Как расклинить топор: Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно

Содержание

Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно

Хороший инструмент — залог продуктивной работы и сэкономленного времени. Бывает, что, настроившись, поработать все идет не по плану. Особенно это касается садового инвентаря: лопата, грабли, сапка, топор. Деревянные ручки последнего часто рассыхаются и рубящая металлическая часть слетает, что может быть травматично. Как правильно насадить топор на топорище, какую породу дерева выбрать для рукояти и какой основной прием проверки соосности описано ниже.

Технология насаживания топора

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

Подбор топорища.
Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
Доводка рукояти.
Снятие фаски.
Насаживание топора на топорище.
Корректировка соосности.
Засверливание конца паза.
Расклинивание.
Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

контуров проушины и пазов под клинья;
глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Запиливание пазов под клинья

Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.

Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Корректировка несоосности лезвия топора и проушины

Иногда у топора наблюдается несоосность острой части и проушины. Что такое несоосность? Это перекос лезвия относительно проушины и при насадке на конец топорища, оно располагается не вдоль него. Чтобы это исправить можно прибегнуть к небольшой хитрости. Еще на этапе чистовой доводки, с одной стороны рукояти удалить излишки больше, чем с другой. Тогда насадить топор получится немного развернув его, совпав с серединой проушины.

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.

Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.

Сверка замеров насаженного топора с таблицей

Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.

Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Как насадить топор на топорище. Как расклинить топор.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото. По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Cпособ 5 клиньев. Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки. Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью. Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища. Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий. После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.

Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

Как насадить топор намертво

Все, кто регулярно пользуется этим рубящим средством, со временем замечают, что посадка головки с режущей кромкой (лезвием) начинает постепенно ослабевать и болтаться на рукоятке (топорище).
Работать топором с таким дефектом становится неудобно и, в конечном итоге, невозможно, а также просто опасно. Ведь слетевшая с рукоятки тяжелая металлическая головка с острой режущей кромкой и углами может поранить того, кто пользуется неисправным топором, или людей, находящихся рядом.

В чем же «корни» этого дефекта? Почему ослабевает насадка? Ведь когда-то она была произведена по всем правилам, очень плотно, да и на момент ослабления клинья остались на месте, не выпали, на что можно было бы «списать» недостаток.
Причина в том, что древесина постепенно теряет влагу, волокна усыхают и становятся меньше в объеме. Плотность насадки уменьшается и со временем исчезает полностью.
Ниже рассмотрим способ насаживания головки топора на рукоятку, чтобы исключить или, по крайней мере, отодвинуть срок ослабления насадки частей рубящего инструмента в отдаленное будущее.

Как насадить топор намертво на топорище

Для успеха предстоящего дела необходимо учесть, что у топора выходное отверстие больше входного. Это сделано с той целью, чтобы после подгонки и установки рукоятки, была возможность его расклинить с помощью нескольких клиньев.
Очень важно правильно подобрать рукоятку к данному инструменту. Для этого прикладываем проушину топора к листу бумаги выходной стороной и обводим ее внутренний периметр карандашом или маркером.

Затем по контуру просто вырезаем ножницами полученную фигуру, которая по форме и размерам представляет собой копию выходного отверстия нашего топора. Она будет служить нам шаблоном для выбора топорища на рынке.

Для этого прикладываем бумажную мерку к торцу и выбираем тот, который максимально точно совпадает с нашим шаблоном. Такой подход, помимо правильного выбора, сведет к минимуму подгоночные работы.

Выбранное топорище необходимо примерно на 2-3 суток положить на батарею отопления (зимой) или на солнце (летом), время от времени переворачивая, чтобы оно окончательно высохло.

После окончательной просушки деревянной рукоятки можно приступать к ее окончательной подгонке к топору.

Для этого укладываем головку на топорище, отступив от его торца на 5-7 мм, и проводим с другой стороны карандашом линию, которая будет указывать границу насадки головки на рукоятку.

Прикладываем, ранее вырезанный, бумажный шаблон к торцу рукоятки и обводим его по контуру карандашом.

С помощью крупного рашпиля по дереву обрабатываем топорище со всех сторон в пределах зоны насадки, ориентируясь на контур, нанесенный на торец рукоятки.

После обточки рукоятки по контуру в соответствии с шаблоном, начинаем его примерять (внимание!) к выходному отверстию головки топора.

Осторожно, чтобы не прослабить, ведем обработку рукоятки, пока она не войдет во входное отверстие головки примерно на 10 мм.

С помощью штангенциркуля замеряем входное отверстие и фиксируем его на нашем измерительном устройстве.

Затем сравниваем зафиксированный на штангенциркуле размер с ответным размером на топорище. Убеждаемся, что измеритель на нем не проваливается. Если мы теперь уберем лишнее на рукоятке, то получим обратный конус (подобие пробки в бутылке шампанского).

Выполняем задуманное с помощью того же рашпиля, которым мы уже пользовались ранее, подгоняя конец топорища к выходному отверстию топора.

Съем древесины контролируем замерами, чтобы не прослабить его. Измеряем выходное отверстие головки по высоте и сравниваем с входной частью топорища. Они должны быть равными друг другу или рукоятка чуть-чуть меньше.
Размер у дальней границы насадки должен быть заведомо меньше, чем на входе. Это и есть, так называемый, обратный конус.
Контролируем толщину топорища на входе и на выходе. И по этому параметру должна ощущаться явная обратная конусность.
Снимаем по периметру торцевой части топорища небольшую фаску, чтобы обеспечить его начальное вхождение во входное отверстие топора. Для этого используем все тот же рашпиль. Эта операция будет считаться выполненной, если головка после насадки от руки, устойчиво держится на рукоятке.

По центру торца топорища карандашом проводим продольную линию, другую – перпендикулярно первой и немного выше геометрического центра сечения торца.

По разметке выполняем пропилы под три клина, не доходя примерно одного сантиметра до задней границы насадки головки на топорище.

Еще раз убеждаемся, что рукоять свободно входит в выходное отверстие и только слегка в противоположно расположенное.
Устанавливаем топорище во входное отверстие головки топора и несколько раз энергично ударяем по другой стороне, пока оно не займет необходимое положение.

Нам остается лишь установить на клей заранее подготовленные деревянные клинья. Вначале устанавливаем продольный (большой) клин, затем поперечно – два маленьких.

Для этого смазываем их боковые поверхности клеем и вставляем на свои места, слегка подбивая молотком.

После установки всех трех клиньев, забиваем их вместе энергичными ударами молотка, пока это возможно.
Оставшиеся снаружи концы клиньев можно стесать на гриндере или просто отрезать с помощью ножовки по дереву.

Окончательную доводку выходного торца топорища с клиньями осуществляем вручную с помощью негрубой наждачной бумаги. Ею же можно обработать и другие части рукоятки, чтобы она была удобной в работе и не натирала руки.

Можно оставить топор в том положении, которого мы добились к данному моменту. Но тогда через короткое время его постигнет участь старого изделия, которое мы демонстрировали вначале: насадка вначале ослабнет, а затем и вовсе исчезнет. Инструмент станет непригоден для работы. Причина известна: влага из волокон древесины улетучится, она усохнет, и плотность насадки исчезнет.
Чтобы этого не произошло, необходимо торец после окончательной установки и расклинивания законсервировать, то есть пропитать олифой, масляной краской или клеем (можно использовать ПВА, но лучше эпоксидный). Такая обработка не позволит влаге, оставшейся в дереве, испариться и нарушить плотность насадки. По возможности, такой обработке желательно подвергнуть все топорище.

Смотрите видео

Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности

Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Об изготовлении клиньев

Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Как качественно насадить топор на топорище своими руками

Загрузка…

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

плотницкие;
туристические;
боевые;
для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

подготовка к выполнению работы;
изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как удалить стрые клинья и повторно закрепить головку топора на топорище

Головка топора со временем начинает слабо держаться на топорище в основном из-за его усыхания и уменьшения в объеме. Вбиванием дополнительных клиньев здесь не обойтись. Необходимо разобрать топор и вновь его собрать, предварительно удалив старые клинья.

Затем с помощью напильника по дереву немного удлиняем посадочное место на ручке. Насаживаем головку до упора. Изготавливаем новый клин из дерева требуемых размеров и забиваем его в старую прорезь на торце топорища. Устанавливаем металлические клинья. Посадка сопрягаемых деталей снова восстановлена до своей первоначальной прочности. Рассмотрим процесс детальней.

Удаление старых клиньев

Зажимаем топорище в тисках.

И попытаемся с помощью кернера и молотка сдвинуть с места клин из металла.

Попеременно ударяя по нему с двух сторон в продольном направлении, держа инструмент под некоторым углом к торцу топорища.

Как только клин сдвинется с места, можно воспользоваться довольно простым инструментом в виде металлического стержня диаметром около 10 мм, который сверху изогнут в замкнутую ручку. Прямо под ней стержень прочно обхвачен металлическим кольцом-упором.
С другой стороны стержня на резьбу навинчена удлиненная гайка, резьбовое отверстие в которой на некоторой глубине переходит в гладкое сквозное отверстие меньшего диаметра. В гайку сверху вставляется шуруп, головка которого ложится на кольцевой уступ в месте перехода резьбового отверстия в отверстие без резьбы.
При навинчивании гайки головка шурупа упирается в торец стержня и прочно там закрепляется. Между кольцом-упором и гайкой по стержню свободно перемещается массивный груз с центральным сквозным отверстием.
Чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо выполнить отверстие глубиной 12-15 мм в клине, используя кернер и дрель со сверлом.

Далее в сверление, сделанное в клине, вставляем шуруп вышеописанного инструмента и завинчиваем его, пока он не начнет проворачиваться.

Затем, придерживая инструмент одной рукой за ручку, другой несколько раз разгоняем груз от гайки и ударяем им в верхнее кольцо-упор, пока вместе с шурупом из топорища не выйдет металлический клин. Точно также поступаем и со вторым клином.

Деревянный клин, вбитый когда-то целым, затем металлическими клиньями был разделен на три фрагмента. Их поочередно вытаскиваем с помощью нашего приспособления.

Для этого шуруп острием ставим по центру фрагментов и, чередуя вращение и удары грузом по гайке, завинчиваем шуруп в толщу частей клина до его прочного закрепления.

Затем, ударяя грузом в кольцо-упор, вытаскиваем поочередно фрагменты деревянного клина. Центральный фрагмент и, возможно, остатки боковых частей можно удалить с помощью заостренного конца небольшой монтировки.

Новая насадка

С помощью наставки и молотка выбиваем ручку из отверстия в головке топора и визуально оцениваем посадочное место. Есть возможность его немного продлить (примерно на 10 мм) обработкой пояска на топорище с помощью напильника по дереву, сравняв по профилю с существующим посадочным местом. Такое решение явно укрепит крепление головки на топорище.

Остается лишь насадить головку топора на удлиненное посадочное место, вбить новый клин в прорезь на торце топорища, ударяя его молотком через подходящий деревянный брусок, пока он окончательно не сядет на свое место. Топор вновь готов к работе.

Смотрите видео

Как насадить топор на топорище и сделать это правильно

Опытные пользователи ручного инструмента знают, что железное лезвие топора со временем разбалтывается на топорище. Пользоваться им в таком состоянии неудобно и небезопасно. Слетевшая металлическая часть способна покалечить самого рубщика или людей, находящихся рядом с ним. Чтобы этого не произошло, научимся правильно насаживать его на топорище и закреплять клинами.

Содержание статьи

Как правильно насадить топор на топорище навсегда

Разбалтывание лезвия происходит вследствие потери древесиной влаги. Постепенно усыхая, она сужается, и топор уже не сидит так плотно, как это задумывалось изначально. Хотя клинья при этом остаются на месте и даже не сдвигаются.

Чтобы грамотно выбрать топорище на рынке, нужно обвести на плотном листе бумаги контуры крепления лезвия. Затем их просто вырезают ножницами и отправляются за покупкой. При осмотре деревянных изделий шаблон прикладывают к их торцевой части. Выбрать нужно тот, который максимально повторяет нарисованные контуры.

