Как собрать щиток для квартиры: Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Содержание

Собрать удобный и правильный распределительный щит своими руками



Действующие нормативы предъявляют к распределительным щитам минимальные требования. Достаточно закрыть контакты так, чтобы к ним нельзя было добраться пальцами, установить один автомат и одно УЗО – и это будет считаться безопасным и достаточным. Но пользоваться такой системой крайне неудобно, поэтому каждый дом и квартира должны быть обязательно оборудованы современным распределительным щитком.

Где располагать

Силовой щит должен располагаться в доступном месте, там, где к нему можно добраться не открывая дополнительных дверей и не пробираясь сквозь нагромождение вещей. Стандартным и самым удобным расположением распределительного щитка является область прихожей, в районе входной двери. Обычно именно в этом месте проходит вводной силовой кабель, к которому и будет впоследствии подключаться распредщиток.

Высота расположения щитка на стене должна обеспечивать удобство включения/выключения стоя, при этом достаточно высоко, чтобы исключить доступ к нему детям. Нижний край распределительного щита должен быть на высоте не менее 140 см от пола.

В случае необходимости установки уличных распределительных щитов, их следует закреплять только под навесом, чтобы избежать попадания прямых струй дождевой воды, а также на высоте не менее 100 см от земли для препятствования попаданию брызг воды.

Виды щитов



Распределительный щиток не является высокотехнологичным прибором и предназначен для удобного монтажа, а затем использования различного оборудования. Особых требований к характеристикам тоже нет, главное, чтобы он подходил по размеру и вмещал в себя необходимое количество приборов. Не стоит покупать самый большой, «чтобы все влезло» или маленький «но красивый». Нужно точно подсчитать количество выключателей/УЗО/автоматов и только после этого принимать решение.

Встроенный или навесной

ЩРН — навесной
ЩРВ — встроенній

Если это возможно – используйте только встроенные щиты. Выступающий навесной распределительный щиток можно зацепить при переноске мебели или ремонтных работах. Утопленный в стену встроенный щит лишен этого недостатка. Поэтому, если существует возможность поместить щиток в существующую нишу или сделать её самостоятельно – сделайте это.

Металл или пластик

Однозначного ответа здесь нет. И пластиковые и металлические распределительные щитки служат одинаково долго при правильной эксплуатации. Но в случае с металлическими щитами, вы всегда будете иметь возможность отремонтировать корпус, нарезать резьбу или закрепить что-либо (например фонарик) с помощью магнита на крышке щитка.

Уличный или внутренний

Во многих случаях наличие уличного щита – является обязательным условием поставки электричества. Внутри такого щитка обычно размещается счетчик и вводной автомат. При выборе уличного щитка следует выбирать только металлический с нижним вводом кабеля, во избежание попадания воды внутрь системы. Позаботьтесь также о постоянной герметичности и доступа к показаниям счетчика без открытия крышки. Так щиток прослужит гораздо дольше. Степень защиты уличного щита должна быть не ниже IP 44.

Щиток обеспечивает защиту от влаги и просмотреть показания счетчика не открывая

Как собирать

Главной задачей распределительного щита является предоставление доступа к различным электроконтурам, возможность их включения/отключения. Этот доступ должен быть удобен и понятен. Существует несколько способов организовать удобное расположение автоматических выключателей и УЗО в щитке. Приведем несколько примеров грамотной организации выключателей в щитке.

Перед сборкой щита должен быть проработан план электроснабжения объекта с учетом всех потребителей. Сделано распределение по группам электропотребителей. Во всех случаях рассматривается однофазный ток, как наиболее часто встречающийся. На вводе обязательно устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. Номинал этого выключателя должен быть ниже или равен вводному (в подъезде, уличному).

Схема 1

Простейшая организация распредщитка

Первый вариант сборки распределительного щитка. Здесь после вводного автомата подключаются выключатели. Их можно группировать по такому принципу (слева направо):

  1. Одиночные мощные потребители
  2. Распределение розетки/свет по комнатам

Логику распределения можно изменить, расположив в щитке сначала автоматы, отвечающие за освещение, затем розетки и закончить одиночными потребителями.

Для защиты от ударов электрическим током и от утечек электричества щитки обязательно комплектуются УЗО (устройство защитного отключения). Если используется одно УЗО, то его следует располагать сразу за вводным автоматом.

Схема распределительного щитка с УЗО

Схема 2

Более предпочтительная схема заполнения распределительного щитка, т.к. она проще понимается потребителем. В ней каждая комната (группа), подключается к своему УЗО и отделена от других.

Схема щитка по комнатам

При такой компоновке становится понятным, к какому контуру принадлежат автоматические выключатели. Недостатком такой сборки распределительного щитка является то, что нужны дополнительные места на DIN-рейке.

Схема 3

Оптимальная схема подключения щитка

Наполнение щитка по этой схеме наиболее предпочтительно и понятнее всего для пользователя, однако она требует самых больших размеров распределительного щитка и как минимум двух DIN-реек в его конструкции. На верхней рейке располагаются УЗО, а под ними автоматические выключатели к соответствующим контурам.

Условные обозначения

В распределительном щитке для квартиры необязательно располагать схему подключения токоприемников. Более того, такая схема может только сбить с толку потребителя. Гораздо важнее понятным языком обозначить, какой контур включает/отключает каждый автоматический выключатель. Для этого, на этапе сборки щитка необходимо маркировать каждый автомат с помощью самоклеющихся стикеров или использовать штатные места для надписей.

Щит со штатными стикерами

Надписи должны быть максимально информативными:

  • кухн. свет – освещение на кухне;
  • кухн. плита – электроплита на кухне;
  • кухн. розетки – контур розеток на кухне.

В этих надписях первое слово всегда обозначает комнату, в которой находится отключаемый контур, а второе обозначает сам контур. При таком распределении вы можете отключить, допустим, все розетки в комнате и спокойно ремонтировать их при включенном освещении

 



Какие особенности есть у выключателя компании Legrand и как можно его подключить? Монтаж тройной розетки своими руками. Как проводить работы. Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов Правильная и удобная установка розеток в квартире

Как самому собрать электрический щиток в квартире?

В старом жилом фонде, как правило, вводный электрощиток располагается в квартире, в коридоре и состоит из металлической основы, на которой располагаются электросчетчик, пакетный переключатель и два — три автомата.

Или просто щиток с электросчетчиком и пробками.

Монтаж проводки осуществлялся алюминиевыми проводами.

Многие электрощиты на лестничной площадке имеют также весьма неприглядный вид.

Если у Вас имеется твердое желание

самому собрать электрический щиток в квартире

то это возможно, Вам необходимо согласовать проведение работ по монтажу с представителем поставщика услуги (электричества) или управляющей компании (УК) или ТСЖ (ТСН).

Первый вариант, если старый счетчик находиться непосредственно в квартире.

Сейчас все необходимые элементы для сборки электрощитка можно приобрести в магазинах, торгующих электрикой. Собирать по современной схеме, учитывая Ваши потребности.

Современная схема для квартирного электрощитка выглядит примерно таким образом:

Вам также надо будет приобрести электрический провод медный трехжильный в двойной изоляции не менее 6 квадратов (6 кв. мм.) к примеру, кабель ВВГ-Пнг(А) 3 х 6 0,66 кВ. (ГОСТ-Р) и произвести замену проводки от распределительного щита на лестничной площадке до места установки нового электрощитка в квартире.

После монтажа в обязательном порядке поставить на коммерческий учет новый прибор учета (электросчетчик) в новом щитке.

Второй вариант, если Ваш счетчик находится на лестничной площадке, то придется собрать по новой схеме на старом месте входной автомат со счетчиком и УЗО, а в квартире можно будет смонтировать новый щиток с автоматами на нагрузки, также установить необходимое количество автоматов, исходя из Ваших потребностей.

Придется опять менять вводную проводку на провод не менее 6 квадратов от УЗО с лестничной площадки до щитка с автоматами в квартире.

Схема будет выглядеть примерно так:

И еще можно посмотреть познавательное видео, сборка распределительного щитка.

Все будет зависеть от Вашего желания и умения правильно выполнить все работы.

Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

Электрический щиток в квартире

Электрический щиток в квартире

 

            Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается 

электрический щиток, в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электрическом щитке  располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрических щитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита, который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

 

 

            Большое значение имеет правильный выбор места для его установки.

Примечание: Электрический щит целесообразно устанавливать в середине помещения – в этом случае расход электрического кабеля значительно уменьшается. Наиболее удобным в эксплуатации будет электрический щит, расположенный возле входа в помещение.

 

            Чтобы  не собрать электрический щиток, можно приобрести электрощит уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Хотя на мой взгляд более разумно и к тому же экономичнее собрать его самостоятельно по частям.

            Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к продолжительному воздействию на него высокой температуры. Такие щиты обладают привлекательным внешним видом, поэтому легко вписываются в интерьер помещения. Электрощиты из металла выполняются обычно сварным способом. Благодаря большому выбору модификаций можно подобрать металлический электрощит с необходимой комплектацией.

 

Типы электрощитов

            Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах, оборудованных скрытой электропроводкой, рекомендуется установка встроенного электрощита. Такие щиты обладают более привлекательным видом, при этом занимают намного меньше места.

Примечание: Нельзя забывать, что встроенный электрощит устанавливается в специальную нишу, которую необходимо подготовить заранее. Такая ниша обычно оборудуется с использованием алебастра или гипса.

                 Накладные электрощиты обычно устанавливаются в зданиях, где проведена наружная электропроводка. Крепление накладных щитов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

 

Электрический щит состоит из следующих элементов:

1. DIN-рейка является специальным устройством, на котором закрепляются автоматы защиты специальными защелками. DIN-рейка выполняется из металлической пластины, и крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать с помощью обычной ножовки по металлу;

2. Шина распределительная предназначена для соединения в распределительном электрощите всех рабочих нулевых проводов. Вторая распределительная шина в щите предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым. Распределительные шины закрытого исполнения защищены от прикосновений;

3. Автоматы защиты (автоматические выключатели) – их количество и номинал зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть;

4. Соединительные провода необходимого сечения;

5. Электросчетчик – устанавливается при необходимости.

 

Выбираем электрический щиток

            В состав стандартного электрического щита обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), типовые автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.

 

            После установки щита на стену его необходимо собрать. К щиту нужно подключить определенное количество концов кабеля, которые обязательно еще в процессе закладки должны быть подписанными, в противном случае придется большое количество времени потратить на прозвонку каждого кабеля.

            С конца каждого провода необходимо снять верхнюю изоляцию и, если провода одного цвета, пометить фазную жилу.

            В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы защиты.

            Крепление современных автоматов осуществляется с помощью специального защелкивающего устройства крепления.

 

            Устанавливать автомат защиты на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы защиты.

Примечание: Порядок расположения автоматов защиты должен быть следующим. Сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы защиты в удобном порядке.

 

Внимание! Перед тем как собрать электрический щиток необходимо соблюдать правило: Вводной автомат, обязательно должен быть двухполюсный — для однофазной сети и трех полюсным — при трехфазной.

 

            Далее монтируется на свое место нулевая планка. К ней подключаются все нулевые жилы, предварительно подогнанные по длине, за исключением тех групп, которые подключаются через УЗО.

            Теперь необходимо подключить автоматы. Питание должно подводиться к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода питания электрических групп проводки помещения.

 

            Питание (фазу) нужно подключить к верхним клеммам каждого автомата, для чего можно использовать перемычки. В качестве таких перемычек необходимо использовать провод большего сечения, чем провод, подключаемый к нижней клемме автомата.

 

 

Лучше всего в этом случае использовать такой же провод, из которого выполнен ввод.

 

            В электрическом щите, кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группы электросети, расположенные в зонах с повышенной влажностью.

 

Подключение приборов учета в электрощите — права!

            Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы.

 

            Очень часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

 

            Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

 

Внимание! В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями энергосбыта (организации, которая взимает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

 

P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую,  полезную информацию по  ремонту своего жилища — своими руками, по оптимизации бюджета,  полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

 

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить Заявку — Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

 

P.S. S. Какие вопросы у вас еще есть по этой теме? Напишите внизу, в комментариях, а я постараюсь найти на них ответы. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

 

На главную

Как правильно собрать электрощит в квартиру, частный дом, дачу.

  Электрический щит – это своеобразный «мозг» вашей электросети, который отвечает за ее корректную работу. В Украине нет жесткого контроля со стороны надзорных органов к внутренним электросетям в частном жилищном строительстве, а поэтому ответственность за правильное функционирование электротехники полностью ложится на владельца объекта. Повреждение электросети, вывод из строя дорогостоящего оборудования, поражение электрическим током, пожар и задымление – все это последствия неправильно подобранного и смонтированного электрооборудования. Именно по этой причине необходимо иметь хотя бы базовое понимание о электрощитах.

 

Электрощит — функции и особенности монтажа

  В нашей стране требования к бытовым электросетям максимально приближены к европейским. При этом особенностью украинского электричества является его низкое качество. Ток обладает большим количеством параметров: напряжение, частота и так далее. В Украине эти показатели нестабильны и постоянно скачут в зависимости от нагрузок, времени года, состояния подстанции, соседских электросетей и прочих факторов. Конечно, есть и современные частные коммерческие сети, способные обеспечивать более или менее достойные параметры подаваемого на объект электропитания. Но все-таки подавляющее большинство линий электроснабжения оставляют желать лучшего и по-хорошему нуждаются в реконструкции и модернизации. Поэтому при проектировании щитка нужно учесть нюансы конкретной электросети, особенности самого объекта, всей техники в нем и месторасположение самого шкафа. Ведь даже на этапе выбора шкафа, есть масса вариантов: он может быть металлическим или пластмассовым, рассчитанным для установки внутри или снаружи помещения, иметь глухие или прозрачные дверцы и так далее. От того, в каком виде электричество подаётся на объект, зависит нужен вам однофазный или трехфазный электрический щит.

 

  Само устройство должно быть собрано так, чтобы выполнять целый ряд функций. Первая из них — распределение энергии по линиям между потребителями. Вторая – защитная функция. Короткие замыкания, перегрузка сети, скачки напряжения, утечка тока – все те аварийные ситуации, последствия которых он должен предотвратить или минимизировать. Первые два случая чреваты пожарами, порчей проводки, розеток и так далее. А перепады напряжения негативно влияют на технику и при повторении могут вовсе вывести ее из строя. Кроме этого, щиток должен защищать от поражения током и самого человека. Третья функция – коммутационная. Ее мы подробнее опишем, когда будем говорить о щитках в частных домах.

 

Особенности монтажа

  Щитки могут быть как примитивно-простыми для временных сооружений или потребителей, так и “продвинутые”, способные удовлетворить самые высокие требования. В статье идет речь о среднем и оптимальном сегменте. Нужно понимать, что электрический щит – это составная конструкция. А значит, устройство собирается под определённый объект с учетом всех его особенностей. Щиток можно изготовить в специализирующейся компании. В таком случае его просто доставят на объект, а местному электромонтажнику останется прикрутить шкаф к стене и подключить кабель от потребителей. В принципе, электрик может и сам собрать щит, но тогда он должен делать это по заранее выполненному проекту и иметь достаточный уровень знаний, то есть, как минимум иметь знания проектировщика, щитовика и электромонтажника (в общем надо быть уверенным в том, что Вы доверяете свой объект отличнику, с большим опытом и багажом знаний. Доверять работнику, в чей квалификации вы не уверены, выполнять и саму схему – крайне рискованно. Как правило, большинство электриков делают это по одному шаблону многие годы подряд, не учитывая новые требования и технические инновации. В итоге даже из дорогой конфигурации может получиться некачественный щиток, который просто не будет выполнять своих функций.

