Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.

Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.

Содержание статьи:

Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.

Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:

• встроенные;
• накладные.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.

Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.

Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

• с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
• с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.

В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода

Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.

Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .

Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.

Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.

Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.

Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Галерея изображений

Фото из

Разборка розетки перед установкой

Внешняя панель и механизм розетки

Подготовка кабеля к подключению

Подготовка проводов к подсоединению

Ввод силовой проводки в винтовые клеммы

Фиксация механизма розетки в гнезде

Проверка правильности положения механизма

Установка и крепление лицевой панели

Подготовка перед установкой

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.

Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться

Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.

Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.

Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Отключение электричества – залог безопасности

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.

Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбор схемы подключения розеток

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные к электросети:

• последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
• параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
• смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.

Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Установка монтажных коробок

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

• от пола – не меньше 30 см;
• от потолка – не меньше 20 см;
• от окна – не меньше 10 см;
• от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .

Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.

В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

• полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
• стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
• стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
• стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .

Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.

В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Подключение и проверка устройства

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.

Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.

Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.

Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.

Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать

Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.

Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.

О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Содержание статьи:

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображений

Фото из

Накладные выключатели в ретро стилистике

Электроустановочные изделия для открытой проводки

Распаечная коробка для открытой прокладки электросети

Прокладка проводов к розеткам в кабель канале

Простая конструкция накладного выключателя

Устройство электроснабжения своими руками

Накладные выключатели вкупе со скрытой проводкой

Правила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством , стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно . Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный . Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Галерея изображений

Фото из

Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стене

Удаление заглушки перед вводом проводов в корпус

Введение проводки и части гофрированной трубы

Подготовка двухжильного кабеля к подключению

Подключение механизма

Подключение кабеля снизу выключателя

Установка защитно-декоративной панели

Фиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратить

как подключить, специфика и схемы установки

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Содержание статьи:

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто , располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Способы подключения с учетом потребителей

Подключение блока розеток одной группы осуществляют . Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.

Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы

Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.

Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:

• первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
• второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.

Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.

Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов

Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.

Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.

Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения

Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.

Инструкция по монтажу розеточного блока

Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или , зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона.

Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.

Проведение подготовительных работ

Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.

После отключения автомата в электрощите в обязательном порядке следует убедиться, что нет напряжения, используя для этого индикаторную отвертку

В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.

Из материалов необходимо заранее подготовить:

• розеточный блок;
• декоративную планку;
• провода для перемычек;
• кабель для проводки;
• подрозетники, соединяющиеся в блоки;
• гипс или алебастр.

Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
• строительный уровень;
• рулетка, линейка и маркер;
• электромонтажный набор инструментов;
• емкость для замешивания гипса;
• шпатель.

Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.

Нанесение разметки на стену

Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.

С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выбор места установки блока подрозетников

Шаг 2 — использование лазерного или пузырькового уровня

Шаг 3 — обозначение на стене точек монтажа розеток

Шаг 4 — определение точного места посадки каждого подрозетника

В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.

Расстояние между центрами подрозетников должно соответствовать 72 мм, иначе при установке декоративной крышки она просто не «сядет» на свое место

Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.

Способы устройства разводки и прокладки кабеля в квартире подробно изложены в нашего сайта.

Создание штроб и «посадочных» мест

Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.

Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.

Чтобы установить розеточную группу в бетонной или кирпичной стене, необходимо сначала сформировать контуры с помощью коронки, а затем с помощью зубила и молотка изъять середину

Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов .

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.

Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.

Для достижения максимальной надежности соединения проводов лучше использовать розетки, оснащенные не одним болтом, а двумя креплениями

Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.

После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.

Пошаговая фотоинструкция:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выведение и зачистка проводов

Шаг 2 — монтаж проводов в клеммы

Шаг 3 — установка корпуса в подрозетник

Шаг 4 — посадка корпуса на крепежные винты

Шаг 5 — монтаж последней в ряду розетки

Шаг 6 — выравнивание розеток по горизонтали

Шаг 7 — протяжка крепежа в «ушках»

Шаг 8 — монтаж декоративной крышки

Если блок подключен правильно, все розетки должны работать, а рамка с подрозетниками не двигаться при использовании.

Выводы и полезное видео по теме

Предложенные нами видео-материалы наглядно помогут понять, как правильно установить блок силовых розеток.

Видео #1. Обустройство подрозетников для розеточной панели:

Видео #2. Инструкция по установке пятирозеточного блока:

Установка розеточного блока по трудоемкости монтажа не намного сложнее подключения обычной или сдвоенной розетки. Проявив внимание и максимальную аккуратность, осуществить монтаж вполне под силу любому хозяину, владеющими лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Хотите рассказать о вашем личном опыте по монтажу и подключению групповых розеток? Есть полезная информация или появились вопросы во время ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Как закрепить розетку в стене

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насече

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

Содержание статьи:

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Как заменить розетку

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин
  • Новое в
    • Ванные комнаты
    • Отопление
    • Кухни
    • Наружное освещение
    Просмотреть все Новое в
  • Кухни
    • Выставочный зал кухонь
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухня Галерея
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Брошюра о кухне
      • Продажа кухни
      • Офисная мебель
    • Готовые кухни
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухонные гарнитуры
      • Мэдисон Кухня
      • Орландо Кухня
      • Дакота Кухня
      • Кухня Огайо
    • Кухонный гарнитур
    • Метчики
      • Все смесители для кухни
      • Кухонные моноблочные смесители
      • Смесители для кухни
    • Аксессуары
      • Ручки и ручки для шкафа
      • Хранение на кухне
      • Отопление и электричество
      • Ящики для кухни
      • Освещение Кухни
      • Краска для кухни
      • Плитка для кухни
    • Раковины
      • Раковины из нержавеющей стали
      • Керамические мойки
      • Раковины из гранита и композитных материалов
      • Установки для утилизации отходов
    • Бытовая техника
      • Духовки
      • Варочные поверхности
      • Плиты
      • Вытяжки
      • Холодильники и морозильники
      • Посудомоечные машины
    • Обувь для скинали
    • Шкафы
      • Кухонные гарнитуры
      • Декоративные панели
      • Двери для бытовой техники
      • Цоколи и карнизы
      • Винные шкафы
    • Столешницы и тумбочки
      • Столешницы из ламината
      • Столешницы из массива дерева
      • Подставки
      • Фартуки
      • Рабочие поверхности из инженерного дерева
      • Столешницы барной стойки
    Посмотреть все кухни
  • Ванные комнаты
    • Выставочный зал ванной комнаты
      • Посмотреть все люксы
      • Галерея Ванной
      • Брошюра для ванной
      • Продажа ванных комнат
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
    • Ванная комната
      • Мебель и шкафы
        • Мебель для умывальника
        • Шкафы и Хранение
        • Туалеты
        • Встроенная мебель для ванной
        • Модульная мебель для ванных комнат
        • Столешницы для ванной
        • Зеркала для ванной
      • Метчики

  Список винтовых приводов

  Винтовой привод — это система, используемая для поворота винта. ^[1] Как минимум, это особенность винта, которая позволяет его поворачивать. Обычно он также включает сопрягаемый инструмент, например отвертку, которая используется для его поворота. Следующие головки классифицируются на основе общности, а менее распространенные диски классифицируются как «защищенные от взлома». Большинство голов бывает разных размеров.

  Общие типы

  Внешние типы

  Все эти винтовые передачи характеризуются внутренним инструментом и охватываемым крепежом.

  Квадрат

  Квадратный винт имеет квадратную головку. Их можно повернуть серповидным ключом, гаечным ключом с открытым зевом или головками на 8 или 12 точек ^[2] . Распространенный в 19-м и начале 20-го веков, сегодня он менее распространен из-за конкуренции со стороны аналогичного шестигранного винта. Он также все еще широко используется в театральном осветительном оборудовании, водопроводе на латунных заглушках, очистных сооружениях и т. Д., А также на воротах, прикрепленных к деревянным ограждениям жилых домов.

  шестигранник

  A шестигранник винт с шестигранной головкой.Крепеж известен как винт с шестигранной головкой . Их можно повернуть серповидным ключом, комбинированным ключом или головками на 6 и 12 точек. Лучше, чем квадрат для мест, где окружающие препятствия ограничивают доступ для гаечного ключа, потому что меньшие дуги поворота гаечного ключа могут быть успешными.

  Пентагон

  Пятиугольник винтовой привод использует пятисторонние головки крепежа. Крепеж известен как винт с пентагой . Для их поворота требуется специальная пятиконечная головка.Крышки счетчиков воды, клапаны природного газа и электрические шкафы обычно крепятся с помощью пятиконечных креплений. В США также распространены пожарные гидранты с клапанами с пятиугольным приводом.

  Винт с накатанной головкой

  Винт с накатанной головкой — это тип винтовой передачи с высокой головкой и ребристыми или рифлеными сторонами или с плоской вертикальной головкой. Они предназначены для затягивания и ослабления вручную. Их также часто режут для отверток с крестообразным шлицем или шлицевых отверток.

  Типы шлицевые

  Слот

  Размер инструмента и крепежа для пазового привода ^[3]

  Ширина отвала	Размер застежки
  3 ⁄ 32 дюйм (2.4 мм)	0–1
  1 ⁄ 8 дюйм (3,2 мм)	2
  5 ⁄ 32 дюйм (4,0 мм)	3
  3 ⁄ 16 дюйм (4,8 мм)	4–5
  1 ⁄ 4 дюйм (6,4 мм)	6–7
  5 ⁄ 16 дюйм (7,9 мм)	8–10
  3 ⁄ 8 дюйм (9.5 мм)	12–14
  7 ⁄ 16 дюйм (11 мм)	16–18
  1 ⁄ 2 дюйм (13 мм)	18–24

  Винтовой привод с пазом имеет единственный паз в головке крепежа и приводится в движение отверткой с плоским лезвием. Это был первый разработанный тип винтовой передачи, который на протяжении столетий был самым простым и дешевым в изготовлении. Винт с шлицевой головкой широко используется в деревообрабатывающей промышленности, но не часто встречается в приложениях, где используется электроинструмент, потому что силовой привод имеет тенденцию выскользнуть из головки и потенциально повредить окружающий материал.Инструмент, используемый для забивки паза, называется шлицевой головкой , плоской головкой , ^[3] или плоской головкой . ^[4]

  Крест

  Крестообразный винт имеет две перпендикулярные друг другу прорези в головке крепежа; шлицевая отвертка все еще используется, чтобы забить только один из пазов. Этот тип обычно используется в недорогих кровельных болтах и ​​т.п., у которых резьба 5 мм (0,20 дюйма) или выше имеет большую плоскую плоскую головку.Единственное преимущество состоит в том, что они обеспечивают некоторую степень избыточности: если один слот будет занят при обслуживании, второй все равно можно будет использовать.

  Крестообразные

  Ниже представлены винтовые передачи на основе крестообразной формы , т.е. крестообразной формы. Другие названия этих типов приводов: крестообразный и крестовина .

  Филипс

  Приводной инструмент Phillips и размер крепежа ^[3]

  Размер инструмента	Размер застежки
  0	0–1
  1	2–4
  2	5–9
  3	10–16
  4	18–24

  Создано Генри Ф.Phillips, винтовая передача Phillips была специально разработана таким образом, чтобы при закручивании винта не происходило выпуклости, чтобы не повредить крепежный элемент или головку, а отвертку. Это было вызвано относительной трудностью ограничения крутящего момента в ранних драйверах.

  Американская винтовая компания была ответственна за разработку средств производства винта и успешно запатентовала и лицензировала свой метод; другие производители винтов 1930-х годов отвергли концепцию Phillips, поскольку она требует относительно сложной формы углубления в головке винта — в отличие от простой фрезерованной прорези винта с шлицем.

  Существует пять относительно распространенных (и два довольно необычных) размера дисков Phillips, которые отличаются от размера винта; они обозначаются 000, 00, 0, 1, 2, 3 и 4 (увеличиваются в размере). ^{[3] [5]}

  Фрирсон

  Винтовой привод Frearson , также известный как винтовой привод Reed и Prince , похож на Phillips, но Frearson имеет более заостренную V-образную форму 75 °. ^[6] Одним из преимуществ перед приводом Phillips является то, что одна отвертка или бит подходит для всех размеров винтов.Он часто встречается в морском оборудовании и требует для правильной работы отвертки или бит Frearson. Выемка для инструмента представляет собой идеальную острую крестовину, обеспечивающую более высокий крутящий момент, в отличие от закругленной конической головки Phillips, которая была разработана для кулачка с высоким крутящим моментом. Он был разработан английским изобретателем по имени Фрирсон в 19 веке и производился с конца 1930-х до середины 1970-х годов компанией Reed & Prince Manufacturing Company, ныне находящейся в Леоминстере, штат Массачусетс. ^[7]

  Французская ниша

  Бита с французской выемкой

  Также называется BNAE NFL22-070 по стандартному номеру Bureau de Normalization de l’Aéronautique et de l’Espace.

  JIS B 1012

  JIS B 1012 обычно используется в японском оборудовании. Он выглядит как винт с крестообразным шлицем, но не предназначен для выпуклости и, следовательно, может быть поврежден крестовой отверткой, если затянуть его слишком сильно. Головы обычно идентифицируются одной точкой или знаком «X» на одной стороне поперечного паза. ^[8]

  Для этого типа шурупов доступны специальные стандартные крестообразные отвертки «JIS».

  Mortorq

  Привод Mortorq , разработанный компанией Phillips Screw Company, представляет собой формат, используемый в автомобильной и аэрокосмической промышленности.Он спроектирован как легкий, низкопрофильный и высокопрочный привод с полным контактом по всему крылу ниши, что снижает риск отслаивания. ^[9]

  Позидрив

  Винты с позидривной головкой.

  Винтовой привод Pozidriv , иногда с ошибками Pozidrive , является улучшенной версией винтового привода Phillips. Он запатентован совместно компаниями Phillips Screw и American Screw Company. Предполагается, что это аббревиатура от posi tive driv e.Его преимущество перед приводами Phillips заключается в меньшей вероятности эксцентрика, что позволяет приложить больший крутящий момент. ^{[10] [11] [12]} В стандартах ANSI он обозначается как тип IA . ^[13] Он очень похож на винтовой привод Supadriv и по существу совместим с ним. ^[14]

  Крестообразные отвертки

  имеют преднамеренный угол на боковых сторонах и закругленные углы, поэтому они выпадают из паза до того, как электроинструмент открутит головку винта.Винты и отвертки Pozidriv имеют прямые боковые стороны.

  Отвертка и винты Pozidriv также визуально отличаются от Phillips вторым набором крестообразных элементов, расположенных под углом 45 градусов от креста. Процесс изготовления отверток Pozidriv несколько сложнее. В драйвере Phillips вырезано четыре простых паза, тогда как в Pozidriv каждый паз является результатом двух процессов обработки под прямым углом. В результате плечи креста параллельны Pozidriv и сужаются к Phillips.

  Эта конструкция предназначена для снижения вероятности выскальзывания отвертки Pozidriv, обеспечения большей рабочей поверхности и уменьшения износа. ^[10] Главный недостаток винтов Pozidriv состоит в том, что они визуально очень похожи на Phillips, поэтому многие люди не осознают разницу или не имеют подходящих драйверов для них и используют неправильные отвертки. Это приводит к трудностям с извлечением винта и повреждению паза, что делает любое последующее использование правильной отвертки неудовлетворительным.Отвертки Phillips подходят и поворачивают винты Pozidriv, но при достаточном крутящем моменте выкручиваются, что может привести к повреждению головки винта. Маркерные линии на отвертке Pozidriv не подходят для винта Phillips должным образом и могут соскользнуть или вырвать головку винта.

  Супадрив

  Винтовой привод Supadriv (иногда ошибочно обозначаемый как «Supadrive») очень похож по функциям и внешнему виду на Pozidriv — действительно, их часто считают идентичными — и является более поздней разработкой той же компании.Описание головы Pozidriv относится и к Supadriv. Несмотря на то, что каждый имеет свой собственный драйвер, ^[15] одинаковые головки отверток могут использоваться для обоих типов без повреждений; для большинства целей нет необходимости различать два привода. Винты Pozidriv и Supadriv немного отличаются в деталях; более поздний Supadriv допускает небольшое угловое смещение между винтом и отверткой, в то время как Pozidriv должен находиться прямо на одной линии. ^{[14] [16]}

  В деталях, головка винта Supadriv похожа на Pozidriv, но имеет только две идентификационные метки, а вторичные лезвия больше.Лопасти привода примерно одинаковой толщины. Основное практическое отличие заключается в заворачивании шурупов в вертикальные поверхности: рядом с почти вертикальной поверхностью для ввинчивания шурупов в отвертки, Supadriv имеет превосходный захват, что делает заворачивание шурупов более эффективным и с меньшим количеством выступов. ^[15]

  Робертсон

  Крупный план винта Робертсона

  A Robertson , также известный как квадрат , ^[17] или Scrulox ^{[18] Винтовой привод} имеет гнездо квадратной формы в головке винта и квадратный выступ на инструменте.И инструмент, и гнездо имеют конус, что упрощает установку инструмента, а также помогает удерживать винт на наконечнике инструмента без необходимости удерживать его там. (Первой причиной появления конуса было сделать производство винтов практичным с использованием холодной штамповки головок, ^[19] , но другие его преимущества помогли популяризировать привод.) Винты Робертсона широко распространены в Канаде, хотя они и использовались. в других странах ^[20] и в последние десятилетия стали гораздо более распространенными в других странах.Отвертками Robertson легко пользоваться одной рукой, потому что коническая головка имеет тенденцию удерживать винт, даже если его трясти. ^[20] Они также позволяют использовать угловые отвертки и винты с цилиндрической головкой. Винты Robertson с головкой под торцевой ключ являются самоцентрирующимися, уменьшают эксцентриситет, останавливают электроинструмент при установке и могут быть удалены, если они окрашены, старые и ржавые. ^[20] В промышленности они ускоряют производство и уменьшают повреждение продукции. ^[20]

  Внутренний ключ с квадратным внутренним шестигранником для винтов (а также соответствующий треугольный торцевой ключ) был разработан за несколько десятилетий до канадской модели P.Л. Робертсон изобрел винт и отвертку Робертсона в 1908 г. и получил патенты в 1909 г. (Канада) и 1911 г. (патент США 1 003 657). Более ранний патент на шурупы для дерева с квадратным и треугольным шлицем, патент США 161,390, был выдан некоему Аллану Каммингсу из Нью-Йорка 30 марта 1875 года. Однако, как и в случае с другими умными типами дисков, задуманными и запатентованными в С 1860-х по 1890-е годы он не производился широко (если вообще) в течение срока действия патента из-за сложности и дороговизны этого в то время. ^[19] Прорыв Робертсона в 1908 году заключался в разработке конуса и пропорций гнезда в такой комбинации, чтобы головки можно было легко и успешно формировать холодным формованием, ^[19] , что сделало такие винты приемлемым коммерческим предложением. Сегодня холодная штамповка (путем штамповки в штампе) по-прежнему является обычным методом, используемым для большинства продаваемых винтов, хотя сейчас также распространено вращательное протягивание. Линейная протяжка для вырезания углов в просверленном отверстии (аналогично действию долбежного станка для обработки дерева) также использовалась (реже) на протяжении десятилетий.

  Робертсон передал лицензию на конструкцию винта производителю в Англии, но сторона, с которой он имел дело, намеренно довела компанию до банкротства и приобрела права у попечителя, таким образом обойдя Робертсона. ^{[ необходима цитата ]} Он потратил небольшое состояние на выкуп прав. Впоследствии он отказался разрешить кому-либо делать винты по лицензии. Когда Генри Форд опробовал винты Робертсона, он обнаружил, что они значительно сэкономили время при производстве модели T, но когда Робертсон отказался передать лицензию на винты Ford, Форд понял, что поставка винтов не будет гарантирована, и решил ограничить их использование в производстве до Канадское подразделение Ford. ^{[21] [22] [23]} Отказ Робертсона лицензировать его винты предотвратил их широкое распространение в Соединенных Штатах, где получила признание более широко лицензированная головка Phillips. Ограничение лицензирования квадрата для внутреннего ключа Робертсона могло ускорить разработку шестиугольника внутреннего ключа, хотя документация об этом ограничена.

  Отвертки с головкой Robertson

  доступны с различными размерами наконечников. Пригодность данного отвертки для использования с конкретным размером винта и размером углубления указывается на его ручке в соответствии со следующим цветовым кодом:

  Размеры выемки ^{[24] [25]}

  Цвет	Типы винтов	Фракция	Диапазон
  Оранжевый (# 00)	№1 и 2	1/16 дюйма +	1,77–1,80 мм (0,070–0,071 дюйма)
  Желтый (# 0)	№ 3 и 4	3/32 дюйма —	2,29–2,31 мм (0,090–0,091 дюйма)
  Зеленый (# 1)	№ 5, 6 и 7	7/64 дюйма +	2,82–2,86 мм (0,111–0,113 дюйма)
  Красный (# 2)	№ 8, 9 и 10	1/8 дюйма +	3,34–3,38 мм (0,131–0,133 дюйма)
  Черный (# 3)	№12 и больше	3/16 дюйма +	4,81–4,85 мм (0,189–0,191 дюйма)

  • Водители Робертсона крупным планом

  • Иллюстрация из заявки на патент Робертсона

  • Реклама: «Исследование эволюции»

  Головка шестигранная

  Винты с внутренним шестигранником

  Винтовой привод с внутренним шестигранником имеет шестигранную выемку и приводится в действие шестигранным ключом , также известным как шестигранный ключ , шестигранный ключ , шестигранный ключ или inbus .Доступны версии с защитой от взлома со штифтом в углублении.

  Головка с шестигранной головкой

  Винтовая передача с шестигранной головкой , более известная как винтовая передача Torx (а иногда, неправильно, называемая звездочкой ), использует звездообразную выемку в креплении с шестью закругленными точками. Он был разработан для обеспечения повышенной передачи крутящего момента от привода к долоте по сравнению с другими системами привода. Torx очень популярен в автомобильной и электронной промышленности из-за сопротивления кулачку и увеличенному сроку службы долота, а также снижению утомляемости оператора за счет минимизации необходимости надавливания на приводной инструмент для предотвращения кулачка.Torx-Plus — это улучшенная версия Torx, которая еще больше продлевает срок службы инструмента и позволяет передавать больший крутящий момент по сравнению с Torx. Головка Torx с защитой от взлома имеет небольшой штифт внутри углубления. Торкс с защитой от взлома также выполнен в пятилепестном исполнении. Эти «5-звездочные» конфигурации Torx обычно используются в исправительных учреждениях, общественных учреждениях и государственных школах, но также могут быть обнаружены в некоторых электронных устройствах.

  TTAP

  Основная статья: TTAP

  TTAP — это усовершенствованный винтовой привод с шестигранной головкой, который снижает колебания между крепежным элементом и инструментом.TTAP обратно совместим со стандартными шестигранными инструментами.

  Приводы комбинированные

  Головки некоторых винтов предназначены для установки более чем одного типа отверток, иногда называемых комбинированными головками или комбинированными головками. Наиболее распространенной из них является комбинация шлицевой и крестообразной головки, которая часто используется для крепления ручек к фасадам ящиков мебели. Из-за их широкого распространения сейчас существуют отвертки, специально предназначенные для этого типа головок винтов. Другие комбинации — это Филлипс и Робертсон, Робертсон и шлиц, торкс и шлиц, а также винт с тройным приводом, который может использовать шлиц, Филипс или Робертсон.Система привода Recex утверждает, что она предлагает комбинированное удобство противоскольжения, присущее приводу Robertson во время производственной сборки и приводу Phillips для послепродажного обслуживания. Quadrex — еще один привод Филипса / Робертсона. Компания Phillips Screw предлагает комбинированные головки Phillips и Pozidriv с Robertson.

  Комбинированные головки с прорезями и позидривами настолько распространены в электрических распределительных устройствах, что получили прозвище «шурупы для электриков» (используется первая отвертка из ящика для инструментов — пользователю не нужно тратить драгоценное время на поиск правильного отвертки).Их популярность стала популярной, несмотря на то, что ни плоская отвертка, ни отвертка Pozidriv не смогли полностью затянуть эти винты с требуемым крутящим моментом. Некоторые производители отверток предлагают подходящие отвертки и называют их «отвертками для подрядчиков», хотя первоначальная концепция отсутствия необходимости искать конкретную отвертку потерпела поражение, поскольку отвертка для подрядчиков бесполезна для некомбинированных головок. Головки с прорезями и крестообразными шлицами (в отличие от головок с прорезями и позидривами) встречаются в некоторых распределительных устройствах североамериканского производства.

  Филлипс / квадрат

  Винтовой привод Phillips / square , также известный как винтовой привод Quadrex , представляет собой комбинацию винтовых приводов Phillips и Robertson. Хотя можно использовать стандартный инструмент Phillips или Robertson, для него есть специальный инструмент, который увеличивает площадь поверхности между инструментом и крепежным элементом, чтобы он мог выдерживать больший крутящий момент. ^[26]

  Типы с защитой от взлома

  Большинство следующих винтовых приводов считаются защищенными от несанкционированного доступа из-за их неизвестности.Исключение составляют отрывные винтовые передачи и с односторонним ходом , для которых требуются специальные инструменты, разрушающие крепеж во время снятия. Первый класс дисководов с защитой от несанкционированного доступа обычно используется в таком оборудовании, как домашняя электроника, для предотвращения легкого доступа, снижения вероятности повреждения или неправильного ремонта. В равной степени это может помешать людям с соответствующими знаниями выполнить ремонт без необходимости возврата устройства производителю.

  Отрывная головка

  Отрывная головка — это крепеж с высоким уровнем надежности, головка которого отламывается во время установки, оставляя только гладкую поверхность. ^{[примечание 1]} Он состоит из винта с потайной головкой и плоской головкой, с тонким стержнем и шестигранной головкой, выступающей из плоской головки. Шестигранная головка используется для вбивания болта в отверстие с потайной головкой, затем используется либо гаечный ключ, либо молоток, чтобы отломать хвостовик и шестигранную головку от плоской головки, либо его забивают до тех пор, пока ведущая головка не срежется, оставляя только гладкий винт голова обнажена. Этот тип винта обычно используется в дверных замках тюрем, выключателях зажигания автомобилей и уличных знаках. Недостатком этого типа привода является отсутствие контроля крутящего момента; многие приложения терпят неудачу из-за слишком малого крутящего момента, приложенного для правильного закрепления соединения, или из-за слишком большого крутящего момента, необходимого для срезания головки, что приводит к повреждению закрепляемого материала. ^{[ требуется ссылка ]}

  Бристоль

  Винтовой привод Bristol представляет собой шлицевую форму с четырьмя или шестью шлицами. ^[27] Канавки в гаечном ключе прорезаны протяжкой с квадратными углами, что дает небольшой подрез во внешних углах отвертки. Основное преимущество этой приводной системы состоит в том, что почти вся крутящая сила прикладывается под прямым углом к ​​шлицевой поверхности крепежа, что снижает вероятность ее снятия.По этой причине винтовые передачи Bristol часто используются для обработки более мягких цветных металлов. По сравнению с приводом Allen, приводы Bristol с меньшей вероятностью разгоняются при том же крутящем моменте, однако привод Bristol не намного более устойчив к разрывам, чем привод Torx. ^{[ требуется ссылка ]} Он был создан компанией Bristol Wrench.

  Этот тип привода обычно используется в авионике, высокопроизводительном коммуникационном оборудовании, камерах, пневматических тормозах, строительной и сельскохозяйственной технике, астрономии и военном оборудовании.Винт Bristol с булавкой в ​​центре также используется в Playstation 3 в качестве предохранительного винта.

  Сцепление

  Существует два типа винтовых приводов муфты : типа A и типа G . Тип А, также известный как , стандартное сцепление напоминает галстук-бабочку. Они были распространены в автомобилях, грузовиках и автобусах GM 1940-х и 1950-х годов. Тип G напоминает бабочку. Этот тип головки винта обычно используется при производстве мобильных домов и транспортных средств для отдыха.

  Двойной шестигранник

  Двойной шестигранник — винтовой привод с головкой в ​​виде двух соосных шестигранников со смещением. По форме он похож на тройные квадратные и шлицевые винтовые передачи, но они несовместимы. С этими гнездами можно использовать стандартные шестигранные ключи.

  Радиальная «высота» каждого зубца уменьшена по сравнению с шеститочечным, хотя их количество удвоено. Они потенциально способны обеспечить больший крутящий момент, чем шестиступенчатые, но более высокие требования предъявляются к металлургии головок и используемых инструментов, чтобы избежать округления.

  Строка

  Винтовой привод line — это японская система с винтовыми конфигурациями с охватываемой, внутренней и внутренней резьбой с защитой от несанкционированного доступа. Крепежные детали обычно называются винтами с прямой головкой и . Их можно найти на компьютерах IBM и системах Nintendo. Обозначены женские размеры: ALR2, ALR3, ALR4, ALR5, ALR6; самец: ALh3, ALh4, ALh5, ALH5, ALH6; а на защищенной от взлома розетке в конце обозначения стоит буква «Т» (например, ALR3T). ^[1]

  В одну сторону

  Винт с односторонним шлицем

  Односторонние винты — это специальные винты, которые можно поворачивать только в одном направлении.Их можно установить с помощью стандартной шлицевой отвертки. Односторонние винты обычно используются в оборудовании для коммерческих туалетов и на регистрационных знаках транспортных средств, чтобы предотвратить их несанкционированное вмешательство. Односторонние винты практичны только тогда, когда необходимость в удалении маловероятна. Их нельзя удалить обычными инструментами, потому что прорезь предназначена для выведения кулачка, когда даже минимальный крутящий момент прикладывается в направлении его отвинчивания. Вместо этого используется винтовой экстрактор.

  Pentalobe

  Винтовой привод pentalobe — это пятиконечная система защиты от несанкционированного доступа, которую Apple применяет в своих продуктах. ^[28] Винты Pentalobe впервые были использованы Apple в середине 2009 года, удерживая аккумулятор в MacBook Pro; уменьшенные версии теперь используются на iPhone 4 и MacBook Air. Однако дешевые отвертки Pentalobe, изготовленные сторонними производителями, стало относительно легко получить. ^[29]

  Полидрайв

  Полипривод имеет шлицевую форму с закругленными концами в головке крепежа. Инструмент имеет шесть плоских зубьев на одинаковом расстоянии; размеры определяются диаметром звездочек.Его основное преимущество перед старыми винтовыми приводами состоит в том, что он сопротивляется эксцентрику. Он используется в основном в автомобильной промышленности в устройствах с высоким крутящим моментом, таких как тормоза и приводные валы.

  Головка фирменная

  Существуют компании, специализирующиеся на крепежных изделиях, которые делают необычные патентованные конструкции головок с соответствующими драйверами, доступными только у них и поставляемыми только зарегистрированным владельцам. ^[30] Они, как правило, ограничиваются промышленным использованием, недоступным для обычного человека.Одним из примеров, знакомых непрофессионалам, является крепление колес и / или запасных шин некоторых типов автомобилей; для одной из гаек на каждом колесе может потребоваться специальное гнездо, поставляемое с автомобилем, для предотвращения кражи. Также доступны защитные застежки для велосипедных колес и сидений.

  Гаечный ключ

  Гаечный ключ ^{[31] Винтовой привод} использует два круглых отверстия напротив друг друга и предназначен для предотвращения взлома. Этот тип встречается в лифтах и ​​туалетах в Соединенных Штатах.Забивной инструмент называется гаечный ключ или гаечный ключ ^[32] в США и торцевой гаечный ключ в Великобритании. ^{[ необходима ссылка ]} Многие люди обнаружили, что для откручивания этих винтов можно легко использовать изогнутую канцелярскую скрепку с малым калибром проволоки.

  Компания Microtech, производящая нож и оружие, использует его разновидность с 3 круглыми отверстиями, расположенными в форме треугольника.

  Сплайн

  Шлицевой винт имеет двенадцать шлицев в креплении и инструменте.Размеры шлицевых дисков указываются цифрами. Его основным преимуществом является его способность противостоять эксцентрику, поэтому он используется в приложениях с высоким крутящим моментом, например, в качестве защитных гаек. Он назван из-за его сходства со шлицом, используемым на валу для передачи мощности.

  Набор Torq

  Набор бит Torq-Set

  Torq-set — крестообразный винтовой привод, используемый в приложениях, чувствительных к крутящему моменту. ^[33] Головка Torq по внешнему виду похожа на привод Phillips тем, что имеет крестовину с 4 рычагами.Однако в наборе Torq плечи крестовины смещены друг относительно друга, поэтому они не выровнены, образуя пересекающиеся пазы на верхней части головы. Из-за этого обычная крестообразная или плоская отвертка не подойдет к головке. Он используется в аэрокосмической отрасли. ^[33] Компания Phillips Screw владеет названием и производит крепеж.

  Применимыми стандартами, регулирующими геометрию набора Torq, являются национальный аэрокосмический стандарт NASM 33781 и NASM 14191 для ребристой версии.Ребристая версия также известна как ACR Torq-set. ^[34]

  TA

  TA — это тип винтовой передачи, в которой в головке винта используется треугольная выемка. Обратите внимание, что стороны треугольника прямые, что отличается от крепежа TP3. Размеры: TA18, TA20, TA23 и TA27. Эти винты часто встречаются в детских игрушках, особенно в ресторанах быстрого питания. Их также можно найти на электронных устройствах, таких как пылесосы, тепловентиляторы и походные печи, среди прочего, чтобы ограничить доступ к внутренним устройствам устройств.

  TP3

  Перезаряжаемая зубная щетка Oral-B с винтом с головкой TP3 , который скрепляет корпус. Когда аккумуляторная батарея больше не обслуживается, зубную щетку можно разобрать с помощью этого винта, а аккумулятор и моторные блоки отправить отдельно на переработку. Зарядное устройство имеет отвертку на корпусе.

  TP3 — тип винтовой передачи, в головке винта которой используется выемка в форме треугольника Рило. ^[35] Используется в Nintendo Gameboy, рекламных игрушках быстрого питания и видеоиграх, литых игрушках и аккумуляторных блоках Roomba.Существует четыре размера: A = 0,079 дюйма, 0,091 дюйма, 0,106 дюйма и 0,126 дюйма.

  Трехкрылое

  Инструмент с тремя крыльями и винт

  Трехстворчатый винтовой привод , также известный как с треугольными шлицами , имеет три радиальных паза. Обычно используется в электронном оборудовании. Tri-wing, как следует из названия, представляет собой винт с тремя «крыльями» и небольшим треугольным отверстием в центре. Вариант — это вид, в котором три «крыла» соединены в центре (без треугольного отверстия). Он обычно используется в продуктах Nintendo.Несколько похожая конструкция, в которой три коротких радиальных паза не соединены в центре, называется винтовой передачей с тремя пазами . Версия с таким же дизайном, но с обратной резьбой называется винтом Opsit . ^[36]

  Тройной квадрат

  Тройной квадрат , также известный как XZN , представляет собой тип винтовой передачи с 12 одинаково расположенными наконечниками, каждая из которых имеет угол 90 градусов. Его название происходит от наложения 3 равных квадратов, чтобы сформировать такой узор с 12 прямоугольными кончиками.Стандартные размеры — 6, 8, 10 и 12 мм. Тройные квадратные приводы используются в устройствах с высоким крутящим моментом, таких как болты головки цилиндров и компоненты трансмиссии. Тройные квадратные застежки обычно встречаются на немецких автомобилях, таких как Audi, BMW, Mercedes, Porsche и Volkswagen. ^[37] Изображение: ts68.jpg | Тройные квадратные драйверы 6 мм и 8 мм. Изображение: ts10b2.jpg | Вид с торца на винт с тройным квадратом 10 мм.

  Выступающее препятствие

  Устойчивый к взлому отвертка torx

  Выступающее препятствие Винтовой привод — это обычная модификация приводов с головкой и крестообразным шлицем, чтобы сделать крепеж более устойчивым к взлому, вставив штифт в винтовой привод крепежа.Затем инструменту требуется соответствующее отверстие для забивания крепежа. Обычно отверстие находится в центре, но некоторые немного не по центру.

  Альтернативные классификации

  Существуют различные другие способы классификации винтовых приводов. Один из способов — форма винтовой передачи крепежа:

  • Внешний
  • Головки торцевые
    • Бристоль
    • Сцепление
    • Двойной шестигранник
    • Головка шестигранная
    • Головка шестигранная
    • линия (ALR)
    • Полидрайв
    • Робертсон
    • Сплайн
    • TP3
    • Тройной квадрат

  Банкноты

  1. ^ Обратите внимание, что на самом деле это не винтовая система, но она защищена от несанкционированного доступа, поэтому она включена в этот список. Каталог McMaster-Carr (116-е изд.), Стр. 3056, http://www.mcmaster.com/#catalog/116/3056, получено 06.05.2010.

  Учебное пособие по C ++: сокеты — сервер и клиент

  Сокеты — Сервер и Клиент — 2020

  
  

  ---

  
  bogotobogo.com поиск по сайту:

  ---

  Розетка

  
  

  Серверные / клиентские приложения

  Основные механизмы настройки клиент-сервер:

  1. Клиентское приложение отправляет запрос серверному приложению.
  2. Серверное приложение возвращает ответ.
  3. Некоторые из основных способов передачи данных между клиентом и сервером:
     1. Передача файла — отправляет имя и получает файл.
     2. Веб-страница — отправляет URL-адрес и получает страницу.
     3. Echo — отправляет сообщение и возвращает его.

  Серверная розетка

  1. создать сокет — Получить дескриптор файла!
  2. привязать к адресу -Какой порт у меня?
  3. слушает на порту и ждет установления соединения.
  4. принимает соединение от клиента.
  5. send / recv — так же, как мы читаем и записываем для файла.
  6. выключение для завершения чтения / записи.
  7. закрыть , чтобы опубликовать данные.

  Клиентская розетка

  1. создать розетку .
  2. bind * — вероятно, в этом нет необходимости, потому что вы клиент, а не сервер.
  3. подключить к серверу.
  4. send / recv — повторяем, пока не получим или не получим данные
  5. выключение для завершения чтения / записи.
  6. закрыть , чтобы опубликовать данные.

  Ссылки для программирования розеток и сетей

  Для программирования сокетов с Boost.Asio , пожалуйста, посетите:

  1. Boost.Asio — 1. Блокирующее и неблокирующее ожидание с таймерами
  2. Boost.Asio — 2. Привязка аргументов к функции-члену обработчика обратного вызова
  3. Boost.Asio — 3. Многопоточность, синхронизация и обработчик
  4. Boost.Asio — 4. Программирование сокетов TCP

  Для программирования сокетов с Qt посетите
  http://www.bogotobogo.com/cplusplus/sockets_server_client_QT.php.

  Qt 5 Уроки:

  1. Qt QHttp — Загрузка файлов
  2. Qt 5 QNetworkAccessManager и QNetworkRequest — загрузка файлов
  3. Qt 5 QTcpSocket
  4. Qt 5 QTcpSocket с сигналами и слотами
  5. Qt 5 QTcpServer — Клиент и сервер
  6. Qt 5 QTcpServer — Клиент и сервер, использующие многопоточность
  7. Qt 5 QTcpServer — Клиент и сервер, использующие QThreadPool

  Розетка — сводка

  Вот краткое изложение основных концепций:

  1. Socket — это способ общения с другими программами с использованием стандартных файловых дескрипторов .
  2. Где взять дескриптор файла для сетевого взаимодействия?
     Итак, мы вызываем системную подпрограмму socket () .
     После того, как socket () вернет дескриптор сокета, мы начинаем общаться через него, используя специализированные вызовы send () / recv () API сокета.
  3. Сокет TCP — это экземпляр конечной точки
  4. Сокет TCP — это , а не соединение , это конечная точка определенного соединения.
  5. TCP соединение определяется двумя конечными точками или сокетами.
  6. Назначение портов — различать несколько конечных точек на заданном сетевом адресе.
  7. Номера портов закодированы в заголовке пакета транспортного протокола, и они могут быть легко интерпретированы не только отправляющими и получающими компьютерами, но и другими компонентами сетевой инфраструктуры. В частности, брандмауэры обычно конфигурируются так, чтобы различать пакеты на основе их исходных или целевых номеров портов , как в перенаправлении портов .
  8. Это пара сокетов (4-кортеж , состоящий из IP-адреса клиента, номера порта клиента, IP-адреса сервера и номера порта сервера), которая определяет две конечные точки, которые однозначно идентифицируют каждое TCP-соединение в Интернет.
  9. Только один процесс может связываться с конкретным IP-адресом и комбинацией порта с использованием одного и того же транспортного протокола . В противном случае у нас будет конфликтов портов , когда несколько программ пытаются привязаться к одним и тем же номерам портов на одном IP-адресе, используя один и тот же протокол.

  Для подключения к другой машине нам понадобится разъем socket .

  Что такое связь?

  Связь между двумя машинами, где две программы знают друг о друге . Эти две части программного обеспечения умеют общаться друг с другом. Другими словами, они знают, как передать друг другу бит .
  Соединение через сокет означает, что две машины имеют информацию друг о друге, включая сетевое местоположение (IP-адрес) и TCP-порт .(Если мы можем использовать анологию, IP-адрес — это номер телефона , а порт TCP — это добавочный номер ).

  Сокет — это объект, похожий на файл, который позволяет программе принимать входящие соединения, исходящие соединения, а также отправка и получение данных. Перед двумя машины могут обмениваться данными, обе должны создать объект сокета .

  Сокет — это ресурс , назначенный серверному процессу. Сервер создает его с помощью системного вызова socket () , и он не может использоваться другими процессами.

  Винт с головкой под торцевой ключ по выгодной цене — Выгодные предложения на винт с головкой под торцевой ключ от глобальных продавцов винтов с головкой под торцевой ключ

  Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для винта с головкой под торцевой ключ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

  Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

  AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот винт с головкой под торцевой ключ должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили торцевой винт на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

  Если вы все еще сомневаетесь в выборе винта с головкой под торцевой ключ и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

  И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести винт с головкой под торцевой ключ по самой выгодной цене.

  У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

  Все, что вам нужно знать

  Вы хотите установить новый вентилятор процессора? Чтобы найти подходящий вентилятор для процессора, необходимо провести много исследований.На рынке присутствуют не только вентиляторы различных размеров, византийский лабиринт типов сокетов ЦП, технологий подшипников, скоростей вращения вентиляторов и многое другое, что значительно усложняет процесс выбора. К счастью, вы попали в нужное место.

  Это практическое руководство объясняет, как получить подходящий вентилятор и установить его на ЦП вашего ПК.Кроме того, здесь объясняется мой любимый метод нанесения термопаста на процессор.

  Если вы просто ищете инструкции по установке вентилятора ЦП, перейдите ко второй части этой статьи.

  Какой вентилятор процессора вам нужен?

  Компонент ПК, который охлаждает ваш процессор, состоит из двух отдельных частей — радиатора , который обычно представляет собой металлический блок, предназначенный для максимального увеличения воздушного потока и площади поверхности.Вторая часть — это вентилятор . Вместе их обычно называют комбинацией радиатор / вентилятор или сокращенно HSF. Существует множество технологий и вторичных товаров. Некоторые из них предназначены для снижения шума, а другие — для максимального охлаждения. Однако все они требуют, чтобы вы кое-что знали о своем компьютере.

  Чтобы определить, какой вентилятор процессора вам нужен, нужно сделать пять шагов.

  • Сначала найдите на материнской плате гнездо CPU .
  • Во-вторых, измерьте доступную высоту в вашем случае между верхней частью ЦП и панелью корпуса компьютера.
  • В-третьих, осмотрите область на материнской плате вокруг сокета ЦП.
  • В-четвертых, определите, с какой скоростью вы хотите, чтобы вентилятор работал.
  • В-пятых, найдите Thermal Design Power (TDP) вашего процессора, если вы не используете стандартную комбинацию HSF (ту, что идет в комплекте с процессором).TDP — это тепловая мощность вашего процессора, измеряемая в ваттах.

  Шаг первый, выясните тип сокета: существует множество сокетов процессора.К счастью, подавляющее большинство современных процессоров делятся на три типа:

  • Intel LGA775 : К сожалению, комбинации радиатора и вентилятора Intel отличаются в разных поколениях.Если у вас процессор с сокетом LGA775, для него потребуется либо LGA775-совместимая комбинация радиатора и вентилятора Intel, либо сложный «универсальный» вторичный HSF. Исключением из этого правила является переход между LGA775 и LGA1155. Вы также можете использовать радиаторы LGA1155 на LGA775, хотя могут возникнуть некоторые проблемы с совместимостью, особенно с кулерами в скобках.
  • Intel LGA1155 : В целом Intel не рационализировала конструкцию вентилятора.Intel стремится использовать разные радиаторы для каждого из своих процессоров. Однако HSF LGA775 и LGA1155 в основном перекрестно совместимы с . Новый сокет Haswell LGA1150, похоже, также работает с сокетами LGA1155 и LGA11775.
  • AMD AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1 и FM2 : Удобно, что почти все современные типы сокетов AMD используют сменные радиаторы / вентиляторы ЦП.Если у вас есть одна из этих моделей AMD, почти все радиаторы / вентиляторы работают взаимозаменяемо, при условии, что они могут справляться с теплом, выделяемым процессором.

  Помните об этих проблемах, потому что есть большая разница между тем, как вы применяете радиатор / вентилятор к процессорам AMD или Intel.

  Шаг второй, измерьте высоту корпуса. : Некоторые вентиляторы ЦП могут быть слишком высокими для вашего корпуса, особенно если у вас компьютер с малым форм-фактором, например mini-ITX или microATX.Обязательно измеряйте расстояние от основания процессора до верхней части корпуса.

  Шаг третий, проверьте материнскую плату : Некоторые материнские платы размещают большое количество компонентов вокруг процессора, что делает невозможным установку чего-либо, кроме штатного кулера.Измерьте радиус вокруг процессора до ближайшего конденсатора или другого компонента. Комбинации радиатор / вентилятор не подходят, если они превышают это расстояние.

  Шаг четвертый, определите скорость вентилятора : Некоторые материнские платы используют только трехконтактный разъем вентилятора ЦП (четко обозначен вентилятор ЦП), что означает, что на него не поступают команды широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которые регулируют скорость вентилятора в зависимости от к температуре материнской платы.На большинстве трехконтактных плат вентиляторы работают на максимальной номинальной скорости. Логично, что трехконтактный вентилятор CPU предназначен для работы на максимальной скорости, поскольку у него нет четвертого контакта. Однако следует отметить, что некоторые материнские платы могут управлять трехконтактным вентилятором с помощью собственного метода управления напряжением.

  Шаг пятый, найдите TDP вашего процессора. : Как упоминалось выше, у вентиляторов есть рейтинг TDP, измеренный в ваттах.Это максимальное количество тепла, которое вентилятор может успешно отводить от процессора. Комбинация радиатор / вентилятор должна соответствовать или превышать TDP вашего процессора.

  Как установить вентилятор процессора

  Установка вентилятора состоит из трех этапов. Во-первых, осмотрите радиатор / вентилятор.Во-вторых, если на комбинацию радиатор / вентилятор не нанесена термопаста, ее необходимо нанести. В-третьих, прикрепите радиатор / вентилятор к процессору. Многие из этих шагов покажутся знакомыми тем, кто серьезно модифицировал свои компьютеры. Однако даже опытные строители могут почерпнуть несколько полезных советов из обзора.

  4 креативных идеи, которые можно использовать при сборке компьютера

  Сборка компьютера больше не является ни особенно необычной задачей, ни даже запасом заядлых вундеркиндов.На самом деле это довольно простой процесс, требующий больше терпения, чем знаний. Слоты PCI, порты SATA и разъемы питания материнской платы надежны — это просто вопрос того, что куда идет. Более опытные компьютерные фанаты, возможно, даже сочтут задачу (смею сказать!) Скучной.

  Шаг первый, проверьте размер и форму радиатора / вентилятора . Если вы не уверены, что он подойдет, вы можете тщательно измерить его, чтобы длина разъема питания радиатора / вентилятора доходила до соответствующего разъема на материнской плате.Если вы этого не сделаете, вы можете снова установить HSF после стирания термопасты.

  Шаг второй , если на радиатор еще не нанесена термопаста, ее необходимо добавить.Приложение требует нескольких шагов:

  • Заправьте поверхность радиатора и процессора : Если бы вы взяли электронный микроскоп и исследовали поверхности радиатора и процессора, она бы выглядела как чужая планета, заполненная долинами и кратерами.Вы можете загрунтовать каждую поверхность термопастой, которая заполняет эти впадины теплопроводным материалом, усиливая поток тепла. Для этого возьмите салфетку из микрофибры или кофейный фильтр и нанесите крошечных термопасты на каждую поверхность и потрите, пока она не станет гладкой.
  • Нанесите термопасту одним из четырех основных рисунков, в зависимости от процессора : либо (1) вертикальной линией, (2) горизонтальной линией, (3) покрывая поверхность, либо (4) точкой размером с рис. в центре процессора.Для получения дополнительной информации о том, как наносить термопасту, ознакомьтесь с блестящим руководством по нанесению Arctic Silver. Лично я всегда использую точку, независимо от типа процессора.
  • Помните о следующих советах. : При повторном использовании старого радиатора удалите термопасту с ЦП и радиатора, используя растворы 90% + спирта. Нанесите спирт на салфетку без ворса и удалите термопасту. Я предпочитаю использовать денатурированный спирт, хотя мне сказали, что остатки битума могут вызвать нежелательные побочные эффекты (по моему опыту, у него , а не ).
  • Металло-ионные термопасты также обладают электропроводностью .Если вы случайно нанесете его на руки, а затем коснетесь материнской платы, вы можете вызвать короткое замыкание со смертельным исходом. Поэтому при нанесении такого состава держите руки в чистоте и проявляйте особую осторожность.
  • Не наносите слишком много термопасты . После вдавливания радиатора в верхнюю часть ЦП паста растекается. Немного имеет большое значение. Обычно достаточно нанести точку размером с рисовое зерно.

  Шаг третий, прикрепляем радиатор :

  На стандартном радиаторе / вентиляторах Intel тип крепления с нажимным штырем оставляет желать лучшего .Лучше всего применять до того, как вы прикрутите материнскую плату к корпусу ПК. Если это не вариант, вы рискуете повредить доску. К счастью, на многих вторичных рынках Intel HSF используются кнопки, которые на самом деле работают. Есть также альтернативы, оснащенные задней панелью, без механизма штифтов, изображенного ниже.

  Для начала:

  • Расположите радиатор / вентилятор так, чтобы его контакты совпадали с четырьмя отверстиями на материнской плате.
  • Убедитесь, что у вас достаточно длинный разъем питания, чтобы можно было дотянуться от вентилятора до штыревого порта на материнской плате. Он будет четко обозначен как «CPU Fan» и будет иметь три или четыре контакта.
  • Убедитесь, что ручки на верхней части нажимных штифтов находятся в заблокированном положении . Если это не так, поверните ручку для большого пальца по часовой стрелке, пока она не перестанет вращаться.На рисунке ниже изображена ручка для большого пальца в заблокированном положении.
  • Протолкните любую булавку через отверстие в материнской плате до щелчка.Убедитесь, что черный центральный штифт полностью выдвинут. Вы можете сначала пошевелить булавкой из стороны в сторону. Я считаю, что нанесение на каждый из кончиков нажимных штифтов небольшого слоя минерального масла (непроводящего) существенно помогает в успешном проталкивании штифтов через плату. После полного выдвижения центральный шип будет выступать, как показано ниже.
  • Переместитесь к канцелярской кнопке, диагональной от той, которую только что протолкнули.Протолкните это.
  • Протолкните оставшиеся две кнопки.Самому последнему штифту потребуется немного больше силы, чтобы успешно пройти.
  • По завершении попробуйте слегка пошевелить радиатором. Если он покачивается под давлением, повторите процесс еще раз. Незакрепленный HSF может вызвать перегрев вашего компьютера.

  Радиатор / вентиляторы AMD закрепляются на материнской плате, в отличие от ужасного расположения кнопок. Этот метод предлагает самый простой и наиболее безошибочный способ установки кулера процессора.ЦП AMD имеют явное преимущество в простоте установки и общей более низкой стоимости владения, поскольку вы можете повторно использовать радиаторы в более поздних сборках. Чтобы прикрепить радиатор AMD:

  • Просто поместите радиатор / вентилятор над процессором.
  • Обратите внимание на тонкую металлическую планку, проходящую через центр радиатора? Сначала проденьте эту планку через выступ на материнской плате, без ручки .
  • Затем зацепите другой конец (с черной ручкой на нем) за выступ на другой стороне.
  • Наконец, потяните рычаг круговыми движениями на 180 градусов.Это фиксирует HSF на месте.

  Из этих двух я предпочитаю радиаторы AMD, потому что они чрезвычайно просты в использовании.С другой стороны, Intel не монтируется так, как рекламируется. Я провел много часов, пытаясь правильно установить Intel HSF на плату, потому что я отказываюсь отсоединять материнскую плату каждый раз, когда решаю поработать с вентилятором. Как человек, который бесчисленное количество раз строил и перестраивал компьютеры, кнопки Intel дают мне кошмаров .

  Заключение

  Подобрать подходящую комбинацию радиатор / вентилятор для вашего компьютера очень просто — просто найдите сокет, измерьте свой корпус и найдите TDP вашего процессора.Установить его так же просто — нанести термопасту и прикрепить радиатор / вентилятор.

  Дополнительные советы о том, как поддерживать охлаждение компьютера, можно найти в моей статье.В нем описывается несколько альтернативных советов по охлаждению компьютера, таких как установка пылевого фильтра, правильная смазка скрипящих вентиляторов и многое другое. Для тех из вас, у кого есть ноутбуки, учитывая некоторые уловки, подобные MacGuyver, для того, чтобы ваш компьютер оставался прохладным по дешевке.

  Кому-нибудь еще нравится устанавливать на свои устройства комбинации радиаторов и вентиляторов? Дайте нам знать об этом в комментариях.

  7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры

  Все любят Google и Bing, но нормальные поисковые системы касаются только поверхности Интернета.Чтобы погрузиться в подпольный Интернет, вам нужно использовать подпольные поисковые системы.

  Об авторе Каннон Ямада (Опубликовано 323 статей)

  Каннон — технический журналист (BA) с опытом работы в области международных отношений (MA) с акцентом на экономическое развитие и международную торговлю.Его страсть — гаджеты китайского производства, информационные технологии (например, RSS), а также советы и рекомендации по повышению производительности.

  Ещё от Kannon Yamada

  Подпишитесь на нашу рассылку новостей

  Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

  Еще один шаг…!

  Подтвердите свой адрес электронной почты в письме, которое мы вам только что отправили.

  Правая рука HACKberry — My Human Kit

  Предисловие

  Проект

  Bionico заключается в самостоятельном изготовлении миоэлектрического протеза (электрический протез руки, оснащенный мышечными датчиками на руке для управления).

  С 2013 года в сфере технологических инноваций появились такие проекты, как Open Bionics (Бристоль, Англия) или Exiii Hackberry (Япония) с той же целью.
  Эти актеры на новой сцене 3D-печати развивают бионические руки. Эти прототипы все еще ограничены для повседневного использования по сравнению с моделями, представленными на рынке, но они имеют следующие особенности:

  • Общая стоимость протеза менее 1 000 евро (на рынке от 10 000 до 70 000 евро)

  • Предметы (пальцы, ладонь и гнездо) изготовлены из пластика на 3D-принтере

  • Планы деталей, список материалов и руководство по изготовлению доступны в Интернете, чтобы сделать протез и помочь в его разработке, поделившись результатами (открытый исходный код)

  Судя по ссылке на GitHub, мы сделали руку Exiii в Fab Lab Berlin.

  Заказать комплект в Японии можно здесь

  Общая стоимость всех деталей составляет около 700 евро, но если у вас есть 3D-принтер, вы можете снизить общую стоимость до 150 евро.

  Здесь мы резюмируем, как мы действовали, и надеемся, что это побудит вас сделать то же самое. Этот проект сложен, вам могут понадобиться люди, которые помогут вам, не стесняйтесь пойти в фабрику и попросить кого-нибудь присоединиться к вам.

  и самое главное, получайте удовольствие!

  Bionico в Fab Lab Berlin

  Видео о:
  — Трехмесячная программа пребывания Николаса Хюше в Fab Lab Berlin
  — Решение о создании проекта Exiii
  — Помощь от Makea Industries и консультации от Ottobock
  — 2 версии проекта: Fablab и гибридная версия

  Сводка

  1- GitHub, что это?

  2- Компоненты

  3- 3D-печать ручных элементов

  4- Запястье

  5a- Набор для сборки среднего пальца

  5b- Комплект для сборки среднего пальца (видео)

  6- Указатель набора инструкций по сборке

  7- Установка 4-х пальцев на ладонь

  8- Защита двигателей

  9- Набор инструкций по сборке большого пальца

  10- Положите большой палец на ладонь

  11- Установлен узел двигателя Index

  12- Муфта 3 пальца + серводвигатель

  13- Компоненты для пайки

  14- Датчик пайки мышц / мини-джек

  15- Регулировка регулятора напряжения

  16- Вставить электронные компоненты в руку

  17- 3D скан верхней конечности

  18- Моделирование розеток

  19- 3D-печать розетки

  20 — Установлена ​​сборка зажима и розетки

  21- Припой аккумуляторный кабель

  22- Загрузите код Arduino

  23- Окончательная сборка

  24- Fablab или гибридная версия?

  25- Установка ручного разъединителя (гибридная версия)

  26- Электропроводка (гибридная версия)

  27- Версия Fablab по сравнению с версией Hybrid

  Заключение

  1- GitHub, что это?

  В 2016 году Github — это социальная сеть, которая определенно меняет наш способ работы.Следуйте инструкциям, чтобы начать работу, загрузите файлы и почувствуйте себя компьютерщиком !!

  Скачать проект

  Выберите «Загрузить ZIP». Появится всплывающее окно, сохраните файлы .ZIP на свой компьютер. Разархивируйте «HACKberry-master.zip», вы найдете: HACKberry-оборудование HACKberry-программное обеспечение README.md Откройте папку HACKberry-hardware, вы найдете: — 1 папка «3D» — 1 папка электроника — 2 файла Excel: HACKberry_BOM_v1.xls (материалы) HACKberry_BOM_v1_for_print.xls (детали для 3D-печати)

  2- Компоненты

  Список материалов внутри распакованной папки находится в файле: HACKberry_BOM_v1.xls
  Так как некоторые компоненты было трудно найти в Европе, мы решили купить их напрямую у команды HACKberry, чтобы сэкономить время.
  Чтобы купить компоненты, отправьте электронное письмо по адресу:
  Genta Kondo :genta.kondo (at) exiii.jp

  Комплектующие, купить

  Можно купить три типа пакетов: 1.Плата для HACKberry: 30 долларов США (три платы для ручного управления, датчик и аккумулятор) 2. PCB + Электронные / механические детали: 135 USD (Все детали, кроме аккумулятора и частей корпуса) 3. Печатная плата + Электронные / Механические детали + 3D-печатные детали корпуса: 720 долларов США. (Все детали, кроме аккумулятора) * Эти цены НЕ ВКЛЮЧАЮТ стоимость доставки.

  Описание компонентов

  Нажмите на картинку для увеличения

  Описание компонентов

  Нажмите на картинку для увеличения

  3- 3D-печать ручных элементов

  Мы начали использовать программное обеспечение для 3D-печати, такое как Simplify, Maker Bot или Cura, и настольные 3D-принтеры, такие как I3 Berlin и Maker Bot, но мы не достигли требуемого качества.В конечном итоге мы использовали 3D-принтер Stratasys -Dimension- и связанное с ним программное обеспечение, чтобы обеспечить более высокое качество, особенно для мелких деталей, таких как пальцы.
  Этот шаг объясняет базовую настройку программного обеспечения для 3D-печати, такого как Simplify.

  Папка -HACKberry master-

  Перейти к: Папка для оборудования HACKberry Откройте файл: «HACKberry_BOM_v1_for_print.xlsx»

  HACKberry_BOM_v1_for_print.xlsx

  Этот файл организован таким образом, что нужно сделать 7 распечаток, чтобы распечатать все части руки на 3D-принтере

  Основные настройки

  Материал: выберите тип нити (ABS, PLA…) Слой: Толщина слоя (рекомендуется 0,1 мм) Плот: используйте “плот”, чтобы улучшить адгезию отпечатанного изображения. Опора: Толстая опора для печати выступов, арок и т. Д. Заполнение: для определения прочности изделия (рекомендуется 50% для маленьких деталей, 30% для больших деталей)

  Готово к сборке

  Всего от 30 до 50 часов печати. На этом этапе возьмите мини-отвертку и холодный напиток, чтобы сосредоточиться 🙂

  4- Сборка запястья

  Прежде всего, прикрутите запястье к основанию ладони, потому что после сборки элементов на руке (пальцы, компоненты) это становится невозможно.

  5a- Набор для сборки среднего пальца

  На этом шаге объясняется, как сделать 3 последних пальца (средний, безымянный, мизинец). Повторите одну и ту же операцию 3 раза — это хорошее упражнение. Вы также можете найти официальное видео от Exiii ЗДЕСЬ

  .

  Поехали!
  — Отрегулируйте отверстия, в которые будут вставлены штифты, сверлом 1,8 мм (до 1,9 мм)
  — Вставьте оси
  — Соедините компоненты, как показано слева направо, считывая сверху вниз
  — Затяните все компоненты винтами

  5b- Набор для сборки среднего пальца (видео)

  6- Указатель набора инструкций по сборке

  — Увеличьте отверстия на 1.Сверло 8 мм (до 1,9 мм макс.)
  — Вставьте штифт с пружиной
  — Соберите элементы шаг за шагом, как показано на развевающихся рисунках (читать слева направо, сверху вниз)

  Видео этой сборки от Exiii можно найти ЗДЕСЬ

  7- Установка 4 пальцев на ладонь

  1)
  — Отрегулируйте оси ладони с помощью сверла 1,8 мм, отрегулируйте до 1,9 макс, если топор не подходит
  — Поместите мизинец и безымянный палец так, чтобы по 2 оси для каждого пальца
  — Отрегулируйте, вставьте и закрутите HbShaftStopperB04 , чтобы закрепить 2 пальца

  2)
  — Поместите средний палец с его двумя осями
  — Поместите указательный палец с его двумя осями
  — Вставьте и прикрутите HbShaftStopperA04

  8- Защита электродвигателей

  3 электродвигателя руки должны быть защищены от перегрева.
  Этот шаг объясняет, как приварить самовосстанавливающийся предохранитель (PTC) на каждом серводвигателе.

  Есть:

  2 Предохранитель RXEF050 для сервоприводов ES08MD
  1 Предохранитель RXEF040 для сервопривода S03N

  ВАЖНО : 2 ПОДОБНЫХ PTC (RXEF050) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПЕЧЕНЫ НА 2 МАЛЫХ СЕРВИСАХ (ES08MD)

  — Подготовьте паяльное оборудование (паяльник, олово, термоусадочную трубку)
  — Используя мини-отвертку, откройте двигатель
  — Обрежьте красную резьбу, как показано на рисунке, кусачками
  — Зачистите каждый конец, сдвиньте втулку (0.5 мм), олово с утюгом и оловом
  — Уменьшите длину ножек PTC, залуживайте концы PTC
  — Припаяйте 2 части вместе (направление не имеет значения)
  — Защитите пайку скользящей оболочкой
  — Закройте двигатель

  ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ ДЛЯ ДРУГИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

  9- Набор инструкций по сборке с накатанной головкой

  — Проверьте все компоненты и подготовьте материал (3 винта + пружина)
  — Выполните шаги, указанные на рисунках, слева направо, сверху вниз
  — Соберите элементы с помощью винта M2L10
  — Винт сервопривод ES08MD на большом пальце (после того, как PTC припаян на сервопривод)

  Вы также можете посмотреть видеоурок, сделанный Exiii ЗДЕСЬ

  10- Положите большой палец на ладонь

  — Вставьте мини-шарикоподшипник в ладонь, как показано на рисунке 2
  — Поместите и прикрутите 1 сервопривод ES08MAII к большому пальцу (предохранитель PTC необходимо припаять перед этим)
  — Вставьте сервопривод ось в мини-шарикоподшипнике
  — Следуйте инструкциям, как показано, используя 2 винта
  — Обязательно согните кабель

  .