Как убрать восьмерку на велосипедном колесе: Как выровнять восьмерку на велосипеде (исправить, убрать деформацию)

Содержание

Как выровнять восьмерку на велосипеде (исправить, убрать деформацию)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2391

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
Обод может перегнуться в другую сторону.
Неудобно.
Низкая точность.
Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

Натягивается центр на пол-оборота.
Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

загрузка…

Как исправить «восьмерку» на колесе? Об электровелосипедах

Восьмерка» на колесе велосипеда широко известный тип деформации, при котором участок обода отклоняется от плоскости вращения. Причинами возникновения таких дефектов часто становятся низкое качество обода, расшатанность спиц и агрессивная манера катания. Чтобы реже сталкиваться с задачей, как поправить «восьмерку» на колесе велосипеда, рекомендуется заниматься подтяжкой спиц не реже 1 раза в 3 месяца.

Правильно подтягивать спицы следует по направлению касательной окружности втулки, трижды перекрещивая их на промежутке от фланца втулки к ободу. Так обеспечиваются нужные прочностные характеристики и оптимальная упругость колеса. Спицы размещаются по окружности поочередно: 1-ая изнутри, 2-ая снаружи втулки и с аналогичным чередованием далее. Затем каждая спица проводится в гнездо обода, вверху снабжается ниппелем, и выполняется подтяжка спицы ниппельным ключом.

Как выпрямить «восьмерку» на велосипедном колесе своими руками?

Для исправления «восьмерки» потребуются:

мел – для прорисовки деформированного участка обода;
ключ для спиц;
по возможности – станок для выправки колес.

Незначительная деформация устраняется без снятия колеса. Нужно перевернуть велосипед и проверить положение колес по отношению к тормозным колодкам. Алгоритм действий при решении задачи, как исправить восьмерку на колесе электровелосипеда или обычного велосипеда, включает следующие этапы:

Поиск деформированных участков. Для выявления искривленных мест обода достаточно приблизить мел к вращающемуся колесу – на проблемных участках останется след.
Подтяжка и ослабление спиц в требуемых местах:

при наличии деформации между 2-мя соседними спицами достаточно подтянуть 1-ую спицу на треть оборота, а соседнюю – подкрутить в противоположном направлении, ослабив зажим также на треть оборота;
при выявлении «восьмерки» напротив какой-либо спицы рекомендуется подтянуть ее на ¼ оборота, а пару ближайших к ней спиц ослабить на 1/8;

при деформации в форме «восьмерки», меняющей положение ряда соседних спиц, нужно сильнее изменить натяжение тех из них, которые расположены ближе к центру, и в меньшей степени изменить натяжение спиц по краям.

Проверка правильности выполненного ремонта. Для этого достаточно покрутить выпрямленное колесо и убедиться, что дефекты устранены.
Надавливание на спицы полным весом – с целью их усадки.

Если проблема осталась, значит, ремонт был выполнен некорректно, и придется повторить весь алгоритм выпрямления обода заново. Что касается вопроса, как выправить «восьмерку» на заднем колесе велосипеда, принцип выравнивания колес идентичен и от их местоположения практически не зависит.

Принцип устранения кривизны обода типа «яйцо»

Выше мы описали, что делать, если на электро велосипеде колесо «восьмеркой». Теперь рассмотрим более сложный тип искривления обода – яйцевидный. Этот дефект выглядит как деформация обода до овального состояния, когда один участок обода находится ближе к центру. Обычно такое искривление наблюдается после падений и столкновений с преградами.

Исправить «яйцо» непросто. Нужно:

Снять покрышку. Убедиться в искривлении обода и отсутствии повреждения шины.
Перевернуть велосипед. Покрутить колесо, приложив к нему сверху произвольный предмет. Участок обода, приподнимающий приложенный к колесу предмет, обозначить мелом.

Выполнить корректировку, контролируя сразу 3 направления:

уменьшать натяжение, начиная от центральной спицы;
усиливать натяжение соседних спиц на идентичное число оборотов, чтобы не допустить искривления типа «8-ки»;
усиливать натяжение спиц на противоположной части колеса, чтобы избежать возникновения «яйца» на другом участке.

Проверить правильность выполненного ремонта. Если дефект не устранен – выполнить все описанные действия повторно, вначале ослабив, а затем натянув сразу все спицы.
Надавить на них полным весом, чтобы обеспечить усадку.

Корректировка искривления обода типа «зонт»

Еще один вариант деформации обода – «зонт». Этот дефект выглядит как смещение обода колеса в произвольную сторону и его косое расположение относительно центра втулки. Масштабы этой деформации зависят от конструкции велосипедной рамы и типа используемых тормозов. Причиной искривления обода типа «зонт» нередко становятся ошибки при сборке колеса.

Убирается этот дефект аналогично «восьмерке»: спицы с равным усилием натягиваются с одной стороны и ослабляются с другой. Но при устранении «зонта» важно не уменьшать усилие, а делать его равномерным по всей окружности. В остальном инструкция правки «зонта» идентична рекомендациям по устранению «восьмерки»:

Определяются и отмечаются мелом участки деформации.

Выполняется натяжение спиц с одной стороны и ослабление с другой, с равным усилием по окружности обода.
Колесо раскручивается, и проверяются итоги произведенных мероприятий. При сохранении деформации все действия повторяются повторно.
Выполняется усадка спиц при помощи надавливания на них всем весом.

Как убрать восьмерку на колесе велосипеда

Иногда восьмерку видно невооруженным глазом, иногда для ее выявления нужно провести нехитрую процедуру с мелком или маркером, о которой написано ниже.

Прежде всего, нужно понять, почему образуется восьмерка. Некачественный материал обода, езда по неровным поверхностям, маневрирование и резкие торможения, регулярные удары и неудачные прыжки, и, самое главное, разболтанные или слишком крепко затянутые спицы.

Существуют несколько типов деформирования:

Восьмерка – самая типичная деформация, когда часть обода изогнута, и выходит из плоскости вращения колеса;
Яйцо – колесо сплющено и представляет собой не круг, а овал;
Зонт – обод колеса не располагается в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками втулки; велосипед при этом стремится уйти в сторону.

Для того чтобы исправить восьмерку на велосипедном колесе, используют:

Ключ спицевой для ослабления или натягивания;
Мелок или фломастер для рисования по ободу колеса.

Как исправить восьмерку?

Поставьте велосипед вверх колесами. Поднесите фломастер к колесу и раскрутите его. В том месте, где есть деформация, изгиб, у вас получится полоса. После этого проделайте аналогичную процедуру с другой стороны. Собственно, ликвидация восьмерки, это поочередное ослабление и подтягивание спиц. Определяем, на какую сторону выступает восьмерка, и начинаем натягивать с противоположной стороны обода.

Натяжение всегда производят не радиально, а как бы наискосок по направлению касательной окружности втулки.

Если дефект образовался напротив одной спицы, ее нужно подтянуть на 1/2 оборота, а соседние ослабить на 1/4.

Если восьмерка затрагивает группу из нескольких спиц, ремонт производится аналогично: определите спицу, которая находится по центру той маркерной линии, что у вас получилась. Спицы, расположенные ближе к центру деформации натягиваем сильнее, чем те, что ближе к краям. Аналогичную процедуру нужно проделать и с другой стороны обода. Например, подтягивая центральную спицу восьмерки на 1/2 оборота, две соседние нужно ослабить на 1/4, а последующие подтянуть на 1/8. Если этот процесс вы проделываете впервые и сомневаетесь, что все делаете правильно, лучше осторожно натягивайте спицы на 1/2 или на 1/4 оборота. После этого сотрите линии, и снова раскрутите колесо, повторив процедуру с фломастером. Действуйте таким образом до полного устранения.

Исправить восьмерку на колесе велосипеда иногда не удается ни со второго, ни с третьего раза – наберитесь терпения.

Некоторые специалисты советуют при завершении ремонта положить колесо на землю, опереть его на ось втулки и надавить всем весом на спицы (возможен характерный треск), для их усадки.

Процесс ремонта дефекта обода типа «яйцо»

В отличие от восьмерки, натягиваем спицы в нужную сторону с обеих сторон! Иначе, ремонт эллипса приведет к возникновению уже известной восьмерки. Например, если центральную спицу нужно подтянуть на 1/4 оборота, то следующие — на 1/8.

Ремонт зонта

Для исправления зонта лучше использовать специальное устройство – зонтомер, он выявляет симметрию или асимметрию между втулкой и ободом. Если его центральный винт соприкасается с осью, а лопасти не дотягиваются до обода – с этой стороны спицы подтягиваем. Если наоборот, лопасти лежат на ободе, а центральный винт не на месте – подтягиваем спицы с другой стороны. Нужно помнить, что на некоторых велосипедах специально смещают зонт (например, на многоскоростных).

Конечно, для устранения изгибов на ободе качественно можно обратиться к мастеру. Но восьмерки появляются регулярно, и, научившись исправлять деформации колеса самостоятельно, можно сэкономить и время, и деньги. Осуществить ремонт обода велосипеда не очень сложно, и получится почти у каждого опытного велосипедиста, хоть раз державшего спицевой ключ в руках.

Облако тегов:

как убрать восьмерку на велосипеде

Каким образом исправить восьмерку на колесе и поменять спицы?

И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.

Как видите, в процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, которые в наименьшей степени зависят от стиля вашей езды. Со временем изменяется геометрия обода колеса – происходит его деформирование. Скорость его проявления зависит от наличия дефектов обода (восьмерка, смещение «зонта» и «яйцо»). Стоит отметить, что срок эксплуатации колес зачастую также зависит и от материалов, из которых они изготовлены и их качества. Порой недорогие модели могут потребовать ремонта куда раньше, чем те, что изготовлены из дорогих комплектующих (к примеру, высокопрочного обода).

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.

Как исправить «восьмерку»
И вот искривление найдено. Исправить его своими усилиями под силу каждому велосипедисту, а, учитывая, что деформация – явление не редкое, со временем приходит и ценный опыт. Существуют два способа избавления от «недуга»:
• силовое выпрямление;
• подтяжка и ослабление спиц колеса.

Необходимый набор инструментов для устранения деформации:
1) мел для отметки участка с дефектом;
2) спицевой ключ;
3) станок для правки колес (желательно, но не обязательно).

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

Если силы достаточно, это делается на весу. А можно расположить колесо вертикально, деформированным участком вверх. В этом случае требуется помощь напарника, который прижмет колесо к полу. После такого экстремального выпрямления колесо вновь возвращается на раму и проходит проверку.

Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.

Регулировка спиц колеса
От правильности натяжения спиц нередко зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжение спиц добавляет прочности и эластичности колесу. Покрышки в данном случае снимаются, тщательно проверяется натяжение каждой спицы. Случается, что обод искривляется и в результате их общего ослабления. В ситуации, когда спицы болтаются как гитарные струны, следует их подтянуть на 1 оборот ключа. В найденной области искривления ищется спица, расположенная в ее центре, то есть у самой выпуклости. Поворот спицы необходимо осуществить в сторону, противоположную направлению выпуклости. При этом спицы, находящиеся по бокам от центральной, ослабляются.

Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
• затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
• легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).

Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
• центральная спица затягивается на пол-оборота;
• вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
• четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
• шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.

То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.

Меняем спицы
Не все мастера умеют собирать колеса качественно, а потому лучше всего научиться делать это самостоятельно. Осуществляется сборка согласно определенному алгоритму.

1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.

2. Натяжение
Перед натяжением спиц, следует завернуть все ниппеля в равной степени. Затем нужно начать процесс, заворачивая каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается «дрожь», усиливается натяжение. Устанавливаем колесо для проверки и убираем все дефекты типа «восьмерки».

Устраняем радиальное биение
Обод колеса в виде овального «яйца» выглядит так: одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. Такой изъян колеса появляется после неудачных приземлений. Исправить такую поломку гораздо сложнее, чем обычную восьмерку:
1) снимите покрышку и осмотрите обод;
2) переверните корпус велосипеда, прокрутите колесо, держа сверху какой-либо предмет. Отметьте мелом часть обода, которая будет приподнимать этот предмет;
3) одновременно проследите три направления:
— ослабьте напряжение с центральной спицы;
— натяните соседние спицы на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки;
— спицы в противоположном конце колеса следует натянуть для исключения появления «яйца» в другом месте.

Для устранения такой восьмерки нужен немалый опыт, процесс характеризуется своими сложностями. После исправления «яйца» нужно надавить на спицы всем весом, как в вышеуказанной схеме — для их усадки.

Правка «Зонта»
Велосипедистам знакомо такое понятие, как «зонт». Дефект заключается в следующем: обод колеса смещен в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Насколько серьезна ситуация от такого смещения непосредственно для велосипеда, зависит от конструкции рамы и от конфигурации тормозов. Такой вид неисправности часто возникает в случае неправильной сборки колеса. «Зонт» устраняется по аналогии, как и обычная восьмерка. С одной стороны нужно натянуть спицы, а с другой – ослабить. В отличие устранения обычной восьмерки, в процессе правки зонта усилие для каждой следующей спицы не должно быть слабее, а сохранять равномерность по всей окружности.

Подведем итоги
Восьмерки появляются на колесах даже самых опытных и подкованных в езде велосипедистов. Для того, чтобы выправить колесо, нужно помнить несколько простых правил. Всегда аккуратно перетягивайте спицы колеса – существует риск повреждения обода. Если во время выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, ослабьте их и ближние спицы. Только затем повторяйте регулировку еще раз.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.

Наглядное видео:

Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Как убрать восьмерку на колесе велосипеда

Существуют несколько типов деформирования:

Восьмерка – самая типичная деформация, когда часть обода изогнута, и выходит из плоскости вращения колеса;
Яйцо – колесо сплющено и представляет собой не круг, а овал;
Зонт – обод колеса не располагается в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками втулки; велосипед при этом стремится уйти в сторону.

Для того чтобы исправить восьмерку на велосипедном колесе, используют:

Ключ спицевой для ослабления или натягивания;
Мелок или фломастер для рисования по ободу колеса.

Варианты устранения дефектов велосипедного колеса

Даже без специальных навыков несложно устранить искривление. Для этого нужен специальный ключ для спиц, а также аккуратность и умение делать работу вдумчиво и не спеша. Есть два способа, как убрать «восьмерку» на колесе велосипеда:

силовой;
метод регулировки спиц.

Силовое выпрямление

Суть метода — воздействие грубой физической силы на обод.

Чтобы устранить дефект таким способом, необходимо снять колесо с рамы велосипеда, но покрышку и камеру демонтировать не надо. Беремся за шину с обеих сторон, повернув колесо выпуклостью к себе. Идеальным считается захват по 60 градусов по обе стороны от центра «восьмерки» (образно говоря, на 10 и на 2 часа). Колено должно прилегать к самой выпуклой зоне. С максимальным усилием надавливаем в направлении от себя.

Если ноги достаточно сильны, то выполнять эту операцию можно на весу. Другой вариант — установить колесо велосипеда так, чтобы поврежденный участок был наверху, и попросить напарника крепко прижать обод к поверхности.

Если есть хороший упор и достаточно силы, то дефект должен уменьшиться. Таким методом можно сгладить крупные искривления, но он неэффективен по ряду причин:

мелкую «восьмерку» нельзя исправить;
возможен прогиб обода в другую сторону;
неудобно работать;
не каждый обод можно исправить методом силового воздействия.

Метод хорошо выручает, когда велосипедист находится в пути, и ему необходимо исправить искривление, чтобы добраться до дома или ближайшей ремонтной мастерской.

Регулировка контактных спиц

Для того, чтобы выровнять «восьмерку» методом регулировки спиц, необходимо их подтянуть или ослабить с нужных сторон. Выполняется эта операция с помощью специального ключа, который можно купить в любом веломагазине. Крайне не рекомендуется применять плоскогубцы: можно затереть грани на ниппеле, потом регулировка будет невозможна.

Предположим, что есть небольшое искривление между двумя соседними спицами. В этом случае одну из них надо подтянуть на треть оборота, ровно настолько же надо ослабить соседнюю.

Если искривление значительно по размерам, то надо начинать с проверки общего натяжения спиц. Зачастую бывает, что они ослаблены и болтаются, необходимо подтянуть ослабленные единицы на один оборот.

Отмечаем маркером область искривления и приступаем к регулировке. Находим центральную спицу, расположенную в зоне максимальной выпуклости. Надо понимать, что для правильной регулировки необходимо ослабить ту сторону, куда выгнулся обод, одновременно натягивая с аналогичным усилием противоположную сторону. Это условие должно жестко выполняться, иначе произойдет искривление в радиальном направлении.

Начнем с ослабления на пол-оборота центральной спицы «восьмерки». Для грамотного выполнения этого приема надо повернуть спицу на ¾ и возвратить обратно на четверть. Это способствует правильной усадке ниппеля.

Две соседние спицы надо натянуть на аналогичное количество оборотов. Выполняя эту операцию, постепенно сдвигаемся к краю искривления. Следующая группа спиц регулируется с уменьшением количества оборотов. Если первые спицы подкручивали на величину пол-оборота, то заканчивать надо в одну восьмую.

Ослабление и натяжение чередуется так, чтобы на «восьмерке» были ослаблены крайние спицы.

После завершения регулировки необходимо еще раз сделать прокрутку и промаркировать остаточную кривизну. Если появилась обратная «восьмерка», надо усилить натяжение на ослабляемых спицах и ослабить на тех, которые затягивали.

Затем нужно снять колесо, вытащить ось, уперев втулку в пол, нажать на обод своим весом. Перевернув обод, проделать ту же операцию. Будет слышен небольшой треск — это нормально, происходит усадка спиц. После еще раз проверить колесо на наличие искривлений.

Для того, чтобы добиться идеального результата, в первый раз придется долго повозиться. Но с каждой регулировкой процесс будет занимать все меньше времени. Очень скоро даже в поездке можно будет быстро исправить дефект.

Ох, уж это яйцо

Теперь можно поговорить и об этой поломке. Этот тип деформаций возникает при прыжках и сильных ударах. Форма обода вытягивается, напоминая яйцо. Ремонт этого вида искривлений также не требует особых умений, но требует усидчивости. Если вы занимаетесь выполнением трюков и прыжков, то должны знать, как убрать яйцо на колесе велосипеда. Набор инструментов нам понадобится тот же. Это спицевой ключ, и в редких случаях — станок.

Итак, берём мелок и начинаем прокручивать покрышку. В месте, где мелок оставил след, будет искривление. Как и в первом случае, нам нужно подкрутить спицы. Если в предыдущем случае мы поочерёдно отпускали и подтягивали их, то здесь нужно подтянуть ту, которая расположилась по центру овала на 1/2 оборота, а соседние с ним на 1/4. Остальные спицы, участвующие в искривлении, затяните на 1/8. Не переживайте, если у вас с первого раза не получилось исправить яйцо на колесе велосипеда. Тщательно проверяйте свои действия. Это кропотливая работа, требующая усидчивости и внимательности. Проявите настойчивость, терпение, и у вас всё получится.

Подкручиваем спицы при деформации колеса

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне. рис

рис. 1.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

рис. 2. Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

рис. 3

Как исправить восьмёрку и яйцо на колесе велосипеда

Каждый, кто пользуется велотранспортом продолжительное время, сталкивается с такой распространённой проблемой, как деформация колёс. И проблема здесь не только в качестве вашего транспорта. К деформации обода приводят разные причины. Безусловно, если вы будете ездить бережно, по ровным покрытиям, то вы долго не столкнётесь с этой проблемой. Но, как знают все, велопрогулки — это не только катание в городе, это выезды на природу по грунтовым дорогам, а то и вовсе без них. Поэтому с проблемой различных искривлений вы будете сталкиваться постоянно. И нужно знать, например, как исправить восьмёрку на колесе велосипеда? Если у вас прямые руки, это не составит большого труда.

Инструменты каждый уважающий себя велосипедист возит с собой, а в этой статье мы подробно опишем сам процесс. А также очень часто случается вид искривлений покрышки под названием «яйцо». Это два типа поломок, возникающих при частых велопрогулках и дополнительных нагрузках. Советуем научиться чинить их самостоятельно и возить инструменты с собой. Так можно избежать испорченного отдыха из-за невозможности исправить дефект.

Откуда она взялась?

Восьмерка на велосипедном колесе

Итак, отчего возникает восьмёрка на колесе велосипеда? Это самый распространённый тип поломки. Она возникает из-за ряда внешних факторов. На велосипед действуют различные типы нагрузок. Основную их часть первыми принимают колёса. Поэтому, если вы резко поворачиваете и выполняете различные трюки, ваш двухколёсный транспорт подвергается дополнительным воздействиям усилий и в этот момент действует осевой вид нагрузки. Вертикальный тип возникает под давлением массы велосипедиста и транспорта. И последний тип — это поперечные нагрузки. Им свойственно проявляться в процессе разгона и резкого торможения.

Берём мелок и спицевой ключ

Если вы уже столкнулись с вопросом, как выправить восьмёрку на колесе велосипеда, то внизу советы для вас.

Итак, восьмёрка — это искривление обода влево или вправо. Чтобы её выявить достаточно поставить ваш велотранспорт вверх ногами на руль и раскрутить колесо. При этом типе дефекта оно будет крутиться неровно, отгибаясь либо влево, либо вправо. И также есть тест с мелком: если поднести его к ободу, то при раскрутке мелок оставит отметины в месте, где есть восьмёрка.

Искривление обода колеса

Далее, нам понадобятся инструменты. Основной и единственный в большинстве случаев — спицевой ключ. Важно подобрать его точно по размеру, иначе пользоваться им будет невозможно. Есть ещё один инструмент для исправления дефектов — это станок для правки покрышек. Но его применяют в особо сложных случаях, когда подтяжкой ничего нельзя исправить.

Итак, как выровнять восьмёрку на колесе велосипеда? Просто подтянув спицы в месте деформации.
Предположим, что уже вы нашли место изгиба. На нём нужно определить центральную спицу. Она должна находиться по центру дуги. В дальнейшем мы будем подкручивать или ослаблять её и другие ключом для спиц.

Если поломка проявилась между двумя спицами, нужно подтянуть одну из них ключом на 1/3, а другую так же ослабить.
Если изгиб занял три спицы, то необходимо центральную, которая находится в центре поломки, затянуть на 1/4, а две другие, по краям, отпустить на 1/8.
Если искривление заняло несколько секций, то сильнее всего нужно подтянуть центральную, на 1/2, две соседние — ослабить на 1/4. Следующие две подтянуть, но уже на 1/8, и при необходимости соседние с ними — ослабить. Таким образом, чередуя такие действия по всей длине искривления, можно убрать восьмёрку на колесе велосипеда.

Важно
Ремонтируя обод, прокручивайте его после каждой пары манипуляций. Если вы подкрутили основной изгиб и ослабили соседние, то раскрутите покрышку и сделайте тест. Иначе вы рискуете искривить обод в другую сторону.

Ох, уж это яйцо

Подкручиваем спицы при деформации колеса

Уход за спицами

Если вы решили ухаживать за своим двухколёсным другом самостоятельно, то уделите время проверке состояния всех спиц. Они не должны свободно болтаться или сильно затягиваться. В противном случае вы рискуете повредить обод или проткнуть камеру. Торчащие из обода можно подпилить напильником.

Проверка состояния спиц велосипеда

Вот такими несложными действиями можно убрать дефекты, полученные во время катаний. Каждый велосипедист вам скажет, что такое техобслуживание должен уметь делать каждый. Если вы не хотите стать частым гостем на сервисах, то должны знать, как быстро своими силами произвести ремонт восьмёрки на велосипеде или выровнять яйцо. Это сохранит деньги, время, а также поможет вам в трудных ситуациях, когда вы в лесу, сервиса нет и вы понимаете, что следующие 10 км ваш велик поедет на вас.

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда?

«Восьмерка» – это деформация колеса, которая заключается в отклонении обода от плоскости вращения. Поездка на велосипеде с таким дефектом вряд ли принесет удовольствие. Транспортное средство начинает трясти даже на ровной дороге.

Почему на колесе образуется «восьмерка»?

Неисправность возникает по нескольким причинам:

Во время движения велосипеда на конструкции действуют вертикальные нагрузки. Их величина зависит от массы тела человека.
«Восьмерка» появляется в момент наезда на препятствие. К примеру, велосипедист может наткнуться на камень или бордюр.
При торможении и разгоне на транспортное средство оказывают влияние поперечной силы.

Постепенно форма колеса начинает меняться и образуется восьмёрка, которая приводит к выходу изделия из строя.

На скорость образования деформации влияет не только стиль катания. Велосипедист должен уметь правильно настраивать шпицы. Прочность обода может отличаться в зависимости от марки велосипеда и качества материала, который был использован в процессе производства.

Как определить искривление на колесах?

Чтобы определить точное место возникновения неисправности необходимо перевернуть транспортное средство. При этом колёса должны находиться в верхнем положении. Можно выделить 2 метода нахождения поврежденных мест.

Визуальный метод

Процедуру проверки обода можно разделить на несколько этапов:

Для начала необходимо раскрутить колёса, так как на малых скоростях сложно определить грубые дефекты.
Чтобы увеличить частоту вращения заднего обода можно использовать педали. При этом искривленные участки опыт будут отклоняться плоскости вращения.

Контактный метод

Для более точного выявления неисправности можно воспользоваться контактным методом:

Пользователь должен в момент раскрутки колеса подвести мелок к ободу. Такой способ позволяет определить вершину дефектной области.
После процедуры на деформированной части колеса появится жирная линия, нарисованная мелом.

Какие инструменты необходимо подготовить для ремонта?

Избавиться от «восьмерки» можно с помощью следующих инструментов:

спицевой ключ;
кусок мела, который используется в качестве маркера;
при монтаже и демонтаже покрышек потребуются пластиковые монтажки.

Какие методы используют велосипедисты для устранения «восьмерки»?

В процессе ремонта искривленного обода необходимо выполнить несколько операций

Владелец велосипеда должен определить тип неисправности и место, в котором находится искривленный участок.

С этой целью необходимо перевернуть транспортное средство и раскрутить колесо. После выявления дефектной зоны можно приступить к выпрямлению колеса.

Избавиться от «восьмерки» можно 2 способами:

для исправления дефекта в пути можно прибегнуть к силовому выпрямлению;
подтяжка спиц – более точный метод, который потребует длительной настройки.

