Извлечение шпонок — Энциклопедия по машиностроению XXL
Трудоемкость сборки деталей, расположенных на валу, может быть значительно уменьшена, если будет исключена необходимость извлечения шпонок, как это неизбежно, например, при конструкции по фиг. 694, а. Это достигается проще всего либо в результате прорезки сборочных шпоночных канавок в распорных втулках (фиг. 694, б), либо приданием валу ступенчатой формы (фиг. 694, в). В случаях, когда извлечения шпонок избежать нельзя, удобнее применять сегментные шпонки (фиг. 694, г). [c.642]| Рис. 161. Схемы извлечения шпонок из пазов |
| Фиг. 4. Приспособление для извлечения шпонок. |
Направляющие шпонки крепят в пазу вала. Для облегчения извлечения шпонки из паза в середине ее предусматривают нарезанное отверстие. Ввинчивая винт до упора в дно паза вала, шпонка легко извлекается из паза (рис. 10, а). Направляющую шпонку можно также удалить из паза резкими ударами грузом 2 по упорному кольцу 1 (рис. 10, б). На таком же принципе основано действие приспособлений для удаления клиновых шпонок из паза соединения (рис. 10, в). Для демонтажа клиновых шпонок применяют рычажные и винтовые приспособления. [c.283]
| Рис. 10. Извлечение шпонок с помощью а — упорного винта б и о — груза |
1).
[c.303]Фмг. 1. Способы извлечения шпонок из валов. [c.305]
В случаях, когда извлечения шпонок избежать нельзя, удобнее применять сегментные шпонки (фиг. 566, г).
| Фиг. 156. Способы извлечения шпонок. |
Кроме того, клиновые шпонки изготовляют с головками для забивки и извлечения шпонок из пазов (ГОСТ 8793—68). [c.149]
В некоторых случаях в шпонках предусматривают специальные резьбовые отверстия, при наличии которых извлечение шпонок из пазов производят путем ввинчивания винта или же с помощью специального приспособления (рис. 81,5, е). Это приспособление состоит из стержня с рукояткой 2, на котором приварено упорное кольцо I, груза 3, перемещающегося по стержню, и сменного наконечника 4 с резьбовым хвостовиком. На конце стержня предусмотрена резьба для соединения с наконечником.
Разборка шпоночных соединений (основные способы извлечения шпонок) [c.391]
В некоторых случаях в шпонках предусматривают специальные, резьбовые отверстия, при наличии которых извлечение шпонок из пазов производят путем ввинчивания винта (поз. V) или же с помощью специального приспособления (поз. VI).
Приспособление, приведенное в поз, IV, надевается на головку шпонки и закрепляется с помощью кольца 2 и винта 1. Груз 3 может свободно перемещаться вдоль стержня 4, на конце которого имеется упор 5. Извлечение шпонок производится ударами груза 3 об упор 5. [c.393]
Шпонки призматические, размеры, мм (извлечение из СТ СЭВ 189 — 75) [c.340]
При извлечении клиновой шпонки с головкой использование молотка и зубила, загоняемого между головкой шпонки и ступицей детали, во всех случаях не может быть оправдано.
Такой способ демонтажа ведет к искривлению шпонки, порче торцовых поверхностей деталей узла, а нередко и к деформациям вала. Извлекать шпонку с головкой необходимо при помощи приспособлений, показанных на рис. 162, б, в, г. Осевые силы, сдвигающие шпонку в первом приспособле-
| Фиг. 36. Извлечение клиновой шпонки, |
| Фиг. 37. Приспособление для извлечения клиновой шпонки I— штанга 2— груз 3— упор. |
129]Извлечение из заводской нормали на размеры сечений призматических шпонок и пазов [c.130]
Шпонки — Извлечение из валов 303, 305 — Материалы 654 — Отклонения предельные 663 [c.797]
Извлечение призматической шпонки удобно производить посредством винтов-съемников (фиг. 156, д), ввинчиваемых в предусматриваемые для этой цели отверстия.
При извлечении из пазов призматических и сегментных шпонок, не имеющих специальных резьбовых отверстий, пользуются одним из способов, схематично показанных стрелками на рис. 3.14 (поз. I—IV). В качестве инструмента при этом применяются мягкие выколотки. [c.75]
Рнс. 3.14. Способы извлечения из пазов шпонок [c.76]
Они представляют собой четырехгранную призму, одна из граней которой имеет уклон 1 = 1/100. В зависимости от условий монтажа клиновые шпонки бывают закладные и забив-н ы е. Закладную шпонку закладывают в гнездо (углубление), сделанное на валу, и на нее набивают присоединяемую к валу деталь.
Это резьбовое отверстие требуется для извлечения направляющей шпонки при разборке соединения. В этом случае в отверстие ввинчивается винт или болт, конец винта упирается в дно паза и шпонка из него легко вынимается. [c.147]
Соединения с клиновыми щпонками разбирают сдвигая охватывающую деталь с посадочного места в сторону меньшей высоты шпонки, а при креплении детали на конус вала — удаляя шпонку из паза. Клиновую шпонку с головкой извлекают специальным приспособлением, в котором сдвигающее усилие создается силовым винтом извлечение клиновой шпонки молотком и зубилом запрещается.
При извлечении клиновых шпонок с головкой пользоваться молотком и зубилом во всех случаях категорически воспрещается, так как такой способ разборки ведет к искривлению шпонки, порче торцовых поверхностей деталей узла, а нередко и к деформациям вала.
Извлечение призматических и сегментных шпонок из- пазов [c.391]
Ненапряженные шпоночные соединеггая осуществляются стандартными призматическими и сегментными или специальными шпонками. Подвижное соединение стандартной призматической направляюп1ей шпонкой с креплением на валу показано на рис. 3.24, а (резьбовое отверстие посередине предназначено для извлечения шпонки из паза вала с помощью винта). На рис. 3.24,6 показано подвижное шпоночное соединение со специальными скользящими шпонками. [c.51]
Клиновые шпонкн разделяют на закладные и забивные. У закладр-ых шпонок могут быть (как и у призматических) или два закругленных торца, нли один закруглен .ый тарец, нлн два плоских торца. Кроме того, клиновые шпонки изготовляют с головками для забивки и извлечения шпонок из пазов.
В некоторых случаях в шпонках предусматривают специальные резьбовые отверстия, при наличии которых извлечение шпонок из пазов производят путем ввинчива- [c.75]
Разборка шпоночных соединений (основные способы извлечения шпонок). При извлечении из пазов призматических и сегментных шпонок, не имеющих специальных резьбовых отверстий, пользуются одним из способоа, схематично показанных стрелками на рис. Ъ, а,б,в,г. В качестве инструмента при этом применяются мягкие выколотки.
По принципу работы измерительные щупы могут быть контактного (рнс. 12, а, б] и индуктивного типов (рис. 72, в). На рис. 73 показан один из вариантов конструкции щупа. Щуп имеет хвостовик 4 для установки в шпинделе I станка и в инструментальном магазине. В полости 3 хвостовика установлена батарея 2. К внутреннему торцу хвостовика прикреплен сменный элемент 5 с пружиной 6, упирающейся в отрицательный вывод батареи 2 и являющейся для него заземлением.
К положительному выводу батареи прижат контакт 7. К внешнему торцу хвостовика 4 прикреплен корпус 13, в котором смонтирован щуп 14, связанный с блоком переключателей, расположенным в корпусе 13 (последний замыкает контакты при смещении щупа 14 по осям X, У, Z станка). Блок переключателей через штепсельные вилку 15 и розетку 16 электрически связан со схемой на печатной плате, содержащей схему генератора, сигнал с выхода которого поступает на первичную обмотку 9. Первичная обмотка установлена на кронштейне 11, в которбм смонтирован переключатель 12 с плунжером 8. Плунжер срабатывает при контакте со шпонкой 10 при зажиме хвостовика 4 в шпинделе. Переключатель 12 соединяет батарею 2 с печатной схемой при установке хвостовика в шпиндель и отсоединяет батарею, когда хвостовик извлечен из него. Для этого пружина переключателя сжимается при нормально разомкнутом его положении и разжимается сразу после выхода плунжера 8 из контакта со шпонкой 10 шпинделя.
[c.593]
Для полного или частичного извлечения червяка 4 (с целью ревизии состояния гребня винтовой нарезки и наконечника, очистки от деструктировавшего полимера и т.
д.) переднюю часть цилиндра 5 выполняют съемной. Осевым смещениям цилиндра в корпусе препятствуют разрезное кольцо 9 и гайка /О, а провороту — шпонка 11.
[c.686]
Дет. 10 — шпонка призматическая шириной 20 мм, высотой 12 мм и длиной 110 мм. На главном виде показано, что шпонка крепится двумя винтами к дет. 1 (для упрощения чертежа второй винт указан штрихпунк-тирной линией). Отверстие с резьбой в середине шпонки служит для извлечения ее при разборке приспособления. Дет. 6 — гайка особо высокая с резьбой М24, с крупным шагом, третьего класса точности, из стали пятого класса прочности, с кадмиевым хроматиро-ванным покрытием. Дет. 7 — шпилька с резьбой М24 с крупным шагом, третьего класса точности, длина шпильки 100 мм. Указан [c.165]
Цементные модели изготовляются из водного раствора цемента. Тонкие выступаюш,ие и отъемные части моделей делают металлическими. Соединение отъе.мных частей производится при помощи дюбелей или шипов и шпонок в виде ласточкина хвоста.
Время затвердевания цементных моделей составляет 8—12 суток. Отделка производится стамесками, гладилками, шаберами. Модели из смеси цемента и опилок после отделки сушат в сушилке при температуре 100— ЗО в течение 20—30 мин., окрашивают водяной краской в нужный цвет, вторично высушивают и затем покрывают бесцветным лаком. Поверхности модели, изготовленной из смеси це.мента и песка, после извлечения из формы припудривают чистым цементом и тщательно заглаживают гладилками. Таким путе.м достигается глянцевитость и не требуется покрытие лаком.
[c.115]
Как снять шкив коленвала ВАЗ 2110
Замена помпы (водяного насоса) на двигателе Ваз 2112.
ВАЗ 1111 1988-2003 Разборка двигателя.
2. Снимаем шкив с носка коленчатого вала.
Разборка двигателя Лада Приора
11.
14. Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала.
Датчик положения коленчатого вала ваз 2110 схема.
17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
Не могу снять зубчатый шкив коленчатого вала.
ВАЗ 1111 1988-2003 Разборка двигателя.
…завернув в него саморез (см.с. 37, «Сальники распределительных вало…
Зубчатый шкив коленвала снят.
Вставляем шпонку и устанавливаем шкив коленвала на место. в двигателе выдав…
и снимаем его с носка коленчатого.
вставить крепкую как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110 отвертку
Как снять шкив коленвала на ваз 2110.
Шкив тормозной.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт…
Теперь вы знаете как заменить передний сальник коленвала на ваз 2110.
Шкив ВАЗ-2110 коленвала чугун.
Шкив коленвала ваз 2110.
Здесь крупно видно что с внешнего края шкива оставлен минимум.
2.14.1 Система смазки ВАЗ 2110.
коленвала ВАЗ 2109 — 2 способа.
Установка коленвала ВАЗ.
замена сальника коленвала дома.
После чего вынимаем болт и снимаем сам шкив.
17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
Шкив коленчатого вала.
Как снять шкив коленвала. snjatie-shkiva-kolenvala-vaz-2110.
Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика ВАЗ 2110.
Внимательно: вырез шкива коленвала должен совпасть с выступом на зубчатого шкива…
Comment on Снятие, замена и разборка масляного насоса двигателя Ваз-2110.
Как снять шкив коленвала на ваз 2110.
Изучаем шкив коленвала, чтобы двигатель работал безукоризненно. Как снять шкив коленвала с помощью съемника и в какую сторону откручивать? Чем снять зубчатый шкив коленвала
Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить.
Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
- Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
- При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла.
В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто. - При коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки.
Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
- поставить машину на «яму» или эстакаду;
- включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
- поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
- обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
- используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца.
Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.
Где стоит шкив коленвала и как до него добраться?
Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали
. По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы .
Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.
Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?
При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.
Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.
Даже если болт шкива коленвала снят, впереди много работы
Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.
Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.
Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины .
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.
Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.
Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».
Как открутить гайку шкива:
- Поставить авто на яму или эстакаду.
- Поднять ручной стояночный тормоз.
- Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
- Не сильно постучать по граням гайки.
- Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
- Перевести ручку коробки на нейтралку.
- Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
- Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
- Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
- Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
- Снять колесо.
- Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
- Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
- Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.
Снятие шкива
Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.
Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.
Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).
How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.
Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.
Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
К атегория:
Слесарно-механосборочные работы
Гибкие передачи и сборка шкивов
Ременные передачи разделяются на две основные группы: передачи плоскими ремнями и передачи клиновидными ремнями. Плоскоременные передачи разделяются также на две группы: обыкновенные передачи и передачи с натяжным устройством.
Обыкновенные передачи разделяются на три типа: открытую, перекрестную и полуперекрестную. Открытая передача применяется при параллельных валах. Параллельное расположение валов является самым простым и удобным для устройства ременной передачи и благоприятным для работы ремня. На каждый из валов надевают шкив, через который перекидывают ремень. При этом оба шкива вращаются в одном направлении.
Если направление вращения шкива совпадает с направлением движения часовой стрелки, то говорят, что шкив вращается по часовой стрелке, если же оно не совпадает, то шкив вращается против часовой стрелки.
В каждой паре шкивов, связанных ременной передачей, различают ведущие и ведомые шкивы. Шкив, получающий движение от своего вала и передающий его ремню, называется ведущим, а получающий движение от ремня и передающий его валу, — ведомым.
На рис. 1, а показана открытая ременная передача. Шкив Ох является ведущим. Стрелка на рисунке указывает, что он вращается по часовой стрелке. Ведомый шкив 02 будет тоже вращаться по часовой стрелке.
Если нужно получить вращение ведомого шкива в сторону, противоположную вращению ведущего шкива, то пользуются перекрестной передачей (рис. 1,б). При этом ведущий шкив 01 вращается по часовой стрелке, а ведомый 02 будет вращаться против часовой стрелки. Валы расположены параллельно между собой.
Если валы расположены перпендикулярно друг другу, то применяют полуперекрестную передачу (рис. 1, в).
Рис. 1. Виды ременных передач: а — открытая, б — перекрестная, в — полуперекрестная, г — поперечное сечение клиновидного ремня, д — схема передачи вращения, с — поперечное сечение поликлиновидного ремня
В приводах машин применяют плоские ремни — кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые, хлопчатобумажные шитые, тканые и прорезиненные и клиновидные. В станках применяют главным образом кожаные, прорезиненные и клиновидные. На рис. 1,г показано сечение клиновидного ремня: он состоит из нескольких рядов прорезиненной ткани, нескольких рядов корда (толстые крученые хлопчатобумажные нити), слоя резины и обертки из прорезиненной ткани.
На рис. 1, д показана клиноременная передача. Каждый из ремней укладывают в «свой» желобок на ободе шкива. При этом ремень утапливается в желобке настолько, что не касается его дна своей нижней поверхностью.
Получили распространение поликлиновидные ремни рис. 1, е. Это бесконечные плоские ремни, на внутренней поверхности которых имеются клиновые выступы, выполненные по форме клиновидных ремней (число их от 2 до 36). Выступы эти входят в соответствующие впадины шкивов.
Основным недостатком ременной передачи является проскальзывание ремня, зависящее от натяжения ремня и величины дуги, на которой ремень охватывает шкивы. При различных диаметрах шкивов в худшем положении находится меньший шкив, у которого величина охвата ремня небольшая.
Чтобы увеличить натяжение ремня и величину охвата у меньших шкивов, применяют натяжные ролики (рис. 2, а). Диаметр натяжного ролика берется равным 0,8 – 1,0 диаметра малого шкива. Он располагается на ведомой ветви у малого шкива. За счет тяжести ролика, а при необходимости и дополнительного груза или пружины, осуществляется постоянное натяжение ремня. Это обеспечивает большой угол охвата ремнем шкива, улучшает условия работы передачи, позволяет уменьшать межосевое расстояние.
Во всех видах ременных передач применяют натяжной вал. Натяжение ремня выполняется периодически путем перемещения одного из валов (рис. 2, б, в).
Способы натяжения ремня:
— электродвигатель с малым шкивом устанавливается на салазки и может перемещаться по ним. Натяжение выполняется винтом; с помощью качающейся плиты. Плита крепится шарнирно, ее положение фиксируется винтом. Натяжение осуществляется за счет силы тяжести двигателя и плиты; с помощью груза. Груз оттягивает один из валов и обеспечивает автоматическое регулирование натяжения.
Рис. 2. Способы натяжения ременных передач: а — натяжным роликом, б — салазками с установленным двигателем, в — силон тяжести электродвигателя, установленного на качающейся плите
Первые два способа применяются во всех видах технологического оборудования для любых ременных передач. Плоские ремни после вытяжки укорачивают с последующими сшивкой и склеиванием.
Сборка шкивов. Шкивы обычно изготовляются литыми из чугуна или стали. Выполняются они или со спицами, или со сплошным диском, в котором могут быть сделаны отверстия для уменьшения массы шкива. Шкивы могут быть цельными и разъемными. При расположении шкива на конце вала применяют цельные шкивы, а при расположении между подшипниками — разъемные.
Шкивы бывают одноступенчатые и многоступенчатые. На многоступенчатом шкиве имеется несколько ступеней различного диаметра.
Шкивы для клиноременной передачи по конструкции отличаются от гладких шкивов только наличием на ободе призматических канавок.
Рабочие неразъемные шкивы монтируются на валу с тугой или напряженной посадкой. Если шкив устанавливается на выступающей из подшипника шейке вала, то она может быть конической (рис. 3, а) или цилиндрической (рис. 3, б) с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой делают буртик (рис. 3, в) для фиксирования положения шкива, а чтобы шкив не сдвинулся во время работы, его дополнительно крепят гайкой (рис. 3, г). Если шкив крепится клиновой шпонкой (рис. 3, в), то дополнительного крепления делать не требуется.
Установка шкива на клиновой шпонке применяется лишь в тихоходных и неответственных передачах, когда не требуется точной посадки, так как клиновая шпонка смещает ось ступицы, а при небольшой длине ее появляется перекос, что недопустимо в быстроходных тяжело нагруженных передачах. При использовании призматической шпонки смещение оси ступицы шкива значительно меньше и такие соединения являются более точными.
Если требуется весьма высокая точность, применяют шлицевые соединения – (рис. 3, г). При таком виде соединения шкивы центрируются лучше, чем на шпонках, увеличивается прочность и меньше изнашивается место посадки.
Рис. 3. Схемы сборки шкивов на валах: а – на коническом конце вала, б — на цилиндрическом конце вала со шпонкой, в — установка шкива с креплением клиновой шпонкой, г — посадка шкива на шлицевом валу; 1 – вал, 2 — шпонка, 3 – стопорный винт
Для посадки шкива на вал применяют винтовые приспособления, например стяжные скобы. Разъемный хомутик (рис. 4) надевают на вал и упирают в его буртик. Затем между спицами шкива пропускают тяги, а к торцу ступицы шкива под-кладывают планку, в которую упирается винт. Поворачивая винт и слегка ударяя через подкладку в разных местах по наружной поверхности ступицы, постепенно надвигают шкив на вал. Удары устраняют заедание шкива на валу вследствие возможных перекосов.
Разъемные шкивы можно устанавливать в любом месте по длине вала. Сборка шкива заключается в соединении шпильками двух его половинок. Проверка правильности посадки шкивов на вал сводится к проверке на биение.
Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а у передач точных быстроходных металлорежущих станков способствует повышению вибраций, увеличивающих шероховатость поверхности обрабатываемых деталей. Причинами биения шкивов являются: изгиб вала, неправильная механическая обработка шкивов и неправильная посадка их на вал при сборке.
Рис. 4. Схема посадки шкива с помощью стяжной скобы а — на биение, б — взаимной параллельности валов с помощью шнура с гирями, в — металлической линейкой, г — шнуром; I — стрелки, 2 — гиря, 3 — шкивы
Рис. 5. Схемы проверки собранного шкива:
Биение шкивов проверяют рейсмасом-чертилкой или индикатором. При проверке биения индикатором отсчет ведут по циферблату.индикатора (рис. 5, а), а при проверке чертилкой величину биения определяют щупом.
Проверяют два параллельных вала с помощью стрелок и отвеса (рис. 5,6). На концах валов укреплены стрелки, концы которых соприкасаются со шнуром. При повороте валов на 180° стрелки должны вновь соприкоснуться со шнуром. Проверку выполняют также с помощью линейки — рис. 5, в, с помощью шнура — рис. 5, г (при натягивании шнура между ободами шкивов и шнуром должен быть одинаковый зазор).
После проверки на биение надевают ремень. Для этого шкивы вращают вручную. Сначала ремень надевают на ведущий шкив, затем — на ведомый. Для надевания пользуются крючками или наводками.
Короткий путь http://bibt.ru
В зависимости от конструкции передачи шкивы могут располагаться в любом месте на валу или крепиться на его посадочном конце, Разъемные шкивы устанавливаются на любом месте вала и собираются без всяких затруднений. При стягивании болтами двух половинок шкива нужно следить за тем, чтобы плоскости разъема шкива совмещались без перекосов, смещений и щелей. Предварительно собранный шкив шпоночным пазом надвигают на шпонку, уложенную в паз вала, затем стягивают гайки сначала у ступицы, а потом у обода.
Неразъемные шкивы чаще располагаются на выступающем из подшипников конце вала. Этот конец делают коническим (рис. 109, а) или цилиндрическим (рис. 109, б), с призматической или клиновой шпонкой. На цилиндрическом валу с призматической шпонкой имеется буртик для фиксирования положения шкива. На свободный конец торца вала ставится шайба, которая крепится винтами, ввинчиваемыми в торец вала. В точных соединениях паз шкива и шпонка пригоняются пришабриванием. Шпонку надо устанавливать легкими ударами медного молотка или при помощи струбцинки.
Рис. 109. Приемы сборки шкивов и проверки взаимной параллельности валов :
а — на коническом конце вала, б — на цилиндрическом конце вала со шпонкой:
1 — вал, 2 — шпонка, 3 — стопорный винт; в — посадка шкива на шлицевом валу, г — проверка взаимной параллельности валов с гирями, д — проверка металлической линейкой, е — проверка шнуром: 1 — стрелка, 2 — шкив, 3 — гиря
Центрирование шкивов по конусу (см. рис. 109, а) дает лучшую плотность прилегания отверстия ступицы к шейке вала.
Посадка шкивов на шлицевых валах (рис. 109, в) имеет большое преимущество перед вышеописанным способом: получается лучшая центровка, большая прочность и меньшая изнашиваемость мест сопряжения.
После установки шкивов на вал проверяют правильность посадки, которая сводится к проверке на биение. Биением называется колебание наружной поверхности детали при ее вращении вокруг своей оси. Величиной биения какой-либо точки поверхности детали называется наибольший размах колебания этой точки за один оборот детали.
Биение шкивов вызывает быстрый износ подшипников, а у передач точных быстроходных металлорежущих станков способствует повышению вибраций, что ухудшает чистоту поверхности обрабатываемых деталей.
Для нормальной работы ременной передачи необходимо, чтобы средние плоскости обоих шкивов совмещались, что возможно только при взаимной параллельности осей ведущего и ведомого шкивов (рис. 109, г, д, е).
Сборка и проверка шкивов клиноременной передачи ничем не отличается от шкивов плоскоременной передачи.
Все виды и типы шпонок
Шпонка представляет собой основную деталь, входящую в состав шпоночного соединения. У рассматриваемой стальной продукции имеется наличие вырезанных пазов, что является их отличительной особенностью. Вообще, они необходимы для соединения узлов. А их первостепенная функция — возможность передавать вращающий момент между узлами.
Прежде чем определять разновидности шпонок стоит отметить, что при изготовлении данного продукта используют следующие виды марок металла:
- сталь 45
- сталь 50
- сталь 60
Итак, выделяют 5 разновидностей шпонок:
- клиновая
- призматическая
- сегментная
- цилиндрическая
- тангенциальная
Далее, уже продолжим рассматривать конструкцию, назначение и применение вышеуказанных разновидностей стального материала.
Клиновая
Этот вид шпонки в своем строении имеет небольшой угол наклона. Чтобы установить ее в шпоночное соединение нужно воспользоваться ударным способом. А применяют ее для того, что создать и подойти к определенному напряжению. Также она предназначены в оборудовании, где имеются тихоходные передачи.
Призматическая
Как мы видим по картинке, такой вид шпонки выглядит отличительно от всех, имея овальную форму. Если рассматривать ее технические особенности, то она имеет высокую степень к ржавчине. Чтобы этого не происходило, необходимо натянуть муфту и вал. Такой металлический продукт применяется в подвижных устройствах, где требуется дополнительное крепление.
А назначение призматической детали — роль в качестве предохранителя.
Сегментная
Рассматривое стальное изделие изготавливается путем фрезирования. Данный вид шпонки применяется в случае массивных валов, когда размеры могут быть небольшими. Если сравнивать этот тип детали с другими, то он включает в свою конструкцию глубокий паз.
Цилиндрическая
Этот крепежное металлическое изделие эксплуатируется только в натяжении. Данное состояние характерно и для отверстия, которое расположено на торце вала. Его отличает то, что стальной продукт можно легко просверлить. Цилиндрическая деталь используется лишь тогда, когда ступицу нужно поставить на край вала.
Тангенциальная
Материалом выполнения данной шпонки является призматический клин прямоугольной формы. Также данная деталь является хорошим элементом стального паза к интенсивности и напряжения.
Отдельно отметим еще то, что все формы шпонок производятся по техническим документам.
|
Вид шпонки |
Технический документ |
|
Клиновая |
ГОСТ 24068-80 |
|
Сегментная |
ГОСТ 24071-97, DIN 6888 |
|
Призматическая |
ГОСТ 23360-78, DIN 6885 |
|
Цилиндрическая |
ГОСТ 3128-70, DIN 7, DIN 1443 |
|
Тангенциальная |
ГОСТ 24069-97, DIN 268-1974 |
Заключение
Таким образом, мы рассмотрели и охарактеризовали все виды шпонок. По каждому типу детали мы рассказали про конструкцию, назначение и про их применение. Вдобавок, нами была подготовлена таблица соответствия всех видов шпонок по ГОСТ и DIN.
Комментарии (0)
Оставить отзывЧитайте так же
Как заменить шкив динамо-машины автомобиля
В большинстве случаев извлечение шкива требуется для установки новой динамо-машины, т.к. сменные динамо-машины выпускаются без шкивов.
При замене или установке нового шкива старайтесь не сгибать его, чтобы не повредить. Поверхность, которая соприкасается с ремнем, должна быть гладкой.
Во многих случаях в шкив встраивается вентилятор для охлаждения динамо-машины. Обратите внимание на лопасти вентилятора — они должны быть целыми.
Перед извлечением шкива лучше достать динамо-машину из автомобиля, однако в некоторых случаях пространства в кузове вполне хватает для маневров.
Как снять гайку шкива?
Сегментная шпонка определяет положение шкива на вале. Ее можно снять с помощью маленькой отвертки.
В большинстве динамо-машин шкив плотно сидит на одном из концов вала сердечника. Шкив удерживается на месте подвижной металлической шпонкой с гайкой.
Вал может иметь конусообразную или цилиндрическую форму. Кроме того, в нем есть выемка под половину шпонки. Вторая половина входит в аналогичную выемку на шкиве.
Такая конструкция называется сегментной шпонкой или шпонкой Вудруфа.
Она представляет собой полый полумесяц толщиной примерно 5мм.
Как правило, гайка очень плотно сидит в углублении на шкиве. Для работы с ней понадобится специальный накидной ключ.
Если динамо-машина все еще находится внутри автомобиля, ослабьте гайку перед тем, как снимать вентилятор. Благодаря этому шкив будет стоять неподвижно при попытке подцепить гайку ключом.
Задействуйте нижнюю передачу, чтобы двигатель не вращался. Не забудьте предварительно выключить зажигание.
Если вам не удается сдвинуть гайку, извлеките динамо-машину из автомобиля и разберите ее (см. раздел Ремонт динамо-машины).
Зафиксируйте сердечник в тисках с помощью деревяшки или другого предмета, чтобы избежать повреждений. После этого вы сможете без труда повернуть гайку.
Не потеряйте сегментную шпонку!
Снятие шкива динамо-машины
Если динамо-машина уже извлечена из автомобиля, ослабьте гайку на несколько оборотом и постучите по валу медным или нейлоновым молотком.
Открутите гайку на несколько оборотов, а затем аккуратно постучите по валу мягким молотком, чтобы он вышел из шкива.
Если это не помогает, соберите динамо-машину, установите переднюю крышку и зажмите конструкцию в тиски, а затем снимите гайку.
Приподнимите шкив двумя отвертками. Отвертки должны опираться только на центр шкива.
В некоторых случаях требуется воспользоваться подъемным инструментом. Действуйте осторожно, чтобы не повредить шкив.
Для того чтобы поднять шкив, вставьте две отвертки между задней стороной шкива и лицевой панелью динамо-машины. Осторожно подтолкните шкив в центре, а не по краям, чтобы не повредить его. Если и это не помогает, используйте подъемный инструмент.
Подкладки для тисков
Если для работы с гайкой вам требуется зажать сердечник динамо-машины в тиски, используйте подкладки, чтобы не повредить конструкцию.
Замена шкива
Приложите шкив в нужное место и выровняйте его относительно шкивов вентилятора и коленчатого вала. Поверните шкив динамо-машины, чтобы убедиться в том, что он работает правильно.
Перед тем, как закрепить шкив, установите на место сегментную шпонку изгибом вниз так, чтобы ее передний конец находился немного ниже заднего и без труда вошел в углубление на шкиве.
Действуйте осторожно и без резких движений, чтобы не погнуть шпонку. Перед сборкой осмотрите бока шпонки, при необходимости уберите неровности напильником.
Подведите углубление шкива к шпонке, насаженной на вал, и надавите на шкив, чтобы шпонка вошла в углубление. Как правило, детали окончательно становятся на свои места после того, как затягивается гайка, однако в некоторых случаях приходится постучать по шкиву мягким молотком, чтобы подвести его достаточно близко к шпонке.
В некоторых динамо-машинах между шкивом и лицевой панелью присутствует прокладка или шайба. При сборке не забудьте заменить ее на новую.
После установки динамо-машины проверьте правильность положения ее шкива относительно шкивов вентилятора и коленчатого вала.
Если выровнять шкивы не удается, скорее всего, вы прикрепили динамо-машину не той стороной. Помните, что все обнаруженные вами прокладки также необходимо заменить, иначе шкив будет работать неправильно.
Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля
Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — для снятия коленвала двигателя внутреннего сгорания вашей машины предварительно должны быть сняты следующие узлы и детали:
Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиляКак снять и разобрать коленчатый вал автомобиля
1) боковые люки блока картера;
2) головки цилиндров;
3) шатуны с поршнями;
4) маховик;
5) привод тахометра;
6) кожух маховика;
7) крышка крепления агрегатов и шестерни;
8) поддон.
Для выпрессовки коленчатого вала из блока картера двигателя, необходимо расконтрить, а после открутить болты, которые крепят крышки блока картера со стороны маховика. Затем с помощью специального съёмника (а если он отсутствует, — легкими ударами медной выколоткой по концу вала) выпрессовать коленчатый вал вместе с подшипниками из блока картера.
Для разборки коленчатого вала требуется расконтрить, а после отвернуть болты крепления уплотняющей крышки, снять крышку. С помощью отжимных болтов снять с вала задний подшипник. Выпрессовывать подшипник из задней крышки блока картера, если нет необходимости, не следует. На этом разборка заднего конца на коленчатом валу оканчивается.
Для снятия переднего шарикоподшипника нужно расконтрить, а после отвернуть зажимную гайку, снять шестерню и дистанционную втулку, снять шпонку; с помощью отжимных болтов, выпрессовать шарикоподшипник. Снять заглушки шеек вала и очистить полости шеек от осадка; промыть коленчатый вал и его детали в керосине, прочистить шприцем все масляные каналы, затем продуть воздухом.
Для снятия маховика двигателя нужно расконтрить, а после открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, привернуть специальный съёмник к маховику двумя болтами и, вращая гаечным ключом нажимной болт, снять маховик с фланца коленчатого вала.
Когда указанные выше узлы и детали сняты, расшплинтовывают гайки крепления бугелей, снимают бугели, а затем коленчатый вал. После чего снимают заглушки шеек вала и промывают вал и его детали в керосине. Масляные каналы промывают шприцем.
Основное внимание при осмотре коленчатых валов необходимо обратить на состояние коренных, а так же шатунных шеек и подшипников, галтели, щеки вала, а на коленчатом валу двигателя осмотреть хвостовик, резьбу хвостовика и резьбу зажимной гайки на отсутствие трещин и забоин.
Незначительные круговые риски зачищаются мелкой шкуркой с маслом, забоины зачищаются оселком и мелкой шкуркой. Забитая резьба поправляется напильником.
Осмотр шеек на коленчатом валу производится:
а) шатунных — в двух поясах;
б) коренных широких — в трех поясах;
в) коренных узких — в одном поясе.
При осмотре вкладышей коренных, а так же шатунных подшипников, залитых свинцовистой бронзой, следует особо тщательно просмотреть, имеются ли отставания свинцовистой бронзы от стальной постели, выкрошивание или трещины. В случае обнаружения трещин, выкрошивания или отставания заливки вкладыши следует заменить. При наличии рисок, заусенцев и мелких забоин — аккуратно зачистить эти места шабером и прогладить гладилкой.
Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обратить особенное внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительной выработки его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала должно быть обращено внимание на характерные для рабочих поверхностей шестерён дефекты: трещины, общий износ, выработка, выкрошивание, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев от работающей в паре шестерни. Шестерню с большой выработкой необходимо заменить.
Стяжные болты с забоинами, вытянутые и с забитой резьбой нужно также заменить. Следует также проверить состояние шариковых подшипников. Наиболее серьезным дефектом шариковых подшипников являются трещины на шариках. Трещины могут возникнуть при небрежной сборке, от попадания металлических частиц, а также при сбившейся или небрежно произведенной центровке двигателя с приводным агрегатом.
Следует установить отсутствие на шариках выкрошиваний и царапин. Наличие оспообразных пятен на поверхности шариков или сепаратора указывает на содержание кислот в смазочном масле. Большой износ обойм может явиться следствием неудовлетворительного качества смазочного масла. В случае перегрева подшипников в эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не является причиной для бракования подшипников.
Наличие ржавых пятен на подшипниках указывает на присутствие, в масле воды или на попадание влаги извне. Наличие таких дефектов, как выкрошивание, глубокие местные и: кольцевые выработки и большие люфты, является, безусловно, основанием для замены подшипников новыми.
После снятия шариковых подшипников, как правило, дистанционные шайбы приходится заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал следует весьма тщательно очистить и хорошо промыть, проверить отсутствие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После постановки заглушек вал нужно подвергнуть гидравлическому испытанию маслом давлением в течение пяти минут.
После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек надо застопорить путём разводки разрезов на болтах. Масляные каналы необходимо предохранить от попадания в них посторонних тел и засорения путем обвязки шеек манжетами из прессшпана или картона.
Ведущие шестерни коленчатого вала обязаны быть посажены на вал достаточно плотно, однако надо проследить за тем, чтобы плотность их посадки была обеспечена не за счёт тугой посадки на шпонку. Зажимная гайка должна быть законтрена отгибной шайбой.
Уплотняющая крышка своим буртиком должна прижать наружную обойму подшипника, а по плоскости соединения с крышкой обязана обеспечить тесное прилегание через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена так, чтобы вырез на центрующем буртике для слива масла находился внизу. При проворачивании подшипника маслоотражательное кольцо не должно касаться уплотняющей крышки.
Надо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.
При укладке коленчатого вала двигателей, коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на места бугели и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинать затягивать, гайки нужно со среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника надо пробовать проворачивать вал от руки. Коленчатый вал должен легко вращаться от руки при всех затянутых коренных подшипниках.
Убедившись в том, что вал вращается легко, все гайки крепления подшипников следует зашплинтовать. В дальнейшем сборку производить в следующем порядке: поставить поддон, кожух маховика, установить газораспределение. После установки маховика следует обязательно проверить с помощью индикатора его биение по торцу и наружному диаметру обода.
Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля мы описали, удачи!
Теперь великолепные советы и фишки на видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля и потом установить его правильно в постель
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Чем я заменил сломанную «шпонку» в винте лодочного мотора и что получилось в итоге | ЩУКА — KLЮKA
«Вот это да! Вёслами грести до утра придётся», — подумалось мне, глядя на исчезающее за горизонтом солнце и безжизненно висящий винт моего Тохатцу. Только что, мне «посчастливилось поймать» им скрытый под водой пень.
Сделать это в моих условиях не мудрено — стоит только отклониться от знакомого маршрута. Что я и сделал, стремясь сократить путь и успеть выплыть на берег «засветло». Не успел.
Так я узнал — что такое «шпонка» и почему всегда необходимо иметь её в запасе, а за одно — из чего можно изготовить её самостоятельно. Ведь купить «срочно», может не получиться. Да и затраты не велики.
Любое жёсткое препятствие, которое встретит под водой винт лодочного мотора, может привести не только к его деформации, но и повлечь более серьёзные последствия. Чтобы защитить вас от этих проблем, производитель предусмотрел в конструкции винта, «предохранитель», который защищает от повреждения основные агрегаты.
Называют его просто — «шпонка». Она имеет вид металлического стержня и вставляется в отверстие вала. Если снять винт, то её будет хорошо видно. При столкновении с препятствием, она ломается и спасает вал от искривления. Это происходит из-за специального сплава, рассчитанного и испытанного на производстве.
Купить её в захолустье сегодня же – дело не реальное. Но если очень надо? Прикинув размеры и посовещавшись с кумом, в строительном магазине были приобретены свёрла подходящего диаметра 4 мм и «порезаны» по размеру. В гнездо на валу они входили просто идеально. На следующий день, я уже был «на воде». Испытания показали:
Самодельная шпонка выдерживает траву и кувшинку, но всё же — ломается от меньшего удара, чем «родная».Но это и не плохо — мотор целее будет. Менять её – 3 минуты. Стоит – «копейки».
Ставьте лайк и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!
Что такое шпоночные пазы вала, их характеристики и преимущества
Что такое ключи и шпоночные пазы?
Шпонка и шпоночные пазы образуют шпоночное соединение для крепления ступицы и вала для предотвращения относительного перемещения между валом, передающим мощность, и прикрепленным компонентом. Например, зубчатые передачи, шкивы или звездочки надежно соединяются шпонками с валом, передающим мощность (Рисунок 1).
Шпоночные соединения являются важной частью механической передачи энергии. элементов вала и муфт, где они гарантируют, что соединение передает нагрузку, мощность и вращение без проскальзывания и в рамках требований к точности конструкции.
Шпонка обычно изготавливается из стали и вставляется или устанавливается между валом и ступицей компонента в осевом направлении для предотвращения относительного перемещения. Keyseat — это выемка на валу, а Keyway — это выемка в ступице для приема ключа и, таким образом, надежной фиксации компонента. Как правило, термин «паз для ключа» используется редко, поскольку паз под шпонку в промышленности относится к обоим пазам (рис. 2).
Рисунок 2. a — Шпоночный паз, b — шпонка, c — паз под шпонку, d — шпоночное соединение (Simmons & Maguire, 2004)Шпоночные пазы вала и ступицы часто вырезаются на станках для установки ключей, но также могут быть изготовлены с помощью протяжки, фрезерования, придания формы и т. Д. долбежный электроэрозионный станок.
Также используются удерживающие элементы, такие как шлицы, гибкие муфты, конические соединения и т. Д. Если это передача очень низкой мощности, также можно использовать установочные винты и штифты. Если будут использоваться установочные винты или, в некоторых случаях, шпоночные соединения, должен быть метод осевых ограничений, таких как стопорные кольца и стопорные кольца.
Преимущества и ограничения шпоночных соединений
Существуют различные преимущества и недостатки использования шпонок вала, поэтому необходимо должным образом рассмотреть более мелкие детали общей конструкции, чтобы оценить пригодность шпоночного соединения.
Преимущества шпонки вала и шпоночного соединения
- Дешевая себестоимость
- Хорошо стандартизован (ISO, BS, DIN и ANSI)
- Передача от среднего до высокого крутящего момента
- Легко устанавливается и снимается, поэтому легко использовать повторно
Недостатки шпонки вала и шпоночного соединения
- Не подходит для переменных направленных нагрузок и ударов
- Возможное осевое смещение ступицы, если не заблокировано дополнительным компонентом, таким как установочный винт или стопорное кольцо
- Со временем шпоночное соединение может стать очень трудно демонтировать
- Шпоночные пазы создают точку напряжения из-за эффекта надреза и снижают прочность вала
- Вводит дисбаланс вала
- Сложно рассчитать и объединить анализ несущей способности и пакета допусков, поэтому шпоночные соединения имеют завышенные размеры
- Для передачи осевого усилия необходим стопор
Типы ключей
Шпонки валабывают самых разных типов и форм, и их можно разделить на следующие четыре категории вместе с подкатегориями.(Рисунок 3)
Рисунок 3. Типы ключей для ключей вала (источник: gajsupply)- Утопленные ключи
- Прямоугольные и квадратные ключи
- Параллельные шпонки
- Шпонка головки выступа
- Шпонка с перьями (скользящий зазор со шпонками)
- Шпонка деревянная
- Седельные ключи
- Плоские и полые седельные ключи
- Касательные шпонки
- Круглые / круглые ключи
Из вышеперечисленных типов ключей, Параллельный квадратный ключ и Шпоночный ключ, вероятно, используются более широко, чем другие, из-за простоты использования и стоимости.