 

  При сборке обязательно нужно обратить внимание, чтобы в шкафу оставалось свободное место. Часто электрики в целях экономии забиваю его битком. Этого делать ни в коем случае. Во-первых, через пару лет может потребоваться модернизация щита, расширение его функциональных возможностей, допустим, будет устанавливаться какое-то дополнительное оборудование, под которое нужны новые линии. Тогда придется менять весь шкаф или, как минимум устанавливать дополнительный. Во-вторых, свободное место нужно для нормального внутреннего климата, чтобы внутри не повышалась температура.

 

  Ведь в щите стоит автоматика, которая тоже выделяет тепло в процессе работы. А при неправильном микроклимате, оборудование уже не сможет корректно функционировать.

 

Щиток временный

  Такие устройства устанавливаются для обеспечения временного электропитания различных строительных вагончиков, времянок и прочих объектов не капитального строительства. Они обеспечивают лишь контроль ввода с минимальными требованиями по электрозащите, с минимальными затратами на само оборудование. Чаще всего это просто небольшой шкафчик на 1-2 автоматических выключателя, возможно с дополнительной модульной розеткой и рубильником.

 

 

 

Щиток в квартиру 

  В многоквартирных домах постройки прошлого века)), большая часть оборудования располагается в общих на несколько квартир этажных щитках. В новостроях они тоже есть на лестничных площадках, но их назначение минимально и сведено к учету электроэнергии и организации ввода, остальные функции выполняет квартирный распределительный щит, который чаще всего монтируется в стену. В квартирных шкафчиках располагается основная часть автоматики (рубильники, автоматические выключатели, устройства защитного отключения, реле контроля напряжения, различные дополнительные модульные компоненты).

 

  Обязательным требованием для бытовых объектов в Украине является наличие дифференциальной защиты, по-другому – УЗО (устройство защитного отключения). Функция данного изделия – защита человека от поражения электрическим током. Самый простой пример – маленький ребенок в процессе игры может засунуть токопроводящий предмет в розетку, без дифзащиты он получит удар током. Никакие шторки и заглушки на самих розетках от этого гарантированно не спасают, а вот УЗО срабатывает в тот момент, когда происходит утечка тока. То есть еще до того, как сила тока достигнет опасного для человека значения. Многие электрики заблуждаются, когда устанавливают дифзащиту только на оборудование, которое контактирует с водой. Защищен должен быть весь объект, в некоторых случаях, исключением могут быть лишь системы освещения.

 

  Еще один важный элемент – реле контроля напряжения. Данные устройства обеспечивают защиту потребителей от перепадов напряжения. Например — напряжение упало с 220 вольт до 180, по закону Ома если напряжение снизилось, то ток вырос. Многие бытовые электроприборы не рассчитаны на работу с высокими токами, поэтому телевизоры, стиральные машинки и прочая техника начинает «умирать». При повышенном напряжении происходит то же самое и со временем от таких перепадов техника выходит из строя, причем, чаще всего, гарантия производителя на подобные случаи не распространяется. Тут нужно понимать, что реле контроля напряжения не стабилизирует электричество, а просто обесточивает объект при серьезных отклонениях от нормальных параметров сети, так же при различных авариях со стороны энегопоставщика. После предустановленного временного промежутка, устройство автоматически подключает потребителя к сети, если устранены причины отключения.

 

  В случае, к примеру, пожара — находясь в состоянии стресса, нет времени на раздумья, что именно отключить или за какие рычаги дергать. Поэтому при эксплуатации элетрощитового оборудования, важно знать, где в нем находится вводной автомат или рубильник, при помощи которого можно быстро обесточит весь объект. Также при монтаже есть возможность предусмотреть дежурную линию. Тогда при обесточивании квартиры отключаются все потребители, кроме «дежурных», например, холодильника, сигнализации, интернета.

 

Щиток на дачу

  Дачный электрощит должен выполнять такие же функции, что и квартирный, но отличается определенной спецификой, которую необходимо учитывать при проектировании. Довольно часто электрошкаф устанавливается снаружи на улице, обязательным условием в таком случае, конечно, будет выбор герметичного шкафа. Дачный дом рассматривается, как объект временного сезонного проживания, может быть деревянным, а поэтому подход к пожароопасности строже. Так же, очень важно, чтобы автоматы четко соответствовали нужным параметрам: ни больше и ни меньше. Если электричество в квартиру к дому подаётся подземным кабелем, то к даче оно чаще всего приходит от столба воздушной линией. Во время грозы кабель может получить разряд молнии. Если такое произошло, ток начинает растекаться в две стороны от точки поражения. Конечно, никакая стандартная автоматика не защитит от столь высокого импульсного разряда. Поэтому для объектов с воздушной подачей электроснабжения существует специальное оборудование – ограничители импульсных перенапряжений. Это устройство, как только регистрирует наличие подобного разряда на вводе, сразу же сбрасывает ток в заземляющий контур, то есть, далее к потребителям опасные токи уже не движутся. Довольно часто, в связи перегруженностью допотопных электросетей дачных поселков и кооперативов, напряжение постоянно занижено и использованием реле контроля напряжения ситуацию исправить не удастся.

 

  Решением, является установка стабилизатора напряжения, в щиток или рядом с ним. В случае перепадов напряжения, эти устройства не отключают, а выравнивают отклонения до правильных значений, выдавая в сеть нормальное стабильное электричество хорошего качества. Но такие устройства обойдутся недешево, в среднем стоимость подобных аппаратов может составлять около 20 тысяч гривен. Еще один момент, который нужно учесть, это размеры таких стабилизаторов: они займут примерно столько же места, как и сам щиток.

 

 

Щиток в частный дом

  Отличие частных домов от дач – круглогодичное проживание, а соответственно и большее количество потребителей, требований и условий. Само собой, такой объект, как частный дом может иметь более одного щитка, к примеру, вводной на столбе ближайшей воздушной линии электроснабжения, где установлен счетчик электричества, отдельные распределительные щиты для каждого этажа, гаража, сарая, бани и других возможно отдельно стоящих подсобных зданий. Применение каскада электрощитов существенно улучшает схему электрики, экономит электрический кабель и прочие затраты, улучшает функционал и удобство использования. Герметичные шкафы и боксы устанавливаются на улице и в потенциально влажных помещениях: подвалах, погребах, банях и саунах. Для частного дома характерно присутствие таких специфичных потребителей, как насосная станция, которая обеспечивает объект водой, отвечает за полив газонов и прочего, для такого оборудования нужна более надежная защита и от перегрузок, и от замыканий, и от поражения током. Так же, как и для дачных домов необходимо обеспечивать защиту от импульсных перенапряжений, а в идеале и молнеезащиту объекта.

 

  Частные дома нередко находятся за городом, где электрические сети нестабильны, частым явлением являются аварийные отключения, по этому владельцам приходится приобретать генераторы, которые подают электричество на объект, пока основная линия находится в аварийном состоянии. Для этого в щитке должны быть коммутационные устройства, переключающие ток с одной линии на другую или с линии на генератор и наоборот. Переключение может происходить и в ручном режиме – с помощью рубильника, и через АВР – системы автоматического ввода резерва. В таком случае, как только пропал ток, автоматика дает сигнал генератору на запуск, тот начинает поставлять электричество в сеть и происходит переключение. Нужно учитывать, что производительность генератора обычно гораздо ниже, чем потребление дома, поэтому он выполняет именно аварийное обеспечение. Для этого в щитке предусматривают отключение неприоритетных нагрузок. Рабочими остаются только первостепенные потребители: освещение, охранные, пожарные и дежурные системы.

 

  Современным веянием моды в конфигурациях современных электрических цепей стали альтернативные источники генерации электроэнергии (солнечные панели, ветрогенераторы, гидроэлектрические миниэлектростанции) — сопряжение таких устройств с внутренней сетью объекта, так же требует разработки четких проектных расчетов проводимых исключительно профессионалами, обычный электрик точно не потянет такую задачу.

 

  В частном доме специфичным пунктом является и отопление. Оно может осуществляться самыми разными способами: при помощи газового, электрического, твердотопливного, пеллетного котла или теплового насоса. Эти системы отопления имеют свою автоматику управления, включая и тепловые насосы. Для их корректной работы необходимо обеспечивать правильное питание. А для электрических котлов и тепловых насосов достаточные мощности, необходимые для их работы. Здесь само собой не обойтись без расчетов. К примеру, если на объект подается 25 ампер, а неквалифицированный электрик рекомендует поставить котел с такими же показателями, то дому просто не останется электричества. Зимой автоматы будут постоянно отключать ток, а жильцы останутся в холоде и без света.

 

  Проектирование сети в частном доме намного сложнее, чем к примеру, в однокомнатной гостинке. Поэтому очень важно привлекать к работе именно высококвалифицированного специалиста, который не только правильно все рассчитает, но и поможет сэкономить на глупых растратах. Например, посоветует, как снизить потребление и оптимизировать расход электричества при помощи альтернативных источников энергии.

 

  Современный электрощит должен обязательно защищать ваше жилье по 4 параметрам: от перепадов, поражения током, перегрузки и коротких замыканий. Если хоть один из этих параметров не выполнен, то вы просто выбросили деньги на ветер. Остальные функции зависят уже от конкретного объекта. Качественное устройство обеспечивает вашему жилью безопасность, надежность и комфорт. Оно работает само по себе, реагируя на аварии, непредвиденные ситуации и так далее. Поэтому щит должен быть собран так, чтобы поставить его и забыть на ближайшие 50 лет.

 

 

Подобные интересные статьи:

 

Как подобрать автоматический выключатель

 

Как выбрать розетки и выключатели

 

Для чего нужно УЗО

Как собрать электрощиток в квартире своими руками.Фото, видео

Автор Alexey На чтение 8 мин. Просмотров 312 Опубликовано Обновлено

В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика. 

Подготовительный этап

Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

скрытая проводка в квартире до электрического щитка

Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

болт заземления для Эл. щитка

Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов.

пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

«электрощиток распределительный квартирный«, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

Выбор щитка по вместимости

В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

Автомат на DIN рейку

Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

монтаж щитка с шинами заземления и зануления

Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку.

Щиток с встроенным счетчиком эл. энергийреле напряжения

В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения, ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

Выбор щитка по качеству

Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

Щиток открытой установки

Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

Распред щиток скрытой установки

Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

Начертить электромонтажную схему щитка

Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

 

Пример схемы сборки распред Щитка

Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

Организация Щитка

Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

Шина заземления и зануления

Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

Электромонтаж

При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

Монтаж щитка

Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

  • Крестообразная и прямая отвертка;
  • Кусачки или плоскогубцы;
  • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
  • Мультиметр для прозвонки проводов.

Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

Набор термоусаживающих трубок

Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

Стриппер для снятия проводов с изоляции

Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

Проверка и профилактика щитка

После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

Проверка квартирного щитка

Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире?

С увеличением потребления электроэнергии и количества приборов в доме, возникает необходимость замены типовых щитков с так называемыми «пробками» на современные автоматы. Оптимальное разрешение ситуации – перепоручение такой работы профессионалам. Но если вы обладаете знаниями, умениями и запасом терпения, собранные подробные рекомендации помогут осуществить монтаж и сборку щитка самостоятельно.

Общие вопросы об электрических щитках

Содержание статьи

Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:

  • ввод и распределение электричества;
  • создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).

Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.

Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.

Монтаж и устройство щита

Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.

Чаще всего применяется следующая схема группировки:

  • розетки помещения;
  • выключатели и освещение;
  • другие электрические приборы.

Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.

Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.

Название прибора

Характеристики автомата

Выключатели и освещение

УЗО 16 А

Розетки

УЗО 20 А

Электроплита

УЗО 32-63 А

Бойлер, кондиционер, стиральная, посудомоечная машины

УЗО 25 А

Начинаем внутренний монтаж

После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.

Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.

Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.

Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:

    1) Приставить автомат к рейке задним пазом.
    2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.
    3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.
    4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.

Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.

Подробнее о процедуре монтажа

Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.

Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:

    1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.
    2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).
    3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.
    4) Условия среды в помещении (температура, влажность).
    5) Вопросы эргономики и дизайна.

Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.

Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.

Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.

    1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.
    2) Учет толщины стены.
    3) Удобство последующей эксплуатации.
    4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.

С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.

На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.

После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.

Инструкция по сборке

В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.

После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:

  • входной автомат;
  • УЗО;
  • универсальные автоматы;
  • нулевая планка;
  • заземляющая планка.

Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.

Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.

Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.

При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.

Что еще необходимо знать?

Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:

    1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.
    2) Не экономить на агрегатах.
    3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.
    4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.
    5) Установите бокс с замком для защиты детей.
    6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.
    7) Маркируйте автоматы.
    8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.

Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.

Похожие статьи

видео, схема, фото – Ремонт своими руками на m-stone.ru

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Содержание статьи

1 Что такое электрический щит и для чего он нужен?2 Принципы распределения электричества по группам2.1 Видео: Электропроводка. Как разделить на группы3 Составление схемы электрического щита4 Необходимо ли УЗО в электрическом щите?5 Как рассчитать количество мест в электрическом щите?5.1 Пример расчета количества мест в электрическом щите6 Как выбрать хороший электрический щит7 Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?7.1 Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте8 Сборка и монтаж электрического щита8.1 Монтаж корпуса электрического щита8.2 Организация ввода кабелей в электрический щиток8.3 Разделка кабелей внутри электрического щита8.4 Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ8.5 Предварительная сборка электрощита на рамке8.5.1 Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите8.5.2 Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите8.5.3 Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ18.5.4 Видео: Опрессовка провода наконечниками8.5.5 Монтаж и коммутация модульных устройств8.5.6 Необходимо ли реле контроля напряжения?8.5.7 Видео: Подключение реле контроля напряжения8.5.8 Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?8.5.9 Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите8.6 Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей8.7 Пусконаладочные работы9 Эксплуатация электрического щита10 Заключение11 Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)12 Видео: Обзор электрического щита квартиры

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
Два УЗО +4 места, в итоге 12.
Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
Организация и фиксация входящих кабелей.
В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%!
(MISSING)Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками
Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30%!т(MISSING)рехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95%!н(MISSING)агрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения
Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
Проверяется работа линий освещения.
В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Строительные дисплеи с раздельными откидными крышками для дома, в комплект не входят

Невероятно, как далеко продвинулись технологии отображения. В настоящее время светодиодные стены можно найти на всех крупных концертных площадках, повсеместно используются плоские телевизоры, и у каждого в кармане есть полноцветный ЖК-дисплей с высоким разрешением. Трудно представить, что всего несколько десятилетий назад было сложно создать большой динамичный дисплей по экономичной цене.

Одним из таких решений этой проблемы были дисплеи с «разделенной заслонкой».Эта технология обычно использовалась на вокзалах, автобусных вокзалах и в аэропортах для досок прибытия и отправления — мест, где информация необходима сразу, четко видна в любое время дня и легко обновляется при изменении расписания. В меньшем масштабе он также вошел в бытовые будильники, один из которых увековечен в фильме День сурка (1993).

Сами дисплеи были механическими по своей природе. Вокруг катушки был прикреплен набор откидных створок, каждая из которых была помечена половинками символа на каждой стороне.По мере вращения катушки створки последовательно откидываются вперед, чтобы изменить характер, видимый спереди. При отображении полного символа вы увидите переднюю половину одного клапана и заднюю часть другого с разделением посередине — отсюда и название «разделенный клапан».

В последнее время наблюдается возрождение ностальгического интереса к этим дисплеям. И я решил построить себе такой.

Описание проекта

Модуль Split-flap, отрендеренный в Blender 2.91 (Cycles)

Вместо того, чтобы начинать с нуля, я буду использовать отличный проект Скотта Безека в качестве основы. Около пяти лет назад Скотт также решил, что ему нужен набор дисплеев с раздельными заслонками, поэтому он приступил к исследованию и созданию недорогой самодельной системы с раздельными заслонками с полностью открытым исходным кодом:

Основная цель дизайна заключалась в том, чтобы сделать что-то, что можно было бы изготавливать дома в небольших или единичных количествах, а также можно было бы настроить и построить любителем среднего уровня по разумной цене.Это означало использование широко доступных материалов и отказ от инструментов с высокими первоначальными затратами.

