Как заточить фрезу по дереву: Как заточить фрезу? — РИНКОМ

Содержание

Как заточить фрезу? — РИНКОМ

Заточка фрез — сложная работа, требующая специальной подготовки и оборудования. Геометрия режущих кромок имеет криволинейную структуру — в этом и состоит главная особенность процесса. Точильный круг должен следовать точно вдоль контура острых зубьев фрезы, чтобы сохранить ее фасонный профиль.

  • Затылованные зубцы затачивают по передней поверхности.
  • Остро торчащие зубчики обрабатывают по задней стенке.
  • Прорезные и отрезные фрезы точат по лицевой и тыльной сторонам.

Чем точить фрезы?

Можно производить заточку вручную или с помощью точильного станка для фрез.



Рис. 1. Заточка фрез с помощью точильного станка

Станок обеспечивает синхронизацию разных видов движения и фиксацию фрезы. Например, чтобы заострить концевую фрезу, необходимо совместить поступательные и вращательные движения, соблюдая при этом единообразную силу прижима инструмента к точильному кругу. Большое значение имеет скорость вращения, зернистость абразива, его материал.

  • Абразивные круги из электрокорунда подходят для затачивания фрез по металлу и дереву (материал изготовления — быстрорежущая или инструментальная сталь класса «Стандарт»).
  • Эльборовыми (CBN) кругами точат фрезы из быстрорежущей стали повышенной производительности.
  • Алмазные (PCD) и карбидокремниевые круги применяются для заострения зубцов твердосплавных фрез.

Важно учитывать, что сильный разогрев снижает твердость абразивов и приводит к частичной потере режущих свойств. Ниже приводим таблицу термической устойчивости основных материалов, применяемых для производства абразивных кругов.



Рис. 2. Таблица термической устойчивости основных материалов

Чтобы охладить точильный инструмент в процессе работы одной воды будет недостаточно — заржавеет станок. Мастера советуют добавлять в воду мыло и кальцинированную соду, нитрит, силикат натрия и т.

д. — электролиты создают на поверхности точильного круга защитную пленку.

Существует больше 20 конфигураций точильных кругов для заострения фрезерного инструмента. Задние плоскости резцов шлифуют кругами тарельчатой или чашечной формы, передние — плоской или тарельчатой.



Рис. 2.1 Основные формы шлифовального инструмента из СТМ в мащиностроении

Режимы автоматизированной заточки

ВАЖНО!

Нельзя точить твердосплавные инструменты на «жестких» режимах работы станка — возможно выкрашивание кромки зубцов.

Средний показатель окружной скорости точильного круга для обработки твердых сплавов не должна превышать 10 – 18 м/сек. Это означает, что для круга d 125 мм 2700 об/мин — предельны показатель вращения двигателя. Для более мягких материалов достаточно не пересекать порог в 1500 об/мин.

Технология заточки фрезы на станке

Фрезу закрепляют в исходном положении, затем включают станок и медленно подводят инструмент к точильному кругу (пока не заискрит). Наступает момент установки толщины снимаемого слоя металла, обычно не выше 50 мкм и не менее 25 мкм.

Заточка производится на каждом зубце отдельно. Игла станка должна постоянно соприкасаться с поверхностью фрезы, начинают заточку, расположив иглу в хвостовой борозде зубца. Заем включают станок и, постепенно втягивая шпиндель с фрезой, производят процедуру.

Мастерство профессионала заключается в том, чтобы соблюсти единообразный ход заточки на всех режущих кромках. Одинаковые движения нужно будет повторить несколько раз для каждого зубца.

Для разных видов фрез необходимо совершать различные движения

Как заточить фрезу вручную?

Фасонную концевую фрезу для вязких материалов (древесины) можно заточить вручную, не прибегая к помощи дорогостоящего оборудования. Вам понадобится:

  • рабочий стол и планка из стали или твердой древесины;
  • алмазный брусок;
  • абразивный круг;
  • растворитель;
  • вода с мылом или щелочью;
  • наждачная бумага.

Рис. 3. Заточка фрезы вручную

Алмазный брус закрепляют на краю стола, смачивают мыльным раствором. Фрезу нужно освободить от подшипника (если он есть), очистить от остатков древесной смолы. Размер переднего угла заточки варьируется в диапазоне:

  • 10 – 20 ⁰ для фрез по дереву;
  • – 5 — 0⁰ для инструмента по металлам (в основном для сталей).

Диапазон угла заточки задней поверхности широк и не ограничивается рамками показателей.

Заточка производится ровными движениями по алмазному бруску.

Нужно стараться совершать одинаковое количество движений фрезы по бруску с одинаковой силой нажима. По мере заострения режущих кромок зернистость абразива уменьшается, финальный этап обработки можно осуществить наждачной бумагой.

Результат заточки оценивают визуально с помощью увеличительного стекла или керосина. Зубцы не должны содержать даже мелких зазубрин и трещин. Чтобы обнаружить микротрещины, поверхность режущей кромки смачивают керосином — в области трещины керосин проступит сильнее. Зазубрины и микросколы определяют на глаз или через лупу.

СОВЕТ.

Если вам удается купить фрезу надлежащего качества, и вы умеете бережно использовать инструмент, то необходимость заточки наступает гораздо позже, чем в случаях с низкопробной продукцией. Большой выбор качественных фрез (около 20 видов) всегда доступен в магазине «Ринком». Инструментарий самого широкого профиля удобно выбирать и заказывать по интернету, сегодня это не опасно и современно.

Заточка фрез по дереву и металлу для ручного фрезера

Даже самая качественная фреза рано или поздно затупится, и ее нужно будет подтачивать. Для проведения такой непростой задачи нужны знания и навыки, поэтому не каждый человек может это сделать. Если вы не знаете, как правильно заточить фрезу, обратитесь за помощью к опытному специалисту.


В интернет-магазине «Многофрез» продаются фрезы различного назначения и размеров. Заточка фрез по дереву — это необходимая процедура, которая продлевает срок службы инструмента.

Рекомендации по заточке

Перед началом заточки инструмент необходимо очистить от скопившихся смол и стружки. Это можно сделать с помощью обычного растворителя. Один из способов заточки фрез по дереву для ручного фрезера — это применение специального оборудования. Если такого станка нет под рукой, то можно использовать алмазный брусок небольшой толщины и жидкость с мыльным раствором. После окончания заточки вымойте и высушите инструмент.


Применение кругов для заточки

Чтобы правильно выбрать круг, нужно знать, из какого материала изготовлен инструмент. Бывают такие виды кругов для заточки:

  • Нормальный и белый электрокорунд. Предназначается для заточки фрез по дереву и металлу.

  • Эльборовые. Такие детали затачивают фрезы из быстрорежущей стали.

  • Из карбамида кремния или алмазные. Нужны для обработки инструментов из твердых сплавов.

Заточка с помощью станка

Если у вас есть возможность воспользоваться специальным оборудованием, то обязательно воспользуйтесь им. Это самый эффективный способ выполнения таких задач.


Рекомендации компании «Многофрез» помогут вам в проведении заточки фрез по дереву:

  • Закрепите обрабатываемый инструмент в одном положении.

  • Подводите к абразивному диску затачиваемую область до появления искрения.

  • Снять нужно от 25 до 50 мкм металла.

  • Каждый зубец затачивается отдельно.

  • Начало работы происходит с борозды, образованной зубцом. При этом игла должна прикасаться к инструменту.

  • Заточка происходит последовательным втягиванием фрезы.


Покупая инструменты и оборудование в интернет-магазине «Многофрез», вы можете также получить консультацию о том, как заточить фрезу по дереву для ручного фрезера.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Установка фрез на станок • Как правильно чистить фрезы • Как пользоваться ручным фрезером


Как заточить фрезу по дереву

Такая операция, как заточка фрезы по дереву, не так уж и проста. Этот процесс требует определенных знаний и умений.

Приобрести фрезы по дереву в Киеве и в других городах сейчас не представляет большой проблемы. Но рано или поздно самая качественная из них затупится, и тогда придется ее затачивать. Как это правильно сделать?

 

Фреза по дереву: основные правила заточки

Зубчики изделия могут быть абсолютно разными. Наклон этих элементов может быть разным и характеризуется основной частью кромки. Параметры определения подходящих зубцов зависят от инструмента, а также от особенностей выбранного вами изделия.

Процесс заточки фрезы может обходиться и без специального дорогостоящего оборудования, так как можно использовать алмазные бруски малой толщины. При этом нужно пользоваться обычной водой или жидкостью с мыльным раствором. Когда процесс заточки подойдет к концу, стоит вымыть и высушить инструмент.

Сначала фрезу необходимо демонтировать. Главное, чтобы вы не забыли очистить ее от смол и древесины. С данными задачами способен справиться обычный растворитель.

Чтобы эффективно решить данные проблемы, вы должны делать выбор в пользу качественных материалов. Если вы этого не сделаете, то и работа не принесет желаемого результата.

Процесс заточки фрезы: основные правила

  • вам нужно пользоваться брусками с различным уровнем зернистости. Этот параметр зависит от того материала, который вы собираетесь удалить;
  • немаловажную роль играет чистота основания, определенная вами изначально. Перед тем, как производить процесс заточки, стоит убедиться в том, что брус будет нужной вам формы;
  • симметрия сохраняется только в том случае, если вы попытаетесь в процессе заточки изделия создать конфигурацию, аналогичную движению резцов;
  • если материал зубцов довольно мягкий, то замените брус абразивной бумагой, которая обеспечит идеально-ровное основание;
  • концевые изделия затачивают на том устройстве, которое для этого предназначено. Круг вращается не слишком быстро, поэтому вам придется купить абразивное изделие.

Конечно, процесс заточки фрезы занимает немало времени. Однако данный ресурс окупится со временем, ведь вы будете выполнять свою работу с максимальным эффектом.

