Как сделать каркас стены своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать каркас стены своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать каркас стены своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками, довольно сложный процесс, если конечно не являешься специалистом в этой области.

Начинать крепление ПВХ панелей следует с внутреннего левого угла комнаты, постепенно продвигаясь в сторону к дверному или оконному проему. Перед началом крепления пластиковую планку вставляем во внутреннее гнездо уголка. Затем на брусок деревянного каркаса закрепляем полочку для крепления ПВХ панелей.

Установить пластиковые панели можно самостоятельно. Но если все же есть некоторые сомнения, то лучше обратится к помощи специалистов.

Многие профессиональные строители считают, что пластиковые панели можно крепить и при помощи клея. Но это в том случае, если воздух в помещении не слишком влажный, а стены достаточно ровные. Но многие такой метод крепления считают не очень надежным.

Если мастер – отделочник не набрался еще достаточного опыта, то у него скорей всего не получится данный вид крепления. Многие из профессионалов отдают свое предпочтения более надежному виду крепления, это крепление на деревянную обрешетку (каркасу). Действительно, красиво и надежно облицевать стены помещения закрепляя пластиковые панели на деревянный каркас, по праву считается самым быстрым и верным способом.

Рабочий инструмент, который понадобится для монтажа пластиковых панелей, это:

Устанавливаем ПВХ панели самостоятельно

Перед установкой ПВХ панелей первым делом надо рассчитать объем необходимого для монтажа материала. Для этого следует замерить длину всей стены, и получившуюся в итоге цифру делим на ширину одной панели. Например: 5 000 мм делим на 250 мм, и получается 20 панелей.

Такой расчет надо проделать с каждой стеной. После того как высчитали необходимое для монтажа количество пластиковых панелей, делаем замер стены от пола и до потолка. Если же ПВХ панели устанавливать по вертикали, то замеряем стену комнаты по высоте.

Чтобы определить число ПВХ панелей, которые понадобятся для монтажа, надо из всей длинны стены, вычесть величину оконных и дверных проемов. Для крепления над самой дверью, а так же вверх и низ всех имеющихся окон, этого отделочный материал следует подсчитывать отдельно.

Подготовка ПВХ панелей к монтажу

Весь инструмент, который понадобится для монтажа вместе с деревянными брусками для обрешетки (каркаса) следует приготовить еще до начала всех работ. Чтобы произвести монтаж ПВХ панелей, их не следует сразу распаковывать. Такому материалу необходимо некоторое время, чтобы отлежатся.

В помещении, в не распакованном виде они должны находиться:

Распаковывать пластиковые панели следует при комнатной температуре. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Не надо также вытягивать пластиковые панели с конца пачки, чтобы не повредить облицовку на отделочном материале.Следует помнить:Непосредственно перед самим монтажом пластиковых панелей устанавливается каркас из деревянных брусков, и стену не надо сглаживать и оштукатуривать.

Устанавливаем обрешетку (несущая конструкция) для крепления ПВХ панелей

После того как стены подготовлены и размечены, приступаем к креплению на них деревянных реек. Закреплять следует так, чтобы расстояние между ними получилось не менее 0,50 – 0,60 мм, и все это надежно фиксируем дюбелями или саморезами.

При помощи строительного уровня ровняем деревянные рейки по вертикали и горизонтали. Если не следовать этим не сложным правилам, то углы в комнате могут получиться с искривлением. Рейки у несущей конструкции должны получиться перпендикулярно панелям, то есть под углом 90 градусов.

Также надо придерживаться и некоторых важных правил, без которых вся несущая конструкция может стать неэффективной:

С чего следует начинать монтаж пластиковых панелей?

По всем углам помещения внутренние уголки крепятся скобами. Сам процесс установки ПВХ панелей начинается с вставки пластиковой панели во внутреннее гнездо уже закрепленного ранее уголка. После чего на деревянный брус каркаса надо закрепить скобами полочку для крепления ПВХ – панелей.

При монтаже следующей ПВХ – панели ее шип должен направляется в паз уже ранее зафиксированной панели. Затем крепежная полочка также фиксируется скобами к деревянному бруску каркаса. Точно в таком же порядке должны монтироваться и все остальные пластиковые панели.

При монтаже ПВХ панелей важно придерживаться ряда правил:

Завершающим этапом будет установка специальных пластиковых плинтусов. Ими можно заделать как стыки, которые находятся между потолком, полом или стеной, но и замаскировать кабеля проводки.

Подробное пособие по монтажу ПВХ панелей

Сам процесс крепления пластиковых панелей не так уж и сложен, и при желании можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Наиболее распространенным методом считается крепления ПВХ панелей на деревянную обрешетку.

Такой каркас, устанавливается перпендикулярно по направлению к панелям, и при помощи саморезов или гвоздей панели крепятся к ней. Также можно крепить и при помощи степлера, в это случае просто пристреливаете панели к деревянной обрешетке. Если стены необходимо утеплить, то в таком случае между поверхностями стены и панелями один за другим можно установить термоизоляцию, паробарьер или ветрозащитную мембрану.

Перед монтажом ПВХ панелей нужно определиться, в каком направлении они будут расположены. Затем по всей плоскости стены на расстоянии около 300 – 400 мм друг от друга крепим деревянные рейки перпендикулярно по направлению к пластиковым панелям.

Монтаж панелей начинается с установки аксессуаров, внутренних и наружных углов, а также профилей.

Далее, первую пластиковую панель вставляем в паз так, чтобы в нем получился промежуток около 50 мм. Затем при помощи отвеса или строительного уровня выравниваем ее по углу отделываемой плоскости. Когда первая панель выравнена ее края через 300мм крепим к деревянным рейкам саморезами или скобами.

Вторая панель вставляется до упора в паз первой, и закрепляется точно таким же способом, как и первая. Все последующие ПВХ панели надо крепить подобным способом.

Край ПВХ панели, которая будет закрепляться последней, укорачиваем на 10 мм. Затем просто вставляем и задвигаем ее в паз крайней пластиковой панели. Панель, которая является заключительной фиксировать не стоит.

Следует помнить, что панели могут выдерживать массу всего до 1 – го кг. Чтобы закрепить на них дополнительные подвесные вещи необходимо установить дополнительную деревянную обрешетку.

Для резки пластиковых панелей отлично подойдет ножовка по металлу или пила с мелкими зубьями. Также производить монтаж ПВХ панелей при низкой температуре не рекомендуется.

Распаковывать ПВХ панели и профили не стоит, если температура в помещении меньше 10 – и градусов.Для чистки пластиковых панелей всегда надо применять губку или тряпочку из мягкой ткани. Никогда не стоит пользоваться едкими очистителями. После завершения работы всю плоскость пластиковых панелей обработайте антистатиком.

Чтобы не получился дефект панелей, оберегайте их от сильных ударов.Так же следует учесть несколько не сложных советов:

По всем углам стен, куда будем устанавливать панели, заранее крепим угловой профиль.

Чтобы не было заметно обрезов на пластиковых панелях для маскировки используют специальный стартовый профиль. Для соединения панелей друг к другу по всей длине применяется профиль соединительный. Плинтус потолочный применяется для дизайна на стыках потолка со стеной.

В помещениях с повышенной влажностью, например таких как, ванных или душевых комнатах на соединениях профиля и деревянных реек надо покрыть герметиком.

Для этого отлично подойдет водостойкий силикон.Для того чтобы на пластиковых панелях сделать отверстие под электроразетки или выключатели, применяют лобзик или строительный нож. Но перед этим действием обязательно надо произвести разметку.

Потолок из пластиковых ПВХ панелей

Каркас для гипсокартона

Содержание:Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборкиКак изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологииОбшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркасаКак сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. 

Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей?

Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для ПВХ панелей

В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.

Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.

Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.

Потолочные панели между собой заметно отличаются.

Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.

Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.

Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

Профили для перегородок uw и cw.

В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм. Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен.

Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.П-образный кронштейн. 

Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций.

Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом.

Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной нишиили арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.Во-вторых, это прорези.

Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше.

Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Перегородки из гипсокартона – пошаговая инструкция

Чтобы соорудить в своем доме или квартире межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция этого процесса абсолютно не помешает. Это актуально, например, в случае наличия в семье разнополых детей.

Чтобы построить капитальную стену из кирпича необходимо разрешение соответствующих органов, да и стоить это будет слишком дорого. Кроме того, проще всего и дешевле соорудить своими руками межкомнатную перегородку из гипсокартона. Фото таких конструкций дают хорошее представление об их эстетических и практических качествах.

Перегородки из гипсокартона в интерьере

Между листами ГКЛ поместим звукоизоляционный материал при создании своими рукамимежкомнатных перегородокиз гипсокартона. Фото такого «пирога» можно найти и рассмотреть в подробностях.

Кроме материалов для производства работ нам понадобиться обзавестись следующим инструментом:

С помощью перегородки комнату можно разделить на функциональные зоны

Полезный совет!Если у вас есть лазерный самовыравнивающийся уровень, то скорость и качество вашей работы значительно улучшится. Он позволяет более качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.

Подготовив необходимый инструмент и материалы, можно приступать непосредственно к сооружению перегородки из гипсокартона своими руками. Видео этого процесса поможет лучше понять всю технологию и последовательность устройства.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ с дверным проемом

Процесс устройства гипсокартонной перегородки состоит из нескольких этапов: монтаж каркаса из направляющих профилей, установка дверного проема, заполнение каркаса гипсокартонными листами, отделочные работы. Рассмотрим эти этапы по порядку.

Комната до и после сооружения перегородки

Перед установкой каркаса необходимо сделать разметку по полу и потолку в необходимом месте с помощью уровня.

Шаг 1: нарезка профиля и проклейка его задней стенки уплотнительной лентой

Шаг 2: горизонтальное крепление профилей к полу

В нашей перегородке будет присутствовать обычная распашная дверь, поэтому в каркасе нужно предусмотреть место для установки дверного блока. Стенки должны быть жестким, чтобы выдержать нагрузку.

Шаг 3: крепление профилей к стенам и потолку

Полезный совет!Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

Дверной проем формируем в следующей последовательности:

Шаг 4: вертикальная установка профилей с шагом 60 см

с помощью любого уровня производим тщательный контроль вертикальности установки дверных стоек и крепим их 35-миллиметровыми оцинкованными саморезами.

Соответствие уровню особенно важно при сооружении своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото некрасивых конструкций никому не нравится;вырезаем из куска стоечного профиля отрезок равный ширине дверного проема для изготовления поперечной балки. В него тоже вставляем брусок и устанавливаем на необходимую высоту строго горизонтально;

Шаг 5: крестообразное крепление профилей между собой для сооружения проема

с обратной стороны стоек и перекладины подготовим небольшие отверстия под гвоздь.

Для этого понадобится дрель с соответствующим сверлом. Бруски просверливаются на глубину 50 мм, что будет составлять почти половине гвоздя;гвоздями на 120-150 мм, нужно скрепить деревянные конструкции, которые вставлены внутрь профилей. Для этого гвозди очень аккуратно забиваем обычным молотком;монтаж поперечины заканчиваем после вкручивания саморезов сбоку с двух сторон.

Статья по теме:

Виды профиля для гипсокартона: размеры и ценаОт чего зависит качество и долговечность внутренней отделки. Характеристики металлопрофильных изделий.

Соорудив полностью дверной проем, начинаем устанавливать остальные вертикальные стойки.

Шаг 6: формирование дверного проема

Продолжаем сооружать перегородку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция установки вертикальных профилей будет следующей:

Шаг 7: готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8: обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Для увеличения жесткости всей конструкции необходимо все вертикальные направляющие соединить горизонтальными перемычками. Это можно сделать с шагом 70 – 80 см.

Шаг 9: обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

На этом можно считать оконченным монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция крепления листов гипсокартона к каркасу представлена далее.

Шаг 10: внутри стены монтируется электропроводка

Перед тем, как начать устанавливать листы, необходимо знать, как их можно разрезать в случае необходимости:

если отсутствуют специальные приспособления для резки ГКЛ, то можно применить обычный профиль с ножом для гипсокартона;чтобы по нужной линии разрезать лист, необходимо положить на него кусок профиля и многократными движениями ножа прорезать гипсовый слой как можно глубже.

После этого просто достаточно сломать лист по этому надрезу. Отрезанные края обрабатывают специальным рубанком для гипсокартона. Если его нет, то сделать это можно и ножом, если снять фаску с торца под 45 градусов;

Шаг 11: вывод розеток и выключателей

Полезный совет!В тех местах, где планируется прибивать полки, крючки, ниши, и тому подобные объекты, нужно заранее установить деревянные закладные из брусков. Впоследствии эти меры сильно облегчат крепление мебели.

Шаг 12: затирка швов между листами гипсокартона

при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу.

Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

Шаг 13: окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать каркас стены своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://akak7.ru/montazh-pvh-panelej-svoimi-rukami.html

Каркас для гипсокартона: необходимые материалы и принципы сборки

Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция

Устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон

Гипсокартон лучше устанавливать на специальные профили, которые наименьшим образом подвержены температурно влажностным расширениям и устанавливать их намного проще и быстрее. Для монтажа каркаса для гипсокартона рекомендуется использовать профили ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27

В настоящее время облицовка стен гипсокартоном производится в основном с использованием металлического каркаса. У этого метода имеется множество положительных сторон.

Облицовка стен гипсокартоном на металлической каркасе

Поскольку для металлических каркасов выпускаются специальные профили, то устанавливать их намного проще и быстрее. Да и служат такого рода каркасы намного дольше, поскольку не подвержены гниению, прекрасно противостоят вредителям дерева и самому времени. Использование металлических профилей дает возможность иметь пространство для прокладки инженерных коммуникаций, а это один из важных факторов для интерьера квартиры.

Чтобы иметь вышеназванное пространство, каркас устанавливают от стены с нужным зазором, в котором можно проложить трубы отопления, электрические провода и пр. Кроме этого, применение металлических профилей не требует идеально ровных стен. Поскольку такого рода каркас очень жесткий, можно выполнять облицовку стен высотой до 10 м, не допуская уменьшения жесткости несущего каркаса. Примерный вес облицовки при этом составляет 15 кг/м2 стены.

Для монтажа каркаса рекомендуется использовать профили ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27 или комплект профилей ПН и ПС. Обрешетку из профилей ПП 60/27 обязательно нужно устанавливать на некотором расстоянии от стены и крепить к стене с помощью прямых подвесов. Крепят металлические профили дюбелями, располагая места крепления через 1 м, а при использовании прямых подвесов их шаг не должен быть больше 1,5 м.

Самое начало монтажа — это обмер стены и разбивка захваток, которые должны быть по ширине равны гипсокартонным панелям. При монтаже металлические профили устанавливают таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона находилась точно в центре лицевой полки вертикального профиля.

После того как определено место расположения соседних профилей, нужно найти проектное положение лицевой плоскости всей облицовки. Чтобы это выполнить, необходимо провести на полу параллельно стене линию длиной, равной глубине каркаса плюс толщина гипсокартонных плит. Но следует учитывать, что на стене имеются неровности, а также сделать зазор, необходимый для монтажа труб отопления, электрических проводов и кабелей и т. д.

Затем отвес нужно опустить так, чтобы центральная его точка пришлась на проведенную по полу линию. После этого на потолке намечают несколько точек, соединяют их прямой линией, которая и будет верхней границей облицовки. Далее вглубь облицовки от данной линии отмеряют расстояние, равное толщине гипсокартонных панелей. Тем самым определяется граница лицевой плоскости обрешетки.

Расход материала для монтажа гипсокартона на 1 м2 стены:

Материал	Кол-во	Ед. изм
Гипсокартон	1	м.кв.
ПН-профиль	0,7	м.пог.
ПП-профиль	2,0	м.пог.
Подвес прямой	2,0	шт.
Упругая лента	0,1	м.пог.
Дюбель 6х35	2,0	шт
Саморезы для крепления профилей	2,0	шт
Саморезы для крепления гипсокартона	15	шт

Советы по работе с гипсокартоном

Каркас для гипсокартона.

— Монтаж Гипсокартона

  Деревянная обрешетка для монтажа гипсоволокнистых листов применяется все реже и реже. Гораздо удобнее, быс­трее и эффективнее использовать для обрешетки облегчен­ные металлические профили, специально предназначенные для этой цели. Металлический  каркас для гипсокартона гораздо жестче деревянного и он не подвержен гнилостным процессам и другим  изменениям, которые происходят со временем с деревян­ным каркасом. Кроме того, при помощи металлического каркаса для гипсокартона гораздо проще оставить пространство, предназначен­ное для прокладки инженерных коммуникаций, что немало­важно дня интерьера квартиры. Для этого каркас устанавли­вают от стены с нужным зазором, который позволяет не толь­ко прокладку труб, электрических проводов, но и избавляет от необходимости срубать выступы на плоскости стены. Же­сткость металлических профилей позволяет вести облицовку стены высотой до 10 м без снижения жесткости несущего каркаса. При этом примерный вес облицойки составляет 15 кг/м1 стены. Металлический каркас для гипсокартона рекомендуют выполнять 62 из профилей ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27 или из комплекта профилен ПН и ПС. Каркас из профилей ПП 60/27 рекомендуется устанавли­вать с относом от стены и закреплять его непосредственно к существующей стене на прямых подвесах. Крепление эле­ментов каркаса к стенам, потолку и полу по периметру обли­цовки следует предусматривать на дюбелях, располагаемых с шагом не более одного метра, а при использовании для крепления стоек каркаса прямых подвесов их шаг не должен превышать 1,5 м.  

Разбивка поверхностей.

  Начинают монтаж металличе­ского каркаса для гипсокартона с обмера стены и рвзбивки захваток, равных ширине гипсоволокнистых листов. Как и в случае с деревянным каркасом, металлические профили должны быть уста­новлены таким образом, чтобы линия стыка соседних лис­тов гипсокартона приходилась посредине лицевой полки вертикального профиля. После нахождения места располо­жения граничных профилей определяют проектное положе­ние лицевой плоскости облицовки. Для этого на полу прово­дят линию, параллельную стене, с расстоянием равным глубине будущего каркаса, приплюсовав к нему толщину гипсоволокнистых плит. При этом следует учитывать неров­ности стены и зазор, необходимый для монтажа инженер­ных коммуникаций. После этого, встав на стремянку, от по­толка опускают отвес, чтобы центральная его точка приходилась на проведенную по полу линию. Отмечают на потол­ке несколько точек, соединяют их прямой линией, которая будет являться верхней границей облицовки. От этих линий вглубь облицовки отмеряют расстояние, равное толщине гипсоволокнистых плит, определяя границу лицевой плос­кости обрешетки.

Монтаж каркаса для гипсокартона из ПН-профиля.

  Принципиальная схема несущего металлического каркаса из ПН-профиля показана на рис. 33.

  Такая схема отличается мощным каркасом и предназ­начена для высоких помещений. Примерные нормы материа­лов на 1 мг такой облицовки приведены в таблице 13.

  Монтаж каркаса для гипсокартона начинают с установки по полу и потолку ПН-про­филя (подвес «В») по всей длине стены. Между профилем и полом закрепляют упругую ленту, обеспечивающую предотвращение передачи колебаний от пола к несущему каркасу стены. Для этого, приложив профиль вдоль отведенной на полу линии, сверлят отверстия под дюбели с шагом 600 — 1000 мм. В зависимости от типа дюбелей их вставляют в от­верстие либо через профиль, либо непосредственно в отвер­стие в полу и заворачивают шурупы. Аналогичным способом закрепляют ПН-профиль вдоль линии на потолке. Обозначен­ные профилями границы служат границами плоскости обли­цовки и облегчают дальнейший монтаж.    Подвесы «Е» крепят по вертикальным линиям с проклад­кой упругой ленты. При этом подвес не должен выходить за границы плоскости обрешетки. В качестве подвесов можно использовать стандартные кронштейны из оцинкованной стали, поставляемые в комплекте с профилями. Если такие кронштейны отсутствуют, их легко можно изготовить из от­резков ПН-профиля при помощи ножниц по металлу или «болгарки». При установке подвесов нужно придерживаться следующих правил:

— линии подвесов определяют таким образом, чтобы стойки из ПП-профиля устанавливались на линии стыка двух листов;

— если ширина листов превышает 600 мм, то устанавли­вают промежуточные стойки из того же профиля, 

— стойки должны иметь размер, меньше расстояния меж­ду верхней и нижней направляющей из ПН-профиля макси­мум на 10 мм;

—  наращивать профили можно при помощи саморвзое Ш» с полной резьбой, с нахлестом одного профиля на дру­гой не менее 10 й, где <1 — ширина полки профиля;

— если в стеке есть дверной, оконный проем или ниша, то по их границам устанавливают дополнительные стойки и горизонтальные перемычки. В случае двухслойной обшивки устанавливают две стойки для обеспечения перехлеста 1-го слоя над проемом;

— прокладку электрической проводки внутри металличес­кого каркаса выполняют так, чтобы исключить возможность повреждения изоляции острыми краями профилей. Крепление профилей осуществляют при помощи саморезов. Для этого выставляют профиль вдоль вертикальной линии вплотную к полкам направляющих профилей и подве­сов, и, приставив шуруповерт, заворачивают саморез до от­каза. Крепление стоек должно производиться как к направляющим профилям, так и к подвесам или кронштейнам. Деформированные саморезы нужно удалить, установив рядом но­вые. При большой высоте помещения горизонтальные швы гипсокартона должны иметь под собой жесткую основу, по­этому в этих местах прокладывают горизонтальные отрезки того же профиля, который применялся для несущих стоек. При необходимости усиления звукоизоляции стены в пространство обрешетки укладывают звукоизоляционный матери­ал (рис. 34).

  Звукоизоляционный материал (минераловат ные плиты, пенопласт и тп ) необходимо жестко зафиксиро­вать в пространстве обрешетки, так как его смещение повле­чет за собой снижение звукоизоляционных свойств стены. Фиксацию звукоизоляционного материала можно осуществ­лять как с помощью ПС-профилей, так и обрезками гипсокар­тона с последующим их креплением к каркасу или стене.  Несущий каркас иа ПС профиле оптимален для помещений небольшой (до 7 м) высоты и является более экономичным. Пример облицовки кирпичной стены с применением по­толочного профиля по технологии Кнауф №623 показан на рис. 35

  Облицовка может быть однослойной и двухслойной. При такой схеме облицовки в качестве направляющих приме­няется ПН-профиль, а для несущих стоек — стоечный ПС-про­филь. Особенностью данной конструкции является то, что при небольшой высоте помещений (до 4 м) несущие стойки карка­са можно крепить только к нвправляющим профилям, при ус­ловии надежного их крепления к полу и потолку. Если надеж­ность крепления направляющих профилей вызывает сомне­ние и в случае двойной обшивки гипсоволокнистыми листами, то несущие стойки дополнительно крепятся к кронштейнам, закрепленным на стене с подкладкой упругой ленты. Несущий каркас на ПС-профиле может применяться и без направляющих профилей. В этом случае несущие стойки кре­пятся непосредственно к стене через кронштейны (рис. 36).

  Кронштейны крепят дюбелями вдоль вертикальных линий разметки нанесенной на стену. Начинают монтаж с крайних несущих стоек, расположенных в противоположных углах, примыкающих к стене. К кронштейнам стойки крепят при по­мощи саморезов шуруповертом. Крепление профилей про­изводится с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой, позволяющей плотно стыковать между собой металлические элементы. Лицевая плоскость промежуточных стоек проверяется при помощи шнура, натянутого от крайних стоек, или с помощью правила. Вертикальность стоек проверяют гидравлическим уровнем или отвесом. При монтаже каркаса для гипсокартона не следует забыватъ про установку звукоизоляционной ленты между металлическими конструкциями и конструктивными элементами здания. Монтаж листов гипсокартона нужно выполнять по той же технологии, которая применяется при монтаже листов по де­ревянному каркасу. Для этого лист устанавливают по месту и плотно прижимают к потолку его верхнюю кромку. Крепле­ние саморезами ведут от верхнего угла в двух взаимно пер­пендикулярных направлениях с шагом не более 250 мм. Мон­таж листов необходимо вести в одном направлении с откры­той частью стоечного профиля. Это обеспечит возможность установки шурупов ближе к спинке профиля, и при креплении соседнего листа ввинчиввемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необлицованной кромки — на 15 мм. Если при монтаже используется шу­руповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предвари­тельного засверливания не требуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартона строго под прямым углом и про­никнуть в полку каркаса на глубину не менее 10 мм Головки шурупов утапливают в толщу листа приблизительно на 1 мм, чтобы их можно было скрыть слоем шпаклевки. Крепление листов выполняют не только по периметру но и к промежу­точным вертикальным стойкам и горизонтальным связям.

(PDF) Влияние стен, облицованных гипсокартоном, на конструктивные характеристики малоэтажных жилых домов

Электронный журнал структурной инженерии, 1 (2002)

 2001 EJSE International. Все права защищены. Веб-сайт: www.civag.unimelb.edu.au/ejse

15

e

eJ

JS

SE

E

International

увеличилось почти на 50%.Это происходит из-за того, что причиной отказа является раздавливание гипсокартона

вдоль дополнительных стоек, а не разрыв гипсокартона вокруг крепежных гвоздей.

Экспериментальные результаты были также представлены для двух стен с двумя различными ограничителями подъема

для испытания изолированных стен, а именно роликовых и концевых блоков, подобных тем, которые используются в методе испытаний New

Зеландия (P21). Обе стены имели очень похожие кривые нагрузки-прогиба, и

выдерживали почти одинаковую предельную нагрузку.Это говорит о том, что поперечное поведение и режимы отказа

для таких стен не чувствительны к форме вертикального ограничения, однако концевые блоки

имеют ограниченную пропускную способность, превышение которой приведет к преждевременному разрушению всей панели стены

. Таким образом, концевые блоки должны быть сделаны так, чтобы в максимально возможной степени воспроизводить реальные граничные условия

.

Благодарности

Эта статья является частью продолжающегося исследования в Университете Мельбурна в рамках проекта ARC SPIRT

Grant No.C89804857. Авторы выражают признательность партнерам по исследованию

за неоценимый вклад, а именно: Boral Australian Gypsum, CSR Building Materials, BHP Steel Research

Labs, CSIRO (DBCE) и Cyclone Testing Station.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рирдон, Г. Ф. (1988). «Воздействие на неструктурную облицовку деревянных конструкций

». Труды Международной конференции по лесной инженерии, Forest

Products Research Society, Мэдисон, стр.276 — 281.

2. Гад, Э. Ф., Чендлер, А. М. и Даффилд, К. Ф. (2001) «Модальный анализ конструкции со стальным каркасом

для применения в сейсмическом проектировании» Journal of Vibration and

Control, Vol. 7. № 1, стр. 91–111.

3. Бартон, А. Д., Даффилд, К. Д., и Хэнкс, П. Д. (1994). «Испытания на вибростолах отечественных стальных конструкций

с различными деталями каркаса». Труды Австралазийской конференции по проектированию конструкций

, Сидней, стр.445–449.

4. Гад, Э. Ф., Даффилд, К. Ф., Старк, Г., и Фам, Л. (1995). «Вклад неструктурных компонентов

в динамические характеристики отечественных стальных каркасных конструкций».

Труды Тихоокеанской конференции по сейсмостойкости, Мельбурн, Австралия,

стр. 177–186.

5. Вулф, Р. У. (1982). «Вклад гипсокартона в стойкость к взлому

каркасных стен

». FPL 439, Лаборатория лесных продуктов, Департамент сельского хозяйства США

, Мэдисон, Висконсин.

6. Тарпи Т. С. (1984). «Сопротивление сдвигу стальных стеновых панелей». Седьмая международная конференция

по холодногнутым стальным конструкциям, Сент-Луис, штат Миссури, США, стр.

203–248.

7. Маккатчеон, В. Дж. (1985). «Сгребание деформаций в деревянных стенках сдвига». Журнал

инженер-строитель, ASCE, Vol. 111, No. 2, pp. 257 — 269.

8. Рирдон, Г. Ф. (1990). «Имитация циклонного ветрового нагружения дома из нержавеющей стали». Джеймс

Станция структурных испытаний циклона Кука, Технический отчет №36.

9. Гад, Э. Ф., Даффилд, К. Ф., Хатчинсон, Г. Л., Мэнселл, Д. С., и Старк, Г. (1999).

«Боковые характеристики бытовых конструкций с холодногнутым стальным каркасом». Журнал

Инженерные сооружения, Том. 21, No. 1, pp. 83 — 95.

10. Международная конференция строительных служащих, Единые строительные нормы, 1997 г. (UBC-1997).

11. Ассоциация стандартов Новой Зеландии (1990 год). NZS 3604: Свод правил для легких

Здания с деревянным каркасом, не требующие специального проектирования.

12. Австралийская ассоциация стандартов (1992 г.). AS 1684: Национальный кодекс по деревянным каркасам 1992 года.

13. Ассоциация стандартов Австралии. (1999). AS 1684: 1999 Жилой дом с деревянным каркасом

Строительство.

Устройство стен и утеплителя из гипсокартона

Для установки гипсокартона на потолке могут потребоваться строительные леса и подъемники.

После того, как водопровод и проводка проработаны, пора установить изоляцию и внутренние облицовки (обычно гипсокартон) на внутренние стены и потолки вашего дома.Все это может произойти либо до этапа блокировки (т.е. когда ваш дом может быть фактически «заблокирован»), либо после него, в зависимости от того, что было согласовано в вашем контракте.

Как устанавливается утеплитель стен?

Способ установки изоляции будет зависеть от того, что было запланировано или спроектировано для вашего дома. Стены в подавляющем большинстве австралийских домов изолированы с использованием изоляционных войлочных плит из стекловаты или минеральной ваты, которые предназначены для размещения в полостях между стойками стен.

Размеры изоляционного войлока

Требуемый размер ватин будет зависеть от:

Ниже приведена базовая таблица, демонстрирующая, какого размера войлок обычно используется с разными пролетами между стойками стены:

РАССТОЯНИЕ ШПИЛЬКИ	450 мм	600 мм
Ширина рамы для деревянной рамы	430 мм	580 мм
Ширина рамы для стальной рамы	450 мм	600 мм

Для обеспечения эффективного утепления стен очень важно, чтобы изоляционные плиты были установлены абсолютно правильно.Небольшие зазоры или части, в которых изоляционные войлоки «набиты» или слишком плотно сжаты в местах, где они не совсем подходят, снизят общую эффективность изоляции стен и позволят теплу проникать внутрь или наружу.

Как кладут гипсокартон на стены?

Почти все дома в Австралии используют гипсокартон в качестве облицовки внутренних стен. Он легкий, с ним легко работать, он хорошо выглядит, легко красится, а некоторые типы также очень хорошо предотвращают передачу звука. Гипсокартон поставляется в листах, которые обычно имеют высоту 1200 мм или 1350 мм.Необходимая высота обычно зависит от высоты потолка. Эти листы сначала аккуратно нарезаются по размеру, а затем приклеиваются к стене с помощью «гвоздика». Когда они встают на место, их либо прибивают, либо прикручивают к стеновым стойкам. Стыки между досками заполняются цементной основой на основе гипса и закрываются бумажной лентой, чтобы закрыть стык. После высыхания он гладко отшлифовывается и снова покрывается цементным верхним слоем на гипсовой основе, который также гладко отшлифовывается после высыхания, чтобы создать красивую бесшовную поверхность.

Как оштукатуривают углы?

Внутренние углы стыка стен (например, угол комнаты) отделываются тем же способом с помощью сложенного куска бумажной ленты. Внешние углы, с другой стороны, заканчиваются «внешней угловой планкой», которая обычно представляет собой L-образную алюминиевую деталь, которая используется для создания угла. После этого его тщательно оштукатуривают, чтобы получился красивый прямой угол.

Как кладут гипсокартон на потолок?

Очевидно, что очень важно, чтобы гипсокартон прикреплялся к балкам потолка так, чтобы он оставался там.Также важно, чтобы гипсокартон был закреплен, и чтобы он был ровным и красивым. Хотя гипсокартон все еще можно прикрепить непосредственно к балкам потолка, в наши дни это гораздо реже. В большинстве новых домов к нижней стороне балок потолка прикрепляются либо «потолочные рейки», либо «каналы для обшивки», чтобы упростить прикрепление гипсокартона.

В чем разница между потолочными балками и каркасными швеллерами?

Немного мелочи: один из вопросов, который часто задают (и редко получают ответы), — в чем разница между этими двумя вещами.Короче говоря, стальной канал для обрешетки намного прочнее и обычно используется в коммерческом строительстве. Каналы с мехом иногда называют «шляпными канавками», потому что если вы посмотрите на них с торцов, они будут иметь форму цилиндра. Наряду с потолками, каналы для обшивки можно использовать для крепления гипсокартона к стенам. С другой стороны, потолочные рейки обычно используются только для потолков и только в жилищном строительстве. Потолочные рейки могут быть сделаны из стали или дерева, но обычно предпочтительнее стальные, потому что они более прямые.В большинстве случаев ваш штукатур должен использовать системы и методы, рекомендованные производителем гипсокартона. Канавки для облицовки или потолочные балки прикрепляются к нижней стороне балок потолка (с помощью фиксирующих зажимов в случае каналов для балок) так, чтобы они проходили под прямым углом к ​​балкам. Расстояние между ними будет зависеть от типа используемого гипсокартона. После того, как рейки или каналы обшивки подняты, гипсокартон поднимается с помощью специального подъемника для листов (или вручную с использованием строительных лесов) и прикручивается или прибивается непосредственно к каналам в установленных местах так, чтобы крепления находились заподлицо с поверхностью гипсокартона. .Когда это будет сделано, края обработаны бумажной лентой и штукатуркой, цементной основой и верхним слоем, как это было для углов стен.

Как устанавливаются карнизы

Если карнизы поднимаются вверх, их необходимо аккуратно обрезать до нужного размера и обрезать под правильным углом с помощью так называемой косой кромки — инструмента, который направляет пилу под точным углом. Затем части карниза «смазываются маслом» с помощью небольшого слоя штукатурного цемента и тщательно закрепляются на месте (иногда с помощью гвоздей, чтобы удерживать их на месте).Затем стыки между карнизами по длине тщательно обрабатываются штукатурным клеем для получения острых и чистых краев.

Как прикрепить гипсокартон к стене с металлическими каркасами

Крепление гипсокартона к металлическим каркасам — это быстрый способ создать перегородку или даже целую комнату. Несмотря на то, что это универсальное и практичное решение для ряда приложений, этот процесс требует определенных навыков, если вы хотите получить отличные результаты. Читайте наше пошаговое руководство по креплению гипсокартона к металлическому каркасу.

Пол в помещении, в котором вы работаете, должен быть чистым, сухим и идеально ровным.

Не забудьте оставить гипсокартон в комнате на несколько дней, прежде чем пытаться установить его . Это поможет вам избежать резких перепадов температуры или влажности, которые могут повредить доски.

Наконец, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимое оборудование.

С помощью рулетки и карандаша (или маркировочного мелка) отметьте начало перегородки на земле .

Используйте лазерный уровень, чтобы визуализировать всю длину перегородки .

Затем вы можете пометить мелом длину перегородки на полу.

Используйте стальную направляющую (или нижнюю пластину), чтобы обозначить ширину перегородки карандашом или мелом для разметки .

Обязательно обратите внимание на точки крепления, которые должны быть расположены через каждые 600 мм или около того.

Если вам нужно разрезать гипсокартон, положите доски на ровную поверхность и надрежьте их с помощью канцелярского ножа (или ручной пилы, если они достаточно толстые) и прямой кромки.

Обратите внимание: высота гипсокартона должна соответствовать расстоянию между полом и потолком минус 1 см .

После того, как вы отметили доски, обрежьте излишки, используя плоскость для блоков, или просто постучите по краю доски. Затем вы можете вырезать любые отверстия, в которые вы хотите вставить коробки с сухой подкладкой.

Поместите деревянные прокладки длиной 1 см по длине нижней направляющей .

Затем приложите первый гипсокартон к стене.Доска должна опираться на прокладки.

Прикрутите гипсокартон к стойкам на расстоянии примерно 1 см от краев , используя один винт через каждые 30 см.

Используйте шурупы для гипсокартона и подходящую биту для работы.

Можно использовать отвертку для гипсокартона или аккумуляторную отвертку с отверткой.

Продолжайте прикручивать гипсокартон по всей длине каркасной стены, но только с одной стороны .

Пропустите электрические кабели или кабелепроводы через шпильки и закрепите их при необходимости.

Измерьте ширину между шпильками и обрежьте изоляцию по размеру.

Поместите изоляционные панели между каждой стойкой.

Выполните процесс, описанный выше, чтобы подогнать гипсокартон к другому размеру перегородки , убедившись, что стыки не совпадают .

Точно так же убедитесь, что ваши винты не выровнены, чтобы они не соприкасались с винтами, которые вы установили на другой стороне.

Не забудьте на установить сухие футеровочные коробки для ваших электрических розеток (при необходимости).

Если вы используете шпаклевку, которую необходимо смешать с водой , обязательно сделайте это тщательно, используя дрель с приспособлением для смешивания.

Также можно купить готовую смесь.

Используйте стыковочный нож или скребок, чтобы покрыть стыки стыковочной массой.

Затем нанесите соединительную ленту , работая сверху вниз и при необходимости прикладывая правильную сторону (на одной стороне может быть узор, и в этом случае эта сторона должна прилегать к стене).

Разгладьте ленту , используя скребок, чтобы удалить пузырьки воздуха или излишки герметика.

Другой слой состава следует нанести от 6 часов до одного дня позже, в соответствии с инструкциями производителя.

Закройте все головки винтов составом. При необходимости нанесите финишный слой.

Когда все высохнет, слегка отшлифуйте стыки и присыпьте поверхность пылью.

Не забудьте заполнить зазоры между досками и землей, а также зазоры между стеной (стенами) и потолком, используя акриловый герметик, загруженный в пистолет для уплотнения.

Позаботьтесь о том, чтобы разгладил стык , когда закончите.

Гид, составленный:

Тесс, консультант по покраске и декорированию, Брайтон, 52 путеводителя

Строительство отдельно стоящих внутренних стен | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 11 января 2021 г.

В вашем доме есть два типа стен: несущие и «перегородочные» (не несущие) стены. Отдельно стоящие внутренние стены не выдерживают нагрузок, но, в отличие от стандартных перегородок, отдельно стоящие стены не соединяются с потолком или соседними стенами.Это создает необходимость в дополнительной боковой опоре стены либо на концах стены, либо в полу.

Характеристики отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены служат в основном как разделители комнаты, визуально выделяя пространство без использования дверей. Как и стандартные стены, отдельно стоящие стены могут содержать механические элементы, такие как электропроводка и водопровод. Элементы каркаса могут иметь практически любые размеры, поскольку стена не выдерживает нагрузки. Важно помнить, что по мере увеличения высоты стены возрастает и необходимость в боковой поддержке.Стена высотой 2 фута требует меньшего бокового усиления, чем отдельно стоящая стена высотой 7 футов.

Добавление армирования через опору торцевой стенки

Самый простой способ добавить боковое армирование к отдельно стоящей стене — через опору торцевой стенки. Обычно это делается в виде еще одной небольшой стены, расположенной в конце основной отдельно стоящей стены. Торцевые стенки образуют Т-образные или L-образные формы на одном или обоих концах отдельно стоящей стены, выступая в качестве боковых распорок для поддержки стены. Торцевые стенки могут быть той же высоты, что и отдельно стоящая стена, или могут быть половинной высоты, если требуется ощущение открытости.

Усиление в полу

Если опора торцевой стенки невозможна из-за ограниченного пространства или если вам просто не нравится внешний вид торцевых стен, единственный другой вариант — построить боковую опору в самом полу. Укрепление пола выглядит минималистично, но требует прорезания существующего чернового пола, чтобы прикрепить концы каркаса стены к балкам.

Обе концевые стойки стены должны доходить до глубины балок пола. Удвоение концевых стоек придаст стене дополнительную поддержку.Длинные болты с квадратным подголовком прикрепляют концевые шпильки к балкам, поскольку гвозди не обеспечивают адекватной опоры. Добавление боковых опор предотвращает смещение концевых шпилек.

Количество необходимой опоры в полу зависит от высоты и длины отдельно стоящей стены, поэтому для получения точных характеристик проконсультируйтесь с инженером. Как правило, однако, вы можете удвоить стенные стойки два на четыре, чтобы сформировать концевые элементы, и прикрепить их к балкам. После установки концевого элемента вы должны вырезать два бруса того же размера, что и балки пола, и прибить эти доски к балкам пола с каждой стороны двойных концевых шпилек.

Обрамление отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены обрамляются так же, как и другие внутренние стены. Стойки, за исключением двух двойных стоек, используемых на концах усиленной в полу стены, опираются на пластину нижней стенки, расположенную на черновом полу, между двумя концевыми элементами стены. Расстояние между стойками в 16 дюймов, измеренное от центра одной стойки до центра следующей, гарантирует, что стандартная стеновая плита будет равномерно вписываться в каркас стены. Верхняя стеновая пластина такого же размера фиксирует стеновые стойки наверху.

Инструменты, необходимые для работы

Сабельная пила оптимальна для вырезания участков чернового пола, а для предварительного сверления отверстий для крепления шпилек стены к балкам пола необходимо сверло. Обрамляющий гвоздь удобен для возведения стен, но достаточно старого молотка и гвоздей. Циркулярная пила необходима для разрезания шпилек, используемых при строительстве отдельно стоящей стены.

Изобразите это | Жизнь и стиль

Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину.Конечно, мы говорим, давай и забей гвоздь в стену, если хочешь — только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы пробиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.

Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( т.е. гораздо более тонкая стенка с полостью для труб и проводов позади нее.

Каменная кладка стен

Ключевой проблемой здесь является то, что стена очень твердая и, следовательно, невосприимчива к гвоздям, которые, как мы надеемся, забивают молотком или винтами, в которых не было предварительно создано пилотное отверстие. Ваш единственный вариант — мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).

Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера.Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно заделан (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт. Легкий.

Примечание: Запрещается сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.

Стены пустот

Вопрос о том, что именно вы просверливаете, особенно важен при работе с пустотелыми стенками, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели.Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину. Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!

Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или штепсельными розетками (кабели обычно проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток).На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите себе многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.

Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки — не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»).В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.

Обнаружение бруса

1. Постучите по полой стене — между бревнами будет более глухой звук. Также обратите внимание, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.

2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку.Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / планки и гипса).

Верхний наконечник

Если вы разместили две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, прикрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой — это даст вам отличный прочный фиксатор.

Как …

Повесить картины на гипсокартон

Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса, и тонкий (обычно полдюйма).Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы. Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их там, где вы хотите.

Спиральное крепление (или заглушка ротора): пластмассовые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы их не откручиваете — в этом случае вы можете разбить гипсокартон.После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с головкой или полукруглой головкой, имеющий край, на котором можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.

Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала вставьте конец). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).

Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в пробуренное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.

… и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке

Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего мастера по дому, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.

Method

Удерживайте фитинг (назовем его держателем рулона туалетной бумаги) в желаемом положении и отметьте, где необходимо просверлить крепежные отверстия, карандашом для хинаграфа. Теперь (остроумная насадка) наложите полоску малярной ленты на отмеченное отверстие (убедитесь, что вы перенесли карандашную отметку на малярную ленту) — это поможет предотвратить ее скольжение по поверхности плитки.

Если вам немного неудобно просверливать плитку прямо, используйте резец для плитки, чтобы пробить глазурь и создать крошечное начальное отверстие.Просверлите одно отверстие, начиная с небольшой скорости, чтобы закрепить его, затем установите дюбель подходящего размера и прикрутите его на место с прикрепленным держателем рулона туалетной бумаги. Это означает, что теперь вы можете дважды проверить, что ваша вторая отметка абсолютно ровная, прежде чем сверлить второе отверстие.

Строительство каркасной стены — DIY Extra

Достаточно просто построить перегородку , если вы хотите разделить большую комнату на две меньшие комнаты. Перегородки представляют собой просто каркас из деревянных шпилек, поверх которых укладывается гипсокартон.Поскольку эта стена не несущая, вы можете разместить дверь или окно в любом месте. Это руководство основано на строительстве каркасной стены высотой не более 2400 мм. Взгляните на наше руководство по строительству ступенчатой ​​стены с гвоздями для получения подробной информации о добавлении альковов и т. Д.

Безопасность прежде всего

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где в комнате находятся электрические кабели и водопроводные трубы. хотите разделить. Электронные устройства для обнаружения труб и кабелей можно купить довольно дешево, и они очень полезны, если вы не на 100% уверены, где могут проходить трубы и кабели.Мы рекомендуем цифровой настенный сканер и детектор

Tacklife, который может обнаруживать кабели, трубы и даже уже существующие деревянные шпильки.

Потолочная пластина

Потолочная пластина — это просто кусок дерева, прибитый к потолку, который затем создает верхнюю опору для вашей перегородки. Отрежьте потолочную плиту до необходимой длины от 75 мм до 50 мм из мягкой древесины. Если потолочная плита идет под прямым углом к ​​существующим балкам, просто прибейте ее прямо к ним. Вы можете использовать средство поиска шпилек, такое как этот детектор шпилек 4-в-1, для обнаружения существующих шпилек и балок.Однако, если перегородка проходит параллельно потолочным балкам, вам может потребоваться приподнять половицы наверху, чтобы вставить дополнительные балки (балки), в которые вы можете прибить. Более простой вариант — немного переместить перегородку, чтобы она находилась прямо под существующей балкой. После того, как вы установили потолочную пластину, используйте отвес, чтобы отметить положение опорной пластины.

Подошвенная пластина

Отмерьте и вырежьте подошву из той же древесины, что и потолочная пластина, помня, что она не будет проходить через подножие любых дверных проемов, которые вы планируете.Будьте очень осторожны и проследите за тем, чтобы подошва подошвы находилась прямо под потолочной пластиной, используя отвес. Когда вы его выровняете, вам нужно надежно прикрепить его к полу. При креплении к деревянному полу по возможности используйте гвозди диаметром 100 мм, вбитые в балки пола. Если вы крепитесь к твердому полу, используйте винты 90 мм с интервалом около 600 мм.

Разметка

Начиная с конца подошвы, наиболее удаленного от любых дверных проемов в перегородке, отмерьте 25 мм и отметьте карандашом подошву подошвы.Теперь отмерьте 600 мм (или 450 мм при использовании гипсокартона более узкого типа) от этой отметки и сделайте еще раз. Продолжайте так же по всей длине перегородки. Маловероятно, что ваша перегородка будет делиться поровну на секции по 600 мм, поэтому, когда вы дойдете до общей зоны, где вы хотите, чтобы была дверь или проем, сделайте отметку, а затем добавьте 25 мм и сделайте еще одну отметку. Здесь вы можете разрезать подошву, чтобы позже можно было открыть дверь. Такая разметка поможет уменьшить количество гипсокартона, которое вам нужно будет обрезать позже.

Убедитесь, что вы знаете, какой ширины дверца и облицовка будут или будут, отметьте это на подошве, а затем продолжайте отмечать центры 600 мм для шпилек с другой стороны. Вы можете вырезать подошву для дверного проема позже, когда все будет надежно и прочно.

Обрезка и установка шпилек

Измерьте расстояние между головкой и подошвой в точке, где будет сидеть каждая шпилька. Напишите длину каждой шпильки рядом с их отметками на подошве.Вы действительно хотите, чтобы каждая стойка вставлялась между двумя пластинами как можно плотнее, а пол и потолок могут отличаться друг от друга (особенно в старых домах). Отрежьте гвоздики и начните закреплять их на месте, начиная со стены. Держите эту первую стойку как можно ближе к стене, но убедитесь, что она стоит вертикально, используя спиртовой уровень. Если стена не соответствует действительности, заделайте зазоры между стойкой и стеной небольшими кусками дерева. Закрепите концевые шпильки в стене, а также в подошве и головных пластинах с помощью 100-миллиметровых рамных креплений или длинных шурупов с дюбелями.

Шпильки должны быть надежно прибиты гвоздями к подошве и потолочной плите с помощью техники, называемой забивание гвоздями с перекосом или перекосом. Наклон просто означает вбивание гвоздя по диагонали через нижнюю часть стойки в подошву и потолочную пластину. Чтобы помочь вам в этом, поставьте стойку на место и поместите небольшой деревянный брусок с одной стороны от нее внизу, забейте его в подошву подошвы. Теперь вы можете забить два 100-миллиметровых гвоздя в шпильку под углом, чтобы шпилька не соскользнула в другую сторону.Вставив два гвоздя, удалите деревянный брусок и забейте третий гвоздь с другой стороны стойки.

При закреплении шпилек по обе стороны от дверного проема убедитесь, что вы оставили достаточно места для облицовки и 2-3 мм, чтобы дать себе люфт при дальнейшем навешивании двери. Облицовка двери или обшивка, как ее иногда называют, должна быть той же ширины, что и стойки, плюс ширина гипсокартона с каждой стороны. Обычно это в сумме составляет 100 мм. Установите башмак над дверным проемом, известный как дверной проем, и поддержите его небольшой вертикальной стойкой в ​​середине пролета (если вы не планируете ставить оконное стекло над дверью, чтобы увеличить освещенность комнаты).Опять же, убедитесь, что выступ достаточно высок, чтобы принять дверную коробку.

Крепление каркаса к существующей стене с каркасом

Когда вы крепите новую перегородку к кирпичной или блочной стене, вы можете вставить крепления практически в любом месте по длине внешних стоек (стойки, которые плотно прилегают к существующим стенам. ). Однако, если вы прикрепляете один или оба конца новой перегородки к существующей стене с карнизами, у вас не будет такого количества точек крепления. Если возможно, выровняйте новую стену со стойкой в ​​существующей стене с помощью детектора стойки.Если это невозможно, ваши точки крепления для внешних стоек будут ограничены самыми верхними и нижними частями (где они будут касаться головной и подошвенной пластин существующей стены). Если вам повезет, в существующей стене также может быть выступ, который вы можете починить. Для проверки используйте локатор шпилек.

Отделка рамы с шипами

После того, как штифты на месте, вам необходимо придать раме дополнительную жесткость. Это достигается установкой нескольких горизонтальных выступов между всеми шпильками. Башмаки следует закрепить на полпути между полом и потолком, но также неплохо поставить еще один ряд примерно на той высоте, на которой обычно располагаются полки.Если в будущем вы захотите установить несколько полок, вам не придется беспокоиться о том, как хорошо починить. Если вы собираетесь прикрепить к стене что-то вроде умывальника, подумайте, куда он будет помещен, и также добавьте туда дополнительные башмаки.

Шпильки можно забивать гвоздями с перекосом, но их легче немного сместить, чтобы можно было гвоздить прямо через шип и в конец каждого выступа (см. Диаграмму выше). Если вам нужно провести электрику или водопровод через раму стойки, сейчас самое время решить, куда она пойдет, и начать вырезать зазубрины.Для получения дополнительной информации о прокладке труб через каркасные стойки ознакомьтесь с нашим Руководством по прокладке труб через каркасные стойки.

Установка гипсокартона

Обрежьте гипсокартон примерно на 2 см короче, чем высота комнаты, и прижмите доску к раме так, чтобы обрезанный край находился внизу. Используйте деревянный клин (также называемый подъемником для ног), чтобы поднять доску к потолку, и используйте оцинкованные гвозди для гипсокартона, чтобы прикрепить доску к стойкам. Гвозди следует держать на расстоянии примерно 15 см друг от друга и забивать по всей длине гипсокартона, как по краям, так и в шпильку в середине каждой доски.Тщательно отметьте все дверные или оконные рамы и аккуратно обрежьте доску по размеру. Убедитесь, что все доски плотно прилегают друг к другу, так как любые зазоры затруднят оштукатуривание досок или замаскирование стыков.

Проблемы с резкой гипсокартона? Попробуйте использовать резак для гипсокартона / гипсокартона.