Скотт Безек, 22 августа 2016 г.
https://scottbez1.github.io/splitflap/

Проект состоит из четырех отдельных частей, которые необходимо соединить вместе, чтобы эти дисплеи работали:

  • Корпус, вырезанный лазером, который удерживает клапаны и удерживает все вместе
  • Пластиковые клапаны и надписи, обеспечивающие одноименный выход «раздельного клапана»
  • Электроника привода для позиционирования и вращения катушки с разделенными клапанами
  • Встроенное программирование для преобразования символов и строк в команды двигателя для золотника клапана.

В этой статье я собираюсь шаг за шагом пройти через процесс модификации проекта Скотта и создания собственного набора дисплеев с разделенными клапанами. .

Стоит подчеркнуть, что проект Скотта все еще находится в стадии разработки и еще не выпущен в качестве стабильной версии. Моя сборка основана примерно на коммите 7f5a51b (ближайший полный выпуск, v0.7). Будущие читатели (привет из прошлого!) Могут обнаружить, что более поздние версии могут незначительно или значительно отличаться. Не стесняйтесь оставлять комментарий, если заметите неточность.

Разобравшись с этим, давайте приступим! Начиная с первой секции: корпус.

Корпус

В соответствии с философией Скотта о низкой стоимости и отсутствии инструментов, корпус полностью состоит из вырезанных лазером панелей, которые имеют выемки вместе с выступами.

Дизайн OpenSCAD

Весь дисплей с откидной крышкой разработан в OpenSCAD, программе моделирования 3D CAD, которая строит модели с использованием функционального языка программирования вместо графического редактора. Поскольку Скотт днем ​​занимается разработкой программного обеспечения, он нашел идею создания трехмерных моделей путем написания кода весьма привлекательной. В конце концов, создание 3D-модели полностью с помощью кода имеет ряд серьезных преимуществ.

Во-первых, весь дизайн является параметрическим — вы можете изменить такие значения, как толщина панели или количество закрылков, и весь дизайн будет восстановлен.Хотя полностью параметрическое проектирование, конечно, возможно с другими пакетами САПР с использованием таблиц проектирования или уравнений, управляемых проектированием, OpenSCAD практически требует такой практики из-за своего программного проектирования.

Функциональное программирование также делает дизайн модульным. Каждую деталь, смещение или элемент можно свернуть в свою собственную геометрическую функцию (модуль , ), которую можно дублировать или повторно использовать в другом месте сборки.

Не только гибкий дизайн, но и OpenSCAD также хорошо поддается автоматизации.Репозиторий проектов с разделенной крышкой содержит ряд скриптов Python для автоматизации вывода для завершенного 3D-дизайна, в том числе:

И многое, многое другое.

Улучшения CAD

  • CAD-дизайн с раздельными клапанами — v0.6 (3,0 мм)
  • CAD-дизайн с раздельными клапанами — индивидуальная сборка (3,0 мм)

Скотт проделал потрясающую работу по сборке САПР, и я не могу не подчеркнуть, насколько невозможно было бы реализовать этот проект без его усердной работы.Тем не менее, я хотел внести некоторые небольшие изменения в конструкцию, прежде чем создавать свои собственные корпуса.

К сожалению, модель функционального программирования, используемая OpenSCAD, работает в обоих направлениях. Как бы хорошо ни было иметь полностью параметрическую модель, которая хорошо поддается автоматизации, создавать геометрию в OpenSCAD очень сложно по сравнению с большинством программ САПР. Функции не являются элементами меню, а создаются с нуля с использованием примитивной геометрии и функционального программирования. Хотя изменения, которые я запланировал, были просты по своей концепции, потребовалось значительное количество времени и усилий, чтобы пройти через почти 2000 строк кода, которые определяют геометрию сборки с разделительной заслонкой.

Всего я отправил 33 запроса на включение в проект, из которых 24 коснулись сборки корпуса.

Самым значительным из них было изменение способа обработки толщины панели при сборке. Когда Скотт построил свои первые дисплеи, он использовал МДФ 3,2 мм (0,125 дюйма), который является мягким и деформируется, если панели немного не по размеру. Я хотел построить свои дисплеи из акрила 3,0 мм (0,118 ″), который на волосок тоньше и значительно более хрупкий. К сожалению, уменьшение даже незначительного параметра толщины конструкции вызвало ряд проблем, в том числе сужение переднего окна за пределы ширины створок.Мое представленное исправление учитывает ширину створок и размер болтов, поэтому толщину материала для всей сборки теперь можно без проблем отрегулировать на несколько миллиметров в любом направлении!

Остальные изменения были небольшими исправлениями:

В этот список не включены некоторые косметические изменения, такие как автоматический расчет вариаций цвета сборки и отображение всех букв на катушке клапана. Вполне возможно, что я, возможно, переборщил с кодом CAD…

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.Как только я убедился, что конструкция корпуса готова к работе, пришло время экспортировать 2D-пути и перейти к изготовлению!

Заказ в Поноко

У меня самого нет лазерного резака, поэтому мне пришлось обратиться в онлайн-сервис лазерной резки: Ponoko!

Я использовал Ponoko в прошлом для других проектов, в том числе для светодиодных стоек для моих дисплеев с временной схемой. Их веб-сайт очень прост в использовании: загрузите SVG или DXF вашего дизайна, выберите вырезанную и выгравированную геометрию, выберите материал и разместите заказ!

Стоимость изготовления каждого корпуса с откидной крышкой составляет около 14 долларов США, плюс плата за установку за заказ (также, что удобно, 14 долларов США).Все модули вырезаны из глянцевого красного акрила толщиной 3 мм.

Создание SVG

Вот здесь-то и пригодится автоматизация САПР для проекта с откидной створкой. Запуск сценария generate_2d.py выводит файл SVG со всеми частями корпуса, организованными для лазерной резки. Детали расположены так, чтобы занимать минимально возможную площадь с удаленными повторяющимися кромками среза. Сценарий имеет несколько параметров командной строки для настройки вывода, в том числе:

  • - толщина для изменения толщины панели и связанной с ней геометрии
  • --kerf для настройки компенсации пропила для ширины лазера
  • --skip-optimize для обхода кода оптимизации, который удаляет дубликаты lines
  • --panelize для объединения нескольких копий дизайна в один SVG

Для окончательной версии моих дисплеев я использовал --thickness of 3.0 мм и --kerf 0,1 мм.

Допуски при забивании гвоздей

В итоге мне пришлось заказать несколько разных корпусов, пока я работал над ошибками в значениях толщины и зазора.

Первый из них был изготовлен из матового черного акрила 3,0 мм со смещением пропила 0,18 мм, что немного меньше указанного значения разреза Ponoko, равного 0,2 мм. Хотя это должно было быть точным в соответствии со спецификациями, полученные вырезанные детали были увеличены примерно на 0.1 мм. В то время как большинство шарниров подходят друг к другу, запрессованные детали, такие как самонаводящийся магнит и вал двигателя, вызвали трещину в шпинделе. Матовая отделка также была на изнаночной стороне, так как в 2D-дизайне все внешние поверхности обращены вниз, чтобы предотвратить образование ожогов при вырезании корпуса из исходного материала, МДФ.

Для второго заказа я отказался от компенсации пропила с 0,18 мм до 0,1 мм. Я также изменил цвет на глянцевый красный акрил, который должен больше выделяться на фоне черно-белого дизайна клапана.Размеры для этого заказа соответствовали спецификации, хотя детали катушки были слишком свободными, а отверстия для запрессовки были слишком маленькими. К счастью, это была история Златовласки, третий и последний порядок всех 8 дисплеев был в самый раз.

(Хорошо, может быть, у третьего заказа действительно была проблема с отстойником катушки, из-за которого створки не открывались плавно, и мне пришлось купить замену, но разве это не лучшая история, если третья миска каши не была немного низкорослый?)


Хотите верьте, хотите нет, но кожухи были последней частью проекта, которая собиралась вместе — из-за количества доработок, которые я хотел внести в конструкцию, регулировок допусков / разрезов, а также долгого времени выполнения работ от Ponoko. .Всего я разместил 4 отдельных заказа на тестовые корпуса перед финальным набором из 8.

Клапаны и надписи

Полный комплект из 40 клапанов с виниловыми буквами, готовый к установке в модуль с разъемными клапанами.

Пока я ждал изготовления корпуса, я решил получить фору на закрылках. На каждый модуль по 40 откидных створок, с каждой стороны по полбуквы.

Откидные створки с высечкой

В оригинальном дизайне Скотта створки были сделаны из пустых карточек CR80: тонких карточек из ПВХ того же размера и толщины, что и удостоверение личности или кредитная карточка.Откидные створки можно было сделать, подсчитывая карты и ломая их пополам. Затем вы должны использовать пробойник для бейджа с обеих сторон, чтобы сделать штифты и вырезы для шпинделя.

Излишне говорить, что это занимает много времени, а готовые створки имеют немного шероховатости по краям. Чтобы сэкономить время и создать более качественные готовые модули, Скотт заказал несколько высеченных заслонок, изготовленных с точными размерами, необходимыми для его проекта. И он продает их наборами по 160+ на Tindie! Достаточно на 4 модуля с небольшим остатком.

Я заказал у Скотта два комплекта закрылков черного цвета, на все 8 модулей. Они были определенно дороже, чем сами, но заказ их у Скотта сэкономил много времени, а качество не имеет себе равных. И самое главное, это означает, что створки гладкие, матово-черного цвета, что, честно говоря, я считаю более крутым и лучше соответствует эстетике ретро.

Создание букв

Следующим шагом с откидными створками в руках было нанесение виниловых букв, чтобы превратить пустые откидные створки в визуальные компоненты дисплея!

В оригинальном дизайне

Скотта используются наборы готовых виниловых букв.Каждая буква наклеивается на пару откидных створок, а затем вырезается посередине. Это недорого, но у него есть несколько недостатков: не учитывается зазор между клапанами, процесс нанесения медленный, и вы ограничены тем, какие шрифты и цвета можно найти в магазинах.

Для моих собственных дисплеев я решил пойти в другом направлении. У меня есть собственный резак для винила, поэтому я решил сам создавать и вырезать буквы на клапанах. Теоретически это быстрее, точнее и гибче, так как вы можете выбрать любой шрифт или цвет винила по своему желанию!

Сгенерированные буквы катушки с разделенными клапанами в OpenSCAD

Чтобы сделать это возможным, я переписал код генерации шрифтов проекта так, чтобы буквы были правильно разделены и центрированы на каждой половине клапана, а затем создал свой собственный дизайн OpenSCAD для создания массива равномерно расположенных клапанов с буквами.Я также создал дополнительный скрипт Python для экспорта сгенерированных букв шрифта в формат SVG для вырезания. Сценарий Python имеет ряд параметров для настройки вывода, включая изменение шрифта, сгенерированной строки символов («abcd» и т. Д.), Размера символа, положения символа и компенсации зазора между верхним и нижним клапанами.

Каждый модуль разделенной заслонки имеет 40 заслонок и 40 возможных символов, которые он может отображать. С учетом пустого символа (‘‘), 26 символов алфавита и 10 десятичных чисел на выбор остается 3 дополнительных символа.Для моих собственных дисплейных модулей я решил использовать «!», «?» И «+». Я также подумываю сделать несколько дополнительных откидных створок, чтобы при необходимости их можно было поменять.

Я использовал команду генерации, выполненную около 7be69db, выглядит следующим образом:

скрипты python / generate_fonts.py -t «ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!? +» —ncolumns 13

скриптов Python / generate_fonts.py -t «ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!? +» —Ncolumns 13

При этом создается трехрядный SVG-файл с каждой буквой, вписанной внутри пары откидных створок, с использованием шрифта без засечек «Roboto» по умолчанию.А теперь порежем их!

Вырезание букв

Используя Adobe Illustrator, я преобразовал SVG в формат DXF, а затем импортировал рисунки в Silhouette Studio для вырезания на моем Silhouette Cameo 3. К сожалению, поскольку у меня нет крепления для роликов, у меня возникли проблемы с удержанием рулона винила прямо, поэтому я В итоге дизайн разбили на 3 листа по 4 или 5 столбцов в каждом.

Все буквы вырезаны из матового белого винила Oracal 631. Это так называемый «домашний» винил, что означает, что в нем используется менее липкий клей и его можно удалить, не оставляя постоянного остатка (по крайней мере, теоретически).В итоге я использовал около 25 футов винила для всех 320 клапанов (8 модулей по 40 клапанов в каждом), включая замену из-за ошибок во время нанесения.

После того, как все буквы были вырезаны, дизайн был удален, чтобы удалить лишний винил между контурами клапана и символами. Затем образцы были покрыты копировальной бумагой и подготовлены к применению.

Подача писем

Наклеиваем вторую сторону виниловых букв на откидные створки.

Однажды я перевернул виниловые листы на рабочем столе и осторожно снял виниловую подложку.Хотя я удалил сами вырезы откидных створок, я оставил контуры — таким образом, отрицательные области откидных створок можно использовать в качестве маркеров выравнивания для нанесения персонажа. Совместите штифты клапана, осторожно поверните клапан на место, нажмите на него, чтобы убедиться, что винил приклеен, а затем переходите к следующему.

Сгенерированный дизайн имеет полный символ в каждой ячейке, поэтому вместо того, чтобы переворачивать клапаны на полпути, я просто сделал по два модуля для каждого листа. Во-первых, полный набор из 80 закрылков (40 для верхних частей символов, 40 для нижних частей символов) накладывается на один лист с буквами и удаляется.Затем задние грани этих клапанов накладываются на следующий лист со смещением на один символ. Это означает, что на каждом листе будет половина из 2 наборов клапанов, или 2 листа будут покрывать все символы для 2 модулей.

Верхний клапан буквы N — это нижний клапан для N + 1.

Когда первая половина каждого набора клапанов была снята, я разделил верхнюю и нижнюю буквы на две стопки, стараясь держать их в одном порядке. Для нанесения второго набора букв на противоположной стороне мне нужно было помнить только об исходной точке: клапан с верхней частью «A» также является клапаном с нижней частью «B» и наоборот.Как только я вычислил это смещение и поставил первый закрылок, я просто применил закрылки в том же порядке, в котором они были сняты.

После того, как все символы были нанесены, я прошел через каждый клапан, чтобы обрезать крошечные полоски лишнего винила с внутреннего края и проверить наличие пузырей или смещенных символов. В итоге я заменил около 40 половинок букв из 640. Лишь немногие из них оказались непригодными для использования, остальные предназначались для исправления небольших несоответствий и проблем с выравниванием.

В целом процесс подачи заявок прошел отлично, хотя в ретроспективе это далеко не «быстрый».Если бы мне пришлось сделать еще один набор, я мог бы рассмотреть альтернативный метод или, возможно, разработать подходящее приспособление для ускорения процесса.


Я спроектировал и напечатал на 3D-принтере небольшой контейнер, чтобы готовые откидные створки оставались в безопасности, пока корпуса не будут готовы к сборке, а затем отложил их в сторону. Откидным створкам придется подождать, пока остальная часть конструкции не будет собрана и подключена, прежде чем их можно будет вставить в катушки.

Кстати о проводке…

Электроника

Следующим по списку идет электроника.Эти схемы управляют двигателями модуля и отслеживают положение катушки, чтобы вы знали, какая заслонка отображается в любой момент времени.

Блок дисплея состоит из трех схем: драйверы модуля, датчики исходного положения и микроконтроллер, который обрабатывает логику программы.

Драйвер модуля

К катушке откидных створок каждого модуля прикреплен униполярный шаговый двигатель 12 В 28BYJ-48, который Скотт выбрал из-за его универсальности и низкой стоимости. Задача платы управления — управлять этими двигателями и принимать данные датчика Холла, чтобы микроконтроллер мог определять положение катушек.Каждая плата может управлять 4 модулями с раздельными заслонками, а также включает адресные светодиоды состояния WS2812B для отображения текущего состояния каждого модуля.

Для управления двигателями на плате есть два фиксированных выходных драйвера Дарлингтона MIC5842, ведущих к четырем отдельным 5-контактным разъемам JST XH, которые подключаются непосредственно к выводам двигателя. Датчики исходного положения подключаются к регистру сдвига 74HC165N, и каждый конец печатной платы имеет разъем IDC 7 × 2 для соединения плат драйверов вместе. Мощность двигателя подается через цилиндрический домкрат в углу и передается на подключенные драйверы через порты расширения.

Я купил свои две печатные платы с голыми драйверами у Скотта, который продает их на Tindie. Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был заказать свою собственную после внесения некоторых изменений, но платы работают точно так же.

Проект включает автоматически сгенерированную ведомость материалов, извлеченную из файлов доски KiCAD и загруженную в учетную запись Скотта AWS с помощью сценария непрерывной интеграции всякий раз, когда выполняется фиксация в главной ветви репозитория. Довольно крутая штука!

Я заказал у DigiKey полную ведомость материалов, и у меня не было проблем с их пайкой.Адресные светодиоды были прикреплены с помощью паяльной пасты и горячего воздуха, а затем остальные сквозные компоненты были припаяны обычным способом. В своем руководстве по сборке Скотт рекомендует добавлять и удалять определенные компоненты для экономии затрат в зависимости от того, будет ли плата «основным» драйвером (подключенным к микроконтроллеру) или «второстепенным» драйвером (подключенным через порты расширения). Я хотел, чтобы обе платы были взаимозаменяемыми на случай, если в будущем я захочу иметь 2 набора из 4 модулей вместо 1 набора из 8, поэтому я припаял все компоненты к обоим, включая слоты расширения на обоих концах.

Я специально выбрал , а не , чтобы припаять разъемы для подключения к Arduino Uno, так как у меня другие планы относительно интерфейса микроконтроллера, и я не хотел, чтобы дополнительные контакты свешивались с платы. Подробнее об этом чуть позже.

Датчик исходного положения

В модулях с раздельными заслонками используется система самонаведения на основе эффекта Холла. На катушке есть отверстие диаметром 4 мм, в которое запрессовывается неодимовый магнит. Когда катушка вращается вокруг этого магнита, это определяется датчиком холла на его собственной мини-плате.Датчик отправляет сигнал в сдвиговый регистр на плате драйвера, чтобы сообщить ему, что модуль достиг своего исходного положения.

Домашний датчик на эффекте Холла, установленный в модуле

Печатная плата домашнего датчика настолько проста, насколько это возможно. Имеется 3-контактный разъем 0,1 ″, 3-контактный датчик Холла со сквозным отверстием и одно сквозное отверстие M4 для монтажа в корпус. Как и в случае с платами драйверов, я купил все 8 печатных плат сенсоров (незанятые) у Скотта на Тинди, а контакты и датчики на эффекте Холла у DigiKey.

Единственная загвоздка, связанная с печатными платами датчиков, заключается в том, что датчик на эффекте Холла не припаян к печатной плате, как большинство компонентов со сквозными отверстиями. Вместо этого провода изогнуты под углом 90 °, а датчик удерживается на расстоянии нескольких миллиметров от платы, так что он находится ближе к катушке и ее магниту наведения. Чтобы добиться этого смещения, я разработал небольшое приспособление для установки между печатной платой и корпусом датчика. Он вырезан из панели, вырезанной лазером, вместе с остальной частью корпуса, хотя я напечатал свой на 3D-принтере в начале этой сборки, прежде чем у меня были какие-либо корпуса в руке.

Микроконтроллер и Breakout

Arduino Nano и специальный «щит» с разделенными клапанами, рядом с 4-модульной платой драйвера

Плата управления предназначена для размещения на верхней части Arduino Uno, подключаясь непосредственно к ее программному заголовку и нескольким цифровым контактам сбоку. Это удобно, но без подключения Uno некоторые неудобные штифты остаются под печатной платой. А из-за того, что несколько плат драйверов соединены цепью, они также располагаются на неровном уровне и затрудняют установку печатных плат.

Я использовал другой подход, используя заголовки расширения с обеих сторон. «Входной» заголовок имеет все контакты, необходимые для связи с платой: контакты SPI для драйверов двигателей, контакт защелки для сдвигового регистра датчиков, контакт данных светодиода и питание для всех компонентов. Мне просто нужен был удобный способ подключиться к нему.

В итоге я разработал еще один «щиток» с раздельными клапанами для Arduino Nano. Nano функционально идентичен Uno, у него тот же ATmega328P, что и его мозг, но в меньшем форм-факторе, который легче спрятать за дисплеем.Экран прикрепляется непосредственно к верхней части Arduino Nano с помощью гнездовых разъемов и имеет гнездовой разъем IDC 7 × 2, который подключается непосредственно к плате драйвера с помощью короткого кабеля. Он также включает перемычку, которая позволяет питать микроконтроллер напрямую от источника питания 12 В, используемого для двигателей модуля.

Это временная остановка. Моя конечная цель — создать еще один щит для использования с микроконтроллером с поддержкой Wi-Fi, например ESP8266 или ESP32. Но это проект на другой день.

Сборка

Готовый 8-модульный дисплей в сборе

После того, как корпусы, вырезанные лазером, были отгружены, символы откидных крышек были нанесены, а электроника была полностью припаяна, пришло время объединить все части и создать готовые дисплеи с разделенными откидными крышками!

Изготовление катушки

Первым в списке значится катушка. Катушка состоит из семи частей, вырезанных лазером: четырех «распорок», которые составляют центральную ось катушки, двух торцевых крышек, которые имеют отверстия для шарниров самих заслонок, и подпорной стенки для болта натяжного ролика.Внутри золотника находится один винт M4-10, который обеспечивает ось холостого хода золотника и удерживается невыпадающей гайкой на торцевой крышке натяжного ролика. Все части катушки имеют фрикционную посадку, включая магнит датчика, который указывает исходное положение катушки.

Прежде всего магниты нужно было запрессовать в торцевую крышку со стороны двигателя. После тестирования датчиков, чтобы убедиться, что они ориентированы правильно, я поместил магниты на винт с плоской головкой, который я установил в своем сверлильном станке.Магниты были вставлены осторожно с внешней стороны, предварительно используя зенковку, чтобы слегка скосить монтажное отверстие. На моих модулях отверстие для магнита было слишком тугим, поэтому я зашкурил отверстия немного больше. (Я также отправил запрос на перенос, чтобы, надеюсь, исправить эту проблему в будущем.)

Акрил немного темпераментный и был недостаточно плотным, чтобы удерживать вместе все модули, поэтому я решил приклеить катушки. Я нанесла несколько капель цианоакрилатного клея на концы зубочисткой, оставив 24 часа для высыхания каждой стороны.Это эффективно блокирует натяжной болт внутри катушки, хотя, к счастью, шестигранный ключ все еще может пройти через отверстие вала двигателя, если его когда-либо потребуется затянуть.

Закрепление корпуса

Пока клей на катушках застывал, я приступил к сборке остальной части корпуса.

Начал с электроники. Для каждого модуля требуется двигатель 28BYJ-48 и печатная плата датчика, которые крепятся к левой стороне корпуса с помощью винтов M4-10 с полукруглой головкой. Оба болта идут изнутри модуля наружу и фиксируются гайками M4.

Все панели корпуса легко устанавливаются на место с помощью выступов. Затем они удерживаются дополнительными болтами M4, которые ввинчиваются в невыпадающие гайки, расположенные в верхней и нижней части соединителя. Вся сборка собирается за считанные минуты, без левой панели корпуса.

После того, как катушки полностью затвердели, настало время добавить их в модуль. Это была самая нервная часть сборки, так как отверстие вала двигателя на катушке было очень плотным, и было бы трудно снять катушку с вала после того, как они были соединены.Для нескольких катушек я закончил тем, что слегка отшлифовал вырез для более гладкой посадки, но в остальном это было просто небольшое шевеление и смазка на локтях, и катушка была полностью прикреплена к двигателю.

Для завершения корпуса левую панель корпуса с двигателем и катушкой на буксире необходимо было соединить с остальной частью корпуса. Хитрость в том, что катушка должна проходить через переднюю панель, поэтому боковая панель не может скользить прямо. Вместо этого я сдвинул панель под углом, и, быстро дернув за катушку, вся сборка сдвинулась и встала на место.После затягивания двух последних крепежных винтов с левой стороны сборка корпуса была завершена.

Намотка закрылков

Доделали закрылки, заказали и ждем сборки. Видимый клапан — это верх буквы «А».

Ну почти полная. Последний шаг — вставить все 40 створок в катушку.

Одним из моих наиболее вдохновляющих вкладов в проект Скотта было добавление небольшого выгравированного индикатора на внутренней стороне катушки. Это указывает на «исходную» заслонку или верхнюю заслонку для первой буквы в массиве.В моем случае домашняя заслонка была верхней частью пробела (пробела) и нижней частью буквы «А». Очень важно установить «исходную» заслонку в правильном положении на катушке, иначе датчик эффекта Холла не найдет правильное исходное положение для модуля.

Сама катушка едва ли шире, чем основная часть закрылков, поэтому для наматывания створок требуется немного тонкости. Положив большой палец на основание карты, нужно вставить один штифт в первую сторону катушки. Затем клапан сгибают до тех пор, пока он не станет всего на достаточно узким, чтобы второй штифт вставился с другой стороны, а затем расслабьте его так, чтобы он ровно лежал в катушке, и процесс повторяется еще 39 раз, пока все клапаны не встанут на свои места.Это займет несколько попыток, но как только вы разберетесь в процессе, все будет быстро. Это становится сложным только для последних двух или трех заслонок, когда заслонки, уже находящиеся на катушке, начинают мешать.

Звонки

На этом этапе модули были полностью собраны, разложены и готовы к работе! Или, по крайней мере, должны были быть. Было две небольших проблемы с дизайном, которые требовали внимания.

Сначала был осевой наклон двигателя 28BYJ-48. У каждого мотора было от 0 до 0.5–1,5 мм люфта вдоль его оси, в результате чего золотник закрылка покачивается слева направо внутри переднего окна. Время от времени это приводило к заеданию катушки, так как створки сдвигались в сторону и ударялись о края передней панели. Чтобы решить эту проблему, я купил нейлоновые шайбы, которые действуют как подшипники скольжения для холостого хода катушки, плотно прижимая катушку к двигателю. Этот уклон менялся, поэтому я мог бы избежать применения шайб для подшипников к некоторым модулям, но пока я занимался этим, я решил, что мне нужно просто добавить их ко всем.

Другое изменение было связано с проводами двигателя. Хотя я модифицировал корпус, добавив отверстия для стяжки для крепления проводов, провода встроенного двигателя были слишком короткими, чтобы их можно было использовать, и все равно доходили до портов на платах драйверов. Это проблема, потому что паразитные провода двигателя имеют тенденцию попадать в движущуюся катушку с заслонками и склеивать детали.

Моим решением был небольшой напечатанный на 3D-принтере направляющий рычаг, который крепится к задней части монтажного окна двигателя. «Туннель» зажима поддерживает провода двигателя до тех пор, пока они не пройдут за закрылками.Провода входят в направляющую через небольшую щель и затем фиксируются куском каптоновой ленты. Это надежно удерживает провода вдали от катушки во время вращения и не требует модификации самого корпуса.

Программирование прошивки

Когда дисплей с разделенной заслонкой полностью собран, последним шагом является загрузка микропрограммы в микроконтроллер, чтобы все заработало. Теоретически задача проста: введите буквенный ввод, а затем переместите двигатель модуля разделенных закрылков, пока он не отобразит соответствующую пару закрылков.Хотя, как мы (в буквальном смысле!) Переходим от «А» к «Б», потребуется немного подумать.

К счастью, опять же, Скотт уже решил эту проблему за нас и написал Arduino-совместимую прошивку, которая принимает простые текстовые вводы через последовательный интерфейс и переводит их в команды движения для модулей с разделенными заслонками.

Конфигурация прошивки

Прежде чем я смогу скомпилировать прошивку Скотта, мне нужно установить некоторые параметры конфигурации. Хотя у него есть некоторые параметры, настроенные с помощью файла сборки PlatformIO, мы собираемся пройти вниз по списку и установить каждый параметр самостоятельно.Вот моя конфигурация моего дисплея с 8 модулями, основанная на последней фиксации, связанной с прошивкой (82b94e3).

-DNUM_MODULES = 8 -DSPI_IO = истина -DREVERSE_MOTOR_DIRECTION = ложь -DNEOPIXEL_DEBUGGING_ENABLED = правда -DSSD1306_DISPLAY = ложь -DINA219_POWER_SENSE = ложь

-DNUM_MODULES = 8

-DSPI_IO = true

-DREVERSE_MOTOR_DIRECTION = false

-DNEOPIXEL_DEBUGGING_ENABLED = true

-DOWERSD1306_DISPLAN

-DOWERSD1306_DISPLAN

В классической встроенной форме C есть несколько определений препроцессора, которые изменяют поведение программы.В этом случае я установил общее количество модулей равным 8 и включил интерфейс SPI для связи с платой драйвера (по сравнению с использованием выходных контактов платы напрямую с транзисторами). Все аксессуары отключены, за исключением адресуемых светодиодов на плате управления, которые полезны для отладки. Эти параметры можно передать в файле конфигурации PlatformIO или изменить вручную в заголовке конфигурации.

Прошивка также использует скрипт Python для генерации массива предварительно рассчитанных периодов времени для кривых ускорения модулей.Настройки по умолчанию были немного агрессивными для моей установки и заставляли моторы глохнуть во время порогов. Я повторно сгенерировал заголовок ускорения, используя настройку MIN_PERIOD_MICROS 1400 вместо значения по умолчанию 1200, что решило проблему остановки.

Установив все параметры, я скомпилировал прошивку с помощью Arduino IDE и платы Arduino Uno / Nano и загрузил ее в микроконтроллер. Сразу после сброса светодиоды на платах управления мигнули в виде анимации запуска, и катушки откидных створок модулей начали вращаться.У нас взлет!

Тесты дисплея

Теперь, когда дисплеи включены и работают, пора запустить их и отобразить текст!

Поскольку я использую встроенную прошивку Скотта, я также собираюсь использовать его программный скрипт с разделением клапанов для этих тестов. Сам Пер Скотт отмечает, что программное обеспечение все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому оно немного грубоватое, но оно будет работать нормально для тестового запуска.

demo.py

Включенная демонстрация .Файл .py в каталоге программного обеспечения репозитория выбирает из списка 4-буквенных имен животных для отображения на дисплеях с разделенными клапанами, отправляет строковую команду «переместить» на микроконтроллер, затем ждет 10 секунд и повторяет.

После запуска демонстрации сценарий предложит пользователю указать последовательный порт, к которому подключен микроконтроллер, а затем сразу перейдет в цикл вывода. Это продолжается до тех пор, пока сценарий не будет прерван или закрыт.

Эта демонстрация — отличный первый взгляд на возможности дисплеев, хотя, как написано, она ограничена четырьмя модулями.Для нашего следующего теста давайте повысим ставку и расширим его до 8 модулей.

terminal.py

Этот следующий сценарий я создал сам, расширяя реализацию модуля Скотта с разделением створок. Он берет текстовую строку из командной строки в качестве ввода и отправляет ее прямо на дисплей. Он также выполняет перевод в верхний / нижний регистр для простоты использования.

Мне больше всего нравится дисплей, когда я набираю разные вещи и вижу, как слова медленно встают на свои места. Оно работает!

Монтаж на полке

Дисплей установлен на полке, его постоянный дом в моей мастерской.

Теперь, когда дисплей работает, «последний» шаг — переместить его из временного пристанища на верстаке в постоянное место на полке.

В исходной конструкции каждый модуль представляет собой отдельный компонент. Чтобы создать законченный дисплей, модули соединяются вместе короткими «соединительными» частями, которые вставляются на место вверху и внизу каждой стороны. Эти разъемы сделаны из того же материала, вырезанного лазером, что и остальная часть модуля, и удерживаются передней панелью.

К сожалению, одним из побочных эффектов моих изменений в дизайне САПР является то, что части разъема были обрезаны из-за , поэтому они были слишком узкими.Это означает, что передние части корпуса мешают и заставляют дисплей изгибаться внутрь (к задней части модулей). Чтобы заменить их, я разработал собственные монтажные кронштейны на 3D-принтере.

Созданные в OpenSCAD вместе с остальными деталями, эти крепления аккуратно помещаются под нижней частью корпуса. Каждое крепление имеет вырезы для размещения гаек и болтов, скрепляющих все вместе, и включает выдавленную втулку на нижней стороне для установки в гусеницу с Т-образным пазом. Одна соответствующая Т-образная гайка M4 вставляется между этими выступами и удерживает модуль на месте.

По сравнению с использованием отдельных кронштейнов, прикрепленных винтами, Т-образный паз — это простой способ удерживать все модули прямо и выровненными с минимальной настройкой. Это также позволяет мне изменять количество модулей на дисплее, сохраняя при этом свободу переставлять их на полке (насколько позволяет проводка).

Будущие улучшения

Дисплей может работать, но всегда нужно сделать еще . По-прежнему в повестке дня:

  • Переписать микропрограмму микроконтроллера для большей расширяемости
  • Создание адаптера ESP8266 («щит»)
  • Подключение дисплея к выходу API

Моя конечная цель — отсоединить дисплей от привязанного USB-соединения и запустить его самостоятельно, получая команды и текстовые строки по Wi-Fi.Но я думаю, что этого достаточно для проекта на один день на девять месяцев.

Изначально я планировал, что это будет быстрый проект, но эта идея исчезла, как только я начал вносить некоторые «небольшие» изменения в дизайн САПР. Шесть месяцев планирования и строительства в сочетании с тремя месяцами откладывания редактирования и записи видео на означают, что мне не терпится перейти к чему-то новому.

Но я еще не закончил с этим дисплеем! Держите глаза открытыми, скоро будет больше содержимого с разделенными лоскутами.


Список деталей

Хотите создать свой собственный набор дисплеев с разделенными створками? Вот (надеюсь) полный список запчастей. Я также рекомендую ознакомиться с руководством по заказу и сборке Скотта v0.5, а также с документацией в репозитории.

Обратите внимание, что некоторые из них являются партнерскими ссылками, которые помогают финансировать содержание этого сайта. Спасибо за поддержку!

Корпус

Эти номера относятся к модулю с разделенной заслонкой.Я использовал в своем дисплее всего 8 модулей.

Электроника

Модули

Каждому модулю нужен собственный датчик двигателя и исходного положения. Я использовал в своем дисплее в общей сложности 8 модулей, поэтому заказал 2 комплекта печатных плат датчиков.

Панель управления
  • PCB платы управления с разделенной заслонкой
  • MIC5842 Драйверы вывода с защелкой (U2, U4)
  • 74HC165N Регистр сдвига (U3)
  • WS2812B Адресные светодиоды (U5, U6, U7, U8)
  • JST XH 5-контактные разъемы (P1, P2, P3, P4)
  • 0.Заголовок штифта 1 ″, 1 × 4 (P6, P7, P8) (вырезан из одной длинной полосы)
  • Заголовок IDC 14 Положение (2 × 7) (J1, J2)
  • Разъем цилиндрического гнезда 2,1 мм (CON1)
  • 3 мм желтый светодиод (D1)
  • 3 мм зеленый светодиод (D2)
  • Электролитический конденсатор 100 мкФ (C1, C3)
  • Керамический конденсатор 0,1 мкФ (C2)
  • Резистор 2,2 кОм 1/4 Вт (R1)
  • Резистор 47 кОм 1/4 Вт (R3, R4, R5, R6, R10)
  • Резистор 220 Ом 1/4 Вт (R7)
  • Резистор 470 Ом 1/4 Вт (R9)

Каждая плата управления будет управлять 4 модулями модули-откидные створки.Я построил 2 платы управления для своего проекта. Все компоненты сквозные, за исключением светодиодов WS2812B.

Для соединения двух плат управления использовался один соединительный кабель IDC.

Микроконтроллер

Только один микроконтроллер необходим для управления всеми модулями с раздельными клапанами.

Закрылки

Каждая упаковка содержит более 160 створок, что достаточно для 4 модулей по 40 створок в каждом. Я использовал 8 модулей в своем дисплее, заказав 2 упаковки клапанов и 2 рулона винила.

Рулон переводной ленты покрыл оба набора створок большим количеством (20 футов +) запаса. Виниловые буквы были вырезаны с помощью моего резака для винила Silhouette Cameo 3.

Если у вас нет резака для винила, Скотт рекомендует использовать листы с предварительно вырезанными виниловыми буквами.

Крепление

Крепления для модулей

Эти номера относятся к модулю с разделенной заслонкой. Я использовал в своем дисплее всего 8 модулей.

Крепления для платы управления
Крепление для микроконтроллера
  • Изготовленное на заказ 3D-напечатанное крепление Arduino Nano (Overture Red PLA)
  • 2x # 4 1/2 ″ цинковые винты для дерева с цилиндрической головкой и цилиндрической головкой

Микроконтроллер просто находится в коробке и никоим образом не закреплен.

Полное руководство по созданию корпуса генератора

Отключение электроэнергии — это не просто неудобство; они также могут иметь разрушительные финансовые последствия. Будь то испорченная еда, потеря данных или упадок в бизнесе, последствия ненадежного электроснабжения идут гораздо дальше, чем просто необходимость найти фонарики и страдать без отопления или охлаждения.

Переносные генераторы

могут обеспечить бесперебойную работу вашего дома или бизнеса в случае бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также должно быть защищено.Если у вас есть генератор, вы должны разместить его внутри корпуса генератора или сарая.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте много полезных советов.

Причины создания переносного блока генератора

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Независимо от того, называете ли вы это ящиком, сараем, укрытием или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую его среду. Вот некоторые из лучших причин для постройки контейнера для портативного генератора.

  • Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер. Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и аннулировать вашу гарантию.
  • Шум: Вы действительно хотите слушать гудение мотора, когда пытаетесь заснуть? Подумайте об этом так: вы не захотите слышать, как ваш сосед часами гоняет на мотоцикле по соседству. Если ваш генератор слишком громкий, это может даже нарушать местные нормы шума.Ограждение приглушает шум и помогает сохранить комфортное окружение.
  • Дикая природа: Вольер может быть особенно важен в сельской местности, поскольку он защищает диких животных от вашего генератора. Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перебирая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут создавать опасность пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
  • Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор не только защищен от кражи, но и находится рядом с вами: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри корпуса.
  • Хранение : Корпус освобождает место в вашем навесе для хранения на открытом воздухе или в гараже. (Поднимите руку, если вы припаркуетесь на подъездной дорожке, потому что ваш генератор находится в гараже.)
  • Эстетика: Машины, выделяющиеся на открытом воздухе, могут быть неприглядными. Вы можете улучшить вид, выбрав корпус генератора, который приятен для глаз и гармонирует с окружающей средой.
  • Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к генератору в аварийной ситуации.Вы будете точно знать, где он находится и как до него добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства депо для генераторов

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить его уже в готовом виде или, если вы делаете все сами и хотите сэкономить, вы можете построить его самостоятельно. Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем его купить.Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может обойтись вам в 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется сэкономить деньги там, где это возможно. С другой стороны, вложив так много денег в оборудование, вы, возможно, не захотите экономить на его защите.

Материалы

Рассмотрите возможность использования атмосферостойких материалов, которые не гниют и не ржавеют, чтобы ваш генератор мог быть защищен даже в плохую погоду. Одна из возможностей — это листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвергнется коррозии.Если вы предпочитаете не работать с металлом, надежной альтернативой являются бетонные блоки, заделанные раствором, или обработанная древесина.

Размер

Прежде чем вы определитесь с размером корпуса, убедитесь, что сам генератор достаточно велик, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы же не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком малы.

Корпус правильного размера будет немного больше генератора, поэтому со всех сторон будет достаточно места для циркуляции воздуха.Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и управление.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите вольер. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не помещайте его в углубление или овраг.)

Основными опасностями, связанными с генераторами, являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара. По этим причинам кожух генератора также должен находиться вдали от окон, дверей или открытых сидячих мест, в зоне, свободной от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Дополнительные сведения о проблемах с расположением см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Площадь

На какую поверхность вы будете ставить генератор: грязь, траву, гравий или бетон? Подушка из бетона, армированного сталью, обеспечивает наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы. Вот несколько вариантов:

  • Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится прямо на траве или грязи.Как и в случае костра, важно избегать участков с травой и убирать все потенциально горючие материалы под ограждением и вокруг него.
  • Гравий: Перед установкой или строительством ограждения сверху насыпают слой гравия.
  • Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и затвердевает перед установкой на нее генератора и возведением корпуса.
  • Блоки для патио: Если у вас есть ровный, очищенный участок земли, вы можете использовать блоки для террасы или брусчатку, чтобы обеспечить прочное основание.Они не такие прочные, как бетонная плита, но обеспечивают большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут уменьшить шум генератора, в то время как более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, имеют тенденцию усиливать его. Одно из возможных решений — постелить резиновый антивибрационный коврик на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который следует учитывать, особенно при выборе материалов и поверхности контейнера для его установки.Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы храните его вдали от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен учитывать внешние условия вашего местного климата, особенно влажность и экстремальные температуры.

Вот несколько примеров:

  • Жаркий и засушливый климат: Ваш генератор может стать слишком горячим, даже когда он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
  • Холодный климат: Вам может потребоваться внешний нагревательный элемент, чтобы предотвратить замерзание компонентов и жидкостей зимой, когда они не используются.
  • Рядом с океаном: Навес должен выдерживать коррозию, вызванную брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы генератор был сухим, особенно его розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через множество отверстий, в том числе:

  • подъемная крыша или верхняя крышка
  • одна или несколько одностворчатых дверей
  • двойные входные двери или боковые двери
  • откидные створки
  • или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем крупнее и больше каналов для обеспечения воздушного потока и доступа к элементам управления генератора, тем лучше. Какие бы возможности доступа ни предлагались в вашем навесе, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) раздвигаются или широко распахиваются, чтобы обеспечить вентиляцию и доступ по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам

требуется вентиляция, чтобы обеспечить их правильную работу и избежать угроз безопасности, таких как токсичные пары, перегрев и риск возгорания.Особое внимание следует уделить встраиванию надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, в том числе:

  • Половые доски в деревянных конструкциях, расстояние между которыми составляет не менее 1/2 дюйма
  • Жалюзи для приточного воздуха, встроенные в стены, двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
  • Вытяжной вентилятор
  • Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Подробнее о вентиляции и мерах безопасности см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется передаточный переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель передачи управляет потоком электричества между вашим зданием, местным энергоснабжением и генератором, направляя поток электричества в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место для переключателя, которое сохранит его сухость и обеспечит легкий доступ.Дополнительные сведения о требованиях к электричеству см. Ниже в разделе «Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые тихие новейшие модели инверторов производят около 60 децибел (дБ), что означает, что вы можете разговаривать поблизости, не крича. Большинство из них выходят далеко за рамки этого диапазона, вплоть до диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают уровень в децибелах, поэтому лучше позаботиться о безопасности и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «заглушить», поместив его в «тихий ящик генератора», оборудованный шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев у вашего блока генератора, тем тише он будет. Дефлекторы могут снизить уровень шума на 50% и более. См. Дополнительные сведения о звукоизоляции в разделе ниже под названием Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор представляет собой здоровенный механизм, при определенных обстоятельствах он может быть уязвим. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

  • Воры: Генератор — ценное оборудование, и не только для вас.Известно, что похитители генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другого шума. Размещение вашего генератора в закрытом корпусе может заставить потенциальных воров дважды подумать, пытаясь его украсть. . Ворам нравятся легкие цели, и если они увидят запертый вольер, они, скорее всего, двинутся дальше и будут искать что-то, что не окажет такого большого сопротивления.
  • Дети: Блокировка также обеспечивает безопасность детей.Сарай с генератором может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасное оборудование, которое может нанести травму.
  • Животные: Запирающийся вольер также может удерживать животных, когда они пытаются проникнуть внутрь, ищут укрытие или место для гнездования.

Типы кожухов генераторов

Все корпуса служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры — злейшие враги генераторов, погодозащитные кожухи спроектированы и построены так, чтобы защищать генераторы от непогоды — одни просто делают это лучше, другие.

Существует несколько типов кожухов для генераторов своими руками, которые можно построить из различных материалов. Они варьируются в разных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

  • Звукоизолирующая перегородка: Также известная как звукопоглощающая бесшумная коробка, она разработана для снижения шума и поддержания тишины в окружающих областях. Они наиболее эффективны при облицовке звукопоглощающими материалами, такими как винил с массовой загрузкой, ДВП средней плотности, акустическая герметизация и / или зеленый клей-герметик.
  • Деревянный навес своими руками: Деревянный корпус можно недорого построить в виде плоского, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного / остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими распашными или раздвижными дверцами или крышками.
  • Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция построена из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими отверстиями на петлях для обеспечения надлежащей вентиляции.
  • Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных с раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры ангара и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для строительства пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

  • Плюсы: Они специально разработаны, чтобы поддерживать тишину в окружающих областях.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими правилами относительно шума.
  • Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выстелить их шумопонижающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через откидные двери или крышки делает работу громче.
  • Ссылки на планы:
    https: // aquietrefuge.com / build-soundproof-box-for-generator /

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

  • Плюсы: Эти прочные и надежные корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они заблокированы). Они устойчивы к коррозии и возгоранию и защищают от электромагнитных помех. Кроме того, они прочнее смолы и обеспечивают наиболее надежную защиту.
  • Минусы: Любой, кто побывал в металлическом сарае в жаркий день, может сказать, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко задерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влага и грязь могут попасть в неточные соединения, что потребует дополнительных уплотнений или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск травмы при сборке.
  • Ссылки на планы:
    https://www.icreatables.com/sheds/42×30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

  • Плюсы: Бетонные блоки обеспечивают прочный вариант, который снижает шум, защищает от пыли и животных и отпугивает воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; в магазинах товаров для дома блоки стоят менее 2 долларов за штуку.
  • Минусы: Этот тип материала имеет небольшое тепловое сопротивление, поэтому вам может потребоваться дополнительная изоляция от тепла и холода, если вы пойдете по этому маршруту. Вам также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
  • Ссылки на планы:
    https: // www.Instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные соображения по безопасности для укрытий для генераторов


Расположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой воспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и прочными, без риска смещения под ними и вне досягаемости воды.

Генератор также следует размещать в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такой зоны на вашей территории, воспользуйтесь водоочистителем и экологически безопасным средством для уничтожения сорняков / трав, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения генератора.

Не размещайте генератор под палубой, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже когда двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (и).

Не стройте свой корпус с местом для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания своего генератора.Его следует хранить в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в чрезвычайной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создавать опасность пожара — убедитесь, что ограждения находятся на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только на улице и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто призывают размещать генераторы на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и на расстоянии 5 футов от любого проема дома, а также от деревьев, выступов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по охране труда (OSHA) предупреждает, что из-за того, что генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, генератор должен иметь от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и выше для обеспечения надлежащей вентиляции.

Кожух должен вентилироваться с вырезами, которые позволяют впускать воздух, отводить тепло и отводить дым. Правильный поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также минимизировать вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют токсичный газ окиси углерода (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете его почувствовать или увидеть.Люди умерли от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно велика для вольеров, потому что вы, вероятно, будете проводить там больше времени — тем более, что не хранит генератор в гараже или в любом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если навес наполняется газом CO, он также может задушить двигатель генератора и вызвать его отключение. Доступны датчики CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус хорошо вентилируется.

Движущиеся части

Еще одним соображением безопасности является опасность, связанная с вращением лопастей вентилятора внутри кожуха генератора. Генераторное оборудование часто включает вытяжные и / или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить ограждение вентилятора с проволочной клеткой или другой тип барьера, чтобы никто не поранился об острые движущиеся части.

Электроэнергия

Электрическая конструкция кожуха генератора должна включать электрическую панель с мощностью, достаточной для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и свет.Что наиболее важно, система должна включать в себя безобрывный переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или доме отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратного тока (подробнее об этом ниже). Он будет обозначен либо «линия-отключен-генератор», либо «вкл-выкл-вкл.».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя передачи вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Передаточный переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении электроснабжения. Таким образом, вам не придется постоянно проверять, загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: передаточный переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратное питание», которое возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Вот что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может взорвать электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже повредить или убить любого обслуживающего персонала, который мог бы работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух видов:

  • Manual
    Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Как правило, они дешевле из-за более низкой стоимости установки. Одна потенциальная ловушка: если во время отключения электричества никого нет, то электричество отключено.Это может быть проблемой, например, с охлажденными продуктами; если вы отсутствуете на какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, поэтому вы не можете включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную возвращаете блокировочный переключатель в его нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, потому что мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
  • Автоматический / универсальный
    Универсальный передаточный переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует энергоснабжение от электросети, и когда оно восстанавливается, UTS автоматически подключает ваш дом или офис к источнику энергоснабжения и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ. Передаточный переключатель — это часть проекта корпуса генератора, которая не требует самостоятельной работы. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вы всегда должны консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем.Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли она местным строительным нормам.

Расходные материалы для строительства генераторного цеха Планы навеса для генератора

могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса DIY с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и крышей из гонтовой черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть плоскими и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

  • брус 2 × 4
  • Лист фанеры
  • Т1-11 сайдинг фанерный
  • Листы алюминиевые
  • Перила из твердой древесины 1/2 дюйма
  • Брэд гвоздь
  • Винты с головкой под 1 дюйм
  • Палубный винт
  • Винты оцинкованные
  • L-образные кронштейны
  • Черепица кровельная
  • Шпаклевка для дерева
  • Клей для дерева
  • Морилка / краска
  • Герметик-герметик
  • Банджи-шнуры
  • Вентиляционные решетки
  • Рулетка
  • Настольная пила или циркулярная пила

Последние мысли о корпусах генераторов Генераторы

— это находка, когда штормы или другие чрезвычайные ситуации вызывают отключение электричества в вашем доме или на работе.Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен на безопасную работу и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.

Изучите множество вариантов построения кожуха генератора и найдите тот, который подходит именно вам.

Похожие сообщения











Catio Хаки, которые должен знать каждый владелец кошки

Ни для кого не секрет — кошкам нравится чувствовать ветер в бакенбардах.Они любят поспать в солнечных лужах и понаблюдать за птицами. Но мы не всегда можем взять наших маленьких искателей приключений в поход, и, кроме того, не каждой кошке комфортно исследовать мир на поводке. Вот тут-то и пригодится catios.

Catios — это открытые пространства, которые полностью закрыты, так что кошки любого происхождения и личности могут наслаждаться природой без какого-либо риска.

Зачем строить catio?

Может быть, вы живете в городе или в деревне, где бродят хищники.Может быть, у вас есть робкая домашняя кошка, которая действительно ценит свежий воздух. Может быть, ваша кошка кажется вялой, скучающей или взволнованной.

«Поскольку нам неудобно выпускать наших кошек без поводка, мы подумали, что катио будет хорошим компромиссом», — сказал Adventure Cats Джордан Хардиман, владелец двух кошек по имени Саймон и Эзра. Эзра — авантюрист из двоих, но им обоим нравится их catio.

Надежно закрытый, с дверцей, полками и даже с растением, этот catio — все, что нужно этим котятам.(Фото: Джордан Хардиман)

Еще одна причина для создания catio может заключаться в том, чтобы снять стресс и дать дополнительную стимуляцию кошкам, которые кажутся взволнованными.

«Мы решили построить catio, чтобы дать нашему миксу мейн-кунов, Subi, больше стимуляции», — сказала Николь Пулфер. Пулфер и ее муж подумали, что их котенок, возможно, испытывает тревогу о разлуке. «Мы заподозрили беспокойство, когда он начал выдергивать клочья своей шерсти», — сказала она. «После того, как он отвез его к ветеринару и провел множество тестов с нормальными результатами, наш ветеринар вернулся только с предположением, что Суби скучно и одиноко.Я провел небольшое исследование и Pinterest и обнаружил, что домашние кошки хорошо справляются с кошками, которые помогают при стимуляции ».

В catio

Subi есть полка для удобного отдыха. (Фото: Николь Пулфер)

Есть много веских причин для создания catio, и мы здесь, чтобы сообщить вам хорошие новости: построить catio намного проще и дешевле, чем вы думаете. Даже если вы живете в квартире, где нет ничего, кроме пожарной лестницы, вы можете заставить ее работать. Вот как.

Сначала найдите нужное место

Работайте с имеющимся у вас пространством! Выберите окно или даже собачью дверь, чтобы прикрепить к ней свой catio.Если у вас есть патио, терраса или балкон, даже лучше! Вы хотите дать кошке легкий доступ к открытому пространству, не загораживая его, поэтому планируйте это стратегически.

Если у вас есть патио или терраса, это несложно.

Некоторые люди превращают всю свою колоду в катио, заключая ее в проволочную сетку и решетку. Так устроен Джеймс Битон, кот-отец Билли и Бу.

С решеткой, проволочной сеткой и адаптированной полкой Ikea, этот простой кошачий домик Билли понравился «кошачьим».
(Джеймс Битон)

«Когда вольер был построен, я приспособил стеллажи Ikea, чтобы у кошек были платформы, на которых они могли сидеть и наблюдать за задним двором», — сказал он.

Для домашних кошек catio имеет решающее значение.

«Иногда мне интересно, где они, — говорит Битон, — и я выхожу туда, и они растянуты на солнце, и свежий ветер дует им всевозможные запахи».

Бу любит находить солнечные пятна на полке, установленной в его комнате.(Фото: Джеймс Битон)

Не можете посвятить целую колоду своему кошачьему соседу по комнате?

Сьюзи Петерсон и Ричард Мур построили свою комнату из окна прачечной на крытый внутренний дворик. С небольшим количеством проволочного экрана и пиломатериалов у них сразу же появилась рабочая зона, которая позволила им делить открытое пространство со своей кошкой Райли.

Мур любезно поделился с нами своими планами catio, которые можно адаптировать для всех. Загрузите их здесь.

Далее определитесь с материалами

«Планируйте тщательно, — говорит Хардиман.«Вы сэкономите много времени и материала, заранее определив, что вам понадобится. Кроме того, заранее изучите методы крепления троса или решетчатой ​​конструкции для получения наилучшего возможного решения. Мы закончили тем, что использовали тонкую катушку проволоки, чтобы привязать проволочную сетку к деревянному каркасу. Это действительно занимало много времени, но скобы из степлера только выскакивали. И последнее, что нужно сделать, чтобы пол был достаточно прочным, чтобы удерживать человека. Мы использовали фанеру 1/4 дюйма для пола, и она была действительно хрупкой и совершенно бесполезной, когда приходилось пытаться стоять на ней, чтобы работать.”

Переработка для победы!

«Мой муж построил нашу catio из переработанных материалов из вольера-хамелеона, который он построил для нашего сына несколько лет назад», — говорит Синтия Фуллер из Северо-Восточного Мэриленда. «Он использовал обрезки дерева и экран, который прикрепил к раме. Пол сделан из поддона, который он принес домой с работы ».

Эта легкая катушка торчит прямо из приоткрытого окна. (Фото: Синтия Фуллер)

Фуллер и ее муж прикрепили каюту к окну гостиной под тенистым крытым крыльцом.Каспер, домашний кот, которого она ласково прозвала Человеком-кошкой, любит свой новый окунь.

Кто-то нашел в своей комнате лужу! (Фото: Синтия Фуллер)

«Его реакция на catio потрясающая. Он это любит. Его любимое время — в основном утро, сумерки и прохладный свежий день. Кроме того, когда кто-то подъезжает к дому, он выбегает им навстречу », — говорит Фуллер. «Утром он будет чесать жалюзи, чтобы мы открыли окно».

Метод использования клетки для собак: Easy as 1, 2, 3

«Купите большую собачью клетку и два L-образных крючка», — посоветовал Скайлар Пратт из Буффало, штат Нью-Йорк.«Повесьте собачью клетку на два L-образных крючка, которые вы вешаете в наружную стену дома или квартиры на такой высоте, чтобы нижняя часть клетки могла опираться на подоконник. Если безопасности недостаточно, вы можете добавить кусок дерева, например, 2 × 4, под ящик и прикрутить его к стене / ящику для дополнительной поддержки ».

2 × 4 под ящиком добавляет дополнительную поддержку в этой категории. (Фото: Скайлар Пратт)

Pratt также рекомендует просверливать отверстия в дне собачьей клетки для лучшего дренажа во время дождя и ковер на открытом воздухе, чтобы сделать его более комфортным.

Обе кошки Пратта привыкли гулять до тех пор, пока не переехали в город. «Я чувствовала себя ужасно, не имея возможности позволить им наслаждаться прекрасной погодой, которую мы так редко бываем в Буффало», — сказала она.

1 большая собачья клетка + 2 L крючка = легкая прогулка! (Фото: Скайлар Пратт)

Пратт говорит, что едва закончила установку катио, как котенок начал на нем загорать.

«Им это нравится, и я больше не чувствую, что полностью лишила их свободы», — сказала она.

Наконец, поработайте с имеющимся у вас пространством

Помните: если вы не можете развиваться, вы всегда можете строить! Это отличный вариант для небольших патио или зон, которые вы хотите разделить с catio.

«У нас не было много места на заднем дворике, поэтому мы должны были максимально использовать то пространство, которое у нас было», — сказал Холли Йоханнес из Портленда, штат Орегон. Предыдущие владельцы их дома установили собачью дверь, поэтому они использовали ее, чтобы создать дом для своего котенка Уолтера.

Холли Йоханнес смог использовать уже существовавшую собачью дверь для постройки этого помещения. (Фото: Холли Йоханнес)

«Catio простирается до потолка и состоит из расположенных в шахматном порядке« деревянных »полок, покрытых уличным ковровым покрытием, которые достаточно велики, чтобы он мог лежать на них. Мы покрыли снаружи проволокой, чтобы удержать его. Мы также добавили дверь в человеческий рост с защелкой, чтобы мы могли войти в нее и почистить. В общем, это обошлось нам менее чем в 100 долларов ».

После небольшого обучения тому, как пользоваться дверцей для собак, Уолтер вскоре стал первым и единственным домашним животным, который ею воспользовался — даже его собачьи братья и сестры не знают, как!

Окно офиса тоже подойдет, и вам не нужно быть плотником, чтобы оно работало.

Алисия Арчиеро, калифорнийская кошка, мама домашних кошек Джорджи и Фрэнки, говорит, что они с мужем потратили один день на их catio и около 200 долларов на материалы, которые состояли из восьми 2×4, трех 1×2, трех 1×4, двух прочных прессованных досок для полки и дверца, плотный рулон с проволочной сеткой, сетка, лист оргстекла, кусочки ковра, ящик с гвоздями и скобяной пистолет.

Алисия Арчиеро окружила все пространство сверху вниз перед окном, выходящим во внутренний дворик.(Фото: Алисия Арчиеро)

Они приложили дополнительные усилия и добавили полки, на которые Джорджи и Фрэнки могли забраться, а также дно из оргстекла, чтобы кошки могли видеть под ними.

«Мой муж также добавил дверь, чтобы я могла подойти к ней и помыть», — сказал Арчиеро.

Проем из оргстекла превращается в легкую «кошачью дверь» в catio Алисии Арчиеро. (Фото: Алисия Арчиеро)

В квартире, где есть пожарная лестница? Без проблем!

Эмили Нодин, владелица двух красивых норвежских лесных кошек по имени Мо и Оливия, решила использовать пожарную лестницу своей квартиры на третьем этаже с пользой.Они с мужем просто замкнули пространство и закрепили кресло с помощью легко снимаемых стяжек и эластичных шнурков.

Мо и Оливия ОБОЖАЮТ свою классную компанию! (Фото: Эмили Нодин)

«Мы обернули стороны проволочной сеткой — это была простая часть, поскольку она никак не повлияла на работу пожарных выходов, — а затем создали дверь, блокирующую лестницу», — сказал Нодин. «Дверь фиксируется эластичным шнуром и открывается наружу, поэтому ее можно легко открыть в случае пожара.Наконец, мы создали крышу из чего-то, что называется «сетка для домашних животных», которая представляет собой просто резиновый сетчатый материал. Он также прикреплен эластичными шнурами, чтобы мы могли отцепить его, а затем отодвинуть, если нам когда-нибудь понадобится воспользоваться пожарной лестницей ».

Благодаря тому, что он стал регулируемым, они смогли соблюдать правила безопасности, и теперь он может быть портативным для их следующего шага.

«Наконец, мы установили изоляционную панель с дверью для кошек в окне, где есть доступ в комнату», — пояснил Нодин.«Это позволяет нам держать пространство открытым круглый год, а не закрывать его, когда становится слишком холодно, чтобы оставить окно открытым».

Мо и Оливия получают прекрасный вид на птиц на деревьях на их пожарной лестнице. (Фото: Эмили Нодин)

Теперь Мо и Оливия одержимы.

«Это высоко среди деревьев, так что с них открывается прекрасный вид на всех птиц и белок, которые там бегают», — сказал Нодин. «И они могут наблюдать за людьми, проходящими по улице внизу.

Они также оправдывают свое норвежское имя. «Девочки даже любят кататься зимой! Холод, кажется, их совсем не беспокоит; они любят выходить на улицу, когда идет снег, смотреть, как падает снег, играть в нем, оставляя повсюду маленькие кошачьи следы ».

Превратите свой catio в неповторимый шарм

После того, как вы построите свой catio, возможностей будет предостаточно. Добавление полок может дать кошкам место, где можно поиграть, лазить и вздремнуть.

Полоса из оргстекла в нижней части catio Алисии Арчиеро позволяет кошкам видеть наружу, а ей — внутрь.(Фото: Алисия Арчиеро)

«Я использовал леску, чтобы повесить игрушки и поставить когтеточку на дно», — сказал Арчиеро.

Вы также можете подумать о том, чтобы украсить свою комнату некоторыми удобными для кошек растениями, такими как кошачий тимьян, валериана или даже кошачья мята. (Мы уверены, что ваши кошки это оценят).

Со своим одеялом ручной работы Каспер отлично подготовился к солнечному утру. (Фото: Синтия Фуллер)

Подушки, кровати, домашние одеяла и даже гамаки для кошек добавляют уюту и побуждают кошек проводить больше времени на открытом воздухе.

И все владельцы кошек знают, что такая простая вещь, как картонная коробка, может стать новой любимой вещью кошек.

Наш лучший совет? Действуй!

Тратите ли вы час, день или все лето на создание идеальной атмосферы для своей кошки, будьте уверены, ваши усилия будут вознаграждены.

Нет ничего лучше закатного солнца. (Фото: Джеймс Битон)

«Большинство кошек очень выносливы, умны и любопытны от природы», — сказал Арчиеро.«Это идеально подходит для новых неизвестных областей, таких как catio. Он встроен в их нос, чтобы исследовать и исследовать и в конечном итоге узнать, что эта область является продолжением их дома ».

Ее не были исключением, хотя они всегда были домашними кошками.

«Они оба с нетерпением ждали у окна почти весь день, пока шла сборка. Они сразу вошли, проверили, натерли все и вздремнули », — говорит Арчиеро. «Это было лучшее, что можно было увидеть».