Это основные моменты, которые касаются данной сферы деятельности. Вы должны учесть все нюансы, чтобы добиться максимального результата, ведь все другие правила не обеспечат вам такого же эффекта.

Смотрите также:

Какая радиотехника появилась в 20 веке http://euroelectrica.ru/kakaya-radiotehnika-poyavilas-v-20-veke/.

Интересное по теме: Энергосервисный контракт — что это такое

Советы в статье «Монтаж систем сжатого воздуха» здесь.

Быстрая очистка и заточка фрез по дереву. Или как заточить концевую фрезу своими руками:


по дереву и металлу для ручных фрезеров. Обзор приспособлений. Как точить своими руками спиральные и насадные, модульные фрезы?

Заточка фрезы – скорее, необходимость, чем возможность проверить свои навыки. Если фреза сохранила идеальные, свойственные ей очертания, её не выгнуло «яйцом», центр тяжести не смещён, то её не меняют, а подтачивают.

Что следует учитывать?

Все фрезы, кроме алмазных, подлежат заточке. Заточить фрезу, не содержащую алмазных частиц на режущей кромке, возможно, если её наконечник не содержит победитового сплава, придающего фрезе особую прочность. С победитом справится лишь алмаз – а для остальных фрез, изготовленных из разнообразных сортов быстрорежущей инструментальной стали, сгодится и обычный станок.

Фрезы из инструментальной стали применяются, будучи изготовленными из инструментальных быстрорежущих сталей. Их зубья сработаны из особо твёрдых сплавов. Фиксируются эти зубцы с помощью пайки высокотемпературным припоем, выдерживающим нагрев от трения об обрабатываемую деталь до сотен градусов. Составные фрезы, позволяющие резать и обтачивать заготовки и детали в нескольких плоскостях и проекциях, изготавливают на специальных станках. Станок, на котором устанавливается такая фреза, обладает возможностью регулировать подачу точильного круга с разных сторон, позволяя мастеру подобрать оптимальный угол обточки.

Фрезы по дереву точатся при помощи простого точильного бруска или круглого, кольцеобразного камня, закреплённого на двигателе от дрели с помощью особых зажимов на её переходнике. Пуск и работа точильного привода производятся с малыми оборотами. Цель – равномерно заточить, сохраняя при этом угол обтачивания, как это сделано заводом-изготовителем.

Спиральные фрезы обтачиваются сложнее, на шлифкруге чашечного типа. Обтачиваются тыловые поверхности зубцов, а стабильность угла поддерживает специальный фиксатор. Если за углом и неподвижностью фрезы в моменты заточки не проследить, то фреза сразу же расцентруется, и возникнет паразитная вибрация, в считанные часы непрерывной работы разбивающая любые подшипники. Снятие одного из слоёв происходит на глубину до 0,04 мм, в два подхода – последнее необходимо для чистовой заточки.

Концевые фрезы по металлу обтачиваются так же, как и резаки по дереву – за исключением обтачивания торцевых зубцов. Каждый из этих зубьев располагается по горизонту. Обтачивающий круг движется вдоль него под заранее выставленным углом. Мастер проследит, чтобы действия по обточке шли однообразно и последовательно. Червячные фрезы по металлу обтачиваются исходя из формы зубцов – острозаточенные обрабатываются сзади, заточенные с тыльной стороны – спереди.

Как затачивать на станке разные фрезы?

Точить своими руками фрезы на станке сможет даже новичок – после ввода в курс дела. Для сложных косозубых и фрез со спиральными зубьями станок обеспечит необходимое усилие вращения. Насадные (модульные) сборные фрезы затачиваются так же, как и простые торцовые – их зубья часто располагаются на торце, а сам резак представляет собой насадку, отдалённо напоминающую режущую коронку. Зубья у модульных фрез могут располагаться как спереди (на конце), так и по бокам.

Шипорезные резаки представляют собой конструкцию, зубцы которой расположены радиально, подобно цветку. Они расположены на общей основе. Воображаемые линии, соединяющие их верхушки, представляют собой правильный многоугольник. Обточка шипорезных изделий производится следующим образом.

Точильный диск располагается так, что плоскость, проходящая через его точку соприкосновения с шипом, параллельна внешней плоскости торца (если фрезу поставить вертикально на него). Угол обточки равен величине, зависящей от угла расположения центральной оси шипа, отнятой от прямого угла. Задача – получить аккуратно срезанный, сточенный шип: он отчётливо выделяется на чертеже продольной проекции изделия. Плоскость его обточки параллельна плоскости гладкой части торца. Затачиваются такие резаки только на станке.

С боковыми зубьями

Заточить винтовые зубья, расположенные с боков, возможно следующим образом.

  1. Установите фрезу в цангу станка.
  2. Поставьте копировальное остриё в самом высоком положении. Конец острия должен соприкоснуться с наружным краем канала торцевой фрезы.
  3. Выдвиньте резак в позицию, при которой остриё займёт место возле хвостовой части фрезы, уткнувшись в канал зубца.
  4. Переместите точильный круг, используя рукоятку бокового смещения. Наружная кромка должна состыковаться с остриём.
  5. Запустите станок. При помощи рукоятки подведения круга перемещайте его по направлению к обтачиваемому резаку. В результате заточка выдаст шлейф искр – раскалённых микроскопических частиц металла.
  6. Используя шкалу подачи, отрегулируйте толщину стачиваемого слоя – не более 0,05 мм.
  7. Чтобы заточить зуб по всей его протяжённости, втяните шпиндель с фрезой до схода её с острия. Не нарушайте контакта фрезы с остриём. Фреза провернётся таким образом, что шлифуемая кромка не потеряет соприкосновение с точильным кругом, если их взаиморасположение не меняется.
  8. Повторите вышеописанные действия для второго подхода. Он является гарантией безупречности обточки инструмента.
  9. Повторите оба подхода обточки для остальных зубцов.

Одинаковая заточка для всех зубцов обеспечивается постоянством толщины стачиваемого слоя. Этого легко достичь, не изменяя положения рукоятки прямой подачи.

С торцевыми зубьями

Затачивая торцевые зубья, придерживайтесь следующей инструкции.

  1. Торцевую фрезу поставьте в позицию, при которой обтачиваемый в данный момент зуб выставился бы по горизонту. Если на станке нет шкалы градуировки, горизонтальность проверяется с помощью линейки-угла (90 градусов).
  2. Перемещайте обтачивающую грань точильного круга вдоль режущей кромки зубца.

Когда требуется выставить угол обтачивания, сместите точильный круг вверх или вниз. Либо наклоните под этим же углом шпиндель с установленной фрезой. Последнее действие возможно не на всех станках.

Используем подручные средства

От домашнего мастера требуется лишь любой электропривод и абразивные диски с разным показателем зернистости. Затачивание вручную – без привода – фрез возможно лишь при их наиболее простом исполнении (меньшей сложности, разнообразия расположения режущих зубцов в нескольких плоскостях), также потребуются бруски с таким же показателем зернистости, как и точильные круги.

Абразивный брусок или круг перед началом работ смачивают обычной или мыльной водой – она предотвратит перегрев материалов (включая припой, держащий зубья), из которых сделаны рабочие части фрез. Равномерность обточки вручную сложнее проконтролировать из-за непостоянства человеческой прижимной силы – по сравнению с таким же воздействием со стороны механики станка. Второй фактор – не меняя усилие, считать количество возвратно-поступательных движений.

Ручное обтачивание, хоть и является относительно бесплатным, чревато случайной необратимой порчей фрезы: переточенное (когда мастер перестарался) восстановить невозможно, поможет лишь смена фрезы на новую.

Контроль качества

Восстановив остроту режущих зубцов, фрезу тщательно осматривают. На глаз можно определить лишь зазубрины, сколы – например, при неправильном значении зернистости точильного абразива. Рассмотрите отточенную фрезу под лупой. Острия (зубцы) должны быть гладкими. Завод-изготовитель перед продажей шлифует фрезы, делая их почти идеальными, но практическое значение имеет не матовый блеск острия, а его применимость, соответствие заводскому допуску его технических характеристик.

Угол заточки спереди и сзади не должен отклоняться более чем на градус. Измерить правильный угол возможно лишь с помощью угломера 2-УРИ либо при помощи маятникового измерителя.

Последние, но не менее существенные параметры – смежное и противоположное биение. Первое – величина между соседними зубьями, второе – между противоположными зубцами. Торцевые фрезы обладают допусками в 40-60 мкм. Большее значение сразу же приведёт к появлению дестабилизирующей всю механику фрезера вибрации. Она скажется и на качестве обтачивания заготовок.

Правила безопасности

Не продолжайте работать на затупленных фрезах. Есть риск повредить обтачиваемые заготовки, необратимо проточить зубья фрезы до их полного истирания, а также «загнать» станок на износ.

Не приступайте к обточке затупленных резаков, не выставив угол обточки зубцов – и не установив точильный круг с требуемой зернистостью. Если такого круга нет – лучше подождать, пока не приобретёте нужный.

Если доступа к затачивающему станку нет, а дальнейшая работа не терпит простоя – воспользуйтесь подручными средствами. Обтачивая фрезу вручную, действуйте крайне осторожно, чтобы не «переточить» ни один из зубьев.

Если зубья стёрлись настолько, что обточка с использованием любых приспособлений не даст существенной эффективности дальнейшей работы, то поменяйте изношенный резак на новый.

Не пытайтесь обточить алмазную фрезу на оборудовании с обычными точильными кругами. Толку здесь не будет никакого, зато сам круг сточится. Дело в том, что алмаз существенно твёрже точильного диска.

Победитовые фрезы обтачиваются только на дисках с алмазным напылением. Обточить победитовые зубцы на дисках из карбида или электрокорунда весьма затруднительно – заточка резака займёт значительно больше времени, чем это обычно требуется, а сам круг будет заметно проточен.

Избегайте применения фрез-подделок. Обтачивать их предстояло бы после каждого сеанса работы с одной или несколькими деталями – и это в лучшем случае. Резаки из чёрной стали, не содержащей легирующих присадок, не закалённой дополнительно, пригодны разве что для обработки дерева и пластика. Отрезные изделия по дереву, рассчитанные для ручного фрезера, подделывают чаще, чем резаки по металлу.

Станок должен периодически – при интенсивном использовании раз в 3 месяца или полгода – очищаться и смазываться. Очистка осуществляется до смазки движущихся его частей. Дело в том, что механика, в частности подшипники, не терпит так называемого масляного голода – срок её службы сокращается на порядок.

Алмазные резаки всех видов и разновидностей, включая торцевые, проходят контроль со стороны эксперта. При необходимости тот поспособствует повторному нанесению ранее утраченной алмазной крошки. Если изделие децентровано настолько, что даже после восстановления оно будет «бить» фрезер во все стороны, то сам резак должен быть заменен, невзирая на его сравнительно высокую цену.

Детальнее о том, как заточить фрезу, смотрите в следующем видео.

по металлу, дереву своими руками, виды, применение

Заточка разных форм фрез производится на специализированном оборудовании. Это режущий инструмент круглого сечения, хотя по конфигурации он может быть различным. Борозды и зубчики, расположенные по окружности, бывают разных размеров, и при их вращении осуществляется обработка материала.

Виды фрез

Всего существует несколько видов режущего инструмента. К таковому относится: цилиндрический, концевой, дисковый, торцевой и пазовый.

По виду предназначения:

  • угловой;
  • фасонный;
  • шпоночный;
  • для обеспечения пазов вида Т.

По поверхности:

  • пластмассе;
  • дереву;
  • металлической;
  • стеклу;
  • иные.

Затачивание сложно, так как протяженность режущего основания большая. Поэтому используются специализированные инструменты. А некоторых случаях шлифование осуществляется вручную, но работник, выполняющий эти работы должен обладать опытом. Не имеющий навыков сотрудник может допустить брак и на зубьях появятся дефекты: трещины, заусеницы или раковины, в связи, с чем инструмент нужно будет шлифовать повторно, а это приведет к уменьшению размера.

Материал фрез

Для изготовления технологической оснастки используются следующие материалы:

  • сплавы твердые;
  • сталь быстрорежущая;
  • металлические сплавы повышенной степени твердости;
  • металлокерамика;
  • алмазы.

Для непосредственной резки металла кромки режущего инструмента изготавливаются из:

  • проволоки карданной;
  • алмазов;
  • соединений твердых сплавов;
  • керамического покрытия.

Отличие технологической оснастки определяется по внешнему виду.

Геометрия зубьев фрезы

Производительность зависит от правильной заточки зубьев. Конфигурации рабочих поверхностей применяются для решения даже самых сложных задач.

Исполнение спиральной фрезы осуществляется с большим и малым наклоном зубьев под заданным углом. Предназначение этого вида инструмента: для проведения черновых и чистовых операций, в том числе переменных шагов.

Угол наклона – это угол, образованный между плоским концом и кромкой стружечной канавки стандартной фрезы.

Значение углов:

  • малый не более 35;
  • большой 35 и выше.

Отличным вариантом для начальной и финишной обработки являются углом наклона зубьев – 38. Прямоугольные инструменты имеют максимальное значение.

Инструмент с переменным шагом пользуется спросом, вдоль длины производится замер шага спирали.

Область применения

Для выполнения технологических операций существуют различные виды инструмента. Какую фрезу использовать в том или ином случае, для этого необходимо учесть, какой материал нужно обрабатывать.

Фрезы по металлу

К распространенным видам относятся:

  1. Дисковые. Элементы для резки материала расположены с одной или с двух сторон одновременно. Используются для прорезания пазов, выборки, обрезки и снятии фасок.
  2. Торцевые. Предназначены для обточки ступенчатых и плоских оснований.
  3. Цилиндрические. Изготавливаются с винтовыми и прямыми зубьями.
  4. Угловые. Используются для прорезания стружечных канавок в технологической оснастке.
  5. Концевые. Применяются для изготовления уступов, выемок по контуру и пазов.
  6. Фасонные. Предназначены для обработки фасонных поверхностей.
  7. Червячные. Обработка производится способом обката – касанием инструмента заготовки в одной точке.

Фрезы по дереву

Для обработки деревянных конструкций применяются инструменты:

  1. Концевые. Внешне напоминают сверло, при этом конусная часть отсутствует.
  2. Кромочные. Применяются для прорезания кромок и разной конфигурации выемок. Инструменты для фрезерования вручную конструктивно снабжены подшипником для регулирования глубины обработки.
  3. Пазовые. Используются для прорезания пазов.
  4. Копировальные. Расположение фрезерной головки в виде дуги.

Фрезы для пластика

При обработке изделий из пластика применяется инструмент:

  1. Торцевые. Для обработки больших оснований.
  2. Фасонные. Используются для прорезания сложных профилей.
  3. Концевые. Применяются для получения карманов или пазов.
  4. Для гравировки. С ее помощью на основание можно наносить узоры или логотипы.

Фрезы для стекла

Для подготовки изделий из стекла применяются алмазные фрезы. Предназначены для создания кромки и контура на ручном или автоматическом оборудовании.

Способы заточки фрез

Заточка фрез сложная, так как требуется обрабатывать поверхности криволинейные и большие по протяженности. Также необходимо обеспечить движение абразива с точностью по кромке.

С помощью станка

Технология заточки осуществляется поэтапно:

  1. Закрепление фрезы в заданном положении.
  2. Подведение к абразивному кругу обрабатываемой поверхности, до тех пор, пока не будет искрения.
  3. Снятие слоя металла толщиной от 25 до 50 мкм.
  4. Затачивание производить каждого зубца по отдельности. Начало работ проводится при расположении в борозде, образованной зубцом, а игла должна касаться поверхности инструмента.
  5. Заточной станок включить и последовательно втягивая фрезу, производить операцию.

Для качественного выполнения работ следует одинаково заточить каждую кромку режущего основания, то есть движения должны быть единообразны.

С помощью кругов для заточки

Выбор кругов зависит от материала, из которого изготовлены инструменты. Какие круги бывают:

  1. Нормальный электрокорунд и белый электрокорунд. Обеспечивают оптимальную заточку инструмента по металлу или дереву.
  2. Эльборовые. Кругами их этого материала можно заточить изделия из быстрорежущей стали
  3. Из карбида кремния зеленого и алмазные применяются для затачивания изделий из твердых сплавов

Во избежание перегрева, созданного силой трения, используются охлаждающие жидкости.

Подручными средствами

Для работы используется стол для ручного фрезера.

Последовательность действий:

  1. Очистить инструмент от нагара специальной жидкостью. Залить в емкость, опустить фрезу на три минуты, после обчистить щеткой.
  2. Алмазным бруском точить переднюю кромку, обеспечив движение канала вдоль бруска.
  3. Протереть инструмент мягкой тканью.

Применение станков для заточки фрез

Все инструмент без исключения со своим сроком службы. В этот период работы обеспечивается точность и качество обработки. По истечении этого времени необходимо осуществлять заточку режущих кромок. Для этих целей предлагается использовать станочное оборудование.

Классификация

Станочное оборудование классифицируется следующим образом:

  1. Станок универсальный. Обработка всех видов инструмента, в том числе фрез.
  2. Специализированный. Предназначение только для заточки фрезерного инструмента. Оснащен спецприспособлениями для закрепления и установки обрабатываемых изделий и измерительных приспособлений, позволяющих четко выдерживать угол при заточке.

Технические характеристики

При выборе станочного оборудования следует обратить внимание на технические показатели:

  1. Напряжение 220 В, если мощность высокая, то питание осуществляется от 380 В.
  2. Мощность потребителя 200 -5000 Вт.
  3. Вращение шпинделя без нагрузки – 900 -3000 об/мин.
  4. Точность определяется в зависимости от конструкции устройства.
  5. С какой скоростью обеспечивается подача абразива.
  6. От вида привода: электрический и механический.
  7. Угол заточки.
  8. Наличие ванн с водой для охлаждения.
  9. Оснащение вентиляционным устройством.
  10. Характеристика уровня шума.
  11. Защитный кожух от вращающихся элементов.

Станочные приспособления могут быть напольными или настольными.

Особенности конструкции

Типовое конструкторское исполнение:

  1. Электродвигатель.
  2. Передача клиноременная, предусмотренная для определения частоты вращения.
  3. Абразивный круг.
  4. Специальная подставка для крепежа инструмента.
  5. Кнопка регулирования режима работы с автоматом включения.

Достоинства и недостатки применения

Преимущества использования оборудования:

  1. Большой крутящий момент, что обеспечивает ускорение процесса обработки.
  2. Достижение заданной точности обрабатываемых углов.
  3. Повышается качество.
  4. Не обязательно иметь высокую квалификацию, так как процесс автоматизирован.

Перечень недостатков:

  1. Потребление большого количества энергии.
  2. Высокая стоимость.
  3. Проведение всех видов обслуживания.
  4. Выбор рабочего места для установки.

Процесс заточки фрез на станке

Заточка режущего инструмента требует особой точности, чтобы геометрические размеры и свойства были восстановлены. Профессионально выполненная операция способствует увеличению стойкости металла и снижению износа зубьев.

В комплекте станочного оборудования предусмотрено два зажимных патрона, один – для трехперового инструмента, а второй – для четырех и двух. Ошибка установки исключена.

Заточка по ленточке

Выбрать одно из гнезд стакана и цангу, соответствующую размеру.

Процесс выполнения:

  1. Завести в патрон цангу и зажать гайкой, но сильно затягивать последнюю не нужно.
  2. Выставить размер длины ленточки для обработки. Расстояние регулируют выкручиваемые винты. Перемещая низ гнезда, следует установить нужную длину, после которую зафиксировать на винтовые соединения.
  3. Установить инструмент в патрон через верх, задав угол и диаметр. Патрон закрепить в стакане с установкой линии инструмента по отношению элементу заточки. Закрепление производится за штифт канавками.
  4. Оборудование включить и обеспечить подачу обрабатываемого элемента к кругу заточки. Посредством регуляторов можно снижать и увеличивать съем поверхности металла.

Заточка фрезы по торцу

Нужно воспользоваться другим гнездом на станочном приспособлении.

Процесс выполнения работ:

  1. Выставить настройки на гнезде, они зависят от жесткости материала. Если металл твердый, то гнездо больше.
  2. Включить станок, вставить патрон и произвести обработку элемента, до тех пор, пока не прекратится шум.
  3. В другом гнезде обеспечить заточку инструмента с торца.
  4. Обработать заднюю стенку инструмента вставлением патрона в гнездо станочного оборудования.

Поддерживание затачиваемого зуба обеспечивается за счет упора, устанавливаемого рядом с кромкой для резания, и служит направлением при затачивании инструмента с винтовыми зубьями.

На зубе образовывается вогнутая фаска при затачивании поверхности цилиндрических фрез, это обстоятельство направлено на износ зуба и ослабление лезвия. При заточке от чашечных кругов получается плоская фаска, и стойкость фрез увеличивается, в связи с этим дисковыми кругами проводить работы нет смысла.

Заточка торцевых фрез

Затачивание фрез своими руками осуществляется по алгоритму:

  1. Установить инструмент, чтобы кромка заняла горизонтальное положение.
  2. Выполняется наклон фрезы относительно горизонтали под заданным углом.
  3. Заточка производится поверхностью круга в виде тарелки.
  4. Установка фрезы производится режущей кромкой вверх, а наклонение оси – по вертикали на величину переднего угла.

Заточка концевых фрез

Выполнение работы:

  1. Затачивание этой разновидности фрез производится при помощи алмазного бруска, который устанавливается на край столешницы. При наличии у инструмента выемки большого размера, его можно установить вдоль столешницы.
  2. При затачивании будет становиться острой кромка, а диаметр уменьшиться.

Если инструмент оснащен подшипником, то следует произвести его демонтаж. Очистку поверхности производить специальным растворителем.

Заточка дисковых фрез

Затачивание поверхности производится по цилиндрической кромке. Направление затачиваемых зубьев – вверх, при этом:

  1. Когда зубья у фрезы простые, то фреза расположена вертикально.
  2. Если зубья направлены в разные стороны, то положение выбирается наклонное, а угол наклона равен углу наклона цилиндрической режущей кромки.

Заточка сборных фрез

Элементов для затачивания фрез этой конструкции много:

  • задние и главные углы;
  • вспомогательный угол;
  • переходная кромка.

Для этого каждая позиция занимается по отдельности.

Заточка фрез с затылованными зубьями

Стачивание одного зуба осуществляется по переднему основанию, во время проведения работы необходимо следить, чтобы толщина снимаемого металла была одинаковой. Заточку осуществляется с помощью тарельчатого круга, и положение инструмента нужно зафиксировать упором, прилагаемым к задней стороне зуба. Для обеспечения минимума биения заточку советуют выполнять по копиру с тем же количеством зубьев, как и у инструмента.

 Заточка цилиндрических фрез с остроконечными зубьями

Заточка выполняется с помощью чашечного круга с заданным задним углом. В центрах заточного станка фреза надевается на оправку. Когда оси располагаются круга и инструмента располагаются в одной плоскости – горизонтально, то заднего угла у зуба не будет образовываться, для этого расположение определяется – ниже оси. При заточке расположение зуба необходимо зафиксировать упором.

Доводка фрез из твердосплавного материала

Материал затачивается шлифовальным кругом, а после на основании могут образовываться микротрещины. При осуществлении работы образования увеличиваются в размерах, что приводит к выкрашиванию зубьев. Цель доводки – это снять поврежденный слой. Это первостепенная задача,  вторая – это повысить чистоту поверхности рабочей кромки, третья – придание соответствующих геометрических параметров.

Как осуществляется доводка:

  1. Чугунными дисками, установленными на станочном оборудовании. Оптимальным результатом будет, когда заточка на скорости от 1до 1,5 м/сек.
  2. Вручную, обеспечивая легкий прижим оселка из чугуна.

Используется паста из карбида бора с показателем по зернистости от 170 до 230.

При осуществлении доводочных работ вручную, необходимо контролировать правильное расположение оселка по отношению к рабочей кромке, и обеспечивать следующие технологические операции:

  1. Довести поверхность: заднюю и переднюю.
  2. Образовать фаски: под углом 450 к передней кромке подводят плоскость оселки, а после слабым нажимом оселка выполняют ряд проходов по рабочей кромке.
  3. На каждый отдельный нож уходит по 2-3 секунды.

Сильнейшее абразивное средство – это карбид бора, с его помощью несложно выводить лунки на изношенных зубьях, не снимая инструмент со станка.

Контроль качества работ

При проведении контроля качества после проведения работ проверяются:

  • геометрия режущих кромок;
  • биение;
  • класс чистоты.

Для этого используются специализированные приборы:

  • угломер, выполненный с количеством углов равных количеству зубьев;
  • сектор для перемещения дуги и фиксируемый винтом в нужном положении;
  • сектор, оснащенный градусной шкалой;
  • индикатор для контроля биения зубьев непосредственно в обрабатываемом центре.

Заточка фрез для ручного фрезера | Фрезы и граверы от МногоФрез.рф

Даже самая качественная фреза рано или поздно затупится, и ее нужно будет подтачивать. Для проведения такой непростой задачи нужны знания и навыки, поэтому не каждый человек может это сделать. Если вы не знаете, как правильно заточить фрезу, обратитесь за помощью к опытному специалисту.

Заточка фрез по дереву

Заточка фрез по дереву

В интернет-магазине «Многофрез» продаются фрезы различного назначения и размеров. Заточка фрез по дереву — это необходимая процедура, которая продлевает срок службы инструмента.

Рекомендации по заточке

Перед началом заточки инструмент необходимо очистить от скопившихся смол и стружки. Это можно сделать с помощью обычного растворителя. Один из способов заточки фрез по дереву для ручного фрезера — это применение специального оборудования. Если такого станка нет под рукой, то можно использовать алмазный брусок небольшой толщины и жидкость с мыльным раствором. После окончания заточки вымойте и высушите инструмент.

Как заточить фрезу по дереву

Как заточить фрезу по дереву

Применение кругов для заточки

Чтобы правильно выбрать круг, нужно знать, из какого материала изготовлен инструмент. Бывают такие виды кругов для заточки:

  • Нормальный и белый электрокорунд. Предназначается для заточки фрез по дереву и металлу.
  • Эльборовые. Такие детали затачивают фрезы из быстрорежущей стали.
  • Из карбамида кремния или алмазные. Нужны для обработки инструментов из твердых сплавов.

Заточка с помощью станка

Если у вас есть возможность воспользоваться специальным оборудованием, то обязательно воспользуйтесь им. Это самый эффективный способ выполнения таких задач.

Как заточить фрезу для ручного фрезера

Как заточить фрезу для ручного фрезера

Рекомендации компании «Многофрез» помогут вам в проведении заточки фрез по дереву:

  • Закрепите обрабатываемый инструмент в одном положении.
  • Подводите к абразивному диску затачиваемую область до появления искрения.
  • Снять нужно от 25 до 50 мкм металла.
  • Каждый зубец затачивается отдельно.
  • Начало работы происходит с борозды, образованной зубцом. При этом игла должна прикасаться к инструменту.
  • Заточка происходит последовательным втягиванием фрезы.
Как правильно наточить фрезу

Как правильно наточить фрезу

Покупая инструменты и оборудование в интернет-магазине «Многофрез», вы можете также получить консультацию о том, как заточить фрезу по дереву для ручного фрезера.

ИСТОЧНИК: https://mnogofrez.ru/articles/zatochka-frez-dlya-ruchnogo-frezera/

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Установка фрез на станок • Как правильно чистить фрезы • Как пользоваться ручным фрезером

Ставьте палец вверх если статья была полезной и подписывайтесь на наш канал в Дзене — для нас это очень важно! =)

Заточка фрез — Репрос

Качественная заточка фрез: насадных, концевых, спиральных и пр. на современных высокоточных станках в том числе с ЧПУ. У нас Вы cможете заточить фрезы из инструментальной стали, стали HSS-быстрорежущей, твердого сплава, хромалита молибдена и любых других сталей. При заточке используем импортные абразивные материалы производства Германии и Италии, охлаждающую жидкость Shell Metallina(США) — исключены пережог и деформация инструмента, количество рабочих циклов (жизненный цикл ) и качество реза после нашей заточки значительно возрастает, инструмент приобретает режущие свойства нового — что уменьшает ваши затраты на обновление инструмента и вы уменьшаете себестоимость распила (реза). Мы предлагаем заточку фрез отечественного и импортного производства:

  • — Заточка деревообрабатывающих фрез, фрез по металлу, пластику, композитам:
  • — Заточка фрез: насадных, концевых, отрезных, подрезных, по алюкобонду, по композитам;
  • — Заточка спиральных фрез; корончатых фрез; заточка монолитных цилиндрических фрез с хвостовиком;
  • — Заточка фрез для обработки пластика: торцовки импоста, зачистки створок, рамы, подрезки штапика, ножи для углозачистных станков;
  • — Заточка фрез для переработки;
  • — Заточка цилиндрических фрез: прямых и спиральных;
  • — Заточка фрез биндера;
  • — заточка фрез для дробилок, агломераторов, шредеров;
  • — Заточка фрез фостнера, фрез с центрирующими носиками, ступенчатых фрез , фрез тройного сверления; заходных фрез;
  • — Заточка резцов для ледовой фрезы, твердосплавных пластин для фрез;
  • — Заточка нестандартных фрез.


 


заточка фрез, фреза металл, пильный диск заточка, заточка ножей фрезы, заточка фрез ножей, заточка фрез +для ручного фрезера, заточка концевых фрез +по металлу, заточка концевой фрезы +по металлу, заточка фрез +для чпу, заточка фрезы +для чпу, заточка фрез +по дереву +для ручного фрезера, заточка твердосплавной фрезы, заточка твердосплавных фрез, фреза заточки станок, заточка фрез +по металлу, заточка фрезы +по металлу, заточка фрезы +по металлу, заточка фрез +по дереву, заточка фрезы +по дереву, заточка концевых фрез, заточка концевой фрезы, углы заточки фрез, угол заточки фрезы, заточка сверл фрез, заточка дисковой фрезы, заточка дисковых фрез, заточка фрез в Казани, заточка концевых фрез, заточка инструмента, для фрезерного станка, как заточить фрезу, заточник в Казани, профессиональная заточка, твердосплавные фрезы, переточка фрез

Hall, Harold, Bulliss, George: 9781565239128: Amazon.com: Книги

Следуйте инструкциям в Заточка инструментов и резцов , и работа с тупыми инструментами останется в прошлом!

  • Руководство для правильной и недорогой заточки ваших повседневных инструментов и оборудования в мастерской
  • Пошаговые инструкции , иллюстрированные фотографиями, четкими объяснениями, техническими чертежами и схемами
  • Изучите простые методы от до точить инструменты, которые работают так же хорошо, как покупать более сложное и дорогое оборудование. токарные инструменты, концевые фрезы, фрезы, ручные инструменты и инструменты для деревообработки

Заточка инструментов для мастерских, вероятно, является тем видом деятельности, который меньше всего понимает большинство домашних механиков. Заточка инструментов и фрез для домашних станков показывает, как выполнять большинство задач по заточке в мастерской без необходимости в дорогостоящих инструментах и ​​фрезерно-шлифовальном станке.

В этой книге рассказывается, как содержать резаки и инструменты в домашней мастерской острыми и в хорошем состоянии. Он предлагает простую конструкцию заводской шлифовальной опоры и аксессуары, которые можно использовать с другой шлифовальной машиной для заточки инструментов до уровня, сопоставимого со стандартом при использовании более сложного оборудования. Предусмотрены инструкции по заточке большинства инструментов в мастерских, включая сверла, токарные станки, концевые фрезы, фрезы, ручные инструменты и инструменты для деревообработки.

Внутри Заточка инструментов и фрез , автор Гарольд Холл представляет простые, эффективные и недорогие решения для большинства задач по заточке, показывая, как их можно выполнить, используя только шлифовальный станок и несколько принадлежностей. Это обязательное руководство, содержащее полностью иллюстрированные пошаговые инструкции с фотографиями и техническими чертежами, содержит важную информацию для энтузиаста домашнего механического цеха, инженера-модели или серьезного слесаря.

«Начинающему станочнику не нужно много времени, чтобы понять, что острые режущие инструменты необходимы, особенно на оборудовании для хобби.Таким образом, любитель начинает долгий и зачастую трудный путь обучения тому, как затачивать и обслуживать режущие инструменты, используя различные приспособления и специализированное оборудование. К счастью, есть способ попроще. Гарольд Холл, один из ведущих авторов в области проектирования моделей, представляет простой и эффективный подход, который будет приветствоваться как новичками, так и опытными машинистами. Эта книга описывает, как построить и использовать простую подставку для шлифования и приспособления для решения любой задачи по заточке, с которой может столкнуться домашний станочный (или деревообрабатывающий) цех, на основе обычного настольного точильного станка.»
— Джордж Буллисс, The Home Shop Machinist magazine

Заточите полотно ленточной пилы на станке

За эти годы я затупил много ленточных пил на своей лесопилке, и долгое время я боролся с тем, чтобы они оставались острыми. Я испробовал несколько инструментов и методов, чтобы сделать это, но только в течение последнего года я чувствую, что нашел хорошее решение.

Проблема начинается с самого полотна ленточной пилы.Это хитрый конгломерат изогнутых зубов, вырезанных из тонкого куска гибкой стали, который каким-то образом должен пересекать прямую линию не только спереди назад, но и из стороны в сторону, и если он не будет хорошо обработан и острый , нет шансов, что это произойдет.

В начале моей карьеры, когда новое пильное полотно затупилось и начало резать волны, я пробовал такие вещи, как добавление напряжения к полотну, снижение скорости подачи или даже регулировка направляющих полотна.Что бы я ни пробовал, затупившееся лезвие все равно будет делать волнистый разрез. Однако, если бы я использовал ту же настройку, но установил новое лезвие, рез снова был бы идеальным. Фактически, почти любая другая регулировка может быть не идеальной, и острое лезвие все равно будет хорошо резать. Из 15-летнего опыта ясно, что мне нужно держать пильный диск острым и ни к чему другому прикасаться.

Мой стандартный образ действий — надевать новое или недавно заточенное лезвие от Wood-Mizer, когда мой срез начинает становиться волнистым.Это отличный способ жить. Ничто так не режет, как новое лезвие, и надеть его — удовольствие. Даже переточенные лезвия отлично режут, поскольку они проходят полную заводскую обработку, включая очистку, полную шлифовку и настройку зуба. У меня всегда были отличные результаты от Wood-Mizer, и я настоятельно рекомендую их новые лезвия и услуги по переточке. (Отказ от ответственности: Wood-Mizer мне не платит, и Wood-Mizer не знает, что я пишу этот пост — они, вероятно, даже не знают, что я существую.)

Проблема для меня заключалась в том, что время между резкой как новая и резкой как дерьмо.У меня было бы лезвие, которое режет отлично, но я чувствовал, как оно сильно тянет и вот-вот режет плохо. Я не хотел снимать его с пилы, потому что он работал так хорошо, но в то же время я знал, что мое время ограничено. Если бы я мог просто вернуть лезвие, я мог бы продолжать резать тем же лезвием и мне не пришлось бы возиться с отправкой лезвия на заточку, и я бы сэкономил 7 долларов (кстати, я думаю, что 7 долларов — отличная цена за качество обслуживания, но я бы предпочел не тратить их, если мне это не нужно).Итак, я пошел искать способ точить лезвия самостоятельно.

Раньше я пробовал использовать ручную точилку, которая поставлялась с моей первой ленточной пилой. Он функционировал так, как был задуман, но результаты были не очень хорошими. Помимо необходимости снимать лезвие с мельницы и устанавливать его в точилке, в нем использовался камень, который быстро изнашивался и не сохранял плоскую, ровную поверхность зуба (оглядываясь назад, мне, вероятно, следовало попробовать какой-нибудь другой каменные варианты, но я не стал).

Позже я попробовал несколько других подходов. В первом случае я использовал шлифовальный станок для бензопилы, подобный показанному ниже, у которого была проблема, аналогичная первому шлифовальному станку. Маленькие камни быстро изнашивались, и тонкое полотно ленточной пилы в основном разрезало камни пополам.

Этот шлифовальный станок отлично подходит для бензопил, но не для ленточных пил, потому что камни изнашиваются слишком быстро.

В следующей попытке был использован шлифовальный диск на сверле. Мне понравилась идея использовать наждачную бумагу, потому что она сохраняет ровную поверхность во время шлифования — она ​​изнашивается, но не меняет форму.Этот показал потенциал, но его было невероятно трудно контролировать, потому что вращательное движение тянуло сверло вверх и от лезвия.

В конце концов я сдался, чувствуя, что исчерпал все варианты, более дешевые, чем покупка полностью автоматической шлифовальной машины, как у фабрики, но я никогда не отказывался от идеи наждачной бумаги как хорошего абразива, не меняющего форму.

До этого момента все мои попытки были сосредоточены на заточке пилы путем шлифования передней части зуба.Я не мог придумать ничего другого, что могло бы поместиться между зубами и стереть их переднюю часть. Но потом я подумал о шлифовании верхушки зубов. К этой поверхности легче добраться, и снятие материала с верхней части все равно приведет к образованию острого края — на самом деле не имеет значения, какая поверхность будет притерта.

Я начал со своей 3-дюймовой ленточной шлифовальной машины Porter-Cable, просто чтобы попробовать, и она отлично сработала. Я мог контролировать верхний край зуба, и скорость была достаточно низкой, чтобы не было ощущения, что я обжигаю металл (который смягчает зубы).Единственной проблемой был вес ленточной шлифовальной машины, который с таким же успехом мог составлять 1000 фунтов. потому что я не мог удержать его, чтобы заточить все зубья на лезвии.

В то время у меня не было небольшой ленточной шлифовальной машины, поэтому я рискнул и купил компактную ленточную шлифовальную машину Porter-Cable 371. Я подумал, что даже если бы это не сработало для заточки лезвия, у меня, по крайней мере, был бы другой инструмент в моем деревообрабатывающем арсенале, и что еще много раз пригодится небольшая ленточная шлифовальная машинка.Найти другое применение новой шлифовальной машинке не было большой проблемой, потому что она отлично подходит для заточки лезвий и всегда припаркована (подключена к электросети) рядом с моей пилой, готовая к следующей тупой пиле.

Я просто оставляю лезвие на пиле и стачиваю с вершины каждого зуба ровно столько, чтобы лезвие вернулось. Свободной рукой я удерживаю лезвие и продвигаю пилу к следующему зубу. Всего через несколько минут я могу вернуться к резке, чувствуя, что я победил систему.

Я использую левую руку, чтобы стабилизировать лезвие и продвинуть его к следующему зубу.

Есть пределы такой заточки пилы. Во-первых, независимо от того, насколько хороша ваша шлифовальная машинка, лезвие не будет таким же хорошим, как новое или имеющее полную заводскую заточку и настройку, потому что такая заточка меняет геометрию и без того привередливого лезвия. И это не поможет улучшить лезвие, которое просто обычно плохо работало или работало плохо по определенной причине, например, ударилось о камень или металл (все эти проблемные лезвия отправляются на полную переточку).Тем не менее, он заставит лезвие, которое хорошо работало, продолжать хорошо работать и делать ровные прямые разрезы гораздо дольше.

В общем, кажется, получается, что я подкрашиваю лезвие шлифовальным станком раз или два, а затем отправляю его для полного обслуживания, или, для некоторых из них, они продолжают работать отлично, и я продолжаю затачивать их шлифовальным станком, пока они перерыв. Что касается всех остальных, я наткнулся на что-то по пути (грязь, камни, бетон, гвозди, крюки, кабель, проволока, проушины, колючая проволока, столбы забора, винты, номерные знаки, подковы, железнодорожные шипы, цепь, кабелепровод , подвески), который либо разрушает лезвие, либо затупляет его настолько, что требуется полная переточка.

Даже если я не использую этот метод все время, хорошо иметь еще одну возможность вернуться к резке. По крайней мере, мне лично нравится ощущение комфорта, когда я перехожу к своему последнему новому лезвию (и забываю вторую неделю подряд заказывать новые), что я не застряну при резке волнистых пиломатериалов.

Заточка концевых фрез на токарном станке

Оуэн,

Сколько раз используется шлифовальный станок для резцедержателей (а я участвую в этой игре уже более 50 лет), я думаю, вы можете отклонить любые комментарии о зернистости, если не делаете это через день и, используя токарный станок во вторые дни, МОЖЕТ БЫТЬ заметен небольшой износ слайдов, вызванный зернистостью, образовавшейся после многих лет.
Я обычно накрываю пути бумажным полотенцем. Единственный раз, когда у вас будет много абразивов, — это когда вы будете править круг, поэтому я потом меняю бумагу. Если слайды хорошо смазаны, можно даже использовать влажное бумажное полотенце, чтобы уловить все до последнего кусочка песка.

Кстати, в чем разница между использованием вашего токарного станка и специального шлифовального станка? Что вы говорите о проблеме с зернистостью, ваш шлифовальный станок изнашивается так же сильно, как и токарный станок или шлифовальный станок.Вы хотите, чтобы мы тоже перестали их использовать?

А теперь вернемся в реальный мир.

До какой скорости работает роутер? Может быть, кто-нибудь даст мне знать, так как я не работаю с коричневыми вещами, за исключением создания странной основы, что я могу сделать на своей мельнице.
Я бы побеспокоился, что маршрутизатор может превысить скорость разрыва шлифовального камня. Мой коммерческий шлифовальный станок со стойками для инструментов, использующий 2-дюймовый внешний круг, может развивать только около 15 000 об / мин для внешнего и 20 000 об / мин (с помощью шкива и ременной системы) для внутреннего шлифования с использованием крепежных головок 1/2 дюйма.Я считаю, что все, что сверх этого, можно отнести к тому, что вы взяли свое зрение в свои руки. Они работают намного быстрее, чем шлифовальная машинка, из-за меньших колес.

Я только что доставил пару дней назад один из них для установки на мой стан, а если я куплю еще один, то на мой будущий станок с ЧПУ.

http://www.aliexpress.com/item/NEW-Spindle-the-CNC-Spindle-Motor-ER11-500W-52mm-mounting-bracket-spindle-clamp-for-PCB-engraving/32341330193.html? spm = 2114.10010108.1000023.4.cainW3

За цену около 90 британских фунтов (включая почтовые расходы и 4 фунта таможенного сбора) вы получаете достаточно мощный двигатель, полный набор цанг ER11, крепление плюс блок питания с регулируемой скоростью, достаточно быстрый для чего у нас есть, фактически, если бы у меня еще не было точильного станка для инструмента, я бы сделал себя из этого набора.
Кстати, это герметичный двигатель, вентилятор охлаждает снаружи, поэтому не нужно беспокоиться о проникновении GRIT.

Джон

9781565239128: Заточка инструмента и резцов для домашних машинистов (Fox Chapel Publishing) Проекты для шлифовальной опоры и принадлежностей; Заточка сверл, токарных инструментов, концевых фрез, фрез, ручных и деревообрабатывающих инструментов — AbeBooks

Следуйте инструкциям в Заточка инструментов и фрез , и работа с тупыми инструментами уйдет в прошлое!

  • Руководство для правильной и недорогой заточки ваших повседневных инструментов и оборудования в мастерской
  • Пошаговые инструкции , иллюстрированные фотографиями, четкими объяснениями, техническими чертежами и схемами
  • Изучите простые методы от до точить инструменты, которые работают так же хорошо, как покупать более сложное и дорогое оборудование. токарные инструменты, концевые фрезы, фрезы, ручные инструменты и инструменты для деревообработки

Заточка инструментов для мастерских, вероятно, является тем видом деятельности, который меньше всего понимает большинство домашних механиков. Заточка инструментов и фрез для домашних станков показывает, как выполнять большинство задач по заточке в мастерской без необходимости в дорогостоящих инструментах и ​​фрезерно-шлифовальном станке.

В этой книге рассказывается, как содержать резаки и инструменты в домашней мастерской острыми и в хорошем состоянии. Он предлагает простую конструкцию заводской шлифовальной опоры и аксессуары, которые можно использовать с другой шлифовальной машиной для заточки инструментов до уровня, сопоставимого со стандартом при использовании более сложного оборудования. Предусмотрены инструкции по заточке большинства инструментов в мастерских, включая сверла, токарные станки, концевые фрезы, фрезы, ручные инструменты и инструменты для деревообработки.

Внутри Заточка инструментов и фрез , автор Гарольд Холл представляет простые, эффективные и недорогие решения для большинства задач по заточке, показывая, как их можно выполнить, используя только шлифовальный станок и несколько принадлежностей. Это обязательное руководство, содержащее полностью иллюстрированные пошаговые инструкции с фотографиями и техническими чертежами, содержит важную информацию для энтузиаста домашнего механического цеха, инженера-модели или серьезного слесаря.

«Начинающему станочнику не нужно много времени, чтобы понять, что острые режущие инструменты необходимы, особенно на оборудовании для хобби.Таким образом, любитель начинает долгий и зачастую трудный путь обучения тому, как затачивать и обслуживать режущие инструменты, используя различные приспособления и специализированное оборудование. К счастью, есть способ попроще. Гарольд Холл, один из ведущих авторов в области проектирования моделей, представляет простой и эффективный подход, который будет приветствоваться как новичками, так и опытными машинистами. Эта книга описывает, как построить и использовать простую подставку для шлифования и приспособления для решения любой задачи по заточке, с которой может столкнуться домашний станочный (или деревообрабатывающий) цех, на основе обычного настольного точильного станка.»
— Джордж Буллисс, The Home Shop Machinist журнал

«синопсис» может принадлежать другой редакции этого названия.

General Metalworking — это бывшие в употреблении концевые фрезы [Архив]


Просмотр полной версии: General Metalworking — это бывшие в употреблении концевые фрезы



michael a nelson

05-02-2011, 16:21

У меня есть шанс получить около 100-150 концевых фрез от моего учителя в цехе, они используются
стоят ли они чего-нибудь? + у него много оборудования для токарной обработки и сварки металла


Брюс Страница

05-02-2011, 16:32

Если у вас нет собственного фрезерного станка, вы, вероятно, могли бы продать его на CL за несколько баксов.Я купил новые концевые фрезы в CL, но я не трачу время на подержанные.


Брюс Бун

05-02-2011, 21:26

Стоимость не будет в их утилизации; вы можете получить несколько баксов. Ценность будет заключаться в их переточке и получении по существу «новых» резцов за небольшую часть стоимости новых.


Dennis Ford

05-03-2011, 7:57 AM

Я часто использую концевые фрезы с хвостовиком 1/4 «, 1/8» и 1/2 «в фрезерных станках для деревообработки. есть несколько, которые можно использовать.


Терри Бидл

04.05.2011, 16:22

Я согласен с мистером Фордом. Я использую концевые фрезы для долбления в моем сверлильном станке. Работает отлично. Я купил концевые фрезы на распродаже в гараже, где ушел механик, а его сын продавал все, что мог.

Кстати, концевые фрезы можно затачивать, если вы знаете, как это сделать. Однако они действительно дешевы от Grizzly. Они очень долго служат только при фрезеровании дерева.


майкл а нельсон

05-04-2011, 17:05

имеет ли значение, какую концевую фрезу использовать для сверлильного станка, или все они будут работать?


Брюс Бун

05-04-2011, 19:13

Плохо использовать концевую фрезу в сверлильном станке.Обычно они заземляются, поэтому внешние контакты в первую очередь, поэтому чистое просверленное отверстие не получится, если предметы действительно не будут удерживаться устойчиво. Для этого нужны тиски или зажим. Концевые фрезы предназначены для резки вбок. Проблема со сверлильным станком заключается в том, что патрон обычно просто удерживается конусом Джейкобса, а боковая нагрузка заставит патрон выскочить, так что у вас, по сути, есть игрушка с острым лезвием, неконтролируемая со скоростью 2000 об / мин в этот момент. Не самое интересное. Фрезерный станок будет удерживать концевые фрезы, чтобы они могли воспринимать большую боковую нагрузку, удерживая инструмент цанговым зажимом и используя жесткий стол с винтами ручной подачи.

Есть люди, которые специализируются на заточке концевых фрез. Для этого нужно специальное оборудование. Раньше я отправлял сотни твердосплавных фрез для переточки за один раз, и каждая из них стоит несколько долларов по сравнению с 20 или 30 долларами за новую. Это правда, что ваш внешний диаметр будет меньше после заточки, но ЧПУ может это компенсировать, или, если использовать его вручную, это не имеет большого значения.


Терри Бидл

06.02.2011, 11:43

Мистер Бун прав. Я скажу, однако, что я не подвергаю боковую нагрузку при использовании концевой фрезы в моем DP.Мой патрон никогда не отрывался. Если вам нужно действительно гладкое дно паза, просто сделайте много вертикальных разрезов по длине паза. Обычно я перекрываю вертикальные разрезы на 10%. Затем сделайте зачистку материала между прорезанными отверстиями. Острые стамески быстро очищают края паза. Я останавливаюсь на расстоянии 1/8 дюйма от концов паза и разрезаю их на руке долотом для паза.

Таким образом, вы можете использовать концевые фрезы на DP, просто не выполняйте фрезерование поверхности, как если бы вы шлифовали кусок стали / квасцов / латуни и т. Д.


Крис Фурнье

06-04-2011, 11:08

Заточка концевых фрез довольно сложна и требует специальных приспособлений, мягко говоря. Если вы не можете точно заточить все канавки одним и тем же способом, значит, вы просто теряете время и мелющие тела.

Использование концевых фрез в сверлильном станке вызывает проблемы; может быть, не сегодня и не завтра, но когда-нибудь он тебя укусит. Ознакомьтесь с недавней статьей, посвященной вытягиванию концевой фрезы из цангового патрона, а теперь подумайте о концевой фрезе, вытаскивающей патрон и оправку в стиле Jacobs — это легко сделать.


Пол Саффолд

06-04-2011, 21:13

Как насчет их использования в маршрутизаторе? Например, для слотов. Спасибо.

Я просто перечитал комментарии и понял, что Деннис ответил на мой вопрос.


Johnny Kleso

06-07-2011, 00:27

С моей точки зрения, точки 3/8 «и больше стоит сэкономить, если бренд известен ..
Может быть, сейчас сложно найти хороший сервис по заточке, и это зависит от того, где вы живете ..
Но большие фрезы и большие фрезы всегда стоит оставить.

Вы также можете вручную затачивать их для резки инструментальной стали.
Заточите углы под углом 45 на глаз, если стороны не слишком плохие и только углы приготовлены.
На самом деле, на новом резаке я бы коснулся углов для резки таких вещей, как D-2, и продлил бы их срок службы.

На большем резце вы можете затачивать днища вручную.
С помощью отрезного круга освободите центр с помощью Вырежьте по оси X, а затем заточите вручную и на глаз.
Положите резак на плоскую поверхность и посмотрите, стоит ли он прямо или нет..


Крис Фурнье

06-07-2011, 8:46

С моей точки зрения, точки 3/8 «и больше стоит сэкономить, если название бренда.
Может быть, сейчас сложно найти хороший сервис по заточке, и это зависит от того, где вы живете ..
Но большие фрезы и большие фрезы всегда стоит оставить.

Вы также можете вручную затачивать их для резки инструментальной стали.
Заточите углы под углом 45 на глаз, если стороны не слишком плохие и только углы приготовлены.
На самом деле, на новом резаке я бы коснулся углов для резки таких вещей, как D-2, и продлил их срок службы..

На фрезе большего размера вы можете заточить нижнюю часть вручную.
С помощью отрезного круга освободите центр с помощью X-образной резки, а затем заточите вручную и на глаз. стоит оно прямо или нет ..

Я встречал нескольких механиков, которые выступали за ручную заточку спиральных сверл; они обычно старше и используют ручные машины. Я еще не встречал и не читал ни одного машиниста, который порекомендовал бы или использовал бы концевую фрезу с ручной заточкой, как вы описали Джонни.Возможно, вы могли бы заточить концевую фрезу и не слишком портить геометрию и симметрию, а заточить ее? Я думаю, у тебя получится резак для барахла. Любой из известных мне машинистов, который затачивает свои концевые фрезы, взял на себя труд построить или купить какой-нибудь шлифовальный станок.


Брюс Стр.

06-07-2011, 15:21

Я встречал нескольких машинистов, которые рекомендовали бы ручную заточку спиральных сверл; они обычно старше и используют ручные машины. Я еще не встречал и не читал ни одного машиниста, который порекомендовал бы или использовал бы концевую фрезу с ручной заточкой, как вы описали Джонни.Возможно, вы могли бы заточить концевую фрезу и не слишком портить геометрию и симметрию, а заточить ее? Я думаю, у тебя получится резак для барахла. Любой из известных мне машинистов, который затачивает свои концевые фрезы, взял на себя труд построить или купить какой-нибудь шлифовальный станок.
Конечно, вам понадобится специализированный фрезерный станок для заточки канавок концевой фрезы, но то, что описывает Джонни, вполне выполнимо. Я заточил вручную нестандартные радиусы на углах концевых фрез с 2 зубьями больше раз, чем я могу вспомнить.У меня также есть ручные шлифованные концевые фрезы с плоским дном, когда мне нужно обработать расточенное отверстие нестандартного диаметра. Вам понадобится точная шлифовальная машина с плавным ходом, острое колесо и твердая рука. Это не так уж и сложно.


Крис Фурнье

06-07-2011, 15:59

Конечно, вам понадобится специализированный фрезерный станок для заточки канавок концевой фрезы, но то, что описывает Джонни, вполне выполнимо. Я заточил вручную нестандартные радиусы на углах концевых фрез с 2 зубьями больше раз, чем я могу вспомнить.У меня также есть ручные шлифованные концевые фрезы с плоским дном, когда мне нужно обработать расточенное отверстие нестандартного диаметра. Вам понадобится точная шлифовальная машина с плавным ходом, острое колесо и твердая рука. Это не так уж и сложно.

Я использую плоскошлифовальный станок, магнитный патрон и приспособление для шлифования режущих кромок на концах моих концевых фрез. Если концы канавок находятся на разной высоте, у вас есть только одна резка канавки, а затем у вас будет вибрация и плохая обработка. Я не понимаю, как точильный станок и твердая рука приведут вас туда, поскольку мы здесь находимся в крошечных цифрах.Я свободно использую одноточечные резаки на своем верстаке и чашечных шлифовальных машинах, но концевые фрезы — это совсем другая история, потому что геометрия и симметрия должны быть точными. Как я уже упоминал, у всех моих знакомых машинистов, которые затачивают свои собственные концевые фрезы, есть инструменты и фрезы определенного типа, и, как вы отметили, они могут обрабатывать как стороны, так и концы канавок.


Крис Фурнье

06-07-2011, 17:04

Брюс и Джонни, мне также следовало спросить вас, как вы шлифуете угол наклона при установке радиаторов на концевые фрезы.


Брюс Пейдж

06-07-2011, 17:05

Что ж, Крис, по-моему, я олдскульный. Когда я проходил обучение, нас учили геометрии фрезы и тому, как затачивать лопаточные сверла, спиральные сверла и как подправлять концевые фрезы вручную. У нас не было времени на настройку, как вы описываете.
То, что вы «не видите, как точильщик и твердая рука доставят вас туда», не означает, что это невозможно.
Машинисты «старой школы», такие как я, научились изготавливать сложные детали, подобные «ЧПУ», еще до того, как ЧПУ вообще существовало.Нас гордо называли «обычными машинистами», и мы могли ловко управлять любым станком в цехе, от шлифовальных станков OD / ID до зубофрезерных станков. Многие из сегодняшних производственных машинистов упали бы ничком, если бы им вручили сложный чертеж детали и сказали бы сделать его на обычном Бриджпорте и токарном станке для двигателей.


Leigh Betsch

06-07-2011, 23:46

Для машиниста это может иметь некоторую ценность, но по моему опыту я не покупаю подержанные режущие инструменты, точка. Я сгорел.Я покупаю новые, а когда они затупятся, затачиваю заново. Я точу вручную и на глаз, так как теперь я машинист в домашнем магазине и больше не зарабатываю себе на жизнь резкой металла. Когда я зарабатывал этим на жизнь, я отправлял резаки профессионалам, чтобы они затачивали их, потому что они должны были быть правильными, и ребята в мастерской могли зарабатывать больше денег, делая формы и матрицы, чем они могли бы сэкономить, затачивая резцы самостоятельно.
Итак, мой совет: если вы можете использовать их самостоятельно и точить их самостоятельно, тогда вам действительно не нужен мой совет, если это не так, я бы пропустил, потому что вы, вероятно, не сможете продать их кому-либо за много в любом случае деньги.


Крис Фурнье

06-08-2011, 10:07

Что ж, Крис, я думаю, что я олдскульный. Когда я проходил обучение, нас учили геометрии фрезы и тому, как затачивать лопаточные сверла, спиральные сверла и как подправлять концевые фрезы вручную. У нас не было времени на настройку, как вы описываете.
То, что вы не видите, как настольная шлифовальная машина и твердая рука доставят вас туда, не означает, что это невозможно.
Машинисты старой школы, такие как я, научились делать сложные детали, подобные ЧПУ, еще до того, как ЧПУ вообще существовало.Нас гордо называли обычными машинистами, и мы могли ловко управлять любым станком в цехе, от шлифовальных станков OD / ID до зубофрезерных станков. Многие современные производственные машинисты упали бы ничком, если бы им вручили сложный чертеж детали и сказали сделать его на обычном Бриджпорте и токарном станке для двигателей.

Ребята, которые меня учили, тоже олдскульные, Брюс, и, похоже, нет машины, процесса или операции, которые они бы не выполняли! Я полностью согласен с тем, что есть разница между нынешними «машинными кормушками» и такими же, как вы.Я должен сказать, что, используя фрезерный станок с ЧПУ за последний год, есть тонкости в получении хорошего продукта по сравнению с отличным, но я бы предпочел старый таймер эксперту по ЧПУ, если бы я мог воспользоваться услугами только одного или другого. Я бы снабдил обычного машиниста острыми фрезами из своего собственного инструментария и позволил бы ему делать стружку!


Джонни Клесо

06-08-2011, 22:46

Крис, ребята, которые меня научили, не использовали фрезерные станки для сверления отверстий ..
Все они сделаны на токарном станке с торцевыми пластинами.. Вот уж какая у них старая школа …

Когда я больше всего затачивал днища, я делал самые высокотехнологичные работы, которые когда-либо делал … Изготовление GPS в 80-х и деталей бомбардировщика B-2. владелец был слишком дешев, чтобы купить приспособление для шлифования поверхности, как вы, но после того, как я ушел и вернулся через несколько лет, он, наконец, сломался и купил его.

Для черновой обработки инструментальной стали, ну и что, если дно канавок не соприкасается промывка и отключаются от 0,005 из четырех канавок, принимающих a.025 cut ..
Ребятам с ЧПУ нужно только самое лучшее из самого лучшего, и все равно ломаться и ломаться.

Я купил около 25 фунтов малых твердосплавных EM на eBay, и все они были почти как новые, но все где-то у одного продавца.
Он выполнял сверхточную работу с ЧПУ и менял инструменты по часам, а не тогда, когда они, как он думали, были тупыми. .
Я бы не стал покупать бывшие в употреблении HSS EM, если я не знал, где их дешево заточить, и не знал, что они были торговой марки / США


Джордж Уилсон

22.07.2011, 12:42

Я затачиваю сверла вручную.Раньше мог делать сверло 1/64 дюйма вручную, используя верстак, перемещаемый вертикально вверх и вниз одной рукой, в то время как сверло подавалось другой рукой. Однажды я просверливал кучу отверстий, и мне пришлось переточить сверло несколько раз в тот день, так как другого под рукой у меня не было. Когда я делаю подобные вещи, я использую аптечные очки 4X.

Для концевых фрез у меня есть инструмент KOLee и шлифовальный станок, а также старое приспособление для заточки концевых фрез Weldon Не пневматический подшипник, но все равно работает нормально


Glen Butler

09-18-2011, 5:41

Концевые фрезы с покрытием TiN можно купить за несколько долларов на ebay.Я купил несколько и впечатлен качеством огранки и сроком службы. Я считаю, что концевую фрезу под 1/2 не стоит затачивать, но если она больше, сделайте это.


george wilson

24.09.2011, 18:23

Когда я был намного моложе и беднее, у меня не было другого выхода, кроме как затачивать концевые фрезы вручную. Они были пригодны для использования в домашних условиях, но, конечно, не так совершенны, как заточенные с помощью подходящего приспособления. Я получил свою маленькую К.О. Ли Нокаут в 70-х, и он до сих пор есть.


На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Заточные фрезы

Заточка фрез — это разнообразная задача, на странице показаны лишь некоторые из них.

На фото 1 показана заточка торцевой режущей кромки концевой фрезы с помощью шлифовки на фото 2. вторичный зазор. Квадратный блок, удерживающий резак, используется для его индексации. для четырех краев.

Фотография 3 показывает тот же процесс, но с использованием приспособления для заточки концевой фрезы.На фото 4 приспособление используется по своему основному назначению — заточка боковых режущих кромок. края.

На этот раз приспособление концевой фрезы снова используется для заточки фрезы «ласточкин хвост». Фото 5. Однако, поскольку у фрезы «ласточкин хвост» нет спирали, она только индексирует фрезу для шесть граней. На фото 6 показан метод, использующий только шестиугольный блок для индексации ласточкина хвоста. резак

Фотография 7 показывает, что пила для продольной резки затачивается с осторожностью, даже очень тонко. зубные пилы можно затачивать.

Резак с колесом Escape на следующих нескольких фотографиях — это не форма резца, которую многие придется размолоть, но мы включили его здесь, чтобы проиллюстрировать возможности шлифовальный остаток.

Чертеж на Фото 8 показывает, что требуется, но вам нужно будет посмотреть на более крупный просмотреть, чтобы прочитать рисунок. Это показывает, что необходимо отшлифовать четыре грани, которые Я назову верхний, передний, задний и торцевой, с тремя углами в двух направлениях.

На фото 9 показана шлифовка верха, а на фото 10 — результат. смолот на Фото 11 и с результатом I Фото 12.

Фотография 13 показывает торцевую поверхность, а Фото 14 — заднюю поверхность, отшлифованную с помощью Фото 15. конечный результат. Я был бы очень неуверен, если бы смог сделать рабочий резак свободной руки, почти наверняка нет.

Фотография 16 показывает, что торцевые края затачиваются с использованием гораздо более простого приспособления, чем Остальное покажите на других фотографиях.

Стоит отметить, что заточка только концевых режущих кромок концевой фрезы может производят заметное улучшение его характеристик, и это стоит делать, даже если у вас нет средств для заточки кромок боковых ножей.

Пока что я не написал ни одной страницы, полностью объясняющей измельчение побега. колесный резак, но для остального было бы полезно просмотреть мои более подробные страниц, чтобы полностью понять, что я пытаюсь сделать.

Фрезы для заточки мастерских, LINK

Дополнительный упор LINK

Приспособление для заточки концевых фрез, фото 16. LINK

Показанные установки используют мой расширенный шлифовальный упор для выполняемых задач. Тем не менее, мой базовый шлифовальный упор работает очень аналогично и будет, лишь немного особая осторожность, одинаково хорошие результаты при использовании тех же методов

Полное руководство по опиловке и заточке пил лесопилок

Очень важно, чтобы пилы пилы были острыми.В противном случае затупившееся лезвие не будет работать эффективно и замедлит производство. Когда производство замедляется, промышленные лесопилки теряют время и деньги. Лезвия должны легко прорезать материал.

Хотя иногда проблему можно решить путем заточки лезвия, в зависимости от его состояния может потребоваться замена лезвия. В этой главе мы покажем вам, когда пора менять лезвие, что влечет за собой заточка и опиливание и к кому обращаться за помощью.

Когда заменять лезвие vs.Когда точить

Естественно, вы хотите получить максимальную отдачу от своей пилорамы и по возможности избегать замены полотна. Вам может потребоваться заточить лезвие только в том случае, если вы заметили большее сопротивление при загрузке заготовок в фрезу или если лезвие чаще сжигает древесину. Лезвие может просто нуждаться в чистке, если вы обнаружите налет на боковых сторонах кончиков зубов.

Как правило, промышленная фреза затачивает лезвие на несколько дюймов ниже ширины, прежде чем компания заменит его.Промышленные мельницы затачивают лезвия каждые несколько часов, чтобы обеспечить максимальную производительность резки.

У вас должна быть возможность два или три раза заточить лезвие перед заменой, но иногда случается поломка. Поломка лезвия может возникнуть в различных ситуациях. Общие причины поломки лезвия включают:

  • Тупые зубы
  • Зубы повреждены
  • Слишком быстрая подача древесины
  • Запуск ленточной пилы, когда станок не используется
  • Использование неправильного шага зуба
  • Неправильная регулировка или выравнивание лезвия

Такие факторы, как продолжительность использования пилы, как она используется и качество полотна, определяют, как долго она прослужит.Если есть заметные проблемы с безопасностью, трещина или изгиб лезвия, пора его заменить. Управление по охране труда (OSHA) рекомендует немедленно заменять лезвие, если оно треснуло или неисправно. Другие признаки того, что вам может потребоваться замена лезвия, включают:

  • Лезвие требует больше усилий для резки
  • Лезвие обжигает дерево
  • Трудно следить за линиями разреза
  • Пильный механизм громче обычного
  • Вы заметили сколы, сломанные или отсутствующие зубы или явные признаки повреждения

Если вы не знаете, как определить состояние вашего лезвия, может помочь извлечь лезвие из машины и сравнить его с идентичным лезвием, находящимся в отличном состоянии.

Заточка и заточка пильных полотен

Правильный уход и обработка лезвия продлевают срок его службы и улучшают его характеристики. Заточка — важная составляющая обслуживания лезвия. Перед заточкой полотна ленточной пилы необходимо обжать.

Обжимка делает вершину зуба шире, чем толщина лезвия, и помогает предотвратить нагрев лезвия во время резки. Автоматическая обжимная и формовочная машина Iseli STA — это автоматический обжимной инструмент для ленточных пил.Согласно Университету штата Оклахома, эмпирическое правило заключается в том, чтобы обжать лезвие до двойной толщины листа и добавить один калибр при резке сырых или невысушенных пиломатериалов.

После обжатия полотна ленточной пилы затачивают шлифованием, часто с помощью абразивного круга из оксида алюминия и заточного станка. Инструмент для заточки должен работать с правильной скоростью, чтобы предотвратить повреждение лезвия. Правильная толщина круга также обеспечивает адекватную заточку. Как правило, толщина заточного круга должна составлять примерно половину шага зуба.

Также можно заточить лезвие вручную, приложив инструмент Dremel к наконечнику и впадине. Ручная заточка широкого полотна ленточной пилы может занять много времени и требует твердой руки. Промышленные лесопильные заводы, которым требуется регулярная заточка для повышения эффективности и сокращения времени простоя, значительно выигрывают от использования шлифовальных станков.

Шлифовальные станки специально разработаны для заточки промышленных ленточных пил и дисковых пил. Большинство промышленных предприятий имеют это оборудование собственными силами.Некоторые люди, у которых есть портативная пилорама, также имеют это в своем магазине и помогают другим в обслуживании. Часто такое оборудование есть в пильных цехах.

Услуги по хранению пил для пил

Компания York Saw and Knife Co, Inc. готова помочь вам ускорить процесс заточки лезвия, чтобы вы могли поддерживать высокий уровень производства.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *