Как снять подшипник с редуктора: Подшипник редуктора: замена своими руками

Содержание

Подшипник редуктора: замена своими руками

Работа редуктора заднего моста – это непрерывное вращение валов, шестерен, находящихся во взаимном зацеплении. Косые шестерни дифференциала, главная гипоидная передача, требуют идеального взаимного расположения и центровки. Для этого в редукторе применяются подшипники. Кроме удержания осей валов в заданном положении, подшипник редуктора выполняет основную задачу – снижение трения.

Какие подшипники используются в автомобилях?

В принципе, в современных авто используются любые технологии, даже подшипники трения. Рассмотрим особенности их конструкции.

  • Шариковый подшипник. Многие думают, что это самая простая модель. Практически классика. На самом деле, это не так. Действительно, первые варианты подшипника представляли собой два кольца (обоймы) с шарами внутри. Инженеры не особо заботились о точках контакта, главное – низкое сопротивление качения. С увеличением скоростей вращения механизмов, и нагрузки на них, требования к комплектующим ужесточились. Дело в том, что шариковый подшипник стандартной конструкции рассчитан лишь на радиальную нагрузку, при воздействии вдоль оси он быстро изнашивается. Ситуация разрешается особой формой обоймы, когда шар имеет 4 точки контакта. Тогда изделие становится более универсальным. Существуют и более сложные конструкции обоймы. Например, в подшипнике рулевого редуктора.
  • Он хорошо держит как радиальную, так и упорную (осевую) нагрузку. Для интенсивной эксплуатации выпускают двухрядные шарикоподшипники. Например, для бортового редуктора на вездеходах. Роликовые подшипники. Элементы качения выполнены в виде цилиндров. За счет увеличенной площади контакта, живучесть таких устройств значительно повысилась. Подшипники стало возможным применять в силовых механизмах, где раньше использовались лишь постоянно смазываемые втулки трения. Например, на валах углового редуктора. Каждая ось испытывает радиальную нагрузку, при этом интенсивность эксплуатации высокая. Однако у такой конструкции есть недостаток – полная несовместимость с осевыми нагрузками. Выход – конический подшипник.
  • Ролики расположены под углом к оси вращения, и стало возможным подавать на них осевую нагрузку в одном направлении. Для редуктора заднего моста, применяется зеркальное размещение, когда осевые усилия распределены между двумя устройствами (на рисунке позиции 1 и 2).
  • Выпускаются и двухрядные «ролики» с коническим противонаклоном. Они универсальны, но занимают много места. Например, для бортового редуктора, который сам по себе отнимает пространство подвески, такое решение неприемлемо, несмотря на ряд преимуществ.
  • Если усилие велико, а скорости вращения незначительны – применяются игольчатые подшипники. Представляют собой обычные ролики, только цилиндры маленького диаметра в сравнении с длиной. Отлично подошли бы для редуктора заднего моста (компактны), но скорость вращения ограничена.

Шариковый подшипник

Особая форма обоймы подшипника

Обойма подшипника рулевого редуктора

Роликовый подшипник

Подшипник для углового редуктора

Конический подшипник

Схема конического подшипника

Правильная эксплуатация

Любой трущийся элемент (даже шарик) нуждается в смазке. Иначе износ будет настолько быстрым, что придется проводить ремонт каждые 500 км. Смазка подшипников редуктора заднего моста осуществляется из картера, собственным маслом дифференциала.

Если узел установлен автономно (например – поддержка кардана), смазывание происходит «своими силами». В сепаратор закладывается литол, для его удержания применяются крышки подшипников.

Как поменять подшипник своими руками?

Этот узел плотно запрессовывается в посадочное место, извлечь его без специального инструмента сложно. Для замены подшипников редуктора применяют специальный съемник.

Он позволяет равномерно распределить усилие, и внешняя обойма не будет перекошена. Чтобы снять подшипник с редуктора кардана, не обязательно доставать из-под машины мост, а вот для ремонта рулевого редуктора, его придется полностью демонтировать.

Рассмотрим, насколько просто поменять подшипник редуктора моста

Разумеется, технология замены подшипника, бортового редуктора портального моста УАЗа, несколько сложнее, но общее представление получить можно.

Для выполнения разборки, потребуется стандартный набор ключей, и съемник подшипников. Для усадки на место можно воспользоваться опрессовочным кольцом (банальный отрезок трубы), и молотком. Редуктор разбирается, и все детали меняются за пару часов.

Существует методика, как снять подшипник без съемника. Для этого конструкцию, на которой он находится, прочно закрепляют, и обстукивают обойму по кругу зубилом.

Профессионалы не рекомендуют этот способ, поскольку на посадочном месте возникают задиры, но в качестве экстренной меры подойдет.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность, заменить подшипник не намного сложнее, чем колесо. Необходимо помнить, что регулярная смена масла в узлах трения, продлевает жизнь не только шестерням, но и подшипникам.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт редуктора Toyota в Москве у официального дилера Тойота Центр Кунцево

Надежность и износостойкость всегда считались отличительными чертами автомобилей Тойота. Для полноприводных моделей одним из наиболее нагруженных агрегатов является редуктор заднего моста. Своевременное обслуживание и профилактика данного узла обеспечивает уверенное движение авто в любых дорожных условиях, хорошую управляемость и проходимость.

Поломки редуктора фиксируются достаточно редко. Основными причинами являются износ механизма при значительном пробеге, а также интенсивная эксплуатация транспортного средства с большой нагрузкой. Ремонт агрегата является технически сложным, выполнить его качественно могут только профессиональные мастера сервисного центра.

Основные поломки и способы ремонта редуктора Toyota

Для редукторов Toyota причин выхода из строя может быть несколько. Чаще всего ломаются подшипники, выполненные из цветных металлов. За счет изгиба вала может перекашивать главную шестерню. Для владельцев транспортных средств необходимо не забывать о своевременной замене масла в редукторе, в противном случае агрегат может потребовать дорогостоящего ремонта.

В исправном состоянии работа редуктора практически не ощущается. Поломки и сбои в работе определяются по следующим признакам:

  • увеличение шума в режиме разгона свидетельствует о необходимости замены подшипников дифференциала или масла в редукторе;
  • аналогичные шумы при торможении говорят о повышенном износе подшипников главной шестерни, увеличении зазора между зубьями ведущей шестерни;
  • некачественная работа подшипников также определяется по скрипу во время поворотов автомобиля;
  • ощутимые стуки в начале движения говорят о разбитом отверстии, в котором находится ось сателлитов;
  • износ полуосей или шестерней, деформация балок также становится причиной постоянного шума в районе заднего редуктора.

Ремонт редуктора Тойота выполняется после слива масла и демонтажа агрегата. После разбора меняются изношенные шестерни, полуоси, другие разбитые в ходе эксплуатации элементы. Для восстановления используются запчасти, идентичные по качеству оригинальным.

Профессиональный ремонт редуктора предполагает использование соответствующего инструмента, привлечения квалифицированных инженеров. В нашем сервисном центре можно восстановить редуктор любой модели Toyota импортной и отечественной сборки. Компания гарантирует высокое качество ремонта, сжатые сроки выполнения работ и низкие цены на услуги.

Как снять подшипник с ротора болгарки

Углошлифовальные машины (УШМ, болгарки) под немецким брендом Bosch отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Главное конкурентное преимущество углошлифовальных машин Bosch заключено в широком использовании инновационных технологий при изготовлении изделия.

Но и немецкое качество не может устоять от русской небрежности. Неправильное использование инструмента, несвоевременная замена смазки, угольных щеток, подшипников приводит к выходу инструмента из строя.

Для того, чтобы выполнить ремонт угловой шлифовальной машины Бош, можно пойти двумя путями: отдать болгарку в сервисный центр или выполнить ремонт болгарки Bosch своими руками.

Первый вариант более затратный и не всегда качественный. Второй вариант может быть осуществлен только при наличии у потребителя большого желания во всем разобраться самостоятельно.

Схема болгарки Бош поможет выполнить ремонт самостоятельно.

Болгарки Bosch условно делятся на маломощные до 1000 Вт, и мощные свыше 1000 Вт имеют маркировку GWS 7-125, GWS 20-230 или другие.

Расшифровывается

Первая цифр 20 и более указывает на мощность инструмента более 1000 Вт. Вторая цифра 230 удостоверяет, что это максимальный диаметр отрезного круга.

Первая цифра до 20 свидетельствует о мощности инструмента до 1000 Вт, а вторая о максимальном диаметре отрезного круга до 125 мм.

Особенности конструкции угловой шлифовальной машины Bosch

Особенность конструкции болгарки Bosch представлена в применении в редукторе в качестве опорного подшипника ведомой косозубой шестерни игольчатого подшипника.В перфораторах Bosch ведомая шестерня на валу шпинделя крепится прессованием.

В болгарках Бош малой мощности, в которых в редукторах ставятся прямозубые шестерни, предусмотрена установка регулировочных прокладок. Такая конструкция позволяет восстанавливать работоспособность контакта шестеренок, уменьшая толщину прокладки. Косозубые шестерни при высоких оборотах инструмента изнашиваются значительно меньше прямозубых.

Среда работы болгарок чаще всего представляет собой запыленное пространство. Пыль представляет основную опасность, приводящую к выходу из строя электроинструмента, влюбчивая и болгарки.

Необходимый для ремонта инструмент

Чтобы произвести ремонт болгарки Bosch, без инструмента не обойтись. Сразу оговоримся, если у вас есть шуруповерт, то это значительно ускорит процесс разборки и сборки инструмента.

Но можно обойтись и набором отверток, предпочтительнее с храповым механизмом. Не обойтись и без рожкового ключа, которым будете отвинчивать гайку крепления ведущей косозубой шестерни.

Для демонтажа подшипников лучше иметь специальный съемник.

Диагностику электрической части можно провести при помощи тестера или прибора определения короткого замыкания витков.

Особенно он полезен тем, что позволяет определить неисправность ротора или статора, не снимая узел.

Схема болгарки Бош поможет выполнить ремонт самостоятельно, а настоящая инструкция поможет достойно справиться с любой проблемой.

Разборка болгарки Бош своими руками

Для владельца электроинструмента знание его устройства и умение разбирать является обязательной задачей.

Знание порядка разборки болгарки позволяет самостоятельно выполнять такие работы, как замена смазки, смена подшипников и угольных щеток.

Чтобы отсоединить корпус редуктора поз.821 от корпуса статора поз.888, надо разобрать(снять) корпус ручки болгарки поз.24.

Эту операция необходимо выполнить, чтобы достать угольные щетки поз.810, держащие коллектор ротора.

На втором этапе открутите 4 (четыре) винта поз.61, крепящих корпуса редуктора и статора.

Вытащив ротор совместно с редуктором, приступайте к разборке редуктора.

Ремонт болгарки Бош начинается с разборки редуктора поз.821. Разборка редуктора начинается с выкручивания 4 (четыре) винтов поз.60. Как правило, на заводе винты вкручены на герметике. Придется приложить определенные усилия.

Сразу отметим! У болгарок Bosch малой мощности в редукторе используются прямозубые шестерни. У болгарок мощностью свыше 1000 Вт в редукторах применяются косозубые шестерни.

Как снять ведомую шестерню

Сняв крышку редуктора, вы сможете достать узел косозубой шестерни поз.26.

Чтобы снять шестерню, надо воспользоваться прессом или съемником. Но использование съемника затруднительно, поскольку требует применения специальных тонких губок.

Прежде чем снимать косозубую шестерню, проверьте люфт зубчатого соединения, целостность зубьев, пятно контакта.

На валу шпинделя поз.26 напрессован подшипник поз.50. Если подшипник имеет большой люфт, шумит при прокручивании, высохла смазка, его предпочтительнее заменить.