Двойная шпонка — Из-за производственных допусков и во избежание двойной посадки используется только одна параллельная шпонка, но Двойные шпонки иногда используются для очень высоких и редких нагрузок. Это следует учитывать только в том случае, если материал пластичный. Для них расчеты должны проводиться на основе полутора параллельного ключа.
Утопленные ключи
Утопленные шпонки утоплены в вал на половину его толщины, где измерение проводится со стороны шпонки.Не по центральной линии через вал. (Рисунки 4 и 5)
Прямоугольные / квадратные ключи
Рис. 4. Прямоугольная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)Прямоугольные шпонки , как показано, шире, чем их высота, и иногда их называют плоскими шпонками. Они используются на валах диаметром до 500 мм или 20 дюймов. Дополнительная ширина шпонки позволяет передавать больший крутящий момент без увеличения глубины. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.
Рисунок 5. Квадратная шпонка вала (Simmons & Maguire, 2004, изображения Google)Квадратные шпонки , как следует из их названия, представляют собой шпонки квадратного поперечного сечения и обычно предназначены для валов диаметром примерно до 25 мм или 1 дюйм. Их можно использовать для валов большего размера, когда желательна более глубокая глубина шпонки по сравнению с прямоугольными шпонками. Увеличение глубины означает более слабый вал из-за уменьшения эффективной площади поперечного сечения вала.
Рисунок 6. Конус шпонки вала (Simmons & Maguire, 2004)Квадратные и прямоугольные шпонки могут иметь конус 1: 100 по длине шпонки, как показано на рисунке 6.
Шпонки с призматической головкой
Параллельно-утопленные шпонки могут быть прямоугольного или квадратного сечения, но без конуса. Эти ключи недорогие и легко доступны. Он один из самых простых в установке. Но в идеале ключи должны удерживаться установочным винтом через ступицу. Поскольку вибрация или изменение направления вращения часто выталкивают ключ.
Рисунок 7. Шпонка параллельного вала (machinekeystock.com)Эти шпонки обычно плотно прилегают к нижней части шпоночной канавки вала и по бокам шпоночного соединения, оставляя зазор в верхней части шпоночной канавки ступицы.
Утопленные шпонки головки выступа
Добавлены утопленные шпонки с выступом для облегчения снятия. Как показано на рис. 8, утопленные шпонки с головкой выступа обычно представляют собой прямоугольные или квадратные шпонки с конусом на верхней поверхности для обеспечения плотной посадки.
Рис. 8. Шпонка головки выступа (Simmons & Maguire, 2004)Шпонка с перьями
призматические шпонки прикреплены либо к валу, либо к ступице для обеспечения относительного осевого перемещения. Как показано на рисунке, есть три основных перьевых клавиши. Двуглавый , Перо для штифта и Шпонка с пером .Это обеспечивает передачу мощности между валом и ступицей с его параллельными противоположными поверхностями, в то же время позволяя ему скользить.
Рисунок 9. a — Ключ с перьями, b — Двуглавый, c — ключ с перьями с фиксатором, d — стандартный ключ с перьями (Simmons & Maguire, 2004)Шпонки Woodruff
Шпонка Вудрафф представляет собой полукруглый диск, который вставляется в круглую выемку в валу, которая обрабатывается фрезой для шпоночных пазов. Эти шлифовальные шпонки в основном используются в станках и автомобильных валах диаметром от «до 2½» (от 6 до 60 мм).Шпонки Woodruff не способны нести такую же нагрузку, как длинные параллельные шпонки.
Рисунок 10 Шпонки Woodruff (источник: IndiaMART)Преимущества шпонки Woodruff заключаются в том, что она способна приспособить любой конус в шпоночной канавке ступицы, ее захват, а глубина не позволяет шпонке переворачиваться.
Рисунок 11. Шпонка и шпоночная канавка Woodruff (Simmons & Maguire, 2004) Недостатки или недостатки шпонок Woodruff заключаются в том, что глубина шпоночной канавки ослабляет вал, их нельзя использовать в качестве призматической шпонки, они сложны в установке, укорочены и могут быть повреждены. т нести слишком большую нагрузку
Седельные ключи
По сравнению с утопленными шпонками седельные шпонки не утоплены в вал и ступицу, а только утоплены в ступицу.Они либо располагаются на плоскости, либо на окружности вала. Передача мощности достигается за счет трения между валом и шпонкой. Как показано на рисунке ниже, седельные шпонки можно разделить на Плоские седельные шпонки и полые седельные шпонки и подходят только для легких нагрузок, чтобы избежать скольжения по валу.
Рис. 12. Типы шпоночных ключей (источник: ques.com)Шпонка с плоским седлом сужается вверху и плоско внизу, как показано на рисунке 13. Шпонка входит в шпоночную канавку ступицы, нажимая на плоскость. лицо вала
Рисунок 13.Шпонка с плоским седлом (источник: lifelarn)Шпонка с полым седлом сужается вверху и изогнута снизу, как показано на рис. 14. Шпонка входит в шпоночную канавку ступицы и прижимается к изогнутой периферийной поверхности шпонки. вал.
Рис. 14. Зажимная шпонка с полым седлом (источник: lifelarn)Касательные шпонки
Тангенциальные шпонки или иногда называемые тангенциальными шпонками устанавливаются парой под прямым углом, как показано на рис. 15, где каждая шпонка выдерживает скручивание только в одном направлении.Они используются в больших валах для тяжелых условий эксплуатации.
Рисунок 15. Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы (источник: fasten.it)Круглые / круглые ключи
Круглые шпонки имеют круглое сечение и входят в отверстия, просверленные частично в валу и частично в ступице. Их преимущество заключается в простоте изготовления, так как их шпоночные пазы можно просверлить и развернуть после сборки сопрягаемых деталей. Круглые ключи обычно считаются наиболее подходящими для приводов малой мощности.
Рисунок 16.Круглый ключ и шпоночный пазКонструкция шпоночного паза и размер ключа
Выбор шпонки вала имеет решающее значение для предотвращения преждевременного выхода из строя шпоночных соединений. Прочтите «Руководство по выбору шпонки вала и конструкции шпоночной канавки», чтобы понять, как рассчитать срезающие и сжимающие напряжения на шпонке вала. В статье также обсуждаются критические факторы, такие как ключевой материал, тип нагрузки, правильная посадка и т. Д., Которые необходимо учитывать при разработке конструкции шпоночного соединения.
Стандарты и спецификации
См. Указанные в таблице размеры и допуски метрических шпоночных пазов для параллельных шпонок и шпоночных шпонок согласно BS 4235-1: 1972.Помимо допусков на размер шпоночной канавки и размеров глубины шпоночной канавки, в некоторых стандартах также содержится информация о рекомендуемом размере шпонки и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала
.- Рекомендации по размеру шпонки, длине и глубине шпоночной канавки в зависимости от диаметра вала приведены в стандартах ASME B17.1-1967, стандарте ASME B17.2-1967
- Спецификация для метрических шпонок и шпоночных пазов — Параллельные и конические шпонки BS 4235-1: 1972
- Соответствие полукруглой шпонки диаметру вала также указано в стандарте DIN 6888
- Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для переменных ударных нагрузок согласно спецификации DIN 268: 1974
- Тангенциальные шпонки и тангенциальные шпоночные пазы для постоянных нагрузок согласно спецификации DIN 271: 1974
| Материал | Сплавы | SFM |
| Высокопрочная инструментальная сталь | A2, D2, P20, h21, h23, S2200, D1 | 90 |
| Низкоуглеродистый | A36, 12L14, 12L15, 1005, 1018, 1020, 1108-1119, 1213-1215, 1513-1518, 4012, 5015, 9310 | 180 |
| Средний углерод | 1040-1095, 1140-1151, 1330-1345, 1520-1572, 4023-4063, 4120-4161, 4330-4340, 4620-4640, 8620-8660, 8740-8750 , 6150, 51000, 52100 | 170 |
| M — Нержавеющая сталь | ||
| Аустенитная | 301-304L, 310200, 34719 100 | Мартенситный | 403, 410, 416, 420, 430, 431, 440 | 110 |
| Осадочная закалка | 08.12, 15.5-, 17.44, AM 350/355/363, Ph23-8M0, Ph24-8 / M0 | 120 |
| K — Чугун | ||
| Пластичный | A536-40, J434, J434 18 | 180 |
| Серый | A48, A436, A319, класс 20, G4000 | 140 |
| , J158 | 100 | |
| N — Цветные металлы | ||
| Алюминиевые сплавы | 2014, 2024, 6061, 7 075 | 300 |
| Алюминий с высоким содержанием кремния | A380, A390 | 300 |
| Латунь / бронза с низким содержанием бронзы | 230-250 | |
| Композитные материалы | G-10, Огнестекло, Графит, Графит, эпоксидная смола, Пластмассы | 180-200 |
| Медь -200 | ||
| Магний | | 300 |
| S — Высокотемпературные сплавы | ||
| Кобальт на основе 9000 Stein HS | 188, X40, L605 80 | |
| Iron Base | Incoloy 800-802, Multmet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3 | 80 |
| Никелевая основа | Inconel 625/718, Inco 700, 713C, 718, Monel 400-401, 404, K401, Rene, Rene 41 и 95, Hastelloy, Waspoloy, Udimet 500 и 700 | 80 |
| Титан | Коммерчески чистый, 6AI-4V, ASTM 1/2/3, 6AI-25N-4Zr-2Mo, Ti-8AI-4Mo | 90 |
Как установить и снять втулку
Втулки— незаменимый компонент передачи мощности, обеспечивающий гибкую систему привода.Простая система установки и снятия втулки позволяет нам быстро менять звездочки, шкивы и шкивы, среди прочего, с вала одного размера на другой. Они также позволяют нам быстро и эффективно вносить изменения. Некоторые специальные втулки подходят даже для шлицевых валов или валов без ключа.
Правильная установка втулки может повлиять на все остальные компоненты в приводе, будь то регулярное техническое обслуживание или замена сопутствующего элемента. Неправильная установка может вызвать чрезмерную вибрацию, повышенное биение или поломку сопрягаемой детали, что неизбежно приведет к повреждению компонентов и вала, с которым они взаимодействуют.На этом этапе увеличивается время простоя и — если сопряженный вал поврежден — возникают потенциально более крупные и дорогостоящие проблемы.
Давайте обрисуем шаги, которые необходимо предпринять для правильной установки втулки с разъемным конусом, QD и конусной втулки, а затем обсудим простой процесс снятия, который можно быстро выполнить.
Пора подготовить ввод
Обратите внимание: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТИВОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ.
Используйте противозадирные провода, чтобы втулки заходили глубже в сопрягаемую деталь, что приводит к поломке сопрягаемой части.
Сначала убедитесь, что ваш вал находится в пределах допуска. Вы можете сделать это, обратившись к таблице ниже:
Важно тщательно очистить все задействованные детали: вал, отверстие втулки и внешний диаметр, а также отверстие компонента (звездочки или шкива). Как упоминалось выше, втулки работают за счет трения и силы, поэтому посторонние предметы на любой из этих поверхностей будут препятствовать правильной работе. Удалите всю пыль, грязь, краску, масло и жир.
Установка вашего ввода
Для правильной установки выполните следующие действия:
- Вставьте втулку в ступицу компонента и совместите нерезьбовые отверстия втулки с резьбовыми отверстиями ее ответной части .Резьбовые отверстия на втулке используются при снятии. * Втулки QD можно установить двумя способами: стандартным или обратным. *
- Вставьте болты в отверстие без резьбы во втулке, затем ввинтите в ответную часть вручную, оставляя сборку незакрепленной.
- Установите шпонку на вал и установите узел по желанию. Затяните установочный винт на шпонке, чтобы он оставался на месте после завершения центровки главной передачи.
- Поочередно постепенно затягивайте болты до достижения определенных значений крутящего момента.Эта прогрессивная затяжка позволяет втулке правильно и под прямым углом.
Обратите внимание: ВСЕГДА ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КОМПОНЕНТНОЙ СТУПИЦЕЙ И ФЛАНЦЕМ ВТУЛКИ (QD / SPLIT-TAPER)
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВТУЛКИ КОНУСНОЙ ЗАМОК:
- На втулках 3535 и более забейте втулку в ступицу с помощью резинового молотка и колодки. Переключайтесь между затяжкой винтов и ударом по втулке до тех пор, пока крутящий момент на винтах не станет одинаковым до и после удара.
- Заполните все незанятые отверстия консистентной смазкой, чтобы исключить загрязнения и уменьшить коррозию. Это профилактическая мера, а не мера, связанная с производительностью.
Легкое снятие втулки
Первый шаг при снятии — ослабить и удалить все винты или болты из сборки. После разделения возьмите их и ввинтите в отверстия для снятия втулки. Поочередно затяните, чтобы снять втулку. Если сложно снять втулку QD или втулку с разъемным конусом, поместите клин между фланцем втулки и ступицей компонента.
Типичные ошибки при установке
- Крепежная втулка для перетяжки. Как уже упоминалось выше, с помощью динамометрического ключа вы прикладываете точный крутящий момент, необходимый для точного крепления втулки к ее сопрягаемой части. В противном случае вероятность превышения крутящего момента вполне реальна и может привести к отказу.
- Использование противозадирного состава или смазки на монтажных поверхностях или оборудовании. Подобно перетягиванию, использование любого из них приведет к более глубокой посадке втулки в сопрягаемой детали, увеличивая нагрузку на оба компонента.
- Замена разрезной шайбы на плоскую. Разъемные шайбы позволяют немного врезаться в крепеж и втулку, предотвращая откатывание болта. Плоские шайбы не дают этого преимущества.
- Крепежная втулка с непостоянной затяжкой. Из-за полного затягивания одного болта вместо попеременного и более сильного затягивания это приводит к неточной посадке втулки в сопрягаемой детали. Это вызывает несоосность и снижает эффективность, а также может повредить любое количество компонентов.