Светодиоды в машине. Преимущества и тонкости установки

Удивительно, как быстро светодиоды вытеснили ксенон с олимпа автомобильной моды. Ещё недавно потолком их применения были индикаторные лампочки и карманные калькуляторы, а сегодня светодиоды везде: в телевизорах и смартфонах, в уличном освещении и наружной рекламе, в квартирах и, конечно, в автомобилях. Топовые комплектации дорогих машин щеголяют светодиодной оптикой, оставив ксенон версиям попроще. Что уж говорить об обычных «галогенках», постепенно уходящих в прошлое. Массовое производство диодов делает их доступнее — купить светодиоды для автомобиля сегодня может каждый. Но перед походом в магазин давайте узнаем о них чуть больше.

Технология LED

Light-Emitting Diode (LED), светоизлучающий диод — полупроводник, который светится при пропускании электрического тока. Особенность светодиода — заранее заданный цвет, который зависит от химического состава компонентов. Например, первые светодиоды на основе фосфида галлия были исключительно красными.

До конца XX века светодиоды использовались мало, поскольку были весьма дорогими. Прорыв совершили японцы, создавшие в начале 1990-х годов дешёвый синий светодиод из нитрида галлия. А покрыв его жёлто-зелёным люминофором, переизлучающим часть синего спектра, удалось добиться свечения белого цвета. За эти открытия Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамуре присуждена Нобелевская премия по физике.

Сегодня промышленно выпускаются красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый и пурпурный светодиоды. Этого вполне достаточно, ведь их комбинации дают всю воспринимаемую человеком цветовую палитру. Белый цвет, получаемый из синих диодов, имеет разную цветовую температуру в зависимости от состава люминофора: он может быть как тёплым, так и холодным, по аналогии с газоразрядными лампами.

Преимущества светодиодов

Чем же так хороши светодиоды? По сравнению с привычными источниками света — лампами накаливания и газоразрядными лампами — у диодов довольно много преимуществ. Перечислим основные.

Высокая эффективность

Световая отдача (количество люмен света на каждый потребленный ватт) диодов почти в 10 раз выше, чем у ламп накаливания и ксеноновых ламп. Например, чтобы создать световой поток 1200 Лм, понадобится лампа накаливания мощностью 100 Вт, а диодной лампе достаточно 12 Вт. Схожей экономичностью могут похвастать только энергосберегающие люминесцентные лампы, которые в автомобилях не используются.

Прочность и вибростойкость

С детства мы знаем, что с лампой накаливания нужно обращаться аккуратно: чтобы порвать нить, не обязательно даже ронять лампу — достаточно просто с силой встряхнуть её. В галогенных автомобильных лампах используют более прочные нити, но и они со временем утончаются и перегорают. В газоразрядных лампах нитей нет, но малейшее повреждение стеклянной колбы для них фатально. А вот диодная лампа твердотельная, и хрупких элементов в ней просто нет.

Долгий срок службы

Ресурс светодиодной лампы — до 100 тысяч часов, при ежедневном свечении в течение 8 часов качественный диод проработает 34 года.

Такие показатели недостижимы для других типов ламп: самые живучие люминесцентные работают не больше 20 тысяч часов, а дешёвый ксенон нередко ломается и после 3 тысяч. Галогенная лампа светит 2–4 тысячи часов, а простая лампа накаливания — всего 1 тысячу. Как видно, разница с диодами огромна. Кстати, светодиоды не умирают моментально, как другие лампы — признаком их скорой кончины служит потускневший свет.

Отсутствие инерционности

При включении диодам не нужно время на прогрев, как ксеноновым лампам: они включаются сразу на полную яркость, и так же моментально выключаются, без плавного затухания. Кстати, количество циклов включения-выключения не оказывает особого влияния на срок службы светодиодов, в то время как лампы накаливания часто сгорают при включении, да и ксеноновыми «моргать» не рекомендуется.

Морозостойкость

Светодиоды не чувствительны к низким температурам, а сами кристаллы на морозе работают даже эффективнее. Температура -40°C для них совершенно нормальна, поэтому светодиоды так популярны у производителей светящихся вывесок уличной рекламы. А вот высокую температуру светодиоды, как и любые полупроводники, не любят: нагрев до 60–80°C для них нежелателен, так что в сауне диодную лампу вы не встретите. А для светодиодов большой мощности требуется дополнительное охлаждение (об этом — ниже).

Экологичность и безопасность

Бытовые и автомобильные светодиоды не дают ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а в их конструкции нет ртути и фосфора, как в газоразрядных лампах. В отличие от последних, диодам не требуется особая утилизация — они относятся к малоопасным отходам. И даже порезаться разбитым стеклом лампы не получится — стекла у светодиодов тоже нет.

Особенности автомобильных светодиодов

В автомобилях светодиоды используются повсеместно: в панели приборов и подсветке салона, в стоп-сигналах, поворотниках и ходовых огнях — везде их применение давно отлажено. Даже если с завода в этих узлах стояли обычные лампы накаливания, их замена на светодиоды не вызывает сложностей. Исключение — ближний свет фар, с ним пока не всё так просто.

Обязательное требование для головного освещения — выраженная свето-теневая граница (СТГ), ведь фары должны светить направленно. Их задача — освещать дорогу впереди и обочину, не ослепляя встречные машины. Для этого в классической фаре есть рефлектор — отражатель, формирующий правильный световой пучок. К сожалению, рефлектор для галогенных ламп накаливания подходит далеко не всем светодиодным.

Рефлекторная фара

Автомобильная фара — это продуманная оптическая система фокусировки света, рассчитанная на определённый размер источника. У галогенной лампы свет излучает тонкая нить накаливания, именно под неё и заточен рефлектор. При кустарной замене лампы на светодиодную, у которой диоды излучают свет во все стороны, оптическая схема нарушается, и фара светит абы как: вверх, вбок, «ёлочкой» и т. д. Чтобы результат не разочаровал, светодиодные лампы нужно правильно выбирать и скрупулёзно настраивать.

Для рефлекторных фар лучше всего подходят светодиодные лампы головного света, в которых диоды имитируют нить накаливания и расположены с двух сторон в одной плоскости.

Чем диоды мельче и плотнее друг к другу, тем лучше: толстые отдельно стоящие диоды не впишутся в галогенную оптическую схему. Для производителей ламп это дилемма, ведь размер и количество диодов напрямую влияют на яркость, а компактные мощные диоды стоят прилично. Поэтому в недорогих китайских лампах много дешёвых диодов, торчащих во все стороны, как новогодняя гирлянда. Хорошие брендовые лампы выглядят скромнее: обычно у них несколько небольших, но качественных диодов, расположенных в ряд.

Светодиодные лампы, имитирующие нить накала, можно использовать для головного света.

Лампы-гирлянды с россыпью светодиодов не подходят для головного света.

В линзованной оптике проблемы со свето-теневой границей нет, ведь там её формирует специальная перегородка. Но есть другая сложность с равномерностью освещения. Галогенные и ксеноновые лампы создают более яркое световое пятно в самом важном для водителя месте — на дороге впереди. Но со светодиодной лампой линза светит полностью равномерно и на дорогу, и на обочину, и прямо перед бампером. Это несколько размывает внимание при ночной езде.

Линзованная фара

При этом светодиодные лампы отлично показывают себя в дальнем свете и в противотуманных фарах — что в рефлекторной оптике, что в линзованной. Дневные ходовые огни и «ангельские глазки» вообще делаются только на диодах, там их преимущества бесспорны. Но вот с ближним светом пока есть нюансы. Конечно, они касаются исключительно нештатной установки диодов вместо галогенных или ксеноновых ламп. У заводских диодных фар, где оптическая схема изначально спроектирована под светодиоды, с ближним светом всё отлично.

Светодиодные «ангельские глазки»

При установке светодиодов в поворотники нужно помнить о реле, сигнализирующем о неисправности лампы. Из-за малой мощности диодов поворотники могут начать моргать с аварийной частотой, как будто одна из ламп сгорела. Проблему решает добавление в цепь дополнительного сопротивления.

Охлаждение светодиодов

Известно, что светодиодная лампа, в отличие от галогенной, не нагревает фару. Но это не значит, что сам диод при этом не греется — законы физики никто не отменял. Конечно, светодиоды малой мощности, которые ставят в габаритные огни, подсветку салона, ходовые огни и поворотники, нагреваются незначительно. Но мощные лампы головного света — другое дело, там диодный чип греется ощутимо. И его нужно охлаждать, иначе драйвер лампы (обычно в виде отдельной коробочки, похожей на блок розжига галогена) существенно снизит яркость.

Охлаждение мощных светодиодных ламп бывает активным и пассивным. Активное — с маленьким вентилятором в корпусе лампы, как на процессоре ноутбука — предпочтительнее, с ним яркость диода точно будет стабильной. Но оно требует чистого подкапотного пространства. Если автомобиль ездит по пыльным дорогам и бездорожью, то надёжнее будет пассивное охлаждение без движущихся деталей.

Примеры активного и пассивного охлаждения мощных светодиодных ламп

Самостоятельная замена галогенных ламп на светодиодные в любом случае оправдана: их яркость, низкий расход энергии и долговечность оценит любой автолюбитель. Но к установке диодов в фары головного света нужно подходить вдумчиво, хорошо разобравшись, что именно вы делаете и какого результата хотите добиться.

Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Фото 1. Самодельный сетильник для светодиодной лампы.

 Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
 Но для меня это было похоже на разминку, когда на      мой стол положили пару бракованных ламп.

 Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслух  рассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.  В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.  Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества светодиодов на ленте.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.

 Вот самая простая, а потому наиболее распространённая  электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.  С неё и начнём. Но сначала немного теории.

 Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

  Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

 Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

 Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.                                            Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.

Рис. 3. Терпеть не могу играть в шахматы, три хода, шах и мат, иногда это полезно, вдохновляет.  В то же время, чем не детская игра, «кто быстрее доберётся до цели».

 Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на нём можно заметить чёрную точку).

                                          Поиск неисправных компонентов

Это не планета солнечной системы, а паяное соединение светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка — сам припой или паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение практически отсутствует.

 Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

 1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами.  Сам провод можно нарастить, а вместо паяного  или сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

 2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор  с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

 3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах                 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я его  заменил.

 4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

 6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла.  Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

 Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

 Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Рис.4.

 Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.).  С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейки  с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).
                           Внимание! 
 Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.
 

Светодиодная лампа на 220 вольт с  преобразователем напряжения.

 Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3.

                                                   Светодиодная лампа на 12 вольт.

Рис. 5  Схема соединений.

            Мне попался такой вариант ее схемы.

                                                          Опять теория.

Диодный мост (D1-D4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке,  кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

 За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды — D6 — D9.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

 Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием.  Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией  (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов). 

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Фото 5 Заходите на огонёк.

        Поделки из сломанных светодиодных ламп.

Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп

В мои руки попало несколько вышедших из строя, уже широко распространённых светодиодных ламп на напряжение 230 В, в изобилии предлагаемых в наших магазинах. Захотелось выяснить причину их быстрого выхода из строя и внутреннее устройство. Все лампы проработали не более одного года, хотя на упаковках утверждается, что их время непрерывной работы 30000 ч, получается 1250 суток, что составляет более трёх лет. И ведь наверняка сгоревшие лампы не эксплуатировались круглые сутки.

Итак, берём первую лампу под товарным знаком iEK. Кроме товарного знака, на корпусе указаны данные и параметры лампы LED-A60, 230 В, 50/60 Гц, 11 Вт, 4000 К. Как известно, большинство сетевых светодиодных ламп имеют примерно одинаковую конструкцию. К несущему корпусу, в котором расположены драйвер и светодиоды, крепится матовая колба светорассеивателя и металлический резьбовой цоколь лампы. Пробуем сначала снять колбу. Для этого я изготовил тонкий узкий нож из обломка полотна от ножовки по металлу, сделав тонкое остриё на наждачном станке. Осторожно вставляем нож между колбой и корпусом, сначала на небольшую глубину, и проходим по ругу. Далее всё повторяем на большей глубине. При этом можно пробовать покачивать колбу лампы, и когда колба будет покачиваться, отделяем её. Оказалось, что колба крепилась с помощью белого силиконового герметика. При этом следует отметить, что у некоторых ламп колба отделялась сравнительнолегко, а у некоторых — трудно. У одной лампы в герметике осталась часть нижнего пояска колбы. Но главное — соблюдать осторожность, тогда всё должно получиться.

На алюминиевой печатной плате, служащей ещё и теплоотводом, припаяны 12 светодиодов поверхностного монтажа белого свечения типоразмера 3528. Один из светодиодов был с чёрной точкой, как оказалось — сгоревший. Алюминиевая подложка плотно вставлена в корпус, оказавшийся внутри также алюминиевым, поверх покрытым пластиком. Корпус тоже должен выполнять функцию теплоотвода, но площадь соприкосновения тонкой алюминиевой платы корпусом невелика, атеп-лопроводящая паста отсутствует. Плата со светодиодами подпаяна к драйверу двумя проводами. Внешний вид разобранной лампы изображён на рис. 1. Удалив герметик, поддевают ножом и извлекают плату со светодиодами, но вынуть её из корпуса не дают провода, соединяющие драйвер с цоколем лампы. Поддев ножом, извлекают центральный контакт цоколя и разгибают идущий к нему провод. Места кернения резьбовой части цоколя к корпусу высверливаем сверлом диаметром 1,5 мм. Сняв цоколь, можно достать плату драйвера. На ней оказался разрушен оксидный конденсатор с обозначением на плате Е2. Часть элементов на плате для поверхностного монтажа установлена со стороны печатных проводников, а на противоположной стороне установлены дроссель, два оксидных конденсатора и микросхема. Схема драйвера с обозначениями элементов, как на плате, показана на рис. 2. Резистор, условно обозначенный как R1, находится не на плате, а соединяет центральный контакт цоколя лампы с ней. Схема драйвера построена на микросхеме OCP8191 в корпусе ТО-92. Микросхема представляет собой неизолированный квазирезонансный понижающий преобразователь для питания светодиодов со стабилизацией тока. В её состав входят MOSFET транзистор с максимальным напряжением сток-исток 550 В и узел управления. В микросхеме есть различные виды защиты: от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, от превышения максимального тока. Ток через светодиоды задают резисторами RS1 и RS2.

Рис. 1. Внешний вид разобранной лампы

 

Рис. 2. Схема драйвера

 

После замены конденсатора Е2 на исправный ёмкостью 2,2 мкФ на напряжение 400 В и замыкании контактов сгоревшего светодиода лампа заработала. Был замерен ток через светодиоды, он оказался равен 120 мА, что мне кажется несколько завышенным. Ёмкость конденсатора С3 и индуктивность дросселя были замерены на плате. Применённые светодиоды начинают слабо светить при напряжении 7 В, а при напряжении 8 В и токе 2 мА светят уже ярко. Судя по этому, в одном корпусе расположены два или три последовательно включённых кристалла. Тип светодиодов остался неизвестен.

Следующей «подопытной» стала лампа под торговой маркой General. На ней нанесены следующие обозначения: GLDEN-WA60; 11 Bт; 2700 K, 198-264 B; 50/60 Гц; 73 мА. Матовый светорассеиватель снимают, как и у предыдущей лампы. После этого увидим алюминиевую плату с расположенными на ней семью SMD-светодиодами типоразмера 3528. В отличие от предыдущей лампы, плата припаяна к драйверу и закреплена двумя винтами (рис. 3). Сняв её, увидим, что она была закреплена с помощью винтов на алюминиевом штампованном диске, плотно вставленном в корпус лампы (рис. 4). Заметно, что лампа сделана более качественно, и отвод тепла от светодиодов должен быть лучше.

Рис. 3. Лампа под торговой маркой General

 

Рис. 4. Диск лампы

 

Далее аналогично снимаем цоколь. А вот диск приходится потихоньку выбивать со стороны цоколя, просунув тонкий металлический стержень и уперев его ближе к краю, в ребро диска. Иначе диск будет выгибаться. Только после этого вынимаем плату драйвера. Он построен на аналогичной микросхеме BP9916C в корпусе SOP-8 и представляет собой также неизолированный понижающий преобразователь, позволяющий поддерживать постоянным ток через светодиоды. Схема отличается от предыдущей незначительно, в основном номиналами элементов и их обозначениями на плате, и ещё тем, что после резистора R1, параллельно диодному мосту, установлен керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В. Поэтому приводить схему не имеет смысла. Микросхема установлена со стороны печатных проводников. Замкнув контакты неисправного светодиода, удалось восстановить работоспособность лампы. При сопротивлении регулировочных резисторов RS1 и RS2, равных 5,6 и 3,9 Ом, ток через светодиоды равен 130 мА.

Потом была вскрыта светодиодная лампа с товарным знаком ASD и с обозначениями на корпусе: LED-A60, 11 Вт, 220 В, 4000 К, 990 лм. Разборка лампы такая же, как и в предыдущих случаях. Вид лампы без матового светорассеивателя показан на рис. 5. На алюминиевой плате, которая просто вставлена в корпус, установлены 18 SMD-светодиодов типоразмера 3528. Площадь теплового контакта с корпусом, как и в первой лампе, очень мала. Плата со светодиодами припаяна непосредственно к плате драйвера. Эти светодиоды, как и в предыдущих лампах, начинают светить при напряжении 7 В, а при 8 В светятся достаточно ярко при токе 2 мА. Следовательно, их параметры должны быть схожими. Драйвер этой лампы построен на микросхеме BP9918C в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа SOT23-3. Эта микросхема аналогична микросхемам в предыдущих лампах и обладает схожими параметрами. Схема драйвера отличается отсутствием резистора R1, вместо которого на плате сделан тонкий змеевидный печатный проводник, а также номиналами некоторых элементов и обозначениями на плате. При сопротивлении резисторов RS1 и RS2, равных соответственно 13 и 10 Ом, ток через светодиоды — 55 мА, что примерно вдвое меньше, чем у предыдущих ламп.

Рис. 5. Вид лампы без матового светорассеивателя

 

Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что причиной быстрого выхода из строя этих ламп является завышенный ток светодиодов и недостаточное их охлаждение и, следовательно, перегрев.

Было решено восстановить эти лампы, при этом постараться продлить срок их службы. Для начала были уменьшены токи светодиодов. В первой лампе — путём замены резисторов RS1 и RS2 (4,7 и 3,9 Ом) на два резистора сопротивлением по 10 Ом каждый. Ток через светодиоды со 120 мА уменьшился до 50 мА. Во второй лампе резистор сопротивлением 3,9 Ом был заменён резистором сопротивлением 10 Ом. Ток через светодиоды уменьшился с 130 до 85 мА. В третьей лампе взамен резистора сопротивлением 13 Ом установлен резистор сопротивлением 30 Ом. Ток через светодиоды при этом уменьшился с 50 до 40 мА. Светоотдача при этом упала незначительно, хотя всё по местам может расставить только дальнейшая опытная эксплуатация.

Кроме того, у первой и третьей ламп под светодиодами, на свободной стороне платы, были подложены толстые металлические шайбы, улучшающие тепловой контакт с корпусом. Везде была нанесена теплопроводная паста КПТ-8. Металлические цоколи ламп были приклеены к корпусу эпоксидным клеем, нанесённым в места высверленных отверстий. В корпусе, рядом с цоколем лампы, были просверлены вентиляционные отверстия, улучшающие охлаждение. Правда, при этом применять лампы во влажных помещениях будет нельзя. Если лампы планируется применять в закрытых светильниках, светорассеивающие колбы можно не устанавливать, соблюдая осторожность при установке самих ламп. В противном случае колбы приклеивают белым силиконовым герметиком, как было до этого. Посмотрим, как эти доработки повлияют на долговечность ламп.

И в заключение рассмотрим совершенно другую светодиодную лампу, ещё не бывшую в эксплуатации. Это лампа торговой марки ASD, предназначенная для подключения к переменно-му или постоянному напряжению 12 В. На корпус нанесены следующие обозначения: LED-JC, 5 ВТ, AC/DC, 12 В, цоколь G4, 3000 К. Эта небольшая лампа разбирается несложно. Снимают прозрачный пластиковый колпак, закрывающий светодиоды. Он крепится к корпусу на защёлках, которые очень хрупкие. Поэтому отгибать надо не сами защёлки, а часть корпуса колпака, к которому эти защёлки прикреплены. Для этого в корпусе колпака сделаны прорези, сразу не бросающиеся в глаза, но позволяющие поддеть отвёрткой и раздвинуть защёлки. Сняв колпачок, видно, что светодиоды и другие элементы установлены на гибкой печатной плате, которая с внутренней стороны покрыта слоем липкой ленты, поэтому просто снимают её.

Далее вынимают гибкую плату и отпаивают провода, соединяющие её с цоколем. После этого можно подробно рассмотреть конструкцию лампы. Её внешний вид показан на рис. 6. Материал её корпуса похож на керамику, видимо, чтобы не оплавился при нагреве светодиодов и, возможно, хоть как-то отводил тепло от них. Материал — довольно хрупкий, легко скалывается.

Рис. 6. Конструкция лампы

 

Схема драйвера этой лампы представлена на рис. 7. Он собран на микросхеме U1 в корпусе SOP 8. К сожалению, однозначно идентифицировать микросхему не удалось. На разных лампах неизменной была надпись на корпусе 1086. Светодиоды в лампе типоразмера 3528, с номинальным напряжением 3,4 В. Все остальные элементы — для поверхностного монтажа. При подключении к источнику напряжением 12 В выяснилось, что лампа потребляет ток 280 мА. При увеличении напряжения до 14 В ток через лампу возрос до 290 мА, а при снижении напряжения питания до 10,2 В он уменьшился до 270 мА.

Рис. 7. Схема драйвера

 

При питании лампы номинальным напряжением 12 В уже после семи минут работы, при касании корпуса или светодиодов пальцем, трудно удержать его на них — обжигает. Причина — в слишком плотном расположении светодиодов и в небольшом корпусе. Ручаться после этого в продолжительной работе этой лампы я бы не стал, если только не переделать лампу, снабдив светодиоды и драйвер дополнительными теплоотводами.

Автор:  П. Юдин, г. Уфа

Устройство светодиодной лампы EKF на 220 (В)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах (часть 1, часть 2) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

• рассеиватель
• плата со светодиодами (кластер)
• радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
• источник питания светодиодов (драйвер)
• цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.

У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.

Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.

Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о причинах мигания энергосберегающих ламп.

Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.

Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).

Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).

Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.

А вот свечение без рассеивателя.

Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи:

P. S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Мои светодиодные лампочки продолжают перегорать?

Звонок!…. Вот они снова! Ваши светодиодные лампы погасли, когда вы выполняли важную задачу?

Разве вы не меняли их совсем недавно!

Это может быть довольно неприятно. Я столкнулся с этой проблемой совсем недавно. Частая замена лампочек тоже стоит дорого!

Хотя вы можете не знать, что является причиной проблемы, есть несколько причин, по которым ваши светодиодные фонари продолжают перегорать раньше срока.

Наиболее частыми причинами перегорания светодиодов являются высокое напряжение, плохие контакты, использование несовместимого переключателя яркости или утопленное освещение. Другие причины включают перегрев из-за неправильного использования светильников или просто плохую партию лампочек!

В этой статье я собираюсь помочь вам решить проблему, почему ваши светодиодные фонари продолжают гореть, путем решения некоторых проблем, которые вы можете легко исправить.

Что вызывает перегорание светодиодных ламп?

Кажется, что ваши лампочки горят ярче, чем должны?

Одна из наиболее частых причин — высокое напряжение.Если у вас есть большой ток, протекающий через вашу сеть, это может легко привести к перегоранию ваших лампочек.

Светодиодные фонари

специально разработаны для определенных напряжений, например, 12 или 24 вольт. Напряжение и электричество напрямую связаны.

Обычно количество электричества в вашем доме должно составлять 120 В при 60 Гц.

Вы также можете столкнуться с проблемой, если конкретная розетка подает слишком высокое напряжение для используемой лампы. Проверить розетки можно с помощью мультиметра.

Перед тем, как начать, выключите основное питание и отсоедините розетку от проводки. Не используйте оба щупа мультиметра в одной руке, чтобы вызвать короткое замыкание.

Установите мультиметр на опцию напряжения и вставьте короткий черный провод в гнездо с надписью «-» или «COM».

Вставьте красный провод в гнездо «+» или «OMEGA». Затем удалите красный и черный провода соответственно.

Подключите щупы к цепи, сначала черный, а второй красный.Обратите внимание на измерение. Сначала удалите красный провод, а второй — черный провод.

Кроме того, вы можете нанять местного электрика, чтобы он приехал и посмотрел.

Используете ли вы светодиоды на диммерных переключателях? Вы также можете столкнуться с проблемами, если используете светодиодные лампы, несовместимые с диммерными переключателями.

Диммерные переключатели с минимальной мощностью 50 Вт в основном используются с лампами накаливания, поскольку они имеют гораздо более высокую мощность.

Поскольку светодиоды потребляют такую ​​низкую мощность, переключатель диммера сбивается с толку и думает, что лампа полностью выключена.

Если вам нужен эффект затемнения, вам нужно найти светодиодные фонари, совместимые с диммерами.

Вам нужно либо использовать светодиоды с регулируемой яркостью, либо заменить переключатели фазовых диммеров и установить диммеры, совместимые со светодиодами.

Или, возможно, ваши осветительные приборы несовместимы с вашими светодиодными лампами.

Как упоминалось ранее, перегрев может быть причиной того, что светодиоды продолжают перегорать. Светодиодные лампы имеют диоды, использующие слабый постоянный ток.

Однако некоторое количество энергии используется для преобразования переменного тока в постоянный, и при этом выделяется тепло.

Это тепло накапливается в крошечной шейке лампы над патроном, и для его рассеивания в светодиодных лампах есть радиаторы.

Лампа перегревается при значительном повышении температуры захваченного воздуха, что приводит к перегреву конденсаторов и электронных микросхем.

Таким образом, неэффективный радиатор может вызвать перегрев лампы.

Кроме того, отсутствие «ограничения тока» вызывает перегрев. Небольшое увеличение напряжения может вызвать сильное увеличение тока.

светодиода не могут ограничивать ток. Требуется резистор, ограничивающий ток.

Таким образом, чтобы предотвратить перегрев или покупку лампы, которая может перегреться, следуйте этим советам:

• Проверьте спецификации производителя светодиодной лампы.
• Избегайте использования светодиодных ламп в закрытых светильниках, за исключением случаев, когда они предназначены для использования в одном светильнике.
• Убедитесь, что в непосредственной близости от лампы нет никаких предметов, препятствующих свету от лампы и непреднамеренно предотвращающих рассеивание тепла.
• Купите лампу у номинального производителя ламп, чтобы быть уверенным, что в лампе используются правильные компоненты.

Неправильное подключение также часто является причиной перегорания лампочки.

В ситуациях, когда ваши провода ослаблены, корродированы, изношены или когда лампа накручена слишком туго, цоколь может находиться под давлением.

Все это увеличивает вероятность быстрого перегорания лампочки.

Светодиодная лампа горит в одной розетке

Вы замечали, что установленная вами светодиодная лампочка постоянно перегорает в одной розетке!

Как я указывал ранее, светодиодная лампа продолжает гаснуть по нескольким причинам.Тем не менее, если вы недавно заменили лампочку, скорее всего, это связано с повреждением патрона.

Если вы заметили мерцание, прикрутите лампочку еще сильнее, чтобы убедиться, что она не болтается.

Предположим, вы слишком сильно прикрутили лампочки.

Это может привести к повреждению язычка патрона, расположенного в нижней части патрона и отвечающего за подачу питания к лампочке.

Чтобы исправить вкладку сокета, вот способ решить эту проблему. Всегда следите за тем, чтобы язычок был под углом вверх, так что основание лампы полностью соединяется с язычком патрона.

Вы можете использовать плоскогубцы или пинцет, чтобы немного согнуть язычок вверх, примерно под углом 20 градусов, и делайте это, конечно, только при выключенном питании!

Чтобы предотвратить загибание язычка патрона в будущем, я хотел бы дать вам отличный совет: закрутите лампочку еще на 1/8 оборота и затем включите выключатель.

В случае, если все вышеперечисленное не помогает, я рекомендую переключаться между марками, чтобы найти правильную лампу, так как у некоторых ламп просто недостаточно припоя в основании лампы, чтобы лампочка могла соединиться с лепестком патрона.

Припой лампы и вывод в идеале должны быть одного размера, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Почему новая светодиодная лампа сразу перегорает?

Если новая лампочка сразу перегорит, как узнать, неисправна ли лампочка или патрон?

Если лепесток гнезда в порядке, проверьте, нет ли ржавых или изношенных контактных точек. Обычно ослабленные соединения, вызванные коррозией, либо в патроне, либо в соединениях проводов, могут быстро сжечь лампу и вызвать мерцание.

Я рекомендую не ремонтировать корродированную розетку, а вкладывать средства в новый компонент.

Коррозионная деталь в большинстве случаев не может быть отремонтирована должным образом, и та же проблема возникнет снова.

Предположим, вы испробовали все вышеперечисленное и чувствуете, что на самом деле проблема заключается в ослаблении проводных соединений. В таком случае можно проверить электропроводку светильников. Для этого вы можете выполнить следующие простые шаги:

• Выключить питание светильника
• Полностью снимите светильник с потолка или стены
• Визуально проверьте электрические соединения
• Отремонтируйте неправильную проводку и закрепите ослабленные провода
• Используйте вольтметр для определения проблемы
• Установите светильник на место и проверьте с помощью другой лампы.

Когда вы проверили розетки, электрические соединения и все остальное в вашем доме, это может быть просто неисправная светодиодная лампа. Не расстраивайтесь, ведь есть способ сократить расходы и сэкономить на поездках в строительный магазин. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Можно ли оживить перегоревший светодиод?

Хорошая новость для всех энтузиастов DIY: да, мертвые светодиодные лампы можно оживить!

Если проблема заключается в светодиодной лампе, вы можете починить свою светодиодную лампу дома!

Сначала разберите светодиодную лампочку, снимите рассеиватель, а внутри вы найдете плату со светодиодами. С помощью мультиметра найдите неисправный светодиод.Отпаяйте контакты драйвера и замените светодиод.

В качестве альтернативы можно подключить контактные площадки вместо замены поврежденного светодиода. Если все диоды исправны, проверьте цоколь лампы на наличие драйвера лампы и проводов, а также разрывающих контактов.

С помощью мультиметра проверьте основные компоненты, замените неработающие конденсаторы, проверьте транзисторы и диоды на предмет нехватки и сравните номиналы резисторов.

Также проверьте выходное напряжение на микросхеме драйвера.

В настоящее время вы также можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп и отдельные детали, такие как драйверы, корпуса, печатные платы со светодиодами и другие компоненты. Все, что вам нужно сделать, это заменить неисправные компоненты.

Заключительные слова

Хотя ваша светодиодная лампа не может служить вам вечно, вы будете удивлены, узнав, что она служит на 20-25 дольше, чем галогенная, и в 8-10 раз дольше, чем CFL.

Возможно, вы заметили, что использование светодиодов значительно экономит ваши счета за электроэнергию. Даже если они, возможно, перегорели, теперь вы знаете, как проверить наличие неисправностей, связанных с электричеством, проводкой, и восстановить сам неисправный светодиод!

Вы пробовали ремонтировать неработающий светодиод? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Причины и решения для лампочек, которые продолжают перегорать

Аре вам интересно, почему ваши лампочки перегорают каждые несколько недель или месяцев, и что с этим делать? Вот несколько распространенных причин и решений для лампочки, которые продолжают перегорать, большинство из которых можно устранить без найма электрика.

Плохие лампочки

Иногда ответ так же прост, как плохая партия лампочек. Если вы купили упаковку луковиц и установил их в разные светильники но они все перегорели это могло произойти уже через несколько недель или месяцев.

Решение: Верните лампы и / или замените их на другую марку.

Лампа вкручена слишком туго

Обеспечение хорошего контакта между крепление и лампочка хороши, но слишком сильное затягивание испортит соединение светильника с лампой. Вы можете проверить это, посмотрев на небольшой латунный язычок внутри патрона. Вкладка действует как пружина, и он должен выступать под углом примерно 30 градусов.

Решение: Если вкладка до упора в основание розетки, вам необходимо либо замените приспособление, либо, возможно, снова отогните язычок.Чтобы исправить вкладка, выключите питание на выключателе, а затем используйте пару игл плоскогубцами, чтобы загнуть его вверх. Внимание! Не вставляйте пальцы или другие предметы в розетку, не выключив выключатель, который сначала подает на нее питание.

Примечание: Чтобы язычок не снова загнуть, заменить лампочки при включенном приспособлении, и только вверните лампочку на 1/8 оборота после того места, где она загорится.

Лампочка неподходящего типа

Небольшая точка припоя на нижняя часть лампочки, где она соприкасается с приспособлением.Эта точка всегда должны быть примерно одинакового размера, но некоторые более дешевые бренды не иметь достаточно припоя, который вызывает искрение, сокращающее срок службы лампочка.

Решение: Попробуйте использовать лампочку в другом осветительном приборе, и, если возникнет такая же проблема, просто переключитесь на лампу другой марки.

Слишком сильная вибрация

Лампочки в потолочных вентиляторах, рядом входные двери или открыватели ворот гаража могут быстро перегореть из-за вибрации, вызывающие обрыв нити в лампах накаливания.Его также распространенная проблема для КЛЛ.

Решение: Снижение вибрации за счет убедитесь, что приспособление надежно закреплено, а затем замените его на светодиодные лампы, которые нет нити накаливания или ламп накаливания «грубой службы», которые сделаны выдерживать большую вибрацию.

Лампочки перегреваются

Если мощность лампы превышает что рекомендуется для светильника, он может создавать слишком много тепла внутри Глобус. Это сократит срок службы лампы и приведет к ее возгоранию. вышел преждевременно.

Решение: При установке нового лампочки, всегда убедитесь, что их мощность меньше рекомендованной. светильник или розетка. В случае тазовых или встраиваемых светильников, убедитесь, что прибор не покрыт изоляцией сверху и блокирование воздушного потока.

Диммерные переключатели, несовместимые с лампами

Если в приспособление, у которого есть переключатель диммера, сам переключатель мог бы быть преступник. Старые диммеры использовались с лампами накаливания, и они могут повредить схему в нижней части КЛЛ и светодиодных ламп.

Решение: Если вы недавно заменили на КЛЛ или светодиодные лампы, установив новый диммер для работы с ними следует позаботиться о проблеме.

Слишком частое выключение и включение

Это может быть проблемой для ламп КЛЛ, потому что электроды нагружаются каждый раз, когда включается свет, заставляя их со временем деградировать. Лампа КЛЛ рассчитана на 10 000 часов использования может длиться не более 3000 часов, если он включен только на несколько минут за раз.

Решение: Заменить КЛЛ на Светодиодные лампы в светильниках, которые обычно горят непродолжительное время, например ванная комната, датчики движения и туалеты.

Ослабленные или неправильно подключенные приспособления или проводка

Это одна из проблем, которая может потребовать опыт профессионала. Ослабленная проводка в осветительной арматуре или распределительная коробка, к которой он подключен, может привести к подаче напряжения на лампочку. варьировать, что быстро изнашивает лампочки.

Решение: Отключите питание на выключателе, а затем снимите приспособление. Провода внутри Распределительная коробка должна быть плотно соединена проволочными гайками. Или, есть Электрик осмотрит проводку за вас.

Слишком высокое напряжение в доме

Если проблема с частым горением лампочки, кажется, разбросаны по всему дому, проблема может быть в при колебаниях в электроснабжении дома. Электрический ток, протекающий в ваш дом, должен быть стабильным 120 вольт. Даже небольшое отклонение может повредить лампочки, бытовую технику и другие электрические компоненты.

Решение: A лицензионное электрик может проверить электроснабжение вашего дома и придумать решение, если оно определено как источник проблемы. в Уичито, штат Канзас, регион, позвоните в Reddi Electric по номеру 316-771-9699, чтобы узнать помощь.

Ресурсы на нашем веб-сайте: предоставляется в качестве общих рекомендаций, и Reddi Industries не предполагает любая ответственность, вытекающая из предоставленной информации.

5 причин, почему мои светодиодные лампы не служат

Светодиодные лампы

обычно имеют впечатляюще долгий срок службы. Это одна из многих функций, благодаря которым они стоят дополнительных денег, но что, если вы обнаружите, что ваши светодиоды перегорают раньше времени? Вы пытаетесь перейти на энергоэффективное освещение и следовали инструкциям, но лампочки просто не прослужили так долго, как предполагалось. Это неприятный опыт, и может быть трудно определить, где ситуация идет не так, но мы можем помочь вам избежать этого, пролив свет на то, что могло быть причиной этих сбоев:

Проблема № 1: Сомнительные компоненты затемнения

Светодиодные лампы с регулируемой яркостью , с двумя оговорками:

1. На упаковке должно быть указано, что они регулируются.Это указывает на то, что они были специально сконструированы для диммирования.

и

2. Они должны быть подключены к диммерному переключателю, совместимому со светодиодами.

Стандартные светодиодные лампы не оснащены компонентами для регулирования яркости, а старые диммеры просто не рассчитаны на низкую мощность энергосберегающих светодиодных ламп. Хотя старый диммер может работать какое-то время, а стандартная светодиодная лампочка может технически тускнеть, в какой-то момент вы столкнетесь с проблемами с высоким гудением или воем, мерцанием и преждевременным перегоранием лампочки.

РЕШЕНИЕ:

Выберите лампочки, в которых указано, что они регулируются яркостью, и замените диммерным переключателем, совместимым со светодиодами:

РАССКАЖИТЕ БОЛЬШЕ О СЪЕМНЫХ СВЕТОДИОДАХ

Проблема № 2: Высокое напряжение

Если в течение нескольких месяцев вы обнаружите, что прожигаете несколько лампочек по всему дому или замечаете, что лампочки горят ярче, чем следовало бы, возможно, напряжение в сети в вашем доме слишком велико. В Великобритании количество электричества, поступающего в ваш дом, должно составлять около 230 В при частоте 50 Гц.Если оно постоянно намного выше, избыточное напряжение приведет к тому, что лампочка любого типа перегорит быстрее, чем следовало бы.

РЕШЕНИЕ:

Если вы подозреваете, что проблема в этом, попросите электрика проверить напряжение в вашем доме или обратитесь к поставщику электроэнергии, чтобы исправить это.

Проблема № 3: Плохие соединения

Плохое соединение может повлиять на величину напряжения, которое будет получать лампочка, что может привести к ее преждевременному износу. Есть несколько возможностей, которые могут вызвать плохое соединение в осветительной арматуре:

Проблема	Решение
Лампа плохо закреплена в патроне.	Затяните, чтобы точки контакта были более плотными.
Лампа вкручена слишком туго и прижата язычок патрона.	Отключите прибор от электросети, отключив его от сети или выключив прерыватель. Снимите лампочку и с помощью плоскогубцев или пинцета поднимите металлический язычок в нижней части патрона так, чтобы он располагался под углом 20 градусов.
Изношенные или корродированные точки контакта.	Замените розетку или приобретите новое приспособление.
Плохое соединение проводов.	Если вы не разбираетесь в электромонтажных работах и ​​не уверены в своих силах, наймите электрика.

Проблема № 4: Перегрев

В отличие от ламп накаливания, светодиоды не излучают свет за счет тепла. Это часть того, что делает их такими энергоэффективными. Обратной стороной является то, что их компоненты могут быть чувствительны к перегреву, что может привести к их преждевременному сгоранию. Светодиоды могут перегреться, если они:

• Используются в закрытых светильниках, но не предназначены для них (на упаковке обычно указывается, для каких типов светильников идеально подходит определенная лампа).
• Слишком велики для светильника — просто потому, что основание подходит, не означает, что лампочка должна быть там.

РЕШЕНИЕ:

Выберите светодиодные лампы подходящего размера для вашего светильника, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию, и используйте только лампы, предназначенные для закрытых или полузакрытых светильников, в таких местах, как утопленные осветительные приборы, такие как лампы GU10:

КУПИТЬ ВСЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ GU10

Проблема № 5: Плохая партия

Всегда есть шанс, что у вас неисправная лампочка, которая не прошла проверку качества или в какой-то момент вышла из строя. Если вы безрезультатно пробовали использовать лампочку в других светильниках и обнаружили, что ни одно из других решений не работает, проверьте гарантию, прилагаемую к упаковке, и обратитесь к продавцу, у которого вы ее приобрели, или к производителю, чтобы получить возмещение.

Светящийся и долговечный

Светодиоды

созданы, чтобы служить долго, но они могут светить только в правильных условиях. С некоторыми простыми исправлениями в настройке освещения ваши светодиодные лампы должны освещать ваш дом на долгие годы.

Узнайте больше о светодиодах в нашем полном руководстве и руководстве по покупке светодиодов.

Нужна дополнительная помощь по светодиодным лампам? Свяжитесь с нашими специалистами по освещению по телефону 01869 362222 или в чате.

Заменить или подождать? В исследовании говорится, что замените все лампы накаливания сейчас, но оставайтесь на КЛЛ, старых светодиодах

ANN ARBOR — Светодиодные лампы с каждым годом становятся дешевле и энергоэффективнее. Итак, имеет ли смысл заменять менее эффективные лампочки на новейшие светодиоды сейчас или стоит дождаться будущих улучшений и еще более низких затрат?

Новое исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета, рекомендует заменить все лампы накаливания и галогенные лампы в вашем доме компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) или светодиодами.

Но немедленная замена существующих КЛЛ и светодиодов не рекомендуется, за исключением случаев, когда ваша основная задача — помочь сократить выбросы электростанции, согласно исследованию, опубликованному 15 ноября в журнале Environmental Research Letters.

«Определение правильного времени для перехода на светодиоды — непростая задача. Если ваша цель — сократить выбросы углекислого газа, то, возможно, вам стоит перейти на светодиоды прямо сейчас », — сказал Ликси Лю, первый автор исследования и докторант Школы окружающей среды и устойчивого развития Университета штата Мэриленд и факультета машиностроения.

«Но если ваша главная забота — снижение затрат и энергопотребление дома, может быть желательно придерживаться существующих КЛЛ и светодиодов и подождать, пока светодиоды будут потреблять еще меньше энергии и будут еще дешевле».

Для КЛЛ, которая используется в среднем три часа в день, может быть лучше — как с экономической, так и с энергетической точки зрения — отложить внедрение светодиодов до 2020 года, сказала она.

На освещение

приходилось 10 процентов энергопотребления в жилищном секторе США в 2016 году. Модернизация домашнего освещения — это простой способ снизить ваши счета за коммунальные услуги, сократить потребление энергии и помочь сократить выбросы парниковых газов.

Светодиоды

— это долговечные лампочки, которые потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания, галогенные или люминесцентные лампы, чтобы обеспечить такой же световой поток. Но начальная закупочная цена на светодиоды выше, чем на другие типы ламп, поэтому многие потребители не переключились.

Предыдущие исследования показали, что светодиоды со временем сокращают расходы на электроэнергию и являются экономичной альтернативой другим лампам накаливания. Но в этих исследованиях не рассматривалось лучшее время для замены существующей лампочки.

В своем недавно опубликованном исследовании исследователи UM изучили стоимость, энергопотребление и выбросы парниковых газов для различных типов ламп мощностью 60 Вт и создали компьютерную модель для создания нескольких сценариев замены, которые затем были проанализированы.

В частности, они использовали метод, называемый оптимизацией жизненного цикла, для построения модели оптимизации замены освещения. Метод оптимизации жизненного цикла ранее использовался исследователями Центра устойчивых систем U-M для изучения замены автомобилей, холодильников, стиральных машин и кондиционеров.

«Решения о замене могут быть сложными и часто сбивающими с толку», — сказал Грегори Кеолиан, директор центра и соавтор осветительной статьи по экологическим исследованиям.

«Исследования Центра устойчивых систем за последние десять лет были сосредоточены на том, чтобы помочь потребителям справиться с этой сложностью и выявить возможности для экономии средств и снижения воздействия на окружающую среду», — сказал Кеолиан, который также является профессором Школы окружающей среды и устойчивого развития.

В исследовании освещения исследователи UM рассмотрели такие факторы, как частота использования лампы накаливания и ее состояние. И они рассмотрели траектории развития технологий освещения и производства энергии: технологии лампочек совершенствуются, затраты продолжают падать, а производство электроэнергии в этой стране становится более чистым.

Ожидается, что к 2040 году доля США в электроэнергии из природного газа увеличится на 6 процентов, а доля возобновляемых источников энергии — на 13 процентов. К 2040 году ожидается, что доля электроэнергии США от ядерной энергетики снизится на 4 процента, а доля угля — на 15 процентов.

Новое исследование освещения предлагает конкретные стратегии замены для максимального увеличения затрат, энергии и экономии выбросов от домашнего освещения.

«Это была сложная задача оптимизации, которую нужно было точно решить», — сказал Казухиро Сайту, профессор машиностроения U-M и другой соавтор статьи «Письма об экологических исследованиях». «Потому что это связано с различными типами переменных решения — годами использования, количеством замен и типом осветительной техники — и множеством целей — стоимостью, энергией и выбросами — которые могут конкурировать друг с другом».

В дополнение к ранее упомянутым результатам, исследование показало, что:

• Как правило, лампы, которые используются чаще, следует заменять в первую очередь, чтобы добиться максимальной экономии энергии.
• Замена лампочки до того, как она перегорит, может показаться расточительной, но, сделав это, потребители могут сократить потребление энергии.
• Стратегии замены лампочек различаются от места к месту, в зависимости от региональных затрат на электроэнергию и структуры производства электроэнергии (например, угля, природного газа, ядерной энергии и возобновляемых источников энергии).
• В целом, модернизация светодиодов должна производиться раньше и чаще в таких местах, как Калифорния, Вашингтон, округ Колумбия и Гавайи, где затраты на электроэнергию высоки.

Работа поддержана программой стипендий для аспирантов Национального научного фонда.

Дополнительная информация:

Как узнать, какая лампочка горит у ваших рождественских гирлянд?

Как узнать, какая лампочка горит на ваших рождественских гирляндах?

2 ноября 2019 г.

Итак, почему вы спрашиваете?

Все огни на вашей световой струне погасли?

Скорее всего, из патрона вышла лампочка.Визуально осмотрите световую струну и замените лампочку одной из запасных лампочек, которые идут в комплекте.

Если у вас нет под рукой замены, вы можете использовать из строки, которая точно такая же, как источник замены. Имейте это в виду, когда заказываете несколько легких струн. Закажите одну дополнительную нитку, чтобы она стала источником лампочек для всех остальных, когда их лампочки перегорят.

Замена перегоревших ламп, как только они погаснут, продлевает срок службы всей гирлянды, поскольку через гирлянду проходит тот же самый ток. При меньшем количестве лампочек в гирлянде оставшиеся лампочки будут гореть сильнее, и их срок службы сократится.

В конце каждого сезона рекомендуется проверять, нет ли перегоревших лампочек, и заменять их, прежде чем убирать световые струны.

Вы смотрите на них без света, чтобы найти тост?

Вы можете определить, какая лампочка погасла в вашей цепочке традиционных рождественских огней, посмотрев на «перегоревшую» лампочку, посмотрев на крошечные нити в лампочках, чтобы увидеть, какая лампочка «перегорела» или потеряла. нить.

Много раз и лампочка будет «коптить». Внутренняя часть луковицы немного почернела. Обычно, если лампочка просто перегорела, остальные огни будут продолжать гореть, если только крошечный провод, который выглядит как волосок у основания лампы, также не потерял связь. (Этот маленький шунтирующий провод — это то, что продолжает проводить электричество и удерживать лампочку включенной, если лампочка перегорит. )

Замените почерневшую лампочку и снова включите телевизор в розетку.Если световая струна не загорается, это может указывать на проблему с жгутом проводов. В этом случае прекратите использовать гирлянду огней и замените ее новой.

Прикрепите и сохраните на потом!

Шелли Гарднер

Помимо организации званых обедов с как минимум двумя видами сырного соуса, страсти Шелли включают путешествия, современную мебель середины века и поиск идеального уличного тако. Известно, что фыркает от смеха шампанским.

Что происходит при выходе из строя светодиодных светильников

Начиная с конца 2000-х годов, мини-маркеты, продуктовые магазины и другие предприятия розничной торговли заменяли свои существующие люминесцентные лампы более эффективными светодиодами. Эти предприятия, в основном подпитываемые скидками со стороны коммунальных предприятий и обещаниями существенно снизить затраты на электроэнергию, не могли достаточно быстро заменить свою арматуру. Бизнес процветал. Светодиоды

обещали пользователям возможность отказаться от неэффективных люминесцентных ламп, ламп накаливания, HID и других традиционных осветительных приборов для источников света, которые предлагают более длительный срок службы (до 50 000 часов), потребляют значительно меньше энергии для работы, лучше работают при низких температурах, являются мгновенно включается и легко подключается к элементам управления затемнением, датчиком присутствия и т. д.Хотя светодиоды в целом выполнили это обещание, как и все остальное, всему хорошему должен прийти конец.