Чтобы снять подшипник, необходимо снять шестерню, стопорное кольцо и демонтировать подшипник. Если при демонтаже узла вала ротора подшипник остается в корпусе редуктора, демонтаж подшипника выполняется при помощи молотка и мягкой наставки.

Как снять ведущую шестерню болгарки Bosch

Ведущая шестерня поз.27 снимается с вала ротора в следующей последовательности:

  • зажмите рукой ротор и при помощи рожкового ключа открутите против часовой стрелки гайку поз.45.;
  • снимите шайбу поз.59.;
  • вытащите ведущую косозубую шестерню поз.27.

Проверьте визуально целостность зубьев шестеренки, пятно контакта.

Если шестерни сильно изношены (зализаны), имеются сколы зубьев, то они подлежат замене. Причем, замена шестеренок всегда производится в паре.

В болгарках Bosch малой мощности в качестве опорного подшипника в редукторе используется игольчатый подшипник.

Ремонт ушм bosch своими руками выполняйте строго прилагаемой инструкции.

Если вам потребуется извлечь игольчатый подшипник из корпуса, без сообразительности здесь не обойтись. Его демонтаж выполняется только при разрушении.

Чтобы достать разрушенную обойму подшипника, можно воспользоваться проверенным способом.

Подбирается метчик диаметром, немного большим внутреннему диаметру обоймы разрушенного игольчатого подшипника. Метчик закрепляется в патроне шуруповерта и вкручивается осторожно на малых оборотах в обойму. Когда метчик дойдет до дна корпуса редуктора, он начнет поднимать обойму.

Кроме игольчатого подшипника вала шпинделя, в болгарках Бош применяются еще два подшипника, устанавливаемые на валу ротора.

Как снять подшипники с ротора болгарки Bosch

Для демонтажа подшипников с ротора поз.803 болгарки Бош рекомендуется использовать съемники.

Подшипник поз.15 возле коллектора снимается легко, а вот для снятия подшипника поз.14 со стороны крыльчатки осложняется тем, что надо выполнить ряд подготовительных операций.

Подшипник поз.15 закрыт мягким резиновым гнездом. Аналогичная резиновая защита поз.33 закрывает и подшипник поз.14.

Для демонтажа подшипника поз.14 надо открутить гайку поз.45, снять прямозубую шестерню поз.17 и пластиковую защиту поз.33. Применяя съемник можно легко демонтировать подшипник с вала ротора.

А если нет съемника? На выручку придут тиски, две металлические полосы и молоток с наставкой из мягкого металла.

Разборка болгарки бош

Возможные электрические неисправности

Неисправности электрической части болгарки Bosch условно можно разделить на простые и сложные.

Простые неисправности электрической части болгарки Bosch

Если Вы включили болгарку, а она отказывается работать, начните искать неисправность с обрыва провода подачи питания. Чаще всего обрыв провода проявляется в месте входа в болгарку или в вилку. Не допускайте скруток, это приведет к короткому замыканию в инструменте.

Для определения такой неисправности необходимо вскрыть крышки ручки болгарки. В болгарках Bosch до 1000 Вт крышка крепится одним винтом в торце. У болгарок Бош свыше 1000 Вт крышка ручки крепится несколькими винтами.

При помощи тестера прозвоните цепи питания от входной вилки поз.5 до выключателя. При целой цепи переходите к проверке работы выключателя. В болгарках Bosch применяются простые выключатели, управляемые рычагом включения.

Но электрические контакты выключателя подгорают и становятся причиной отказа работы болгарки. Восстанавливать контакты пластмассового выключателя нецелесообразно, надо менять на новый.

Если выключатель цел, при помощи тестера проверьте наличие цепи от каждого штырька вилки до каждой угольной щетки.При целых цепях болгарка должна включаться. Если не вращается, то неисправность по механической части. Возможно заклинивание шестеренок или разрушение подшипников.

Проверка электродвигателя

Если ваша болгарка Бош набирает обороты вне зависимости от вас, начинает сильно греться, искрить, надо обратить внимание на целостность обмоток ротора, статора.

Непроизвольный набор оборотов ушм указывает на неисправность обмоток статора. Целостность обмоток проверяется тестером, а короткое замыкание между витками проверяется специальным прибором.

Как определить неисправность ротора

Ремонт ротора представляет собой сложный технологический процесс, доступный мастерам с прямыми руками.

На неисправность ротора указывает падение оборотов двигателя, появление у одной из щеток длинного искрящегося следа. Это первый признак короткого замыкания витков обмотки якоря.

Ремонт ротора предпочтительно выполнить в специальных мастерских. А можно перемотать и самостоятельно, если вы решили сами произвести ремонт болгарки Bosch своими руками.

Темный цвет обмотки ротора и подгоревшие ламели коллектора указывают на короткое замыкание в цепях ротора. Неисправность устраняется только заменой на новый ротор.

Ремонт статора

Ремонт углошлифовальной машины bosch включает в себя и восстановление статора. Основным признаком выхода из строя статора является самопроизвольное увеличение оборотов работающей болгарки, которые невозможно уменьшить регулировками.Подгоревшая обмотка статора меняет цвет, становится темнее. Сердечник статора от высокой температуры также темнеет.

Статор перематывать проще, хотя и здесь надо соблюдать определенные правила и последовательность.

Если вы сняли крышку корпуса статора, внимательно осмотрите состояние угольных щеток и ламелей коллектора ротора.

Длина угольных щеток не должна быть менее 8 мм. Кстати, в болгарках Бош применяются угольные щетки с «выстрелом», устройством, останавливающем работу болгарки при минимальной длине угольной щетки.

Ламели коллектора не должны иметь следов нагара или износа. Нагар легко удаляется при помощи ваты, смоченной в спирте.

Перегрев статора и короткое замыкание ротора


Неисправности регуляторов оборотов

В болгарках серии Бош, особенно малой мощности, установлены регуляторы частоты вращения. Доступ к регулятору частоты вращения осуществляется путем вскрытия ручки корпуса статора, держащейся на одном торцевом винту.

Диапазон частоты вращения регулятора можно выставлять потенциометром, скрытым в панели ручки.

Неисправный регулятор снимать достаточно легко, поскольку крепится только на направляющей.

Ремонт регулятора оборотов ушм представляет собой сложный процесс, выполнение которого требует не только специальных знаний, но инструментов и оснастки.

Если регулятор оборотов вышел из строя, а нового нет, то отсоедините подводящие провода и установите перемычку.

Красным показана перемычка, устанавливаемая при выходе из строй регулятора оборотов.

Механические повреждения

Угловая шлифовальная машина Bosch предназначена для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Работа инструмента в пыли при больших нагрузках особенно пагубно влияет на долговечность редуктора, а именно его шестеренок.

Кроме износа и поломки зубьев шестеренок, к механическим неисправностям можно отнести разрушение подшипников и корпуса. Ремонт болгарки Бош в части замены вышедших из строя подшипников, восстановления корпуса выполнить несложно, если есть желание и потребность.

Сборка болгарки

Сборку болгарки начинают с обследования всех деталей, узлов, подшипников, шестеренок.

Предварительно подготовьте рабочее место с правильным и хорошим освещением, уложите инструменты, смазочные материалы, салфетки.

Какую смазку использовать для болгарки Bosch

Ремонт ушам Bosch будет не качественный, если вы не поменяете при его исполнении смазку. Для качественной смазки узлов болгарки Бош рекомендуется использовать те смазочные материалы, которые предлагает производитель инструмента. Но их высокая цена заставляет искать другой выход, и он есть.

Отечественные производители смазочных материалов разработали специальные смазки для редукторов и узлов болгарок.

По качеству они ничем не уступают зарубежным смазкам, а стоят значительно дешевле. Единственный минус, наши смазки требуют более частой смены.

Сборка ротора

Сборка ротора состоит в запрессовке на него подшипников, установки крыльчатки. Смазанные подшипники напрессовываются на вал при помощи деревянной наставки. Подшипник возле коллектора закрывается резиновой защитой. Это общий алгоритм сборки вала ротора.

В отдельных моделях болгарки Bosch есть свои особенности.

Сборка редуктора

Сборка редуктора начинается с установки в его корпус вала ротора. Когда вал вставлен в корпус, на вал надевается ведущая шестерня, шайба и фиксирующая гайка. Корпус редуктора со вставленным валом необходимо разместить в корпусе статора.

Когда вы вставите в гнездо подшипник коллектора, придавите корпус редуктора к корпусу статора. Проверьте легкость вращения ротора в подшипниках.

В крышке корпуса редуктора смонтирован узел шпинделя с насаженным подшипником и шестеренкой.

Осталось вставить крышку на место и проверить качество вращения вала шпинделя. Если вал вращается легко от руки, модно закручивать винты, крепящие крышку корпуса ротора. Предварительно винты смазываются герметиком.

Это общий алгоритм сборки редуктора. У некоторых моделей ремонт редуктора болгарки Бош незначительно отличается.

Выводы:

  • Зная общую схему болгарок Bosch, можно смело браться за разборку инструмента для смазки;
  • Умение проводить ремонт болгарки Bosch своими руками позволит продлить жизнь инструменту, самостоятельно заменить смазку, угольные щетки;
  • Соблюдая режим работы и технологического обслуживания инструмента, вы продлите его безотказную работу на долгие годы.

Успехов в работе!

Видео ремонта болгарки Bosch

Сборка болгарки бош

Как заменить подшипники на болгарке Bosch

Ремонтирую Bosch GWS 20 230

Добрый день!
Развалился подшипник, подскажите можно как то снять оставшуюся внутреннюю часть без использования болгарки?
PS: обычный (2-х, 3-х палый) съемник не подходит.

Смотрите также

Комментарии 30

две вот такие фигни выпилил, встречно зажал в тисках и спрессовывал

Красава. Ты просто, без напряга, выпрессовал тисками. Респект и уважуха. Вот он самый дельный совет, обязательно нарисую жырный крест над верстаком, что бы не забыть такой совет. Одна проблема, как сделать такой клин? Болгаркой не отпилиш, нужно шлифовать, иначе будет закусывать. У меня три наждака в гараже, но сомневаюсь, что смогу удержать такую деталь на плоскости камня. Нужен знакомый торкать-фрезировщик. Раньше у меня бы такой, сделал мне тиски с магнитом под сверлильный станок. Но вообще идея классная. Удачи, в изобретениях.

Клин делал из полосы 5мм сначала плющил на рельсе потом допилил болгаркой с наждачным кругом все просто и много не надо.

Вероятно из всех советов, самый правильный будет, это зубило сначала между обоймой и гайкой, чуть сдвинешь, а потом зубилом расколеш обойму, но это только моё мнение. Выбирать тебе и смотри не попорти хвостовик.

100% поддерживаю.
Или подогреть обойму.

На крайняк — обратный молоток в помощь. Если есть сварка, то кусок трубки по диаметру подшипника приварить, и обратным молотком поработать.

На точиле надпили с двух сторон, не перегревая, не до конца, подходящим рожковым ключом провернешь. Само развалится

и ещё непременно погреть обойму .

забить клин между обоймой и второй гайкой.
Клин — зубило.

якорь помощнику в руки он ложит обойму на наковальню сверху ставите молоток или что типа того и бьете по нему

Болгаркой обойму попилить, и потом сбить зубилом

Просто предположу: ротор зажать в тиски проложив деревяшками, крутануть гайку(против часовой, сколько даст, дать напрягу на обойму для подшипника), снять, бронзовым молотком по обойме по кругу(с боков) обстучать, может и сорвёт с места. Может я бы приварил чего-нибудь и выпрессовал, не знаю, резать не стал бы, может фрезой канавку аккуратно бы проточил и ударом трещины добился бы.
Ну это так — мысли от увиденного.

Можно и так:

крыльчатка пластиковая разлетится от такого.

а причём тут крыльчатка? Тебе надо обоёму снять? Она сидит на стальном валу и упирается в стальную шайбу. Вот между ними и вставлять этот съёмник.

извини, утро, мозг работает туповато. Соглашусь, что как вариант — пойдёт.

сделать пропилы под двухлапый съемник в обойме, или наварить кусок трубы с ушками на обойму и тем же съемником стянуть ее

вот такой съемник нуна

О таком съемнике уже давно думаю, но останавливает цена 🙂

мне на заводе токарь на подобии сделал из нержавеки

Найди трубу длиной больше чем вся твоя конструкция, по внутреннему диаметру чуть больше диаметра якоря, только чтоб срез у трубы был плоский и ровный. Вставь все это дело в трубу так, чтобы якорь был в трубе, а вся конструкция опиралась на крыльчатку. И легкими ударами по валу через проставку из мягкого металла (алюминий, медь, свинец) выбивай все вместе, и подшипник, и крыльчатку с вала, потом так же с помощью трубки, подходящей по диаметру с валом, забьешь обратно и крыльчатку и новый подшипник.
На работе так делаем, перебрали не одну сотню таких моторов.

Между крыльчаткой и подшипником есть гайка, да и диаметр якоря такой что если его в трубу поместить то крыльчатка сломается.

А что мешает снять гайку?

Я так понимаю крыльчатка пластик, забивая зубило между ней и подшипником есть большой риск ее расколоть.
Делаю обычно так, развожу губки тисков чтобы подшипник не проваливался, беру два молотка. Задник одного упераю в подшипник и наношу резкий удар другим молотком, обойма раскалывается.
Лутьше это делать с помощникам, помощник удерживает ротор.
Не забываем про защитные очки и перчатки, могут отлететь куски обоимы.

Высокие обороты коллекторных двигателей болгарок требуется снижать с целью создания безопасных условий для работы. С помощью понижающего редуктора достигается скорость вращения инструмента, при которой он выполняет свою функцию, не разрушаясь под воздействием центробежных сил. Редуктор обычно выполняется одноступенчатым, состоящим из пары конических шестерен. Самые большие нагрузки как раз возникают в работе этой конической пары. Поэтому достаточно часто они выходят из строя, приходится их менять одновременно с заменой смазочного материала.

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Необходимые инструменты

Молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

Качество ремонта во многом зависит от правильно выбранного инструмента. Оптимальным вариантом для замены шестерен в УШМ необходимо иметь следующий:

  • набор отверток, а лучше шуруповерт;
  • плоскогубцы для снятия стопорных колец;
  • набор гаечных ключей;
  • во время замены изношенных шестерен приходиться выпрессовывать подшипники, где без специальных съемников трудно обойтись;
  • в некоторых случаях при их отсутствии разборка деталей с посадкой на прессовую посадку может быть выполнена металлическими, деревянными, резиновыми молотками с применением специальных надставок;
  • для сборки редукторного узла после замены шестерен технологическую операцию запрессовки лучше всего выполнять на прессе — это гарантирует качественную сборку;
  • слесарные тиски с возможностью применить мягкие губки — далеко не последнее приспособление при ремонте редуктора болгарки.

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Разборка и сборка шестерен, подшипников и втулок не представляет сложности, особенно если имеется в наличии пресс, которым автор пользуется при снятии и установке большой шестерни.

Замена на Маките

Тот же автор, который представлял вариант замены шестерен в предыдущем видео на модели фирмы BOSCH, делает эту же работу на УШМ модели Макита. Здесь, как показано в следующем видео, шестерни проскальзывают друг относительно друга.

Порядок действий ничем не отличается от ремонта болгарки BOSCH. Специфика в снятии большой ведомой шестерни, которая базируется на усиленной шпонке. После замены подшипника фланца (он легко выбивается с помощью подходящей по размеру надставки), на вал собирается шпонка и на нее от руки насаживается новая шестерня. Далее с помощью стопорного кольца она фиксируется в нужном положении. После чистки корпуса, он заполняется смазкой, корпус редуктора собирается с замененными шестернями. Следует отметить, что замена шестерен на болгарке Макита выполняется без специальных приспособлений и отличается простотой.

Замена пары, выпрессовка с якоря маленькой DWT

Специфический «шелестящий» звук из редуктора происходил из болгарки модели DWT из следующего видео. При таком дефекте порядок действий при ремонте практически ничем не отличается от типового, как это было сделано в предыдущих видео. Здесь автор делает акцент на том, что даже при наличии одной целой шестерни, следует менять сразу обе.

Маленькая шестерня снимается после откручивания прижимной гайки с вала ротора. Конструкция модели DWT имеет такую особенность при обратной сборке с маленькой шестерней, что она не встанет на место при в упор поставленном роторе. Следует начать устанавливать ее в некотором промежуточном положении ротора. Прижимная гайка маленькой ведущей шестерни окончательно закручивается при помощи ключа на 12, в закрепленном с помощью деревянных брусков роторе в тисках.

Как снять малую/ведущую на Зубр

На болгарках модели «Зубр» подшипник ротора, находящийся в корпусе редуктора, закреплен на нем накладкой или кольцом. В следующем видео показан способ снятия вала ротора с внутреннего кольца этого подшипника. Основные действия выполняются легкими ударами резинового молотка по корпусу редуктора.

Как снять шестерни с ротора

На болгарках модели STERN не удается так легко освободить ротор из внутреннего кольца подшипника, как в модели «Зубр», чтобы заменить ведущую шестерню. Подшипник закреплен в корпусе специальной накладкой, крепящейся к нему на двух винтах, как видно из следующего видео. Здесь для достижения результата при ремонте пришлось пожертвовать целостностью крыльчатки. В ней было просверлено отверстие, через которое открутили винты накладки, и ротор вместе с подшипником вышел из соединения с корпусом редуктора.

Метод далеко не идеальный, так как требует доработки конструкции крыльчатки в плане организации второго такого же отверстия с противоположного конца, для устранения дисбаланса при вращении ее на высоких оборотах.

Как подобрать, рекомендации

Замена изношенных, треснутых или со сколотыми зубьями шестерен производится двумя методами:

  • заменить на оригинальную коническую пару;
  • подобрать и установить аналогичную по характеристикам.

В следующем видео даются рекомендации, как максимально близко подобрать коническую пару вместо вышедшей из строя заводской. Особенно это актуально при очень высокой цене оригинальной пары, а соотношение «цена-качество» подобранного аналога выглядит вполне удовлетворительным.

Источником информации для поиска могут послужить определенные размеры, снятые с вышедших из строя шестерен. Автор в качестве измерительного инструмента рекомендует применять штангенциркуль, точность измерения которого 0,1 мм вполне достаточна. Рекомендуется зафиксировать размеры следующих параметров.

  • Диаметр ведомой шестерни. Здесь можно выполнить параллельно замер блокировочных отверстий (расстояние оси относительно центра), для сохранения функции фиксирующей кнопки.
  • Посадочный диаметр. Он может быть выполнен под запрессовку или посадку на шпонку.
  • Размеры шпоночного соединения с гарантированным радиальным зазором между шпонкой и шестерней.
  • Высота ведущей и ведомой шестерен. Это важный параметр, который влияет на величину пятна контакта. Варьированием этого размера в сочетании с применением прокладок можно восстановить величину пятна контакта изношенных зубьев, тем самым продлив срок службы редуктора.
  • Внутренний посадочный диаметр ведущей шестерни. Обычно она насаживается на вал по скользящей посадке, но имеются варианты со шлицем или шпонкой. Здесь следует снять все дополнительные размеры.
  • Диаметр ведущей шестерни.

Так как замена шестерен производится парой, то количество зубьев не играет существенной роли. Если проанализировать фундаментальную методику расчета зубчатой конической передачи, то на основании подобранных параметров, их величина не должна сильно отличаться от оригинального значения количества зубьев. Передаточное число, частота вращения, крутящий момент будут практически неизменными при установке шестерен-аналогов.

Проблема: смазка положена, а шестерни сухие

При длительной беспрерывной работе болгарки корпус редуктора сильно нагревается. Если его вскрыть, то можно увидеть отсутствие смазки на поверхности зубьев шестерен. При повышении температуры вязкость смазки уменьшается, она становится жидкой и под действием центробежных сил (обороты болгарок высокие) отбрасывается на внутренние стенки корпуса редуктора. Это говорит о том, что для обеспечения функций смазки в уменьшении трения, отводе тепла из зоны трения зубьев, то есть в активном ее участии в процессе работы конической пары, смазка для редуктора болгарок должна обладать определенными свойствами:

  • смазка должна обладать достаточно высокой вязкостью, но не превышать определенной величины;
  • при подъеме температуры она должна сохранять свою консистенцию и не вытекать из механизма до нагрева около 120°С;
  • предел прочности – минимальное напряжение при котором смазка теряет пластичность и становится текучей, должен перекрывать любые нагрузки возникающие в работе болгарок.

Чем и как смазывать

Срок службы редуктора УШМ во многом зависит от качества применяемой смазки. Лучшим вариантом является использование смазок от известных брендов, особенно если он совпадает с брендом-производителем болгарки, которая находится в эксплуатации. Это дорогой вариант, но надежный.

В условиях ограниченного бюджета можно использовать самодельные на базе автомобильных смазок для шаровых опор ШРУС с добавками (дисульфид молибдена и другие). Для эффективного применения в болгарках их следует разбавить минеральным индустриальным маслом. Больше информации по данной теме представлено в статье «Смазка редуктора болгарки» и в материале про то, как смазать своими руками.

Где купить или заказать замену

Приобрести запчасти для редукторов возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить шестерни для болгарки». Кроме этого, возможно обратиться к сотрудникам, оказывающим сервисное обслуживание электроинструментов.

замена подшипников на 2т хонда дио

Привет мастерам мото!

Ремонт редуктора на скутере, или главной передачи, включает в себя замену подшипников и валов с шестеренками. На 50-кубовых 2т скутерах (сузуки летс 2, хонда дио, ямаха, китайских моделях) замена масла в главной передаче делается через 5-6 тыс.км. Если такой тех. регламент не соблюдать, то рано или поздно главная передача выйдет из строя — на ходу появится треск, посторонний шум в районе заднего колеса, скутер завоет на скорости.

Как аккуратно отремонтировать главную передачу?

Тут есть свои тонкости, которые нужно знать. Вот об этом и поговорим дальше.

Оглавление статьи

Определяем состояние редуктора

  1. Смотрим люфт заднего колеса. Если он есть, то это говорит об износе подшипника и вала, на который надевается заднее колесо, или разбито отверстие, куда вставляется второй конец вала.
  2. Осматриваем редуктор на протечку масла. Он должен быть сухой. Если масло где-то подтекает, то сальник и подшипник нужно менять.

Подготовка к разбору редуктора

  1. Снимаем выхлопную трубу и заднее колесо. На хонде дио 34, 35 лучше это делать, положив скутер набок на тряпку, чтобы не поцарапать пластик.
  2. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод.
  3. Снимаем кожух вариатора.
  4. Откручиваем гайку барабана сцепления. Для этого нужно зафиксировать барабан каким-нибудь приспособлением. Или гайку можно легко открутить пневмопистолетом.

Затем давим на ремень вариатора монтажкой и утапливаем его поглубже между щек вариатора, чтобы снять сцепление.

Разбираем редуктор

  1. Откручиваем пять болтов крепления крышки.

    Обратите внимание и запомните, что два длинных болта стоят там, где расположены направляющие втулки крышки редуктора.

    Это понадобится при обратной сборке.
  2. Ставим плоскую большую емкость под редуктор для слива масла. Надеваем на вал накидной ключ на 12 и обратно рукой накручиваем гайку до конца резьбы. Потом аккуратно, постукивая по накидному ключу плоской стороной молотка, отсоединяем крышку редуктора. И масло выльется в подставленную емкость.