Силовое выпрямление

Способ можно использовать в любых условиях. К примеру, велосипедист может столкнуться с поломкой в дороге.

При этом нужно выполнить следующие действия:

Чтобы приступить к силовому выпрямлению необходимо снять колесо с рамы.
Теперь обхватите обод руками.
После этого надавите на самый выпуклый участок с помощью колена.

Самостоятельно выполнить силовое выпрямление обода могут только физически крепкие люди. Для устранения крупных дефектов необходимо найти помощника, который во время операции должен прижимать колесо к полу.

К недостаткам метода можно отнести:

Отсутствие возможности устранения мелких изгибов.
Силовое выпрямление имеет низкую точность.
Неправильное использование способа может привести к перегибам в другую сторону

Силовой метод не самый эффективный способ, позволяющий избавиться от «восьмерки». Неумелые действия могут привести к образованию более серьезных дефектов.

Настройка спиц

Силовое выпрямление не подходит для устранения большого количества дефектных участков. Чтобы убрать восьмерку на колесе, необходимо отрегулировать спицы.

Преимущества метода очевидны:

Способ отличается высокой точностью и позволяет избавиться от любых типов дефектов.
Пользователю нужно всего лишь ослабить или наоборот подтянуть спицы.

Недостатки:

Регулировка спиц– длительный процесс, который сложно выполнить новичкам.
Для устранения кривизны обода может потребоваться помощь профессионала. В процессе работы используются специальный инструмент, который можно приобрести в любом веломагазине.

На рабочей части ключа присутствует квадратное отверстие, которое предназначено для разных размеров спиц. Не пытайтесь использовать плоскогубцы, так как существует риск порчи изделия. При сильном нажатии можно повредить шлицы спиц.Обратите внимание на состояние обода колеса и ниппеля.

Настройку спиц можно проводить несколькими способами:

Найдите спице, расположенную в самом центре дефектной области. Поверните ее в сторону, которая находится напротив выпуклости.
Другой вариант устранения дефекта заключается в затягивании спицы, расположенной в центре, на четверть оборота ключа. Отрегулируйте степень натяжения спиц, которые находятся на краях дефектной зоны.

Чтобы отрегулировать спицы, необходимо обратить внимание на состояние ниппелей. Их нужно завернуть на один оборот.

Как проверить качество работ?

Проверить результат устранения дефекта можно только после сборки транспортного средства. Велосипед необходимо перевернуть вверх колесами и повторить процедуру выявления восьмерки.

Маркировку проводят с помощью мела. Если на ободе присутствует остаточное искривление, то необходимо снять колесо. После этого процесс велосипедист должен настроить спицы с учетом характера дефекта.

Перед устранением восьмерки велосипедист должен найти искривленные участки. Спортсмен может воспользоваться визуальным или контактным методом. Чтобы избавиться от «восьмерки» применяют 2 способа: силовое выпрямление и настройку спиц.

Как снять и установить велосипедные колеса

Выполняете ли вы базовое обслуживание, ремонтируете спущенное колесо или пытаетесь установить велосипед на стойке, важно знать, как снимать и снимать шину с велосипеда.

Это краткое руководство по колесам поможет вам чувствовать себя более уверенно при снятии и установке передних и задних колес, чтобы вы могли снова сесть на велосипед.

КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ
Для снятия переднего велосипедного колеса:
Возьмите гаечный ключ на 15 мм за гайки оси и поверните его против часовой стрелки, чтобы ослабить их
Снимите передние тормоза, зажав и отпустив суппорт, чтобы обод больше не давил.
Поднимите вверх, чтобы снять распорки
«При повторной установке вы хотите убедиться, что дропауты совпадают с осью, вставив проставки в пазы и затянув их вручную», — говорит технический специалист DICK’s Sporting Goods Bike Tech Джесс Лара.«Вам нужно будет снова прикрепить тормоза и использовать этот 15-миллиметровый гаечный ключ, чтобы затянуть эти болты еще сильнее».
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
При снятии заднего колеса начните с задних тормозов и выполните следующие действия:
Сожмите суппорты и медленно отпустите
Ослабьте гайки оси гаечным ключом на 15 мм. Убедитесь, что из дропаутов достаточно свободного места
Снимите переключатель с линии зубчатых колес, прежде чем осторожно потянуть колесо вниз от рамы
«При переустановке вы захотите убедиться, что ваши оси находятся в соответствии с вашими дропаутами, и ваша цепь снова огибает вашу зубчатую систему», — говорит Лара.«Поднимите вверх в дропауты, плотно прижимая к ним и повторно затягивая гайки оси, чтобы убедиться, что они надежно закреплены».
И не забудьте переустановить тормозную систему!
«Установите тормозную систему на место, сжав суппорты и снова прикрепив строп», — говорит Лара. «И затяните как следует гаечным ключом на 15 мм».
Зная, как правильно снимать и устанавливать колеса, вы будете готовы вернуться к своему велосипеду в кратчайшие сроки.
Чтобы получить помощь с настройками, установкой, регулировкой и ремонтом, посетите наш пункт PROS по обслуживанию велосипедов в вашем местном магазине DICK’S Sporting Goods.
Теперь, когда вы знаете, как снимать и устанавливать колеса велосипеда, прочтите еще больше советов по обслуживанию велосипеда.
Как установить велосипедную цепь
Без цепи ваш велосипед — всего лишь дорогой самокат, поэтому вот как установить и снять цепь с помощью быстрой перемычки или без нее, чтобы упростить ремонт или обслуживание.
Если вам нужны более полезные советы по техническому обслуживанию, Cyclingnews предлагает вам серию руководств, чтобы вы могли научиться выполнять основные задачи по обслуживанию велосипеда самостоятельно.Ознакомьтесь с другими доступными руководствами.
(Изображение предоставлено Мик Киркманн)
Для укорочения цепи или ее ремонта без быстрого соединения вам определенно понадобится инструмент для цепей. Лучшие многофункциональные инструменты для велосипеда могут включать в себя цепной инструмент, который обычно подходит, но использование подходящего инструмента для цепей в мастерской значительно упрощает задачу.
Если вы используете быструю перемычку, теоретически возможно снять цепь вручную, но плоскогубцы значительно упростят эту задачу. Однако установка быстрой ссылки не составит труда.
Быстрые ссылки означают, что вам не нужен цепной инструмент для снятия цепи (Изображение предоставлено Мик Киркманн)
Что такое быстрые ссылки?
Быстрые звенья / разъемные звенья / силовые звенья — как бы вы их ни называли — это специальные звенья, в которых поперечная заклепка постоянно прикреплена к соединительной пластине с отверстием для соединителя в форме восьмерки. Они работают, продевая конец заклепки через большой конец восьмерки на противоположной пластине. Затем натяжение цепи втягивает заклепки в более узкий конец восьмерки и фиксирует их на месте.
Удаление цепи
1. Проверьте цепь
Во-первых, убедитесь, что вы очистили цепь, чтобы не испачкать все, когда вы работаете с ней. Подготовьте чистое чистое место, чтобы положить его, когда вы его удалите.
Проверьте цепь на износ с помощью устройства для проверки цепи. Если он слишком растянут, замените его, прежде чем он начнет изнашивать более дорогие детали трансмиссии, такие как кассета и передние звезды. Снятие заднего колеса также упрощает снятие цепи.
2. Найдите разделенное звено
Если у вас есть разделенное звено в цепи, вам нужно найти разделенное звено, а затем повернуть цепь, пока оно не окажется в нижней части звена (между задним механизмом и передними звездами). Это будет означать, что концы цепочки просто свисают, когда вы ее разделите, а не распутаетесь в обоих направлениях одновременно, если вы разделите ее наверху.
Специальные клещи для быстросъемных звеньев значительно упрощают снятие быстросъемных звеньев (Изображение предоставлено Мик Киркманн)
3. Освободите разрезное звено
Теперь освободите разрезное звено, сдвинув заклепки на конце звена цепи друг к другу чтобы их можно было отцепить.С цепными плоскогубцами это легко сделать, но если вы уже какое-то время много катаетесь, без них может быть хороший бой. Сгибание цепи вбок может помочь их немного освободить, но продолжайте настойчиво, и в конечном итоге они отсоединятся.
Когда звено разъединится, полностью отцепите его и поместите две половины разделенного звена в безопасное место. Не поддавайтесь искушению оставить их на крючке цепи, так как по крайней мере один из них обязательно выпадет и потенциально потеряется.
4. Удаление цепной заклепки
Если ваша цепь не имеет разъемного звена, вам понадобится цепной инструмент, чтобы вытолкнуть одну из соединительных заклепок.Выверните штифт цепи, чтобы можно было натянуть цепь на удерживающие зубья. Теперь осторожно ввинтите штифт, пока он не коснется головки заклепки цепи. Инструмент для цепей хорошего качества — это действительно разумное вложение, так как он надежно определит местонахождение звена и точно и легко выбьет заклепку. Если у вас есть только цепной инструмент от многофункционального инструмента, убедитесь, что цепь не поднимается и не двигается, когда вы начинаете проталкивать заклепку.
Очень медленно проталкивайте заклепку, пока она не пройдет через звено цепи на 80%.Вы не хотите проталкивать его полностью, так как вам нужно иметь возможность протолкнуть его обратно, чтобы снова присоединиться к цепочке. Выверните штифт из звена и слегка согните цепь в сторону, чтобы увидеть, не разрываются ли звенья цепи. Если нет, то протолкните заклепку еще немного и попробуйте еще раз. Это может показаться раздражающим, но это лучше, чем выталкивать заклепку из дальнего звена, так как тогда вам нужно будет укоротить цепь, удалив другой набор звеньев или добавив разделенное звено, чтобы снова присоединиться к нему.
5. Снимите цепь
Если вы использовали инструмент для цепей и у вас все еще есть защитная заклепка, убедитесь, что вы натягиваете цепь так, чтобы конец без заклепки проходил по длинному кругу.В противном случае заклепка может застрять в переднем механизме или упорных колесах переключателя. Другой конец также захочет повернуть цепь, чтобы она упала в другую сторону, поэтому приготовьтесь зацепиться за оба конца, а затем положите цепь в безопасное место. Если вам нужно полностью очистить цепь или пропитать ее смазкой, самое время это сделать.
Установка цепи
При установке новой цепи измерьте ее либо на велосипеде, либо относительно старой цепи, чтобы получить правильную длину (Изображение предоставлено Мик Киркманн)
1.Измерьте новую цепь
Если вы устанавливаете новую цепь, вам нужно выбрать правильную длину. Если вы заменяете существующую цепь подходящей длины, просто сравните ее с ней. В противном случае оберните цепь вокруг самой большой передней звезды и самой большой звездочки кассеты, не пропуская ее через задний переключатель.
Теперь найдите точку перекрытия, в которой вы можете соединить внутреннее и внешнее звено в самой короткой точке. Если вы соединяете цепь с ее собственными заклепками, добавьте два звена, чтобы найти точку обрезки.Это дает вам достаточно дополнительной цепи, чтобы обернуть опорные колеса заднего механизма. Теперь используйте инструмент для цепей, как описано выше, чтобы вытолкнуть заклепку цепи достаточно далеко, чтобы ее разогнуть.
Удалите лишние звенья цепи, чтобы получить цепь нужной длины (Изображение предоставлено Мик Киркманн)
2. Удалите лишнюю цепь
Мы определенно рекомендуем установить разрезное звено для будущего удобства и повышения безопасности соединения, а не использовать заклепку. хоть. В этом случае точка обрезки на одно звено длиннее точки перекрытия.Вы также можете полностью протолкнуть заклепку, чтобы она выпала с другой стороны и оставила два «охватываемых» (более узких) конца, за которые можно зацепить разъемное звено. Теперь удалите лишнюю часть цепи и отложите ее в сторону на случай, если в будущем вам понадобятся запасные звенья цепи.
3. Установите цепь.
Переведите передний переключатель в положение внутренней звезды, а задний переключатель в положение самой маленькой звездочки. Теперь пропустите цепь через кожух переднего переключателя, через самую маленькую заднюю звездочку и через кожух заднего переключателя над опорными колесами.Убедитесь, что он не задевает какие-либо направляющие выступы на клетке. Теперь вы готовы снова присоединиться к цепочке.
4. Соедините цепь с помощью заклепки.
Если вы повторно используете собственную заклепку цепи или старую цепь Shimano со специальной соединительной заклепкой, вам необходимо вытащить приводной штифт инструмента для цепи. Это дает вам пространство, необходимое для того, чтобы накинуть два конца цепи на удерживающие зубы. Осторожно отцентрируйте приводной штифт на конце заклепки и осторожно протолкните его обратно через концевые звенья.Продвигайте заклепку до тех пор, пока ее дальний конец не выйдет за внешнюю пластину. Если вы не уверены, насколько далеко мы имеем в виду, используйте соседние заклепки в качестве ориентира.
Прикрепите разрезное звено к каждому концу цепи и зацепите их вместе (Изображение предоставлено Мик Киркманн)
5. Соедините цепь с разрезным звеном
Если вы используете разделенное звено, вставьте заклепки в противоположные концы цепочки. Теперь зацепите конец каждой заклепки за большую часть отверстия в виде восьмерки на противоположном звене.Если у вас есть клещи для цепей, используйте их, чтобы раздвинуть заклепки и надежно зафиксировать разрезное звено. Если у вас нет плоскогубцев, поместите разрезное звено в верхней части перемычки (между кассетой и передними звездами), и вы можете просто нажать на кривошипы, чтобы заблокировать звено.
6. Убедитесь, что трансмиссия работает плавно.
Чтобы убедиться, что вы готовы к езде, постепенно переключайте передачи, поворачивая шатуны. В самой маленькой передней и самой маленькой звездочке задний переключатель должен все еще находиться под напряжением.Переключитесь на самую большую переднюю звезду, а затем поднимите кассету по направлению к самой большой звездочке. У вас все еще должен быть небольшой перегиб цепи вокруг обоих опорных колес, а не тянуть прямо. Очевидно, что если цепочки недостаточно, вам нужно будет добавить ссылку, но если ее слишком много, удалите ссылку. Если цепь в месте соединения жесткая, осторожно согните ее из стороны в сторону, чтобы немного ослабить.
7. Смажьте цепь
Теперь смажьте цепь и пропустите через шестерни сверху вниз и обратно, чтобы убедиться, что все в порядке.
Лучшие на сегодняшний день сделки с дорожными цепями
Лица, выполняющие инструкции в этом руководстве, делают это на свой страх и риск и должны руководствоваться своим независимым суждением. Существует риск для безопасности, если операция, описанная в инструкциях, выполняется без соответствующего оборудования, навыков и усердия, и поэтому вы можете проконсультироваться с велосипедным механиком. Future Publishing Limited добросовестно предоставляет информацию для этого проекта и не делает никаких заявлений относительно ее полноты или точности.В максимальной степени, разрешенной законом, ни Future Publishing Limited, ни ее поставщик, ни любой из их сотрудников, агентов или субподрядчиков не несут никакой ответственности в связи с использованием этой информации, при условии, что ничто не исключает или не ограничивает ответственность любой стороны за телесные повреждения или смерть, вызванные халатностью или чем-либо еще, что не может быть исключено или ограничено законом.
Двухскоростная трансмиссия для ручных мотоциклов в развивающихся странах
Марио Боллини
The Figure-Eight Drive — это новая трансмиссия с ручным управлением, разработанная специально для развивающихся стран.Он предлагает пользователям два передаточных числа переднего хода, которые можно переключать, изменяя направление вращения педалей. Трансмиссия была разработана в Массачусетском технологическом институте и была успешно внедрена и протестирована летом 2007 года в Ассоциации инвалидов Кении в Найроби, Кения. Привод Figure-Eight был хорошо принят пользователями и производителями ручных мотоциклов в развивающихся странах благодаря своей простоте, низкой стоимости и значительному улучшению мобильности по сравнению с текущими производственными ручными велосипедами.
Ключевые слова:
ручных велосипеда; развивающиеся страны; мобильность; эффективность; выходная мощность
В то время как инвалидные коляски повсеместно распространены в западном мире, они биомеханически неэффективны (1) и их трудно эксплуатировать на пересеченной местности и на большие расстояния. Вместо инвалидных колясок инвалиды в развивающихся странах часто используют ручные велосипеды местного производства и производства в качестве основного средства передвижения. Хотя эти ручные велосипеды обладают значительным биомеханическим преимуществом по сравнению с инвалидными колясками, они часто доступны только в односкоростных конфигурациях.Эта единственная передача не позволяет пользователям перемещаться по холмистой местности. Хотя доступны системы с несколькими зубчатыми колесами, в которых используются велосипедные переключатели, эти системы встречаются редко, потому что они дороги, хрупки и сложны в использовании при использовании рычагов для вращения педалей и поворота. Figure-Eight Drive — это реализация ретро-прямой трансмиссии велосипеда, которая позволяет пользователям переключаться между двумя передачами, одной высокой и одной низкой, просто изменяя направление вращения педалей. Оба направления приводят к движению вперед, предоставляя пользователям простую и надежную двухскоростную трансмиссию.
Рисунок 1. (Щелкните, чтобы увеличить)
Я разработал привод в виде восьмерки весной 2007 года в Массачусетском технологическом институте в качестве члена группы биомеханики класса «Дизайн инвалидных колясок для развивающихся стран». В системе используются две велосипедные цепи: одна в виде петли, например, на стандартных односкоростных ручных велосипедах, а другая — в форме восьмерки на противоположной стороне рулевой колонки. Цепь в стандартной петле (далее именуемой цепью O-side) обвивается вокруг кривошипа велосипеда в верхней части трансмиссии и вокруг стандартной муфты свободного хода в ступице нижнего колеса.Цепь в форме восьмерки (далее именуемая 8-сторонней цепью) обвивается вокруг установленного в обратном направлении колеса свободного хода в верхней части трансмиссии рядом с педалями и вокруг установленного вперед колеса свободного хода на ступице нижнего колеса. Ослабленная сторона 8-сторонней цепи пропускается через стальную трубку, чтобы предотвратить ее трение о возвратную цепь
Рисунок 2. (Щелкните, чтобы увеличить)
При педалировании вперед замыкается боковая цепь O, и трехколесный велосипед движется вперед так же, как на ручном велосипеде с одной скоростью.Обгонная муфта в верхней части 8-сторонней цепи храповика не входит в зацепление, оставляя 8-стороннюю цепь неподвижной. Это высшая передача «восьмерки». При вращении педалей назад цепь O-боковой цепи вращается с обгонным ходом, как и цепь велосипеда, когда педаль тормоза назад на велосипеде. Однако муфта свободного хода наверху 8-сторонней цепи входит в зацепление и перемещает 8-стороннюю цепь в обратном направлении. Поскольку эта цепь представляет собой петлю в форме восьмерки, обратное движение цепи толкает ручной цикл вперед.Это низшая передача восьмерки. Таким образом, трансмиссия предлагает пользователям одну высокую и одну низкую передачу, переключаться между которыми можно простым изменением направления вращения педалей.
Хотя решение с двумя цепями позволяет пользователям передвигаться и двигаться накатом в прямом направлении, цепи блокируются, когда ведущее колесо вращается назад, что означает, что пользователи не могут двигаться в обратном направлении. Хотя это удобно тем, что во время подъема можно убрать руки с педалей, не опасаясь скатывания назад вниз по склону, это резко снижает подвижность ручного велосипеда.Чтобы пользователи могли перемещать свои ручные велосипеды в обратном направлении, я разработал вилку, позволяющую поворачивать рулевую колонку на 180 градусов, что позволяет пользователям двигаться как на выбеге, так и в обратном направлении.
Рисунок 3. (Щелкните, чтобы увеличить)
Опытный образец концепции был построен в Массачусетском технологическом институте для проверки конструкции. Затем мне была предоставлена стипендия Центра общественных услуг Массачусетского технологического института, и я провел лето 2007 года в Найроби, Кения, для реализации проекта «Цифра восемь». В Найроби я работал с Ассоциацией инвалидов Кении (APDK), местной неправительственной организацией, которая производит и распространяет инвалидные коляски и ручные велосипеды по всей Кении.В APDK я работал над тем, чтобы убедиться, что привод Figure-Eight Drive может быть построен полностью из велосипедных компонентов, которые уже используются на нынешних ручных велосипедах с одной зубчатой передачей. Используя только простые велосипедные детали, а именно обгонные муфты с одной зубчатой передачей, стандартные ступицы, шпиндели и шарикоподшипники, и убедившись, что требуются только базовая сварка и гибка, мы гарантировали, что трансмиссия может быть сконструирована и обслужена во всех развивающихся странах. За первые две недели работы в APDK мы построили три поколения прототипов привода Figure-Eight Drive, последний из которых считается готовым к производству.После оптимизации сборка привода Figure-Eight, включая модификации вилки, потребовала всего на один час больше, чем текущий односкоростной ручной цикл APDK. Приблизительно на 3 доллара используются дополнительные детали и материалы по сравнению с односкоростной. Для сравнения: односкоростной стоит 200 долларов, а многоскоростной переключатель — 300 долларов. Видно, что лишь за незначительное увеличение стоимости пользователи могут приобрести значительно более удобное и эффективное средство передвижения.
Рисунок 4. (Щелкните, чтобы увеличить)
Мне повезло, что состав APDK имеет постоянный поток опытных пользователей ручного велосипеда. Я часто отводил этих пользователей в сторону, обсуждал их текущие средства передвижения и, объяснив им привод в виде восьмерки, заставлял их протестировать прототип на территории комплекса. В дополнение к десяткам этих неофициальных тестов, я также провел формализованное сравнительное тестирование среди восьми опытных пользователей ручных мотоциклов и четырех технических специалистов, чтобы составить письменную документацию, сравнивающую привод Figure-Eight Drive с текущими одно- и многоступенчатыми ручными велосипедами.Все результаты тестирования, как неофициальных, так и официальных опросов, оказались чрезвычайно положительными в пользу «восьмерки». Многие пользователи сообщали, что система прототипа была разницей между возможностью самостоятельно двигаться в гору и необходимостью, чтобы кто-то подтолкнул их на нее.
В дополнение к тестированию на месте, один ручной велосипед, оснащенный приводом Figure-Eight Drive, был постоянно передан пользователю ручного велосипеда для долгосрочного тестирования, пока я работал в APDK. Пользователь пришел на территорию APDK, чтобы забрать односкоростной ручной мотоцикл, который был изготовлен для него, но перед его отъездом я попросил его опробовать привод Figure-Eight Drive.Ему так понравилась новая трансмиссия, что он отказался ехать домой с односкоростной системой, вместо этого потребовав, чтобы мы построили привод в виде восьмерки специально для него. Мы сделали это, сделав его нашим первым объектом длительного тестирования. С тех пор, как я вернулся из APDK, были изготовлены три других ручных мотоцикла с трансмиссией, которые были доставлены пользователям для долгосрочной оценки. Пока все долгосрочные результаты тестирования оказались положительными.
В то время как пользовательское тестирование было первым приоритетом, я также провел обширные испытания на долговечность трансмиссии, чтобы убедиться, что модификации вилки и прокладка 8-сторонней цепи не сократили срок службы ручного цикла.Я провел четыре недели, управляя ручным мотоциклом по самым труднопроходимым дорогам в окрестностях комплекса APDK, намеренно выезжая на каждую выбоину, неровность и бордюр. В дополнение к этой строгой езде я также сконструировал испытательный стенд, на котором использовалась электрическая дрель и специальная муфта для искусственного управления трансмиссией. Используя этот испытательный стенд, я смог смоделировать более 100 км подъема на 8-сторонней цепи, что снизило опасения по поводу износа цепи в направляющей трубе.
В сентябре 2007 года APDK представила привод «Фигурная восьмерка» на Панафриканском конгрессе инвалидов-колясочников в Аруше, Танзания.Он был очень хорошо принят; заинтересованным африканским производителям инвалидных колясок и ручных велосипедов было роздано более 100 компакт-дисков с инструкциями по изготовлению. Figure-Eight Drive также производится в Танзании и на Филиппинах. APDK в настоящее время ожидает результатов долгосрочных испытаний, прежде чем запустить привод Figure-Eight в серийное производство, хотя в настоящее время он доступен как вариант, изготавливаемый на заказ.
Привод Figure-Eight оказался эффективной заменой как для одно-, так и для многоступенчатых ручных систем.Это позволяет пользователям перемещаться по местности, которую невозможно преодолеть на односкоростных ручных велосипедах. Он дешевле в производстве, проще в использовании и значительно более надежен, чем нынешние ручные велосипеды с переключателями. Отзывы пользователей остаются исключительно положительными, демонстрируя способность системы удовлетворять потребности пользователей лучше, чем существующие системы. Figure-Eight Drive построен с использованием материалов и производственных технологий, которые используются повсеместно в развивающихся странах, что делает его доступным мобильным решением для пользователей ручного велосипеда по всему миру.
Я хотел бы поблагодарить Лабораторию мобильности Массачусетского технологического института, Центр общественных услуг Массачусетского технологического института и Ассоциацию инвалидов Кении. Без поддержки этих организаций разработка «восьмерки» была бы невозможна.
Woude LHV et al, (1986). Эргономика инвалидной коляски и физиологическое тестирование прототипов, Эргономика, 12, 1561-1573.
Марио Боллини, выпуск 2009 г.
Кафедра машиностроения
Массачусетский технологический институт
mbollini @ mit.edu
586-216-9030
3 Ames Street, Box 272
Кембридж, Массачусетс 02142
Дополнительные носители и информацию о приводе Figure-Eight Drive можно найти на http://web.mit.edu/mbollini/www/tricycle/.
Колесная постройка
Колесная постройка
Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Колесостроение
Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, бывают случаи, когда требуются изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.
Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.
Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может включить колесостроение в число своих навыков.
Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.
Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начинать попытки отремонтировать поврежденные колеса.
В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов. Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса выравнивания и натяжения.Лучше отложить работу, хотя бы на ночь, чем проявить халатность и испортить хорошее незавершенное производство.
Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что оно более сложное. Что касается передних колес, не обращайте внимания на то, что не применимо. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.
Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18» и «8», где я пишу «9».
Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.
Вам понадобится спицевый ключ (я использую спицевый ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ — пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, как вариант, подставка для правки и тарелка для посуды.
Подставка для правки и тарелка — безусловно, самые дорогие из этих инструментов. Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.
Гаечный ключ Стенд для правки Держатель для посуды
Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие посередине ниппеля спицы и помогает удерживать поводок от соскальзывания.
Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, и для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно более слабые, чем у кованых ступиц.
Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать колена к ним, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.
Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.
Выбранный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочная и не ржавеет. Дешевые колеса имеют хромированные («UCP») или оцинкованные («гальванизированные») спицы из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.
Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.
Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.
Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще, чем стальные спицы, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .
Сколько спиц?
До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.
32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.
The Great Spoke Scam: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Из-за ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.
С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались 28-, 24- и даже 16-спицевые колеса, которые представлялись как «апгрейд».
На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы расположены дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!
Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка воспринимается меньшим количеством спиц.Если спица все-таки сломается, колесо, как правило, мгновенно становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, которые продаются в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.
Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. У людей очень редко возникают проблемы с передними колесами:
Передние колеса симметрично вогнутые (кроме дисковых тормозов).
Передние колеса несут меньший вес.
Передние колеса не испытывают крутильных нагрузок (если нет ступичного тормоза).
Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.
Калибры со спицами
Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это стало большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, в то время как американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров, используемых для велосипедных спиц:
Американский / британский калибр 14 такой же, как французский 13 калибр
Американский / британский 13-й калибр такой же, как французский 15-й калибр
Новее I.S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обращаются по диаметру в миллиметрах:
U.S./British 13 gauge 2.3 мм
Американский / британский калибр 14 2,0 мм
США / Британия 15 калибра 1,8 мм
Американский / британский калибр 16 1,6 мм
Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) типа. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.
Имеются 5 разновидностей обжимных спиц:
Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части на всем протяжении резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях эксплуатации, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известные как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).
Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.
В результате, когда колесо подвергается резким локализованным напряжениям, наиболее сильно нагруженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.
Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда прочность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае тандемов и велосипедов для путешествий с нагрузкой.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.
Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, потому что точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.
Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.
Спицы
Æro (эллиптические) представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы с круглым сечением.Самые распространенные спицы этого типа — Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной ступице, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно отрезать плоть от пальца.
В начале 90-х было поветрие «лезвий» Хоши, которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались подвержены поломкам, и я не могу их рекомендовать.
[Следующий комментарий от Джона Аллена]
Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны вогнутого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее см. Мою статью о натяжении спиц.
Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. На велосипедах с переключателем передач это часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, потому что площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.
Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).
Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Существует идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или с обеих сторон, если поперечное расстояние одинаковы) должны иметь такое натяжение, чтобы колесо получилось наиболее надежным.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо могло бы быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и более крупными концами обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.
Все современные спицы, соответствующие стандарту ISO, имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда заправка будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт при продевании соски через обод.
[Теперь, возвращая управление Шелдону …]
В
My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.
Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.
Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и при правильном использовании могут быть довольно надежными. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия с алюминием между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, что приведет к остановке ниппелей.
Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели, и их можно найти только на самых дешевых и хрупких велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.
Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, определяющих поперечное сечение обода. Экструзии формуют в обручи, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в полости на каждом конце обода.
[Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]
Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла по дну, где крепятся спицы.Обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. На многих ободах хорошего качества есть «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.
В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах умеренно глубокого сечения говорят, как и на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем с обычными ободами. На переднем колесе может быть всего 20 штук, что также является преимуществом с точки зрения динамики.
Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с помощью меньшего количества спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.
Некоторые современные диски полностью или частично изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.
Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает любую часть экипировки гонщика служить только для родинамических целей. Результатом стало снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет вес и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.
Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, а ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.
Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых колесных дисков, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод до того, как это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.
[Этот раздел добавлен Джоном Алленом]
Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. Если это не так, натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.
Эту проблему можно решить, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта в США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Обычно они не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на спицу. В других комбинациях шайбы требуются только на спицах, которые идут с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.
[Этот раздел добавлен Джоном Алленом]
Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты лентой обода, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку.Ободная лента должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе есть углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования с более широкими ободами без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое совпадает с отверстием для клапана на ободе.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента полностью укладывается в нижнюю часть обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать вдоль до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.
Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на бортик обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.
Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.
Ободная лента слишком широкая
Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.
Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:
На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.
Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.
Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых марок только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволяют использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется подпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.
Примечание: на всех иллюстрациях колес для этого артикула

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.
Резьба спиц и отверстия для спиц в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.
Резьба спиц легко смазывается, если спицы сложить в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунуть их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать, используя спицы для смазки.
Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. На самом деле, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только для обода с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.
Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан. За нарезанными деталями часто не получается достать новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.На случай повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip для ослабления закругленных сосков.
Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок ребром на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.
Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.
В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к различным образцам путем замены соответствующих чисел.
Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:
Заменить «32» там, где в инструкции написано «36»
Заменить «16» там, где в инструкции написано «18»
Заменить цифру «8» там, где в инструкции написано «9»
Заменить цифру «7» там, где в инструкции написано «8»
Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, аналогичным образом сложите или вычтите соответствующее число.
Для всех перекрестных узоров только крайнее перекрестие «переплетается», поэтому спицы идут друг за другом.
Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.
Первой устанавливаемой спицей является «спица с ключом».
Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, и просверливание обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что именно они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.
Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет снаружи фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)
Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, которая вставлялась в то же отверстие.При натяжении спица легче входит во фланец.
т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на втулке есть этикетка, идущая вдоль ствола, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После установки ключевой спицы вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.
Эти вещи не повлияют на работу колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.
Обода просверливаются как «правые», так и «левые». Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто хотел бы хотя бы предположить!
Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.
Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, ближайшие к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.
Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы оставалось одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.
Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаково как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей окружности. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:
Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если у вас возникли проблемы с этим, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.
Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте шпонку в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.
На рисунке показано колесо с правой стороны.

На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.
На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.
В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.
Если смотреть с правой стороны, то только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.
Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.
В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будут две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:

Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы строим колесо с крестообразным колесом 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, идущие к одному и тому же фланцу ступицы.
Первые два крестовины, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам нужно будет согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.
После того, как эта ведущая спица пересечет 3 замыкающих спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.
Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.
Различные числа крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестиков 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее пересечение «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.

После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был на одинаковом расстоянии навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой является установка их всех так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно подобрать все 36 спиц как можно ближе к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть скорректированы одинаково, чтобы обеспечить основу. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.
На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем примерно на дюйм от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти кривые будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.
[Я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — — только легким постукиванием , чтобы не сгибать фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. — Джон Аллен]
Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете соски правильно.
Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!
Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.
Как только колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных параметра: поперечное правка, вертикальное правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.
Вы можете видеть неровности на ободе, когда начинаете править колесо, но когда он становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупов правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.
Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от того места, где находится большая часть обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же количество затяжек и ослаблений, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет налево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.
Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Требуется большая регулировка, чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.
Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверку выпуклости. Поместите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп упирался в внешнюю контргайку на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, спицы на другой стороне колеса необходимо подтянуть. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия для клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.
Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и т. Д.
Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте по вертикали.
Обод может быть немного неровным на шве — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может остаться небольшая впадина. Если обод прижат, концы могут не совпадать идеально. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.
Вам также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько сложно повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться достаточно твердым, и вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность их слишком затяжки, что приведет к поломке обода.
Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы той же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я обычно держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )
Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для используемого типа спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выпукло, левая сторона будет немного слабее.Вам все равно следует проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, которые вызывает люфт — также см. Статью Джона Аллена.)
Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашего стенда, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.
Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием спицевого ключа. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем возвращаете его на то же самое немного. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но подпорка ослабляет скручивание спицы.
Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «Сродинамические» спицы, не столько из-за Сродинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.
Перед тем, как колесо будет готово к дороге, оно должно быть снято с напряжений, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель садится внутрь. обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 штуки и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:
Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они проходят прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, когда части войдут в более тесное взаимодействие друг с другом.
После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, а затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.
Джобст Брандт, автор превосходной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:
«…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.
«… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткую усталостную долговечность, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.
«… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, по сути, потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы ».
Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, которое останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.
В этой статье используются 3 нестандартных термина, поскольку стандартные условия не были согласованы в отрасли:
«Ключ» спица. Это первая спица, которая будет установлена при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана.
«Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Они называются «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом.
Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они проиллюстрированы двумя оттенками синего.
«Задние» спицы сильнее тянут под действием крутящего момента, заставляя обод поворачиваться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.

Задние спицы
Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)
Задние колеса переключателя передач должны быть зашнурованы так, чтобы продольные спицы проходили вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:
Спицы загнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под действием крутящего момента привода, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека для смещения с рельсов, и в некоторых случаях под нагрузкой фактически ударится о отключающий механизм.
Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которые она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.
На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если все задние спицы обращены внутрь, шнуровка колеса будет немного легче.
* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположную сторону, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.
Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.
Полукасательная
Обычные «полукасательные» спицы обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.
В случае «радиального» (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных схемах используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее из стороны в сторону.
Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно 5, крестовина 40, крест 4; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 …
В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньше крестовин, чтобы избежать изгиба спиц в местах их выхода из ниппелей.Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурован крестом 2.
Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.
Радиальные спицы
Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень незначительное «продинамическое преимущество».
При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).
Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.
Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.
Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.
[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного не соответствовало действительности, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукасательной схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом немного отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в веломагазин.]
Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.
[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]
Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах.Это ура!
Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень значительному увеличению натяжения спиц , что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.
[Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой звука, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]
Полурадиальная спица
Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукруглыми спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло.Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. задавать. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)
В колесе со спицами все спицы находятся в постоянном натяжении.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент жесткого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.
Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.
Для полурадиальных спиц количество тарелки для начала будет немного меньше, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней стороны фланца («головками наружу.Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может уменьшить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо на полурадиальное, вы решите проблему раз и навсегда.
Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.
[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна иметь полурадиального зацепления, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.
Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице с гораздо меньшим диаметром, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.
Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол выпуклости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.
Инженеры Ford
, должно быть, тщательно учли все эти факторы при разработке этого колеса. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными натяжными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.
Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную форму выпуклости.
Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 с левой стороны — хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]
Полурадиальный с неправильной развязкой
Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, так как крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.
Экзотические узоры
Дополнительная литература
Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами стандартным справочником является Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Пало-Альто, Калифорния ISBN 0-9607236-6-8.Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.
В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, теория колес описывается в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц наверху.
Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.
Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.
Rafæl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.
Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др., Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-914578-06-5
На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.
Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:
Инструменты и материалы
Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:
Самодельные инструменты
[В этом разделе можно обвинить Джона «Скрягу» Аллена :-)]
Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать в качестве подставки для правки, хотя только для оверлочной гайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти в стороны. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с того, что опустите велосипед на колесо так, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх полностью. путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем приступить к работе с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или веревки или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.
Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.
Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы лучше всего увидеть расстояние,
При регулировке заднего колеса велосипеда прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапание линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы вращаете колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, проведенную поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод в задней части лезвий вилки.
Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице, чтобы поддерживать обод в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.
Об иллюстрациях
Говорящие иллюстрации уже давно есть! Я создал их в начале 80-х на модифицированном цифровом PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.
Статьи Шелдона Брауна и других
Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.
Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом
Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл
8 MTB переходит в Master Anywhere
На вашем велосипеде весь мир — это ваша игровая площадка, и мы говорим не только о тропах. Автостоянки, травяные поля, тропы, проезды; все они являются лучшими местами для игры на велосипеде … и прогресса. Эти 8 движений разовьют ваш баланс, контроль, силу и координацию, постепенно приближая вас к ощущению, что ваш велосипед является продолжением вашего тела.Плюс ко всему вы можете работать на них где угодно !
Как только вы отработаете и отточите эти движения, вы выйдете на тропу и увидите, как они действительно оживают. Маневрируя во время технических подъемов почти на месте, убирая шпильку с обратного хода эндо-поворотом, без усилий поднимая переднее колесо вверх и преодолевая уступ, вы даже не уверены, что сможете подняться… за ним следует заднее колесо. То, что вы думали, что никогда не сможет сделать , станет достижимым. Давай сделаем это!
1.Подставка для гусениц
Не только потому, что ты крутой парень, но и потому, что этот навык повысит твои технические способности. Начните с езды как можно медленнее, держите педали ровно и держите пальцы на тормозных рычагах. Затем попробуйте на небольшом подъеме, продолжая нажимать на педали, чтобы удерживать велосипед на подъеме. Как только вы освоите это, выходите на ровную поверхность и даже на склоны, улучшая торможение, баланс и контроль.
* Соответствующие советы см. В статье Как отслеживать стойку
2.Глубокий постный
Это требует импульса, но не большого. Позвольте велосипеду катиться в темпе ходьбы, затем наклонитесь к нему, тренируя свою технику прохождения поворотов. «Как это выглядит?» Внешний локоть вверх, внутренняя рука прямая, бедра развернуты наружу и наклоняют велосипед с разделением между телом и велосипедом. Не забудьте уравновесить это, работая с обеих сторон! (Посмотрите на себя: «Я могу повернуть только налево» — ребята).
Бонусные баллы: Попасть в траву и попытаться опрокинуть рулем что-нибудь вроде бутылки с водой.
* Соответствующие советы см. В статье How to Corner Like a Pro
3. Рисунок 8
Стоя или сидя, зажмите педали и поверните бедра, чтобы сделать крутой поворот. Держите палец на каждом тормозе и старайтесь ехать все медленнее и медленнее, не касаясь ногой. Как только вы закончите поворот направо, сразу же поверните обратно налево.
Бонусные баллы: Попробуйте выполнить фигуру 8, полностью помещенную на одном парковочном месте, или обойдите объект передним колесом и поместите заднее колесо внутрь
* Соответствующие советы можно найти в Rock Dodge
4.Bob & Weave
Пора достать реквизит! Используйте объекты, чтобы построить трассу, а затем катайтесь по ней, снова и снова. Проявите творческий подход и превратите игру в игру, используя все свои навыки ниндзя: разделение велосипеда и тела, храповик, торможение и т.д. как трасса слалома и набери свой угол поворота.
5. Трещотка Вилли
Вы хотите научиться поднимать переднее колесо? Делайте больше колесиков! Найдите мягкую передачу, прикройте задний тормоз одним пальцем и потренируйтесь использовать мощный ход педалей для подъема переднего колеса.Точно так же, если не более важно, потренируйтесь использовать рычаг тормоза, чтобы снова опустить переднее колесо.
Бонусных баллов: Как только вы справитесь с этим начальным толчком, попробуйте крутить педаль и регулировать тормоз, чтобы сделать несколько безумно выглядящих низкоскоростных колес!
* Соответствующие советы можно найти в нашей Wheelie Fun , артикул
6. Курбин
Я получил массу навыков, играя на бордюрах. Начните с подъемников на передние и задние колеса и постепенно поднимайтесь до кроличьего прыжка.Затем найдите выступ побольше, чтобы вы могли развить прочный ковш, чтобы поднимать велосипед все выше и выше. Вы будете удивлены, как часто эти навыки будут использоваться на тропе!
Бонусные баллы: Практикуйте технику падения на обратном пути
* Дополнительные советы см. В статье «Как правильно кататься на каплях и кроликах».
7. Trials Hop
Также известен как горизонтальный лифт, но без какого-либо движения вперед (мы снова встречаемся, гусеница!).Используйте сжатие и взрыв, чтобы оторвать байк от земли, удерживая колеса на одном уровне. Двигайтесь бедрами, заблокируйте тормоза и работайте над раскачиванием велосипеда в стороны, вперед, назад и, в конечном итоге, вокруг. Направьте своего всадника на внутренние испытания!
8. Эндо и Стоппи
Ах да… мы подошли к Святому Граалю технических маневров. Давайте начнем с разъяснения этих двух сестринских навыков. Endo стоит на вашем переднем колесе, в то время как Stoppie катится вперед (мы знаем, что это сбивает с толку!).
Давай попробуем! Начните с ровной поверхности в медленном темпе. Благодаря управляемой остановке и подъему заднего колеса, потренируйтесь находить точку равновесия на переднем колесе. Если вы отпустите тормоза, ваше заднее колесо вернется на землю. Эй, Эндо! Двигайтесь к Stoppie, немного отпустив тормоза, чтобы переднее колесо продолжало катиться. Не забывайте держать руки крепкими, гладкими и крутить педали!
Бонусных баллов: Попробуйте добавить поворот и повернуть байк, чтобы показать даже самому крутому повороту шпильки на планете, кто главный.
Вот и все — набор трюков, которые вы можете освоить практически в любом месте, прежде чем пустить их в ход. Получите максимум удовольствия от сеансов заката или ожидания друга, который потратит немного времени на тренировку на вашем велосипеде во имя удовольствия и прогресса. Удачи и оставайся на свободе!
Как научить ребенка кататься на велосипеде
Хотите знать , как научить вашего ребенка кататься на велосипеде ? Независимо от того, является ли ваш ребенок новичком в велосипеде, готов ли он сойти с тренировочных колес или пытается перейти от беговела к педальному велосипеду, есть простой и беззаботный способ научить вашего ребенка ездить! Это не касается тренировочных колес, и вам не нужно бегать за ними, держась за седло велосипеда!
Некоторым детям нужна помощь во всем процессе, в то время как другим (обычно выпускникам беговых велотренажеров) просто нужна помощь, чтобы понять, как крутить педали вперед.Это две разные проблемы с двумя разными решениями!
Какой сценарий вас описывает?
(Нажмите «Проблема» ниже, чтобы перейти вперед)
ПРОБЛЕМА 1: Мой ребенок вообще не умеет кататься на велосипеде, и мне нужна помощь!
ПРОБЛЕМА 2: Мой ребенок может балансировать на велосипеде, но не может крутить педали вперед.
Научить ребенка кататься на велосипеде может быть легко!
Если ваш ребенок плохо ездит на велосипеде, вы можете сразу же начать кататься.Вот секрет — просто снимите педали с детского велосипеда и используйте его как беговел!
Этот простой метод позволяет ребенку сосредоточиться на обучении балансировке на двух колесах, что является наиболее важным навыком в обучении езде. Ребенок может научиться крутить педали позже… В первую очередь, БАЛАНСИРУЙТЕСЬ!
В результате самый быстрый, простой и эффективный способ научить вашего ребенка кататься на велосипеде — просто снять педали с велосипеда, чтобы он мог сосредоточиться на балансировке, а не на педалировании.
Этот метод «снимите педали» лучше всего подходит для велосипедов размером 16 дюймов и больше, но его также можно использовать на велосипедах меньшего размера. Если ваш ребенок в настоящее время ездит на педальном велосипеде размером 12 или 14 дюймов, подумайте о покупке беговела (есть много отличных вариантов беговела до 100 долларов), но этот метод также отлично работает.
Начало работы — советы по достижению успеха
Хотя использование педального велосипеда в качестве беговела — это простой метод, есть несколько ключевых моментов, которые нужно знать , прежде чем вы погрузитесь в .Вот четыре совета, которые обеспечат плавный и приятный процесс.
ПЛОСКИЕ НОГИ : Ребенок должен иметь возможность касаться земли ступнями, сидя на седле. Это позволит им оттолкнуться от земли, чтобы набрать обороты, а также самостоятельно и безопасно останавливать и заводить мотоцикл.
НИЗКОЕ СЕДЛО : Если ребенок может дотянуться до земли только кончиками пальцев ног, этот метод будет для него сложнее. Если седло недостаточно низкое, вы можете попробовать снять задний отражатель с подседельного штыря.
ЛЕГКИЙ : Этот метод намного проще, если велосипед легкий. Настоящие беговелы обычно не превышают 10 фунтов. Более тяжелые педальные велосипеды затрудняют обучение балансировке. Если у вашего ребенка велосипед тяжелый, вы можете взять у друга более легкий велосипед.
ТЕРПЕНИЕ! : Успех вашего ребенка и время, которое потребуется ему для освоения педального велосипеда, в значительной степени зависит от его спортивных способностей, решимости и уверенности в том, что он пробует что-то новое.Этот метод может занять менее 10 минут для уверенного, спортивного ребенка, в то время как робкому ребенку могут потребоваться недели или даже месяцы.
Как превратить велосипед во временный балансировочный велосипед
Давайте снимем эти педали и расскажем, как научить вашего ребенка пользоваться его новым «беговелом»!
ШАГ 1. Снимите педали
Хотя этот шаг не является обязательным, он значительно упростит процесс обучения для вашего ребенка. С помощью гаечного ключа снимите обе педали с кривошипных рычагов детского велосипеда.
Вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание:
Левая и правая педали имеют противоположную резьбу. Правая педаль имеет обычную резьбу — ослабьте ее, повернув против часовой стрелки. Левая педаль заправлена в обратном направлении — поверните ее по часовой стрелке, чтобы ослабить.
С помощью куска ленты отметьте педали буквами L и R, чтобы вы знали, что есть что, когда вам нужно их снова надеть. (Левая — левая, правая — правая.)
Если вы забыли, где-то на педали может быть L или R.В противном случае на левой педали обычно есть какая-то отметка — линия на шпинделе или другие отметки. Левая педаль ниже обозначена как «левая» и имеет линии на шпинделе.
ШАГ 2: Оставьте шатуны
Хотя в идеальном мире вы бы также сняли шатуны, это трудный, а иногда и невозможный процесс. Мы обнаружили, что снятие только педалей работает нормально, а шатуны обычно не мешают ногам вашего ребенка, когда он учится ездить на велосипеде.
Имейте в виду, что если у вас более дешевый велосипед, расстояние между педалями может быть очень большим. Это означает, что вашему ребенку будет труднее использовать его в качестве беговела, потому что его ноги будут расставлены шире, чем это естественно для ходьбы или бега. В зависимости от ширины велосипеда шатуны могут удариться о ноги.
Узкий детский велосипед против широкого детского велосипеда
ШАГ 3. Установите правильную высоту сиденья
Сиденье велосипеда должно быть установлено так, чтобы ноги ребенка могли стоять на земле, когда он сидит на седле, в идеале с небольшим сгибанием колен (если сиденье может опускаться так низко).Если это невозможно, снимите задний отражатель, чтобы установить сиденье как можно ниже.
ШАГ 4. Сядь и ходи
Как научить ребенка кататься на велосипеде действительно начинается здесь! Пусть ваш ребенок сядет на сиденье всем своим весом и, используя ноги, направит велосипед вперед.
Помните, что на протяжении всего процесса обучения катанию на велосипеде ваш ребенок должен носить велосипедный шлем.
ШАГ 5: Сядьте, бегите и скользите
Когда ребенок научится медленно ходить на велосипеде, пусть он попробует бегать, а затем, в конце концов, начнет скользить и удерживать равновесие.Если они борются с этой идеей, немного помогите им с их импульсом.
Как? Катание по подъездным дорогам или по травянистым холмам — отличный способ для них легко набрать скорость и научиться чувствовать скольжение и балансировку.
Когда ребенок научится двигаться по прямой, ему нужно будет научиться балансировать и управлять. Попросите ребенка работать в поворотах во время скольжения. Они могли скатиться с холма, а затем сделать небольшой поворот в обе стороны. Очень важно научиться чувствовать, как реагирует руль и как управлять мотоциклом при поворотах во время скольжения.Большинство детей усваивают это естественным образом, но некоторые — нет, поэтому убедитесь, что они тренируются.
Важное примечание : Если на велосипеде вашего ребенка есть каботажный тормоз и нет ручных тормозов, единственный способ остановить велосипед на этом этапе — это ноги.
ШАГ 6: Мастерство баланса — не торопитесь с педалями!
Помните, вся цель этого упражнения — научить ребенка балансировать на велосипеде. Не заставляйте их снова надевать педали, пока они не смогут четко сбалансировать движения на большие расстояния, а также с комфортом поворачивать велосипед во время скольжения.
Некоторые дети осваивают это за 10 минут, а другие — за дни или недели. Наберитесь терпения и позвольте ребенку использовать велосипед как беговел до тех пор, пока ему нужно !
Превратите велосипед в педальный велосипед и катайтесь!
Когда ребенок освоил балансировку и рулевое управление, пора снова включить педали!
ШАГ 1. Установите педали обратно
Используя тот же ключ, что и раньше, снова наденьте педали.
Помните, что педали «привязаны к бокам».Правая педаль на правую ногу, левая педаль на левую ногу.
Правая педаль — поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Левая педаль — поверните против часовой стрелки, чтобы затянуть.
Педали могут быть непростыми для начала заправки резьбы, но никогда не применяйте силу, иначе вы можете их сорвать. При запуске педали сопротивление должно быть очень небольшим. На изображении ниже вы можете увидеть педаль, которая только что начала ввинчиваться в шатун.
ШАГ 2: Держите седло низко, но немного поднимите
После установки педалей обратно на велосипед ребенок все еще должен иметь возможность останавливать и заводить велосипед ногами, как они это делали, когда это был «беговел».Но для более эффективного вращения педалей вам необходимо увеличить высоту сиденья, чтобы ребенок мог коснуться земли ступнями, но не сгибать колени.
Когда они будут очень уверенно крутить педали, вы можете снова поднять сиденье, чтобы они коснулись земли твердыми носками.
ШАГ 3: Сядь и набери силу
Чтобы кататься на велосипеде с снова включенными педалями, попросите ребенка сначала побегать на велосипеде, как если бы он делал это без педалей. Для этого им нужно будет поставить ноги за педали.Обычно это легче сделать при небольшом снижении.
ШАГ 4. Ставьте ноги на педали
Когда ребенок набирает обороты, ставьте ноги на педали и вперед!
Важное примечание : Если у вашего детского велосипеда есть каботажный тормоз, установить педали в «исходное положение» будет проблематично. Кроме того, многие дети крутят педали назад, чтобы восстановить равновесие, особенно когда впервые учатся ездить на велосипеде. Тормоз каботажного судна заставит велосипед остановиться, когда ребенок будет крутить педали назад.
Проблемы с балансировкой и педалированием одновременно?
Если вы считаете, что вашему ребенку нужна небольшая помощь, вы можете направить его нежной рукой, опираясь на плечи вокруг шеи. Не пытайтесь схватить их велосипед, иначе ребенок потеряет равновесие.
Велосипед более устойчив на высоких скоростях. Если ребенок слишком сильно замедляется (часто из-за того, что он останавливается, чтобы посмотреть на свои ноги, чтобы понять, как крутить педали), слегка толкните его на спину, чтобы убедиться, что он не теряет скорость.
Если это не помогает, снимите педали и дайте ребенку больше времени на беговеле. Ничего страшного, если вашему ребенку нужно немного больше времени, чтобы научиться кататься на велосипеде. И ничего страшного, если ваша первая попытка научить ребенка кататься на велосипеде не увенчалась 100% успехом!
Как помочь ребенку, который не умеет крутить педали вперед
Если ваш ребенок не может понять движение педалей, это нормально! Для большинства маленьких детей на самом деле более естественно крутить педали назад, чем вперед.Так что, когда дети учатся крутить педали, это очень часто , когда дети запутываются и крутят педали вперед, затем назад, а затем снова вперед!
Используйте тренажер для изучения движения педали
Чтобы помочь детям освоить поступательное движение педалирования, мы обнаружили, что лучший способ — это использовать или построить «велотренажер», который позволит им работать с педалями только . Без необходимости беспокоиться о балансировке, рулевом управлении, запуске или остановке, тренажеры — это быстрый и простой способ позволить детям сосредоточиться только на педалировании.
После того, как вы построили своего «тренера», дети обычно довольно быстро прогрессируют. Поддерживая переднюю шину (чтобы руль не двигался), одновременно поднимая заднюю шину с земли, ребенок крутил педали, не продвигая велосипед вперед.
Тренажеры — наш любимый метод, потому что они позволяют вам стоять рядом с вашим ребенком, чтобы тренировать и поощрять его, когда он выполняет движения. В то время как некоторым детям просто нужно словесное напоминание о том, чтобы они толкались ногами, другим полезно, чтобы взрослый положил руки им на колени, чтобы осторожно помочь им в правильных движениях.
ВАРИАНТ 1: Тренажер для игрушечных блоков
Самый быстрый и простой способ построить «дрессировщика» — использовать игрушечные кубики (или другие предметы аналогичной формы). Просто сложите блоки достаточно высокими, чтобы задняя шина оторвалась от земли. Этот метод требует, чтобы взрослый поддерживал заднюю и переднюю часть велосипеда, чтобы предотвратить его падение, но это быстро и легко, и дети обычно довольно быстро учатся крутить педали. Этот метод является лучшим, потому что он работает на любом велосипеде!
ВАРИАНТ 2: Тренажер для учебных колес
Если на велосипеде вашего ребенка есть тренировочные колеса, вы можете использовать их, чтобы попрактиковаться в педалировании.Просто установите тренировочные колеса на минимальное значение, а затем подперните тренировочные колеса кирпичом или небольшим деревянным бруском (если только тренировочное колесо вашего велосипеда не будет установлено ниже заднего колеса, что бывает редко).
Как и в случае с самодельным тренажером, этот метод требует, чтобы взрослый держался за руль и спинку сиденья, чтобы велосипед оставался устойчивым.
ВАРИАНТ 3: Balance Buddy «Тренер»
The Balance Buddy — это руль для родителей, который крепится к задней оси детского велосипеда.Хотя Balance Buddy и не является настоящим тренером (который позволяет детям просто работать над педалированием), он позволяет удерживать ребенка в вертикальном положении, пока он учится крутить педали. Если ребенок случайно откатит педаль назад (а на некоторых велосипедах активирует тормоз каботажного судна), Balance Buddy позволит вам предотвратить его падение!
Balance Buddy также лучше работает на больших велосипедах размером 16 и 20 дюймов, поскольку большие велосипеды сложнее удерживать на самодельном тренажере. Обратной стороной Balance Buddy является то, что когда дети крутят педали, велосипеды движутся, поэтому взрослый помощник должен иметь возможность ходить или бегать вместе с ними.
Научить ребенка кататься на велосипеде проще, чем вы думаете!
Как научить ребенка ездить на велосипеде — не обязательно быть сложным вопросом или стрессовым решением! Следуя простым шагам, описанным в этой статье, ваш ребенок научится ездить на велосипеде — за 10 минут, неделю или 2 месяца. Как и все с детьми, ваш малыш освоит эти навыки, когда он будет готов. Так что наберитесь терпения. Они могут это сделать… и вы тоже! 🙂
Статьи по теме
10 часто задаваемых вопросов о тренировочных колесах
Колеса для горных велосипедов: все, что нужно знать
Колеса на вашем горном велосипеде буквально заставляют вас двигаться и существенно влияют на качество вашей езды.Конечно, трансмиссия будет подталкивать вас вперед, и рама также будет иметь значительное влияние на качество езды, но колеса — это первый элемент вашего горного велосипеда, который чувствует и передает изменения на местности и неровности поверхности.
Одна из важнейших черт качественной колесной пары — это ее роль в передаче ваших усилий на педалях на результат на трассе. Важно подобрать правильные колеса для вашего стиля езды, местности и предпочитаемой дисциплины вождения, так же как и наличие надежного комплекта, который по-прежнему обеспечивает высокий уровень производительности.
Итак, прежде чем тратить свои кровно заработанные деньги на модернизацию подвижного состава в поездке, прочтите приведенное ниже руководство покупателя, в котором есть все, что вам нужно знать о колесах для горных велосипедов.
Анатомия колеса
Велосипедное колесо состоит из четырех основных компонентов, каждый из которых влияет на вес, характеристики и долговечность. Обновление (или понижение) этих компонентов может повлиять на качество езды, ваши усилия (скорость), характеристики торможения и даже на то, насколько хорошо ваш велосипед реагирует на рельеф, поэтому стоит немного узнать о каждом и как это связано с улучшением характеристик на дорога.
Обод: Обод колеса находится на внешней стороне колеса и на подавляющем большинстве колес горных велосипедов и выполняет одну основную функцию; держать шину. Ширина обода влияет на ширину шины, что может существенно повлиять на управляемость и сцепление с дорогой на трассе, подробнее об этом позже.
Ступица: Ступица расположена в центре колеса и обеспечивает ось вращения. Внутри каждой ступицы, передней и задней, находится ось, которая прикрепляет колесо к велосипеду.На ступице заднего колеса имеются шлицы, к которым крепится кассета. Цепь велосипеда обвивает звездочки кассеты и вместе с шатунами и переключателями образует трансмиссию велосипеда, которая толкает его вперед. Помимо продвижения велосипеда вперед, все колеса горного велосипеда будут использовать заднюю втулку с механизмом «свободной втулки», который позволяет велосипеду двигаться накатом.
Спицы: Материал, соединяющий ступицу и обод. Количество спиц будет варьироваться между передними и задними колесами, причем задние колеса часто имеют больше спиц для повышения прочности и жесткости.Чем больше спиц, тем сильнее колесо, но это приводит к снижению веса. Чаще всего спицы на колесах горных велосипедов изготавливаются из стальной проволоки, но могут сильно различаться по форме и диаметру.
Ниппели: Спицы прикрепляются к колесу с помощью специальной гайки, называемой «ниппель». Ниппели важны для регулировки натяжения спиц, которое будет «истинным» для колеса, сделав его прямым при вращении.
Материал обода
Большинство колес от начального до среднего уровня будут иметь алюминиевые обода различного качества, в то время как колеса высокого уровня обычно будут иметь обода из углеродного волокна, что снижает вес при увеличении жесткости.
Алюминий, обычно называемый сплавом, является наиболее популярным материалом для изготовления обода, который используется для изготовления колес для горных велосипедов среднего уровня. Во многом это связано с тем, насколько дешевле его производство. Несмотря на то, что это более дешевая альтернатива, все же есть множество преимуществ, связанных с использованием материала, главным из которых является соответствие требованиям или комфорт, которые легкосплавные диски обеспечивают на трассе.
С другой стороны, колесные пары из углеродного волокна становятся все более популярными во всем спектре дисциплин катания на горных велосипедах.Во многом это связано с падением цен и повышенным соотношением жесткости к весу и прочности. Это означает, что колесо можно сделать сверхжестким, но в то же время легким, что особенно полезно, учитывая суровость компонентов горного велосипеда. Недостатком такой повышенной жесткости является то, что обычно достигается за счет комфорта, требуя от гонщиков подбирать настройки шин и подвески в соответствии с требованиями.
Типы шин
Стоит знать два разных типа шин, которые подходят к колесу, поскольку для них требуется определенный обод.Шины для горных велосипедов будут либо «решающими», либо «бескамерными», и на колесе будет указано, с какой шиной они совместимы.
Клинчер
Часто встречается на байках начального уровня. Если не указано иное, справедливо предположение, что любой новый купленный байк начального уровня будет иметь покрышку-клинкер. Шинам Clincher требуется камера для накачивания и удержания воздуха, в то время как шина будет иметь борт из стального или кевларового волокна на краю, чтобы удерживать ее в ободе.
Бескамерный
Как следует из названия, бескамерные шины не требуют внутренней камеры, вместо этого они полагаются на жесткие допуски и давление воздуха для создания герметичного уплотнения.Это технология, очень похожая на те, что используются в современных автомобилях и мотоциклах. Бескамерные шины давно используются в катании на горных велосипедах, и можно с уверенностью предположить, что большинство комплектных горных велосипедов поставляются с готовыми к использованию бескамерными колесами и установленными шинами. Если вы хотите обновить свои колеса, мы настоятельно рекомендуем выбирать колеса с бескамерными или готовыми к использованию без камер ободами, которые позволят вам воспользоваться преимуществами более низкого давления в шинах, меньшего веса и меньшего сопротивления качению. Более низкое давление в шинах обеспечит больший контроль, сцепление и комфорт, в то время как отсутствие камеры означает, что проколы редко вызывают беспокойство.
Масса
Вес колесной пары может по-разному влиять на то, как ваш байк чувствует себя на трассе, а именно на управляемость, силу и комфорт езды. «Дешево, легкий или прочный — выберите два …» — это известная цитата лидера индустрии Кейта Бонтрагера, отвечая на критику по поводу стоимости его колесных пар, высказывание, которое продолжает оставаться весомым по сей день.
Учитывая, что существует ряд дисциплин, подпадающих под действие горного велосипеда, для разных стилей езды потребуются колеса с разными сильными и слабыми сторонами.Для гонщиков или гонщиков, часто бегающих в гору, приобретение легкой колесной пары, несомненно, облегчит жизнь, тогда как гонщики эндуро и скоростных спусков, вероятно, увидят больше преимуществ в более тяжелой и прочной колесной паре. Независимо от вашего предпочтения стиля катания, следует отметить, что снижение веса часто происходит за счет общей прочности и долговечности — двух вещей, которые глупо упускать из виду на трассе.
Размеры колеса: размер, ширина и глубина
Размер
Очень актуальная тема для увлеченных райдеров, существует три основных размера колес для горных велосипедов, которые вы найдете на большинстве новых горных велосипедов, а также более крупные варианты для конкретных велосипедов.
Колеса обозначаются цифрами, указывающими их размер. 26-дюймовые колеса были оригинальным размером колес для горных велосипедов и до сих пор используются экономно благодаря своей маневренности и легкости. В последние годы произошел сдвиг в пользу колес большего размера, которые обеспечивают большее сцепление, большую способность к опрокидыванию и лучшее качество езды, а это означает, что 26-дюймовые колеса редко встречаются на новых горных велосипедах.
Колеса
27,5 дюйма, также называемые колесами 650B, по существу заменили 26-дюймовые колеса в качестве нормы в последние годы, предлагая немного улучшенную способность к опрокидыванию, тягу и объем воздуха по сравнению с 26-дюймовыми колесами.27,5-дюймовые колеса легче, прочнее и, как правило, более маневренны, чем 29-дюймовые колеса, поэтому, в зависимости от типа катания, они могут быть хорошим вариантом.
Колеса
29 дюймов, также называемые «29-дюймовые», обеспечивают большее сцепление, большую способность преодолевать технические препятствия и более плавную езду благодаря увеличенному размеру и объему воздуха. Колеса 29er стали самым популярным выбором во многих дисциплинах горных велосипедов. Их повышенная устойчивость также означает, что они хороши на спуске. Однако они весят больше, чем колеса меньшего размера, могут быть громоздкими в небольших размерах рамы и немного ограничены в количестве подвески, которая может быть установлена вокруг них.Для этого велосипеды 29er лучше всего использовать для катания по пересеченной местности и трейлового типа, где большой ход подвески обычно не требуется. Хотя ситуация быстро меняется, поскольку многие из лучших в мире гонщиков эндуро и даже скоростных спусков тоже переходят на 29-дюймовые колеса.
Ширина
Современные колесные диски имеют тенденцию быть шире, что приводит к повышению комфорта за счет большего объема воздуха в шинах. Это совпадает с переходом на более крупные шины, которые, как говорят, улучшают опрокидывающую способность, сцепление с дорогой и управляемость за счет возможности работать при более низком давлении.
Ширина обода может быть измерена как внутри, так и снаружи, что может привести к некоторым сбивающим с толку цифрам. Традиционно 17 мм была популярной внутренней шириной для колесных пар горных велосипедов, однако в последнее время наблюдается переход на более широкие диски благодаря увеличению устойчивости шин, площади основания и объема воздуха. По текущим стандартам, узкий обод при внутреннем измерении составляет менее 19 мм, стандартная современная внутренняя ширина обода обычно составляет 21-25 мм, в то время как широкий обод считается более 28 мм.
Несмотря на тесную взаимосвязь, внешняя ширина обода в основном влияет на аэродинамику колеса, в то время как внутренняя ширина обода влияет на комфорт, эффективность качения или форму шины.
Глубина
Глубина обода влияет на поперечную жесткость колеса, а также на управляемость велосипеда. В отличие от их дорожных собратьев, глубина обода не так уж и важна из-за уменьшения внимания к аэродинамическим преимуществам, которые может обеспечить более глубокая колесная пара.Большинство производителей колесных пар обычно имеют максимальную глубину 30-35 мм, однако есть некоторые производители, предлагающие увеличенную глубину, когда используемый материал увеличивает прочность колесной пары.
Спицы
Общее количество, форма и материал спиц на колесе могут быть разными. Большое количество спиц (большое количество спиц) увеличивает прочность и долговечность, но снижает вес. Спицы бывают из самых разных материалов, включая сталь, алюминий, углеродное волокно и титан, однако стальные спицы являются наиболее распространенными.
Количество спиц передних и задних колес может быть разным, задние колеса часто имеют больше спиц, так как прилагаются большие силы (ведущие силы и дополнительная весовая нагрузка). Обычно легкое переднее колесо имеет от 24 до 28 спиц, а заднее колесо — от 28 до 32 спиц. По мере улучшения материалов и производственных процессов, особенно в гонках по пересеченной местности (XC), количество спиц уменьшилось, что привело к снижению веса.
Обычные стальные спицы бывают либо с прямым натяжением, либо с J-образным изгибом.Спицы с прямым изгибом не имеют изгиба в головке и требуют определенных ступиц, спицы с J-образным изгибом являются более традиционным вариантом, с изгибом на 90 градусов на конце ступицы, который выглядит как J.
Преимущества спиц с прямыми натяжными спицами заключаются в том, что устраняется подъемник напряжения J-образного изгиба, что, возможно, приводит к созданию более прочного колеса. Недостатком прямых спиц является то, что многие компании производят запатентованные спицы и концентраторы, что означает, что поиск запасных спиц может занять много времени и потенциально дорого.В то время как спицы с J-образным изгибом часто легче заменить, и они работают почти как прямые спицы с точки зрения качества и прочности.
Баттинг или «стык» — это термин, с которым вы столкнетесь, глядя на круглые спицы. Проще говоря, стык — это процесс изменения толщины, поэтому спица с двойным стыком может иметь два разных диаметра по длине. Спицы со стыковкой, как правило, прочнее и долговечнее, чем спицы прямого калибра (одного диаметра), поскольку они помогают лучше рассеивать усталость от напряжений.
Доступна как с прямым, так и с J-образным изгибом, плоская спица, часто называемая лопастной спицей, обеспечивает лучшую механическую прочность по сравнению с весовыми качествами. Плоская поверхность позволяет удерживать спицу, чтобы она не скручивалась при сильном натяжении. Эти спицы обычно встречаются на колесах высокого класса.
концентраторы
Ступицы — важный компонент любого колеса. Они выполняют задачу обеспечения точки крепления для спиц, являются точкой крепления для колес, прикрепленных к велосипеду, и позволяют колесам вращаться.Там, где ступицы передних колес обычно довольно простые, ступицы задних колес более сложные и имеют свободную ступицу. Установлено, что свободная ступица выполняет две функции: приводит в движение заднее колесо и позволяет ему двигаться накатом.
Обычно задние ступицы современных горных велосипедов имеют ширину 135 мм, 142 мм или 148 мм. 142 мм является стандартом для многих горных велосипедов в различных дисциплинах езды, однако популярность 148 мм (также известного как Boost Spacing) растет. Это в значительной степени связано с тем, что увеличенная ширина ступицы позволяет использовать более широкую шину и / или более короткие нижние перья, чем обычно позволяет обычная рама.
SRAM против Shimano: различия
SRAM предлагает сочетание 11- и 12-скоростных групсетов в своей линейке, для которых требуется специальная свободная ступица (XD Driver Body) на задней ступице для использования прилагаемых кассет 10-42 или 10-50T. Проще говоря, драйвер XD позволяет использовать на кассете шестерню меньше 11T — наименьшую из всех, которые могут поместиться в обычные втулки типа Shimano.
Все кассеты для горных велосипедов, которые имеют наименьшую зубчатую часть 11 зубьев, независимо от того, имеют ли они восемь, девять, десять или одиннадцать скоростей, подходят к стандартному шлицевому корпусу со свободной втулкой в стиле Shimano.Однако стоит отметить, что в настоящее время Shimano является единственным производителем, который НЕ предлагает совместимость с XD Driver Body на своих колесных парах, а это означает, что лучше избегать ступиц / колес Shimano, если вы планируете использовать групповой набор 1x SRAM.
Шесть болтов против центрального замка
Конструкции двух роторов дисковых тормозов в значительной степени идентичны и выполняют те же функции, что и друг друга, однако то, как они устанавливаются на ступицу, отличает эти две конструкции.
Согласно их названию, роторы Six Bolt крепятся к ступице с помощью шести болтов, тогда как роторы Center Lock крепятся непосредственно к шлицу на ступице и фиксируются с помощью специального стопорного кольца.Хотя ступицы Center Lock были первоначально представлены на рынке лидером отрасли Shimano, теперь они получили более широкое распространение, поскольку в конструкции доступны многие марки колес (и тормозов). также возможно использование роторов Six Bolt со ступицами Center Lock с использованием адаптера.
Роторы с шестью болтами обычно используют ключ Torx T25 для крепления их к ступице. Когда речь идет о потенциальном выигрыше в производительности между двумя разными стилями, роторы с центральным фиксатором снимать легче и быстрее, и они более точно центрируются на ступице.Это результат того, что вам не нужно беспокоиться о равномерной затяжке шести болтов при установке ротора.
Скорость боя
При покупке новых колес вы, вероятно, встретите некоторые упоминания о скорости взаимодействия. Скорость включения относится к тому, насколько быстро срабатывает храповой механизм задней ступицы, когда вы начинаете крутить педали после выбега. Зацепление обычно выражается в градусах, и общее практическое правило состоит в том, что чем больше точек контакта в ступице, тем быстрее происходит зацепление.Обычно 16 точек зацепления — это абсолютно наихудший сценарий, предлагающий 22 градуса поворота педали перед включением заднего колеса, в то время как некоторые высококлассные ступицы достигают 72+ точек зацепления, что дает около 5 градусов или меньше для более мгновенной обратной связи при нажатии на педаль. педали.
Любители шумихи о фри-хабе, вероятно, оценят более активный хаб, и наоборот, если вам больше нравится тишина и покой на тропе, это стоит рассмотреть. Также стоит отметить, что более быстрые ступицы также обычно требуют более частого обслуживания, поскольку более мелкие зубья храповика не могут быть так сильно забиты консистентной смазкой, что требует более низкой вязкости смазки.
Подшипники
По мере роста стоимости колесной пары растет и качество используемых компонентов. В случае подшипников внутри ступицы они обычно переходят от стали низкого качества к закаленной, а затем к керамической. Хороший керамический подшипник более округлый, гладкий и тверже, чем аналогичный стальной подшипник, что снижает трение и, как результат, улучшает рабочие характеристики. Однако хороший стальной подшипник обычно прослужит дольше и превосходит дешевый керамический подшипник.
Помимо материала подшипников, правильная смазка влияет на то, как они катятся, и на величину возникающего трения. Трение в подшипниках снижает производительность и замедляет колеса. Чрезмерное трение возникает, если подшипники не смазаны надлежащим образом, если в подшипники попадают мусор или другие вещества, или если подшипники промываются водой под высоким давлением с помощью мойки высокого давления. Втулки более высокого качества предлагают улучшенное уплотнение от элементов, что позволяет им катиться более плавно и дольше.
Подшипники могут быть картриджными (с уплотнением) или со свободными шариками (чашка и конус). Картридж или герметичная система имеет внутреннее и внешнее кольцо с подшипниками, находящимися между ними, и все они заключены в единый блок. Затем картриджный подшипник вдавливается в корпус ступицы так, чтобы ось проходила через середину. Герметичный подшипник представляет собой единый блок, в случае его износа требуется замена всего картриджа подшипника, но это довольно дешево.
Шариковые подшипники или подшипники с чашечным и конусным подшипниками с незакрепленным креплением чаще всего встречаются в продуктах Shimano и колесах начального уровня.Чашечные и конические подшипники состоят из составных частей и подвижных подшипников. Они не закрыты, как картриджные подшипники, вместо этого незакрепленные шариковые подшипники зажаты между фиксированным внешним кольцом (обычно частью корпуса ступицы) с регулируемым внутренним кольцом конической формы, навинченным на ось. Если подшипники изношены слишком сильно, они могут изнашивать поверхности ступицы, вызывая достаточно серьезные повреждения, чтобы потребовать полной замены ступицы. С положительной стороны, их легко поддерживать, чтобы этого не произошло. Для обслуживания такой ступицы вам часто понадобится пара специальных тонких гаечных ключей, известных как «конические ключи».
Стандарты оси
Стандарты на оси
— это одна из областей, которая может вызвать некоторую путаницу, поскольку отраслевых стандартов не существует. Проще говоря, сквозные оси зависят от рамы, а не от ступицы, что означает, что вам придется выбирать колеса в зависимости от совместимости вашей рамы и вилки. В таблице ниже приведены общие стандарты ступиц моста и их использование.
Переднее колесо
ШИРИНА СТУПИЦЫ ДИАМЕТР ОСИ ТИП / ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
100 мм 9 мм Быстроразъемное соединение (QR)
100 мм 15 мм QR15 — кросс-кантри (XC) и MTB
110 мм 15 мм Boost 15 — для вилок, совместимых с Boost, позволяет использовать более жесткие колеса и более широкие шины,
110 мм 20 мм Boost 20 — Крупногабаритные сквозные оси, популярные на длинноходных велосипедах, требующих дополнительной жесткости
Заднее колесо
ШИРИНА СТУПИЦЫ ДИАМЕТР ОСИ ТИП / ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
135 мм 10 мм Быстроразъемное соединение (QR)
135 мм 10 мм Крупногабаритная ось QR — работает со стандартной быстроразъемной рамой с открытым дропаутом, повышенная прочность и жесткость
142 мм 12 мм Стандартная сквозная ось — наиболее часто встречающееся расстояние между сквозными осями на рамах, не совместимых с Boost
148 мм 12 мм Boost Spacing — для рам, совместимых с Boost, позволяет использовать более широкие шины
150 мм / 157 мм 12 мм Большинство велосипедов для скоростного спуска используют более широкое расстояние между ступицами для более прочной сборки колес
Собственные и непатентованные
Хотя технически многие «заводские» колеса изготавливаются вручную, характеристики каждой колесной пары сильно различаются.
Заводские колеса производятся серийно с точными спецификациями и очень часто имеют запатентованный дизайн спиц и обода. Они предназначены для покупки с полки или в сочетании с велосипедом производителя. Благодаря обширным исследованиям, разработкам и маркетингу эти колеса доминируют в этом пространстве. Примеры таких колес — от Shimano, Mavic, DT Swiss и Bontrager.
И наоборот, колеса ручной сборки уникальны, они оснащены отдельными ступицами, спицами, ниппелями и ободами, которые изготавливаются на заказ.Колеса ручной работы — это индивидуальные творения, которые полностью соответствуют предпочтениям и потребностям гонщика. Есть несколько готовых колесных пар, которые подпадают под обозначение ручной сборки, например, колеса Enve, специализирующиеся на углероде, имеют обычные стальные спицы и выбор ступицы до сборки. Профессиональный производитель колес сможет воспроизвести это же колесо, купив отдельные детали у соответствующих поставщиков.
Обслуживание колес
«Истинные» колеса: Истинно означает, что ваши колеса движутся по прямой линии без отклонений.Если ваше колесо не соответствует действительности, это может привести к трению о раму или негативно повлиять на управляемость велосипеда. Регулировка натяжения спиц — это процесс, который под силу любому местному веломагазину.
Очистите подшипники: Подшипники ступицы могут нуждаться в чистке и замене смазки на регулярной основе. Точные временные рамки будут зависеть от качества ваших узлов, от того, сколько вы ездите и от условий, в которых вы ездите. Если вы не разбираетесь в обслуживании велосипедов, эту работу, вероятно, лучше всего оставить в местном веломагазине, но обязательно упомяните ее. им, когда вы берете его на регулярное обслуживание, если считаете, что это нужно делать.
Осмотрите обод: Регулярно проверяйте обода на предмет сколов, царапин и вмятин (наиболее распространенных). Будьте бдительны и следите за тем, чтобы ваши диски были в хорошем состоянии перед тем, как выехать на трассу, часто может означать разницу между снижением вероятности того, что вы поддадитесь отказу обода на трассе.
Мы надеемся, что это руководство было полезным и предоставило ценную информацию. Вы можете найти на BikeExchange колеса для горных велосипедов или поискать в местном магазине велосипедов, чтобы получить дополнительную помощь.Кроме того, ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке горного велосипеда, чтобы получить еще более подробную информацию о том, что вам следует искать при покупке нового велосипеда.
Следуйте за BikeExchange: Эл. Почта | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | STRAVA .

Журнал "Дизайнер"