Приобретя топорище, отправьте его на батарею или под прямые солнечные лучи. За несколько дней оно полностью просохнет.

Пошаговое руководство

Далее действуем по инструкции, соблюдая меры безопасности и аккуратность, чтобы не пораниться. Шаблон, вырезанный из бумаги, не выбрасываем. Он ещё потребуется для разметки.

Подготовка рубящего инструмента

Так как топорище обычно продаётся в большем размере, чем необходимо, его обтёсывают. Делают это острым ножом или маленькой пилой: в зависимости от того, какой инструмент для вас удобнее.

Уложите его на стол и измерьте параметры. Карандашом проводят разметку, на какую глубину будет насажен топор, и куда будут вставляться клинья. Размер отверстий всегда меньше — чтобы лезвие сидело плотно.

Делаем пропилы

Это вертикальные пазы, в которые позднее будут вставлять деревянные или металлические распорки для надёжной фиксации лезвия. Они расположены в верхней части топорища. Достаточно расположить один вдоль торца деревянной детали.

Учтите, что они должны входить в отверстия плотно, не болтаясь. Однако делать слишком маленькие тоже не стоит, это может спровоцировать трещину на топорище.

@sveklon.ru

Изготавливаем клинья

В хозяйственных магазинах легко найти уже готовые деревянные распорки, которые отлично подойдут для нашей задачи. Но сделать самому небольшие детали тоже не составит труда. В качестве материала берут высушенную берёзу или металл, например твёрдую жесть. Как отмечают опытные специалисты, подходят даже совковые лопаты как материал для вырезки клиньев.

Забиваем

Подготовив всё необходимое, приступаем к их установке в пазы. Это несложный процесс, с которым справится даже новичок:

Сначала выравниваем металлическую и деревянную часть, укладывая их в одной плоскости.
Лезвие усаживаем с помощью тупого предмета. Не повредите древесину!
Плотно и постепенно надеваем топор на деревянную ручку.
При необходимости снимаем лишнее ножом с заточенным остриём.
Дотянув топор до обозначенного уровня, приступаем к расклиниванию.
Деревянный или металлический клин плотно вбиваем в пропил: он не должен свободно выниматься обратно.
Остатки, выступающие над поверхностью, срезаются.

Процесс кропотливый, но не представляет серьёзных проблем. Особенно для опытного мастера.

@sveklon.ru

Завершающие мероприятия

После вбивается металлический клин, если мастер решил закрепить результат. Он обязательно покрывает деревянный, защищая его сверху. Дальше останется только наточить топор и приступать к рубке.

Многие также задают вопрос о том, какой стороной насаживать лезвие. Как правило, при попадании в руки мастеру всех составляющих, подобные вопросы отпадают сами собой. Широкой стороной лезвие помещают к топорищу, а узкой – к клиньям.

@sveklon.ru

Подпишитесь на наши Социальные сети

Подвешивание и заклинивание деревянной ручки, часть 1

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

В этой и следующей записи я попытаюсь расшифровать различные методы, с помощью которых деревянная ручка вставляется в проушину инструментов. Я не могу утверждать, что являюсь экспертом в этой области, поскольку за свою жизнь я повесил всего десять или около того инструментов, но я обещаю быть максимально прозрачным и сообщать вам, что я обнаружил в ходе своих фундаментальных исследований по этому вопросу.

Подвешивание и заклинивание деревянной ручки — одна из тех тем, которые активно обсуждаются на форумах по деревообработке, на YouTube и в блогах. Советы о том, как повесить и, в частности, как заклинить топор или молоток, можно найти в нескольких книгах по деревообработке и в литературе по усадьбе. Я не сомневаюсь, что авторы этих рукописей хорошо разбирались в этой теме, но, как и во многих методах обработки дерева, совет обусловлен (подумайте об инструкциях о том, как обрезать ласточкин хвост) личным опытом, традициями, мистикой, субъективностью и анекдотическими свидетельствами .А как же производители инструмента? Они это поняли? Что ж, я думаю, что они это сделали (хотя недавний топор, который я купил, потерял сцепление с рукоятью в течение нескольких дней использования).

Council tools, один из последних оставшихся производителей топоров в США, подвесил эту головку топора, похоже, на один широкий металлический клин. К сожалению, через несколько дней использования голова начала расшатываться.

Итак, если мы хотим извлечь уроки из практики производителей инструментов и надеемся, что у них есть хотя бы какие-то надежные стратегии, я могу сказать вам и подкреплю это фотографиями, что их подход иногда непоследователен и различается у разных производителей и страны.Подводя итог, я считаю, что трудно найти реальные эмпирические доказательства, чтобы обосновать и направить нас в отношении наилучшего метода заклинивания ручки. Но давайте хотя бы попробуем.

Этот премиальный Широкий топор от Совета подвешен правильно. Поверх деревянного клина был добавлен круглый стальной клин для дополнительной устойчивости. В последнее время все больше и больше североамериканских производителей используют стальной круглый клин.

Все, кто писал по этой теме, согласны с тем, что соответствие и подгонка шейки рукоятки как можно точнее к ушку на головке инструмента, будь то топор или молоток, имеет первостепенное значение.А вот что касается расклинивания… здесь столько произвольной информации, что голова закружится. Тем не менее, поскольку правильное заклинивание рукоятки так важно для долговечности посадки и надежности встроенного инструмента, я решил найти или хотя бы разметить то, что есть снаружи, и то, что, как мне кажется, будет солидный подход, который приведет к успеху. Я все еще учусь и экспериментирую, но я хотел поделиться с вами тем, что я нашел до сих пор, в надежде, что это поможет вам, когда вы решите повесить рукоять на восстановленную головку топора или сломанную или ослабленную рукоять молотка.

Сменные подвесные клинья можно купить в различных формах. Справа налево: американцы, британцы и немцы… (и нет, это не начало шутки.)

Три молотка и три разных способа подвешивания ручки. Справа налево: молоток Veritas с его традиционным широким деревянным клином, пересекаемым двумя стальными клиньями, английский молоток Уоррингтона, оснащенный типичным стальным клином, уникальным для Великобритании, и молоток немецких плотников, оснащенный только круглым клином.

Точка зрения консенсуса

Когда вы заходите в строительный магазин в Соединенных Штатах, чтобы купить сменную рукоять топора, кувалды или молотка, вы заметите, что типичная рукоять из гикори имеет два клина: один — широкий деревянный клин, обычно сделанный из тополя. , а другой — меньший гофрированный стальной клин. Вы также заметите широкий пропил в головке ручки. Этот пропил должен спускаться по шейке почти на 2/3 или 3/4 глубины ушка инструмента (в данном случае головки кувалды) и заканчиваться около плеча, где предполагается, что основание головки соприкасается.После того, как ручка будет правильно вставлена в головку (используйте рашпиль и напильник для придания ей формы), широкий клин плотно вбивается в пропил. Некоторые предлагают нанести на клин льняное масло, другие — использовать клей (Крис Шварц использует клей для кожи). Затем, после того, как основной деревянный клин будет установлен и распилен заподлицо с верхней частью ручки, пора забить стальной клин. Некоторые рекомендуют вставлять его по диагонали по отношению к ориентации основного клина, в то время как другие говорят, что он должен проходить поперек под прямым углом.

Вот несколько молотков, которые я восстановил за эти годы. Когда я повесил их головы на новую ручку, я использовал традиционный метод: широкий деревянный клин пересекался с коротким ступенчатым стальным клином.

Я повесил на этот рубящий топор оригинальную ручку, используя новый деревянный клин и оригинальный стальной клин.

Этот старый молоток был подвешен на диагональном деревянном клине, пересеченном двумя стальными клиньями.

Меньший из этой пары клепальных молотков оснащен только одним стальным клином.Более крупная и тяжелая версия имеет один деревянный клин, пересекаемый двумя стальными клиньями. Оба изготовлены известным американским производителем.

Хотя это норма для инструментов в Северной Америке, в других частях мира — нет. Многие из моих японских инструментов подвешены только на стальных клиньях, в то время как у большинства моих немецких, австрийских и скандинавских инструментов есть первичный деревянный клин, а поверх него — круглый стальной клин в форме ступенчатого полого конуса.

Эти японские молоты оснащены одним стальным клином.

Типичный немецкий / французский молоток плотника, сделанный Пикардом. Рядом с ним — запасной набор клиньев из бука и круглой стали, продаваемый Gedore.

Этот молоток оснащен широким деревянным клином и двумя круглыми стальными клиньями.

На другом берегу пруда, на Британских островах, инструментальщики и плотники используют еще один стальной клин, чтобы расширить древесину на глаз. Этот клин, имеющий форму буквы «Я», возможно, самый интересный из всех.

Британская компания Draper продает традиционные стальные клинья, которые в основном используются в Великобритании.Эти клинья имеют дополнительные ребра расширения, которые гарантируют, что клин будет оставаться на месте и толкать как можно больше дерева по осям X и Y.

Деревянный бутерброд

В случаях, когда головка инструмента имеет легкий или средний вес, вполне нормально заклинить ее одним широким деревянным клином. Недавно приобретенный круглый Adze от S. Djarv Hantverk (шведский производитель), а также Pickaroon от Stubai (австрийский производитель инструментов) подвешиваются с помощью одного деревянного клина.

Геометрия и порода дерева для деревянных клиньев

Один из ведущих производителей в Европе, Gedore, использует березу и формирует клинья под углом 12-15 градусов. Ведущие производители ручек в США используют тополь и обеспечивают «более острый» клин на 10–8 градусов. Часто, когда я создаю деревянный клин, я следую американской традиции делать его узким, но я предпочитаю использовать более твердую древесину, чем тополь, такую как дуб, ясень или твердый клен.

Следите за обновлениями в моей следующей записи в блоге, где я покажу, как я повесил ручку на сделанное на заказ Adze, которое я купил у кузнеца Эрика Денниса.

Ниже приведены ссылки на некоторые из лучших видеороликов о том, «как заменить и повесить ручку», а внизу этого блога — список ссылок на места, где можно купить наборы для подвешивания клиньев.

— Йоав Либерман

Практические видео на YouTube:

Как заменить незакрепленный деревянный клин на новый.

Вот очень занимательное видео, которое многому вас научит, как вставить ручку в глазок головы.

А это отличное видео, как сделать и установить круглый клин.

Wranglerstar, звезда домашнего ютуба болтается с ручками для инструментов.

Еще одно отличное видео от Wranglerstar о том, как переставлять рукоять топора (Часть 1)

(часть 2)

Это информативное видео о том, как повесить головку молотка.

О важности надрезания обычного стального клина перед его вставкой.

Где купить клинья:

Деревянный клин и стальные круглые клинья (Amazon)

А вот еще набор круглых клиньев без ступенек.

Голова быка (Гедоре) Комплект креплений (деревянный клин и стальные круглые клинья)

Типичный набор клиньев для подвешивания ручек (деревянный клин и плоские стальные клинья)

Британские стальные клинья от Draper

Клин «Вилы», как видно на видео Wranglerstar (часть 2)

И клин «Вилы» на ebay

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как колоть дрова с помощью клина — Руководство для начинающих — BackyardGadget

Когда дело доходит до колки бревен, если вам нужен максимальный комфорт и усилие, рекомендуется использовать клин для колки. Использование этого устройства дает множество преимуществ, особенно если вам нужно разделить большой объем журналов.

В этом руководстве подробно объясняется, как использовать раскалывающий клин, методы, а также меры безопасности.

Что такое раскалывающий клин?

Если вы никогда не использовали раскалывающий клин, вы, вероятно, захотите узнать как можно больше об этом устройстве.Это инструмент треугольной формы на переносной наклонной плоскости.

Говоря простым языком, раскалывающий клин — это металлический клин, который врезается кувалдой в деревянные блоки среднего или большого размера.

Многие люди, которым необходимо колоть бревна для дров или других целей, заявляют, что использование колющего клина дает значительное механическое преимущество из-за отношения длины его склона к его ширине.

Короткий клин с широким углом часто более эффективен для более быстрого выполнения работы, хотя работа требует большего усилия по сравнению с длинным клином с узким углом.

Многие современные клинья для колки изготовлены из сверхпрочной кованой стали, что позволяет легко врезать их в бревно для очень эффективной колки и резки.

Как правило, вы будете использовать раскалывающий клин для раскалывания больших деревянных блоков, которые уже были распилены. Как указано выше, этот простой инструмент также очень эффективен при блокировке и разделении журналов.

Как пользоваться раскалывающим клином — лучшие методы, советы и хитрости

Это точно не ракетостроение.Даже для новичков использовать клин для колки несложно. Сначала вы вставляете клин в существующую трещину в дереве. Если трещины нет, можно вбить ее в бревно кувалдой или задней частью кувалды.

Хотя использовать клин для колки проще, использование устройства в течение нескольких часов определенно будет утомительно для вашего тела, особенно если вы к нему не привыкли.

Те из вас, кто живет в северных Соединенных Штатах, Канаде и Северной Европе, знают, что многие люди сжигают дрова для обогрева своих домов в зимние месяцы.

Я могу сказать вам по личному опыту, что блоки большого диаметра часто неудобны в обращении и при этом очень тяжелы. После того, как коленный клин прочно вошел в структуру блока, вы берете топор и начинаете резать.

Когда вы закончите, блок — в зависимости от его размера — будет состоять из более мелких кусков дерева, которые легко складывать. Когда вы рубите дрова, важно помнить о хорошей технике. Не качайте бесконтрольно. Вместо этого концентрируйтесь на каждом замахе, чтобы добиться успеха.

Методы, которые вы можете использовать

Проверенный метод — использовать твердые и прямые удары, чтобы забить клин в бревно или брусок до тех пор, пока он не расколется. Если по какой-то причине вы прошли весь путь, а бревно по-прежнему не раскалывается, сделайте еще один клин вдоль той же трещины, но только ближе к краю дерева.

Следует отметить, что колющие клинья лучше всего подходят для сучковатых кусков дерева и блоков большого диаметра. Иногда пользователь вбивает клин настолько глубоко в журнал или блок, что он не раскалывается, а вместо этого застревает.Если вы хотите, чтобы это не случилось с вами, я предлагаю иметь поблизости запасные клинья.

Посмотрите это видео, если хотите увидеть, как это делается:

Соображения безопасности

Как и в случае с любым другим инструментом, обращайтесь с клином для колки с большой осторожностью и здравым смыслом. Не подходите к линии трещин.Выскакивать клин и удары по телу или ногам — неприятно. Также стойте перпендикулярно к расколу бревна, а также к самому клину.

Существует множество потенциально опасных факторов, которые вступают в силу при разделке бревен. Кусочки дерева довольно часто летают на вас. Само собой разумеется, что вы всегда должны носить защитные очки и перчатки.

Кроме того, разумно использовать блок для резки. Таким образом будет меньше нагрузки на поясницу.При шпагате держите ноги на расстоянии плеч.

Зачем использовать колющий клин вместо просто колки или топора?

По личному опыту могу сказать, что колющий клин легче использовать по сравнению с булавой или топором. Вы получаете лучшее плечо с клином. Топор создает значительно большую нагрузку на руки, в то время как булав более тупой и требует больше времени и энергии для раскалывания бревен и блоков большого диаметра.

Раскалывающий клин также позволяет резать более твердые породы древесины, которые слишком прочные для традиционного топора.

Заключение

Клин для колки — один из лучших инструментов, когда-либо созданных для колки и распиловки бревен. Лучшее преимущество использования клина состоит в том, что он обеспечивает большую точность и меньшие затраты усилий со стороны пользователя.

Остаться острым: как восстановить топор

Один из самых важных инструментов, которые могут вам понадобиться, если вы решите жить вне сети или когда SHTF — всегда надежный топор. Этот инструмент, который использовался нашими предками примерно 1,5 миллиона лет назад, претерпел ряд улучшений, таких как добавление настоящей рукоятки и производство более совершенных головок топора благодаря более совершенным технологиям металлургии и ковки. Методы заточки также были улучшены, чтобы продлить срок службы топоров.

В этой статье мы покажем вам, как правильно восстановить более традиционный вид топора, который использовали наши предки-пионеры, будь то чистка и заточка головы или замена рукояти.

AX VS. МАЧЕТЕ

В сообществе препперов ведутся споры о том, что лучше. Вы могли подумать, что это вопрос ваших предпочтений, но на самом деле это зависит от приложения.

Мачете больше подходит для тропической среды, так как вы будете использовать его, чтобы расчищать дорожки, ломать кокосы или резать и обрезать бамбук для различных целей.Топор больше подходит для районов с умеренным климатом, где много деревьев с толстыми стволами; В тропиках топором можно рубить деревья. Мачете больше подходит для прорезания тропы через густую растительность, тогда как топор больше предназначен для рубки тяжелых работ, например, для рубки деревьев или колки дров.

Топор дровосека или плотника не сильно изменился за века. На этом изображении показано, как даже самый изношенный и часто используемый топор может работать, хотя для него потребуется немного полировки и заточки (PXHere.com / en / photo / 1378193).

Восстановление топора

Чтобы снова использовать топорную головку, часто достаточно просто удалить ржавчину и скопившийся мусор. Вам понадобится:

Уксус
Пластиковая ванна или аналогичный контейнер
Тряпка
Электрошлифовальная машинка или мелкозернистая наждачная бумага
Защитные перчатки и очки
Стальная вата
Тиски
Напильник стальной
Точильный камень

Чтобы восстановить топор, покрытый ржавчиной или песком, выполните следующие действия:

1.Погрузите головку топора в уксус и дайте постоять 24 часа. Возможно, нет необходимости отделять головку топора от рукоятки, поэтому постарайтесь погрузить только головку, если вы не возражаете, что рукоять обесцвечивается.

2. Через 24 часа слейте воду и вытрите уксус с головы топора.

3. Удалите ржавчину мелкозернистой наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной. Вы можете чередовать это с металлической ватой, чтобы избавиться от самых стойких ржавчин и грязи.

4. Наденьте защитные перчатки перед выполнением этого шага, так как вы можете получить неприятный порез.Зажмите головку топора в тисках ребром вверх. Используя прочный стальной напильник, положите напильник под углом к краю (обычно между 20-30 градусами). Сделайте несколько проходов с каждой стороны края медленными, но уверенными движениями вниз. Сделайте это, чтобы удалить любые заусенцы и зазубрины на режущих поверхностях.

5. По мере того, как режущие кромки станут более гладкими и блестящими, переключитесь на более тонкий напильник или грубый точильный камень. Выполните те же движения вниз и под тем же углом. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если у вас есть электроинструменты, вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку, чтобы зачистить и отполировать головку топора перед заточкой.

6. Наконец, выберите точильный камень средней крупности. На этот раз используйте другой ход для заточки края. Обводите край камнем, начиная с верхнего угла лезвия (носка) до нижнего угла (пятки — см. Схему топора).

Повторяйте этот шаг, пока не почувствуете, что край достаточно острый.

Части типичного топора. При заточке лезвия проведите точильным камнем от носка до пятки (Wikipedia.org).

Замена ручки

Рукоять топора, также называемая древком, может изнашиваться с возрастом и интенсивным использованием или даже гнить, если сделана из дерева.Если ручка сделана из гикори, то вероятность гниения выше, так как гикори подвержен определенному типу грибка.

Будьте осторожны с рукоятками топоров из гикори. Этот сорт древесины подвержен действию определенного типа грибка, который разрушает его (Fine-Tools.com/axt-einstielen.html)

Заменить рукоять топора или древко не так сложно, как кажется. Это может сделать любой, у кого есть достойные навыки работы с деревом, подходящие инструменты и смазка для локтей. Чтобы снять старую ручку и поставить новую, вам потребуется:

Тиски
Сверло с 2.Сверло 0 мм
Молоток и долото
Электрическая шлифовальная машина или наждачная бумага, грубая и мелкая
Рашпиль
Ручка топора, приобретенная в магазине, из древесины гикори или ясеня; не должны быть лакированы, длиной не менее 18 дюймов
Пила ручная
Молоток
Очки защитные
Резиновые перчатки
Банка льняного масла
Пуансон по металлу (опция)

Снятие старой ручки

Если у вас старая головка топора и еще есть старая ручка, которую необходимо заменить, выполните следующие действия:

Надежно зажать головку топора в тисках.
Из проушины на головке топора просверлить отверстия в рукоятке. Достаточно от 2 до 3 больших отверстий; используйте сверло большего размера (не менее 2,0 мм), чтобы легче высверлить старую ручку.
С помощью стамески выдолбьте оставшуюся древесину в проушине, пока ручка не оторвется.
Вырежьте все оставшееся дерево или мусор в глазу с помощью долота.
С помощью подходящего электроинструмента или просто рук и мелкой наждачной бумаги сгладьте заусенцы или неровности в глазу.

Установка новой ручки

Вы можете сделать рукоять топора своими руками, но вам потребуются подходящие инструменты и более продвинутые навыки деревообработки. В этом руководстве мы будем использовать купленную в магазине ручку. При покупке ручки следите за тем, чтобы стержень был немного шире ушка. Выберите ручку из дерева гикори или ясеня без какой-либо отделки; лакированная ручка может оставить волдыри.

Чтобы вставить новую рукоять в головку топора, выполните следующие действия:

1.Поместите головку топора в верхнюю часть рукоятки, убедившись, что она совмещена с изгибом рукояти, затем обведите карандашом форму ушка на верхней части рукоятки. Это покажет, в какой области и насколько хорошо проушина поместится на ручке.

2. С помощью рашпиля обрежьте излишки дерева на ручке, чтобы не осталось следов ушка. Удалите достаточно дерева, чтобы можно было вставить головку топора в древко. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы еще больше разгладить древесину, стараясь не переусердствовать; рукоять должна быть немного шире, но при этом проходимость через глаз.В идеале на этом этапе головка топора не должна позволять заходить в нее более чем на дюйм.

3. Зажмите головку топора вверх дном в тисках, затем протолкните рукоять через проушину. Проденьте рукоять в головку топора, ударив по нижней части рукоятки (ручки) молотком

4. Сдвиньте рукоятку немного дальше места, где рукоятка будет на одном уровне с головкой топора, примерно на 5-10 миллиметров.

5. Поменяйте положение топора на обратное, с рукояткой, плотно зажатой в тисках, чуть ниже головки топора.Обычно в магазинной ручке есть клинья, один большой деревянный клин и два маленьких металлических. На ручке также есть «пропил» — разрез, который разделяет ручку сверху посередине.

6. Вставьте деревянный клин в прорезь. Если клин слишком широкий, зашлифуйте его для лучшего прилегания. Как только будет сделано хорошее прилегание, нанесите немного столярного клея на обе стороны нижней половины деревянного клина.

7. Вставьте клин в прорезь, отцентрируйте его и забейте молотком на место.Забейте его до упора.

8. После того, как деревянный клин встанет на место, с помощью ручной пилы срежьте излишки дерева, выступающие из проушины. Некоторые лесорубы срезают всю лишнюю древесину, а некоторые предпочитают оставлять около 1/8 дюйма клина, выступающего над поверхностью ручки. Делай так, как хочешь. Некоторые дровосеки говорят, что немного выступающей древесины дает лучшую фиксацию топора, но это не доказано.

9. Что касается двух металлических клиньев, начните с размещения одного над деревянным клином; поместите его под углом 60 или 90 градусов, чтобы он входил в рукоятку с обеих сторон деревянного клина, примерно на 1/3 расстояния от задней части деревянного клина, затем забейте его.Расположите второй металлический клин под тем же углом, что и первый, но на этот раз на 1/3 расстояния от передней части деревянного клина, затем забейте его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Для большего усиления используйте пробойник и молоток, чтобы вбить каждый металлический клин немного глубже в рукоятку.

В некоторых рукоятках топоров используется цельный металлический клин. Здесь мы рекомендуем комбинированный клин, состоящий из одного деревянного и двух металлических клиньев.
Они воздействуют на переднюю, боковую и заднюю стороны ручки для более надежной фиксации (VueTrade.ru / news / правильно-вставка-клинья-в-ручки-замены-древесины /).

Снимок крупным планом одиночного металлического клина, вбитого в деревянный клин под углом примерно 60 градусов. Обратите внимание на деревянный клин и рукоять, которые немного выступают из головки топора (Fine-Tools.com/axt-einstielen.html).

10. Возьмите кусок наждачной бумаги с зернистостью 180 и отшлифуйте ручку по всей длине. Это подготовит ручку к обработке.

11. Возьмите банку с кипяченым льняным маслом, наденьте резиновые перчатки и окуните пальцы в масло; Обильно нанесите масло на ручку руками в перчатках.После нанесения одного слоя дайте ему высохнуть в течение 15 минут. После этого нанесите еще один слой, подождите еще 15 минут, затем нанесите последний слой. Не забудьте нанести льняное масло также на дерево в ушке топора.

Обработайте ручку кипяченым льняным маслом, чтобы защитить дерево. Наносите руками в перчатках, тряпка приведет к расходу масла. Льняное масло предпочтительнее обычного лака, так как от лака у вас появятся волдыри. Для достижения наилучших результатов нанесите не менее трех слоев. (Amazon.com)

Использование, хранение и техника по назначению

Чтобы топор служил дольше, важны правильная техника, хранение и, конечно, меры безопасности при рубке дров.

Обратите внимание на следующие советы при использовании топора:

Никогда не используйте топор не по назначению; т.е. никогда не используйте его как молоток.
Никогда не забивайте топором дрова молотком; это может исказить посадку ручки и в конечном итоге привести к ее отрыву.
Используйте блок для рубки, например ровный пень или аналогичную поверхность, достаточно большую и устойчивую, чтобы выдержать удар топора.
Используйте топор вдали от других людей и домашних животных.
Всегда крепко держите топор; не используйте его, если у вас мокрые или потные руки.
Никогда не оставляйте топор на земле; храните его правильно в ножнах или «закопайте» край в бревно.
Если вы не собираетесь использовать топор в течение длительного времени, смажьте его головку перед хранением.
Никогда не храните топор в местах, подверженных воздействию влаги; плесень может осесть и сгнить деревянную ручку.

Закапывать топор в бревно не для галочки. Это фактически предохраняет лезвие
от затупления и защищает головку топора, когда у вас нет ножен
(WhiskeyRiverTrading.com/products/19-woodcraft-council-tool-pack-axe).

Заключительные ноты

Несмотря на доступность более сложных топоров, полностью сделанных из стали и сочетания современных материалов, надежный топор старой школы, который использовали наши предки, по-прежнему найдет свое место в арсенале любого преппера.Как и голландские печи, топоры с деревянной ручкой надежны, просты в использовании, обслуживании, хранении и ремонте. Не сбрасывайте со счетов этот полезный инструмент, поскольку он может рубить дрова и валить деревья для постройки убежища в более удобное время, чем мачете, или если у вас нет бензопилы. Кроме того, никогда не пытается «починить» поврежденную, треснутую, расколотую или даже частично сгнившую рукоять топора. Никакое количество клейкой ленты, эпоксидной смолы или подобного клея никогда не сделает топор одновременно функциональным и безопасным в использовании; нет более безопасной меры, кроме полной замены ручки.

Единственный недостаток топора в том, что это не лучшее оружие, если оно вам понадобится в экстренной ситуации, и зачастую он не подходит для более точной резки. Тем не менее, топор — это инструмент, который вы должны иметь как часть своего набора для выживания; в конце концов, наши предки не ошиблись.

Топор старого образца все еще имеет место в рюкзаке преппера, и даже такие известные экипировщики, как CRKT
, предлагают «классические» топоры, подобные тому, который они называют «Pack Axe» (CRKT.com/pack-axe.html) .

клин

Массив атрибутов

Создает и изменяет атрибуты массива для рабочих элементов.

Копия атрибута

Копирует атрибуты из рабочих элементов одной ветви в рабочие элементы другой ветви.

Атрибут Создать

Создает или устанавливает атрибут для всех входящих рабочих элементов.

Атрибут Удалить

Удаляет атрибуты из рабочих элементов.

Переименовать атрибут

Переименовывает атрибуты рабочих элементов.

Атрибут из строки

Разбирает значения атрибутов из строки, например имени файла.

Заблокировать начало обратной связи

Запускает цикл обратной связи. Узлы TOP в блоке выполняются последовательно, при необходимости для каждого входящего рабочего элемента.

Блокировать обратную связь

Завершает цикл обратной связи.Узлы TOP в блоке выполняются последовательно, при необходимости для каждого входящего рабочего элемента.

CSV ввод

Копирует данные из файла CSV в атрибуты рабочего элемента.

Вывод CSV

Записывает атрибуты рабочего элемента в файл CSV.

Команда Отправить

Отправляет код на общий сервер для выполнения.

Конец командного сервера

Завершает командный серверный блок.

Планировщик крайнего срока

Планировщик PDG для программы Thinkbox Deadline.

Загрузка файла

Загружает содержимое одного или нескольких URL-адресов в файлы.

Окружающая среда Править

Редактирует переменные, установленные в командной строке рабочего элемента среды, выполняемой в.

ошибка

Создавать предупреждения или ошибки при выполнении условия

Обработчик ошибок

Обработчик ошибок для сбойных рабочих элементов.

FFmpeg кодировать видео

Кодирует последовательность неподвижных изображений как видеофайл.

FFmpeg Извлечение изображений

Извлекает последовательность неподвижных изображений из видеофайла.

Сжатие файлов

Сжать файлы в архив.

Копирование файла

Копирует файл из одного места в другое, либо во время выполнения, либо всякий раз, когда узел генерирует.

Распаковать файл

Распаковывает архивные файлы, указанные входящими рабочими элементами, в отдельные файлы.

Шаблон файла

Создает рабочие элементы на основе файлов, соответствующих определенному шаблону.

Диапазон файлов

Создает диапазон рабочих элементов на основе файлов, соответствующих определенному шаблону.

Удалить файл

Удаляет файл по указанному пути.

Переименовать файл

Переименовывает или перемещает файл.

Фильтр по выражению

Условная фильтрация рабочих элементов восходящего потока

Фильтр по диапазону

Фильтрация рабочих элементов восходящего потока, которые попадают в указанный кадр или диапазон атрибутов

Универсальный генератор

Создает рабочие элементы без атрибутов, запускаемых из командной строки.

Импорт геометрии

Загружает точки или примитивы из файла SOP или геометрии в атрибуты рабочего элемента или временный файл.

HDA процессор

Создает рабочие элементы, которые готовят цифровой актив

Планировщик HQueue

Планирует рабочие элементы с помощью HQueue.

Запуск сервера Houdini

Запускает постоянный командный сервер Houdini

ImageMagick

Обеспечивает легкий доступ к функциям ImageMagick, таким как массовое преобразование изображений, изменение размера и мозаика изображений.

Планировщик в процессе

Управляет планированием незавершенных работ

Вызвать

Вызывает скомпилированный блок для входной геометрии

Ввод Json

Извлекает данные из файлов JSON и создает атрибуты

Выход Json

Выполняет различные операции, которые производят вывод в формате JSON.

Местный планировщик

Планирует рабочие элементы на локальном компьютере.

Сделать каталог

Показать все

Сопоставляет все рабочие элементы восходящего потока с последующими рабочими элементами.

Карта по выражению

Сопоставляет вышестоящие рабочие элементы с последующими рабочими элементами с помощью выражения

Карта по индексу

Сопоставляет рабочие элементы восходящего потока с подчиненными рабочими элементами на основе их индекса.

Карта по диапазону

Сопоставление рабочих элементов восходящего потока с рабочими элементами нисходящего потока с использованием значений диапазона

Запуск сервера Maya

Запускает постоянный командный сервер Maya

Объединить

Объединить все рабочие элементы восходящего потока

Запуск сервера Nuke

Запускает постоянный командный сервер Nuke

Значение NULL

Ничего не делает

OP Уведомить

Уведомить узел OP о завершении некоторых работ TOP

Выход

Выход подсети

Разделение по атрибуту

Разбивает рабочие элементы на основе их атрибутов

Разделение по границам

Пространственно разделяет исходные элементы с помощью ограничивающих элементов.

Разделение по комбинации

Разбиение рабочих элементов на пары, тройки и т. Д.

Разделение по сравнению

Разделение рабочих элементов с использованием существующих сравнений

Разделение по выражению

Разбивает рабочие элементы на основе выражения

Разделение по кадрам

Разделение рабочих элементов на основе их фрейма

Разделение по индексу

Разбивает рабочие элементы на основе их индекса

Разделение по узлу

Разделение рабочих элементов на основе их узла

Разделение по диапазону

Разделение рабочих элементов на основе значений диапазона

Разделение плиткой

Пространственно разделяет рабочие элементы с помощью выровненных по оси ограничивающих рамок.

Волей случая

Выполнение команд Perforce через PDG

Python Mapper

Сопоставляет рабочие элементы с помощью скрипта Python

Разделитель Python

Разделение рабочих элементов с помощью сценария Python

Процессор Python

Создание рабочих элементов с помощью скрипта Python

Планировщик Python

Программируемый планировщик для PDG на основе Python.

Скрипт Python

Создает рабочие элементы, которые запускают сценарий

Запуск сервера Python

Запускает командный сервер Python.

Выход ROP Alembic

Создает рабочие элементы, которые готовят встроенный узел Alembic ROP

Композитный выход ROP

Создает рабочие элементы, которые готовят встроенный составной узел ROP

ROP Fetch

Создает рабочие элементы, которые готовят узел ROP или сеть.

Выходная геометрия ROP

Создает рабочие элементы, которые готовят встроенный узел Geometry ROP

Рендеринг ROP Mantra

Создает рабочие элементы, которые готовят встроенный узел Mantra ROP

Выход ROP USD

Создает рабочие элементы, которые готовят встроенный узел ROP USD

Range Generate

Создает рабочие элементы в указанном диапазоне

Рендеринг IFD

Создает рабочие элементы, которые визуализируют файл IFD с помощью Mantra

Ввод SQL

Вывод SQL

Отправить электронное письмо

Отправляет электронное письмо.

Дробовик Create

Создает объекты дробовика

Дробовик Удалить

Удаляет объекты из дробовика

Скачать дробовик

Загрузки насадки для дробовика

Дробовик Найти

Находит сущности из дробовика

Запуск сервера дробовика

Запускает постоянный командный сервер Shotgun

Обновление дробовика

Обновления дробовиков

Загрузка дробовика

Загружает файлы в дробовик

Сортировать

Сортировка рабочих элементов по списку атрибутов

Трещина

Разделяет восходящие элементы на две

Подсеть

Контейнер для ТОП узлов

Переключатель

Переключатель, который между филиалами сети

TOP Fetch

Готовит еще один ТОП сети

TOP Fetch Input

Вход в сеть с извлечением TOP

Текстовый вывод

Записывает текст в новый файл или добавляет в существующий файл.

Планировщик трактора

Планирует рабочие элементы с помощью Pixar’s Tractor.

Импорт долларов США

Создает рабочие элементы из примов, найденных на стадии USD.

Файлы импорта в долларах США

Создает рабочие элементы из ссылок на файлы, найденных на этапе USD.

Рендеринг в долларах США

Создает рабочие элементы, отображающие файл USD.

Ждать всех

Ожидает завершения всех вышестоящих рабочих элементов.

Клин

Создает рабочие элементы с различными значениями атрибутов.

Рабочий элемент Развернуть

Расширяет списки файлов или разделы на несколько рабочих элементов

Ввод XML

Извлекает данные из XML в атрибуты рабочего элемента

Журнал "Дизайнер"