Крышку нельзя вытаскивать с помощью ножа или отвертки, засовывая их между крышкой и корпусом редуктора. Испортите прокладку и нарушите герметичность. Придется крышку ставить на герметик.

Смотрим состояние подшипников. Они должны быть целыми и вращаться свободно, без заеданий, без осевых и радиальных люфтов. Валы не должны болтаться. Если есть дефекты, то меняйте подшипники вместе с сальниками не раздумывая. Лучше ставить родные японские.

На выходном вале (на который надевается колесо) подшипник вытащить сложно. Нужен специальный съемник или придется снимать двигатель для выпрессовки подшипника.

Но можно сделать проще. Отцепить трос заднего тормоза. Взять паяльную лампу или туристический баллончик газа с горелкой и подогреть редуктор снаружи.

Корпус расширится, и подшипник выходного вала вместе с сальником легко выйдет при помощи молотка и удлинителя от набора головок.

Также легко выйдет из подогретой крышки редуктора входной вал с подшипником.

Перед нагревом обязательно отсоедините сапун (резиновая трубка).

Собираем редуктор

Внутреннюю и наружную поверхность редуктора тщательно отмойте зубной щеткой и бензином (до бела). Износившиеся детали меняем на новые.

Перед установкой подшипников сначала смажьте литолом те места, куда ставятся подшипники, а потом подогрейте их горелкой примерно до 100°С (если коснуться мокрым пальцем или брызнуть водой должно зашипеть). Тогда подшипники спокойно, без особых усилий, с помощью оправки, постукивая молотком, встанут на свое место.

Собираем валы и все шестеренки в обратном порядке.

Если прокладка на редукторе осталась целой, то не меняем ее, а только смазываем литолом.

Внимательно поставьте все шайбы на свои места. Шестерни не должны касаться стенок редуктора.

Прикручиваем крышку пятью болтами. Проверяем вращение валов. Они должны свободно крутиться. Затем заливаем трансмиссионное масло в редуктор.

Протираем тряпкой и смотрим, чтобы по периметру прокладки масло нигде не протекало.

Собираем скутер и проверяем работу редуктора

Ставим вариатор, трос тормоза, затягиваем сцепление, прикручиваем крышку кикстартера, воздушный фильтр, заднее колесо и выхлопную трубу.

Проверяем свободное вращение колеса и люфты. Их не должно быть. Заводим скутер. Колесо должно крутиться на оборотах без шума и треска.

Значит, замена подшипников и весь ремонт редуктора на скутере сделаны хорошо. Теперь можно кататься спокойно все лето, до следующей замены масла.

Всем пока!

Удачного ремонта!

Снятие, ремонт и замена заднего редуктора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала…

…и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала…

…и вынимаем болты.

Снимаем крышку правого подшипника.

Вынимаем регулировочную гайку…

…и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.

Снимаем распорную втулку.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,…

…снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

Вынимаем маслоотражатель…

…и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни…

…и вынимаем его.

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала

…съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем…

…внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала…

…и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни…

…и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала.

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни.

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни.

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н.м (12 кгс.м).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

…периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

…медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

Замена подшипников редуктора — Трансмиссия

В продолжении поиска происхождения удара при выжимании сцепления…и этой темы. Замена шрусов ( а так же подвесного, муфт, вертикальных сайлентов) не помогла избавится от этого удара. Удар по прежнему раздавался сзади, к ходовке претензий не было,в виду замены выше перечисленного, оставалось грешить на редуктор, тем более он уже давно подвывал. Так как искать оригинальный редуктор на ООА дело неблагодарное и накладное, решил искать редуктор с ООБ для пересыпки в свой корпус.

Здесь опять вышла накладка — найти редуктор с моим передаточным числом — у меня 3,7 — не вышло,  все продавцы предлагали только 3,9. Потому решил взять с него только подшипники. Как выяснил — на ООБ все редуктора большие, в любом редукторе ООБ  , вне зависимости от передаточного числа и размеров муфт (хвостовика) подшипники одинаковые, а значит мне подходит любой редуктор с ООБ . Итак-редктор с ООБ куплен (пост 120 ). Приступаю к снятию и переборке. Прежде всего разбираю купленный редуктор. Все описывать не буду -только некоторые моменты:

Снимаем заднюю крышку, сливаем масло (фото редуктора ООА). 

Вытягиваем стопорные кольца с подшипников дифференциала.  Внимание — стопорные кольца являются регулировочным элементом и могут быть разной толщины, Потому запомнить, наметить, с какой стороны какое кольцо снялось, если они в дальнейшем будут использоваться.

С помощью подходящей по диаметру втулки выбиваем дифф в сторону вместе с подшипником

Вытягиваем дифференциал и обоймы подшипников из корпуса.

Далее хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика, Но!! Если речь о редукторе, передача которого будет использоваться в дальнейшем — то обязательно делаем метку на гайке и хвостовике (накернил и замерил, на какую глубину закручена от конца хвостовика…да уж побитая у меня гайка…, уже там видимо лазили и не раз..)

К стати, на моем редукторе гайка таки на 32, а вот на редукторе с ООБ -на 30.

Выбиваем хвостовик во внутрь, он выйдет вместе с внутренней обоймой и сепаратором с роликами внутреннего подшипника (и распорной втулкой). И здесь самый печальный момент… надо снимать этот подшипник, но захватить его абсолютно не за что, сидит в плотную к конической шестерне. Так как эту шестерню использовать не собирался и нужен только подшипник, пришлось обратится к токарю, тот срезал шестерню (конечно с матом, ибо она очень твердая ) и только тогда удалось снять подшипник.

Оставшиеся внутри корпуса внешняя обойма и второй подшипник выбиваю с помощью разного рода монтировок. Выходят без проблем , потому особо не останавливаюсь, аккуратность надо будет проявить при выбивании второго подшипника, он выходит вместе с сальником — дабы не погнуть сальник. Так же вместе с наружней обоймой внутреннего подшипника выпадет регулировочная шайба. Опять же -если речь о корпусе редуктора, который будет использоваться, то и шайбу надо будет ставить от этого редуктора.

 

Изучив разобранный редуктор-встанет вопрос- что делать с одноразовой распорной втулкой? 

Принял такое решение — просто подкинуть под распорную втулку тонкую шайбу. Шайба нужна с внутренним диаметром 30мм. Правда не нашел стальную, купил медную 

 

Итак, разобрал редуктор, приступил к снятию своего с авто и…….нашел причину ударов при выжимании сцепления — оказывается мой родной ООАшный редуктор просто открутился от подрамника и уже висел на полуоткрученных четырех болтах. Но обнаружил я это только после снятия опоры редуктора …Ну что же, не останавливаться же на полпути, хоть подшипники заменю..

 

Собственно все то же самое-вытягиваю дифференциал сняв стопорные кольца и сдвинув его в сторону (первое фото).

Далее — я не стал снимать подшипники с дифф. редуктора ООБ, а решил поставить весь дифф, переставив на него зубчатый венец с моего редуктора. (Так как передаточное другое). Здесь обратил внимание, что на дифференциале есть балансировочная углубление (на фото вверху между болтами крепления зубчатого колеса высверлено ). Потому, когда переставлял венец, на всякий случай, сделал метку и поставил на «новый» дифф напротив такого же углубления, для минимизации разбалансировки.

Теперь шестерня хвостовика, — намечаем гайку, разбираем как описал выше. Вот причина гула

 

поверхность внутренних их наружных обойм вся уже в мелкую шагрен,точку. Собственно так изношены все подшипники, здесь видно лучше всего. Ну и самое главное было теперь снять эту обойму, не повредив зубья шестерни. Здесь удалось снять вбивая между краем обоймы и зубчатым венцом клинья (зубила). Долго долбил, получилось. Можно конечно просто спилить, но тело обоймы очень толстое и вал не хотелось зацепить.


Ремонт редуктора Subaru, диагностика и ремонт / Редуктор / TorMotors

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

устройство редуктора

Устройство редуктора: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо;12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала;15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира;23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Мы даем гарантию на работы по ремонту редуктора 6 месяцев

 

Процесс ремонта редуктора по этапам

  


почему ломается редуктор

  

Отсутствие масла в редукторе

Последствия:  Масляное голодание, вызванное низким уровнем масла в редукторе приводит к ускоренному износу деталей и выходу из строя агрегата.


Износ подшипников редуктора

Последствия:  В результате эксплуатации редуктора без масла или в результате естественного износа, происходит разрушение подшипников, появляется шум, ухудшается работа подвижных частей, может произойти заклинивание.


Износ главной пары редуктора

Последствия:  Работа без масла, люфт в результате неверной регулировки приводят к износу главной пары редуктора в результате появляется неприятный гул, биение, в случае если данную неисправность запустить произойдет заклинивание редуктора.


Износ дифференциала

Последствия:  Так же при отсутствии масла в редукторе страдает и дифференциал, быстрый износ шестерней, так же может произойти обламывание зуба шестерни и заклинивание механизма.


Износ сальников

Последствия:  Деформация или износ сальников редуктора происходят в результате длительной эксплуатации, изношенные сальники пропускают пропускают масло, что может привести к масляному голоданию механизма редуктора.


как понять, что сломался редуктор

  

Гул при движении в нагрузку

Причины:  Износ главной пары редуктора

Решение:  Замена главной пары редуктора, или редуктора в сборе при отсутствии возможности ремонта.


Постоянный гул в любом режиме движения (может переходить в хруст)

Причины:  Износ подшипников ведущего вала (так же может быть признаком перетяжки подшипника)

Решение:  Замена подшипников ведущего вала


Хруст с частотой вращения колеса 

Причины:  Износ подшипников дифференциала

Решение:  Замена подшипников дифференциала


  

Гул в районе заднего моста при торможении двигателем

Причины:  Раскрученная гайка хвостовика

Решение:  Замена сальника, замена распорной втулки редуктора, подтяжка гайки.

 


  

Гул слышен постоянно (не зависимо от нагрузки, разгона, наката или торможения двигателем)

Причины:  Износ подшипника виско/электро муфты

Решение:  Замена подшипника вязко/электро муфты

 


  

Щелчки, удары при трогании и переключении передач

Причины:  Люфт главной пары редуктора

Решение:  Регулировка редуктора

 


  

Перегрев редуктора

Причины:  Не соблюдены зазоры, редуктор работает в зажатом состоянии, перетянут подшипник хвостовика, залитое масло не соответствует стандарту (допуску)

Решение:  Диагностика и ремонт редуктора

 


  

Ритмичный стук появившийся после щелчка/удара в трансмиссии

Причины:  Выломан зуб на главной паре или отломан зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары.

Решение:  Замена главной пары редуктора, замена сателлита, замена редуктора при отсутствии возможности ремонта.


  

Появление следов масла

Причины:  Износ или повреждение сальника ведущей шестерни, износ сальника полуоси.

Решение:  Замена сальников, замена масла в редукторе.

 


узлы выходящие из строя в результате неисправности

редуктора  

Неисправность редуктора ведет к повреждению ШРУСов и карданного вала, при заклинивании редуктора возникает опасность ДТП

  


ЗАПЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУемые ДЛЯ ремонта редуктора

Редуктор — это устройство в составе которого насчитываются десятки разнообразных деталей его ремонт без наличия знаний, специнструментов и точно подходящих деталей может доставить множество трудностей и привести к более серьезным поломкам агрегата. В автосервисе TOR MOTORS всегда есть в наличии запчасти для ремонта редукторов, такие как: 

  • Подшипники
  • Дифференциал
  • Картер редуктора
  • Ось сателлитов
  • Регулировочная гайка
  • Сальники 
  • Сателлиты
  • Ведущая шестерня
  • Шестерня полуосей

  

  


НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ремонта редуктора 

          • Съемники сальников
          • Ключи и головки

 

ПОЧЕМУ tor motors?

Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем ремонт редукторов и замену масла в редукторе в Краснодаре. 

Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
У нас большой склад запчастей для проведения ремонта агрегатов всех видов и модификаций.

Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт редуктора и замену масла в редукторе, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания трансмиссий и редукторов. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

Восстановление коробки передач MG — разборка, блоки шестерен

MGA With An Attitude
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ MG — GT-203E

GT-203A — Тест-драйв, инспекция
GT-203B — Открытая инспекция
GT-203C — Разборка, внешний
GT-203D — Разборка, внутренняя
GT-203E — Разборка, зубчатые передачи
— (вы здесь)
GT-203F — Разборка, шестерни и синхронизаторы
GT-203G — повторная сборка

Разборка, зубчатые передачи

В следующих нескольких абзацах вы можете решить для себя, снимать ли сначала первичный или выходной вал.Отчасти это может зависеть от того, насколько плотно закреплены коренные подшипники в корпусе, или от того, насколько удачно будет постукивать изнутри с помощью длинной латунной выколотки и легкого молотка. Обычно я сначала снимаю первичный вал, если это возможно. В редукторах типа 1500 и 1600 (и в некоторых ранних моделях MK-II) используется 10-шлицевой входной вал. Более поздние агрегаты MK-II (и ранние MGB) используют первичный вал с 23 шлицами. Входные валы взаимозаменяемы (до 1967 модельного года включительно), если вы используете соответствующий диск сцепления.

Следующая часть звучит достаточно просто, но может потребовать некоторого такта и понимания (монтировка или скользящий молоток или легкий молоток и большой удар). Снимите первичный вал с подшипником и шестерней спереди. Ожидайте, что большой шарикоподшипник будет плотно прилегать к корпусу, так что это может потребовать некоторой поддержки. Во время снятия держите вал и подшипник прямо, чтобы подшипник не заклинило в корпусе.

Когда входная шестерня выйдет, ожидайте, что связка роликов игольчатого подшипника выпадет изнутри.Если узел удерживается горизонтально, некоторые ролики могут остаться внутри ведущей шестерни. Многие ролики попадут в коробку передач. Магнит-карандаш может помочь с поиском. Некоторые ролики могут упасть на пол, если вы не будете осторожны. Сосчитайте внимательно, у вас должно получиться 18 роликов, не теряйте их. Они не дорогие, но это непросто, если вам нужно дождаться доставки запчастей из-за потери одного ролика. И даже не думайте пытаться собрать его всего с 17 роликами. Эти катки обычно в хорошем состоянии.Измерьте их микрометром (диаметром 0,118 дюйма) и осмотрите их с помощью увеличительного стекла. Если они гладкие с зеркальной отделкой, их, скорее всего, можно использовать повторно. Если на поверхности есть какие-либо видимые следы, их можно выбросить.

Извлеките узел главного вала из задней части картера. Вокруг шарикоподшипника имеется толстое пластинчатое кольцо, которое должно выходить вместе с узлом. На этом кольце установлен стопорный штифт, который входит в заднюю часть корпуса и должен быть правильно выровнен во время последующей сборки.Вы можете (по желанию) использовать пробойник или маленькое долото, чтобы отметить связь несущей части подшипника с корпусом, что может облегчить повторную сборку. Держатель подшипника, вероятно, будет плотно прилегать к корпусу и, возможно, потребует поддержки, но по крайней мере, главный вал в сборе выходит в такт, почти без незакрепленных деталей.

С переднего конца узла главного вала вы можете снять кольцо синхронизатора 4-й передачи, узел скользящей ступицы 3-4 и кольцо синхронизатора 3-й передачи. Не разбирайте узел скользящей ступицы, если у вас нет очень веской причины (а любопытство — не очень веская причина).Подробнее об этом позже. Проверьте латунные синхронизирующие кольца на износ, особенно на ушках в форме собачьей будки. Во многих случаях они не будут сильно изнашиваться, и вы можете повторно использовать детали. 3-е и 4-е кольца синхронизатора имеют одинаковый номер детали. Если 3-я изношена незначительно, а 4-я почти совсем не изношена, вы можете поменяться с ними местами для продления срока службы (например, вращая шины для более равномерного износа).

Наконец, снимите упорную шестерню и упорные шайбы, извлеките все незакрепленные биты, которые вы могли уронить в чемодан, и у вас должен остаться пустой редуктор.Что касается рабочих внутренностей агрегата, то теперь у вас есть ведущая шестерня (вал первого перемещения), промежуточная шестерня (вал второго перемещения) и узел главного вала (вал третьего перемещения).

Очистите внутреннюю часть картера главной передачи и заднюю часть корпуса перед повторной сборкой. Также запланируйте обезжиривание всех гаек, болтов и шайб и проверяйте резьбу на свободный ход только пальцами перед повторной сборкой. Резьбовые детали с «заминкой в ​​гитаре» можно очистить с помощью нарезчиков ниток. Лучше сделать это сразу после разборки, чтобы не было сюрпризов во время сборки.Замените поврежденные крепежные детали.

Вы, вероятно, заметите, что промежуточный вал несколько изношен там, где упираются игольчатые подшипники. Вероятно, вам следует заменить промежуточный вал, но это суждение, когда вы это видите. Если все выглядит не так уж плохо, и вы ведете машину вежливым образом (да, конечно), вы можете вернуть оригинал. Но лично я выбиваю из него все дерьмо, и я рассчитываю, что продержитесь еще тридцать лет, поэтому я считаю, что новый промежуточный вал и игольчатые подшипники будут хорошей инвестицией.Это не самые дорогие детали, и я проделал это для нескольких коробок передач, некоторые из которых проехали достаточно миль, чтобы изношен промежуточный вал и заменили его дважды.

Наибольший износ вала промежуточного вала происходит на меньшем конце шестерни с одноигольчатым подшипником. Некоторые люди, чувствуя себя немного лукавыми, укорачивают распорную втулку трубки, чтобы можно было установить еще один игольчатый подшипник. Это значительно продлит срок службы промежуточного вала, поэтому, возможно, стоит подумать об этом.Приятная модификация в сочетании с установкой улучшенной 2-й передачи со стальным кольцом синхронизатора. Если вы все же добавляете 4-й игольчатый подшипник, рекомендуется также просверлить еще одно радиальное отверстие в промежуточном валу для подачи масла в новый подшипник. Да, масло подается через осевые отверстия, просверленные на концах вала.

Если промежуточный вал выглядит особенно изношенным (что довольно часто), то рекомендуется также заменить игольчатые подшипники внутри промежуточного вала. Детали, показанные на рисунке выше, используются для установки промежуточного вала на промежуточный вал.Слева направо это: передняя упорная шайба, стопорное кольцо, игольчатый подшипник, стопорное кольцо, игольчатый подшипник (упорная шестерня), распорная втулка, игольчатый подшипник, стопорное кольцо и задняя упорная шайба. Оригинальные игольчатые подшипники могут иметь незакрепленные ролики и отдельные торцевые крышки. Сменные игольчатые подшипники, скорее всего, будут представлять собой неразъемные узлы с роликами, удерживаемыми в узле тонкой клеткой. См. Другие изображения и примечания в разделе «Улучшения промежуточного вала»

Чтобы снять игольчатые подшипники с шестерни, вы должны извлечь стопорные кольца с каждого конца шестерни (снимите только 2).Второй зажим с большого конца шестерни можно оставить на месте. Стопорные кольца немного сложно снять. У них скошенные концы, поэтому вы можете вставить узкую отвертку между концами и повернуть, чтобы приподнять один конец кольца. Затем вставьте второе тонкое лезвие под кольцо, чтобы оно не попало в канавку. Используя два тонких лезвия, обойдите кольцо, чтобы полностью вынуть его из канавки. Это, скорее всего, навсегда исказит кольцо, повредив его без возможности использования, поэтому планируйте замену этих стопорных колец каждый раз, когда вы их снимаете.К счастью, их легче установить, чем удалить.

Существует гораздо более простой способ снять стопорные кольца. Единственная причина для снятия зажимов — замена подшипников, поэтому мы предполагаем, что старые подшипники не будут использоваться повторно. Приложите небольшой удар к зажиму на полпути от наконечников и постучите по нему молотком, чтобы сломать зажим.

Если вам необходимо заменить амортизатор по какой-либо причине, вы должны проверить и / или отрегулировать осевой люфт амортизатора.Установив защитное приспособление в корпус, слегка подтолкните его вперед и назад и измерьте движение в этом направлении. Это должно быть небольшое количество, порядка 0,002–0,006 дюйма. Если требуется регулировка, это можно сделать, заменив заднюю упорную шайбу на другую, имеющую немного другую толщину.

Вы также можете подумать о замене большого шарикоподшипника на первичном валу. Это довольно прочная деталь, но она во многом зависит от прошлой истории технического обслуживания и тому подобного. Перед тем, как дергать двигатель, рекомендуется проверять этот подшипник во время работы.См. Предыдущие примечания к тест-драйву. В противном случае найдите дополнительную информацию о проверке подшипников в Universal Tech. Когда детали окажутся у вас в руках, попробуйте пошевелить внешней обоймой подшипника. Эти большие шарикоподшипники имеют небольшой внутренний зазор, поэтому небольшое покачивание — это нормально, если они вращаются плавно, без каких-либо заметных царапин. При вращении с небольшим количеством масла он должен быть очень гладким на ощупь. Если вы обнаружите много шатаний или неприятных звуков, это наверняка кончено.

Проверить переднюю цапфу первичного вала на износ.Это должно быть 0,5690 / 0,5685 дюйма в диаметре (14,45 мм) и гладкое с зеркальной полировкой. Если поверхность подшипника втулки шероховатая или повреждена каким-либо образом, необходимо заменить главный вал. Альтернатива заварке и повторной шлифовке поверхности цапфы, вероятно, является чрезмерно дорогостоящей. Также пропустите провод через отверстие переднего ограничителя или продуйте через него воздух, чтобы убедиться, что масляные каналы на всем пути назад к золотнику масляного насоса чисты.

Как промывать редукторы и корпуса подшипников

Редукторы и корпуса подшипников периодически нуждаются в тщательной промывке, а не в простом сливе и заливке.На это требование указывают несколько признаков, таких как перегрев поддона, сильное загрязнение жидкостью или твердыми частицами, а также развитие сильного износа.

Вещественные доказательства в виде шлама, ржавчины, влаги, металлов износа, геля или других вязких остатков, которые присутствуют в начале слива, должны подтвердить технику, что промывка в порядке. Тщательная промывка также полезна для удаления строительных и монтажных загрязнений из отстойников оборудования перед вводом в эксплуатацию.

С учетом этих факторов, что представляет собой тщательная промывка поддона? Есть ли какие-либо особые проблемы, которых следует избегать оператору? Какое оборудование можно или нужно использовать для этого? Наконец, какие элементы следует включить в подробную процедуру промывки?

Промывка

Промывка — это процесс циркуляции чистой жидкости, предназначенный для удаления воды, химических загрязнителей, воздуха и твердых частиц (не прикрепленных к поверхности), возникающих в результате строительства, нормального проникновения, внутреннего образования или износа компонентов.

Промывка может быть полезна во многих различных обстоятельствах, например в следующих:

Для новых или восстановленных машин для удаления загрязнений, возникших в результате производства, обслуживания или капитального ремонта. Гидравлическая система может быть загрязнена из-за грязных сборочных элементов, корродированных поверхностей, воды, продуктов окисления и несовместимых эластомеров, таких как уплотнения, герметики и покрытия. Кроме того, в процессе сборки происходит попадание грязи и образование мусора из-за нарезания резьбы, соединения, сварки и т. Д.