Прокрутите галерею вверху, чтобы увидеть больше «вдохновляющих» фотографий catio, а для получения дополнительной информации о создании catio мы рекомендуем эту статью от Humane Society.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Все о конвертах: как адресовать приглашения на свадьбу

ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ

Внутренние конверты заключают ваш набор приглашений во внешний конверт. Хотя в них больше нет необходимости с появлением в почтовом отделении автоматических считывателей, которые оставляют ваш внешний конверт относительно невредимым, внутренний конверт может придать ощущение формальности и создать презентацию, достойную памятного подарка для вашего свадебного приглашения.

Внутренний конверт также дает вам возможность вежливо указать, кто именно приглашен (и не приглашен) на ваше мероприятие, если среди них есть дети или гости, имена которых не указаны на внешнем конверте. Например, в приглашении, адресованном родителям, на внутреннем конверте будет указано, могут ли дети присутствовать. Или, для частных лиц, вы можете добавить на внутренний конверт «и гость», чтобы указать, что они могут принести плюс один.

Несколько правил, о которых следует помнить:

  • Кому достанется плюс один?
    • Женатые, помолвленные и сожительствующие гости должны получать плюс один.
    • Подарите участникам свадебной вечеринки плюс один.
    • Гости, которые были со своим партнером так долго, что было бы неловко не пригласить их.
    • Для всех остальных сделайте общее правило, например «только ближайшие родственники или близкие могут принести свидание», и придерживайтесь его (хотя вы всегда можете сделать исключения!).
  • Если вы приглашаете кого-то с плюсом, адресовайте внешний конверт основному приглашенному, а на внутреннем конверте написано: «Мисс.Джейн Доу и Гость «. Если вы знаете, кого он или она приведет, будет более личным занятие указать имя этого человека в отдельной строке.

КАК НАПРАВИТЬ СВАДЕБНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ

Следуйте нашему краткому руководству ниже, чтобы правильно заполнить конверты с приглашениями на свадьбу.

Получатели

Внешний конверт

Внутренний конверт

Супружеская пара с той же фамилией
Что делать: Используйте «Mr.титулы «Миссис». Для разнополых пар обычно следует произносить имя и фамилию мужа по буквам; однако более современная практика заключается в использовании имени и фамилии обоих гостей.

Мистер и миссис Майкл Ли

Или

Мистер Майкл Ли и миссис Грейс Ли

Мистер и миссис Ли

Или

МистерЛи и миссис Ли

Или

Майкл и Грейс

Супружеская пара с разными фамилиями
Что делать: сначала укажите человека, с которым вы находитесь, на внешнем и внутреннем конвертах. Если вы одинаково знакомы с обоими, перечислите их в алфавитном порядке по фамилии.

Mr.Стивен Крафт и миссис Аманда Говорчин

Г-н Томас Варбин и г-н Алекс Уильямс

Мистер Крафт и мисс Говорчин

Или

Стивен и Аманда

Мистер Варбин и мистер Уильямс

Или

Томас и Алекс

Пара, не состоящая в браке, живущая вместе
Что делать: Как и в случае с супружеской парой, оба имени должны быть указаны на конвертах, но в этом случае каждое имя выделяется на внешнем конверте отдельной строкой и перечисляется в алфавитном порядке по фамилии.

г-жа Кристин Френч
г-н Брайс Дженсен

г-жа Френч и г-н Дженсен

Семья
Что делать: даже когда дети приглашены, внешний конверт следует адресовать только их родителям.Имена детей должны быть на внутреннем конверте в строке под их родителями. Начните с самого старшего, затем его или ее братьев и сестер в порядке убывания возраста. В качестве альтернативы, для более неформального тона, вы можете просто адресовать внешний конверт, например, «семье Джонса».

Мистер и миссис Шон Аткинс

Или

Семья Аткинса

Mr.и миссис Аткинс
Эшли и Маркус

Или

Дженни и Шон
Эшли и Маркус

СОВЕТЫ ДЛЯ СВАДЕБНЫХ ПРИГЛАШЕНИЙ

АДРЕС ВОЗВРАТА И RSVPS

Включите конверт с обратным адресом и маркой для ваших карточек RSVP. Это позволяет гостям максимально упростить своевременный ответ и гарантирует, что карточка ответа будет доставлена ​​по правильному адресу.

ПЕЧАТЬ НА СВАДЕБНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНВЕРТАХ

Хотите сэкономить время на приглашениях? Minted БЕСПЛАТНО адресует ваши конверты с использованием различных шрифтов, созданных вручную, и уникальных дизайнов, соответствующих вашему приглашению. Просто загрузите свои адреса, выберите адрес получателя и выберите гостей, и Minted приложит к вашему заказу бесплатные распечатанные конверты. Кроме того, ваша адресная книга будет сохранена для будущих канцелярских принадлежностей, таких как открытки с благодарностью и праздничные открытки.

КАК СОБРАТЬ ПРИГЛАШЕНИЯ НА СВАДЬБУ

Приглашения на свадьбу собираются по размеру, каждая карточка кладется лицевой стороной вверх, а самая большая карточка — внизу. Подробнее о том, как собрать приглашения на свадьбу, читайте в нашем руководстве.

ОТДЕЛКИ

ВОСКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ И НАКЛЕЙКИ

Восковые печати традиционно используются для запечатывания внутреннего или внешнего конверта специальным оттиском, но также могут использоваться для запечатывания поясов на животе, в качестве акцентного элемента в меню или на карточках сопровождения или в качестве украшения к свадебному подарку.В то время как вы можете плавить и прессовать свои собственные печати для каждого конверта, также доступны самоклеящиеся печати, которые можно настроить с вашим дизайном или монограммой.

Наклейки на заказ — еще один вариант, который придает вашим конвертам полированный вид без дополнительных почтовых расходов, связанных с восковыми печатями. Рассмотрите монограмму или рисунок, который сочетается с приглашениями на свадьбу.

МАГАЗИН ВОСКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ МАГАЗИН СВАДЕБНЫХ НАКЛЕЙКОВ

ПОЧТОВАЯ ПОЧТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЧТА

Квадратные конверты, конверты с восковой печатью и конверты весом более 1 унции потребуют дополнительных почтовых расходов.Перед отправкой приглашений принесите готовый образец в местное почтовое отделение, чтобы рассчитать почтовые расходы и узнать о дополнительных сборах.

ОТМЕНА РУЧНОЙ

Ручное аннулирование — это метод ручной обработки почтовых отправлений, не считываемых компьютером. USPS может взимать дополнительную плату за конверт, не поддающуюся механической обработке, или требовать дополнительные почтовые расходы, если ваша адресация выполняется каллиграфом, если вы используете один из наших дизайнов адресов получателя All-Script или если ваш конверт запечатан сургучной печатью.Вы также можете запросить ручную отмену в своем почтовом отделении, если хотите, чтобы эти машинные отметки не попадали на ваши красиво оформленные конверты. Имейте в виду, что такая особая обработка может увеличить время доставки приглашений (до нескольких недель!), Поэтому не забудьте отправить их задолго до желаемой даты доставки. Посетите местное почтовое отделение, чтобы рассчитать почтовые расходы и узнать о дополнительных сборах, не подлежащих механической обработке.

КОГДА ОТПРАВИТЬ СВАДЕБНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ

Обычно приглашения следует отправлять за 6-8 недель до даты свадьбы.На свадьбу по месту жительства и для гостей из других городов отправляйте приглашения за 3 месяца, чтобы у гостей было достаточно времени для организации поездки. Вам также следует выделить дополнительную неделю или две, если ваши конверты необходимо погасить вручную в почтовом отделении.

electriQ Кухонная вытяжка Руководство пользователя

Вытяжка electriQ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.Он содержит важную информацию, касающуюся безопасной эксплуатации, установки и обслуживания устройства.

  • Если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещении должна быть соответствующая вентиляция.
  • Эта вытяжка предназначена только для домашнего использования и не должна использоваться в коммерческих целях.
  • Никогда не используйте вытяжку для каких-либо целей, кроме ее использования по прямому назначению.
  • Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки.
  • Не прикасайтесь к лампочке в течение 30 минут после использования.
  • Не допускать чрезмерного горения пламени под колпаком.
  • Никогда не оставляйте жареную пищу без присмотра, так как это может стать причиной серьезного пожара.
  • Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
  • Розетка для вытяжки должна быть расположена так, чтобы она была легко доступна для пользователя после установки.
  • Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению прибора.
  • Существует опасность возгорания, если очистка не будет выполнена в соответствии с инструкциями.
  • Убедитесь, что используемая розетка обеспечивает надлежащее заземление прибора, если требуется неуверенная консультация специалиста.
  • Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные опасности.
  • Не разрешайте детям играть с прибором.
  • Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
  • Когда вытяжка обслуживается, очищается или меняются фильтры, убедитесь, что она отключена от сети.
  • Внешнюю поверхность вытяжки следует очищать мягким моющим средством на теплой влажной губке или ткани.
  • Воздух не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.
  • Должны быть выполнены предписания по выпуску воздуха.
  • Минимальное расстояние между опорной поверхностью для посуды на варочной панели и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 65 см.
  • Когда вытяжка используется вместе с приборами, питающимися от энергии, отличной от электрической, отрицательное давление в комнате не должно превышать 0,04 мбар, чтобы испарения не втягивались обратно в комнату вытяжкой.
  • Несоблюдение правил установки вытяжки в соответствии с данными инструкциями может привести к поражению электрическим током.
    ВНИМАНИЕ:
    Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами. Во время использования фритюрницы необходимо постоянно контролировать: перегретое масло может загореться.
ЧАСТИ

ВЫТЯЖКА

  1. Основной корпус
  2. Контроль вентиляции
  3. Фильтр в сборе
  4. V-образный клапан
  5. Винты 5мм x49мм
  6. Дюбели

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕНЬЮ:

  • Внимательно прочтите инструкции.
  • Распакуйте вытяжку и убедитесь, что все функции работают. Убедитесь, что напряжение (В) и частота (Гц), указанные на табличке с серийным номером, соответствуют напряжению и частоте на месте установки.
  • Убедитесь, что за просверливаемой установочной поверхностью нет никаких электрических кабелей, труб и т. Д.
  • Поверхности козырька очень легко повредить во время установки, если поцарапать или ударить инструментом. Пожалуйста, позаботьтесь о защите поверхностей во время установки.
  • Защитите нижнюю поверхность варочной панели картоном или чем-то подобным, чтобы предотвратить повреждение во время установки вытяжки наверху.
  • Производитель не несет ответственности за несоблюдение всех действующих правил техники безопасности для правильной и нормальной работы электрических изделий.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЕНТИЛЯЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

  • Достаточное количество воздуха необходимо для правильного сгорания и выпуска газов через дымоход (дымовую трубу) оборудования для сжигания топлива, чтобы предотвратить обратную тягу.Вентиляторы без воздуховодов всегда должны выводиться наружу.
  • При оценке давления воздуха необходимо учитывать всю систему вентиляции в доме / квартире.
  • При отводе отработанного воздуха необходимо соблюдать все правовые нормы. Если вытяжка используется в рециркуляционном режиме с дополнительным угольным фильтром, ограничений по эксплуатации нет.
  • Убедитесь, что ручка опции вентиляции установлена ​​правильно (стр. 6).
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ:

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.Подключение к электросети должно производиться в доступном месте. Для установки этой вытяжки вам потребуются два помощника. Для завершения установки вам могут потребоваться следующие инструменты:

  • Сверло для вашей стены
  • Отвертка Phillips
  • Рулетка
  • Ручная пила или лобзик

Электромонтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая конструкцию с огнестойкостью. Не выпускайте отработанный воздух в дымоход от других приборов, работающих на газе или другом топливе.Вытяжку следует размещать на расстоянии не менее 65 см над варочной поверхностью варочной панели.

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ШКАФА:
  1. Просверлите отверстие диаметром 130 мм и четыре отверстия диаметром 3,5 мм, как показано на схеме.
    ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша вытяжка будет использоваться в режиме рециркуляции воздуха, нет необходимости вырезать отверстие диаметром 130 мм.
  2. Прикрепите односторонний клапан, а затем с помощью 4 винтов прикрепите вытяжку к нижней стороне кухонного шкафа.Убедитесь, что ваши крепления расположены правильно, временно установив вытяжку. Если все в порядке, установите блок на место. При необходимости затяните винты.
НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА:
  1. Просверлите два отверстия диаметром 10 мм в правильном положении на стене по сравнению с отверстиями для подвешивания на задней части вытяжки. Убедитесь, что вытяжка выровнена прямо над варочной панелью, минимум на 65 см над поверхностью плиты.
  2. Вставьте две пластмассовые дюбели в отверстия.
  3. Вставьте два винта в дюбели и затяните их так, чтобы они выступали из стены примерно на 3 мм.
  4. Установите вытяжку на два винта и отметьте положение двух нижних винтов.
  5. Снимите колпак, просверлите два нижних отверстия под винты и вставьте пластиковые дюбели.
  6. Установите кожух на верхние винты, вставьте нижние винты и полностью затяните все винты.

Информация
Воздух не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ:

Нажмите на этот переключатель, чтобы остановить работу двигателя.

КНОПКА НИЗКОЙ СКОРОСТИ:

Нажмите, чтобы запустить двигатель на НИЗКОЙ скорости.

КНОПКА СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ:

Нажмите, чтобы запустить двигатель на СРЕДНЕЙ скорости.

КНОПКА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ :

Нажмите, чтобы запустить двигатель на ВЫСОКОЙ скорости.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА:

Нажмите, чтобы включить свет, нажмите еще раз, чтобы выключить его.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ
  1. Выключите вытяжку и убедитесь, что она также отключена от сети.
  2. Снимите жировой фильтр.
  3. Отсоедините патрон лампы с помощью пружинного зажима на задней стороне патрона.
  4. Отсоедините разъем проводки от провода, идущего к патрону лампы.
  5. Замените патрон и лампу на идентичный блок, доступный у продавца / производителя.
  6. Не забудьте включить сетевое питание после завершения установки и полной сборки вытяжки.

Информация
Чаще чистите вентиляторы.Не допускайте скопления смазки на вентиляторе или фильтре.
Примечание : Фильтр можно приобрести у того же продавца, что и вытяжка, под каталожным номером eiqgf5712. eiqvissteel60 принимает жировой фильтр eiqgf7048

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО ФИЛЬТРА:
  1. Снять жироулавливающий фильтр
  2. Угольный фильтр находится на конце мотора. Для установки поверните фильтр по часовой стрелке на корпусе двигателя; чтобы снять, поверните фильтр против часовой стрелки, пока он не открутится.

Предупреждение : угольный фильтр нельзя мыть или перерабатывать. Его следует заменить примерно через 2–3 месяца использования.
Примечание : Дополнительный угольный фильтр можно приобрести у того же продавца, что и вытяжка под каталожным номером eiqc3846.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключите вытяжку от источника питания перед чисткой или обслуживанием.

  1. Часто очищайте поверхность вытяжки, используя мягкое моющее средство и теплую влажную губку или ткань.
  2. Не используйте агрессивные щелочи или абразивные материалы.
  3. Избегайте использования чистящих средств или составов для посудомоечных машин.
  4. Если используется дополнительный угольный фильтр, он не подлежит очистке и требует замены каждые 2-3 месяца в зависимости от частоты использования. Их можно приобрести у продавца, который поставил вам вытяжку.

Информация
Не допускайте попадания промывочной воды на двигатель, переключатель управления и все электрические компоненты. Рекомендуется чистить жироулавливающий фильтр каждые два-три месяца, выполняя следующие инструкции:

  1. Снимите жироулавливающий фильтр с вытяжки и промойте его в растворе теплой воды с нейтральным жидким моющим средством, оставив впитаться.
  2. Тщательно промойте теплой водой и дайте высохнуть перед повторной установкой.
  3. Металлический фильтр может изменить цвет после нескольких стирок.
    Существует опасность возгорания, если очистка не будет выполнена в соответствии с инструкциями.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неисправность Причина Решение

Свет горит, но вентилятор не работает

Заклинило лопасть вентилятора.

Выключите установку. Ремонт должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Двигатель поврежден.
Не работают свет и вентилятор Шнур питания ослаблен Подключите снова к источнику питания.

Чрезмерная вибрация

Лопасть вентилятора повреждена.

Выключите установку. Ремонт должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Двигатель вентилятора закреплен неплотно.

Выключите установку. Ремонт должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.
Устройство неправильно закреплено на кронштейне. Снимите блок и проверьте правильность положения кронштейна.

Низкая мощность всасывания

1.Засорены жировые фильтры

2. Слишком большое расстояние между прибором и плитой.

1 Очистите или замените жироулавливающие фильтры.

2 Установите расстояние от 70 см до 80 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение модели eiQTOPVWHITE eiQTOPVBLACK eiQTOPVSTEEL
Символ Значение Блок
Годовое потребление энергии AEChood 41.6 кВтч / А
Стандартное годовое потребление энергии SAEChood 52,1 кВтч / год
Коэффициент увеличения времени F 1,7
Гидродинамический КПД FDEhood 8,6
Индекс энергоэффективности EEIhood 79,8
Измеренный расход воздуха в точке максимальной эффективности QBEP 103.9 м3 / ч
Измеренное давление воздуха в точке максимальной эффективности ПБЭП 196 Па
Максимальный расход воздуха Qмакс 177,4 м3 / ч
Измеренная потребляемая электрическая мощность в точке наилучшего КПД WBEP 103,9 Вт
Номинальная мощность системы освещения WL 1,5 Вт * 1 Вт
Измеренная мощность системы освещения WL / Вт
Измеренное значение эффективности освещения LEhood 69 Люкс / Вт
Средняя освещенность системы освещения на варочной поверхности Emiddle 83 люкс
Измеренное энергопотребление в режиме ожидания пс НЕТ Вт
Измеренная потребляемая мощность в выключенном состоянии Po 0 Вт
Протестировано согласно EN 50564: 2011
Уровень звуковой мощности LWA Минимальная скорость: 55 Максимальная скорость: 65 дБ
Протестировано согласно EN 60704-2-13: 2011, EN 60704-1: 2010 + A11: 2012

Ниже показано, как снизить общее воздействие на окружающую среду (например,грамм. использование энергии) процесса приготовления).

  1. Установите вытяжку в подходящем месте с хорошей вентиляцией.
  2. Регулярно очищайте вытяжку, чтобы не блокировать дыхательные пути.
  3. Не забудьте выключить свет вытяжки после приготовления.
  4. Не забудьте выключить вытяжку после приготовления.

Пункты вторичной переработки теперь доступны для всех клиентов, где вы можете сдать свои старые электротехнические изделия. Клиенты смогут привезти любое старое электрическое оборудование на участвующие площадки, находящиеся в ведении их местных советов.Помните, что это оборудование будет обрабатываться в дальнейшем в процессе переработки, поэтому будьте внимательны при сдаче оборудования на хранение. Пожалуйста, свяжитесь с местным советом для получения подробной информации о ваших местных центрах по переработке бытовых отходов.

ПОДДЕРЖКА electriQ UK
www.electriQ.co.uk/support
Звоните: 0871 984 4416
Часы работы: 9:00 — 17:00 с понедельника по пятницу
www.electriQ.co.uk
Unit J6, Lowfields Business Park
Lowfields Way, Элланд
Западный Йоркшир, HX5 9DA

Загрузки файла
Руководство пользователя electriQ
Cooker, Hood, eiQTOPVWHITE, eiQTOPVBLACK, eiQTOPVSTEEL, electriQ
Загрузить [оптимизировано]
Загрузить
Ссылки

Building a catio: правила и нормы Великобритании

Люди содержат домашних кошек по разным причинам: домашним кошкам не грозит опасность попасть под машину, вступить в драку с соседскими кошками или съесть что-нибудь токсичное, что они найдут на улице.И правда в том, что домашние кошки живут дольше, чем домашние кошки, и их средняя продолжительность жизни достигает 15-17 лет.

Однако домашним кошкам не хватает чего-то важного для них: просто-напросто на открытом воздухе! Кошки созданы для того, чтобы находиться на улице — независимо от того, насколько они приручены, они все равно любят рыскать, охотиться и лазать. Отказ от возможности выходить на улицу может привести к развитию у кошки беспокойства, депрессии, скуки и деструктивного поведения. Так что делать?

Построение вольера для вашей кошки на открытом воздухе может быть идеальным решением, которое поможет ей жить сбалансированным образом жизни в помещении и на улице.Но если вы думаете о его создании, вам следует знать несколько вещей в первую очередь.

Подходит ли кошкам катио?

Да, кошки отлично подходят для кошек. С одной стороны, ваша кошка в безопасности, потому что она не может бродить дальше, чем позволяет ей catio, а с другой стороны, они могут почувствовать вкус природы; подышать свежим воздухом, размять ноги, позагорать и понаблюдать за птицами на деревьях!

Вам нужно разрешение на строительство catio в Великобритании?

Это зависит от нескольких факторов.Как правило, вам потребуется разрешение на планирование, если ваша будущая catio попадает в одну из следующих категорий:

  • Более 8 футов (2,5 метра) в высоту
  • Покрывает половину вашего сада
  • Находится в палисаднике
  • Находится у границы
  • Рядом с дорогой
  • Поднятый или подвешенный
  • Находится в заповедной или исторической зоне

Однако это не единственные факторы, которые следует учитывать.Каждый городской совет отличается от других и устанавливает особые строительные нормы и правила. Вы всегда должны сначала проконсультироваться с ними, даже если ваша категория не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий.

И, пожалуй, самое главное — сначала нужно получить одобрение соседей. Хотя это кажется странным, имейте в виду, что большинство возражений против catios исходит от соседей, которые жалуются, что это бельмо на глазу и снижает ценность района.

Существует так много случаев, когда владельцы кошек были вынуждены снести свои кошачьи коттеджи вскоре после того, как они были построены, просто потому, что они не поговорили с соседями или не обратились за разрешением на строительство заранее.Это огромные деньги на ветер! Так что не забудьте дважды, трижды посоветоваться с соседями и городским советом, прежде чем начинать что-либо строить.

Какая средняя стоимость catio?

Это действительно зависит от того, какую комнату вы создаете. Маленький, который прикрепляется к окну, может стоить всего 150 фунтов стерлингов, но большой, построенный профессионалом, может стоить до 4000 фунтов стерлингов.

Насколько большой должна быть catio?

Даже небольшая catio может быть очень полезной для благополучия вашей кошки, поэтому не беспокойтесь о постройке чего-то огромного.Однако существуют ограничения по размеру, когда дело доходит до разрешения на планирование. Например, вашей catio обязательно потребуется разрешение на строительство, если она будет выше 8 футов (2,5 метра) в высоту и не может быть выше вашего дома, или покрывать более 50% вашей ограды (площадь вашей собственности, за исключением дома. ).

Какую комнату я должен построить для моей кошки?

Существует множество различных типов манежей, беговых дорожек или вольеров для улицы, которые вы можете установить для своей кошки. Хитрость заключается в том, чтобы найти что-то, что подойдет для вашего места проживания, и, конечно же, то, что понравится вашей кошке! Вот три основные идеи, из которых вы можете выбрать:

Кронштейны и ограждения для кошек

Если вы на самом деле не хотите строить ограждение, вы можете просто ограждать свой сад или балкон.Помните, что кошки прыгают в высоту, поэтому убедитесь, что вы с умом выбираете материалы. Если ваш забор высокий, вы можете вкрутить в него металлические скобы, а затем прикрепить к нему ограждение из кошачьей сетки с помощью проволоки или скобозабивателя. Этого должно быть достаточно, чтобы ваша кошка не выпрыгнула из вашего сада. Однако, если вы живете в квартире и стена вашего балкона не очень высокая, вы можете просто полностью закрыть ее сеткой или проволочной сеткой.

Маленький ящик catios

Эти катушки прикрепляются к окну и обычно подвешиваются (так что не забудьте получить разрешение на строительство!).Коробки меньше, чем вы можете себе представить — некоторые из них не больше переноски для кошек, что может быть идеальным для людей, живущих в квартире, людей с небольшим бюджетом или просто для людей, которые тоже не хотят что-то устанавливать большой в их доме.

Оконные и трехсторонние панели

Оконные перегородки прикрепляются к стене вашего дома, позволяя вашей кошке использовать окно, дверь или откидную створку в качестве входа в свою комнату. Эти catios обычно изготавливаются из дерева и проволочных ограждений, но могут сильно различаться по размеру и структуре.

4-х сторонние модели

Эти catios напоминают большие клетки и отличаются от оконных catios в том смысле, что они не прикрепляются к стене дома. В хорошую погоду вы можете отнести свою кошку в ее четырехстороннюю каюту или построить небольшой туннель, который идет от кошачьей дверцы до ее каюты. Преимущество этого типа catio в том, что он не затрагивает целостность вашего дома, поскольку он полностью отделен от него.

Как сделать catio

Если вы получили необходимые разрешения и провели исследование — тогда вы готовы к встрече!

Если у вас есть руки, вы можете попробовать собрать свой catio самостоятельно.Вы можете приобрести комплекты в Интернете и посмотреть видеоролики «Сделай сам», которые помогут вам в этом процессе! Убедитесь, что вы используете прочные и долговечные материалы, которые выдержат любую погоду.

В противном случае всегда можно обратиться к профессионалу. Многие группы теперь специализируются на создании каталогов, поскольку они становятся очень популярными. Конечно, это обойдется вам дороже, но качество, которое вы получите в итоге, того стоит!

Строительство catio — это только половина удовольствия. Чтобы сделать его максимально полезным для вашей кошки, добавьте нетоксичные растения, полки, лестницы, туннели и когтеточки.Это поможет вашей кошке оставаться морально и физически стимулированной — и они, вероятно, захотят оставаться там все время после того, как вы ее украсите!

Обеспечение домашней кошки домашней кошкой — одно из лучших средств, которое вы можете сделать для ее благополучия. Так что ты думаешь? Вы попробуете?

Калифорнии нужно построить больше квартир

Постоянно высокая стоимость жилья в Калифорнии была пролита так много чернил, что это стало клише.Практически все согласны с тем, что высокие затраты представляют собой серьезную проблему — не только для семей, которые изо всех сил пытаются платить за аренду, но и для компаний, пытающихся привлечь и удержать работников, а также для экономического будущего государства. Но не все едины во мнении, как решить проблему. Жители и активисты все чаще объединяются в противостоящие лагеря вокруг своих предпочтительных решений: расширить контроль за арендной платой, сократить рабочие места или построить больше жилья.

В нашем новом отчете твердо стоит идея «построить больше жилья».Используя новые данные обследования жилищного землепользования Terner Center в Калифорнии о местных правилах землепользования в Калифорнии, мы исследуем, как города используют зонирование для сдерживания строительства новых многоквартирных домов. Слишком много городов Калифорнии с высокой арендной платой построили слишком мало квартир, что усугубляет нынешний дефицит.

Рынок квартир в Калифорнии перевернут с экономической точки зрения.

Фундаментальное положение экономики состоит в том, что, когда цена одного компонента производства увеличивается, фирмы будут использовать меньше дорогостоящих ресурсов для производства своих товаров.Например, когда заработная плата кассиров увеличится, супермаркеты установят больше автоматов для самообслуживания и нанимают меньше кассиров. На рынках жилья по мере роста стоимости земли застройщики будут использовать меньше земли на каждую новую жилую единицу, строить дома на меньших участках или строить дома вертикально в многоквартирных домах. Если рынки жилья будут функционировать нормально, мы ожидаем увидеть больше новых квартир, построенных в сообществах с высокой начальной арендной платой. Но поскольку многие зажиточные сообщества враждебно относятся к квартирам, они часто проводят политику зонирования и связанные с этим правила, направленные на ограничение строительства многоквартирных домов.

На большей части территории Калифорнии рынки квартир работают противоположным образом, чем ожидают экономисты: сообщества с высокой арендной платой строят меньше новых квартир, чем сообщества с более низкой арендной платой в пределах того же мегаполиса (рис. 1). Из шести крупнейших мегаполисов только Лос-Анджелес и Риверсайд имели положительную взаимосвязь между арендной платой в 2010 году и количеством новых квартир, построенных в период с 2013 по 2017 год. В остальных четырех мегаполисах, включая Сан-Франциско и Сан-Хосе, эпицентры взрывного роста жилья затраты — сообщества с высокой арендной платой построили меньше новых квартир, чем их более дешевые соседи.Эта модель убедительно свидетельствует о том, что зонирование или другие институциональные факторы сдерживают развитие.

Квартиры, как мы тебя ненавидим? Посчитаем пути.

Одна из трудностей при пропаганде реформ зонирования с учетом требований квартир состоит в том, что у местных органов власти есть множество различных инструментов, препятствующих нежелательному развитию. Многие общины просто запрещают многоквартирные дома на большей части своей земли. В то время как средний город Калифорнии допускает создание домов на одну семью не менее чем на 50 процентах земли, в типичном городе многоквартирные дома допускаются менее чем на 25 процентах земли (рис. 2).Даже там, где разрешены квартиры, местные органы власти часто ограничивают высоту застройки или плотность квартир до такой степени, что строительство становится неосуществимым с финансовой точки зрения.

Помимо регулирования физических характеристик многоквартирных домов, большинство юрисдикций Калифорнии полагаются на специальные дискреционные процессы для разрешения застройки. То есть, застройщики, желающие построить квартиры, должны в индивидуальном порядке запрашивать одобрение у местного городского совета и / или совета по зонированию, одновременно проводя общественные собрания, на которых существующие жители могут высказывать возражения.Этот специальный процесс утверждения делает строительство нового жилья более длительным, рискованным и дорогостоящим для застройщика, что приводит к более высоким затратам на готовое жилье.

Города с ограниченным зонированием достигли своей цели.

Сообщества, жители которых враждебно относятся к квартирам, принимают ограничительные законы о зонировании по одной причине: они хотят препятствовать или блокировать строительство. Оказывается, антиквартирное зонирование работает: в городах с меньшей допустимой плотностью и высотой застройки было построено меньше квартир (рис. 3).Мы обнаруживаем статистически значимые взаимосвязи между новыми разрешениями на многоквартирные дома и двумя компонентами зонирования: количеством квартир, которые могут быть построены на акр земли, и максимальной высотой здания. Даже с учетом демографических и экономических характеристик в местах с более строгим зонированием было построено меньше квартир.

Преодоление жилищного затора потребует радикальной политики и политического мужества.

Нежелание стольких калифорнийских городов предоставить достаточно нового жилья и жилья, доступного для различных слоев населения, наконец, подтолкнуло политиков штата к действиям.В 2019 году законодатели штата представили несколько амбициозных законопроектов, отменяющих некоторые элементы местного зонирования — важный шаг в правильном направлении. Однако эти законопроекты сталкиваются с серьезным политическим противодействием.

Враждебность к новым разработкам глубоко укоренилась, и зажиточные сообщества стали очень искусными в использовании дискреционного процесса утверждения в свою пользу. Даже если суды или законодательный орган штата потребуют, чтобы все города разрешили более высокие здания и большее количество единиц на акр, если они также не должны сделать процесс застройки менее дискреционным, вполне вероятно, что города, выступающие против застройки, будут продолжать блокировать квартиры в отдельных проектах. основа проекта.

Если политики Калифорнии хотят, чтобы было построено больше квартир, они должны приложить финансовые стимулы непосредственно к жилищному строительству, а не просто к пересмотру зонирования на бумаге. У государства есть некоторые правовые и финансовые инструменты, которые оно могло бы использовать более агрессивно. Например, общегосударственные фонды, которые рассредоточены по местностям для транспортных проектов и школ, могут быть поставлены в зависимость от увеличения жилищного строительства. Хотя местные органы власти в настоящее время обязаны подавать план жилищного строительства в Департамент жилищного строительства и общественного развития штата, для населенных пунктов было мало последствий, которые не смогли выполнить свои планы.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *