальной ровности, рекомендуется воспользоваться угловым шпателем.

Для внутренних углов наибольшей проблемой являются трещины на стыках. Избежать их появления поможет серпянка: на угол наносят шпаклевку, отрезают армирующую ленту нужной длины, сгибают ее вдоль пополам и прикладывают на шпаклевку. Добавляют еще слой шпаклевки и с помощью шпателя для внутренних углов равномерно ее растирают. При выборе самоклеющейся ленты использовать шпаклевку не нужно.

Шаг 4. Отделка

Если на перегородках планируется крепить проводку и устанавливать розетки и выключатели, при помощи электродрели в плитах высверливают штробы и углубления по размеру коробок. После установки все углубления заделывают шпаклевкой и шлифуют. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпаклевкой для пазогребневых плит не является обязательным. После грунтования плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и известковые.

Для окрашивания пазогребневых плит нельзя использовать краски на основе жидкого стекла и известковые

На готовые перегородки можно крепить с помощью пластмассовых дюбелей легкие предметы – картины, зеркала, светильники. Тяжелые книжные полки или кухонные шкафчики закрепляются с помощью легких анкерных болтов.

Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства перегородок

Видео – Пазогребневые плиты монтаж своими руками

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит, пеноблоков

Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и долговечные перегородки в квартире или частном доме. Но зачастую выбор конкретного материала зависит от типа конструкции строения. Если пол представляет собой железобетонные плиты между этажами, то делать межкомнатные перегородки важно максимально легкими.

Самым оптимальным, из чего можно сделать межкомнатные перегородки, и легкими являются конструкции из гипсокартона, но сегодня немалый интерес имеет такой кладочный материал, как гипсоблок и пеноблок. Различные блоки являются новым средством для быстрого и недорогого возведения перегородок в квартире или частном доме, однако при работе возникают нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Первым делом рассмотрим, как класть гипсоблоки на раствор.

 

Типы пазогребневых плит

Выбираем клей или раствор

Клей для гипсовых плит

Первым делом выясним, какой раствор потребуется для укладки гипсоблоков. Если денег на специальный акриловый клей на гипсовой основе не хватает, так как он достаточно дорогой, то можно применять обычный клей для плитки или цементный раствор в соотношении 1:3 и добавить в него ПВА клея. При тщательном размешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которая легко намазывается шпателем. Ее излишки выдавливаются при установке блока на место. С раствором работать намного легче, потому что его скорость схватывания намного меньше, чем гипсовый клей, с которым можно работать только в течение первых 60 минут.

Нередко возникает вопрос: «Как класть гипсоблоки на клей?», когда возникает необходимость в постройке перегородки. На самом деле клей является лучшим средством для возведения перегородок из гипсоблоков. Он быстрее застывает, что позволяет всего за один день осуществить полный монтаж с проведением всех необходимых коммуникаций. И уже через час поверхность может легко зачищаться любым механическим способом, но этого обычно не требуется, если применялись пазогребневые плиты.

Плиты или блок

Перед началом описания технологии возведения перегородки следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Гипсовый блок стеновой представляет собой, как правило, идеально прямолинейный со всех сторон параллелепипед из смеси гипса, цемента и пластификатора. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает за счет технологии производства без применения высоких температур, как, например, при производстве пеногазосиликатных блоков. Но при этом гипсоблоки обладают лучшими показателями по теплопроводности и прочности. Высоких термоизоляционных свойств материала удалось добиться за счет применения древесных опилок, они же укрепляют структуру блока.

Хорошие показатели прочности позволили изготавливать пазогребневые плиты, то есть блоки толщиной 8-10 см и габаритами 66,7 х 50 см с пазом и гребнем для стыковки между собой при монтаже. Это и является главным отличием плит от блоков.

Гипсовые пазогребневые перегородки получаются идеально ровными по обеим сторонам и в процессе монтажа низка вероятность искривления от уровня даже на миллиметр.

Идеальная укладка пазогребневых плит

Если сравнивать по ценовым параметрам, то кладка перегородок из пазогребневых плит обойдется несколько дороже, потому что их стоимость выше блоков. Но нельзя не заметить преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и при этом образует качественное соединение всех блоков между собой без малейшего отклонения по любым плоскостям.

Кладка гипсоблоков хоть и обойдется дешевле, но потребуется больше клеевой смеси. Его труднее выставлять по плоскостям, что чревато кривизной и перекосами. Главное в технологии – соблюдение уровней, поэтому и стена из блока получается ровной и качественной. Но следует учесть преимущество – стена из гипсовых блоков, как правило, толще и обладает лучшими характеристиками прочности и звукоизоляции. Что касается веса, конечно же, она тяжелее, поэтому как альтернатива могут использоваться пустотелые гипсовые блоки.

Кладка пазогребневых блоков в частном доме должна осуществляться полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление в стенах паразитирующих насекомых и мышей, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.   

Технология монтажа гипсоблоков

Укладки плит в сухом помещении

Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. По-настоящему можно использовать и тот, и другой способ, но только потребуется выполнение определенных условий. Прежде чем рассмотреть, как класть гипсоблоки на то или на другое средство, следует ознакомиться с общей технологией выполнения полного комплекса работ.

Чтобы было понятнее, как класть гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит должны быть ровными и прочными. И чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию монтажа.

Чтобы монтаж пазогребневой перегородки был качественным, необходимо блокам дать привыкнуть к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется занести в помещение и дать на привыкание как минимум 1 сутки. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры незначительно расширяется, принимая окончательную форму. Соблюдение этого условия исключит вероятность возникновения трещин на следующие сутки после монтажа блоков.   

Первым делом необходимо нанести разметку для места установки перегородки. Здесь можно пользоваться как обычной рулеткой, отвесом и длинным уровнем, так и лазерным устройством. При выполнении масштабных работ целесообразно и намного оперативнее использовать лазерный уровень.

Ну а в домашних условиях, когда некуда и незачем спешить, вполне можно обойтись и привычными инструментами. Пазогребневая перегородка, как правило, получается идеально ровная со всех сторон, поэтому не требуется ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном. Если, конечно, не понадобится дополнительное утепление. Поэтому при разметке мастера это учитывают и отступают от исходной линии расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

Подготовка поверхности

Монтаж пазогребневых перегородок должен осуществляться только на качественную и добросовестно подготовленную поверхность. Поэтому при помощи метлы, щетки и прочего инструмента тщательно выметаем место монтажа перегородки. Также монтаж перегородок из пазогребневых плит предусматривает идеально ровную поверхность. Для получения этого очищенное механическим путем место обрабатывается бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой по бетону). Это рекомендуется выполнить в два слоя для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

Если в доме имеются железобетонные перекрытия, это не говорит, что поверхность идеально ровная. Чтобы правильно класть гипсоблоки, отклонения не должны превышать более 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выравнивать.

Выравнивание и разметка подошвы

Если выравнивающий слой получается очень тонким, то можно применить самонивелирующую смесь. Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствором, при помощи специального валика с иголками раскатать раствор равномерно по всей плоскости.

Если перегородка из пазогребневой плиты будет устанавливаться на чрезмерно кривой поверхности, то ее можно выровнять при помощи полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1:3 смешивается цемент 500 марки и просеянный через мелкое сито песок. Далее добавляется вода, и раствор перемешивается до получения равномерно влажной (не мокрой) смеси. Дальше процесс описывать не следует, потому что это не из этой темы. После выравнивания при помощи полусухой стяжки и полного ее высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо еще раз обработать грунтом (бетоноконтактом). Всё, поверхность готова, можно приступать к монтажу.

Подготовка стен

Необходимо сделать так, чтобы перегородка из пазогребневых плит не вибрировала и не резонировала, тем самым увеличив звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть на месте контакта с полом и стеной демпферный слой. Для выполнения этого можно применить ленту из пробковой подложки шириной 15 см и толщиной 4 мм. Она скомпенсирует всевозможные колебания и степень расширения перегородки при изменении температуры.

Монтаж ленты можно производить на тот же клей, что и сами плиты. Для этого разводится некоторое его количество, больше лучше не смешивать с водой, потому что все равно он придет в негодность еще до кладки блоков. При помощи шпателя тонким слоем намазывается на подготовленную поверхность, аккуратно раскатывается лента и прижимается к основанию. Нужно дать застыть клею не менее 1 часа.

Всё, демпфирующий слой готов, можно устанавливать плиты пазогребневые для перегородок.

Для лучшей ориентации относительно уровня можно применить физические рейки, то есть дюбелями прикрепить направляющие к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это позволит минимизировать вероятность отклонения во время монтажа.

На следующем этапе рассмотрим, как правильно класть гипсоблоки. Для более надежного скрепления плит между собой и более качественной геометрии стены плиты необходимо укладывать пазом вверх. Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно удаляется нижний гребень. Здесь важно оставить поверхность идеально ровной, без выступов, чтобы она плотно легла на демпферную подложку.

Раствор для кладки гипсоблоков или клей следует намазывать при помощи шпателя сразу на ленту, а затем на блоки. Его требуется немного, потому что при стыковке излишки все равно выдавятся весом плиты.

Усадка каждой плиты осуществляется при помощи молотка с резиновой накладкой или через брусок до полного соприкосновения поверхностей.

Крепеж плиты к стене

Укладка пазогребневых плит должна осуществляться в шахматном порядке или со смещение каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 от ее ширины. Это позволит сделать перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

Устройство пазогребневых перегородок обязательно включает ее крепеж к стене и полу при помощи перфорированных уголков. К блокам он может крепиться обычными саморезами по дереву, к полу и стенам при помощи дюбелей или анкеров. Крепеж следует выполнять не реже чем через 1 ряд или блок в ряду.
Приложенное ниже видео станет отличной инструкцией и уточнением к статье.

Дверные проемы в перегородках их пазогребневых плит

Дверной проем в перегородке из ПГП

Установка перегородки из пазогребневых плит не может обойтись без дверных или оконных проемов. При этом если высота перегородки не более 3 м и над проемом шириной до 80 см будет укладываться только 1 ряд плит, то перемычки можно не использовать. Достаточно из деревянных брусков выполнить небольшую полурамку с шириной проема и прикрепить ее саморезами к плитам. Далее укладывается следующий ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей при помощи уровня.

Монтаж пазогребневых перегородок должен производиться качественно, поэтому оставшееся пространство между потолком и плитами основательно запенивается монтажной пеной. После ее высыхания при помощи того же клея заравниваются мелкие ямочки и пена. По истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.

Видео:

#t=87

Видео:

Видео:

Устройство стен и перегородок из пазогребневых плит (блоков)

При устройстве перегородок в квартире или загородном доме, следует обратить внимание на такой вид материала, как пазогребневые плиты. Этот материал применяется в наше время очень часто, при строительстве монолитных зданий для устройства стен и перегородок.

Пазогребневые плиты имеют небольшой объемный вес, хорошее прочное соединение и относительно большие габариты. Все эти моменты позволяют значительно сократить сроки ремонта или строительства.

Данный материал хорошо подходит для работы даже человеку с минимальными строительными навыками. Ознакомившись с основными шагами устройства перегородок из пазогребневых блоков (плит), можно самостоятельно выполнить данную конструкцию.

Видео по установке пазогребневых перегородок:

Виды пазогребневых блоков (плит)

Производятся блоки двух видов — силикатные и гипсовые.
Силикатные изготавливаются из песка кварцевого и извести негашеной. Смесь в формах прессуется и выдерживается в автоклаве.

Гипсовые блоки производятся из гипса строительного с добавлением пластификаторов.

Пазогребневые блоки (плиты) относятся к экологически чистому строительному материалу. Оба этих вида блоков имеют свои положительные и некоторые отрицательные стороны, поэтому при устройстве перегородок следует обратить особое внимание на то, в каких условиях будет эксплуатироваться конструкция перегородки.

Силикатные блоки более стойки к механическим повреждениям, не впитывают влагу, но имеют больший вес. Гипсовые блоки имеют хорошие характеристики по тепло- и звукоизоляции, но не стоит их монтировать в помещениях с повышенной влажностью.

Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Производители обычно окрашивают такие плиты в бледно-зеленый цвет либо имееться соответствующая маркировка.

Разделяются блоки на пустотелые и полнотелые. При применении пустотелых блоков, вес конструкции можно уменьшить почти на четверть.

Размеры пазогребневых блоков (плит):

 

— гипсовые блоки:     667х500х80 мм;

— гипсовые блоки:     667х500х100 мм;

— силикатные блоки:    250х500х70 мм.

 

Подготовительные работы

Монтаж блоков должен выполняться на надежном основании (фундамент, ж/б плиты перекрытия). Запрещено выполнять устройство перегородки по готовому половому покрытию (ламинат, паркет и т.д.).

Основание под перегородку тщательно выравнивается, трещины заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда приходится выполнять армированную стяжку из цементного раствора. Основание и примыкание перегородки к стенам обрабатывается грунтовочным составом.

Разметка основания под кладку

Нужно обозначить где именно будет располагаться будущая перегородка или стена. На основании чертиться линия и натягивается шнур, на высоте от пола примерно 20-30 см. Это делается, как и для кладки стен из кирпича, чтобы стена не «гуляла» по сторонам, а шла по одной ровной линии.

По вертикали стена выравнивается с помощью обычного строительного уровня.

На основание, под первый ряд, укладывается (приклеивается) уплотнитель из войлока, который пропитывается битумной мастикой.

Кладка пазогребневых блоков

Первый ряд

Нижний ряд укладывается пазом вверх, поэтому с нижней его части срезается гребень. Клеевой состав наносится на основание и стену. Со стороны примыкания блока к стене в паз устанавливается скоба, которая затем закрепляется саморезом (дюбелем) к стене. Скоба должна быть утоплена в пазе блока на всю ее высоту, чтобы не мешать установке вышележащих плит.

Внизу блока, в месте монтажа второго элемента, вставляется обрезанная скоба и крепится к основанию. Такое соединение придает надежность перегородке.

От монтажа первого блока зависит успех устройства всей конструкции перегородки. Блок должен быть тщательно выверен по горизонтальной плоскости.

После схватывания клея, начинается монтаж второго блока нижнего ряда. Клей шпателем наносится на кромки блока, толщиной около 2-х мм. Из швов излишки удаляются шпателем.

Затем снова монтируется между блоками скоба на основание и устанавливается следующий элемент перегородки (только после окончания схватывания клеевого раствора). Аналогично выполняется кладка всего нижнего ряда пазогребневых блоков (плит).

Кладка второго и следующих рядов

Кладка выполняется с перевязкой вертикальных швов. Для этого блок следует разрезать пополам ножовкой (болгаркой).

Каждый блок, примыкающий к стене, крепиться к ней скобами. Клей наносится на две грани блока – на нижнюю и боковую и плотно вставляется в пазы.

Затем проверяется строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность установки. После схватывания клеевого состава каждого нижнего ряда, начинается монтаж следующего ряда кладки.

Кладка верхнего ряда блоков

Между перекрытием и верхним рядом блоков следует оставлять небольшой зазор около 20 мм, блоки не должны плотно соприкасаться с плитой перекрытия. Из-за вибрации может произойти растрескивание или разрушение всей конструкции. Этот шов следует заделать монтажной пеной, излишки пены срезать ножом.

Для монтажа перемычек над проемами в перегородке можно применить металлический уголок, швеллер подходящего сечения, деревянный брус (обработать антисептиком). В блоках вырезаются места под перемычки и устанавливаются тоже на клей.

Стены между квартирами обычно делают из двух рядов пазогребневых плит, а между ними укладывают тепло-, шумоизоляцию. Перегородки в квартире выполняют из одного ряда.

Отделочные работы

Поверхность перегородки. при качественно выполненной работе, не всегда требуют шпаклевания поверхности. Следует нанести слой грунтовки и выполнять финишную отделку (покраска, обои, плитка).

Нельзя окрашивать поверхность перегородки из гипсовых блоков краской на основе извести или жидкого стекла.

Этот материал широко применяется в монолитном домостроении. Где наружные стены выполняют из газосиликатных блоков, а внутренние перегородки – из пазогребневых плит.

Отличный пример район «Лебяжий» в городе Минске — столице Республики Беларусь.

Многофункциональные бизнес-центры и жилые дома выполнены именно из этих материалов.

Видео по установке пазогребневых перегородок:

Перегородки из пазогребневых блоков 👉 свойства материала, монтажа

При перепланировке нового жилья часто устанавливают новые перегородки. Чтобы существенно упростить процесс, не создавать большую нагрузку на перекрытия, используют пазогребневые плитные элементы. Они просты в обработке. Не требуется строительное образование. Работа под силу новичку.

Пазогребневая перегородка

Содержание статьи

Особенности материала

Пазогребневая плита – крупноформатный материал, применяемый для возведения перегородки. В торцевой части блоков формируется гребень, паз. Обеспечивается надежное крепление отдельных элементов между собой. Выпускаются на основе гипса, силиката.

Влагостойкость, пустотность

Стандартный материал применяется в нормальных эксплуатационных условиях. Влагостойкие панели разрешено монтировать в помещениях с высоким уровнем влажности. Часто, покрыты пленкой, придающей изделию зеленый оттенок.

Влагостойкие

Гипсовые, силикатные изделия бывают полнотелые, пустотелые. Первые – прочные, надежные, вторые – легкие, обеспечивают меньшую нагрузку на перекрытия.

ПолнотелыеПустотелые

Нельзя сказать, какой вид плиты лучше. Выбор зависит от нескольких факторов:

  1. Звукоизоляционных свойств. Монолитный стройматериал, не имеющий пустот, отличается хорошей изоляцией звуков, шума. Пустотелый вариант спользуется, когда звукоизоляция укладывается отдельным шаром, или не нужна.
  2. Необходимости выдерживать нагрузки. Если на стене предполагается крепление полок, мебели – лучше монолит.
  3. Нагрузки на половое покрытие. Если пол в доме старый, деревянный, лучше не нагружать дополнительными тяжестями. Специалисты советуют пустотелый материал. Он легче, не создаст лишней нагрузки.

Факторы важны. Но если выбирать вопросы важнее, звукоизоляция – на последнем месте. Превышение нагрузки негативно скажется на долговечности, эксплуатации покрытия. Увеличить защиту от шума можно, применив технологию монтажа на виброгасящие прокладки. Можно уложить дополнительный слой звукоизоляционного покрытия.

Технические свойства

Обычная, влагостойкая блочная продукция отличается водопоглощением и прочностными параметрами. Влагостойкие плиты имеют много гидрофобных добавок в составе. Влага, вода в структуру материала не просачивается. Плиты дорогие. Наблюдается одновременное увеличение прочности покрытия.

Технические параметры гипсовых ПГП

Влагостойкость стройматериала лучше проверить сразу в магазине. Рекомендуется налить немного воды на плитку. Она не должна впитаться, а долго сохраняться лужицей на поверхности пазогребневого блока. Увеличилось количество подделок. Стандартные плиты просто покрывают зеленым слоем, но свойства не меняются.

Технические свойства силикатных ПГП

Прочностные характеристики силикатной продукции существенно лучше. Их можно сравнить с бетоном средней прочности. Если на перегородку требуется навесить что-то тяжелое, лучше применить силикатные панели.

Силикатные или гипсовые?

Перегородки, в зависимости от материала, делятся на гипсовые и силикатные. Сфера применения гипсовых плит практически ничем не ограничивается. Силикатные пазогребневые изделия производят на основе кварцевого песка, негашеной извести. Плиты прочные, но тяжелые. Если сравнивать силикатные и гипсовые с пазом и гребнем для создания перегородок, первые по техническим характеристикам лучше, если опустить вопрос их большого веса.

Гипсовые

Перегородки на основе силиката – влагостойкие, разрешено использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Силикатные

Технология строительства

Перегородка на основе пазогребневого блока надежная. Условия:

  • монтаж делают на ровную базу, с перепадами по высоте 2-3 мм на 1 м. Выравнивание характерно по всем плоскостям. На бетонное черновое основание производится заливка стяжки, минимум на 2-3 мм. На деревянное половое покрытие укладывается сухой брус;
  • технология кладки аналогична кирпичной. Перевязка выполняется на середине. Покупается плиточный клеевой состав. Силикатное блочное покрытие предполагает применение раствора для укладки пеноблоков;
  • устройство блочной перегородки выполняется строго вертикально. Минимальное отклонение даже на 1 градус сказывается дестабилизируююще. Контролировать ровность рекомендуется строительным уровнем, лазерным уровнем, вертикальным отвесом;
  • максимальное значение перегородки по высоте составляет 3,5 м, по ширине (длине конструкции перекрытия) – 6 м;
  • не доходя до поверхности потолка, рекомендуется сделать небольшой зазор 2-3 см, заполнить монтажной пеной;
  • улучшение стабильности, устойчивости конструкции перегородки достигается дополнительным усилением примыкающей стороны. Вбиваются штыри, прячутся внутри блочного сооружения. Делать между швами запрещено – достаточно тонкие;
  • звукоизоляционные характеристики перегородки невысокие. Достижение комфорта обеспечивается дополнительной укладкой пробковой, битуминизированной подкладки. С обеих сторон стена обшивается гипсокартонными листами.

Работая строго по технологии, полученное пазогребневое перекрытие станет надежным, качественным, прочным. Существенных отличий от кирпичной конструкции не будет.

Разметка

Выполняется разметка будущего простенка. Лучше, легче работу выполнять с лазерным построителем плоскостей. Повернув устройство на плоскость, прорисовывается линия на поверхности пола, стены, потолка. Без оборудования процесс разметки станет дольше. Можно приобрести в строительном магазине, выполнить из бечевки и отцентрованного грузика.

Использовать программу в смартфоне нельзя. Тот построитель плоскостей – не измерительный инструмент, просто создает проекцию для визуализации.

Первая линия выполняется на потолочном покрытии. Отвесом переносится на пол. Соединив точки, выполняются линии по стене. Результат – образование замкнутой разметки для выравнивания перегородки.

Производится осмотр основания для монтажа блоков. Требуется выравнивание плоскости пола вдоль линии перегородки. Избегают заваливания вперед, назад.

Дверные, оконные проемы требуют обозначения. В первом случае, отмечают на покрытии пола. Во втором, сложнее, устанавливаются маяки на стене, полу.

Подготовка

Основание должно отличаться ровностью без крена, иначе выполняется заливка стяжки из бетона. Создается деревянная опалубка, заливается бетонный раствор М150. Минимальная толщина заливки – 30 мм. Самонивелирующееся сырье устраняет небольшие дефекты чернового покрытия. Распределение состава выполняется вручную, проводя шпателем, разравнивая раствор по плоскости пола. Несущественные погрешности нивелируются, благодаря высокой степени текучести расходного стройматериала.

После заливки пол укрывается полиэтиленом на 7 дней. Нужно не допустить понижения температурного режима в помещении ниже 20 градусов по Цельсию выше нуля. Иначе потребуется больше времени на набор нужной прочности полового покрытия.

Для повышения звукоизоляционных свойств

Пазогребень не дает хорошую звукоизоляцию. Рекомендуется выполнить отдельное покрытие виброгасящей лентой. Большая часть звуков передается вибрацией. Может применяться полоса битуминизированного войлока, пробки.

Подготовка

Силикатная продукция избавляет от подготовки. В гипсовых плитах требуется выполнить удаление шипов ножовкой с одной стороны, выравнивание плоскости рубанком.

Требуется достичь абсолютной ровности среза. От этого зависит прочность простенка.

Первый ряд

После доставки на объект строительства, плитам дают день отлежаться. Обеспечивается выравнивание температурного режима материала, влажности.

Монтаж панелей производится вверх, вниз. Первый вариант предполагает равномерное распределение раствора по плоскости соприкасающихся изделий. Ножовкой с крупным зубом производится срез гребня с нижней стороны.

Пошаговая инструкция выполнения монтажных работ:

  1. Сделайте небольшое количество клеевого состава. По инструкции, раствор нужно полностью использовать в течение часа.
  2. Нанесите клей по разметке на поверхность пола, стены.
  3. Смонтируйте первую пазогребневую плиту. Уложив строительный уровень поверху блока, аккуратными пристукиваниями резиновой киянкой производится выравнивание горизонтали. Небольшим уровнем, длинным правилом регулярно контролируется ровность кладки по вертикали.
  4. Излишки клеевого состава сразу удаляются. Когда раствор высохнет, затвердеет, убрать будет сложно.
  5. Выполняется крепление блока к ограждающим конструкциям.

Действия аналогичны для следующих блочных элементов первой порядовки. Учитывается соответствие габаритов. Контролируется вертикальная, горизонтальная ровность кладки. Применяется строительный уровень, рулетка, правило.

Второй и следующие

Монтаж выполняется с разбежкой шовных соединений. Сдвиг второй порядовки проводится на половину, треть плитки. Первый вариант предпочтительнее. Целая плита режется пополам. Удаляется шип. Выполняется монтаж. Третий ряд начинают с целой единицы, четвертый – с половинки.

Монтаж

Угол

При наличии наружного угла, монтаж выполняется с него. Упрощение работы обеспечивается опорой угла. Берется широкий металлический уголок, две доски. Конструкция монтируется. Проверяется ровность.

С одной стороны удаляется боковой шип. Краем упирается в упор. Выравнивается киянкой. С другой плиты устраняется шип. Промазывается край. Элементы стыкуются, подбиваются до надежного контакта.

Ответвление

Надежность перегородки обеспечивает перевязка. У трех плит отсутствуют шипы. Места стыкования покрываются клеем. Подгоняются друг к другу киянкой. Контролируется перпендикулярность углов.

Вторая порядовка выполняется, чтобы примыкание размещалось посередине блочного элемента. В плитке делается канавка на выступах нижней панели.

Дверной проем

Может выполняться с усиливающей балкой, или без нее. Не делать балку можно, если ширина двери не превышает половину длины. При монтаже, до схватывания клеевого состава перемычка над дверным проемом усиливается упором.

Создать пазогребневую перегородку может любой мужчина. Нужно просто следовать технологии, покупать качественные материалы. Сложностей не должно возникнуть.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Шпик и паз

Шпик и паз или T&G — это метод соединения одинаковых предметов вплотную друг к другу, используемый в основном с деревом: напольные покрытия, паркет, облицовка и аналогичные конструкции. Шпунтовые и пазовые соединения позволяют прочно соединить две плоские детали вместе, образуя единую плоскую поверхность. До того, как фанера стала обычным явлением, шпунтовые доски также использовались для обшивки зданий и строительства бетонной опалубки.

Каждая деталь имеет прорезь («канавку»), прорезанную вдоль одного края, и тонкий глубокий выступ («язычок») на противоположной стороне.Язычок выступает немного меньше, чем глубокая канавка. Таким образом, две или более детали плотно прилегают друг к другу. Стык обычно не приклеивается, так как усадка может оторвать язычок.

Для многих применений плиты с шпунтованным пазом устарели с появлением фанеры, а позже и композитных древесных плит, но этот метод все еще используется для изготовления полов хорошего качества. Фанера также может быть соединена шипами по периметру, чтобы она заподлицо с рамной конструкцией, а фанера для черных полов, используемая в каркасе платформы, часто поставляется с краями под шпунт и паз.

При соединении более толстых материалов можно использовать несколько соединений гребня и паза друг над другом.

Методы

Шип и паз можно нарезать разными способами, в том числе:
* Четырех- или шестиголовочный строгальный станок (для больших партий)
* Фрезерный станок (формирователь дерева)
* Круговой пильный стол
* Подходящие ручные рубанки: плоскость плуга для паза и плоскость гребня для шпунта или комбинированная плоскость
* Фрезерный станок

Паз в пазу

Паз в пазу аналогичен шпунт и паз, но вместо шпунта, образующего часть одного из краев, он свободен и помещается между двумя одинаковыми краями с пазами.Материал язычка может быть таким же, как детали с обеих сторон, или нет. Например, фанерный пол обычно имеет канавки по краям, а пластиковые язычки используются для образования стыка.

ee также

* Столярное дело
* Столярные изделия
* Рельеф (архитектура)
* Втулка (инженерия)
* Паз (столярка)
* Паз
* Ниппель (значения)
* Паркет
* Паз
* Язык (значения)
* Фрезерный станок по дереву
* Деревообработка
* Обработка стыков

Фонд Викимедиа.2010.

шпунт-паз — Перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Направляющая для кабеля по п. 4, отличающаяся тем, что соединение гребень и паз (13, 14) выполнено с возможностью надежного защелкивания.

Kabelführung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nut- und Federverbindung (13, 14) formschlüssig rastend ausgebildet ist.

Система крепления по п.6, отличающаяся тем, что удерживающие профили коротких узких поверхностей панели (2, 3) имеют обычное приблизительно прямоугольное сечение паз-паз .

Befestigungssystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteprofile der kurzen Schmalseiten eines Paneels (2, 3) mit herkömmlichen etwa rechteckigen Nut- und Federquerschnitten versehen sind.

Поперечные сечения двух язычков (6, 7) имеют форму параллелограмма с одинаковыми углами или трапеции и входят в соответствующие пазы (8, 9) в зацеплении, как шип-паз . ступенчатую пластину (2).

Die Querschnitte der beiden letzteren weisen die Form eines Parallelogramms mit zueinander identityischen Winkeln oder eines Trapezes auf und greifen in der Art einer Nut- und Federverbindung in entsprechende Nuten (8,9) in der Trittplatte (2).

Комнатная ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что комнатная ячейка (1) соединена с панельными элементами (5, 6), образующими стены, посредством пазогребневых соединений (26, 27) и / или резьбовое соединение (28).

Raumzelle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Raumzelle (1) mit Wänden bildenden Plattenelementen (5, 6) über Nut- und Federverbindungen (26, 27) und / oder durch eine Verschraubungen (28).

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ, УПЛОТНЕННОЙ С МЕТАЛЛОМ И ИЗГОТОВЛЕННОЙ НАСТОЯЩЕЙ ГОЛОВКОЙ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ЭТОМ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ГОЛОВКЕ, И ЭЛЕМЕНТ С ПЕЧАТНЫМ ПЕРЕДАЧОМ

HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN MIT MÖRTEL ABGEDICHTETES SCHOTT, SCHOTT GEMÄSS DES VERFAHRENS UND NUT- UND FEDERELEMENT FÜR DIESES SCHOTT

Таким образом, между двумя кольцевыми сегментами образуется соединение шпунт-паз .

Предпочтительно, периферийные рамы соединены между собой соединением с пазом и пазом .

Для внутренней облицовки я использовал обыкновенные шпунтовые доски .

Несущая конструкция в соотв. по п. 2 и / или 3, отличающийся тем, что секции (15) соединены посредством пазогребневых соединений (22/23).

Tragkonstruktion nach Anspruch 2 und / oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilstücke (15) durch Nut (22) und Feder (23) miteinander verbunden sind.

Способ по пп. 23 или 26, отличающийся тем, что панель имеет форму, позволяющую осуществлять конструкцию с пазом и пазом, .

Verfahren nach Anspruch 23 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß das Paneel so geformt ist, daß es eine Nut-Feder-Konstruktion ermöglicht.

Узел электрического соединителя рычажного типа по п. 8, в котором указанные поляризационные средства содержат гребенчатых средств, средств (64, 80) различных конфигураций.

Elektrische Verbinderanordnung mit Hebel nach Anspruch 8, bei welcher die Polarisierungsmittel Feder / Nut-Mittel (64, 80) unterschiedlicher Konfigurationen umfassen.

А в следующий раз мы покажем вам, как укладывать паркет шпунт-паз .

Розетка по п.1, в которой края боковых стенок (16, 22) сопрягаются с шипом-пазом (22, 14) .

Steckermanschette nach Anspruch 1, wobei die Kanten der Seitenwände (16, 22) mit einer Nut- und Federverbindung (22, 14) zusammenpassen.

Плечо остальное Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что предохранитель для запирания язычок-паз соединение предусмотрено на опорной плите (4).

Schulterstützeneinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an der Bodenplatte (4) ein Sicherungsverschluß zum Sperren der Nut-Feder-Verbindung vorgesehen ist.

Опора ванны по п.2, отличающаяся тем, что закрывающий элемент (6) и боковая стенка (7) соединены между собой посредством шипа-паза .

Wannenträger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Verschlußelement (6) und Seitenwand (7) mittels einer Feder-Nut-Verbindung miteinander verbunden sind.

Деревянная панель по п.1, отличающаяся тем, что внешний соединительный профиль имеет гребенчато-пазовых и узлов (10, 11) одинаковой конфигурации на смежных друг с другом краях панели.

Holzbautafel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die außenrandseitige Anschlußprofilierung Nut- und Federanordnungen (10, 11) mit jeweils gleicher Ausbildung an zueinander benachbarten Rändern einer Tafel afel.

Комплект по п. 1, отличающийся тем, что облицовочная планка (2) может быть соединена с протекторной пластиной (4) через соединение шпунт-паз .

Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verblendleiste (2) mit der Trittplatte (4) über eine Nut-Federverbindung verbindbar ist.

Устройство для бритья по п. 5, отличающееся тем, что шарнирная конструкция представляет собой конструкцию с пазом и пазом .

Система шайб по п.1, отличающаяся тем, что осевая направляющая (20, 21) между двумя патрубками (9 и 10) трубы образована шипом-пазом .

Wascheinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die axiale Führung (20, 21) zwischen den beiden Rohrstutzen (9 и 10) von einer Nut-Feder-Verbindung gebildet ist.

Множество держателей ячеек (1) может быть собрано с помощью шпунтовых соединений (7, 8), чтобы сформировать стопку держателей ячеек, которая удерживает множество ячеек.

Mehrere Zellhalter (1) lassen sich über Nut-Feder-Verbindungen (7,8) zu einem Zellhalterstapel zusammensetzen, der eine Vielzahl von Zellen aufnimmt.

определение языка по The Free Dictionary

language

(tŭng) n. 1.

а. Мясистый, подвижный мышечный орган, прикрепленный у большинства позвоночных к дну рта, который является основным органом вкуса, помогает жевать и глотать, а у людей — важным органом речи.

б. Аналогичный орган или часть у беспозвоночных животных, например у некоторых насекомых или моллюсков.

2. Язык животного, например коровы, используемый в пищу.

3. Разговорный язык или диалект.

4.

а. Речь; Говорите: «Если в вашем сердце есть доброта, она дойдет до вашего языка».

б. Действие или способность говорить: У нее не было языка, чтобы ответить.

с. языков Звуки речи или голоса, издаваемые в состоянии религиозного экстаза.

г. Стиль или качество произнесения: ее острый язык.

5. Лай или лай охотничьей собаки, которая видит дичь: собака дала язык, когда лиса прошла через изгородь.

6. Что-то похожее на язык по форме или функциям, например:

a. Вибрирующий конец язычка духового инструмента.

б. Пламя.

с. Лоскут из материала под шнурки или пряжки обуви.

г. Коса земли; мыс.

эл. Колокольчик.

ф. Стойка, прикрепленная к передней оси конной повозки.

7. Выступающая полоса вдоль края платы, которая входит в соответствующий паз на краю другой платы.

v. на языках , на языках , на языках

v. тр.

1. Музыка Для разделения или артикуляции (ноты, сыгранные на медных или духовых инструментах), перекрывая поток воздуха языком.

2.

а. Прикасаться или лизать языком.

б. Поцеловать (кого-нибудь) по-французски.

3.

а. Обеспечить (доску) язычком.

б. Стыковаться с помощью шпунта и паза.

4. Архаичный Поругать.

v. внутр.

1. Музыка Для артикуляции нот на медных или духовых инструментах.

2. Проектировать: коса земли, уходящая языком в залив.

Идиомы: иметь / говорить с раздвоенный язык

говорить обманчиво; увиливать или лгать.

прикус / удерживать (свой) язык

Быть или молчать.

развязать (чей-то) язык

Чтобы заставить (кого-то) говорить свободно или небрежно или разглашать информацию.

потерять язык

Потерять способность говорить, как от шока.

на кончике (своего) языка

На грани воспоминаний или высказываний.


Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt.Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

язык

(tʌŋ) n

1. (анатомия) подвижная масса мышечной ткани, прикрепленная к дну рта у большинства позвоночных. Это орган вкуса, который помогает пережевывать и глотать пищу. У человека он играет важную роль в артикуляции звуков речи.

2. (зоология) аналогичный орган у беспозвоночных

3. (кулинария) язык некоторых животных, используемый в пищу

4. (Языки) язык, диалект или идиома: английский язык.

5. способность говорить: потерять язык.

6. манера говорить: бойкий язык.

7. произнесение или голос (особенно во фразе дайте язык )

9. все, что напоминает язык по форме или функциям: язык пламени; язык моря.

10. (физическая география) мыс или участок земли

11. (Одежда и мода) кожаный клапан на обуви, либо для украшения, либо под шнурками или пряжками для защиты подъема

12. (Музыка, прочее) музыка трость гобоя или аналогичного инструмента

13. (Музыка, другое) колокольчик

14. упряжной шест конной повозки

15. (Машиностроение) длинный и узкий выступ на машине или конструкции деталь, которая служит направляющей для сборки или фиксатором

16. (Построение) выступающей полосы вдоль края доски, которая сделана так, чтобы соответствовать соответствующему пазу на краю другой доски

17. придерживать язычок , чтобы молчать

18. на кончик языка вот-вот придет в голову: ее имя было на кончике его языка.

19. язык в щеку язык в щеку неискренний или иронический умысел

vb , языки , язык или язык 200002 . (Музыка, другое) для артикуляции (ноты, сыгранные на духовом инструменте) посредством языка

21. ( tr ), чтобы лизать, чувствовать или касаться языком

22. (Здание ) ( tr ) столярные изделия для обеспечения (доски) язычком

23. (Physical Geography) ( intr ) (участка земли) для выступа в водоем

24. ( т.р. ) устаревший в упрек; scold

[староанглийский tunge; , относящийся к старосаксонскому, древнескандинавскому tunga, древневерхненемецкому zunga, Latin lingua ]

tongueless прил. 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

язык

(tʌŋ)

n., v. язык, язык • ing. п.

1. подвижный орган в дне рта, функционирующий при дегустации, еде и, у людей, при разговоре.

2. язык животного, например, быка или овцы, используемый в пищу, часто приготовленный путем копчения или маринования.

3. способность или сила речи.

4. манера или характер речи: льстивый язык.

5. язык определенного народа, региона или нации.

6. (в Библии) народ или нация, отличающиеся своим языком.

7. языков, речи, часто непонятной, обычно произносимой в моменты религиозного экстаза.

8. полоска кожи или другого материала под шнуровкой или застежкой обуви.

9. кусок металла, подвешенный внутри колокола, ударяется в бок, производя звук; хлопушка.

10. вибрирующий язычок или аналогичная структура в музыкальном инструменте.

11. шест, выходящий из кареты или другого транспортного средства между животными, тянущими его.

12. выступающая полоса по центру края доски для вставки в паз на другой доске.

13. узкая полоса земли, уходящая в водоем; мыс.

14. булавка пряжки, броши и т. Д.

в.т.

15. артикулировать (звуки на кларнете, трубе и т. Д.) С помощью движений языка.

16.

а. для нарезания языка на (доске).

б. для соединения или соединения при помощи пазогребневого соединения.

17. прикоснуться языком.

18. артикулировать или произносить.

19. Архаичный.

а. упрекнуть или поругать.

б. говорить или произносить.

в.и.

20. для звуков языка, играемых на кларнете, трубе и т. Д.

21. , чтобы выступать как язык.

Идиомы: 1. на или на кончике или языка,

а. на грани того, чтобы сказать.

б. ускользает от воспоминаний, но вот-вот будет отозван: ответ на кончике моего языка.

2. дай язык, (собаки на охоте на лис) гнаться по нюху.

3. дать язык, выговорить; разговаривать.

4. молчать, молчать; воздерживаться от разговоров.

5. (с) языком в щеку, в шутку; по иронии судьбы.

[до 900; (n.) Среднеанглийский tunge, Древнеанглийский, c. Старофризский tunge, Старосаксонский, Древнескандинавский tunga, Древневерхненемецкий zunga, Gothic tuggo ]

безъязычный, прил.

язычок, прил.

Рандом Хаус Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

Платы для языка и пазов ▷ Французский перевод

Le Consuil Planche le comité les consils доски

Как установить сайдинг «язык и паз»

Как установить сайдинг для язычка и паза

Роберт Робиллард на How To

Установка сайдинга с канавкой и язычком из кедра

В недавнем проекте навеса мы использовали кедр Western Red с гребнями и пазами в качестве сайдинга.Мы выбрали кедр по следующим причинам:

Эстетика:

Western Red Cedar украсит любой архитектурный дизайн. Он подчеркивает красоту и элегантность вашего дома и может использоваться в качестве сайдинга, террасной доски, молдинга, окон, отделки, дверей, столбов, балок, панелей, наружных работ, интерьеров и саун.

Отделка:

Western Red Cedar практически не содержит смолы и смол, древесина легко принимает различные виды отделки, от тонких масел и пятен до твердых покрытий и красок.

универсальность:

Шпунтовые доски из красного кедра

можно устанавливать горизонтально, вертикально или диагонально. Стыки между соседними деталями обычно имеют V-образную форму, а поверхность обычно имеет гладкую и шероховатую поверхность.

в секте и сопротивлении гниению:

Западный красный кедр обладает уникальным ароматом благодаря наличию в его сердцевине натуральных туяплицинов. Эти соединения устойчивы к влаге и токсичны для вызывающих гниение грибов и насекомых.

Мы установили этот шпунтовый сайдинг вертикально. Первым делом нужно было использовать уровень и установить первый кусок отвеса. Мы начали с угла, так как на всех четырех углах должны были быть установлены обшивки угловой доски.

[Примечание — пример фотографии. Фактически установленная плата должна быть ближе к углу]

Как установить сайдинг для язычка и паза

Для установки этого кедра мы использовали оцинкованные скобы 1/4 дюйма длиной 1 1/4 дюйма. Стойки устанавливаются через каждые 12 ″ в шпунт доски и закрываются и спрятаны в следующей канавке доски.Это называется «слепым гвоздем». единственное место, где мы установили крепеж на лицевой стороне кедра, было наверху, где его закрывала декоративная доска.

При слепом забивании гвоздь входит в канавку примерно под углом 45 градусов. Гвоздь можно запустить обычным столярным молотком, а затем сделать заподлицо с поверхностью канавки с помощью набора гвоздей.

На стороне здания угол наклона крыши был трехскатным, поэтому мы знали, что нам нужно разрезать кедровые доски с гребнем и пазами под углом 15 градусов.

Другой способ определения угла крыши — использовать инструмент для снятия фаски, чтобы скопировать угол и передать его на пилу.

Подберите пилу к скосу, отрежьте доску для обрезков и проверьте соответствие.

Вместо того, чтобы разрезать и измерять каждую наклонную доску, я вырезал несколько досок и разложил их на поверхности. Поступая так, я смог легко продолжить угол наклона доски, измерив длинную точку доски, которую я только что вырезал, пометил новую доску в ее «короткой» точке и отрезал ее.

Например: я только что разрезал эту доску. Длина самой длинной стороны доски составляет 71 дюйм. когда я измеряю, чтобы разрезать следующую, прилегающую доску, я отмечу короткую точку на 71 ″.

Это простой способ найти и вырезать все необходимые доски, а затем сразу их установить.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *