Каркасные перегородки в срубе: Перегородки в срубе своими руками

Содержание

Нужны ли каркасные перегородки в доме из клееного бруса?

  • О проекте
  • Система подбора подрядчика
  • Сотрудничество
Вход Вход ВСЕ КАТЕГОРИИ
  • Дом под ключ Дом под ключ
    • Деревянные дома Деревянные дома
      • Naturi
      • Post and Beam
      • Бревно ручной рубки
      • Брус обрезной
      • Двойной брус
      • Кело
      • Клееный брус
      • Лафет
      • Оцилиндрованное бревно
      • Профилированный брус
      • Сухой профилированный брус
    • Каменные дома Каменные дома
      • Арболит
      • Газобетон
      • Газосиликат
      • Керамзитобетонные блоки
      • Керамические блоки
      • Кирпич
      • Пеноблок
      • Теплоблоки
    • Каркасники Каркасники
      • Каркас
      • СИП панели
      • Фахверк
    • Комбинированные дома Комбинированные дома
    • Модульные дома Модульные дома
    • Монолитные дома Монолитные дома
  • Фундамент Фундамент
    • Забивные ж/б сваи Забивные ж/б сваи
    • Ленточный фундамент Ленточный фундамент
    • Монолитная плита Монолитная плита
    • Отмостка Отмостка
    • Свайно-винтовой фундамент Свайно-винтовой фундамент
    • Свайно-ростверковый Свайно-ростверковый
    • Столбчатый Столбчатый
    • Утепленная шведская плита Утепленная шведская плита
  • Внешняя отделка Внешняя отделка
    • Алюминиевые панели Алюминиевые панели
    • Архитектурные элементы Архитектурные элементы
    • Декоративная штукатурка Декоративная штукатурка
    • Дизайн внешней отделки Дизайн внешней отделки
    • Искуственный декоративные камень Искуственный декоративные камень
    • Камень Камень
    • Клинкер Клинкер
    • Конопатка сруба Конопатка сруба
    • Панели из искуственного камня Панели из искуственного камня
    • Покраска Покраска
    • Сайдинг Сайдинг
    • Теплый шов Теплый шов
    • Термодревесина, планкен для фасада Термодревесина, планкен для фасада
    • Термопанели Термопанели
    • Фиброцементные панели Фиброцементные панели
    • Черновая штукатурка Черновая штукатурка
  • Стеновой комплект Стеновой комплект
    • Деревянные дома Деревянные дома
      • Naturi
      • Post and Beam
      • Бревно ручной рубки
      • Брус обрезной
      • Двойной брус
      • Кело
      • Клееный брус
      • Лафет
      • Оцилиндрованное бревно
      • Профилированный брус
      • Сухой профилированный брус
    • Каменные дома Каменные дома
      • Арболит
      • Газобетон
      • Газосиликат
      • Керамзитобетонные блоки
      • Керамические блоки
      • Кирпич
      • Пеноблок
      • Теплоблоки
    • Каркасники Каркасники
      • Каркас
      • СИП панели
      • Фахверк
    • Комбинированные дома Комбинированные дома
    • Модульные дома Модульные дома
    • Монолитные дома Монолитные дома
  • Проектирование и дизайн Проектирование и дизайн
    • Дизайн внешней отделки Дизайн внешней отделки
    • Дизайн внутренней отделки Дизайн внутренней отделки
    • Дизайн интерьера Дизайн интерьера
    • Инженерные коммуникации Инженерные коммуникации
    • Ландшафтный дизайн Ландшафтный дизайн
    • Проектирование домов Проектирование домов
    • Теплотехнический расчет Теплотехнический расчет
  • Кровля Кровля
    • Водосточная система Водосточная система
    • Еврошифер (ондулин) Еврошифер (ондулин)
    • Зеленая кровля Зеленая кровля
    • Керамическая черепица Керамическая черепица
    • Композитная Композитная
    • Металлочерепица Металлочерепица
    • Мягкая кровля Мягкая кровля
    • Плоская кровля Плоская кровля
    • Сланцевая кровля Сланцевая кровля
    • Фальцевая кровля Фальцевая кровля
    • Цементно-песчаная черепица Цементно-песчаная черепица
    • Чердачная лестница Чердачная лестница
    • Шифер Шифер
  • Еще
    • Инженерные коммуникации Инженерные коммуникации
      • Вентиляция и кондиционирование Вентиляция и кондиционирование
      • Водоснабжение Водоснабжение
        • Бурение скважин
        • Водонагреватели
        • Копка колодца
        • Система водоподготовки
      • Канализация Канализация
        • Станция биоочистки (септик)
      • Отопление Отопление

Монтируем каркасные перегородки в деревянном доме своими руками

Каркасные перегородки в деревянном доме рекомендуется устанавливать после завершения процесса наиболее интенсивной усадки сооружения. Так, для диких срубов, возведенных из леса естественной влажности, этот период может занять 1,5-2 года, а для построек из бруса или оцилиндрованного бревна – от 5-6 месяцев до года. Деревяннокаркасные или дома из СИП панелей, при условии соблюдения всех требований технологий их строительства, практически не дают усадки. Поэтому монтаж межкомнатных перегородок (перестенков) в них можно не откладывать в долгий ящик, а приступать к нему сразу после укладки кровельного покрытия.

Требования к перегородкам и используемые материалы

Межкомнатные перегородки из дерева применяются для организации основной внутренней планировки здания либо обособления отдельных функциональных зон в помещениях. Они являются легким самонесущими конструкциями, так как не подвергаются нагрузкам от межэтажных перекрытий или кровли. Их установка возможна практически в любом месте, без подготовки фундамента, непосредственно над перекрытием.

Перегородки в доме должны отвечать следующим требованиям:

  • обладать небольшой массой, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на конструкцию пола;
  • характеризоваться минимально возможной толщиной для сохранения полезной площади помещений;
  • гарантировать достаточную прочность для удержания подвесной мебели, бытовой техники, предметов интерьера;
  • обеспечивать требуемую звукоизоляцию одного помещения от другого;
  • собираться из материалов, хорошо сочетающихся с несущими ограждающими конструкциями.

Особенности сборки и конструкционные материалы

При выборе материалов для строительства перегородки в деревянном доме следует также учитывать их стоимость, экологическую чистоту, огнестойкость, устойчивость к влаге (для помещений с повышенной влажностью). Для элементов каркаса можно использовать деревянный брус (сечением от 50х50 мм) либо доску (толщиной 40-50 мм и шириной по сечению перестенка), прошедших соответствующую обработку гидрофобными, антисептическими и антипиреновыми составами. Не исключается монтаж несущего скелета из оцинкованного профиля гипсокартонных систем. Для направляющих подойдет UW от 50х4о мм, для стоек CW от 50х50 мм. Поверхности перегородок могут формироваться из листов гипсокартона, фанеры, OSB, ДВП, деревянной вагонки, блокхауса, а также оштукатуриваться по неструганной доске и деревянной рейке.

Вопросы звукоизоляции перестенков требую комплексного подхода. Они решаются в зависимости от типа ограждающих конструкций и требований к эффективности акустического барьера. Например, для межкомнатной перегородки в бревенчатом доме между кухней и столовой (гостиной) вполне достаточно закладки минваты общестроительного назначения плотностью 30-35 кг/м3 с толщиной слоя 50 мм. Если же осуществляется планировка спального помещения, то для него потребуется усиленная шумозащита. Её следует обустраивать с использованием профильных звукоизоляционных разновидностей базальтовой ваты таких, как Акустик Баттс от Rockwool или Техноакустик от Технониколь. Но чтобы создать действительно «тихое» помещение, толщина минераловатного слоя в перегородке должна быть не менее 100-150 мм.

На схеме ниже приведено ориентировочное сравнение акустических характеристик перестенков с различным внутренним конструктивом. Эффективность звукоизоляции от воздушного шума определяется индексом Rw, чем он выше, тем лучше. Очевидно, что наиболее высоких показателей шумозащиты удается добиться при сборке сдвоенных перегородок. Они характеризуются внутренним разделительным воздушным зазором и обшивкой снаружи минимум двумя слоями листового материала.

ВАЖНО! Если каркасная перегородка в деревянном доме используется для отделения помещения с повышенной влажностью, то обязательным условием является закладка в её конструкцию гидроизоляционной пленки. Гидробарьер монтируется со стороны воздействия водяного пара. Он препятствуя конденсации влаги в волокнистом слое, чем обеспечивается его сохранность и длительная работоспособность.

Обустройство компенсационных зазоров

Составляющие элементы постройки из деревоматериалов на протяжении всего срока своей эксплуатации подвергаются постоянным деформационным изменениям. Они обуславливаются, в первую очередь, высокой гигроскопичностью древесины. Её волокна, насыщаясь влагой, разбухают либо сжимаются, высыхая. Полностью предотвратить эти процессы не позволяет ни предварительная камерная сушка природного материала, ни обработка его специальными химическими составами. Поэтому, даже после завершения наиболее активной фазы усадки строения, при которой влажность его несущих конструкций достигает минимальных значений, следует предусматривать компенсационные зазоры для всех врезаемых элементов. Таким образом, перегородка в деревянном доме не будет сдавливаться между противоположными стенами либо между потолком и полом, а значит, не будет деформирована.

В устоявшихся постройках

компенсационные зазоры по периметру перестенка оставляют не менее 10 мм. После зашивки каркаса листовым материалом, щели у стен и пола можно заполнить монтажной пеной. Она способна прочно удерживать перегородку, одновременно играя роль амортизирующей прокладки. А вот компенсационный стык над перестенком рекомендуется набить волокнистым материалом (войлоком, паклей, минеральной ватой).

В новых постройках

В случае, если каркасные перегородки в деревянном доме необходимо установить сразу после его возведение, то зазоры над ними следует увеличить на 50-80 мм (нормативную величину усадки). Следовательно, высота монтируемой конструкции окажется меньше высоты перекрываемого проема между полом и потолком на  60-90 мм. Запасы на компенсацию деформаций возле стен остаются такими же – по 10 см от каждого из вертикальных торцов перестенка.

Перегородки в деревянном доме из сруба тесаного леса или оцилиндрованного бревна можно сопрягать со стенами двумя способами. Первый способ – выпилить ответные пазы в бревнах стен по линии вертикальных торцевых брусьев перестенков. В пазы между брусьями и стенами набивают паклю или размещают полоски минеральной ваты для дополнительной тепло-  и шумоизоляции. Способ обеспечивает отличную увязку конструкций, не препятствуя их взаимному вертикальному смещению. Однако при необходимости непредвиденной перепланировки внутреннего пространства помещения на стене останутся прямоугольные выборки древесины. Сделать их незаметными, может оказаться достаточно сложным.

Второй способ – расположить элементы каркаса с компенсационными отступами от стен. При этом участки сопряжения закрываются либо фигурными, вырезанными под бревна, либо прямыми плинтусами с полками 40-50 мм. Подобным образом можно задекорировать и стыки перегородок с полом и потолком, выбирая размеры плинтуов в соответствие с величинами деформационных зазоов.

ВАЖНО! Крепление угловых планок допускается только к одной из поверхностей. Для вертикальных – это к стене либо к перегородке. Для горизонтальных – только к потолку или полу, так как к перегородке их крепить нельзя!

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками  осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

  • электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
  • дрель, шуруповерт;
  • широкая стамеска;
  • топор;
  • молоток;
  • рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
  • строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Важно! Зачастую перегородки не нуждаются в подготовке специального основания. Однако в случае их монтажа над значительными пролетами перекрытий или установки массивной конструкции может потребоваться усиление её основы. В этом случае прокладывают дополнительную балку с опиранием её концов на фундаменты стен.

Монтаж каркасных перегородок в деревянном доме фото и видео

Содержание:

 

 

Перегородки в деревянных домах можно встретить практически в любом строении. Существует масса вариантов их исполнения. Для их возведения применяют разные материалы, в т.ч. брус, щиты, доски и пр. В их строительстве нет ничего архисложного и поэтому построить их может каждый желающий.

Предназначение перегородок в срубе

Возводить каркасные перегородки в деревянном доме, имеет смысл  начинать только после того, как дом даст усадку. Для бревенчатого дома срок усадки, составляет год.

Перегородка – это самонесущая конструкция, и она не оказывают ни какой нагрузки на фундамент.  Их устанавливают для разделения жилой площади на отдельные помещения. В их конструкции может быть предусмотрена установка звуковой и тепловой изоляции.

Такие сооружения, можно достаточно просто разобрать и переместить из одного места в другое. Их сборку можно легко выполнить своими руками и для работы нет смысла прибегать к посторонней помощи. Можно сказать, что это и есть главная черта, которая отличает их от стен.

Межкомнатные конструкции обладают рядом преимуществ:

  1. Материалы, применяемые для их изготовления, отличает высокая прочность.
  2. Они обладают малым весом, и это позволяет их устанавливать в любом месте помещения.

Внутренние сооружения обеспечивают дополнительные возможности по формированию внутрикомнатного пространства. Эти конструкции можно использовать для создания дополнительных точек опоры, необходимой для бытовой техники и обстановки.

Из чего сделать перегородки? Во избежание вероятных проблем, для изготовления этих строительных конструкций целесообразно использовать только экологически безопасные материалы.

Кстати, перед тем как их строить, имеет смысл ознакомиться с санитарными и пожарными нормативами на эти строительные конструкции. При выборе материалов для их создания целесообразно руководствоваться их способностями по противостоянию огню и влаге.

 

Разновидности перегородок в срубе

Перед тем, как сделать межкомнатные перегородки, домовладелец  должен определиться с ее конструкцией.

Каркасно-щитовые

При устройстве каркасного сооружения необходимо выбрать ту несущую балку, к которой будет прикреплена ее верхняя часть. Если монтаж перегородки будет проводиться перпендикулярно к балкам, то к несущим конструкциям необходимо пришить доску, расположенную в соответствии с направлением перегородки. По краям этой доски необходимо установить отвесы и определить место, в котором будет установлена нижняя часть конструкции. На установленное место необходимо закрепить нижнюю балку каркаса. После можно будет установить вертикальные стойки. Затем их необходимо соединить между собой. На завершающем этапе, необходимо обшить готовый каркас и зашпаклевать утопленные головки саморезов. То есть, возвести перегородки в деревянном доме своими руками не так и сложно.

Гипсокартонные перегородки

Изготовители производят плиты разного размера, для их изготовления применяют разные гипсовые смеси. Одни смеси с успехом противостоят огню, другие с не меньшим успехом противостоят влаге. Для изготовления межкомнатных конструкций допустимо использовать и те, и те плиты. Можно использовать и обыкновенные плиты, но их предварительно необходимо обработать гидрофобизатором.

По большей части размер плит составляет 0,5*1,25 м. Для соединения плит на поверхности плит выполнены шип или паз, которые предназначены для ускорения процесса сборки.

В большинстве случаев элементы для монтажа имеют  паз или выступ, позволяющий ускорить процесс сборки. Именно это и позволяет не только ускорить и упростить процесс монтажа, но и процесс разборки, если возникла необходимость перемещения перегородки.

Использование этого материала позволяет без особых сложностей выполнить процесс установки коммуникационных систем. Он легко разделывается с помощью ножа, и вырезать необходимые пазы и отверстия не составит большого труда. Главное преимущество, которое обеспечит гипсокартон – это малый вес и наличие гладкой поверхности. При монтаже, плиты устанавливают одна на другую и затем сшивают их между собой. Для соединения между собой этих плит применяют клеящий состав, в состав которого входят гипс и бетон.

Надо понимать, что после укладки раствора для соединения плит в него укладывают арматуру. Те щели, которые образовались после сборки плит, необходимо заделать тем же раствором. Поверхность плит не нуждается в оштукатуривании, их можно просто отшпаклевать.

Деревянные столярные перегородки

Межкомнатные перегородки могут быть выполнены из древесины, для этого применяют два метода:

  • с помощью каркасной конструкции;
  • с помощью сплошной балки.

Большая часть профессионалов, предпочитает работать именно с древесиной, хотя некоторые применяют механический профиль выполненный из оцинкованной стали. Причиной тому ее низкий вес. Работа с таким материалом не доставляет особых сложностей и вполне может быть выполнена самостоятельно. Если они буду эксплуатироваться в помещении с повышенной влажностью, то перед тем, как построить перегородку в деревянном доме ее конструктивные элементы необходимо обработать специальными водоотталкивающими составами.

Сплошные изделия выполняют из вертикально установленных бревен или досок. Для повышения звукоизоляции их устанавливают в два раза.  Для производства таких конструкций требуется большое количество пиломатериалов. Каркас получается в результате соединения вертикальных балок  и горизонтально уложенными брусьями. Поверх каркаса пришивают доски или листы листового материала.

Межкомнатные перегородки из стекломатериалов

Изделия, выполненные с применением стекломатериалов, могут иметь несколько вариантов исполнения. Это могут быть конструкции с использованием рельс. Существуют и такие конструкции, в которых перегородка задвигается в стену. Такое исполнение потребует выполнения дополнительных монтажных работ. Они могут быть подвешены на направляющую, подвешенную сверху и опорным узлом, который устанавливают снизу. Кроме того, часто используют и такие варианты, как распашные, откатные и маятниковые.

Внутренние перегородки, изготовленные из стекла, отличаются не только большим количеством различных конструкций. Стекло – это такой материал, который может быть затонирован, на его поверхность может быть нанесен любой рисунок. Другими словами применение стекла позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.

 

Монтаж и конструкция перегородок из доски

Дощатые конструкции могут быть установлены как в деревянном, так и в каменном доме. При этом они могут быть установлены и на первом, и на втором этаже. Но, в помещениях с повышенной влажностью такие изделия лучше не устанавливать. В основном, такие конструкции устанавливают в не жилых помещениях, например, в гараже или сарае.

Для изготовления дощатых передвижных стенок необходимо использовать обрезные доски, толщина которых лежит в пределах 40 – 50 мм. Их влажность не должна превышать 12%. Для опоры досок, применяю брусья, выполненные из породы того дерева, что и доски. При этом тип сечения бруса не играет какой-то роли.

После окончания изготовления, доски могут быть отделаны следующими материалами

  • штукатуркой, которую наносят на предварительно установленную арматурную сетку;
  • плитами ДВП, фанеры и пр.

Конструкции этого типа обладают рядом достоинств, среди них:

  • небольшие габариты. Толщина однослойного изделия, равна толщине доски и двух слое отделки;
  • возможность использования, практически любого отделочного материала;
  • их можно устанавливать в домах любого типа.

Но необходимо учитывать и то, что внутри них сложно провести инженерные коммуникации и эти конструкции имеют чрезвычайно низкую огнестойкость.

 

Изготовление двухслойного щита

Двухслойный щит отличается тем, что представляет собой конструкцию, состоящую и рамы, которая сколочена из бруса и с двух сторон обшитая доской. В образовавшееся пространство укладывают тепло- или звукоизоляцию.

 

Изготовление трехслойного щита

Этот вид перегородок состоит из двух рам и трех слоев досок. В свободное пространство так же укладывают тепло – и звукоизоляционные материалы.

 

Звукоизоляционная защита

Для обеспечения качественной звукоизоляции применяют типовые материалы – минеральную вату, пенопласт и другие материал.

Чем отличаются перегородки от стен

Перегородки и стены имеют одинаковый внешний вид. А между тем это разные элементы конструкции дома и у каждой из них своя конструкция.

Стеной, называют конструкцию, которая отделяет помещения, расположенные внутри дома от воздействия внешней среды. Или же она может разделять помещение непосредственно в самом строении и является несущим элементом здания. Без наличия такой стены здание бы долго не простояло.

Перегородка – это конструкция, которая разделяет общую площадь помещения (квартиры или комнаты). Этот элемент конструкции дома не является несущим и может быть установлен в любой части здания.

 

Видео по теме перегородки в деревянном доме

1 перегородки в деревянном доме

 

2 каркасные перегородки в деревянном доме

 

3 Межкомнатная перегородка в деревянном доме своими руками

Как сделать перегородку в деревянном доме

Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона, вагонки или имитации бруса. Технология работ, ошибки, которые лучше не делать. К возведению перегородок в деревянном доме приступают после завершения активной фазы его усадки, работы при желании проводятся своими силами или с минимумом помощников.

Оптимальные результаты достигаются при реализации каркасной или каркасно-щитовой технологии, с последующей обшивкой стен перегородки гипсокартоном, вагонкой или аналогичными облеченными, но прочными листовыми и ламельными материалами.

Первый вариант (обшивку перегородки ГКЛ) рекомендуют выбрать при планировании декоративной отделки стен, второй (монтаж вагонки или имитации древесных материалов) – при планировании покрытия поверхностей лаками, восками или лазурями.


Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона

Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона. Технология работ, ошибки, которые лучше не делать.

ВНИМАНИЕ! В деревянном доме при устройстве перегородок всегда оставляйте зазор (размер зазора зависит от материала стен и уровня естественной влажности от 3% от высоты) между перекрытием и перегородкой, его можно заполнить джутом. В противном случае ваш сруб может просто сесть на перегородку и вам нужно будет ее демонтировать.

Работы проводятся после заложения устойчивого чернового пола и подвода в дом основных коммуникаций, при грамотном подходе внутри гипсокартонной перегородки в деревянном доме прокладываются и скрываются провода, каналы и трубы.

Габариты перегородки подбираются с учетом толщины и количества листов обшивки и параметров проема. При этом конструкции с двойной облицовкой ГКЛ признаны более прочными и устойчивыми, одинарной – считаются бюджетными и разборными.

Расчет материалов проводится с учетом рекомендуемого смещения листов, шага крепежей саморезов не более 30 см и фиксации гипсокартона как минимум к трем устойчивым точкам.

После подготовки материала (ГКЛ нужной марки, саморезы темного цвета, шпаклевка, армирующая лента, профиль для каркаса и его крепежи, обработанный антисептиком брус для заложения дверного проема) и инструментов (ножницы для резки металлопрофиля, электролобзик, нож или пила, наждачная бумага средней зернистости и рубанок для резки и обработки кромок гипсокартона, дрель, шуруповерт с контролем скорости вкрутки саморезов, шпатель и измерительные приборы) работы ведутся по простой схеме:

1. На полу, боках и потолке отмечается линия монтажа будущей перегородки.

2. Начиная с нижнего направляющего профиля собирается каркас их металлопрофиля, усиливаемый деревянным брусом в районе дверного проема и вертикальными стойками с шагом от 40 до 60 см.

3. После проверки ровности каркаса, распила и подготовки листов и скрытия основных коммуникаций последовательно обшивается одна и вторая сторона перегородки.

4. Стены перегородки армируются, места повреждения ГКЛ (при наличии) замазываются шпаклевкой, все поверхности зачищаются и обеспыливаются. При однослойной обшивке армированию сеткой и шпаклевок подлежат все стыки ГКЛ, при двуслойной – только наружные.

С целью улучшения акустического комфорта конструкция по возможности изолируется минватой, эковатой или пеностеклом. При использовании плитных видов звукоизолятора (оптимальный вариант – легкие, полужесткие и пружинистые марки минваты с хаотичным направлением волокон) этот этап выполняется после обшивки перегородки с одной стороны. К заполнению внутреннего пространства насыпными материалами приступают после сбора конструкции с двух сторон и установки проема.

технология плавающего каркаса

При заложении перегородки через несколько лет после ввода в эксплуатацию деревянного дома или отсутствии рисков его усадки каркас перегородки по стандартной схеме – с размещением несущего профиля на потолке и стенах с прокладкой между ними звукоизоляционной демпферной ленты. Место прохода двери снизу оставляется свободным, после крепления к направляющим вертикальных стоек и заложении внутри минваты и коммуникаций такие каркасы обшиваются ГКЛ с обязательным компенсационным зазором между листами и основными поверхностями от 3-5 мм.

Но в домах из обычного бруса и оцилиндрованного бревна этот способ не подходит. Усадка таких зданий продолжается несколько лет, риски деформации перегородок сохраняются даже после завершения ее первой активной фазы. Избежать перекосов помогает плавающий каркас, удерживаемый с помощью крабов и П-образных подвесов со стороны боков и потолка и закладываемый с отступом сверху от 5 см.

Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородки между крепежами, профилем и конструкциями размещаются кусочки эластичной ленты, внутреннее пространство и верхний зазор заполняется прослойкой из минваты.

Важный нюанс: при обшивке гипсокартоном стен сплошных деревянных перегородок, примыкающих стен и/или планировании последующей их облицовки плиткой каркас под листовые материалы всегда монтируется на подвесы, без привязки профиля к полу и потолку. От жесткой связи перегородки с внутренней облицовкой в деревянных домах в любом случае отказываются, при оптимальном раскладе полы и потолки в таких комнатах также закладываются по плавающей технологии (отделка пробкой, сухая стяжка, подвесные конструкции на скользящем каркасе).

ошибки

К возможным ошибкам и нарушениям технологии возведения перегородочных конструкций из ГКЛ в деревянных домах относят:

• Экономию на поперечном профиле (включая использование потолочного вместо направляющих и стоечных разновидностей) и перемычках. Из-за отсутствия замкового профиля по краям листы гипсокартона удерживаются только за счет привязки к каркасу. Увеличение шага расположения стоек свыше рекомендуемого значения (40-60 см, не более) приводит к деформациям и перекосам листов. По этой же причине каркас перегородки обязательно усиливают горизонтальными перемычками. В идеале они располагаются в местах будущего соединения листов.

• Другие ошибки монтажа каркаса, включая резку профиля болгаркой, разгибание его ребер, хаотичное расположение стоек или их жесткое прикручивание к древесине со всех сторон.

• Чрезмерную плотность укладки звукоизоляционных материалов. Ошибки при подборе толщины минваты или сдавливание таких материалов в ходе монтажа чревато вспучиванием обшивки с течением времени.

• Ошибки крепления листов (прорывание картона саморезами при чрезмерно глубокой вкрутке или, наоборот, выступание шляпки, чрезмерное близкое расположение крепежей к краю листа, монтаж встык без смещения углов, стыковку нескольких маленьких кусков на площади менее 1 м2, использование потолочного гипсокартона с толщиной в 9 мм вместо стандартных стеновых панелей, укладка материалов не той стороной, отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка).

• Отказ от армирования или слабое укрепление швов. Предупреждения производителей на этот счет однозначны: отсутствие ленты на наружном шве или использование обычных шпаклевок вместо безусадочных в ходе затирки приводит к появлению трещин на перегородке.

• Горизонтальную укладку листов гипсокартона при однослойной обшивке. В таких случаях перегородки получаются менее прочными, при отсутствии финансовой возможности обшивки каркаса 2 слоями ГКЛ листы крепятся вертикально.

• Закладку проводки или других коммуникаций без надлежащей защиты.

Избежать ошибок помогает правильное планирование: схемы каркаса, размещения листов и скрываемых коммуникаций составляются заранее и согласовываются между собой.

Отдельное внимание обращается на тип кромки листа, длину саморезов (при двуслойной обшивке монтаж наружного слоя выполняются с помощью метизов с длиной не менее 22 мм) и потребность в укреплении перегородки закладными опорами или упорными стойками в местах будущих нагрузок.

Помимо дверного проема, усиливаемого деревянным брусом, к ним относят участки для удержания дорогостоящей бытовой техники, навесной мебели или тяжелых полок.

особенности перегородок во влажных зонах

Облегченные гипсокартонные перегородки во влажных помещениях (ванные, санузлы, прачечные, котельные или неотапливаемые комнаты цокольного этажа) закладываются с соблюдением ряда правил:

• Достаточной защиты каркаса от влаги и коррозии. При отсутствии возможности возведения каркаса из оцинкованного профиля деревянные брусья проходят усиленную обработку антисептиками. В зонах интенсивных влажностных нагрузок от использования древесины лучше отказаться.

• Обшивки каркаса исключительно влагостойкими видами гипсокартона (а именно – марками ГКВЛ или ГВЛВ).

• Крепления листов саморезами с качественным антикоррозийным покрытием.

• Защиты волокнистой внутренней прослойки (при наличии) дышащими, но паро- и водонепроницаемыми пленками и мембранами с обязательным нахлестом полотнищ и заходом на конструкции деревянного дома.

Обращенные к влажным зонам стены перегородки по возможности облицовываются плиткой или аналогичными влагостойкими материалами. Требования к гидроизоляции помещений остаются стандартными – примыкающие к полу или близкие к моечным зонам участки перегородки обмазываются мастиками или закрываются влагонепроницаемыми листовыми материалами. Изоляции с помощью мастик и резиновых втулок также подлежат все примыкающие к гипсокартону швы и места выхода коммуникаций.

Как сделать перегородку в деревянном доме из вагонки или имитации бруса

Как сделать перегородку в деревянном доме из вагонки или имитации бруса. Технология работ, ошибки, которые лучше не делать. При планировании заложения внутренних перегородок из дерева владельцы могут выбрать один из следующих вариантов:

• Возвести сплошную перегородку из бруса или бревен с опорой на фундамент или дополнительные столбы.

• Заложить двух- или трехслойную щитовую конструкцию из досок с фиксацией к заранее прибитым брусьям.

• Собрать каркасную конструкцию из бруса с сечением от 50×100 мм с последующей обшивкой вагонкой, блок-хаусом или аналогичными ламелями.

Последний способ считается самым простым и удобным, технология сборки таких перегородок в целом совпадает с правилами монтажа облегченных конструкций из ГКЛ.

В частности, опоры каркаса собираются из качественного, хорошо просушенного и прошедшего обработку антисептиками бруса с укреплением дверного проема, шагом стоек не более 60 см, креплением к несущим конструкциям деревянного дома как минимум 3 шурупами на 1 шт. и интервалом до 1 м.

Внутренние полости перегородки рекомендуется заполнить минватой (при уровне влажности в помещении свыше 60% — закрытой пароизоляционными пленками). Деревянная обшивка крепится к брусу открытым или закрытым способом саморезами, с углублением метизов не менее 20 мм.

технология плаваюшего каркаса

По аналогии с каркасом для ГКЛ при высоких рисках усадки здания каркас монтируется с отступом от потолка до 50 мм.

Избежать жесткого крепления бруса к конструкциям помогают металлические уголки с грушевидными или овальными отверстиями, поддерживающие опоры каркаса и плавно смещающие точку фиксации в ходе усадки деревянных стен.

При высоких требованиях к декоративности внутренней отделки эти уголки монтируются в заранее подготовленные пазы или закрываются накладками.

Отдельное внимание обращается на способ обустройства полов. В деревянных домах с полами по лагам, уложенным непосредственно на грунт под перегородкой закладывается дополнительная балка с 1 см зазором между ее торцами и каркасом для нивелирования сил движения почвы.

При настиле полов по висящим балкам перегородка может опираться на одну из них. Но величину технологического зазора между телом перегородки и полом в таких случаях увеличивают (по аналогии с потолком – до 5 см).

ошибки

Основная проблема заключается в выборе правильного времени монтажа перегородки из дерева.

В щитовых и каркасных деревянных домах к этим работам можно приступать практически сразу после возведения стен, в домах из профилированного клееного бруса – через 1-6 месяцев, в срубах из бревен и обычного бруса – нужно выждать не менее года.

Точное время зависит от качества и степени влажности используемых древесных материалов, заложение перегородок на этапе основной усадки стен вкупе с отказом от техзазоров может привести к их выпору, перекосу по вертикали или изгибам.

К нарушениям технологии также относят:

• Использование тонкого, не прошедшего обработку антисептиками или сырого бруса (конструкции быстро разрушатся или перекашиваются).

• Использование каркасных или щитовых перегородок в качестве несущих конструкций (а именно – опирание на них верхних перекрытий в будущем).

• Заложение чрезмерно тонких (менее 70 см) или толстых (свыше 120 см) каркасных перегородок.

• Обшивку каркаса сырой вагонкой.

• Отказ от усиления дверного проема подкосами при большом весе самого полотна.

Теперь вы знаете как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона, вагонки или имитации бруса.

Перегородки в деревянном доме: варианты изготовления

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

  1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
  2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
  3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

Схема каркасной констуркции

Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

  1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
  2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
  3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

  • каркасные и каркасно-щитовые;
  • щитовые и столярные;
  • бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

Монтаж каркасной перегородки
  1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
  2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
  3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
  4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
  5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

Дощатые перегородки в доме
  1. Обмеры помещения и разметка.
  2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
  3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
  4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
  5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

Схема простейшей бескаркасной перегородки
  1. Обмеры помещения и разметка.
  2. Закрепление нижней обвязки.
  3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
  4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
  5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
  6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
  7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
  8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.


из чего сделать — бревно, брус, пеноблоки, доски, стеклянные — на любой вкус и для любой бани, и какие лучше

Причины, по которым владелец задумывается о перепланировке бани, могут быть совершенно разными, но возникающие при этом вопросы будут одними и теми же. Если задуманы новые перегородки, то из чего что сделано в этих перегородках у других людей? Какие вообще есть варианты, и подходят ли они к той бане, которая имеется конкретно у вас?

Попробуем ответить на эти вопросы и разрешить все сомнения этой статьей. Весь раздел о перегородках для бани тут.

Прослушать статью

Из чего сделать перегородки в бане?

Мы перечислим ниже все возможные варианты, но предупредим заранее, что не все из них годятся для случая разделения мойки и парной. Но ведь не только их порой приходится делить, правда? Кто-то решил, что ему нужен предбанник, и готов отдать под него часть комнаты отдыха. В этом случае можно использовать любой из описанных ниже вариантов.

Из кирпича

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

Тем, кто заинтересован в дельной и подробной информации по этому вопросу, рекомендуем почитать вот эту статью.

Здесь же кратко скажем, что сделать перегородки в бане можно из полнотельного или облицовочного красного керамического кирпича, под них обычно делается либо свой мелкозаглубленный ленточный фундамент (там, где под всей баней не плитный), либо хотя бы бетонная стяжка или бетонный бордюр.

Кладка либо ложковая, в полкирпича, либо на ребро, в четверть кирпича. Обязательно с перевязью. Раствор цементный для обычной перегородки, с пропорцией 1:3 (цемент:песок), либо глиняный, если это разделочная перегородка для вывода топливного канала в соседнее помещение.

Как делать — читайте в упомянутой выше статье.

Плюсы и минусы… Необходимость разбирать пол до основания и делать фундамент — к плюсам не отнесешь. Как и то, что без утепления такой перегородки время на подготовку бани зимой увеличится, ведь вам надо нагреть эту глыбу мерзлого камня. Но уж когда нагреете, то она будет долго отдавать тепло, парная с железной печкой не остынет мгновенно. Ну и еще плюс то, что кирпич — не дерево, не гниет.

Из досок

На наш взгляд, перегородка в бане из досок может существовать только как разновидность каркасной перегородки, просто без утепления.

То есть, делается тот же каркас, но потоньше, ведь в него не будет класться утеплитель, потом на него набивается доска — горизонтально или вертикально, с одной или с обеих сторон каркаса.

Такие перегородки из досок лучше делать в бане летней, а если во всесезонной, то там, где нет необходимости в изолирующих свойствах перегородки, потому что без утеплителя она будет легко и температуру, и сквозняк пропускать.

Но при разделении парилки и моечной это может быть не так уж плохо, потому что моечная греется от парилки, а если вы раньше пользовались общим помещением, то у вас и печь с мощностью на его полный объем — изолирующая теплопередачу перегородка способна сделать невыносимым пребывание в сократившейся по размеру парной.

Плюсы, как уже сказано, в проницаемости, минусы — в ней же. Конечно, изготовить такую перегородку будет проще простого — скрепить каркасные стойки с полом и потолком, потом набить доску. Начнет гнить или еще какой ремонт — тоже все просто делается, заменяется только испорченный кусок.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ! Хороший вариант для быстрого самостоятельного изготовления в помещениях, где теплопередача приветствуется. Получаем что-то вроде стационарной ширмы.

А вот о полноценных каркасных перегородках, с инструкцией по их возведению, лучше почитать в отдельной, посвященной им статье.

Из бревна и бруса

Если баня сама деревянная, то логично, что владелец подумает в первую очередь о том, чтобы сделать в ней и перегородки из бревна и бруса. Если же стены в ней из других материалов, то вряд ли кому придет на ум такое сочетание.

Обычно для перегородок используется бревно или брус меньшей толщины, чем для стен, вполне достаточно 10 см, поэтому нагрузка не такая, чтобы ставить отдельный фундамент под перегородку, тем более, что мы обсуждаем ненесущие перегородки, то есть, не передающие нагрузку от перекрытий и крыши на фундамент.

Итак, все, что нужно — это сделать пазы в стене там, где будет перегородка и шипы на бревнах перегородки. Дополнительно на каждом четвертом венце желательно делать крепление к несущей стене уголком со скольжением, если стены еще дали усадку.

Скользящий уголок

По высоте стены — ненесущей она будет только без примыкания, поэтому оставляется промежуток между ней и потолком в несколько сантиметров. Возводится точно так же, как возводились собственно стены бани.

Достоинством такой перегородки будет, несомненно, стилистическое единство со стенами. Ну и то, что она не нуждается в утеплении, конечно, тоже плюс. В остальном — забот она будет требовать таких же, как основное строение в целом — желательно пропитать маслом, вовремя шпатлевать или конопатить щели, в общем, кто пошел на строительство сруба, тот в курсе.

Из пеноблоков

А вот это интересный вопрос: перегородки в бане из пеноблоков тоже должны быть из пеноблоков? Поясним, в чем подвох: все-таки ячеистые бетоны — это материалы, которые в большей или меньшей степени, но поголовно боятся влаги. Она их разрушает. Единственный аргумент в пользу бани из таких материалов — дешевизна и скорость возведения. И если внешние стены из пенобетона, то внутренние могут быть и не из него.

СОВЕТ! В общем и целом: конкретно в бане, с ее повышенной влажностью, мы вообще не рекомендуем делать перегородки из ячеистых бетонов.

А если без вариантов, то делать с защитой от влаги и утеплением. Вообразите, сколько пространства съест такая перегородка — толщина блока, толщина утеплителя с двух сторон. Хотя… вдруг вспомнилось, что блоки можно штукатурить для защиты от влаги, и это помогает.

Ниже мы поделимся своим мнением по поводу того, какие перегородки хороши в пенобетонных банях.

Стеклянные перегородки для сауны и в бане

В сущности, мода на стеклянные перегородки пришла с Европы, с ее любовью к высоким технологиям и натуральным материалам. Поэтому правильно связывать их с сауной, а русской бане они достались просто уже как перенос. Тем не менее, стеклянная перегородка в бане вполне может прижиться.

Нынешние стекла, если они закаленные, бьются так, что их осколки практически не представляют опасности. Поэтому большие детали из стекла спокойно ставятся там, где живут и работают люди. Но стоить они будет недешево.

Стеклянная перегородка Claro. Фото Харвия

И одно дело двери из стекла, а другое — стеклянные перегородки для сауны и бани. Масштаб разный.

Плюсов много: стекло долговечно, если не разбить, не гниет, не портится, экологически чистое, толщина никакая по сравнению с любой другой перегородкой, визуально просторно в такой бане, а еще стекло не меняет габаритов так, как дерево (при таких температурах вообще говорить не о чем).

Минусы: теплопроводность у тонкого стекла достаточная, чтобы тепло уходило в соседнее помещение. Конечно, оно, может, и к лучшему. Стеклянные перегородки не сочетаются с этностилем. Дорогие. Дополнительно надо защищать от конденсата в выдвижных механизмах (для стационарной неактуально).

Из чего лучше сделать

Ну вот, из чего выбрать перегородки в бане, уже известно, осталось назвать лучшее. Но только это будет сугубо наше мнение. Если кто не согласен — пишите комментарии, аргументируйте свою точку зрения.

В бане кирпичной и пеноблочной

Баня из кирпича. Фото KLMDOM

Стекло, конечно, годится, главное, чтобы дизайн был современный. И кирпич годится и для той, и для другой, но мы же помним, что там фундамент нужен и много другой возни. А вот если по принципу: чтобы и мороки не много, и результат достойный, из чего лучше сделать перегородки в бане? Мы делаем ставку на каркас.

Он и легкий — фундамент не нужен, и обходится дешево, и легко делается самостоятельно, и заменить что-то в нем всегда можно, если нужно. Да, и если подумать: подавляющее большинство бани делает с деревянной обшивкой внутри, следовательно, из кирпича стенку сделаешь или из блоков — ее же все равно деревом обшивать, зачем тогда затевать лишнюю работу? Каркас сразу же вагонкой и обшивается.

Преимущество каркаса в том, что он все-таки более приспособлен к банным условиям. Правда, подобрать пленку для изоляции от влаги — это еще надо постараться.

Ведь если, скажем, перегородка между парной и моечной, то в какую сторону лучше делать пароизоляцию, а в какую — гидроизоляцию? То-то и оно, что тут надо или сделать ставку на герметизацию, тогда можно пароизоляцию с обеих сторон делать, или делать ставку на вывод влаги, тогда возникает возможность просушить минвату.

Но это в случае, если в перегородке используется минвата. А ведь это не единственный возможный утеплитель. Хотя и оптимальный в среднем арифметическом.

В бане деревянной

В деревянной бане, кстати, из чего угодно делают. Это перегородку из бревен не во всякий интерьер впишешь, а в сруб разве что стеклянная перегородка не пойдет, но и это дело вкуса.

В то же самое время органичнее всего в срубе будет смотреться стенка из того же материала, что и несущие стены. А как более дешевая и простая в изготовлении и уходе конструкция — все тот же каркас, обшитый подходящей под стены вагонкой — блокхаусом или имитацией бруса.

Из чего что сделано для утепления

Лишь один вид перегородок не нуждается в утеплении — бревенчатый. Его можно утеплить, но какой смысл? Что же касается стеклянной, то смысл в ее утеплении имеется, нет возможности это сделать (если только не потратиться на теплосберегающие пленки, которые еще неизвестно как поведут себя в бане). Все остальное утеплять можно и нужно.

Чтобы вы пришли к тому же выводу о необходимости, разберем функции утепления. Их две: создать препятствие для теплопередачи материалу перегородки и препятствие для теплопередачи соседнему помещению. Грубо говоря, это экран, который позволяет теплу, выработанному печью, оставаться в парной.

ВАЖНО! Разумеется, мы говорим сейчас о случае разделения парной и моечной. Для других перегородок — другие правила.

Выше мы говорили о том, что задача полной изоляции соседнего помещения от теплопередачи может и не быть. Напротив, если она будет слишком хорошей, придется создавать искусственные каналы для протекания нагретого воздуха в соседнее помещение. Обычно для этого делаются отверстия и вставляются вентиляторы принудительной вентиляции.

Остается задача изоляции от нагревания материала перегородки. Это очень актуально для кирпичной, несколько меньше — для пеноблочной.

Косвенная функция утеплителя — защита материала перегородки от влаги. Но с этим можно справиться и другими способами.

Итак, исходя из сказанного, остается только определиться с тем, что нужно в вашем конкретном случае. Например: если есть задача обогревать моечную, но стенка из кирпича, то лучше делать утепление, а обогревать с помощью вентиляции.

Что касается точки росы, то она появляется везде, где есть разница температур по разные стороны стены. Понятно, что если в промороженной бане топить в парной, отделенной стенкой с утеплителем от любого другого помещения, то быстро образуется разница, а влага, которая содержится в воздухе всегда, перейдет из взвешенного состояния в конденсат там, где ей положено по законам физики.

Но ситуация у нас динамическая — растет температура не только в парной, но и в соседних помещениях, так что точка росы плавно меняет свое положение. (Это хорошо, так как много конденсата не образуется в промежуточных положениях).

Так что лучше все-таки не пытаться пароизолировать материал с двух сторон, а использовать гидроизолирующие пленки, которые позволяют выводить влагу в одностороннем порядке.

Динамика ситуации сказывается и на том, что рассчитать необходимую толщину утеплителя для внутренних перегородок невозможно. Поэтому делайте такую, какую сочтете нужной 🙂

ВАЖНО! Главное, чтобы у утеплителя была возможность просохнуть. Для этого нужно тепло и движение воздуха: вентзазоры, вентиляция, хорошая просушка бани печкой после процедур.

Что касается материала для утепления… Если перегородка между парной и моечной, то пенопласт, ЭППС, пенополиуретан — отпадают. Узнав о содержании в эковате 12% борной кислоты, мы расхотели ее советовать в парную. Потому что борная кислота — кумулятивный яд, то есть накапливается и никак не выводится из организма, а времена, когда ею детей лечили — давно прошли.

Пеностекло

В поисках альтернативы мокнущей и снижающей от этого свои теплоизоляционные свойства минеральной вате, мы нашли… пеностекло. С закрытыми ячейками этот материал паронепроницаем, экологичен, прост в обработке — хороший кандидат в баню. Вот поставили бы блоки из такого пеностекла, и закрыли их вагонкой с вентзазором (это для вагонки). Никакого ухудшения теплоизоляции со временем не предвидится. Все бы было хорошо, если бы не цена. Еще дороже только силикат кальция.

А минвата… ну она хороша, потому что кроме нее ничего толком пригодного для парилки по приемлемой цене нет. Но и она пригодна только с формулой связующего без фенолов (маркировка «для бань и саун»).

Кроме нее — только насыпные, которые хороши на горизонтальной плоскости, а не вертикальной — делать под них короба вряд ли захочется.

Ну и есть слабая надежда, что силикат кальция подешевеет в этом веке. Хороший материал, особенно для печей, но и для теплоизоляции пригодился бы, но 10 тысяч долларов за куб…

Что касается всех остальных помещений — стенок моечной, комнаты отдыха, предбанника, не смежных с парилкой — там все запреты снимаются, делайте пенопласт, ЭППС, они не мокнут.

Как делается утепление перегородок в бане? Смотрите наши статьи, например, вот эту.

Полезное видео

Посмотрите ролик, в нем нет технологических подробностей, но снята вся последовательность завершенных этапов по созданию перегородки в бане:

***

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех обновлений на сайте.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Пристройка к бревенчатому дому


Выдвинутый уголок для завтрака может быть добавлен для увеличения развлекательного и жилого пространства в бревенчатом доме.

Мы попросили Джима Купера, автора книги «Легкие бревенчатые дома» и сертифицированного специалиста по системе LEED, консультирующего по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства, ответить на все ваши вопросы о пристройке к бревенчатому дому. Получите его идеи ниже:

Q: Легче построить второй уровень или добавить места к основному этажу?

Ответ:

Это зависит от ряда факторов, в том числе от вашей строительной площадки, дизайна вашего существующего дома и предлагаемого дополнения, а также вашего бюджета.Поскольку оба варианта, скорее всего, повлияют на структуру вашего существующего дома, важно обсудить их с архитектором, инженером-строителем или генеральным подрядчиком до начала строительства.

Одно из первых соображений — это то, как ваш существующий дом и фундамент выдержат дополнительный вес. Архитектор, инженер или строитель сначала рассмотрит предлагаемое вами дополнение, чтобы определить, как оно будет поддерживаться, что может исключить определенные возможности с точки зрения логистики или финансов.Большинство фундаментов могут выдержать вес второго уровня без особых изменений. Простое дополнение может состоять в добавлении пары мансардных окон, чтобы превратить чердак в полезные квадратные метры, что должно сохранить снос и разумную стоимость. (Снять всю крышу и добавить полноценный второй этаж дороже, потому что вы платите обоим за то, чтобы снести идеально хорошую крышу, а затем заменить ее.)

Два других фактора, которые следует учитывать: сколько времени вы можете оставить внутреннюю часть вашего существующего дома незащищенной от непогоды и как вы получите доступ к верхнему уровню. В засушливом климате и при умеренной погоде вы можете пережить отсутствие крыши в течение пары недель, но в большинстве районов страны может возникнуть множество неприятных возможностей. Плохая погода может повредить ваш дом, а также продлить время строительства, потому что работа на открытом воздухе прекращается, пока не вернется хорошая погода.

Введение второго уровня также означает добавление лестницы. Обычная лестница требует площади примерно от 12 до 16 футов в длину и 3,5 фута в ширину; если у вас мало места, подумайте о том, чтобы вставить площадку, чтобы разбить трассы на более короткие участки.Расширение вашего основного уровня похоже на строительство с нуля: для вашего дополнения потребуется собственный фундамент, стены и доступ к вашему существующему дому. Строителю нужно будет позаботиться о том, как стены и крыша пристройки крепятся к дому.

Если на вашем участке есть помещение, строительство обычно обходится дешевле, чем строительство. Plus, строительство означает, что рабочие бродят по вашему дому и шум строительства внутри вашего дома на протяжении всего проекта; строительство означает, что шум и деятельность в основном связаны с обычным потоком домашних дел.

Q: Трудно ли сопоставить журналы? Требуется ли какое-либо специальное окрашивание, чтобы убедиться, что они подходят для остальной части дома?

Ответ:

Сопоставление журналов может быть проблемой. У ваших существующих стен могло быть несколько лет, прежде чем бревна усадились, а стены осели. Швы между вашими новыми бревнами могут первоначально совпадать с швами в существующих стенах после завершения строительства, но неуместны после нескольких лет усадки. Попытка предсказать сжатие и размер журналов сложно, потому что журналы не всегда предсказуемы.

При добавлении прочного бревна к массивному бревенчатому дому лучше всего установить стойки там, где они встречаются, и прикрепить бревна к столбу, а не друг к другу. Это позволяет добавке независимо реагировать на усадку и оседание. Точки крепления между новым и старым зданиями всегда создают определенные риски для воздухо- и водонепроницаемости, а также энергоэффективности. Для создания водонепроницаемого союза требуются квалифицированные плотники с опытом работы с бревнами.

Добавления бревен также несут задачу совмещения внешнего вида существующих бревен с новыми. Старые бревна обычно темнее новых. Если пятно со временем потемнеет, сопоставить окрашенные бревна будет сложно. Отделение новой конструкции от старой с помощью отделки или других конструктивных элементов помогает уменьшить потенциальные различия в цвете.

Часто лучшим решением для пристройки является использование бревенчатого сайдинга вместо обычного каркаса или структурных изолированных панелей (СИП). Поскольку сайдинг из бревен обычно содержит меньше влаги, чем цельные бревна, размеры существенно не меняются, что улучшает возможность совмещения стыков бревен и упрощает создание плотного уплотнения.


Фото: Том Харпер / Подробнее об этой отремонтированной бревенчатой ​​хижине можно посмотреть здесь.

Советы по пристройке бревенчатого дома

  • Удаление крыши часто делает добавление второго уровня более дорогостоящим, но ограничения по пространству могут препятствовать установке надстройки основного уровня.
  • Используйте обрезки для отделения старых бревен от новых, чтобы предотвратить заметную разницу в цвете между деревом.
  • Убедитесь, что стена несущая, прежде чем менять ее, поскольку такие изменения могут повлиять на структурную целостность дома.
  • Рассмотрите возможность строительства не из бревенчатых материалов, чтобы избежать проблем с заселением.
  • Добавьте чердак с помощью балок, балок и опор.
  • Обратитесь к местным строительным властям, чтобы определить, какие типы разрешений и документов необходимы для завершения вашего проекта.

Q: Какие меры предосторожности нужно предпринять, если речь идет о несущих стенах?

Ответ:

Перед тем, как менять несущую стену, обязательно поговорите со строителем или строителем. Несущие стены несут часть веса вашего дома, и с ними нужно обращаться осторожно, чтобы избежать травм как вам, так и вашему дому.

Наружные стены, опирающиеся на фундамент, почти всегда несущие. Внутренние стены также могут выдерживать вес. Проверьте подвал или подвал под рассматриваемой стеной; если прямо под ним расположены стены или столбы, вероятно, стена несущая. Также проверьте каркас крыши: стены, которые пересекаются под прямым углом с балками потолка, обычно являются несущими; стены под сборными фермами, занимающими пролет помещения, часто не являются таковыми.

Удалить дверь или окно, чтобы получить доступ к вашему пристройке, довольно просто, если вы не расширяете проем. В несущих стенах такие элементы имеют коллекторы, которые принимают нагрузку сверху и направляют ее по обе стороны от проема. Вы можете удалить дверь или окно вместе с частью стены под окном, не нарушая конструкцию. Однако, если вы планируете расширить проем, вы должны установить новый коллектор после аккуратной установки временных опор на затронутую секцию стены.

Q: Нужно ли учитывать усадку? Если да, то как?

Ответ:

В зависимости от конструкции вашего дома и пристройки усадка может быть важным фактором. Если ваш дом из прочного бревна и относительно новый, некоторые поселения все еще могут возникать. Это может вызвать деформацию соединений надстройки и привести к утечке воздуха и воды или структурным проблемам.

Если вашему бревенчатому дому больше трех или четырех лет, скорее всего, большая часть поселения уже состоялась. Однако добавление прочного бревна дает возможность поселения там. Новые стены могут терять от 1 дюйма до нескольких дюймов в высоту в течение первых лет. Это может создать стресс там, где пристройка встречается с домом, если они не соединены должным образом.

Чтобы добавить пристройку, которая может заселить существующий дом, который закончил заселение, требует умелых столярных работ и опыта строительства бревен. Чтобы избежать потенциальных проблем, вызванных неравномерной осадкой, постарайтесь изолировать бревенчатые стены пристройки от основного дома, как отмечалось ранее, чтобы их поселение было отдельно. Плотники, привыкшие работать с бревнами, иногда создают стыки скольжения, которые удерживают стыки стен плотно при их оседании. Строительство из самых сухих бревен также помогает минимизировать усадку и оседание.

В качестве альтернативы подумайте о добавлении SIP с деревянным каркасом, обычным каркасом или полубревенчатым покрытием, подходящим к остальной части дома. Эти системы не оседают и не должны иметь большого влияния на ваш существующий бревенчатый дом. Кроме того, легче создать прочный и устойчивый к непогоде союз между вашим существующим домом и пристройкой.


Фото: Джозеф Хиллиард / Подробнее об этом расширенном и обновленном бревенчатом доме можно узнать здесь.

Дополнительные советы по добавлению дома в бревенчатый дом:

До

Учтите время года и количество времени, которое вы можете провести без крыши, если решите добавить второй уровень.

Не надо

Из-за несвоевременной пристройки ваш дом подвергается чрезмерному воздействию суровых погодных условий и задержек со строительством.

Q: Мои потолки достаточно высоки, чтобы можно было использовать чердак.Какое усиление необходимо для поддержки этого дополнения?

Ответ:

Добавление чердака к потолку собора может быть простым способом увеличить площадь пола. Пол чердака состоит либо из массивной древесины, либо из обычных балок перекрытия, покрытых обшивкой и настилом. В зависимости от длины перекрытия балок вам может также потребоваться балка, поддерживаемая подпорками под ней.

В самых простых чердачных перекрытиях балки перекрытий крепятся к бревенчатым стенам. Затем на балки перекрывают пол из сосны с пазами. Балки могут быть выполнены из пиломатериалов больших размеров (2 на 10 или 12 дюймов) или из тяжелых бревен (4 или 6 на 8 дюймов). Поговорите со строителем, архитектором или инженером, чтобы определить правильный размер балок, а также размер и размещение дополнительных опор. Если длина ваших балок составляет 16 футов или меньше, возможно, вы сможете построить чердак без опор.

Q: Есть ли проекты, которые являются особенно сложными или которых следует избегать?

Ответ:

При исследовании и тщательном планировании ваши единственные ограничения — это ваше воображение и ваш бюджет.Архитекторы и инженеры часто экономят гораздо больше, чем они обходятся, распознавая потенциальные ловушки или неожиданные возможности. Уточняйте требования к зданию у местных строительных чиновников. Во многих областях вам потребуется разрешение на строительство, а также специальные разрешения, такие как электрические, сантехнические, опорные и фундаментные для вашего проекта. Вам также может потребоваться предоставить чертежи и структурные чертежи, одобренные архитектором или лицензированным инженером.

Подробнее о пристройках к деревянным домам от Log Home Living:

Что дешевле — построить бревенчатый дом или традиционный каркасный? (Форум круглого леса и деревянных каркасов в Перми)

Взглянул на дом Вофати! Очень круто!! Но я не уверен, что попаду в грязь! Лол!! Где я живу, если копаю слишком глубоко, то попаду в воду.Я живу в месте в Канаде, где воды больше, чем земли. И большинство подвалов будто построено наводнением! Моим последним домом было 200 лет, и на самом деле под ним протекал родник, и это было не идеально для жизни с ним. Но идея мне очень нравится. У меня небольшой уклон относительно того места, где я строю, и это своего рода направление на юг. Мне нужно больше разобраться в нем, возможно, я найду кого-нибудь поблизости, кто построил бы его. Хочу сам построить кабину. Чем бы я ни занимался, я хочу, чтобы в конце концов кто-то был нанят, чтобы помочь.

Что касается пиломатериалов, у меня может быть мельница, которая будет обрабатывать их для меня за счет дизельного топлива для распиловки бревен. Мне просто нужно передать ему журналы. Мне повезло: у старого машиниста, у которого есть старая старая мельница, есть хобби, и он предложил свою помощь. Так что я посмотрю, может ли это случиться наверняка.

Чем больше я думаю о доме Вофати, тем он мне очень нравится!

Я тоже подумываю пойти на Stick frame. Изначально хотел столб и балку. Рядом со мной был человек, который делал раму и мог ее доставить.Но для меня это было слишком дорого, и добавить остальную отделку было намного больше, чем я хотел бы потратить.

Моя кабина будет отключена от электросети, насколько это возможно. С компостным туалетом и дровяной печью. Электрика, которую я, кажется, накрыла, мой отец — электрик на пенсии с красной печатью. Сантехника должна быть довольно простой, так как у меня будет только серая вода. Я знаю, что даже на бумаге это все просто, на самом деле постройка хижины сложнее, чем я думал. Это серьезная кривая обучения !! Лол!! Но очень полезный.

Одна из моих самых больших проблем — это место, где я нахожусь, потому что мне трудно найти людей, которые знают, как или думают, что построить свою собственную каюту, будучи зеленым рогом, думают, что это возможно. Лол!! У меня здесь много отрицательных отзывов, так что такие места — такое благословение !! Спасибо за советы и подсказки, ребята !!

Разбиение на разделы — ArchWiki

Из Википедии:

Разделение диска или разделение диска — это создание одной или нескольких областей на вторичном хранилище, так что каждой областью можно управлять отдельно.

Весь диск может быть выделен в один или несколько разделов для таких случаев, как двойная загрузка, поддержка раздела подкачки или для логического разделения данных, таких как аудио- и видеофайлы. Схема разделения хранится в таблице разделов, такой как основная загрузочная запись (MBR) или таблица разделов GUID (GPT).

Таблицы разделов создаются и изменяются с помощью одного из многих инструментов разделения. Инструменты, доступные для Arch Linux, перечислены в разделе # Инструменты разделения.

Разделы обычно содержат непосредственно файловую систему, что достигается путем создания файловой системы на разделе (также известного как форматирование). В качестве альтернативы, разделы могут содержать LVM, шифрование блочных устройств или RAID, которые в конечном итоге предоставляют файлы устройств, на которых может быть размещена файловая система (или устройства могут быть сгруппированы дальше).

Любое блочное устройство (например, диск, раздел, устройство LUKS, логический том LVM или массив RAID), непосредственно содержащее монтируемую файловую систему, называется томом.

Таблица перегородок

Доступны два основных типа таблиц разделов. Они описаны ниже в разделах #Master Boot Record (MBR) и #GUID Partition Table (GPT) вместе с обсуждением того, как выбрать между ними. Третий, менее распространенный вариант — использование диска без разделов, который также обсуждается.

Используйте инструмент разделения для просмотра таблицы разделов блочного устройства.

Совет: Запустите parted / dev / sdX print или fdisk -l / dev / sdX , где / dev / sdX — блочное устройство, такое как / dev / sda для диск SATA, / dev / nvme0n1 для диска NVMe или / dev / mmcblk0 eMMC диск.См. Файл устройства # Имена блочных устройств для получения дополнительной информации об именовании блочных устройств.

Основная загрузочная запись

Основная загрузочная запись (MBR) — это первые 512 байтов запоминающего устройства. Он содержит загрузчик операционной системы и таблицу разделов устройства хранения. Он играет важную роль в процессе загрузки в системах BIOS. См. Википедию: Основная загрузочная запись # Разделение диска для получения информации о структуре MBR.

Примечание:
  • MBR не находится в разделе; он расположен в первом секторе устройства (физическое смещение 0), предшествующем первому разделу.
  • Загрузочный сектор на устройстве без разделов или в отдельном разделе называется загрузочной записью тома (VBR).
Основная загрузочная запись (код начальной загрузки)

Первые 440 байтов MBR — это область кода начальной загрузки . В системах BIOS он обычно содержит первый этап загрузчика. Код начальной загрузки можно создать резервную копию, восстановить из резервной копии или стереть с помощью dd.

Основная загрузочная запись (таблица разделов)

В таблице разделов MBR (также известной как таблица разделов DOS или MS-DOS) есть 3 типа разделов:

Первичные разделы могут быть загрузочными и ограничены четырьмя разделами на диск или том RAID.Если для таблицы разделов MBR требуется более четырех разделов, то один из основных разделов необходимо заменить на расширенный раздел , содержащий логических разделов внутри него.

Расширенные разделы можно рассматривать как контейнеры для логических разделов. На жестком диске может быть не более одного расширенного раздела. Расширенный раздел также считается основным разделом, поэтому, если на диске есть расширенный раздел, возможны только три дополнительных основных раздела (т.е.е. три основных раздела и один расширенный раздел). Количество логических разделов, находящихся в расширенном разделе, не ограничено. Для системы с двойной загрузкой с Windows потребуется, чтобы Windows располагалась в основном разделе.

Обычная схема нумерации состоит в создании первичных разделов с sda1 по sda3 , за которыми следует расширенный раздел sda4 . Логические разделы на sda4 имеют номера sda5 , sda6 и т. Д.

Совет: При разбиении MBR-диска на разделы рассмотрите возможность оставить не менее 33 512-байтовых секторов (16,5 КиБ) свободного неразделенного пространства в конце диска на случай, если вы когда-нибудь решите преобразовать его в GPT. Пространство потребуется для резервного заголовка GPT.

Таблица разделов GUID

Таблица разделов GUID (GPT) — это схема разделения, которая является частью спецификации Unified Extensible Firmware Interface; он использует глобальные уникальные идентификаторы (GUID) или UUID в мире Linux для определения разделов и типов разделов.Он разработан, чтобы заменить метод разделения основной загрузочной записи.

В начале диска с таблицей разделов GUID находится защитная главная загрузочная запись (PMBR) для защиты от программ, не поддерживающих GPT. Эта защитная MBR, как и обычная MBR, имеет область кода начальной загрузки, которая может использоваться для загрузки BIOS / GPT с загрузчиками, которые ее поддерживают.

Выбор между GPT и MBR

GUID Partition Table (GPT) — это альтернативный, современный стиль разделения; он предназначен для замены старой системы основной загрузочной записи (MBR).GPT имеет несколько преимуществ перед MBR, у которого есть особенности, относящиеся ко временам MS-DOS. Благодаря последним изменениям в инструментах форматирования, также легко добиться хорошей надежности и производительности для GPT или MBR.

Примечание: Для загрузки GRUB с диска с разделами GPT в системе на основе BIOS требуется загрузочный раздел BIOS.

Некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе:

  • Для двойной загрузки с Windows (как 32-разрядной, так и 64-разрядной) с использованием устаревшего BIOS требуется схема MBR.
  • Для двойной загрузки 64-разрядной версии Windows с использованием режима UEFI вместо BIOS требуется схема GPT.
  • Если вы устанавливаете на старое оборудование, особенно на старые ноутбуки, подумайте о выборе MBR, потому что его BIOS может не поддерживать GPT (но смотрите ниже, как это исправить).
  • Если вы разбиваете диск размером более 2 ТиБ, вам необходимо использовать GPT.
  • Рекомендуется всегда использовать GPT для загрузки UEFI, поскольку некоторые реализации UEFI не поддерживают загрузку в MBR в режиме UEFI.
  • Если ничего из вышеперечисленного не подходит, свободно выбирайте между GPT и MBR. Поскольку GPT более современный, в этом случае рекомендуется.

Некоторые преимущества GPT перед MBR:

  • Предоставляет уникальный GUID диска и уникальный GUID раздела (PARTUUID) для каждого раздела. Хороший независимый от файловой системы способ ссылки на разделы и диски.
  • Предоставляет независимое от файловой системы имя раздела (PARTLABEL).
  • Произвольное количество разделов — зависит от пространства, выделенного для таблицы разделов — Нет необходимости в расширенных и логических разделах.По умолчанию таблица GPT содержит место для определения 128 разделов. Однако, если вы хотите определить больше разделов, вы можете выделить больше места для таблицы разделов (в настоящее время известно, что только gdisk поддерживает эту функцию).
  • Использует 64-битный LBA для хранения номеров секторов — максимальный размер адресуемого диска составляет 2 ЗиБ. MBR ограничивается адресацией 2 ТиБ пространства на диск. [1]
  • Сохраняет заголовок резервной копии и таблицу разделов в конце диска, что помогает при восстановлении в случае повреждения основных.
  • Контрольные суммы CRC32 для обнаружения ошибок и повреждения заголовка и таблицы разделов.

Раздел # Инструменты разделения содержит таблицу, в которой указаны инструменты, доступные для создания и изменения таблиц GPT и MBR.

Диск без разделов

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Причина: Объясните, когда можно использовать диск без разделов (например, в виртуальных машинах), а когда нет и почему. (Обсудить в Talk: Partitioning #)

Диск без разделов a.k.a. superfloppy относится к запоминающему устройству без таблицы разделов, имеющему одну файловую систему, занимающую все запоминающее устройство. Загрузочный сектор на устройстве без разделов называется загрузочной записью тома (VBR).

Btrfs разметка

Btrfs может занимать все устройство хранения данных и заменять схемы разделения MBR или GPT. Подробности см. В инструкциях к диску Btrfs # Partitionless Btrfs.

Схема перегородки

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Причина: Ввести LVM, mdadm, dm-crypt и т. Д. Их можно было разместить в новом подразделе вместе с информацией о подтомах Btrfs. (Обсудить в Talk: Partitioning #)

Нет строгих правил для разбиения жесткого диска на разделы, хотя можно следовать общим рекомендациям, приведенным ниже. Схема разбиения диска определяется различными проблемами, такими как желаемая гибкость, скорость, безопасность, а также ограничения, накладываемые доступным дисковым пространством. По сути, это личное предпочтение.Если вы хотите выполнить двойную загрузку Arch Linux и операционной системы Windows, см. Двойная загрузка с Windows.

Однокорневой раздел

Это самая простая схема, которой должно хватить для большинства случаев использования. Можно создать файл подкачки и при необходимости легко изменить его размер. Обычно имеет смысл начать с рассмотрения одного раздела /, а затем выделить другие в зависимости от конкретных вариантов использования, таких как RAID, шифрование, общий раздел мультимедиа и т. Д.

Дискретные перегородки

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Разделение пути как раздела позволяет выбрать другую файловую систему и параметры монтирования. В некоторых случаях, например, в разделе мультимедиа, они также могут использоваться совместно операционными системами.

Ниже приведены некоторые примеры макетов, которые можно использовать при разбиении на разделы, а в следующих подразделах подробно описаны некоторые из каталогов, которые можно разместить в отдельном разделе, а затем смонтировать в точках монтирования под /. См. Файловую иерархию (7) для полного описания содержимого этих каталогов.

/

Корневой каталог — это вершина иерархии, точка, где монтируется основная файловая система и от которой происходят все остальные файловые системы. Все файлы и каталоги появляются в корневом каталоге /, даже если они хранятся на разных физических устройствах. Содержимое корневой файловой системы должно быть адекватным для загрузки, восстановления, восстановления и / или восстановления системы. Следовательно, некоторые каталоги под / не являются кандидатами на отдельные разделы.

Раздел / или корневой раздел необходим, и это самый важный. Остальные перегородки можно заменить им.

Предупреждение: Каталоги, необходимые для загрузки (кроме / boot ) должны находиться в том же разделе, что и /, или быть смонтированы в раннем пользовательском пространстве с помощью initramfs. Вот эти основные каталоги: / etc и / usr [2].

/ традиционно содержит каталог / usr , который может значительно увеличиваться в зависимости от количества установленного программного обеспечения.15–20 ГиБ должно быть достаточно для большинства пользователей современных жестких дисков. Если вы планируете хранить здесь файл подкачки, вам может потребоваться больший размер раздела.

/ загрузка

Каталог / boot содержит образы ядра и виртуального диска, а также файл конфигурации загрузчика и этапы загрузчика. Он также хранит данные, которые используются до того, как ядро ​​начнет выполнять программы пользовательского пространства. / boot не требуется для нормальной работы системы, но только во время загрузки и обновления ядра (при регенерации начального RAM-диска).

Примечание:
  • Отдельный раздел / boot требуется только в том случае, если ваш загрузчик не может получить доступ к каталогу / boot , который находится в /. Например, если загрузчик не поддерживает эту файловую систему или если ваш / находится на многослойном блочном устройстве (например, программный RAID, зашифрованный том или том LVM), а у загрузчика нет драйверов для него. См. «Процесс загрузки Arch # Boot loader» для получения дополнительной информации о требованиях и возможностях загрузчика.
  • При загрузке с использованием загрузчика UEFI, не имеющего драйверов для других файловых систем, рекомендуется смонтировать системный раздел EFI в / boot . См. Системный раздел EFI # Смонтируйте раздел для получения дополнительной информации.

Рекомендуемый размер для / boot составляет 200 МБ, если вы не используете системный раздел EFI как / boot , в этом случае рекомендуется не менее 260 МБ.

/ дом

Каталог / home содержит пользовательские файлы конфигурации, кеши, данные приложений и файлы мультимедиа.

Разделение / home позволяет переразметить / отдельно, но обратите внимание, что вы все равно можете переустановить Arch, оставив / home нетронутым, даже если он не является отдельным — другие каталоги верхнего уровня просто должны быть удален, а затем можно запустить pacstrap.

Не следует совместно использовать домашние каталоги между пользователями из разных дистрибутивов, поскольку они используют несовместимые версии программного обеспечения и исправления. Вместо этого рассмотрите возможность совместного использования раздела мультимедиа или, по крайней мере, использования разных домашних каталогов на одном разделе / home .Размер этого раздела варьируется.

/ вар

В каталоге / var хранятся переменные данные, такие как каталоги и файлы спула, административные данные и данные журналов, кеш pacman и т. Д. Он используется, например, для кэширования и журналирования и, следовательно, часто читается или записывается. Хранение его в отдельном разделе позволяет избежать нехватки дискового пространства из-за неудачных журналов и т. Д.

Он существует для того, чтобы можно было смонтировать / usr как доступный только для чтения. Все, что исторически входило в / usr , что записывается во время работы системы (в отличие от установки и обслуживания программного обеспечения), должно находиться под / var .

Примечание: / var содержит много небольших файлов. Этот факт следует учитывать при выборе типа файловой системы, если используется отдельный раздел.

/ var будет содержать, среди прочих данных, кеш pacman. Сохранение этих пакетов полезно в случае, если обновление пакета вызывает нестабильность, требующую перехода на более старый заархивированный пакет. Кэш pacman будет увеличиваться по мере расширения и обновления системы, но его можно безопасно очистить, если пространство станет проблемой.8–12 ГиБ в настольной системе должно быть достаточно для / var , в зависимости от того, сколько программного обеспечения будет установлено.

/ данные

Можно подумать о монтировании раздела «данных» для хранения различных файлов, которые будут доступны всем пользователям. Для этой цели также можно использовать раздел / home . Размер этого раздела варьируется.

Своп

Своп — это файл или раздел, который предоставляет дисковое пространство, используемое в качестве виртуальной памяти. Файлы подкачки и разделы подкачки одинаково эффективны, но файлы подкачки гораздо легче изменить размер по мере необходимости.Раздел подкачки может потенциально использоваться операционными системами, но не в случае использования гибернации.

Исторически сложилось так, что общее правило для размера раздела подкачки заключалось в том, чтобы выделять вдвое больше физической памяти. Поскольку компьютеры приобретают все больший объем памяти, это правило устарело. Например, для средних настольных компьютеров с объемом оперативной памяти до 512 МБ обычно достаточно правила 2 ×; если доступен достаточный объем ОЗУ (более 1024 МиБ), возможно, раздел подкачки будет меньше.

Для использования гибернации (также известной как приостановка на диске) рекомендуется создать раздел подкачки размером с RAM. Хотя ядро ​​будет пытаться сжать образ приостановки на диск, чтобы он уместился в пространстве подкачки, нет гарантии, что это удастся, если используемое пространство подкачки значительно меньше, чем ОЗУ. См. Раздел Управление питанием / Приостановка и переход в спящий режим # Гибернация для получения дополнительной информации.

Примеры схем

Эту статью или раздел необходимо расширить.

В следующих примерах используется / dev / sda в качестве примера диска с / dev / sda1 в качестве первого раздела.Схема именования блочных устройств будет отличаться, если вы разбиваете диск NVMe (например, / dev / nvme0n1 с разделами, начинающимися с / dev / nvme0n1p1 ) или SD-карту или диск eMMC (например, / dev / mmcblk0 с разделами начиная с / dev / mmcblk0p1 ). См. Файл устройства # Блокировать имена устройств для получения дополнительной информации.

Примечание:
  • Загрузка UEFI не включает никакого «загрузочного» флага, загрузка зависит исключительно от загрузочных записей в NVRAM. Parted и его внешние интерфейсы используют флаг «загрузки» на GPT, чтобы указать, что раздел является системным разделом EFI.
  • Нет необходимости иметь все требуемые / желаемые разделы на одном диске или использовать один и тот же тип таблицы разделов для всех дисков.
Пример макета UEFI / GPT
Точка крепления в установленной системе Раздел GUID типа раздела Атрибуты раздела Рекомендуемый размер
/ пыльник или / efi 1 / разработчик / sda1 C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B : Системный раздел EFI 260 Мбайт
[SWAP] / разработчик / sda2 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F : подкачка Linux Более 512 МБ
/ / разработчик / sda3 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709 : корень Linux x86-64 (/) Остаток устройства
Пример компоновки BIOS / MBR
Точка крепления в установленной системе Раздел ID типа раздела Флаг загрузки Рекомендуемый размер
[SWAP] / разработчик / sda1 82 : подкачка Linux Нет Более 512 МБ
/ / разработчик / sda2 83 : Linux Да Остаток устройства
НЕТ Нераспределенная площадь 2 НЕТ НЕТ Не менее 16.5 КиБ в конце диска
Пример макета BIOS / GPT
Точка крепления в установленной системе Раздел GUID типа раздела Атрибуты раздела Рекомендуемый размер
Нет / разработчик / sda1 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 : загрузочный раздел BIOS 3 1 МБ
[SWAP] / разработчик / sda2 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F : подкачка Linux Более 512 МБ
/ / разработчик / sda3 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709 : корень Linux x86-64 (/) Остаток устройства
  1. ESP может быть смонтирован на / efi , если используемый загрузчик может получить доступ к файловой системе (и всему, что выше нее), в которой расположены образ ядра и initramfs.Подробности см. В разделе «Системный раздел EFI # Типичные точки монтирования и предупреждение в процессе загрузки Arch # Загрузчик».
  2. Неразделенное пространство размером не менее 33 512-байтовых секторов (16,5 КиБ) в конце диска для преобразования в GPT в будущем. Пространство потребуется для резервного заголовка GPT. Рекомендация по сохранению неразмеченного пространства относится ко всем дискам с разделами MBR.
  3. Загрузочный раздел BIOS требуется только при использовании GRUB для загрузки BIOS с GPT-диска.Раздел не имеет ничего общего с / boot , и его нельзя форматировать в файловой системе или монтировать.

Инструменты

Инструменты для перегородки

Следующие программы используются для создания и / или управления таблицами разделов и разделов устройства. Точные команды, которые будут использоваться, см. В связанных статьях.

Эта таблица поможет вам выбрать утилиту под свои нужды:

МБР GPT
Диалог fdisk
разделен
fdisk
gdisk
разделен
Псевдо-графика cfdisk cfdisk
cgdisk
Не интерактивный sfdisk
расстались
sfdisk
sgdisk
разделен
Графический GParted
gnome-disk-utility
partitionmanager
GParted
gnome-disk-utility
partitionmanager

Предупреждение: Чтобы разбить устройства на разделы, используйте инструмент разбиения, совместимый с выбранным типом таблицы разделов.Несовместимые инструменты могут привести к уничтожению этой таблицы вместе с существующими разделами или данными.

fdisk

fdisk и связанные с ним утилиты описаны в статье о fdisk.

GPT fdisk

gdisk и связанные с ним утилиты описаны в статье о gdisk.

Разделение HANA — ограничение 2 миллиарда строк — Часть I: BWoH / BW / 4HANA

Некоторые из вас, возможно, уже знают ограничение в 2 миллиарда записей в одной таблице / разделе.
Еще один намек на это ограничение — идентификатор предупреждения 17 «<таблица> содержит xxx записей». Пороговое значение по умолчанию для этого предупреждения составляет 300 000 000 строк. Это ограничение распространяется на BSoH / S / 4HANA и BWoH / BW / 4HANA => общее ограничение HANA. Но у обоих свои правила распределения. Итак, я разделю этот блог на две части: BWoH и BSoH.

Сначала вы должны знать, что вам нужно выполнить шагов вручную для создания новых разделов и распределения данных! Я очень часто слышал, что некоторые клиенты думают, что это автоматическая задача.
Есть одно исключение: если вы используете разделение динамического диапазона, но это также необходимо реализовать вручную.


Тестовая среда:

VMware 6.0
11xCPU: Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8880 v3 @ 2.30GHz
22vCPUs
SLES for SAP 12 SP1
HANA 1.0 SPS12 Rev. 122.11

Если вы столкнетесь с такой проблемой в системе BW, вам нужно сначала проверить, можете ли вы решить ее на уровне приложения. Поэтому проверьте, можете ли вы использовать параметры разделения в бэкэнд-системе с помощью SAP-ноты 2019973.
Если это больше невозможно, выполните следующие действия вручную.


1. Проверить правила распределения таблиц / размещение таблиц

Следуйте инструкциям в SAP-ноте 1
5 для BWoH / 2334091 для BW / 4HANA.
Загрузите вложение и выберите сценарий в соответствии с версией и топологией HANA.
В этом примере я выбрал наиболее распространенный вариант: HANA 1.0 SPS12 Scale-up
Обычно во время установки или миграции этот шаг уже выполняется, но некоторые пороговые значения могут измениться со временем.Поэтому сначала проверьте текущий параметр и пороги:

  ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ('global.ini', 'system')
SET ('table_placement', 'same_num_partitions') = 'истина' С RECONFIGURE;
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ('global.ini', 'система')
SET ('table_placement', 'max_rows_per_partition') = '1500000000' С RECONFIGURE;  
  ВЫБРАТЬ
SCHEMA_NAME, GROUP_TYPE, MIN_ROWS_FOR_PARTITIONING,
INITIAL_PARTITIONS, REPARTITIONING_THRESHOLDS,
LOCATION, DYNAMIC_RANGE_PARTITIONING
ИЗ
«SYS».«ТАБЛИЦА_МЕСТАЯ»;  

Если все значения совпадают со значениями из загруженного сценария SQL, вам нечего делать.
В другом случае замените $$ PLACEHOLDER схемой SAP и выполните сценарий с пользователем с достаточными правами.


Текущие правила объяснены также в прилагаемом PDF-файле внутри той же папки, что и ваш SQL-скрипт:
InfoCube таблицы фактов ROUNDROBIN разделены на первом уровне ( sap.bw.куб ).
Таблицы DSO разделены по HASH на первом уровне ( sap.bw.dso ). У них есть 1 секция на первом уровне независимо от количества записей в таблицах — за исключением таблиц с более чем 1,5 миллиардами записей, см. Примечания ниже. Таблицы для инфо-кубов и DSO расположены на главном узле.
Таблицы инфо-объектов ( sap.bw.iobj ) не секционируются, за исключением инфо-объектов с высокой мощностью. Эти таблицы разделены на HASH на первом уровне.Все остальные таблицы инфо-объектов не секционированы, т. Е. Не имеют спецификации секционирования. Таблицы инфо-объектов расположены на главном узле.
Таблицы PSA ( sap.bw.psa ) и таблицы ошибок ( sap.bw.dtp ) разделены на HASH на первом уровне. У них есть 1 секция на первом уровне независимо от количества записей в таблицах — за исключением таблиц с более чем 1,5 миллиардами записей, см. Примечания ниже. Таблицы PSA и errorstack находятся на главном узле.
Источники данных SAP HANA ( sap.bw.dsrc ) могут иметь таблицу вставки и вставки. Таблица вставки — это динамический диапазон, а таблица вставки — это HASH-секция на первом уровне.
Временные таблицы BW ( sap.bw.temp, sap.bw.trex ) и таблицы OpenHub ( sap.bw.openhub ) не секционируются, т. Е. Не имеют спецификации секционирования. Они расположены на главном узле.

Количество разделов на первом уровне в соответствии с приведенными выше правилами устанавливается только при первоначальном создании таблицы; количество разделов на первом уровне не адаптируется динамически.
Количество разделов первого уровня таблицы не превышает количества узлов, которые являются потенциально допустимыми местоположениями для этой таблицы. Это правило игнорируется, если требуется большее количество разделов первого уровня, чтобы избежать разделов первого уровня с более чем 1,5 миллиардами записей (global.ini, section [table_placement], max_rows_per_partition = 1500000000).

=> это означает, что разделение не будет выполнено, пока таблица не достигнет 1,5 миллиарда строк.
=> в масштабируемой системе все таблицы создаются без разделения, кроме того, во время миграции таблица была выше 1,5 миллиарда записей — SUM позаботится о


2. Проверить группировку таблиц

Если у вас старый выпуск или миграция не была завершена правильно, в некоторых таблицах отсутствует тип группы таблиц.

  выберите * из «SYS». «TABLE_GROUPS», где TABLE_NAME как «% %»;  

Если тип группы отсутствует, необходимо реализовать последние примечания для отчета RSDU_TABLE_CONSISTENCY (в настоящее время: 2264053 — RSHDB: SAP HANA Tools 08 для BW) и выполнить их для классификации таблиц.
Использование: 2569097 — Как использовать отчет RSDU_TABLE_CONSISTENCY [ВИДЕО]


3. План перераспределения

В операторе выбора SQL перед проверкой типа группы таблиц. В выводе вы также найдете название группы.
Этот шаг мы должны использовать в плане реорганизации => шаги можно найти в конце примечания SAP 2019973.
Примечание: В случае горизонтально масштабируемой системы вы можете пропустить этот шаг и выполнить перераспределение таблицы.

Be sure

Выражения запроса | Документация Django

Выражения запроса описывают значение или вычисление, которое может использоваться как часть обновление, создание, фильтрация, сортировка, аннотация или агрегирование.Когда выражение выводит логическое значение, его можно использовать непосредственно в фильтрах. Там — это ряд встроенных выражений (задокументированных ниже), которые можно использовать для помочь вам писать запросы. Выражения могут быть объединены, а в некоторых случаях вложены, для формирования более сложных вычислений.

Поддерживаемая арифметика¶

Django поддерживает отрицание, сложение, вычитание, умножение, деление, по модулю арифметики и оператор мощности в выражениях запроса с использованием Python константы, переменные и даже другие выражения.

Некоторые примеры¶

 из django.db.models импорт Count, F, Value
из django.db.models.functions import Length, Upper

# Найдите компании, в которых сотрудников больше, чем председателей.
Company.objects.filter (num_employees__gt = F ('num_chairs'))

# Найдите компании, в которых как минимум вдвое больше сотрудников
# как стулья. Оба приведенных ниже набора запросов эквивалентны.
Company.objects.filter (num_employees__gt = F ('num_chairs') * 2)
Company.objects.filter (
    num_employees__gt = F ('num_chairs') + F ('num_chairs'))

# Сколько стульев необходимо каждой компании для размещения всех сотрудников?
>>> Компания = Компания.objects.filter (
... num_employees__gt = F ('num_chairs')). annotate (
... Chair_needed = F ('num_employees') - F ('num_chairs')). first ().
>>> company.num_employees
120
>>> company.num_chairs
50
>>> company.chairs_needed
70

# Создайте новую компанию, используя выражения.
>>> company = Company.objects.create (name = 'Google', тикер = Upper (Value ('goog')))
# Обязательно обновите его, если вам нужно получить доступ к полю.
		

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.