Спустя десять лет предприятия, которые первыми начали применять светодиодное освещение, начинают замечать, что некоторые из этих светильников выходят из строя. Третьи начинают замечать, что эти огни могут быть не такими яркими, как при установке. Так что же происходит? Проще говоря, вот так умирают светодиоды. Большинство из них обычно не выгорают «катастрофически», они постепенно исчезают со временем.

Большинство светодиодных светильников, разработанных десять лет назад, имели бы средний срок службы 50 000 часов — или около 6 лет, если бы они работали круглосуточно и без выходных. Ожидаемый срок службы зависит от двух факторов: от источника питания и от того, когда свет, излучаемый светодиодом, падает до 70% от его исходной мощности. Ожидаемый срок службы большинства светодиодных драйверов десять лет назад составлял около 5 лет. Источник питания обычно является самым слабым звеном в любой светодиодной системе и в конечном итоге может выйти из строя. Это не является серьезной проблемой или большим изменением по сравнению с люминесцентными светильниками с балластами, если светодиодный светильник позволяет легко заменить источник питания.При отсутствии дефекта или неправильного использования прибора большинство светодиодов будут продолжать излучать свет до тех пор, пока на диод поступает питание. Предостережение заключается в том, что со временем свет будет уменьшаться и становиться все тусклее и тусклее. Спецификация для большинства светодиодных светильников была L70 на 50 000 часов, или время, когда светодиоды достигли бы 70% своей первоначальной мощности. Хотя сам светильник все еще может быть в рабочем состоянии, пользователи могут захотеть заменить его, чтобы обеспечить исходный уровень освещенности. Кроме того, светодиоды продолжают постоянно улучшаться как в их эффективности, так и в ожидаемом сроке службы, в результате чего характеристики светильников, изготовленных десять с лишним лет назад, практически устарели.Замена старых светодиодных светильников на новые может легко дать дополнительную экономию энергии.

Для продуктовых магазинов, магазинов повседневного спроса и других розничных магазинов, которые сталкиваются с отказами светодиодного освещения холодильных витрин, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, заменить перегоревшую светодиодную лампу, вероятно, не так просто, как заменить люминесцентную лампу или обычную лампочку. Для этих типов светодиодных источников света не существует стандартизированного форм-фактора. Другими словами, они не были разработаны в соответствии со стандартом ANSI, согласно которому вы можете просто заменить осветительный прибор одного производителя на эквивалентный.Поэтому, если светодиодную панель можно даже заменить в этих приспособлениях, по всей вероятности, вам нужно будет вернуться к первоначальному производителю этого приспособления.

Возвращение к первоначальному производителю само по себе может стать проблемой. Многие производители ухватились за модернизированный модельный ряд, когда бизнес процветал. По мере того, как возможности и скидки начали иссякать, многие бросили свои продуктовые линейки или вообще прекратили свое существование. И некоторые из этих компаний были хорошо известными гигантами в отрасли.

Наконец, важно отметить, что любая замена, которая была установлена ​​с использованием скидок, не будет соответствовать требованиям для получения дополнительных скидок для их замены. Это был разовый выстрел. Кроме того, у большинства коммунальных предприятий есть инструкции о том, что они будут делать со скидкой, поэтому даже если вы отключаете устройство в первый раз, если он уже светится, он, вероятно, не будет претендовать на скидку. Это означает, что бремя затрат на замену лампы (будь то просто замена компонента или замена всего светильника) будет лежать исключительно на магазине.

Итак, что это означает для магазинов G и магазинов C?

Первое, что вам нужно сделать, это спланировать. Если вы переоборудовали свои охлаждаемые витрины и другое освещение в магазине на светодиодное, вы должны оценить, когда эти лампы начнут выходить из строя. В качестве ориентира следует руководствоваться исходными спецификациями и гарантией производителя (см. Пример снятой с производства системы холодильного освещения Sylvania LEDstixx. Щелкните, чтобы увеличить изображение).Затем обратитесь к установщику или производителю, у которого вы приобрели дооснащение, и узнайте, есть ли у него готовое решение для замены.

Если они не предлагают доступную замену или вообще выбывают из бизнеса, подумайте о поиске производителя светодиодного освещения, который может предложить готовое решение, подходящее для вашего приложения, или настроить его для вас. ILT работала с многочисленными клиентами, от региональных бакалейных лавок до национальных сетей, над разработкой индивидуальных решений для модернизации, отвечающих требованиям как производительности, так и бюджета.

Если у вас есть проект модернизации, требующий индивидуального решения, свяжитесь с нами сегодня!

Видеообзор

Некоторым клиентам, которым мы поставили светодиодное освещение и модернизацию систем, относятся:

---

<Вернуться ко всем блогам

Как заменить лампочку в бассейне: 11 шагов для защиты от идиотов

Угу! У тебя в бассейне перегорел свет, и ты не знаешь, что делать.Думаю, вам просто нужно вытащить новую из туалета и плыть вниз, чтобы заменить ее…

Если бы это было так просто, правда?

Как поменять свет для бассейна: сделай сам или нанять профессионала

Заменить лампочку в бассейне немного сложнее, чем заменить лампочку в вашем доме, и влечет за собой еще несколько опасностей. Если «Сделай сам» не входит в ваш словарный запас и что-то, связанное со словом «электрический», заставляет вас съеживаться, возможно, стоит нанять профессионала для этого.

Однако, если вы неустрашимы или хотите попробовать свои силы в практическом обслуживании бассейна, вы попали в нужное место.

В поисках лампы для замены

Прежде чем мы поговорим о замене освещения для бассейна, вам нужно собрать всех своих уток в ряд. Это означает, что вам нужно найти новую лампочку, прежде чем выдернете старую.

Ваш первый шаг — определить подходящую замену лампочки для бассейна и прокладку линзы для вашего светильника для бассейна. К сожалению, каждый бассейн отличается, как и освещение, так что это не универсальная ситуация.

На что обращать внимание при замене лампы

Вам может понадобиться лампочка, более или менее идентичная вашей старой.Здесь особенно важны мощность и напряжение. Чтобы определить, какая модель лампочки вам нужна, вы можете вытащить руководство пользователя для бассейна, чтобы узнать, какой именно тип лампочки требуется для светильника. Убедитесь, что новый, который вы покупаете, соответствует размеру, марке и серийному номеру.

Совет от профессионала: Если вы не знаете, какой тип лампы вам нужно купить, надежда еще не потеряна! Просто перейдите к следующему шагу ниже, «Удаление старой лампы», и вы сможете узнать, что вам нужно, по этикетке и серийному номеру старой лампы.

Чаще всего, когда вы хотите заменить лампочку в бассейне, старая лампа перегорела, и вы просто ищете точную замену лампочке. Но, может быть, вы действительно хотите обновить лампочку или даже добавить немного праздничного стиля?

Если вы хотите обновить лампу, у вас есть некоторая свобода действий при замене лампы. У тебя есть выбор! Возможно, вы хотите сэкономить на электроэнергии с помощью сверхэффективной светодиодной лампы? Или, может быть, вы хотите забавных огней, меняющих цвет, для вашей следующей ночной вечеринки у бассейна? В любом случае, мы вас прикрыли.Просто убедитесь, что соответствуют размеру и характеристикам, и все готово.

Рекомендации по продукту

Нужна помощь в выборе? Ниже мы даем вам несколько рекомендаций. У нас также есть специальный пост о лучших светильниках для бассейнов.

Pentair 78428100 Amerlite …

• Мировой стандарт надежности
• Лицевое кольцо из нержавеющей стали с однозажимным зажимом
• Превосходное рассеивание света

Eurus Home 120V 35W Pool Light…

Удаление старой лампы

Перед тем, как начать, рекомендуется прочитать все инструкции производителя и убедиться, что у вас есть необходимое оборудование. Как только вы начнете, продолжайте! Здесь нет недоделанных проектов.

Важно строго следовать инструкциям. Мы пошагово расскажем, как менять фонарь для бассейна, держась за руку все время. Но если вы пролистываете список и думаете, что это может быть вам не по зубам … было бы неплохо нанять для этого профессионала.

Что понадобится для самостоятельной работы

• Запасная лампа для бассейна
• Запасная прокладка объектива
• Philips и / или отвертки с плоской головкой
• Мультиметр (тестер напряжения)
• Некоторые сухие полотенца

Какие шаги необходимо выполнить?

Как мы упоминали выше, если вы не знаете спецификации, чтобы купить новую лампочку, вам нужно сначала удалить старую.

Как только вы достанете старую лампочку, вы сможете найти всю необходимую информацию, такую ​​как производитель, модель / серийный номер, мощность и напряжение, которые обычно находятся на наклейке на задней части корпуса фонаря.

Шаг 1. Безопасность прежде всего! Выключите питание

Вода и электричество несовместимы. Первый (и самый важный шаг) — отключить все питание вашего бассейна. Чаще всего в коробке автоматического выключателя вашего дома есть выключатель с надписью «бассейн». Выключите его, а затем попробуйте включить освещение бассейна, чтобы убедиться, что нет электричества.

Что? В вашем автоматическом выключателе нет переключателя «пул»? Без проблем. У некоторых бассейнов есть собственная коробка выключателя в другом месте.Если вы не видите правильный переключатель в главном электрическом блоке, осмотритесь вокруг оборудования вашего бассейна, чтобы найти нужный.

После того, как вы убедились, что питание отключено и в бассейн не подается электричество, проверьте его еще шесть раз. Удар током не является частью процесса.

Совет для профессионалов: Если хотите, вы можете слить немного воды из бассейна, чтобы вам было легче добраться до приспособления. В этом нет необходимости и потребуются дополнительные шаги по доливке и восстановлению баланса воды в конце.Мы не властны, это зависит только от вас.

Шаг 2: Снимите верхний винт с фонаря

Обычно светильник крепится к стене бассейна только одним винтом. Это называется «винтовой замок», и он, скорее всего, будет в верхней части приспособления. В большинстве случаев это винт Philips, но некоторые из них имеют плоскую головку.

Для этого шага вам нужно опустить руку в воду, так что лежа на животе рядом с бассейном подойдет.Если ваш осветительный прибор находится действительно глубоко в бассейне или у вас более короткие руки, возможно, вам придется прыгнуть внутрь. Так что берите отвертку и приступайте к работе!

Шаг 3. Извлеките светильник

Когда винт вывернут, положите его в карман или мешок, чтобы не потерять. Затем вы захотите использовать отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить светильник из его ниши. У большинства светильников для бассейна внизу есть выступ, который позволяет отодвигать светильник от стены.

Используйте отвертку, чтобы ослабить язычок, а когда он выйдет, используйте отвертку, чтобы ослабить приспособление в нескольких других местах, чтобы открыть ребенка.Большинство светильников для бассейнов имеют излишки проволоки, чтобы вы могли вынуть их из бассейна и поставить на палубу. Возьмите одно из принесенных вами полотенец, чтобы натянуть его, чтобы случайно не поцарапать линзы.

Если шнур распускается с трудом, возьмитесь за шнур ближе к стене и попробуйте слегка потянуть за него, чтобы ослабить его. (Обратите внимание на то, как хранится лишний шнур, чтобы вы могли заменить его таким же образом, когда позже переустановите свет.)

Шаг 4. Проверьте проводку

Больше мер безопасности! Мы действительно не хотим, чтобы вы пострадали здесь, поэтому добавили дополнительную ступень безопасности.Эй, если бы у тебя по-прежнему было электричество, ты бы благодарил нас прямо сейчас.

Возьмите тестер напряжения (мультиметр) перед тем, как дотронуться до проводов руками, и проверьте, нет ли там электричества. Если у вас мультиметр что-то регистрирует, значит, что-то не выключено. Перед тем, как перейти к следующему шагу, дважды проверьте, выключен ли выключатель для бассейна.

Шаг 5. Разберите приспособление на части

Если ваш мультиметр регистрирует ровную линию, все готово! Пора разобрать светильник.Разложите на террасе у бассейна сухое полотенце, чтобы получить хорошую рабочую поверхность (и чтобы не поцарапать линзы).

Начните с удаления всех винтов или зажимов и храните их в надежном месте на будущее. Чтобы добраться до лампочки, осторожно снимите лицевое кольцо и разделите линзу и прокладку линзы.

Вы можете заметить здесь коррозию, если ваши детали довольно старые. Будьте осторожны при разборке этих деталей и убедитесь, что ничего не уроните в бассейн. Возьмите влажную тряпку, чтобы удалить остатки старой прокладки с поверхности линзы.

Шаг 6. Снимите старую лампочку

Сейчас стойко. Эти лампочки — штука привередливая, поэтому на следующем шаге вам следует проявить большую осторожность. Возьмите лампочку одним из ваших сухих полотенец, прежде чем медленно и осторожно откручивать ее против часовой стрелки. Когда он погаснет, возьмите полотенце, чтобы высушить внутреннюю часть приспособления.

Установка запасной лампы

Поздравляем! Вы зашли так далеко. Осталось сделать всего несколько шагов.

Если вы еще не знали, какой тип лампы вам нужен, сейчас самое время взглянуть на свою старую и получить необходимую информацию.Если у вас уже есть запасная лампа под рукой, приступим!

Какие шаги необходимо предпринять?

Шаг 7: Вкрутите новую лампочку

Как только вы найдете новую лампочку в характеристиках старой, вы можете заменить этого плохого парня.

Никогда не касайтесь лампочки напрямую. Галогенные лампы особенно хрупки, и их можно даже повредить маслом на пальцах, в результате чего они быстрее перегорят. Просто возьмите полотенце, аккуратно возьмите новую лампочку и прикрутите ее так же, как вы вынимали старую.

Надежно затяните новую лампу, но не перетягивайте ее. Помните, «нежный» — это название игры с этими нежными лампочками. Вы не хотите случайно сломать его, прежде чем даже воспользуетесь им.

Шаг 8: Проверьте свет

Отлично! Теперь загорелась новая лампочка, и вы почти готовы собрать все вместе. Но сначала … давайте удостоверимся, что новая лампочка действительно работает, прежде чем вы пойдете на все эти неприятности.

Возьмите друга, супругу, ребенка или соседа посмотреть на свет, пока вы очень быстро снова включаете питание.Говорим 2-3 секунды, макс. Мы уже упоминали, что эти огни суетливые, но серьезно, они действительно неприятны, когда включаются за пределами воды.

Просто взгляните, чтобы убедиться, что новая лампочка работает, а затем выключите электричество. Если оставить свет включенным более 5 секунд, есть вероятность, что лампочка перегорит. Обычно в бассейне у этих галогенных ламп есть вода, которая их охлаждает. Таким образом, без воды они становятся очень горячими.

Не забудьте: После тестирования новой лампы обязательно снова выключите питание полностью , чтобы завершить установку светильника.

Шаг 9: Замените линзу и соберите приспособление

Теперь, когда вы уверены, что новая лампочка работает, давайте соберем все вместе. Возьмите новую прокладку объектива и установите ее вокруг объектива. Затем установите линзу на место, закрыв лампочку.

По сути, соберите все приспособление так, как вы его нашли. Обязательно держите под рукой полотенце, чтобы высушить воду, которая могла попасть в приспособление. Прежде чем снова заклеить, он должен быть очень сухим.

Шаг 10: Проверьте герметичность

После того, как приспособление будет плотно закрыто новой прокладкой объектива, вы почти готовы врезать присоску обратно в стену. Но сначала… давайте удостоверимся, что в корпусе нет протечек.

Возьмите приспособление и погрузите его в воду, проверяя наличие пузырьков воздуха. Мы вообще не хотим, чтобы воздух выходил из герметичного светильника. Если вы случайно увидите пузыри … облом. Вытащите приспособление из воды и разберите его, как можно тщательнее просушив, прежде чем снова собрать.

Повторяйте эту процедуру и проверяйте до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут совсем.

Шаг 10: Замените светильник в стене бассейна

Никаких пузырей, протечек, работающий свет — мы почти дома! Теперь вы безопасно заменили светильник в стене бассейна.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно протянуть лишнюю проводку обратно в стену, где вы ее нашли. Здесь простая уловка — несколько раз обернуть кусок шнура вокруг основания светильника, прежде чем вставлять его обратно в стену.

Затем вы можете вставить все приспособление обратно в отверстие в стене, убедившись, что отверстия для винтов совпадают правильно. Замените винт (ы) и используйте отвертку, чтобы затянуть все на место.

Шаг 11. Снова включите питание

И последнее, но не менее важное! Включите автоматический выключатель в бассейне, чтобы убедиться, что загорелся свет.