Для оборудования, находящегося в эксплуатации после замены масла из-за сильного загрязнения жидкости, отказа компонентов, сильно разложившейся смазки (окисления) или если промывка системы не производилась в течение последних трех лет.

Для редукторов и корпусов подшипников, которые не оснащены фильтрацией, требуется промывка для удаления загрязнений и отложений. Вода, ржавчина, остатки чрезмерного износа, шлам, лак или лак, а также труднодоступные сливные отверстия предполагают загрязнение системы и указывают на необходимость тщательной промывки.

Десяти процентов старой загрязненной или отработанной смазки может быть достаточно, чтобы израсходовать большую часть присадок к новому маслу.

Что удаляет промывка

Материал, прикрепленный к контактным или неконтактным поверхностям, который может быть вредным для смазочных материалов или критических рабочих поверхностей, обычно называется почвой. Почва может состоять из материала, который образуется внутри, такого как лак, углеродные отложения, химические остатки, ил и ржавчина; или материал, который образуется извне, такой как окалина, сварочный шлак, ржавчина, механическая стружка и металлический мусор.

Почвы могут быть удалены механическим или химическим способом. Промывка — это тип циркуляции жидкости с высоким давлением и высоким расходом, используемый для создания физического движения загрязняющих веществ. Поскольку давление / поток используются для промывки, циркулирующая чистая жидкость в системе не может очистить трубы от ржавчины и окалины, удалить заусенцы с механически обработанных элементов или удалить флюс или сварочный шлак.

Способы промывки

Используются три уровня промывки системы, в зависимости от внутренних условий оборудования и типа загрязняющих веществ, подвергающих систему опасности.На рисунке 1 представлена ​​сводка различных подходов к промывке, которые могут использоваться, а также различных обстоятельств и критериев, связанных с каждым методом.


Рисунок 1.

Рециркуляционная очистка — Рециркуляция чистой жидкости с высокой скоростью для достижения турбулентного потока помогает удалить загрязнения из жидкостной системы.

Мощная промывка — Вариант рециркуляции, при котором уровень масла в поддоне снижается, а жидкость с высокой скоростью применяется для механического вытеснения, подъема и уноса твердых частиц.Механическая промывка приостанавливает и транспортирует частицы; поглощает воздух, химические продукты и воду из системы; и выпускает загрязнения в фильтр.

Промывочная трубка — Палочка, прикрепленная к одному из шлангов тележки, используется для разгрузки под высоким давлением (отбрасывания прилипшего мусора). Затем поток меняет направление, и трубка вакуумирует отложения.

Очистка растворителем — Использование растворителей для удаления органических отложений, которые невозможно удалить путем рециркуляции.Очистка растворителем может включать использование органических (углеводородных) галогенированных, негалогенированных и смешанных растворителей (обычно используются очистители типа A-1, такие как керосин, или очистители A-2, такие как нафта и растворитель Стоддарда) для растворения сильно покрытого коркой или слоистого углерода. остатки.

Органические растворители, как правило, представляют собой смеси алифатических и ароматических углеводородов и растворяют почву, а не эмульгируют ее. Гарантия на эти материалы может быть предоставлена ​​при наличии признаков тяжелых углеродистых остатков.

Химическая очистка — Использование химикатов, растворяющих неорганические компоненты. Химическая очистка может включать использование водных растворов щелочей или кислот для достижения желаемого результата.

Независимо от выбранной промывочной смеси / жидкости, если она не идентична смазке, используемой после промывки, важно, чтобы вся промывочная жидкость была удалена из поддона перед окончательной заливкой. Некоторые нефтяные растворители с концентрацией пять процентов могут оказывать заметное разжижающее действие на вязкость смазочного материала.

Факторы эффективной промывки

Свойства жидкости. Растворимость и гигроскопичность жидкости влияют на эффективность удаления воды, воздуха и химических загрязнений. Большинство нефтяных компаний поставляют специальные промывочные жидкости (масла с ингибитором ржавчины с хорошей растворяющей способностью), которые демонстрируют следующие желаемые свойства:

  • совместим с компонентами системы и смазочной жидкостью

  • не вызывает коррозии компонентов машин

  • низкая вязкость (ниже, чем у смазочного масла, используемого в системе)

  • высокая плотность для взвешивания частиц

  • низкое поверхностное натяжение для удаления воздуха

  • высокая платежеспособность

  • гигроскопичность (для удаления воды)

  • негорючий

  • экономичный

  • возвращаемый

Турбулентность жидкости .Для удаления частиц процесс промывки зависит от подъемных сил, сил сопротивления и глубины ламинарного подслоя в застойной жидкости рядом со стенкой канала.

Как видно на Рисунке 1, турбулентность может оказывать значительное влияние на неплотно прикрепленные твердые частицы, задерживающиеся в щелях или в зоне с низким расходом по периметру боковой стенки. Турбулентность в системе сокращает время и улучшает качество промывки.

Для правильного удаления частиц жидкость должна быть турбулентной.Безиндексное число Рейнольдса измеряет турбулентность. Как правило, число больше 4000 представляет турбулентный поток, а число меньше 2000 представляет ламинарный поток. Разработчики гидравлических и циркуляционных систем стремятся создать условия ламинарного потока. Для коробок передач и корпусов подшипников, питаемых от центральной системы, турбулентность необходима. Для отдельно стоящих корпусов эффект турбулентности и способность направлять силу жидкости облегчают перемещение почвы.


Рисунок 2

Число Рейнольдса можно рассчитать по формуле:

Nr = 3160 * галлонов в минуту / CS * D

Где GPM = расход промывочной жидкости в галлонах в минуту

CS = вязкость промывочной жидкости — сантистокс при 40 ° C

D = труба / внутренний диаметр трубы —

дюймов

Существует определенный риск, связанный с высокоскоростной промывкой.Циркуляция жидкости с высокой скоростью с твердыми частицами может повредить чувствительные компоненты (насосы, теплообменники и клапаны). Кроме того, такое высокое давление и расход могут повлиять на системные фильтры. Необходимо обойти компоненты, чувствительные к потоку или загрязнению.

Корпуса фильтров можно оставить на месте, если удалить фильтрующие элементы. Компоненты, которые ограничивают скорость потока и тем самым увеличивают падение давления, должны быть изолированы от промывочного контура и очищаться индивидуально.

Промывочное оборудование

Требуемое промывочное оборудование зависит от размера, расположения и установленных устройств на оборудовании. Мобильная фильтрующая установка полезна, если насосы способны обеспечивать скорость потока, по крайней мере, вдвое превышающую обычно используемую в жидкостной системе, или требования к потоку для надлежащего числа Рейнольдса. Для предотвращения попадания грязи во время промывки необходим сапун.

Используйте большие дуплексные фильтры (Beta 3 = 200 или выше) с индикатором перепада давления, чтобы можно было менять фильтр без прерывания промывки.Если требуется удаление воды, установите фильтр с водопоглощающими свойствами.

В случае низкой температуры окружающей среды должен потребоваться нагреватель для поддержания или снижения вязкости жидкости и достижения требований к потоку. Постоянно установленные быстроразъемные соединения полезны для промывки или фильтрации, если соединитель и трубопровод достаточно большие для облегчения потока. В некоторых случаях требуется резервуар, отличный от отстойника механизма, для содержания большого объема жидкости, необходимой для соответствующей промывки.

Перед фильтром должен быть предусмотрен порт для отбора проб, чтобы анализировать жидкость и устанавливать, когда достигается чистота системы. Поточный счетчик частиц затухающего типа — лучший вариант. Если счетчики частиц недоступны, использование накладки для оптического фильтра может помочь определить чистоту системы.

Процедура промывки

Процедура промывки зависит от специфики оборудования, заводских условий и промывочного оборудования. Чтобы получить наилучшие результаты, следуйте этим рекомендациям:

  • Сливайте отработанное масло горячим, чтобы его вязкость была низкой, а загрязнения оставались взвешенными и могли быть слиты в масле.

  • Осмотрите слитое масло и сливные отверстия на предмет загрязнения, которое может указывать на необходимость механической промывки или промывки трубки.

  • Если сливной порт не расположен в нижней точке, тяжелые твердые частицы, вода и / или эмульсии будут прилипать к дну резервуара. Требуется промывка палочки.

  • Снимите масляные фильтры с системы.

  • Блокируйте или обходите чувствительные компоненты.

  • Блокируйте или обходите компоненты, которые могут снизить скорость жидкости.

  • При необходимости разделите систему на секции.

  • Подсоедините промывочное оборудование к коробке передач или корпусу подшипника.

  • Установить сапун.

  • Циркулируйте и нагрейте жидкость, если необходимо, чтобы уменьшить вязкость и падение давления.

  • Промывайте с указанным числом Рейнольдса для достижения турбулентного состояния.

  • Следите за уровнем загрязнения (показания встроенного счетчика частиц или пробы жидкости и оптически проверяйте участок фильтра).

  • Выпустите циркуляцию жидкости еще 15 минут после достижения уровня чистоты.

  • Слейте воду и продуйте систему сухим отфильтрованным воздухом.

  • Снимите промывочные разъемы.

  • Опорожните и очистите корпуса фильтров и установите новые фильтрующие элементы.

  • Заполните систему фильтрованной указанной смазкой.

  • Прокачайте (отфильтруйте) новое масло не менее семи раз перед эксплуатацией оборудования. В системах без фильтрации используйте тележку с фильтром.

  • Промаркируйте и храните промывочную жидкость.

  • Проведите анализ промывочной жидкости на пригодность.

Цели чистоты промывки

Для редукторов и подшипников целевой уровень чистоты для промывки должен быть как минимум на одно число ниже уровня чистоты для рабочей жидкости. Максимальное значение 16/14/12 (ISO 4406.99) рекомендуется для критических редукторов и элементных подшипников.

Процесс промывки может восприниматься как дорогостоящая, сложная и отнимающая много времени дополнительная задача при замене масла. Однако некоторые условия оправдывают усилия. Сильно загрязненные резервуары в критических системах требуют дополнительного внимания для обеспечения высокого уровня надежности.

Промывка оправдана для нового и реконструированного оборудования перед вводом в эксплуатацию для поддержания высокого уровня надежности. Упреждающий подход к техническому обслуживанию, включающий промывку работающих подшипников и редукторов, помогает продлить срок службы смазочного материала и долговечность оборудования.Как правило, усилия и затраты на промывку хорошо компенсируются повышенной надежностью, связанной с чистотой системы.

Подробнее о передовых методах работы с редукторами:

Как проверить коробку передач

Лучшие способы уменьшить утечку масла из коробки передач

Контроль загрязнения коробки передач

Ссылки

  1. E.C. Fitch. Контроль загрязнения жидкости.
  2. А.Р. Лэнсдаун. Смазка и подбор смазочных материалов.
  3. Спецификация ES 2184 Очистка и промывка гидравлических систем / компонентов — Солнечные турбины.
  4. Роберт Перес. «Портативная фильтрация на месте — техасский стиль». Практика анализа масла Журнал , май 2002 г.
  5. Том Одден. «Основы очистки и промывки гидравлических систем и аналогичных машин». — Machinery Lubrication, журнал , июль 2001 г.
  6. Руководство для инженеров по смазке AISE.Второе издание.
  7. Джим Фитч. «Когда проводить промывку». Machinery Lubrication, журнал , май 2004 г.
  8. Джим Фитч. «Путешествие по лабиринту тактики промывки». Machinery Lubrication, журнал , июль 2004 г.
  9. Джим Фитч. «Рационализация стратегии промывки». Machinery Lubrication, журнал , сентябрь 2004 г.
  10. Джим Фитч. «Промывка и голос в вашем масле». Machinery Lubrication, журнал , ноябрь 2004 г.

Old Britts, Разборка и проверка коробки передач Commando

Разборка и проверка коробки передач Commando
, Фред Итон

Резюме:

Эта статья вместе с руководством по ремонту должны помочь вам разобрать коробку передач, чистка и осмотр шестерен и движущихся частей, а также подготовка корпусов к сборке.У нас есть полная коробка передач в разрезе, которую мы будем использовать в этой статье. Эта коробка позволяет нам видеть все движущиеся части и помогает объясните процедуры с помощью более качественных изображений.

Все крепежи в коробке передач имеют резьбу Whitworth и требуют головок и гаечных ключей Whitworth.

Если вы не знакомы с коробкой передач Commando, см. Коробка передач Commando — как она работает?

Удерживая коробку передач:

Вы можете выполнять ограниченные работы с коробкой передач в раме, но любые серьезные работы, такие как замена подшипника промежуточного вала, рекомендуется для всех коробок передач до MK3, нужно делать на стенде.Коробка передач должна быть надежно закреплена на месте. удалить пару трудно снимаемых гаек. Вы можете удерживать его в тисках, зажимая один из монтажных фланцев, или использовать задний двигатель. подставку, как показано на следующих рисунках. Если вы собираетесь использовать люльку двигателя и проводите полную реставрацию рамы, демонтируйте свою коробку передач, тогда вы можете покрасить или покрасить опору двигателя порошковой краской. Сборка коробки передач не требует, чтобы коробка передач была так надежно закреплена. установлен так, как того требует демонтаж, и удерживание в тисках должно работать.Если вы можете восстановить свою коробку передач, прежде чем покрасить или покрыть Подушка двигателя, лучшая из миров. Коробка передач установлена ​​на задней опоре двигателя и надежно закреплена в тисках. Цепь, предохраняющая главный вал от движения.

Вам также нужно будет обернуть отрезок цепи вокруг звездочки промежуточного вала и закрепить на тисках или верстаке. Это предотвратит вращение главного вала и позволит вам снять гайку промежуточного вала и гайку главного вала.

Обвязка коробки передач для снятия застрявшей гайки главного вала.

Снятие стопорного кольца корпуса рабочего рычага сцепления (04-0003) и гайки главного вала (04-0023) позади него может оказаться наиболее трудным для снятия в коробке передач. Подача тепла (я использую пропановую горелку или тепловую пушку) обычно работает для обоих этих крепких креплений, но если на гайку главного вала был нанесен красный Loctite, вам понадобится тепло и немного реальной силы. С цепью, предохраняющей главный вал от вращения, применяя реальная сила, действующая на гайку главного вала, будет иметь тенденцию к выворачиванию всей опоры двигателя из тисков.Чтобы решить эту проблему, я использую привяжите ремень, чтобы прикрепить опору двигателя к тискам, как показано на рисунке выше.

У меня всегда есть одна или две кастрюли на скамейке, поэтому, когда я снимаю что-то с коробки передач, я могу поместить эту часть в кастрюлю. У меня есть несколько кастрюль, которые я использую для чистки деталей, и, помещая детали в кастрюлю, я поддерживаю скамейку в чистоте и стараюсь не потерять детали.

Процедура:

Снимите внешнюю крышку —

  • Снимите рычаг кикстарта и пять винтов, крепящих внешнюю крышку к внутреннему корпусу.Для удаления может потребоваться ударная отвертка. пять винтов, если эта крышка не снималась какое-то время.
  • Рычаг переключения передач можно снять или оставить прикрепленным, что может помочь отделить крышку от корпуса.
  • Резиновым молотком постучите по крышке по бокам, отстукивая крышку от корпуса. После нескольких нажатий на шве должна появиться трещина. Когда трещина станет достаточно толстой, чтобы в нее можно было попасть узким и тонким лезвием шпателя, Вы можете перемещать лезвие шпателя по крышке, отделяя прокладку с одной или другой стороны.После того, как вы сможете получить лезвие полностью вокруг крышки, за исключением двух установочных штифтов, крышка должна легко сниматься.
С помощью шпателя отделите крышку от корпуса. Снятие корпуса рабочего рычага сцепления с помощью самодельного инструмента. Снятие корпуса рабочего рычага сцепления с головкой стопорного кольца Old britts.
  • Заводского инструмента для снятия стопорного кольца нет, но мы разработали гнездо для стопорного кольца (см. Ниже).Инструмент для удаления можно сделать, взяв отрезок трубы 1 1/2 дюйма, полученный в любом строительном магазине, после удаления боковых сторон остается два выступа, которые входят в стопорное кольцо. зазубрины. Вы можете просверлить отверстие в конце и вставить отвертку для рычага, или вы можете приварить ручку, как я сделал в следующем фотографий. Не ударяйте отверткой по одной из выемок на стопорном кольце. Если необходимо, используйте круглый дырокол, и вы можете наденьте кольцо, не повредив его. Стопорное кольцо — правая резьба. Инструмент самодельный. Гнездо для стопорного кольца Old Britts.

    Снимите гайку главного вала —

    Эта гайка имеет правую резьбу, и для ее снятия обычно требуется нагревание и усилие (см. Последний рисунок в разделе «Удерживание коробки передач»).

    Снять пружину кикстарта —

    • С помощью отвертки переместите пружинный крючок частично от внутреннего корпуса вниз по шпильке. Удерживая конец крючка плоскогубцами для тисков, осторожно снимите крючок со шпильки и ослабьте его. по часовой стрелке до края корпуса.
    • С помощью отвертки извлеките язычок пружины из отверстия в валу кикстартера. Теперь вы можете снять пружину с вала кикстартера.

    Снимите внутренний корпус —

    • Снимите семь гаек со шпилек в кожухе коробки передач — пять гаек внутри внутренней крышки и две снаружи крышки.
    • Резиновым молотком постучите по бокам гильзы, отстукивая гильзу от корпуса. После нескольких нажатий на шве должна появиться трещина.Когда трещина станет достаточно толстой, чтобы в нее можно было попасть узким и тонким лезвием шпателя, Вы можете перемещать лезвие шпателя по корпусу, отделяя прокладку с одной или другой стороны. После того, как вы сможете получить лезвие полностью вокруг корпуса, за исключением двух установочных дюбелей. При снятии корпуса нажмите на вал кикстартера, чтобы он оставался на промежуточном валу.

    Снять шестерни и валы —

    • Снимите вал кикстартера.
    • Выкрутите шпиндель вилки переключения.
    • Снимите главную передачу 1-й передачи и ступеньку 1-й передачи.
    • Снимите главную передачу 2-й передачи.
    • Снимите переключающую вилку 2-й передачи.
    • Снимите главную передачу 3-й передачи и ее вилку переключения.
    • Слегка потяните промежуточный вал. Произойдет одно из трех: 1) вал и подшипник выйдут из корпуса. Это не хорошо, потому что это означает, что подшипник, вероятно, вращался в своем отверстии. 2) вал и внутреннее кольцо выходят из корпуса. Это нормально, потому что это означает, что подшипник роликовый.3) вал не выходит. Это тоже нормально, потому что это означает, что подшипник надежно закреплен. сидящий в раковине.
    • Если промежуточный вал не выходил, нагрейте заднюю часть вкладыша за подшипником промежуточного вала и вытяните промежуточный вал после было приложено достаточно тепла.
    • Снимите стопорное кольцо сцепления на главном валу снаружи от звездочки промежуточного вала. Мне очень сложно удалить это стопорное кольцо с помощью расширителей стопорных колец. В итоге я использую плоскогубцы и отвертку, чтобы оторвать стопорное кольцо, разрушив стопорное кольцо в большинстве случаев, но все равно рекомендуется заменить это стопорное кольцо.
    • Снимите стопорный винт звездочки промежуточного вала.
    • Снимите стопорную шайбу звездочки промежуточного вала.
    • Снимите гайку звездочки промежуточного вала. Это левая гайка.
    • Снимите звездочку промежуточного вала.
    • Снимите главный вал.
    • Осторожно постучите резиновым молотком по концу шестерни втулки, чтобы шестерня вышла из подшипника. Если нет, приложите немного тепла и снимаем втулку шестерни.
    • Если подшипник скольжения вышел вместе с ведомой шестерней без нагрева, это нехорошо, потому что это означает, что подшипник имеет наверно крутится в стволе.

    Снять кулачок и связанные детали —

    • Снимите куполообразную гайку, удерживающую стопорный плунжер и пружину.
    • Снимите два болта, удерживающие кулачковый диск и квадрант.
    • Снимите кулачок и квадрант.

    Снять подшипники коробки передач —

    Если вам не повезло, и один или оба подшипника оказались незакрепленными в корпусе коробки передач, мы рассмотрим, как исправить ослабленные подшипники. в статье Сборка коробки передач Commando.

    • Снимите распорную втулку подшипника первичного вала.
    • Выньте сальник главного вала.
    • Нагрейте корпус редуктора горелкой или в духовке до 300–350 градусов по Фаренгейту.
    • Осторожно постучите кожухом вверх дном по дереву, и подшипники должны выпасть.
    • Если у вас упорный подшипник главного вала, вы можете выдавить его с задней стороны с помощью гнезда, которое точно входит в отверстие.
    • Если у вас упорный подшипник промежуточного вала, вам придется использовать молоток скольжения подшипника, изображенный ниже.
    • Подшипник главного вала во внутреннем корпусе можно снять, нагрея корпус и выпрессовав подшипник с помощью насадки или выколотки.
    Подшипник скольжения молотка.

    Тщательно очистите все детали —

    • У меня есть бак для чистки деталей, в котором я все замачиваю и очищаю перед осмотром. Вы можете использовать очиститель контактов для очистки всех ваших деталей, если у вас нет доступа к очистителю деталей.
    • Убедитесь, что вы удалили весь прокладочный материал и старый герметик с уплотнительных кромок корпуса редуктора, внутреннего картера и внешней крышки.Это необходимо сделать для обеспечения надлежащего уплотнения при сборке коробки передач.
    • После очистки корпуса редуктора и внутреннего корпуса я обычно подвергаю эти корпуса дробеструйной очистке стеклянными бусинами. Затем я снова тщательно очищаю футляры, убедившись, что все бусинки удалены. Затем я закрашу ракушку снаружи и внутренний корпус.
    • Обычно я профессионально полирую внешнюю крышку или, если не в плохом состоянии, полирую ее сам.

    Проверка шестерен —

    • Осмотрите шестерни на предмет износа зубьев.Обычно это проявляется на приводной стороне меньшей шестерни зубчатой ​​передачи. На картинке выше показано, как выглядит износ, и я бы заменил все три шестерни. Я заменяю шестерни в наборах (т.е. если изношена главная передача 1-й передачи, я бы заменил и главную и промежуточную передачи 1-й передачи). использованная передача с новой передачей, поскольку они могут иметь тенденцию изнашиваться быстрее. Сказав это, я видел, как многие владельцы заменяют только одна передача и не слышал ни о каких катастрофах, особенно если байк предназначен для ударов выходного дня, а не для повседневного использования.
    • Если износ только на паре зубьев и только на части зуба, а не на такой глубине, как левая шестерня на изображении выше, вы можете вероятно, сойдет с рук повторное использование этого снаряжения.
    • Проверьте внутреннюю часть ступени 1-й передачи и убедитесь, что выемки, в которые входит стопорная защелка, не скруглены и будут удерживать защелку. при ударах ногами.
    • Убедитесь, что все собачки на шестернях не сломаны и не сильно изношены.

    Проверка вала кикстартера —

    • Если стопорная защелка изношена, как показано на рисунке выше, я бы заменил ее.
    • Шлицы, на которые надевается рычаг кикстарта, на этом рисунке изношены, поэтому я бы заменил вал кикстарта.

    Общий осмотр —

    • Я обычно заменяю все подшипники на всякий случай, но если вы собираетесь повторно использовать какой-либо подшипник, убедитесь, что нет неровностей. при вращении подшипника после его тщательной очистки.
    • Проверьте втулку внутри шестерни на предмет следов износа и отсутствия чрезмерного раскачивания на валу.
    • Проверьте оба вала на наличие износа шлицев и чрезмерного биения. Также проверьте резьбу на главном валу, чтобы убедиться, что она не повреждена. Биение проверяю на токарном станке по циферблатному индикатору.
    • Осмотрите корпус редуктора, внутренний корпус и внешнюю крышку на предмет трещин или повреждений.
    • Обычно проверяйте все остальное на предмет чрезмерного износа, сколов или повреждений.

  • Вернуться на главную страницу Old Britts
    Вернуться к техническим статьям
    Вернитесь к созданию собственного коммандос

    Эта страница была написана и оформлена Ф.Х. Итон & Associates, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Идеи по ремонту подшипников и редукторов

    Майк Сантора Оставить комментарий

    Сложно спроектированные и надежные компоненты оборудования, такие как подшипники и шестерни, заменять дорого. Почему бы не сэкономить время и бюджет, ремонтируя и повторно используя существующие компоненты?

    Благодаря процессу восстановления и ремонта подшипников Timken может увеличить срок службы оригинального подшипника до трех раз и сэкономить до 60% стоимости покупки нового подшипника.Timken выполняет ремонт подшипников любой марки и типа с наружным диаметром до 2134 мм (84 дюйма).

    Инженеры Timken также предлагают решения для коробок передач, используемых в шахтах, карьерах и нефтеперерабатывающих заводах. Они ремонтируют и восстанавливают редукторы, чтобы максимально увеличить время безотказной работы клиентов и увеличить прибыль.

    На крутых наклонных и наземных конвейерах мгновенное изменение натяжения ленты может быть фатальным. Постоянная замена этих ремней утомительна, требует много времени и очень дорого. Техническая группа Timken использовала свой инженерный опыт при разработке продукции Philadelphia Gear, чтобы повысить надежность ленты на одном из производимых сегодня ленточных конвейеров с самым высоким натяжением и крутым уклоном.

    Маховики обычно используются для предотвращения выхода из строя ремня в случае отказа мощности или первичного двигателя. Установив маховик на высокоскоростной вал за шестерней первой ступени, группа обслуживания зубчатых колес Timken уменьшила массу маховика по сравнению с массой, установленной на промежуточном или низкоскоростном валу.

    Помимо повышения надежности ремня, эта реконфигурация уменьшила потребность в техническом обслуживании двумя способами. Во-первых, это устранило необходимость в другом узле, установленном на подшипниках опорного блока.Это изменение также позволило удалить муфтовое соединение и набор опорных подшипников, что значительно снизило сложность центровки оборудования.

    Timken
    www.timken.com

    Рубрика: Новости отрасли С меткой: Timken

    Взаимодействие с читателем

    Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

    Как заменить выжимной подшипник

    , Натаниэль Миллер

    Выжимной подшипник — это небольшой подшипник, который помогает в расцеплении сцепления.Подшипник позволяет сцеплению плавно работать в коробке передач и необходим для правильной работы сцепления. Когда и если вы меняете сцепление, замените также выжимной подшипник. Замена выжимного подшипника проста и может быть выполнена любым мастером своими руками.

    Шаг 1

    Подъезжайте к машине по аппарелям и установите стояночный тормоз. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью напольного домкрата и поместите на опоры.

    Шаг 2

    Отсоедините кабели аккумулятора от аккумулятора.Пометьте концы вилки карданного вала для повторной установки и ослабьте болты приводного вала. Снять приводной вал и отложить в сторону.

    Шаг 3

    Слегка ослабьте болты трансмиссии и поместите домкрат днища ствола с деревянным бруском под масляный поддон двигателя и поддержите двигатель.

    Шаг 4

    Поместите домкрат трансмиссии под коробку передач и закрепите вокруг нее удерживающие ремни. Выкрутите и снимите болты, которыми колокол сцепления крепится к картеру двигателя.

    Шаг 5

    Начните опускать домкрат трансмиссии, чтобы снизить давление на входной вал, и сдвиньте трансмиссию назад для снятия. Не позволяйте весу трансмиссии опираться на первичный вал, когда он находится в зацеплении со шлицами диска сцепления.

    Шаг 6

    Убедитесь, что ни один из металлических пальцев при снятой коробке передач на прижимной пластине не деформирован и не погнут.

    Шаг 7

    Немного ослабьте крепежные болты по диагонали, чтобы не деформировать прижимную пластину.Если маховик начинает вращаться, можно вставить отвертку в отверстие стартера и вставить ее в зубья маховика, чтобы ограничить движение.

    Шаг 8

    Снимите оставшиеся болты, пока прижимная пластина поддерживается. Теперь вы можете снять нажимной диск и диск сцепления. Очистите все сопрягаемые поверхности и опорную поверхность; убедитесь, что вся грязь, масло и мусор удалены.

    Шаг 9

    Осмотрите прижимную пластину на предмет задиров, канавок и сколов.Кроме того, проверьте маховик на наличие канавок под заклепки, деформации или зазубрин. Поверхности должны быть гладкими. Убедитесь, что все зубья на маховике также в хорошем состоянии.

    Шаг 10

    На этом этапе осмотрите выжимной подшипник и замените его, если он изношен. Проверить направляющий подшипник на износ и при необходимости заменить. Нанесите тонкий слой смазки на молибденовой основе на первичный вал коробки передач, удаляя излишки. Если присутствуют какие-либо признаки износа или деформации, эти детали следует заменить при установке.

    Шаг 11

    Снимите резиновый пылезащитный чехол / крышку с рычага извлечения в колоколе.

    Шаг 12

    Освободите и отсоедините узел стопорной пружины от шаровой опоры в колоколе. Снимите рычаг извлечения вместе с выжимным подшипником сцепления (выжимным подшипником) и ступицей в сборе. Осмотрите рычаг извлечения на предмет трещин или повреждений. Может потребоваться снять подшипник со ступицы с помощью двух- или трехкулачкового съемника.

    Вдавите новый подшипник на место, следя за тем, чтобы нажимать только на центр кольца подшипника.Повторная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Нанесите высокотемпературную смазку на выемку ступицы выжимного подшипника вместе с точками поворота рычага снятия.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Набор торцевых головок
    • Отвертки
    • Накидные ключи
    • Средство для обезжиривания двигателя
    • Шпатель или скребок
    • Регулируемые плоскогубцы и острогубцы
    • Подставки под колесные опоры
    • -тонный напольный домкрат

    Предупреждения

    • Когда вы переустанавливаете рычаг извлечения на выжимной подшипник, убедитесь, что узел стопорной пружины выжимного подшипника в сборе зацепился за концы рычага извлечения.
    Еще статьи

    Замена выжимного подшипника сцепления | Мотоинтегратор

    Какую роль играет сцепление?

    Сцепление включает или отключает привод между двигателем и трансмиссией, позволяя плавно трогаться с места и останавливать автомобиль, а также переключать передачи без выключения двигателя.

    Как выглядит сцепление?

    Сцепление состоит из фрикционного диска, который прижимается толкателем к маховику двигателя.Диск сцепления прикреплен к валу сцепления и управляется упорным подшипником. Его движение инициируется нажатием и отпусканием педали сцепления.

    Когда нужно менять сцепление?

    Фрикционная накладка диска сцепления постепенно изнашивается, вызывая проскальзывание диска и препятствуя передаче крутящего момента от двигателя на другие элементы привода. В этом случае необходимо заменить сцепление, для чего потребуется разобрать коробку передач.Автомобили с передним приводом требуют снятия подвески и снятия полуосей. Автомобили с задним приводом требуют отсоединения трансмиссионного вала для снятия коробки передач. Далее откручивается нажимной диск с последующим снятием диска сцепления. Поскольку срок службы пружин толкающего диска и упорного подшипника ограничен, эти элементы необходимо заменять вместе с диском сцепления, поскольку вместе они составляют узел сцепления.

    Что нужно иметь в виду?

    В автомобилях, в которых сцепление управляется с помощью гидравлической системы, а не троса, соединенного с педалью сцепления, рабочий цилиндр сцепления также подлежит замене.При установке нового сцепления следует также проверить степень износа поверхности маховика. Если ваш автомобиль оснащен так называемым двухмассовым маховиком, рекомендуется заменить его вместе со сцеплением, так как оно тоже постепенно изнашивается. После замены сцепления необходимо удалить воздух из гидравлической системы управления сцеплением и выполнить тест-драйв, чтобы проверить, правильно ли работает система привода. Трудно определить, когда следует заменить сцепление, тем не менее, в типичном автомобиле, который ездят в основном в городе, этот компонент изнашивается примерно через 100 тысяч километров пробега.»

    Как заменить шарикоподшипник на измельчителе DeWALT: eReplacementParts.com

    Исправлять вещи имеет смысл. Эта статья поможет вам разобраться в необходимости замены шарикоподшипника на вашей режущей машине DeWALT.

    В электроинструментах используется множество шарикоподшипников , позволяющих вращать различные компоненты. Со временем шариковый подшипник изнашивается и начинает выходить из строя. Выход из строя подшипника обычно дает предупреждение; часто с писком или визгом.

    Приступим.

    СНЯТИЕ ШАРИКОВОГО ПОДШИПНИКА 1. Снимите нижнее ограждение: Будьте осторожны, чтобы не потерять распорную втулку на рычаге. При снятии ограждения будьте осторожны, чтобы не потерять пружину.
    2. Снимите лезвие.
    3. Снимите внутренний фланец.
    4. Снимите верхнюю защиту.
    5. Снимите фиксатор лезвия и пружину.
    6. Выверните винт крепления коробки передач.
    7. Снимите коробку передач.
    8. Наденьте редуктор на тиски.
    9. С помощью резинового молотка извлеките оправку из корпуса.
    10. С помощью съемника подшипников снимите малый подшипник на конце оправки.
    11. Снимите шестерню с вала оправки.
    12. Наденьте шестерню на губки тисков.
    13. Используйте гнездо, которое подходит для меньшей части вала и на буртик. Для этого рекомендуется использовать более старую головку, потому что вы будете ударить по ней молотком, чтобы снять вал оправки.
    14. Снимите шпонку с вала.
    15. Установите вал и подшипник обратно в тиски.
    16. Установите внешнее кольцо подшипника на губки тисков.
    17.Используйте головку и выбейте вал из подшипника.

    УСТАНОВКА НОВОГО ШАРИКОВОГО ПОДШИПНИКА 18. Вставьте вал в подшипник. 19. Отрегулируйте губки тисков так, чтобы внутреннее кольцо опиралось на губки. 20. Установите втулку на фланец вала оправки. 21. Установите вал в подшипник. 22. Установите шпонку и шестерню на место. 23. Установите второй подшипник. 24. Теперь этот узел можно вернуть в коробку передач.

    ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА 25. Совместите большой подшипник с отверстием в коробке передач. 26. Используйте розетку, чтобы вставить ее на место. 27. Установите редуктор на место и закрепите винтом. 28. Установите на место фиксатор лезвия. Сначала пружина, а затем рычаг блокировки лезвия. (На этом этапе просто положите его в корпус.) 29. Установите верхнюю защиту. 30. Сначала установите распорку на корпус. 31. Выровняйте винты на верхнем кожухе. 32. Установите на пилу. При этом необходимо убедиться, что вы вставляете штифт для фиксатора лезвия через отверстие в корпусе. 33. Установите лезвие на место. Сначала внутренний фланец, а потом и лезвие. 34. Установите на место внешний фланец и шайбу с болтом. 35.Установите на место ограждение. 36. Наденьте пружину на крюк на ограждении. 37. Оберните ограждение вокруг лезвия. 38. Поднимая его, зацепите пружину за язычок на корпусе. 39.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.