Поменять на картридж можно и совсем не помешает — плавность и легкость педалирования улучшатся. Лучше всего на картридж Shimano BB UN26 d-nl соответствующего размера. И не забудьте приобрести ключ для картриджа — он отличается от ключа каретки.

36 спиц / Видео курс по спицовке заднего колеса велосипеда

В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.

К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.

Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

• Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
• 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
• Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
• Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

• Небольшая плоская отвёртка;
• Стенд для колеса;
• Спицевой ключ;
• Станок для правки колёс;
• Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Типы спицевания

Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.

1. Радиальный способ сборки колеса предполагает, что спицы не пересекают друг друга. Такая спицовка используется чаще всего для переднего колеса с ободными тормозами, так как в таком случае он не испытывают лишней нагрузки от дискового обода или педалирования. Плюсы такого способа сборки в привлекательном внешнем виде и меньшем весе колеса, так как при радиальном типе используются спицы, наименьшие по размеру.
2. При крестовом способе сборки колеса спица может пересекать другие от одного до четырёх раз. Такой тип спицовки подходит для колёс, которые подвержены повышенной нагрузке, потому что при таком расположении возникающая деформация переходит на растяжение спиц. Самым популярным рисунком для 36 спиц является «три креста», то есть, пересечение одной спицей три другие.
3. Смешанный способ спицевания. Такой способ представляет собой совмещение радиальной спицовки с установлением спиц крестом, таким образом, что весь рисунок состоит из повторения комбинации трёх спиц, где две крайние скрещиваются между собой, а средняя проходит к ободу напрямую как в радиальном способе сборки колеса. Такой тип несёт в себе больше эстетическую нагрузку и подходит для ободов с высоким профилем и аэроспицами.
4. Кручёные спицы. Заключается такой способ в том, что спицы перекрещиваются между собой несколько раз, изгибаясь таким образом и закручиваясь. Профессионалы не советуют устанавливать спицы подобным способом, потому что данное спицевание вызывает нестабильное поведение колеса и запоздалую реакцию на удары. Однако некоторые велосипедисты предпочитают именно такой способ из-за необычного дизайна и новой раскачивающей амортизации.

Стоит учитывать, что чем больше крестов у спиц, тем больший размер спиц потребуется, а, следовательно, увеличится и общий вес колеса. В зависимости от количества перекрещиваний может кардинально меняться рисунок колеса.

Колесо восьмеркой — причины появления на велосипеде

Образовалась на колесе восьмерка — разберемся по порядку.

Сбор колес — это и наука, и искусство. Механики учатся этому всю жизнь. В рамках одной статьи описать принцип работы колеса очень сложно, но для общего понимания мы попробуем разобраться и ответить на три вопроса.

1. Почему стоит подтягивать спицы и проверять натяжение?
2. Почему стоит обращаться к профессионалам?
3. Почему стоит покупать качественные спицы?

Забегая вперед, советуем всем, кто интересуется, прочитать книгу Джобста Брандта «Велосипедное колесо» ( «The Bicycle Wheel»). Это настоящая библия для веломеханики. Она написана простым и понятным языком и содержит рекомендации по сбору колес от инженера с опытом работы в компаниях Avocet, Stanford Linear Accelerator Center, Hewlett-Packard и Porsche.

Ну а мы начнем. Чтобы ответить на первый вопрос, следует сначала разобраться в том, какие силы действуют на колесо в статике и движении и во время движения происходит со спицами и ободом.

На колесо действуют статические и динамические нагрузки. Статические нагрузки, такие как натяжения спиц или давление воздуха в камере, не меняются или меняются плавно в течение длительного отрезка времени. Динамические нагрузки меняются постоянно. Их три: растяжения, сжатия и скручивания.

Статические нагрузки.

Натяжения спиц поддерживает колесо в стабильном состоянии. Стабильность колеса напрямую зависит от равномерного натяжения каждой отдельной спицы и физической целостности обода и фланцев втулки.

Функцию спицы в собранном колесе можно сравнить с функцией арматуры внутри железобетонной конструкции. Бетон может выдерживать чудовищные нагрузки на сжатие, но на удивление легко деформируется при попытке растянуть конструкцию. Если конструкция провисает между двумя точками, как пролет моста на опорах, она сломается под собственным весом. Чтобы избежать этого, в строительстве прибегают к преднатяжения конструкций. Внутри железобетона находится стальная арматура, которая принимает на себя нагрузку и не позволяет бетона разорваться. Спица в колесе играет именно такую ​​роль: она работает, когда какая-то сила тянет ее на себя.

Грамотно собранные колесо на 36 спиц может выдержать нагрузки и до 400 килограммов. Когда велосипед не движется, колесо находится в равновесии. Как только на велосипед садится велосипедист, через его вес (а вес, как мы помним из школы, это — сила, вектор которой направлен к центру масс) происходит перераспределение нагрузок на спицы, обод и фланцы втулки.

Другим статической нагрузкой является давление воздуха в колесе. Чем больше это давление, тем сильнее его влияние на систему. Для фетбайка, колеса которого накачанные до 10 PSI (0.5 атм), можно пренебречь этим параметром. А вот владелец шоссейного или трекового велосипеда, колеса которого накачивают иногда до 160 PSI (11 атм) и выше, обязательно должен принять во внимание силу, которая сжимает обод.

Волокна в шоссейной однотрубце проложены «елочкой» под углом 90 ° по отношению друг к другу и под углом 45 ° в поперечной плоскости. При накачке волокна подтягиваются назад, раскрывая угол на дополнительные 3-5 °. Покрышка уплотняется, раздается в ширину и уменьшается в диаметре. Волокна накачанной до 124 PSI (8.5 атм) трубки давление на обод силой 300 Н — этого достаточно, чтобы перетянутое колесо потеряло форму. При протяжке колесо может трещать — это нормально. И это делает невозможным определение на слух того, что указанный производителем обода лимит натяжения преувеличено.

Неопытные механики иногда настолько неравномерно натягивают спицы, после накачки колеса его ведет «восьмеркой». Если разница небольшая, спуск давления возвращает колесу первоначальную форму, но иногда колесо восьмеркой удается исправить только после протяжки спиц с нуля. Именно поэтому следует обращаться к опытному механика или проверять данные о максимальном натяжения спиц у производителя ободов. Для каждой модели эти данные строго индивидуальны. Как на велосипеде исправить восьмерку можно почитать пеерйдя по ссылке в предложении.

Клинчерная покрышка не давит вниз, как однотрубная. Зато, давление ее стенок на борта обода направлен поперечно в обе стороны. Клинчерные обод должен выдерживать нагрузки от стенок покрышки, давят на его борта изнутри, поэтому борта сделаны толстыми с учетом естественного износа от трения колодок о тормозные дорожки. Проверяйте максимально допустимое давление для клинчерные обода.

Несколько лет назад шоссейные спортсмены перешли на широкие покрышки (до 28с и в отдельных случаях больше). Это сделало физически возможным использование на шоссейников узких (21-25 мм) 622 мм ободов для МТБ. Не делайте этого. Использование шоссейных покрышек на облегченных МТБ-ободах недопустимо. Большинство тонкостенных ободов для найнера рассчитана на использование с без камерными покрышками. Верхний лимит давления на таких ободах достигает 4,5 бар или 65 PSI, что является нижней планкой давления для шоссе. Если велосипедист высокого роста и весит более 80 килограммов, нормальным рабочим давлением для него будет отметка 7,5-8 бар. Такое давление может необратимо деформировать обод.

Динамические нагрузки.

В движении на колесо действуют поперечные, торсионные и радиальные нагрузки, которые приводят к деформации обода и спиц. Вес велосипедиста является динамической нагрузкой, напрямую влияет на структуру колеса. Даже если велосипедист ездит только по идеально гладкому асфальту, его вес сам по себе может быть достаточной причиной для постепенного усталости составляющих колеса. К этому мы еще вернемся.

Когда велосипед движется, радиальная нагрузка направляется вертикально. Оно смещает обод относительно втулки: вверх-вниз, вверх-вниз. Как мы уже говорили выше, когда велосипед стоит на месте, спицы его колес находятся в состоянии равновесия — все спицы натянуты равномерно. Вы можете проверить натяжение по звуку, который спицы выдают от щипка: они будут выдавать звуки похожей частоты, словно музыкальный инструмент. При наличии тензометра такая проверка будет более показательной.

Теперь сядьте на велосипед и попросите друга последовательно щипнуть спицы, которые находятся выше и ниже втулки. Частота этих звуков будет различна. Что произошло? Своим весом вы загрузили колесо и вызвали перераспределение натяжения, выведя спицы из состояния равновесия. Теперь две спицы, которые находятся вертикально над втулкой, загружены максимально. Загрузка двух нижних спиц достигает своего минимума. обод при этом потерял идеально круглую форму и принял форму овала, хотя в макроскопическом масштабе без специального теста заметить такую ​​деформацию невозможно. Поскольку велосипед колесами опирается на поверхность, обод в зоне контакта с ней стает плоским, приводя к асимметричности деформации: эксцентриситет верхнего полуовалы колеса отличается от эксцентриситета нижнего.

Второй силой, которая действует на колесо в движении является торсионное нагрузки, которое возникает на обоих колесах при торможении и на заднем колесе при педалировании. Возьмем для примера велосипед, оборудованный ободными тормозами. Калипер сжимает обод усилием до 500 Н. Это приводит перераспределение напряжения между спицами, которое и формирует обод. Происходит это следующим образом: если разбить колесо на сегменты вроде часового циферблата, то спицы, проходящие сегменты от часу до трех, ослабляются до 5%. Спицы на противоположной стороне, в этот момент проходят сегменты от семи до девяти часов, загружаются на те же 5%.

Что произошло в этом случае? Суммарное натяжение спиц в колесе не изменилось. Произошло перераспределение нагрузок из одной зоны в другую. Представьте дрожь желе, когда вы несете его на тарелке — то же самое происходит и с колесом. И опять-таки, поскольку на оба колеса давит вес райдера и велосипед не летает где-то по орбите вокруг Солнца, а опирается на поверхность, деформация обода при торможении далека от симметричной: по форме дуга с 11 до 5:00 отличается от дуги с 5 до 11.

Когда колесо наезжает на препятствие, в торсионного нагрузки добавляется радиальное, направленное вертикально вверх. Разгружены нижние спицы разгрузятся еще сильнее, верхние спицы натянутся пропорционально силе удара. Энергия удара гасится и сила упругости возвращает составляющим колеса производную форму.

Заднее колесо передает крутящий момент, который движет велосипед вперед. Это еще одна торсионная сила, действующая на колесо велосипеда. Формула крутящего момента — это произведение длины рычага в силу, его движет: T = l · F, но спицы гибкие и не могут выполнять роль рычага. Поэтому они передают момент от втулки обода через загрузку и разгрузку. Как напоминает Джобст Брандт, длина рычага в данном случае — это расстояние от центра оси до центра отверстия фланца втулки (не путайте с внешним радиусом фланца).

Когда велосипедист давит на педали, направление действия торсионной силы совпадает с направлением вращения колеса. Когда он давит на тормоз, скручивания происходит в противоположном направлении.

Третьей силой, действующей на колесо в динамике является поперечную нагрузку. В принципе, здесь все просто: колесу не нужно быть жестким в поперечной плоскости, ведь силы, действующие на него в поворотах, довольно слабые. Подавляющее большинство времени велосипед едет прямо, держа равное положение. Поперечная жесткость колеса примерно равен 1/10 от его радиальной жесткости и это проблема только в том случае, когда велосипедист попадает в аварию.

Специфика заднего колеса.

На заднем колесе находится кассета с передачами и она занимает немало места. Поэтому на велосипедах с Параллелограммным переключателем заднее колесо асимметричное. Угол раскрытия зонтики на стороне поводу больше (тупее), чем на противоположной и натяжения спиц на ней вдвое больше. Вес велосипедиста на колесе с 36 спицами опирается фактически на 36, а на 18 спиц. И это проблема.

Заднее колесо слабее переднего. Необходимость передавать крутящий момент делает невозможным использование радиальной схемы спицевания, хотя иногда встречаются экзотические комбинированные тангенциально-радиальные схемы, такие как Campagnolo G3. Диаметр фланца в задней втулки всегда больше, чем в передней — этого требует наличие барабана на приводной стороне. Увеличенный диаметр фланца помогает упростить процесс спицевания, чтобы не прибегать к демонтажу барабану. И даже имея минимум 30 мм преимущества в ширине втулки заднее колесо все равно слабее переднего.

Иногда эту проблему пытаются решить использованием втулок с асимметричными фланцами — такие втулки называются Hi-Lo. В них фланец на стороне поводу имеет больший диаметр, чем на противоположной.

Увеличение диаметра фланца уменьшает эффективное натяжения спиц. Гитаристы могут привести актуальный пример с длиной мензуры гитары: чем длиннее мензура — тем сильнее приходится натягивать струны и наоборот. Втулка с увеличенным фланцем также передает вдвое больше крутящий момент. Именно по этой причине трековые втулки имеют большой диаметр фланца и именно поэтому на велосипедах иногда можно встретить втулки Hi-Lo: такая конструкция позволяет если не сравнить натяжения обеих зонтиков, то хотя бы приблизиться к такому уравнения.

Но проблема асимметричности на велосипеде с задним переключателем не решена до сих пор. На большинстве планетарных втулок такой проблемы нет, ведь передача крутящего момента осуществляется через одну звезду, позволяет увеличить ширину втулки и сделать обе зонтики симметричными.

Спицы.

1. вес велосипедиста;
2. стиль езды / условия использования;
3. высоту профиля обода и диаметр фланцев втулки (выбираем длину спиц для переднего и заднего колеса).

Также следует определиться с тем, спицы какой форме вы хотите иметь в своем колесе. По форме спицы бывают прямые круглого сечения, батованные круглого сечения, батованные овального сечения, плоские аэродинамические, плоские с батованными конечностями и тому подобное. Напомним только, что от знакопеременных нагрузок спицы ломаются в зонах накопления стресса, которые находятся у конечностей. Чаще всего спица ломается чуть выше головки. Батование позволяет перераспределить нагрузку на большую центральную зону, увеличивает эластичность спицы и продлевает ее жизнь.

Деформация колеса или почему стало колесо восьмеркой на велосипеде?

Деформация — это потеря производной формы колеса. Деформация бывает обратной и необратимой. Основными видами деформации являются так называемая восьмерка (поперечное отклонение сегмента обода), яйцо (овальность обода), смещение зонтики (когда колесо становится не по центру вилки), поперечная и продольная вмятина обода, и тому подобное. Восьмерка, яйцо и смещение зонтики относятся к обратной деформации, а последняя из них почти всегда является ошибкой механика. Все остальные — это примеры катастрофической поломки, которая требует замены одного из основных компонентов или всего колеса в целом. Они бывают вызваны ударами, сила которых превышает порог упругой деформации материалов, из которого сделано колесо, лопанием спицы и ниппеля, расстыковки шва, концентрическим, продольным или поперечным лопаньем обода, лопаньем фланца втулки, вызванных статическими и / или динамическими нагрузками, и тому подобное.

Иногда деформация колеса вызвана необратимым растяжением спицы (плохое качество). Также из-за длительной действие большого статической нагрузки спица может вырвать окружающую зону вокруг отверстия визуально похоже на кальдеру активного стратовулкана. Этот вид деформации вызванный несоблюдением механиком рекомендаций по натяжения спиц и / или перегрузкой велосипеда туристическим снаряжением (ошибка пользователя).

В рамках этой статьи катастрофические (необратимые) деформации колеса и его компонентов мы рассматривать не будем и сфокусируемся на том, что можно исправить без замены комплектующих.

Восьмерка.

Давайте смоделируем ситуацию, в которой колесо попало в яму на высокой скорости. Предположим, что колесо заспицованное в 3 креста. Это означает, что на одном фланце спица пересекается с тремя другими. Первый и второй сечения виртуальные — головки соседних спиц заведены с противоположных сторон фланца втулки, поэтому спицы находятся в разных плоскостях. В третьей точке пересечения спицы переплетаются, чем становятся взаимозависимыми от натяжения своей соседки. Во время движения удар вызывает потерю натяжения одной спицы. Ослабевания одной спицы приводит к потере натяжения и связанной с ней соседней.

Отверстия в ободах просверленные не по центральной линии, а с определенным отступом в шахматном порядке, поэтому наряду с каждой спицей с одной зонтики находится спица с противоположной и она также связана в пару на своей стороне колеса. Поскольку пара спиц с противоположной стороны натянута хорошо, сила упругости пытается освободиться от силы, которая растягивает каждую из них. Дисбаланс статических сил, образовавшийся вызывает отклонение пораженного сегмента обода от осевой линии.

Так образовалась восьмерка. Сегмент зонтики на «сильной» стороне раскрылся на больший угол. Из-за увеличения угла хорошо натянута спица также потеряла некоторую часть своего натяжения, ведь из-за отклонения сократилась расстояние от фланца к ободу.

Задача механика в данном случае — вернуть спицам утраченное натяжения.

В зависимости от «тяжести» деформации протягивать приходится три, пять спиц на одной стороне, а иногда и все колесо вместе. Исправление восьмерки осуществляется в шахматном порядке: ослабленную сторону натягивают вращением ниппеля против хода часовой стрелки, а противоположную сторону наоборот спускают вращением по ходу циферблата. Ошибки здесь нет: на спицах нарезанная традиционная правая резьба, но смотрим мы на нее снизу, поэтому протягивания происходит в зеркальном отражении. Протяжка происходит ступенчато в шахматном порядке, если поражено сегмент обода с 5 спиц, первая спица протягивается на 1/8 оборота. Друга на противоположной стороне ослабляется на ту же одну восьмую. Третью спицу протягиваем на 1/4 и ослабляем четвертую на 1/8. Пятую натягиваем на 1/8 и проверяем результат.

Большинство подобных отклонений можно исправить, но каждое последующее исправление приводит к потере возможности достичь равномерности натяжения. Если обод пережил на своем веку немало приключений, у механика остается все меньше шансов добиться равномерности натяжения всех спиц.

Когда одна или несколько спиц по какой причине ослабевают, хорошо натянутые спицы пользуются случаем освободиться от растягивающей силы их. Сила упругости пытается сбросить нагрузку со спицы и даже добивается этой цели, но лишь отчасти. Полностью сбросить нагрузки не дает сила упругости самого обода и эти силы уравновешивают друг друга. Освободить статическая нагрузка полностью может только мощный внешний фактор: сильный удар или нагрузки, превышающей порог упругой деформации колеса. Как сказано выше, качественно собранный колесо на 36 спиц может выдержать до 400 кг статического веса.

Смещение зонтика.

Это — частый случай восьмерки, вызванный ошибкой механика, который пытался исправить восьмерку, но не имел точки отсчета — указателя средней линии. Поэтому обод отклонился от осевой, хотя втулка в дропаутах держится правильно. Бывают такие случаи, когда от внешнего фактора — от действия поперечной силы деформируется НЕ колесо, а нога вилки или перо рамы, вызывает отклонение колеса от вертикальной оси, но такие случаи встречаются крайне редко и возможны только на металлических рамах.

Если переднее колесо потеряло свою симметричность относительно вертикальной осевой, это свидетельствует о существенной разницы в натяжения между обеими сторонами. На переднем колесе зонтики должны быть симметричными. В этом случае следует ослабить спицы на одной стороне и подтянуть на другой. Каждую следующую спицу ослабляет и подтягиваем на 1/8 оборота к положительному результату.

Если заднее колесо на велосипеде, оборудованном Параллелограммный переключателем, приобрело симметричности и в звуковом тесте на противоположных сторонах спицы издают звуки похожей частоты, это можно исправить таким же образом, но теперь спицы на приводной стороне должны быть натянуты вдвое сильнее, чем на противоположной. Рекомендуем воспользоваться тензометром для определения разницы.

Яйцо.

Яйцо образуется, когда на колесо действует вертикальная сила, например, вес велосипедиста, который прыгает с бордюра не вставая с седла. В этом случае перераспределение натяжения спиц происходит перпендикулярно действия силы, давит на колесо. Спицы, которые в данный момент находятся на 3 и 9:00 загружаются максимально.

Исправление яйца выполняется ступенчатой протяжкой каждой следующей спицы в пораженном сегменте колеса. Если поражено сегмент из 5 спиц, натягиваем последовательно первую на 1/8, вторую на 1/4, третью на 1/2, четвертую на 1/4 и пятую на 1/8.

Выводы.

Колесо — это эластичная структура. Долговечность колеса зависит от выбора компонентов, от равномерного натяжения спиц и в наибольшей степени от работы механика.

Колесо теряет форму от потери натяжения спиц, которое само по себе не является причиной, а следствием внутренних и внешних факторов. Внутренними факторами являются величина торсионных сил (насколько мощно велосипедист крутит педали и как мощно тормозит), количество спиц, схема спицевания, диаметр фланца втулки. Внешними факторами являются профиль дорожного полотна, характер вождения и вибрации, приводящие к раскрутке ниппелей. Пульсация нагрузок в колесе плавно приводит к усталости спиц.

Но решающей всегда является качество работы механика. От его навыков зависит 80% успеха. Когда спицы натянуты равномерно и с запасом (> 120 кгс для 80-кг велосипедиста), когда ниппели нераскручивающиеся от вибраций и вертикальных толчков, тогда колесо простит велосипедисту ошибки и не заставит беспокоиться о регулярной протяжку. Советуем при спицеваннии наносить на резьбу компаунд thread lock синего цвета. Он уменьшит вероятность раскрутки ниппелей и продолжит межсервисный интервал.

Тщательно выбирайте обода, следите, чтобы они не были извилистые восьмеркой и не имели овальную форму. Используйте спицы и ниппеля только проверенных производителей и обращайтесь к хорошим специалистам, чтобы в будущем не иметь снова проблем.

Велосервис Санкт-Петербург | Веломастерская | Ремонт велосипедов

Ремонт велосипедов всех марок, любой сложности, техническое обслуживание, апгрейд велосипедов. Подготовка беговых лыж. В наличии большой выбор компонентов разных уровней. Отсутствующие, но необходимые для ремонта детали — в течение нескольких дней по невысоким ценам. Веломастерская работает на Б. Сампсониевском пр. 75, каждый день с 11:00 до 20:00. Телефон: +7 (812) 989-73-58. Звоните и приезжайте!
	Работа:		Цена, р:
	Регулировка переключения
		Комплексная настройка системы переключения на исправных компонентах (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры)	350
		Настройка переднего переключателя (на исправных компонентах)	200
		Настройка заднего переключателя (на исправных компонентах)	200
	Замена компонентов системы переключения
		Комплексная замена компонентов системы переключения (передний и задний переключатели, манетки(шифтеры), тросики, рубашки)	900 (450 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тросика переключения и /или его рубашек(переднего или заднего) с настройкой переключателя	250
		Замена переключателя (переднего или заднего)без замены тросика с последующей настройкой	350
		Замена переключателя (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с последующей настройкой	350
		Замена роликов заднего переключателя без перенастройки	350
		Замена манетки (шифтера) переднего переключателя с последующей настройкой	300
		Замена манетки (шифтера) заднего переключателя с последующей настройкой	350
		Замена манеток (шифтеров) (пара) с последующей настройкой переключателей	500 (300 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
	Регулировка тормозов
		Регулировка механического тормоза V-brake на исправных компонентах (передний или задний)	150
		Регулировка механического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний)	200
		Регулировка гидравлического дискового тормоза на исправных компонентах (передний или задний) без прокачки	250
	Замена компонентов тормозной системы
		Замена тормозного тросика и /или рубашек механического тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок механического ободного тормоза(переднего или заднего) с настройкой	200
		Замена тормозных колодок дискового тормоза(переднего или заднего) с настройкой	350
		Замена калипера(переднего или заднего)механического дискового тормоза с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	350
		Замена ручки механического тормоза (переднего или заднего)с заменой тросика и/или рубашек с настройкой	250
		Замена ручек механического тормоза (пара)с заменой тросиков и/или рубашек с настройкой	450
		Замена моноблоков (пара) с последующей настройкой переключателей и тормозов	700 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена (установка) комплекта дискового тормоза (прокаченного, сторона)	600 (400 для компонентов, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена тормозного диска (ротора) CenterLock, одного	150
		Замена тормозного диска (ротора) International Standart, одного	200
	Ремонт компонентов тормозной системы
		Профилактика калипера (разработка поршней)(сторона)	400
		Прокачка гидролинии (сторона) без замены тормозной жидкости	350
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Прокачка гидролинии (сторона) с заменой тормозной жидкости	450
		Укорачивание гидролинии с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Сборка гидравлического тормоза (ручка+гидролиния+калипер) с последующей прокачкой(сторона)(без снятия-установки, настройки)	300
		Ремонт калипера или ручки (замена пыльников, поршней и т. д)	от 500, цена договорная
		Выравнивание тормозного диска (ротора), одного	от 150
	Замена и установка компонентов
		Установка педалей (в т.ч. снятие установка и/или замена неприкипевших педалей)	100
		Снятие прикипевших педалей (без гарантии сохранности педалей	от 400, договорная цена
		Установка каретки на новую раму	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для рам, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена каретки без снятия шатунов	250
		Замена каретки типа «квадрат» со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	550
		Замена каретки типа Octalink или ISIS drive со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	450
		Замена каретки на выносных подшипниках со снятием и установкой шатунов, настройкой переднего переключателя	350
		Замена системы (шатунов)с настройкой переднего переключателя	400
		Замена звезды (звезд) на системе без снятия шатуна	200
		Замена звезды на системе со снятием шатунов с настройкой переднего переключателя	500
		Замена цепи с регулировкой длины	200
	Ремонт
		Очистка и смазка цепи	400
		Восстановление (перенарезка) резьбы на шатуне (один шатун)	400
		Установка ремкомплекта резьбы на шатун (один шатун)	400
	Накачка колеса		40 (Бесплатно для постоянных клиентов)
	Работы с камерами и покрышками:		150
		Демонтаж-монтаж камеры и покрышки с накачкой колеса	150
		Монтаж камеры и покрышки на «новое» колесо с накачкой колеса	100
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий прокол)	90
		Ремонт камеры (установка заплатки на мелкий порез, «проруб»)	150
		Заполнение камеры антипрокольным составом	120
		Демонтаж камеры и покрышки с колеса	80
	Подготовительная очистка обода, втулки (для грязного колеса)		150
	Диагностика колеса (без разборки), предварительная оценка стоимости ремонта		50 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Диагностика колеса (с разборкой колеса) с последующей сборкой		150 (При выполнении ремонта — бесплатно)
	Работы с втулками:
		Переборка втулки передней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	400
		Переборка втулки задней «конусной»(диагностика, замена смазки, сборка)	550
		Шлифовка конусов втулки «конусной»	Договорная цена
		Дефектовка втулки передней на промышленных подшипниках	150
		Дефектовка втулки задней на промышленных подшипниках	180
	Устранение люфта:
		на переднем колесе(«конусная» втулка)	150
		на заднем колесе(«конусная» втулка)	250
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников передней втулки	400
		Замена (выпрессовка-запрессовка) промышленных подшипников задней втулки	700
	Исправление «геометрии» колеса, протяжка спиц
		Устранение «восьмерок» биением до 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	200
		Устранение «восьмерок» биением более 3 мм при отсутствии повреждений и деформации обода	350
		Устранение «восьмерок» при деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление «яйца» при отсутствии повреждений и деформации обода	250
		Исправление «яйца» при наличии повреждений и деформации обода	от 400, цена договорная
		Исправление и регулирование зонта колеса	250
		Протяжка спиц на б/у колесе (при отсутствии деформаций)	180
		Протяжка спиц на новом «правильно» собранном колесе	100
	Спицовка колеса, переспицовка
		Спицовка колеса из компонентов (с расчетом длинны спиц)(стандартные спицы, обод, втулка)	500
		Сборка колеса на старых спицах (в том числе замена обода на новый)	600
		Сборка колеса повышенной сложности	от 750, цена договорная
		Сборка колеса повышенной сложности на старых спицах	от 750, цена договорная
		Разборка колеса с сохр. спиц	300
		Расчет длины спиц (если колесо не оставляетя на сборку)	200
	Работы с кассетой или трещоткой
		Установка трещотки или кассеты на новое колесо	100(Бесплатно для постоянных клиентов и для колес, приобретенных в МеридианБайке)
		Замена кассеты (снятие-установка)	150
		Замена трещотки (снятие-установка)(при отсутствии прикипания)	200
		Замена «прикипевшей» трещотки (снятие-установка)	от 400, цена договорная
		Замена ореха (снятие-установка)(без снятия-установки кассеты)	от 300, цена договорная
		Переборка ореха с заменой смазки	от 300, цена договорная
	Регулировка и настройка:		150
		Регулировка рулевой колонки (устранение люфта)	150
		Регулировка вилки или заднего амортизатора	150
		Регулировка угла наклона и вылета седла	100
		Регулировка выноса	200
	Замена:		150
		Замена вилки на собранном велосипеде	700
		Замена заднего амортизатора	350
		Замена выноса (алюминиевый литой, стальной)	100
		Замена выноса (алюминиевый фрезерованный, карбоновый)	200
		Замена грипс (ручек на руль) (пара)	100
		Замена подседельного штыря	100
		Замена рулевой колонки на раме без обвеса	350
		Замена рулевой колонки на собранном велосипеде	500
		Замена руля (с переустановкой манеток, грипс и тд. )	400
		Замена седла	150
	Переборка и обслуживание:
		Обрезка штока вилки труборезом	150
		Переборка рулевой кол. шар. подш. (на велосипеде)	500
		Переборка пружинно-эластомерных вилок (без ремонта с заменой смазки)	500
		Переборка воздушно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1500
		Переборка пружинно-масляных вилок с заменой смазки и масла (без учета стоимости масла)	1200
		Подкачка вилки \заднего амортизатора	бесплатно
		Замена направляющих в вилке	400
		Замена сальников / пыльников / картриджей при переборке вилки	100
	багажника		350
	держателя фляги		50
	велокомпьютера		200
	крыльев стационарных		400
	крыльев быстросъемных		150
	сиденья детского		350
	«рогов»		100
	велозеркала		150
	осветителя переднего		100
	осветителя заднего		70
	подножки		120
	защиты переключателя заднего или системы		120
		Торцевание рулевой колонки	250
		Торцевание кареточного узла на раме без обвеса	250
		«Восстановление» резьбы кареточного узла	150
		Замена петуха с последующей настройкой заднего переключателя	350
		Исправление искривления петуха с последующей настройкой заднего переключателя	400
		Развальцовка подседельной трубы	400
		Усиление рамы путем наваривания косынки	Договорная цена
		Устранение дефектов рамы (Трещины, вмятины, нарушение геометрии	Договорная цена
		Окраска рамы ( в том числе порошковая, анодировка, аэрография)	Договорная цена
	Регулировка новых велосипедов, купленных не в нашем магазине	(проверка качества сборки, регулировка тормозов и переключения)	650
	экспресс ТО (настройка скоростей и тормозов)		450 (вторник и пятница с 12:00 до 14:00 — бесплатно)
	полное ТО велосипеда (переборка втулок, настройка скоростей и тормозов, исправление 8- ок колес, чистка) без стоимости з\ч		2000-3500
	Сборка велосипеда из коробки (для велосипедов купленных не в МеридианБайке)		700
	Сборка велосипеда с тормозами V-brake из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2300
	Сборка велосипеда с дисковыми тормозами из компонентов	(рама + компоненты + колёса)	2800
	Сборка велосипеда с «0»	(рама + компоненты + обода + спицы + втулки)	2300
	Переброска оборудования с рамы на раму		2500
	Установка компонентов:		150
	Установка успокоителя цепи	(без снятия шатуна и замены каретки)	480
	Установка успокоителя цепи	(со снятием шатуна и заменой каретки)	480
		Установка шатунов и каретки на раму	250
		Установка якоря в шток вилки	150
		Установка рулевой колонки	250
		Установка руля (с установкой манеток, тормозных ручек, грипс) без регулировки и настройки скоростей и тормозов	250
		Установка выноса	150
		Установка заднего амортизатора на раму	150
		Установка тормозного диска без регулировки торможения	80
		Установка кассеты или трещотки на колесо без регулировки переключения	100
		Установка цепи	150
		Установка шипов в велообувь	150

Объявления Сахалина

Все города

Южно-Сахалинск

Александровск-Сахалинский

Анива

Быков

Вахрушев

Горнозаводск

Долинск

Ильинский

Корсаков

Красногорск

Курильск

Макаров

Малокурильское

Невельск

Ноглики

Оха

Поронайск

Северо-Курильск

Смирных

Томари

Тымовское

Углегорск

Холмск

Чехов

Шахтерск

Южно-Курильск

Абакан

Анапа

Артём

Архангельск

Астрахань

Барнаул

Белгород

Бийск

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Ванино

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волжский

Вологда

Воронеж

Геленджик

Грозный

Дзержинск

Евпатория

Ейск

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Казань

Калининград

Калуга

Кемерово

Керчь

Киров

Кисловодск

Комсомольск-на-Амуре

Кострома

Краснодар

Красноярск

Курган

Курск

Липецк

Магадан

Магнитогорск

Махачкала

Москва

Мурманск

Набережные Челны

Находка

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новороссийск

Новосибирск

Омск

Орёл

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Пятигорск

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саратов

Севастополь

Симферополь

Смоленск

Сочи

Ставрополь

Стерлитамак

Сургут

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уссурийск

Уфа

Хабаровск

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чита

Якутск

Ялта

Ярославль

Спицы | Разборка и сборка велосипеда

Разборка и сборка спиц, как правило, производятся в специализированной мастерской. Однако при должном навыке и при достаточно правильной форме обода это можно делать самостоятельно. Передние и задние колеса отличаются по количеству спиц: в переднем колесе 32 спицы, в заднем — 36. Спицы заднего колеса несколько короче спиц переднего. При необходимости можно использовать обод переднего колеса под заднюю втулку и наоборот. При этом следует так устанавливать спицы, чтобы свободные отверстия в ободе или на фланцах втулки располагались симметрично относительно друг друга. Велосипедное колесо имеет запас прочности, и отсутствие нескольких спиц допустимо. Но опять-таки следует обратить внимание на то, чтобы отсутствующие спицы располагались симметрично по ободу колеса, иначе может произойти деформация обода и поломка остальных спиц.

Разборка спиц производится путем ослабления и отвинчивания ниппелей спиц (гаек, закрепляющих конец спицы в ободе) с помощью ниппельного ключа и снятия спиц равномерно по окружности обода. Чтобы не растерять ниппеля и шайбы, их следует сразу же надевать на спицы, стараясь при этом не менять спицы и ниппеля.

Сборка спиц. Рассмотрим два варианта сборки спиц. При первом варианте вначале устанавливаются четыре опорные спицы. При втором — сборка спиц производится по каждому фланцу вилки отдельно.

Первый вариант. Для удобства положите обод колеса на плоскую поверхность. В середине поместите втулку. Соберите четыре опорные спицы, по две с каждого фланца втулки. Для этого в любое отверстие любого фланца вставьте наружную спицу, т. е. спицу, которую ставят с внутренней стороны
наружу. Через два отверстия на этом же фланце передней втулки (через четыре отверстия на фланце задней втулки) вставьте внутреннюю спицу, устанавливаемую с наружной стороны внутрь. Эти спицы вставляются в отверстия обода через одно отверстие, причем так, чтобы это свободное отверстие на ободе приходилось точно напротив середины фланца между двумя вставленными спицами. Аналогично вставьте спицы в противоположные отверстия другого фланца втулки и в отверстия обода, одно из которых должно быть расположено между уже вставленными спицами, а второе рядом с ним с любой стороны. Итак, четыре отверстия подряд на ободе заняты опорными спицами. Следующие спицы устанавливают в любой последовательности, но при соблюдении такого правила: соответствующие спицы (внутренние или наружные) вставляют во фланец втулки через одно отверстие друг от друга, а в отверстие обода— через четыре отверстия на пятое, считая все отверстие на ободе, куда вставлена предыдущая соответствующая спица.

Для облегчения сборки спиц рекомендуется вставлять вначале все внутренние спицы, а затем все наружные.

Второй вариант. Вставьте наружную спицу в отверстие одного фланца и пропустите ее через любое отверстие обода. Следующую наружную спицу того же фланца вставьте с той же стороны, пропустив одно отверстие на фланце и три отверстия на ободе по направлению движения часовой стрелки. В том же порядке (на втулке через одно и на ободе через три отверстия) вставьте все остальные наружные спицы. Первую внутреннюю спицу вставляют в седьмое (пропустив шесть) отверстие фланца и во второе отверстие на ободе, считая от первой наружной спицы. Вторую внутреннюю спицу пропускают через одно отверстие во фланце и через три отверстия на ободе от первой внутренней спицы. В том же порядке вставляют все остальные внутренние спицы. Заполнив один фланец, соберите спицы второго фланца. Таков порядок установки спиц на переднем колесе.

На заднем колесе при 36 спицах наружные спицы набирают так же. Первую внутреннюю спицу вставляют в предыдущее отверстие на фланце и в четырнадцатое отверстие на ободе (считая против часовой стрелки от первой наружной спицы). Вторую внутреннюю спицу на фланце вставляют в ближайшее отверстие, а на ободе — через три отверстия в четвертое от первой внутренней спицы, считая против часовой стрелки. В том же порядке устанавливают все остальные внутренние спицы, а затем в том же порядке набирают второй фланец.

По мере установки спиц их следует закреплять с помощью ниппеля, но вначале лишь для того, чтобы только обозначить порядок расстановки спиц. После того как спицы вставлены и порядок их расстановки проверен, следует постепенно по окружности обода завинчивать ниппеля спиц. Надо следить за тем, чтобы концы спиц по возможности выходили из отверстий обода равномерно, иначе возможно биение колеса по диаметру. Правильность натяжения спиц можно проверить при собранной втулке, держа колесо за концы оси втулки. При вращении колеса будут видны явные деформации обода. Окончательное натяжение спиц производится на колесе, установленном в вилку рамы.

Биение колеса по диаметру (эллипс) и перекос колеса (боковое биение, или «восьмерка») проверяются при вращении колеса по положению обода относительно пера вилки. Для этой цели рекомендуется использовать кусок мела, установив его рукой на вилке. По меловым отметкам можно фиксировать искривления обода. Биение колеса по диаметру устраняется подтягиванием ряда спиц обоих фланцев втулки со стороны «боя» и ослаблением спиц обоих фланцев с противоположной стороны. Боковое биение устраняется ослаблением спиц на одной стороне колеса и подтягиванием спиц с другой стороны. Следует помнить, что если натянуть спицы с левого фланца, то колесо будет «бить» влево, при ослаблении спиц того же фланца колесо будет «бить» вправо. Обратное явление наблюдается при натяжении или ослаблении спиц со стороны правого фланца. Практически приходится ослаблять и натягивать одновременно несколько спиц. Чтобы не сорвать резьбу, рекомендуется не подтягивать уже достаточно натянутые спицы, а ослаблять спицы с другого фланца.

После окончательного натяжения спиц необходимо выступающие из ниппеля концы спиц спилить, зачистить напильником и закрыть предохранительной лентой. Спицы должны быть натянуты туго, но не чрезмерно. Слишком сильное затягивание спиц может привести к нарушению резьбы ниппелей и спиц, поломке спиц при езде. При правильной центровке колеса биение должно быть в пределах нескольких миллиметров. Совершенно недопустимо такое биение, когда обод или шина касаются пера вилки при вращении колеса.

Как правильно натянуть спицы на колесе велосипеда. — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

С ломалась спица? Наше видео-руководство сделает её замену очень простым делом. Велосипед трясётся и разбивается на тропинках и неровных дорогах и самой частой проблемой бывает ослабшая или сломанная спица.

И если разболтавшуюся спицу достаточно просто подтянуть, то погнутую или сломанную надо срочно менять.

К счастью, замена спицы так же проста, как и дешева, а с помощью видео-руководства вы снова мигом помчитесь по дороге.

Как заменить спицу на велосипеде — видео

Инструменты для работы

• Ключ для спиц;
• Шинные лопатки;
• Плоская отвёртка;
• Возможно, понадобится съёмник стопорного кольца или короткий кусок цепи с рукояткой для снятия блока звёздочек, в зависимости от места разлома спицы;
• Запасная спица.

Как заменить спицу?

1. Сломавшаяся спица вряд-ли выскочит из колеса, так что нужно закрепить её или удалить, чтобы добраться до дома . Можно накрутить её на соседнюю спицу или примотать к ней изоляционной лентой, а если под рукой есть инструмент – просто откусить.

Если сломалась спица на заднем, ведущем колесе, то в большинстве случаев придётся снимать блок звёздочек, чтобы добраться к проушинам ступицы.

Вероятно, придётся снимать тормозной диск и для этого понадобятся специальные ключи torx (звёздочки), вместо обычных шестигранников. Будьте осторожны при удалении этих болтов и когда будете устанавливать их обратно, не забудьте воспользоваться специальной резьбовой смазкой Threadlock или антиприхваточной смесью, чтобы избежать застревания болтов.

2. Выпустите воздух из шины и выньте камеру, если не пользуетесь бескамерной покрышкой. Поднимите ленту обода и выньте соединительную гайку и обломок спицы из колеса. Извлеките оставшуюся часть спицы из соответствующей проушины на ступице.

3. Теперь нужно вставить новую спицу. При «трёхкрестовой» спицовке колеса надо провести спицу поверх первых двух и снизу третьей ближайшей спицы. В качестве альтернативы у колёс могут быть «двухкрестовая» или «прямонатянутая» конфигурация спицовки, так что устанавливайте спицу по образцу соседних.

4. Теперь необходимо установить соединительную гайку . Для облегчения этой задачи вставьте спицу в отверстие обода и накрутите гайку. Потяните спицу и придерживайте гайку отвёрткой пока не натянете спицу полностью.

5. Вращайте гайку при помощи ключа для спиц до полного натяжения спицы . Помните, что вращать нужно против часовой стрелки, если смотреть со стороны обода.

После установки новой спицы хорошей идеей будет отправка колеса в регулировочный станок, так как обрыв спиц часто вызван именно неправильной регулировкой. Если нет желания проводить регулировочный процесс полностью, вы можете получить приблизительное представление о правильной натяжке, сжав пальцами соседние пары спиц.

Как собрать велосипедное колесо?

Оригинал Wheelbuilding

От переводчика

С момента публикации первой редакции перевода статьи Шелодона Брауна «Сборка велосипедных колес» на сайте велоклуба «КАРАВАН» прошло более 10-ти лет. И все это время перевод этот был одной из самых посещаемых страничек технической части сайта. И все это время Шелдон Браун понемногу улучшал статью. Кстати, этот перевод был первым переводом на русский язык каких-либо статей Шелдона. Он тщательно подошел к проверке качества перевода, когда я попросил разрешения на публикацию — нашел русскоговорящего канадца-велосипедиста, который проверил мой перевод и дал положительный отзыв. Перевод этот часто перепечатывают без ссылки на переводчика и на сайт «КАРАВАН»а (пример 1 , пример 2). После смерти Шелдона Брауна в 2008 году, за сопровождением сайта взялся Джон Аллен (John Allen) , и в 2010 году он существенно переработал первоначальный вариант, который я и предлагаю вниманию русскоязычного читателя.

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых велосипедных колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемую комбинацию обод-втулка не всегда можно купить в виде готового колеса, особенно это касается втулок с внутренним переключением (планетарных).

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. «Механика» не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля — лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три креста . Если Вы собираете колесо из 32-х спиц, то просто заменяйте на «32», где написано «36», на «16», где написано «18», и на «8», где написано «9». Используйте аналогичные замены для колес с другим количеством спиц и «крестов».

Инструмент

Вам понадобятся: небольшая плоская отвертка, колесный станок (стенд), приспобление для измерения «зонта» — зонтомер (dish stick), спицевой ключ (я предпочитаю ключ от «DT», но большинство людей не готовы выложить $50 за ключ, мой любимый инструмент из недорогих — пластиковый с металлической вставкой спицевой ключ «Spokey»).

Если у Вас ограниченный бюджет, то сначала изучите методику сборки колес, а потом переходите к разделу .

В дополнение к этому полезно иметь приспособление для измерения натяжения спиц (tensiometer) и электрическую отвертку с подходящей насадкой. (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех). Таким образом, получается плоская отвертка с центрирующим выступом. Этот выступ входит в отверстие ниппеля и препятствует соскальзыванию отвертки во время работы.

Материалы

Втулки

Все современные втулки приличного качества изготавливаются из аллюминия.

Втулки лучшего качества делаются методом горячей штамповки (forging), и только такие втулки следует использовать для передних колес с радиальным набором (radial-spoked). В общем, я бы не рекомендовал использовать фрезерованные втулки из бутиков, которые, кроме того, что они непомерно дороги, имеют, как правило, более слабые фланцы, чем у втулок горячей штамповки.

У хороших втулок фланцы толстые и отверстия под спицы раззенкованы (снята фаска), что бы в это углубление плотно входила головка спицы. Это не очень критично, так как аллюминий мягче стали, и головка спицы сама продавит необходимое ей углубление для плотной посадки. Значительно более критична толщина фланца. Если она недостатотчна, следует подкладывать шайбы под головки спиц.

Если вы покупаете новые втулки, то соотношение цена-качество в большинстве случаев лучше у Shimano. Если вы хотите иметь самую лучшую втулку, и цена не имеет для вас значения, то это может быть Phil Wood .

Спицы

Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel). Она прочна и не коррозирует. Дешевые колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущие производители спиц на рынке США это и Wheelsmith .

Спицы делают и из титана (Titanium) тоже, но, по моему мнению, это лишняя трата денег. Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями.

Углепластиковые спицы (Carbon fibre) существуют, но показали себя хрупкими (brittle) и опасными.

Количество спиц

До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.

32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные «велосипеды мечты» специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.

Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.

С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение.

На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе.

Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше — на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.

Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:

• у переднего колеса симметричный «зонт»
• переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку — не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее — слабее, чем требуется.

Толщина спиц (spoke gauges — размеры, калибры)

Диаметр спицы часто выражают калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы. Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину спиц только в миллиметрах:

США/Англия 13g — 2.3 mm.
США/Англия 14g — 2.0 mm.
США/Англия 15g — 1.8 mm.
США/Англия 16g — 1.6 mm.

Спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)).

Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

1. Single-butted. Такие спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Бывает, их используют, когда надо иметь более прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
2. Double-butted. Такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g).
   Эти спицы не только позволяют сэкономить вес. Утолщенные концы делают их такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей.
   Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.
3. Triple-butted. Такие спицы, как DT Alpine III, являются лучшими, когда долговечность и надежность являются основной целью: для тандемов и туризма с грузом. Они имеют достоинства как single, так и double butted спиц. DT Alpine III, например, имеет размеры 2.34(13g) у головки, 1.8 (15g) в середине, и 2.0 (14g) у резьбового конца.

Single- и triple-butted спицы позволяют решить одну из сложных проблем конструкции колеса. Так как резьба на спицах накатанная, а не нарезная, то внешний диаметр резьбы больше базового диаметра проволоки. Отверстия же во втулке должны быть достаточны для прохода и резьбовой части тоже. Это нежелательно, так как точное совпадение диаметра отверстия во фланце и диаметра спицы у головки особенно важно для увеличения усталостной прочности конструкции.

Так как single- и triple-butted спицы толще у одного конца, то через отверстие во втулке пройдет резьбовая часть, и у головки спица не будет иметь люфта во фланце.

4. Аэродинамические (эллиптические) спицы представляют из себя вариант double-butted, в котором утонченная часть имеет сечение в виде эллипса, что делает такую спицу немного более аэродинамической. Наиболее известные спицы такого типа — Wheelsmith Aero. Они имеют диаметр 1.8 (15g) у концов, и среднюю часть в форме эллипса 2.0×1.6, что эквивалентно 16g. Это мои любимые спицы для высоклассных колес не столько потому, что они дают аэродинамическое преимущество, сколько потому, что при сборке и регулировке колеса хорошо видны любые деформации кручения, которых следует избегать. Это помогает собрать колесо, которое в течение долгого времени остается ровным.
5. Аэродинамические (плоские) спицы имеют более выраженный аэродинамический плоский профиль, чем эллиптические. Однако такие спицы нельзя просунуть в отверстия обычной втулки потому, что они слишком широкие. Чтобы их вставить в стандартную втулку необходимо проделать узкие прорези во фланце. Это может ослабить фланец и, как правило, прерывает гарантию.

В начале 90х было увлечение плоскими спицами фирмы Hoshi, у которых не было традиционной головки, а был изогнутый конец. Такая конструкция позволяла вставлять спицу во фланец «головой вперед», что давало возможность использовать эти спицы с традиционной втулкой. К сожалению, оказалось, что они имеют тенденцию ломаться, и я бы не рекомендовал их.

Ниппеля

Ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для ниппелей, потому что бронзовая резьба имеет малое трение, и бронза не коррозирует достаточно долго.

Для легких колес высокого класса имеются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного сэкономить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Обода

Раньше обода делались, в основном, из стали, но теперь такие обода устарели, и их можно увидеть только на самых дешевых велосипедах. Алюминиевые обода превосходят стальные потому, что они легче, прочнее, не ржавеют и обеспечивают лучшее торможение.

Современные обода изготавливаются методом экструкции (экструзии), то есть полурасплавленный металл выдавливается через отверстие, форма которого определяет поперечное сечение будущего обода. Этот профиль сворачивается в кольцо и скрепляется с помощью сварки или алюминиевой вставки.

Для упрочнения отверстий под спицы многие обода хорошего качества имеют пистоны.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Ободные тормоза изнашивают обод, очень быстро стирается боковая стенка обода во влажно-песчаных условиях. Со временем давлением в покрышке боковые стенки обода распираются, и происходит взрыв камеры. В таком случае возможно переспицевать колесо на новый обод, используя старые спицы — смотрите статью Джобст Бранд (Jobst Brandt) «Повторное использование спиц» на сайте Шелдона Брауна (на английском языке).

Последнее время имеется тенденция для лучшей аэродинамики использовать «высокие» обода (обода высокого профиля или «аэродинамические») . Умеренно высокие обода спицуются также, как и обычные. Особо высокие можно спицевать меньшим количеством спиц. На переднем колесе до 20 спиц, что тоже дает аэродинаическое преимущество.

У таких «аэродинамических» ободов есть и оборотная сторона. Будучи значительно более жесткими, они должны быть с самого начала очень ровными, что бы не было необходимости выравнивать колесо меньшим количеством спиц. При наезде на камень или другое препятствие такой обод не обеспечивает такую же «зону упругой деформации», как и обычный. В таком случае вероятность повреждения рамы или вилки больше. Такой обод, вероятно, сомнется, образуя заломы, и станет «неремонтируемым». Углепластиковый же обод в таких условиях может раздробиться. Такие «аэродинамические обода» обода и тяжелее обычных. Во всем остальном они одинаковы с обычными.

Прочность проверенных и оправдавших себя конструкций колес лежит в спицах, а не в ободах. (Прочность ободов, конечно, тоже очень важна — они должны выдерживать высокое натяжение спиц, требуемое для прочного колеса — перев.) Когда важна высокая аэродинамическая эффективность лучшим техническим решением было бы применение обода необходимой жесткости и прочности с легким обтекателем. На самом деле в триатлоне и гонках на аппаратах, приводимых мускульной силой человека (HPV), такие колеса используются уже много лет.

Косные правила UCI, с другой стороны, запрещают любой части экипировки гонщика служить только целям снижения аэродинамического сопротивления. В результате рождаются «Франкенштейны» в виде высоких аэродинамических ободов или аэродинамических шлемов, чьи длинные выступающие «хвосты» добавляют вес и грозят свернуть гонщику шею при неудачном падении. Профессионалы мирятся со всем этим, поскольку даже крошечное преимущество в скорости может принести победу, к тому же за все это платит команда.

Еще дальше от колес с высокими «аэродинамическими» ободами стоят колеса с неравномерно установленными спицами или со спицами, которые крепятся к ободу и/или втулке нестандартным образом или в нестандартном месте. Одни конструкции дают какой-то реальный эффект в гонках, другие же являются ни чем иным как плацебо. Такие колеса обычно очень дорогие, и их ремонт или сборка — настоящая головная боль, поскольку требуются специальные инструменты и запчасти. (Например, колеса MAVIC Crossmax)

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Толщина фланцев у втулок различается, но «загиб» спицы должен плотно сидеть во фланце. Если это не так, переменное натяжение будет изгибать спицу у ее конца, что является частой причиной поломкми спицы.

Эту проблему можно решить, подложив под каждую головку спиц небольшие шайбы, прежде чем вставлять их во втулку. Для большинства спиц подойдут шайбы для 2мм болтов (метрическая система) или шайбы для болтов #2 (американская система). Бронзовые шайбы самые лучшие. Они недоступны широко у поставщиков велозапчастей, но их можно купить в интернете (например, тут) или в магазинах товаров для хобби. Некоторые комбинации спица-втулка могут потребовать двух шайб. Другие комбинации требуют шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Вычисление необходимой длины спиц

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk».

Длина тут не очень критична. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм. Обычно я округляю до ближайшего большего размера имеющегося в продаже.

Другие спицевые наборы

Здесь мы будем собирать колесо на 36 спиц в три креста. Но инструкцию легко применить и для дпугих спицевых наборов, замени соответствующие числа.

Например, если вы собираете колесо на 32 спицы:

подставте «32» где в инструкции сказано «36»
подставте «16» где в инструкции сказано «18»
подставте «8» где в инструкции сказано «9»
подставте «7» где в инструкции сказано «8»

«Ключевая» спица

Первую спицу, которая вставляется мы будем называть «ключевой «.

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой». С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.

Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Вторая группа

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы.

Иллюстрация сказанного:

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица , которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

«Лидирующие» спицы

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые » спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых » спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой » спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую » спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой » спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу , после пересечения ей трех «хвостовых » спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая » спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 «лидирующих » спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых » спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Другое количество «крестов». Инструкция дана для нормального набора в 3 «креста». Если собираете колесо с другим количеством «крестов», замените соответствующие числа в ней. При любом количестве крестов только на самом внешнем пересечениие спиц (на самом внешнем, ближнем к ободу «кресте») спици переплетаются, заходя одна за другую.

Начальная регулировка

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

Jobst Brandt автор великолепной книги «Велосипедное колесо» (ссылка на саму книгу) (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»

«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными.»

«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Определения:

В этой статье использованы 3 не общеупотребительных термина, поскольку нет устоявшейся терминологии в этой области.

• «Ключевая»(key) спица. Это первая спица, которая устанавливается при сборке колеса. Ее положение определяет положение всех остальных спиц.
• «Хвостовая»(trailing) спица. В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом.
• «Лидирующая»(leading) спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета.

«Хвостовые» спицы натягиваются сильнее под действием крутящего момента при передаче вращения на обод.

«Лидирующие» спицы под действием крутящего момента натягиваются меньше. Каждая группа спиц вносит свой равный вклад своим образом в передаче вращения от втулки к ободу.

Некоторые авторы называют «хвостовые» спицы «приводными» или «тянущими» («driving» or «pulling») спицами, а «лидирующие» спицы «напряженными» или «статическими» («tension» or «static») спицами. Такая терминология может запутывать потому, что все спицы вносят свой вклад в передачу вращения, и все они находятся под напряжением растяжения и тянут обод. В зависимости от того, как Вы на это смотрите, либо все они, либо ни одна из них является «статической». (Спасибо John Forester за предложенные им термины: «leading» и «trailing».)

С какой стороны фланца?

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:

1. В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой.
2. В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой.
3. Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

Как спицевать колесо с левой стороны не имеет значения, но если Вы размещаете «хвостовые» спицы с внутренней стороны фланца, то набивать колесо становиться чуть-чуть легче.

Это не единственные странички в WEB, посвященные велосипедным колесам. Я бы обратил Ваше внимание на:

Устаревшие ссылки

Еще один интересный материал Web page on spoke metallurgy , с микрофотографиями внутренней структуры спиц.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Такой подход не так удобен, как использование профессионального инструмента, но результат может быть так же хорош. Следующие приемы помогот обойтись без специализированного инструмента.

• Колодка ободного тормоза может служить хорошим подспорьем при исправлении «восьмерки», когда она расположена близко к ободу. Можно использовать трение колодки об обод, а можно следить за зазором между колодкой и ободом. Расстояние от колодки до ее отражения в боковой поверхности обода вдвое больше, чем расстояние до самого обода, что удваивает точность измерений. Смотрите на конец колодки для болшего удобства.
• Настраивая колесо на велосипеде, используйте линейку привязанную резиновым кольцом к перьям вилки для выправления «яйца» и центровки колеса, как показано на фотографии. Перекрутите кольцо за перьями, чтобы оно не задевало за обод. Задевание обода за линейку — ваша точка отсчета. По мере выправления колеса, наклоняйте слегка линейку в одну и другую стороны до одного и другого фланца обода, чтобы измерить среднее расстояние. На передней вилке можно использовать спицу вместо линейки, установив ее поперек впереди перьев вилки. Резиновое кольцо тогда не будет задевать обод позади вилки.
• Перевернув колесо другой стороной (так, чтобы кассета оказалась слева, и т.д.), можно проверить центровку колеса. Когда положение обода относительно тормозных колодок и частей рамы перестанет меняться — колесо отцентровано. «Зонт» также можно проверить, положив колесо на две стопки книг, брусочков и т.д., расположеных напротив на ровном столе. Растояние от поверхности стола до конца оси втулки не должно меняться при перевороте колеса.

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы.
Пишите по E-Mail.
WEB-дизайн: М.Куркин , Л.Ливеровский , WEB-программирование: Д.Глотов , В.Денега , П. Рузин , Е.Шехова , Логотип: А. Антонов.
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком).
Подписанные материалы выражают личное мнение автора.
Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Колесо является одной из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц . И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки :
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

1. Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
2. Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

1. Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
2. Обод может перегнуться в другую сторону.
3. Неудобно.
4. Низкая точность.
5. Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – . Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

• Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
• Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

• Натягивается центр на пол-оборота.
• Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
• На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
• Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно самостоятельно исправить яйцо и восьмерку на велосипеде своими руками. Также рассмотрим техники и приспособления выпрямления обода колеса с восьмеркой и яйцом с подробными схеми

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Выявить и исправить такие виды деформации можно самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного специалиста. Диагностировать наличие дефектов достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть велосипед колесами кверху, установив его вертикально.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

· маркер или мел;

· пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;

· спицевой ключ.

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне. После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

Для начала снимем колесо и разбортируем его, сняв покрышку и камеру. Значительно удобней это будет сделать, используя при этом монтажные лопатки.

1. Затем, ставим колесо обратно в дропауты вилки. С помощью скотча, на ногах вилки симметрично закрепляем два кусочка картона, в таком положении, чтобы они чиркали о стенки обода.

2. Прокручиваем колесо и определяем деформированный участок (в этом месте обод будет сильно задевать одну из картонок). Отмечаем этот участок обода маркером.

3. На изогнутом участке нам нужно найти спицу, которая находиться по центру, с противоположной от изгиба стороны, и с помощью спицевого ключа, подтянуть ее меньше одного оборота.

4. Соседние спицы, которые находятся уже со стороны изгиба нужно ослабить, но приблизительно в половину оборота. После выполнения данной операции прокручиваем колесо и проверяем результат.

5. Повторяем данные действия, но уже в меньшей мере пока результат нас полностью не удовлетворит.

6. Теперь давайте рассмотрим случай, когда деформация обода происходит в форме яйца.

7. В этот раз для определения участка искривления закрепим кусочек картона на перемычку вилки.

8. На данном участке нужно натянуть все спицы.Сила натяжения, увеличивается от краев к центру.

9. После чего, медленно прокручиваем колесо и проверяем результат, при потребности повторяем вышеуказанные операции.

В завершении отметим, что восьмерка колеса — это в первую очередь враг ободных тормозов, а для дисковой тормозной системы она не так страшна.

Но на прямых колесах накат всегда лучше, а применяя вышеуказанные советы о том, как исправить восьмерку на колесе велосипеда, избавиться от этой проблемы для вас не составит труд

обучающее видео:

· 1слишком слабое и неравномерное натяжение спиц колеса;

· 2наезд на высокое препятствие, сильное динамическое воздействие на колесо.

Дополнительную жёсткость колесу придаёт наполненная сжатым воздухом камера; она же выполняет роль амортизатора, но только в определённых пределах: велосипедист не почувствует наезда на мелкие камни или ветки. Вместе с тем, ни протектор, ни накачанная камера не уберегут колесо от последствий наезда на высокий бордюр или бревно.

Частью технического обслуживания велосипеда должна быть проверка и подтягивание спиц колёс хотя бы раз в месяц.

Затем необходимо проверить, нет ли в колесе выскочивших или слабо натянутых спиц. Заменив неисправные спицы, колесо вставляют в вилку, закрепляют гайками и начинают вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела (рис. 8). Там, где колесо «бьет», мел оставит след. В местах, где спицы натянуты слабо, мел не коснется обода. При помощи ниппельного ключа спицы подтягивают там, где мел не оставил следа, и слегка опускают в местах, отмеченных мелом.
Для исправления «восьмерки» необходима практика. Сложно бывает исправить обод, имеющий яйцевидную форму (эллипс). В этом случае нужно подтянуть спицы в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Как правило, при исправлении эллипса начинают с ослабления спиц, а не с натяжения. После того как обод станет круглым, подтягивают спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Не забывайте: спицы надо натягивать равномерно, иначе они могут оборваться и колесо придет в негодность. После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппеля на ободе, необходимо спилить напильником, чтобы предотвратить прокол камеры. Опытные велосипедисты, чтобы спицы не ослабевали при натяжке, используют универсальный клей. Колесо при этом получает необходимую жесткость. Затем на обод надевается предохранительная тесьма. Проще и надежнее отдать специалисту — если интересует только результат, т. е. колесо без восьмерки.

Если ты хочешь научиться справляться с этим сам — другое дело. Тогда есть смысл попотеть.

Разъясню немного смысл схемы из первого поста.

1. Каждая спица тянет обод не только к центру колеса, но и вбок. Вот ключевой момент при правке восьмерок (осевых биений обода).

2. Натяг спиц определяет окружность колеса. Если, скажем, 4 спицы подряд перетянуть (по сравнению со всеми остальными), обод в этом месте прогнется внутрь — возникнет «яйцо» (радиальные биения обода).

3. В идеале, все спицы колеса должны быть натянуты с одинаковым усилием. Если они натянуты неравномерно, колесо плохо держит форму — легко возникают восьмерки и яйца.

Но получить ровное колесо при одинаково натянутых спицах возможно, только если обод сам по себе ровный; если же он деформирован, то для его выравнивания какие-то спицы придется тянуть сильнее других.

Поэтому убирать восьмерки лучше не натяжением спиц, а выправлением самого обода.

Кладем на пол брусочек толщиной 1 см, кладем на него обод тем местом, которое бьет вбок сильнее всего. Нажимаем на обод с обеих сторон от брусочка так, чтобы обод прогнулся и достал до пола теми местами, на которые мы давим.

Проверяем натяжение спиц в зоне выправления, если есть перетянутые — отпускаем; проверяем восьмерку; снова правим обод, при необходимости увеличив толщину брусочка.

Расстояние от брусочка до точек нажима на обод зависит от «крутизны» восьмерки — чем резче обод отклоняется, тем ближе к бруску нажимаем и тем тоньше должен быть брусок.

Когда появится опыт, можно будет равнять обод уже не о брусок на полу, а об колено. Так выходит быстрее и удобнее, но с бруском надежнее — трудно перегнуть.

Процесс небыстрый, но в результате мы должны получить колесо без биений и с правильно, равномерно натянутыми спицами. Такое колесо хорошо держит нагрузки и форму.

А смысл схемы в первом посте таков: если колесо бьет влево, нужно увеличить натяжение правой спицы, чтобы она потянула обод вправо, устранив восьмерку. Но если только увеличить в этом месте натяжение спиц, обод немного уйдет внутрь — появится «яйцо». Чтобы этого избежать, нужно отпустить левые спицы с обеих сторон от натянутой правой.

Причем отпустить в общей сложности настолько, насколько правую натянули.

Если правая была натянута на пол-оборота, то соседние с ней левые нужно отпустить на четверть оборота каждую.

На пол-оборота натяг увеличили — на пол-оборота уменьшили соседними спицами; общий натяг остался неизменным, яйцо не возникло.

Общая идея такова.

Чтобы натянуть спицы, понадобится инструмент под названием спицевой ключ. С помощью закручивания ниппеля устанавливают и натягивают эти запчасти. При этом основным моментом считается равномерность натягивания спиц, что гарантирует правильность распределения нагрузки.

Спицовка колеса может быть разной, однако ключевыми считают крестовую и радиальную. Наиболее распространенной и удобной называют трехкрестовую: это значит тройное пересечение каждой из деталей.

Регулировку спиц на велосипеде можно разделить на несколько шагов, включающих подготовку, монтаж запчастей или набивку колеса, а также натяжение спиц. Все этапы можно сделать и в домашних условиях при наличии терпения, умений и свободного времени, а можно доверить ровер мастеру.

На первом шаге определяется длина велосипедных запчастей. Переднее колесо, которое считается более технически простым, описывается как имеющее одинаковую длину запчастей с обеих сторон. Что касается заднего, то его отличает разная длина из-за разности наклона велосипедных спиц. Это объясняется требованиями к центровке колеса и присутствием скоростей. Чтобы рассчитать длину искомых запчастей, часто применяют онлайн-калькуляторы, куда достаточно ввести данные по размерам других деталей и получить результат.

Второй, монтажный, шаг требует наличия обода, спиц, втулки, масла, спицевого ключа и отвертки. Последовательность правильных действий такова:

· Тщательно смажьте точки соединений с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части запчастей, что гарантирует качественное натяжение спиц.

· При наличии углубленных входов на фланце исключительно с одного бока нужно устанавливать спицы с бока, противоположного углублениям.

· Во фланец устанавливаются девять запчастей с одним незанятым входом между каждой.

· На заднее колесо запчасти ставятся справа от втулки.

· На ободе среди входов, размещенных по правую руку, нужно найти расположенный по правую сторону от вентильного входа и расположить в нем первую спицу, после чего ниппель закрутить, сделав два оборота.

· Начиная с первой спицы, отсчитываются по направлению часовой стрелки четыре входа, устанавливается вторая спица и так же заворачивается ниппель. Втулка нарезной частью повернута к вам.

· Обязательно контролируется ход монтажа: если все проходит верно, то спицы соединяют обод справа с фланцем втулки, тоже правым, при этом между запчастями сохраняется три незанятых отверстия.

· Последующие семь запчастей закрепляются по такому же принципу, путем установки в каждое четвертое ободное отверстие.

· Теперь нужно развернуть колесо противоположным боком и устанавливать поочередно 9 спиц, монтируя их в фланец, расположенный по левую руку. При этом начинать нужно с ключевой спицы, которая находится левее вентильного входа. Поставив ее, оставшиеся восемь спиц установите так же, как и с предыдущей стороны.

· Осмотр колеса должен показать, что пары незанятых входов чередуются с парами входов с ниппелями по всей длине обода. Чтобы закрепить ниппеля, их проворачивают два раза.

· Этап установки натяжных запчастей, чьи головки располагаются с оборотной стороны фланца. Одна из спиц продевается в фланцевое отверстие, а велосипедная втулка закручивается таким образом, чтобы у уже смонтированных запчастей направление получилось близкое к касательному к фланцам.

· При монтаже первых натяжных запчастей обращайте внимание на их установку в ободные отверстия, которые ближе к требуемому фланцу. Оставшиеся запчасти с элементом натяжения набираются так же. В случае, если они не достают до входов ниппелей, нужно на оборот ослабить ниппеля уже вставленных спиц.

· Когда установка всех спиц завершена, необходимо закрутить ниппеля на одну и ту же глубину.

Наконец, третий шаг подразумевает натяжение спиц, которое обязательно должно быть равномерным, для чего ниппеля закручиваются на одном уровне. Если запчасти короткие, то после подтяжки должно просматриваться одно и то же количество витков резьбы. При длинных запчастях выходящий конец устанавливается на уровне шлиц ниппелей.

После этого каждый ниппель нужно заворачивать по направлению от отверстия вентиля на один оборот и проверять запчасти на натяжение. Если оно слабое, то провернуть ниппель еще раз, при этом не добиваясь чрезмерно тугого натяжения. Если же вы справились с ободом на 75%, а закручивать ниппель стало практически невозможно, то это сигнализирует о лишнем втором обороте. Справиться с этой ситуацией можно, открутив ниппеля на один оборот назад.

Наконец, необходимо поставить искомое колесо на специальный станок или, за неимением его, на сам ровер: именно так можно выявить неровности запчасти. Обратите внимание на то, бросаются ли в глаза неровности. При горизонтальном характере неровности, если обод смещается в правый бок на четыре запчасти: две из них смотрят на левый, а две — на правый фланец, выполняется закручивание левых ниппелей на ¼оборота и аналогичное, на ¼оборота, ослабление ниппелей с правого бока. Если же этот способ не помог избавиться от неровности, то нужно отыскать наиболее неровное место слева и подтянуть его.

Для корректировки вертикальных неровностей необходимо отыскать максимально далекое от втулки место обода. Это требуется для максимального натяжения запчасти в том месте, что улучшит параметры жесткости колеса и дополнительно придвинет к втулке обод.

Дополнительно при натяжении запчастей занимаются также их усаживанием. С этой целью с усилием надавливают на спицы там, где они пересекаются, после чего поворачивают колесо и повторяют процедуру, чтобы таким образом сделать усадку всех запчастей. Обычно при успешно проводимой процедуре спицы издают характерные звуки.

Нередко замену и натяжку спиц на велосипеде лучше доверять профессионалам, чтобы быть уверенным в результате. К сожалению, иногда неправильный ремонт способен лишь усугубить проблемы и даже привести к «восьмеркам» колес, поэтому при малейших сомнениях ровер лучше отдать в веломастерскую.

Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

ВОСЬМЕРКА КОЛЕСА ВЕЛОСИПЕДА – ОПРЕДЕЛЯЕМ ТОЧНОЕ МЕСТО

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки. Как определить, что с вашим колесом все в порядке. Просто поставьте велосипед вверх ногами на седло и на руль колесами кверху. Раскрутите проблемное, как вы думаете, колесо (раскрутите в смысле вращайте его вокруг оси) и проверьте для начала на глаз. Если с колесом все в порядке, то оно будет вертеться вокруг оси абсолютно равномерно. Если есть восьмерка, то ее должно быть видно невооруженным взглядом или чаще всего что-то вроде биений колеса в определенном месте. Надо посмотреть на колесо в профиль и в фаc, так как изгиб колеса может происходить в разных направлениях.

Типы изгибов, которые в принципе возможны:

· самый распространенный вид дефектов это восьмерка колеса,

Восьмерка колеса заваленная влево, пунктиром показано как должно быть

· изгиб типа яйцо также часто встречается. Это, когда колесо теряет форму круга и начинает напоминать по форме яйцо,

Колесо с искривлением по типу яйцо. Пунктиром показано как должно быть

· изгиб типа зонт. Обычно он связан с заводским браком, лучше в таком случае обратиться к специалисту. Здесь я не буду разбирать как его устранить. Такой изгиб связан с неравномерным размещением колеса в пазах вилки.

Искривление по типу зонт. Пунктиром как должно быть

Как могут образовываться дефекты и почему

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.
В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.

Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

· ключ спицевой

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Общий алгоритм такой определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа. Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Если восьмерка небольшая на три спицы

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбраем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка послабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы послабляем, с другой подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку прийдется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия неспеша (т.е. подкручиваем по немногу).

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Устранение дефекта восьмерки – процесс несложный, но хлопотный, справиться с его проведением можно самостоятельно без помощи профильного специалиста. Этот метод универсален, он подходит для велосипедов различных типов.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Замена спиц

Почему у вашего велосипеда ломаются спицы

Велосипедные спицы — небольшая, но важная часть вашего велосипеда. Их цель — поддерживать вес к центру колеса.Это уравновешивающее средство, которое иногда страдает от усталости и ломает вас.

Сломать спицу — не такое уж редкое явление, и в этой статье вы узнаете, как этого избежать, как отремонтировать спицы самостоятельно, о затратах, а также дадим несколько лучших рекомендаций по велосипедам.

Почему у вашего велосипеда ломаются спицы и как это остановить? Велосипедные спицы чаще всего ломаются из-за износа. Часто причиной поломки спиц является то, что водитель наехал на бордюр или выбоину, плохо обслуживает велосипед или пассажир слишком тяжел для этой модели.Более грубая местность также приведет к более быстрому износу дисков, что, в свою очередь, приведет к более быстрому износу спиц.

Покупка качественного велосипеда, подходящего для вашей местности, сэкономит вам время, деньги и энергию.

Если у вас есть велосипед для развлечения или поездок на работу, вы должны знать, какой велосипед подходит вашему телосложению и окружающей среде, чтобы пользоваться им по назначению.

Нет ничего хуже, чем ехать по улице по дороге на важную встречу или даже просто попытаться вернуться домой после долгого рабочего дня, и вы слышите хлопок из задней шины.Эта статья поможет вам полностью избежать такой ситуации.

Почему у вашего велосипеда ломаются спицы?

Давайте сначала рассмотрим, почему ломаются спицы. Назначение спиц внутри колеса — равномерно уравновесить вес гонщика, распределяя усилие по всему колесу, чтобы оно не складывалось, как блин.

Если вы все еще не уверены, что это за спица, то это все тонкие металлические стержни, похожие на паутину вокруг колеса. Некоторые из них более декоративны и «полны спиц», чем другие, но стандартная модель имеет от 28 до 144 спиц.

У среднего велосипеда 36 спиц. Все они в какой-то момент могут сломаться.

Это не редкость, и гонщики говорят, что рано или поздно это произойдет, поэтому лучше всего знать упражнения. Спицы — это не шутка (простите меня за это), поскольку они поддерживают все колесо, а также удерживают вас на прямой линии и движутся вперед.

Причины могут быть:

• Вы слишком сильно едете. — Если вы тот гонщик, который безбоязненно преодолевает каждый бордюр с максимальной силой и еще сильнее отрывается от бордюра, вам понадобится велосипед, специально созданный для этого.Если ваш продолжает давиться, как спагетти, возможно, это неподходящий дизайн. Позже в этой статье я дам доступные рекомендации, которые могут удовлетворить ваши потребности.
• Колесо плохо сконструировано. — Часто дизайнеры сокращают углы, и цена будет отражать это, если кажется, что ваши спицы сгибаются при каждом толчке. В начале этой статьи я скажу, что если вы сломали более 4 спиц в этом месяце (что сейчас происходит со многими гонщиками), инвестируйте в более качественные колеса. Не пытайтесь исправить их «говорить за разговором», как это делают многие.В какой-то момент колесо будет слишком далеко, чтобы чинить его, и выкуп будет в порядке.
• Вы слишком тяжелы для этого велосипеда. — Нет стыда в вашей игре, многие люди, которые вытаскивают спицы, являются футболистами 6 футов 7 дюймов и весом 250 фунтов или больше. Если это так, то, вероятно, у вас слишком мало спиц. Инвестируйте в более высокое качество и большее количество спиц. В конечном итоге это может исправить все для вас.
• Это правая сторона? — Если вы заметили, что повреждения продолжают поступать, в частности, с одной стороны — это может быть правая сторона, которая ударилась о падение вашей цепи и кассету.В этом случае вам понадобятся спицы со стороны привода, чтобы это не доставляло вам неприятностей в будущем. Бесплатный совет: замените все правые спицы сразу, чтобы не возвращаться по одной. Это избавит вас от головной боли, и вы поблагодарите меня позже.
• Это просто дешевый байк. — Если вы едете по городу, наезжая на бордюр на горном велосипеде с меньшим количеством спиц, чем вам нужно, вам придется ремонтировать спицы гораздо чаще. Но вы читаете эту статью и получаете баллы за попытки самообразования.Если спицы ломаются слишком часто, купите лучшее колесо, чтобы избежать головной боли.

Что говорят профессиональные байкеры

Чтобы доказать вам, что это довольно распространенное явление, если вы заядлый гонщик, вот несколько дискуссий на форуме фанатиков байков и опытных гонщиков:

• «Мой приятель, который весил 290 фунтов, как сумасшедший ломал спицы, а также ломал наушники. По крайней мере, до тех пор, пока он не обзавелся велосипедом с правильно построенными колесами и более прочной гарнитурой. Все это предполагает достаточно прочный обод.Слабый обод будет больше сгибаться и заставлять спицы выполнять больше работы (или нет, уставать и ломаться) ».
• «У меня была такая же проблема с комплектом колес. Каждую или две недели я нарушал разговор. Я посоветовал это дешевое колесо со слабыми спицами. Всякий раз, когда я заменял спицу, я отмечал ее и подтверждал, что всегда ломались оригинальные спицы ».
• «Я перешел на новый комплект колес, и с тех пор никаких проблем не возникало. Колеса — довольно безопасное вложение, потому что вы можете относительно просто перенести их на новый (аналогичный) велосипед.”
• «Хотел бы я менять их все сразу, а не по одному».

Как это проверить:

Спицы в какой-то момент устают, как и все металлы. Вы можете ремонтировать их несколько раз, особенно если вы уже приобрели качественное колесо, в котором, как вы знаете, еще осталось немного жизни. Не выбрасывайте их, просто знайте, как их поддерживать.

Регулярно проверяйте колеса и адаптируйте их к типу дороги и местности.

Это несложно, и техника игры похожа на игру на гитаре. Соедините его так, как будто вы играете ноту, и обратите внимание, похожи ли все звуки. Вы услышите, как нота сглаживается и звучит не по высоте по сравнению с другими, если она слабая. Это спица, которую нужно подтянуть.

Не перетягивайте спицы, так как это может привести к поломке большего количества спиц. Вы почувствуете идеальное трение, которое должно звучать мелодично и соответствовать высоте звука других спиц.

Если вам нужен быстрый ремонт

Вы едете домой и слышите ужасный хлопок.Не волнуйтесь, вы можете проехать на нем еще полчаса или около того, если расслабитесь. При быстрой езде ваш вес будет рассеиваться быстрее, и вы сможете не касаться земли до тех пор, пока , по сути, вы весите меньше, когда едете быстрее .

Если вы чувствуете, что байк не работает, не толкайте его. Это может еще больше повредить другие спицы, и они начнут превращаться в ужасный J-образный изгиб, пока все не лопнут под давлением. Это приведет к необратимому повреждению обода шины, и оно того не стоит.

В этот момент сойдите и двигайтесь, пока не доберетесь домой или в ремонтную мастерскую. Это приводит меня к следующему разделу —

Замена собственной спицы

Вы профессиональный байкер и думаете, что пора научиться исправлять это самостоятельно. Также сэкономьте немного денег, выполнив следующие простые шаги:

• Подготовьте заменяющую спицу, которая соответствует диаметру вашего колеса. Его легко отнести в веломагазин, и вам покажут совпадение.
• Вставьте спицу в отверстие, где она должна быть нарезана, соблюдая рисунок спиц вашего велосипеда и их последовательность.
• Обратите внимание, есть ли на вашем велосипеде спицы, проходящие через другие спицы, зашнурованные насквозь и в месте, где они касаются ниппеля, центра колеса велосипеда. Не бойтесь немного согнуть его, чтобы найти положение, в котором чувствуете поддержку.
• Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить его на месте. Опять же, используйте метод гитарной струны, чтобы найти мелодию, которая соответствует высоте звука других спиц.

При правильной настройке и затяжке он должен издавать приятное жужжание. Это, как правило, легко отремонтировать, и все будет хорошо, если вы выполните описанные выше шаги, чтобы определить правильное натяжение.

Климат может сломать вам жизнь

Забавный виновник ваших общих разрывов речи, может быть, ваш родной город.

Если вы живете в месте с высоким содержанием соленой воды в воздухе, влажностью или частым ливнем — это повлияет на ваш велосипед. Убедитесь, что вы храните велосипед в сухом месте вдали от элементов, так как ржавчина гарантирует, что спицы начнут ломаться раньше времени.

Убедитесь, что ваши спицы из нержавеющей стали, так как это будет полезно для вашего климата.Он не полностью невосприимчив к воде, но, безусловно, более устойчив, чем другие материалы.

Не допускайте коррозии велосипеда и храните его с умом. Это не должно быть проблемой, если вы приносите свой велосипед с собой в дом, в гараже или, возможно, в водонепроницаемом сарае.

Стоимость

Если вы пойдете в магазин качественных велосипедов, не удивляйтесь, если там берут 100-200 долларов, включая оплату труда. По этой цене может быть дешевле купить новое колесо в зависимости от вашего использования и цели. Магазины часто взимают отдельную плату за спицы в размере от 1 до 10 долларов за спицу.

Практическое правило: если у вас сломано более 5 спиц, возможно, самое время подумать о новом колесе или новом велосипеде . На этом этапе это может быть проблема со ступицей или ободом, которые будут только ломать больше спиц.

Что-то не работает, будь то спицы велосипеда, местность, на которой вы его используете, вес, климат или любой другой фактор. Потратьте то, что вам кажется правильным, на новую шину и прочитайте отзывы о горных велосипедах, уличных велосипедах, круизерах или одноколесных велосипедах, чтобы узнать, что подходит именно вам.

Качественные велосипеды, в которые стоит инвестировать

Если ваши спицы продолжают ломаться — возможно, самое время купить новый велосипед. Не совершайте той же ошибки, покупая самое дешевое на рынке. Прочтите обзоры и поймите, для чего вам нужен велосипед и, следовательно, необходимое качество.

Если вы меняете велосипедные спицы раз в две недели, как и многие другие, кажется, что будет более затратным и эффективным по времени вложить немного больше при следующей покупке велосипеда.

При поиске нового велосипеда следует учитывать следующие моменты:

• Где ты едешь? (грунтовая местность, гравий, бетонные джунгли, настоящие джунгли)
• Если вы хотите покататься на велосипеде по городу с группой верховой езды, вы не сможете угнаться за их уличными крейсерами, если будете кататься на горном велосипеде.Дорожные велосипеды уникальны тем, что они не могут ездить по грязи или песку, поскольку из названия следует, что они предназначены исключительно для дороги.
• Если вас пугает не только движение, но и мысль о вождении — возможно, вы ищете горный велосипед.

Просматривая исследования, статьи и форумы, можно найти множество вариантов, когда дело доходит до рынка велосипедов. Я покопал, так что вам не придется.

Посредством обсуждений, таких как «Лучший велосипед года» и «Велосипедные скидки» (во многих случаях на самом деле все еще превышает 2000 долларов).И составил небольшой список лучших доступных велосипедов, в которые стоит инвестировать.

Знаете ли вы, что у REI & REI Co-op есть распродажа и разрешение на велосипеды? Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы проверить

Отобранные вручную варианты стоимостью менее 1000 долларов США, имеющие самый высокий рейтинг в 2020 году

• Лучший шоссейный велосипед — Specialized Allez — Отличное качество для гонок
• Лучший горный велосипед -20
• Лучшая поездка для детей — Strider 12 — Классический и доступный
• Лучшее для пассажиров пригородных поездов — Raleigh Redux — Amazon so Prime Shipping!
• Самый очаровательный винтажный велосипед мечты — Велосипед Schwinn Wayfarer

Нажмите здесь, чтобы перейти на Amazon

Читайте отзывы и знайте, что вам нужно.Качеством нельзя пожертвовать, если вы устали от исправления речи.

Заключительные советы

Если вы сломаете спицу, не переживайте. Советы, видео на YouTube и весь Интернет здесь, чтобы помочь вам заменить его. Если вы врезались в бордюр или поломка спиц стала для вас слишком обычным делом, инвестируйте как следует.

Спицы сломаются от усталости и будут напоминать мне всех людей. Но с небольшой любовью и заботой их можно сохранить. Опытный покупатель имеет большое значение.

Тогда вы сможете уехать навстречу закату, Бермудскому треугольнику или куда угодно, черт возьми, куда вам заблагорассудится.

Как отрегулировать колесо велосипеда

Любой удар по колесу — например, прыжок с бордюра, удар о камень или выбоину — может вывести обод из строя. Поэтому для того, чтобы ваш велосипед катился плавно и безопасно, важно поддерживать прямые и не деформированные колеса, время от времени корректируя их.

Ремонт колеса включает в себя затягивание и ослабление ниппелей спиц для выравнивания деформированных участков обода, и это то, что вы можете сделать дома.«Это кропотливая и трудоемкая процедура, но на самом деле ее принцип довольно прост, — говорит Джастин МакКлауд, профессиональный велосипедный механик и владелец Blackbird Bike Co. в Фениксе, штат Аризона. МакКлауд рассказал нам, как отточить велосипедное колесо в гараже или в домашней мастерской.

Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить последние советы и подсказки!

Что нужно знать перед началом работы

Вы сможете увидеть, нуждается ли ваше колесо в регулировке. «Неправильное колесо будет раскачиваться в поперечном направлении, с неприводной стороны на ведущую, — говорит МакКлауд.Поднимите велосипед, крутите колесо и посмотрите на него спереди или сзади. Если вы видите, как оно раскачивается более чем на пять миллиметров слева направо, пора для настоящего колеса. В крайних случаях обод неподходящего колеса может соприкоснуться с тормозными колодками обода, или шина может задеть перья сиденья или нижние перья.

«В целях безопасности я рекомендую проверять правильность положения колеса перед каждой поездкой», — говорит МакКлауд. «Особенно с передним колесом — если оно достаточно плохо, что оно ударяет о тормозные колодки и останавливает вас, значит, вы переезжаете через руль.

Поскольку они намного прочнее, карбоновые колеса требуют корректировки реже, чем алюминиевые, и когда они это сделают, вы просто увидите небольшие деформации формы, так что вам придется присмотреться. Хотя алюминий может гнуться и гнуться, не растрескиваясь под нагрузкой, если вы видите большую деформацию карбонового обода, вполне вероятно, что обод действительно треснул.

[Хотите взлететь в гору? Поднимитесь! дает вам тренировки и умственные стратегии, чтобы покорить ближайшую вершину.]

Инструменты, которые вам понадобятся

Подставка для регулировки удерживает колесо на месте и использует регулируемые направляющие по бокам обода, чтобы помочь вам лучше найти проблемные участки. Он также позволяет установить колесо на верстак или стол для удобного доступа на уровне глаз. Но если вы работаете с велосипедом с ободным тормозом, он может вам даже не понадобиться: вы можете оставить колесо на своем велосипеде и использовать тормозные колодки в качестве ориентира (это помогает установить велосипед на ремонтной стойке).

Тревор Рааб

Тревор Рааб

Вам также понадобится гаечный ключ со спицами и подходящего размера.«Park Tool и Pedro’s делают ключ со спицей, который [подходит] к самой популярной ширине», — говорит МакКлауд, но, поскольку ниппели бывают разных форм и размеров, лучше всего уточнить у производителя колеса, какой размер гаечного ключа вам нужен. Если ваше колесо имеет спицы с лопастями, вам понадобится второй инструмент , чтобы удерживать спицу на месте при затягивании ниппеля, чтобы лопасти оставались выровненными.

Инструменты для ремонта велосипедного колеса

Стенд для правки Park Tool Home Mechanic

Гаечный ключ с тремя спицами Park Tool

Держатель для спиц Park Tool для плоских спиц

Bike Hand Home Подставка для ремонта велосипедов

Как отрегулировать велосипедное колесо

Снимите колесо с велосипеда и установите его на подставке для регулировки или зажмите велосипед на подставке, если вы держите колесо включенным и используете ободные тормозные колодки в качестве направляющей.Медленно вращайте колесо и начинайте затягивать калибр или тормоза по мере его вращения, пока части колеса не коснутся измерителя. На этих деформированных участках необходимо подтянуть спицы. Как только вы определили наиболее деформированную часть колеса, начните с нее и продвигайтесь к более мелким колебаниям, сохраняя всю тонкую настройку напоследок.

Затем определите ниппель, который необходимо затянуть, чтобы оттянуть обод обратно к центру. Если у вас есть часть обода, которая деформирована вправо, найдите ближайший ниппель, прикрепленный к левой стороне ступицы (напротив той тормозной колодки или манометра, к которой она прикасается), и затяните ее, чтобы вернуть на место — один полный оборот должен сделать свое дело.Чтобы избежать чрезмерного натяжения обода, МакКлауд рекомендует ослабить спицы по обе стороны от той, которую вы затягивали, примерно на пол-оборота.

Ослабление спицы.

Затягивание спицы.

«Спицы должны немного покачиваться», — говорит МакКлауд. «Это то, что позволяет колесу изгибаться, при этом все не ломается». Чтобы получить представление о том, насколько сильно вы хотите покачиваться, он рекомендует сжать несколько пар спиц вместе в неискривленной области колеса, чтобы почувствовать, насколько они тугие, и попытаться сопоставить это натяжение в спицы затягиваешь.

Важно отметить одну вещь: все внешние соски поворачиваются против часовой стрелки для затягивания, что противоречит общепринятой мудрости «плотно-плотно, левша-расслабленно». (Если они спрятаны внутри обода, где вам нужно снять шину, чтобы добраться до них, они затягиваются обычным образом.)

Если вы делаете это впервые, у нас есть хорошие новости: это не то, что вам нужно. может нанести непоправимый вред вашему колесу из-за неисправности. «Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это перетянуть спицу до такой степени, что вы ее сломаете или сорвете резьбу на спице или соске», — говорит МакКлауд.Если вы это сделаете, вам нужно будет заменить спицу, но колесо все равно сможет выпрямиться.

Если вы начинаете и чувствуете себя действительно неуверенно, вы всегда можете отнести его в местный магазин для надлежащего руководства или ремонта.

Итак, как только вы устранили все видимые колебания — вуаля! — все готово. Закиньте колесо обратно на свой велосипед и наслаждайтесь плавной и безопасной поездкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Учебное пособие: Как заменить спицу

Спицы иногда трескаются. И когда они это сделают, колесо выйдет из строя.

Это связано с тем, что каждая спица находится под напряжением, поэтому при движении окружающие спицы, исходящие с противоположной стороны ступицы, будут тянуть обод в этом направлении, вызывая изгиб.

К сожалению, аварии, которые приводят к серьезным повреждениям колеса, могут также привести к порче ваших спиц, что означает, что это занавески для ваших обручей.

Если обод выглядит скрученным или помятым, или если несколько спиц идут одновременно, вероятно, игра окончена.

Если вы не уверены, отнесите их в местный веломагазин, и они посоветуют, можно ли их починить, отремонтировать или утилизировать.

Как заменить спицу

1. Снимите сломанную спицу

Спицы обычно ломаются в ступице или там, где они достигают ниппеля.Если у вас сошла со ступицы, вы обычно можете открутить ее с помощью спицевого ключа и оставить ниппель на месте.

На заднем колесе может потребоваться сначала снять кассету. В противном случае вам потребуется заменить и соску.

2. Вынуть ниппель

Для этого вам нужно снять шину и камеру. Затем отодвиньте ободную ленту. На ободке над соском должно быть отверстие. Снимите соску.

Если он потеряется внутри обода, не волнуйтесь, просто встряхните его, пока он не выпадет.

3. Найдите замену

Измерьте старую спицу или отнесите ее в магазин для замены. Наверное, стоит завести парочку.

После замены спицы капля масла на резьбу и на ниппель снизит вероятность заедания и облегчит ее натяжение.

4. Зашнуруйте

Получив спицу, вставьте ее через фланец ступицы, соблюдая ту же ориентацию, что и замененная спица.

Зашнуруйте его так же, как и другие спицы в колесе, либо пересекая их под или над любыми соседними спицами, за исключением колеса со спицами с радиальными спицами, и в этом случае оно идет прямо к ободу.

5. Зафиксировать

Вставьте ниппель в обод. Самый простой способ сделать это — прикрутить заднюю часть спицы к другой спице, чтобы вы могли аккуратно вставить ее в обод.

Затяните ниппель на недавно замененной спице. Иногда это можно сделать пальцами или отверткой с плоским концом над ободом.

6. Напряжение и истина

Используя правильный ключ для спицы, медленно натяните спицу, повернув ниппель по часовой стрелке, если смотреть сверху на обод. Установив колесо в раму или подставку для регулировки, раскрутите колесо и проверьте, как пряжка начинает распрямляться.

Сейчас хорошее время, чтобы полностью выровнять колесо.

Как заменить сломанную спицу

Сломанная спица означает, что колесо с изгибом будет раскачиваться и, возможно, потрет тормоза.Установить замену проще, чем вы думаете.

Спицы могут сломаться. Не часто и, возможно, никогда, если у вашего велосипеда хорошо скомпонованные колеса с достаточным количеством спиц, чтобы разделить нагрузку. Но даже если вы не очень тяжелые и у ваших колес много спиц, каждая из которых лучше распределяет нагрузку, они могут сломаться. Обычно это происходит из-за того, что спица недостаточно сильно натянута: слегка ослабленная спица изгибается сильнее при каждом повороте колеса, что медленно утомляет металл до тех пор, пока он не сломается — обычно в месте «изгиба локтя», где он выходит из ступицы.

Не паникуйте: вы можете это исправить. Вам необходимо знать , как выполнить правку колеса и ключа со спицей. Если не получается, отдайте колесо в веломагазин; вам не станет хуже, если вы попробуете.

Рассчитайте сбережения

На обочине дороги

У вас вряд ли будет с собой запасная спица, если она сломается, когда вы едете на работу, а также время или ключ для спицы, необходимые для ее установки. Не продолжайте кататься со срезанной спицей, свисающей с обода; он мог зацепиться за раму или трансмиссию и заклинить.

Если можете, открутите спицу от ниппеля на ободе и положите в сумку или мусорное ведро. Если на ступице больше, чем просто головка спицы, вытолкните этот конец сломанной спицы через отверстие во фланце ступицы. Если вы не можете отвинтить спицу (нет ключа спицы?), Согните заднюю спицу вокруг соседней спицы, чтобы она была в безопасности. Надевайте для этого перчатки, если они у вас есть.

Обод колеса изогнется, отогнувшись в сторону со сломанной спицей. Если у вас есть ключ со спицей, затяните две ближайшие спицы с той же стороны колеса; они будут рядом со сломанной спицей на ступице и следующей за ободом.Начните с пол-оборота каждый и продолжайте оттуда. Поверните ключ со спицей против часовой стрелки, чтобы затянуть; это стандартная резьба, но вы поворачиваете снизу. Это должно достаточно выпрямить колесо, чтобы добраться до него домой.

Запасная спица

Спицы бывают разной длины, диаметра и формы. Замена должна быть, по крайней мере, подходящей длины, и имеет смысл подобрать ее в других отношениях. Обратите внимание, что спицы на вашем велосипеде не одинаковой длины.Если у него есть переключатель, заднее колесо выгнуто, чтобы освободить место для кассеты звездочек. Спицы короче и наклонены с этой стороны под более крутым углом. Могут быть и другие варианты, в зависимости от используемых концентраторов. Однако все спицы на любой стороне каждого колеса будут одинаковыми.

Вы можете измерить спицу линейкой. Измерьте расстояние от центра j-образного изгиба до конца в миллиметрах. Со спицами в колесе и скрытыми резьбовыми концами вы не можете этого сделать. Так что лучше загляните в магазин.Если у вас есть оба конца сломанной спицы, возьмите их. Если нет, снимите другую спицу с той же стороны колеса, но на 180 градусов от нее вокруг обода. Отнесите его в веломагазин и попросите такой же.

Готовы к следующему пакету Cyclescheme?

Проверьте свою экономию Найдите продавца

Препарат

Снимите колесо с велосипеда. Если у него есть ротор дискового тормоза, вам может потребоваться удалить его (обычно с помощью шести болтов T25 Torx), чтобы продеть новую спицу через фланец ступицы.Если он находится на приводной стороне заднего колеса, вам нужно будет снять кассету (используя цепной кнут, инструмент для снятия кассеты и большой гаечный ключ).

Часто можно повторно использовать ниппель сломанной спицы, который все еще должен оставаться в ободе. Если это так, вы можете установить новую спицу с шиной на место. Если вы устанавливаете новый ниппель, который будет продаваться в магазине вместе со спицей, вам необходимо снять шину, внутреннюю трубку и ободную ленту.

Установка спицы

Посмотрите на сторону колеса, так чтобы сторона с отсутствующей спицей была ближайшей к вам.На фланце ступицы спицы расположены поочередно: круглая головка спицы, j-образный изгиб, головка спицы и т. Д. Если у отсутствующей спицы должна быть видна головка, она проталкивается через отверстие во фланце с этой стороны. Если нет, то проталкивается с другой стороны. Вытяните его и направьте конец с резьбой к ободу, чтобы головка спицы встала встык относительно фланца ступицы.

Если колесо не имеет радиальных спиц, причем спицы идут прямо от ступицы к ободу, они будут пересекаться друг с другом.Есть закономерность. Обычно все остальные спицы на каждой стороне ступицы (и каждая четвертая спица на ободе) одинаковы. Скопируйте эту ориентацию и схему пересечения спиц, когда будете ткать новую спицу по направлению к соску. Спицы гибкие, и новый будет выпрямляться по мере того, как вы поворачиваете колесо.

Нанесите немного смазки на резьбу новой спицы. Если вы устанавливаете новую соску, проденьте ее в отверстие в ободе. Вставьте конец спицы с резьбой в ниппель и затяните ниппель на спице.Если вы сняли шину, камеру и ободную ленту, вы можете сначала прикрутить головку спицы отверткой (по часовой стрелке при завинчивании сверху). В противном случае используйте свой спицевый ключ.

Затягивайте ниппель до тех пор, пока не почувствуете сопротивление ключа со спицей. Если вы устанавливаете более одной спицы, сначала установите их все вот так. Затем обратитесь к нашей статье о регулировке колеса, корректировке одного колебания за раз и начиная с самого худшего. Сосредоточьтесь на том, чтобы достаточно затянуть новые спицы перед запуском (если это необходимо), чтобы открутить любые другие спицы.

Вы в 3 шагах от того, чтобы улучшить свои ежедневные поездки

Как исправить сломанную спицу

Вы не едете и только что вылезли из седла, чтобы разогнаться до небольшого холма, и внезапно вы слышите небольшой «пинг», за которым следует лязг, лязг, лязг спицы, отскакивающей от вашей рамы с каждым поворотом колеса. . Если вы не знаете, что делать и как исправить сломанную спицу, это может сразу закончить вашу поездку.

С одной сломанной спицей все колесо может выйти из строя, что сделает невозможным поворот колеса, не задев тормозные колодки и / или вилку или раму (в зависимости от того, сломана ли у вас спица спереди или сзади. колесо).По сути, этот ремонт включает в себя двухэтапный процесс: получение колеса достаточно точным, чтобы вернуться домой, а затем замена спицы и повторная регулировка колеса, как только вы вернетесь домой.

Как исправить сломанную спицу, чтобы вернуться домой

Во-первых, вам нужно убрать спицу с дороги, чтобы она не мешала вращению колеса. Если у вас сломана спица на переднем колесе, вы сможете просто вытащить ее из ступицы. Если он находится на заднем колесе, согните сломанную спицу вокруг одной из соседних спиц.Затем вы можете отрегулировать натяжение остальных спиц колеса.

Чтобы отрегулировать другие спицы с учетом одной недостающей спицы, вам понадобится спицевый ключ, который удобно использовать для многих универсальных инструментов, чтобы затягивать или ослаблять их, поворачивая их ниппели на ободе. Поверните каждую спицу по обе стороны от той, которая только что сломалась, по часовой стрелке, как будто вы смотрите со ступицы колеса на обод. Это ослабит эти спицы. Если при этом обод не переместится обратно в центр достаточно, т. Е. он все еще отскакивает от тормозных колодок, пройдите еще на одну спицу в любом направлении и поверните их против часовой стрелки.Это затянет спицы, потянув обод назад к стороне сломанной спицы. f Если обод смещается слишком далеко вправо, вам нужно либо затянуть спицы, которые крепятся к левой стороне ступицы, либо ослабить спицы, прикрепленные к правой стороне ступицы. Вы примете это решение, проверив спицы и определив, кажутся ли они слишком слабыми или слишком тугими.

Никогда не делайте резких изменений натяжения спицы за один раз. Просто каждый раз делайте полоборота гаечным ключом для спиц и проверяйте, насколько правильно колесо.Легко зайти слишком далеко. Как только вы сделаете это примерно прямо, вы можете ездить на колесе. Если обод все еще слегка касается тормозных колодок, откройте быстросъемное устройство тормоза, чтобы освободить место.

Завершение ремонта дома

После того, как вы вернетесь домой и пойдете в местный веломагазин, чтобы купить новую спицу и ниппель, вы установите спицу и ввинтите ее на место по той же схеме, что и другие спицы вокруг нее. Затем используйте гаечный ключ для спиц, чтобы ослабить соски на спицах в области вокруг сломанной спицы, когда вы затягивали и ослабляли их, чтобы добраться до дома.Затем проверьте натяжение всех спиц по всему колесу.

Снимите напряжение со спиц, которые кажутся слишком тугими, а затем двигайтесь вокруг колеса, устраняя любые колебания, поворачивая ниппели против часовой стрелки, чтобы затянуть, и по часовой стрелке, чтобы ослабить спицу, если смотреть со ступицы на ступицу. соска. Однако на этот раз, если вы можете, вы захотите использовать подставку для регулировки и выровнять колесо как можно прямее. Остерегайтесь слишком тугих или слишком ослабленных спиц, так как в ближайшем будущем вы можете увидеть еще одну сломанную, если напряжение исчезнет.Как всегда, если у вас возникнут проблемы, сядьте за руль в свой любимый местный веломагазин и получите немного профессионального внимания.

Вот и все; как исправить сломанную спицу. Когда это происходит впервые, это всегда похоже на «Черт возьми», но на самом деле это довольно просто исправить. Есть вещи и похуже, которые могут сломаться на вашем велосипеде. Безопасная езда!

Как заменить спицу за обгонной муфтой «Велосипед :: WonderHowTo

Когда-нибудь ломалась спица на колесе вашего велосипеда? Не выбрасывайте колесо! Ремонт спицы требует всего нескольких инструментов и некоторого терпения.Вам понадобятся как минимум: инструмент для свободного хода (используется для снятия части колеса, которая входит в зацепление с велосипедной цепью), гаечный ключ и отвертка. Сначала снимите с колеса шину и камеру. Затем удалите все части сломанной спицы, доступные с нижней стороны обода колеса. Если спица прикреплена к той стороне колеса, где находится обгонное колесо, вам необходимо сначала удалить все компоненты, которые крепят колесо и располагаются перед обгонной муфтой (например, шпажка или гайка, которая крепится к ступице колеса. ).Самый простой способ снять обгонную муфту — это поместить ее в тиски. Установите колесо на закрепленный инструмент для свободного хода и вращайте колесо против часовой стрелки, пока вы не сможете снять его вручную. Теперь у вас должен быть доступ к месту соединения спиц с внутренней частью велосипедного колеса. Пропустите новую спицу через отверстие, в котором находилась сломанная спица, и закрепите ее с внешней стороны колеса с помощью отвертки. Чтобы собрать колесо, выполните действия, которые вы делали при его разборке, в обратном порядке.