Как правильно выставить маяки для штукатурки: Как выставить маяки под штукатурку?

Содержание

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка.

Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.


Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).


В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей.

Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.


Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.


Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.


ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

под штукатурку, стяжку, фото, видео

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

Содержание статьи

Материалы

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу.

Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

 

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

 

 

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Видео:

Видео:

Видео:

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

  • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
  • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт. /4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
  • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

  • хорошо увлажните поверхность;
  • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
  • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
  • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Как выставить маяки под штукатурку

Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.

Как выставить маяки правильно — виды маяков

Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.

Маяки промышленного изготовления

Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.

К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.

Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.

Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.

Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.

Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.

Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.

Растворные

Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.

Мастера используют несколько способов монтажа:

  • по выставленным в плоскости стены саморезам;
  • по растворным или гипсовым маркам.

В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.

При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.

Струнные

Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки

В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.

После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.

Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.

При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.

Разметка стены

Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.

«Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:

  • классический;
  • лазерным уровнем;
  • «метод паука».

После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.

Классическая разметка

При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.

Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.

Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.

«Метод паука»

Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.

Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.

Лазерная разметка

Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.

Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.

Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.

Этапы установки маяков

Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:

  1. Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
  2. Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
  3. Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.

Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.

пошаговая инструкция, виды и советы по выбору

Самая сложная часть отделочных работ – выравнивание стен. Большинство старых хрущевок и брежневок сразу строились с большими погрешностями, отчего на стены сложно наклеить обои, покрыть их декоративной шпаклевкой или краской. Все неровности и огрехи будут замечены сразу.

Самый простой выход — оштукатуривание стен по штукатурным маякам. Это обычные направляющие, которые служат эталоном. Именно по их высоте и нужно наносить смесь, что позволит добиться ровности, отсутствия перепадов и высот. В качестве направляющий используются алюминиевые профили. Благодаря заводской доводке, они практически не имеют перепадов.

Штукатурка стен по маякам своими руками – быстрое мероприятие, если производить ее по плану.

Разновидности маяков

Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.

Металл

Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:

  1. Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
  2. Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
  3. Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.

Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.

Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.

Дерево

Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.

Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.

Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.

Пластик

Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.

Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.

Раствор

Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.

Преимущества:

  1. Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
  2. Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
  3. Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.

Струнные маяки

Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.

Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:

  1. Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
  2. Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как проводить выравнивание стен своими руками по маякам, их нужно подготовить. Для этого нужно:

  1. Снять старое покрытие. Старая облицовка и шпаклевка не нужна, поэтому от них стоит избавиться. Для этого используется шпатель. Если состав сильно присох к стене, шпатель можно подбивать киянкой или молотком. Стена должна быть абсолютно голой.
  2. Избавиться от трещин. В старых домах плиты дают трещины со временем. Так как в этих местах может просесть штукатурка, их нужно закрыть с помощью цементного раствора. Если расхождения слишком большие, ставится стяжка стен и дополнительная обработка цементом с армирующим слоем.
  3. Убрать плесень. Грибок может перейти на новое покрытие и вырваться наружу. Избавиться от него помогут кислоты и специальные составы от плесени.
  4. Сделать насечки. Когда плита стала гладкой, ее нужно покрыть насечками. Этом можно сделать болгаркой или штроборезом. Они нужны для лучшего сцепления нового состава и панельки.

Только после полной подготовки, может проводиться установка маяков для штукатурки стен.

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен. Маяки для штукатурки стен

На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ — выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

Оглавление:

  1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
  2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
  3. Штукатурка стен своими руками по маякам
  4. Затирка штукатурки своими руками
  5. Требования к штукатурке

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту — 301 см, глубина — 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки — это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать  и заделывать место крепления).

Как изготовить гипсовые маячки:

  • дюбель — шурупы всверливаются на место штукатурки;
  • шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
  • на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
  • гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
  • лишний гипс убирают и снимают профиль.

Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны — высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

Расстояние от маяка до маяка от 131 — 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см — 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

  • с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
  • между отвесами протягивается нить;
  • нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

Штукатурка стен своими руками по маякам

Выравнивание стен штукатуркой — очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек — до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая — она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать — штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев — можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

Затирка штукатурки своими руками

Завершающий этап в процессе штукатурки стен — затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

Требования к штукатурке

Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 — 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота — до 5 мм. Также отклонения по горизонтали — 3 мм на 1 м.

Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали — до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности — до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали — до 1,9 мм на каждый метр.

Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали — меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей — 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

По горизонтали на 1 м — до 1 мм.

Техника нанесения штукатурки:

1. Кельмой накидывается нижний слой.

2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

Гипсово — известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании — она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него — кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка — обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении — больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

Порядок изготовления данного раствора:

  • процедить известковую жидкость и налить в емкость;
  • нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
  • уже готовую смесь просейте.

Цементно-известковый раствор — универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

Вид цементного порошка Вид раствора (пропорции песок:известь:цемент)
  150 100 75 50 25 10
М4 3:0,3:1

3:0:1

4,6:0,4:1

4,6:0:1

5,6:0,5:1

5,6:0:1

8,:1:1

М3 ,2,6:0,2:1

2,6:0:1

3,6;0,3:1

3:0:1

4:0,4:1

4:0:1

6:0,7:1

6:0:1

10:1:1

9:1:1

М2

2,6:0,2:1

2,6:0,3:1

4:0,4:1

4:0:1

7:0,9:1

7:0,9:1

9:1:1

Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества — повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.

Таблица цементно-песчаных смесей

Вид цементного порошка Вид раствора (песок:цемент)
  100 75 50 25
М6 4,6:1 6:1
М5 4:1 5:1
М4 3:1 4:1 6:1
М3 2,6:1 3:1 4,6:1

Порядок изготовления:

  • компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
  • просеивают сквозь сито;
  • разбавляют водой;
  • для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 — 45 мл на 5 л воды.

В отделке стен на самом деле нет ничего сверхестественного.  С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены — все у Вас получится.

Технология и советы по домашней штукатурке

Как и чем лучше оштукатурить стены

Сегодня ситуация, когда квартира в новостройке встречается с голыми стенами без отделки и штукатурки, является нормой. Столкнувшись с этим, хозяева развертывают масштабный ремонт всей квартиры. И одна из первоочередных задач — штукатурка стен. Для выполнения этого вида работ необходимо знать, как оштукатурить стены, и уметь пользоваться инструментом.

Содержание

  • Правила нанесения штукатурки
  • Подготовка: обеспечение адгезии
  • Техника нанесения раствора
  • Как заштукатурить маяки
  • Как заштукатурить откосы
  • Чем лучше заштукатурить стены
  • Прежде всего, нужно запастись необходимыми инструментами..

    • Стальная щетка нам пригодится для очистки поверхности. Кисти могут различаться по размеру и жесткости.
    • Buchard, трояны, винтики будут использоваться для вырезания. Бушар — тяжелый молоток на концах с зубчиками.
    • Скребок для лепнины.
    • Сокол используется для удобства, на него наносится единичная порция штукатурного раствора, который затем наносится на стены.
    • Штукатурный шпатель перемешивает раствор, наносится на поверхность стены и втирается.
    • Выровнять раствор с поверхностью удобно при помощи затирки.
    • Для затирки штукатурки нужна терка.
    • Правило — контролировать ровность поверхности.
    • Для горизонтального контроля необходим уровень или отвес.
    • Смесь гипсовая. О том, как лучше оштукатурить стены, поговорим позже.

    Правила нанесения штукатурки

    Правильно оштукатурить стены необходимо в три слоя, излишки раствора удаляются широким трапециевидным шпателем

    Подготовка: обеспечить адгезию

    1.Поверхность очищается от пыли, грязи, подтеков.

    2. Смочите поверхность водой. Делать это из садового опрыскивателя очень удобно, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться веником.

    3. Если стена кирпичная, швы между кирпичами углубляем примерно на 1 см. Это нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

    4. Если стена бетонная с гладкой поверхностью, делаем на ней насечки шестерней и молотком длиной 15 мм и глубиной 3 мм. На 1 м2 должно быть примерно 250 выемок.Затем очищаем стену щеткой и смачиваем ее водой.

    5. Если стена деревянная, вдавливаем доски и сверху засыпаем черепицу. Можно использовать обрезки фанеры шириной 15 мм, толщиной 4 мм и набивать по диагонали. В результате должна получиться диагональная обрешетка на стене.

    Важно! Вместо битумной черепицы можно использовать сетку — сетку. Заливать его нужно на фанерные рейки, а не прямо на стене, зазор между стеной и штабелем должен быть около 3 мм.

    Техника нанесения раствора

    1. Набираем порцию штукатурного раствора в сокол.

    2. Штукатурным лезвием берем раствор с сокола и кидаем на стену. Удобнее всего брать раствор под углом лопатки, двигаясь от себя к середине сокола. Бросковое движение выполняется только рукой, а не всей рукой. Сильно не машем, иначе раствор может разбрызгаться.

    Важно! Есть еще один способ нанесения — раскладывание.Приставляем сокола к стене, берем шпателем порцию раствора и распределяем по стене. Но имейте в виду, что раствор, наносимый распылением, обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.!

    Спрей — первый слой штукатурки консистенции жидкой сметаны. Он необходим для деревянных стен и составляет 10 мм. Для бетонных и кирпичных стен этот слой не нужен.

    Грунтовка — второй слой пастообразной консистенции — выравнивает неровности. Толщина 20 мм и не более, даже если слой наносится в несколько приемов, этот предел является максимальным.

    Накрывка — третий слой снова из раствора кремообразной консистенции. Только в этот раз нужно более тщательно подойти к его приготовлению. Толщина 2-5 мм. Накрывка «на финише» сглаживает все оставшиеся дефекты почвы.

    Важно! Для бетонных и кирпичных стен достаточно лепнины толщиной 5 мм; для дерева слой должен быть 25 мм и более, чтобы полностью покрыть черепицу или сетку.

    3. Выровняйте штукатурный раствор кельмой.Гоняем как по горизонтали, так и по вертикали. Делать это нужно с каждым слоем отдельно. Чем лучше выровнен грунт, тем проще и правильнее наносим покрытие. Спрей выравнивается только в том случае, если с него свисают капли раствора.

    Важно! Не забывайте правило контролировать ровность поверхности. И после выравнивания покрытий ждем, пока раствор высохнет.

    4. Затереть поверхность теркой.

    Для начала делаем круглую затирку. Плотно прижмите терку к стене и совершайте круговые движения против часовой стрелки.Все неровности срезаем ребрами терки.

    Далее выполняем разгон затирки. Круговые следы, оставшиеся после затирки, необходимо удалять круговыми движениями. Очищаем терку от остатков раствора, прижимаем к поверхности и делаем резкие движения-покачивания, стирая следы.

    Как оштукатурить маяки

    Если стены имеют значительные неровности, выступы или другие дефекты, то необходимо выполнить штукатурку по маякам, если, конечно, вы хотите получить идеально ровную поверхность по горизонтали и вертикали.

    Если стены сделаны из дерева, кирпича или другого материала, в который легко забиваются гвозди, то в качестве маяков можно использовать деревянные балки или металлические маяки: алюминиевые или стальные.

    Если стены выполнены из более прочного материала, то в качестве маяков используют штукатурный раствор или гипс.

    Маяки устанавливаем строго по уровню

    Этапы работы:

    1. На расстоянии примерно 15-20 см от угла комнаты или начала стены делаем отвес.Вбейте гвоздь в верхнюю часть стены, повесьте на него отвес с веревкой.

    2. Готовим цементный раствор или алебастр и строго по линии отвеса набрасываем на стену небольшие кучи раствора. Именно на них мы будем прикреплять маяки. В вертикальном положении таких куч достаточно трех штук.

    3. Берем маяк, например, алюминиевый. Наносим на груды раствора и аккуратно отжимаем так, чтобы внешний край маяка выступал из стены на 15-20 мм.Обязательно проверьте уровень маяка.

    4. Установите второй маяк на другом краю стены. И еще один посередине между ними. Технология та же, только теперь нужно проверить уровень их взаимного расположения, чтобы он был одинаковым. Для этого помимо вертикального отвеса можно натянуть шпагат по горизонтали.

    Важно! Если стена очень длинная, маяков должно быть больше. На расстоянии около 1 м друг от друга. Проверяем уровень расположения маяков.

    5. В завершение закрепляем маячки на стене, покрывая их края бетонной смесью. Дожидаемся, пока раствор застынет, и маячки прочно «сядут» на места.

    6. Нанесите штукатурку так же, как описано выше. Заполните все зазоры и выбоины.

    Важно! Слой штукатурки должен выступать на 2-3 мм за края маяков.

    7. Выровняйте штукатурку правилом. Наносим на маяки, прижимаем и, двигаясь снизу вверх по маякам, снимаем лишний слой штукатурки.

    8. Если смеси не хватает, мы доказываем это, заполняя пустоты. Продолжаем выравнивать и стыковаться, пока стена не станет ровной. Затем ждем, пока раствор высохнет. На это уйдет 10-12 дней.

    После этого можно проводить «чистовую» штукатурку стен или сразу шпаклевать.

    Как оштукатурить откосы

    Самый сложный этап оштукатуривания — откосы, оконные проемы и углы.

    Шелуха — внутренний угол, образованный соединением двух стен или стены и потолка.

    Вискер — внешний угол, образованный двумя стенками.

    Штукатурка откосов — самый сложный этап

    Маяки — хорошее подспорье в оштукатуривании откосов. В местах соединения стен с потолком устанавливаем правило и промазываем пространство под ним раствором.

    Перезапись с полутрюком. Устраняем все дефекты и проверяем ровность слоя правилом.

    Чтобы оштукатурить вертикальную шелуху, прикрепляем линейку к маяку под полом и заполняем раствором пустое пространство.Через время убираем правило, под ним должна быть идеально ровная полоска раствора. Ждем высыхания. Такую же полосу делаем в верхней части стены. Эти полосы будут служить нам горизонтальными маяками. Затем кладем штукатурку на пустое место и выравниваем по отношению к нашим маячкам из раствора. Заменяем все мелкие недочеты и неровности.

    В случае устриц удобно прибить идеально ровную деревянную доску к соседней оштукатуренной стене и закрепить ее у края так, чтобы было удобно разравнивать строительный раствор.Наносим штукатурную смесь на откос. Выровняйте раствор правилом, если стена ровная. Если мы оштукатуриваем откос оконного проема, то для выравнивания используем угловой инструмент, чтобы выдержать правильный угол возле оконной рамы.

    После высыхания раствора затереть его теркой. Проверить ровность штукатурки. Затем удалите вспомогательные полоски.

    Чем лучше оштукатурить стены

    Для оштукатуривания внутренних поверхностей лучше всего выбирать такие смеси: известковый раствор, известково-глинистый, известково-глинисто-гипсовый раствор, известково-гипсовый или цементно-известковый раствор.Если стены деревянные, можно использовать раствор с добавлением гипса. Главное помнить, что гипс быстро сохнет.

    Для оштукатуривания наружных стен использовать раствор, цементно-известковый или цементно-глиняный раствор.

    Цементные растворы используются для ремонта старой штукатурки и отделки выпуклостей.

    Для внутренних и внешних поверхностей используются разные смеси.

    Раствор Приготовлен из 1 части известкового теста и 1-5 частей песка. Песок добавляется постепенно, пока раствор не станет однородным.Раствор должен слегка прилипнуть к шпателю и напоминать тесто.

    Раствор извести и глины Это смесь из 1 части жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста и 3-6 частей песка. Замесить глиняное и известковое тесто, затем постепенно начать добавлять песок, продолжая помешивать.

    Цементно-известковый раствор Замесить из 1 части цемента, 1-3 частей известкового теста и 6-8 частей песка. В сухой цемент добавить песок и перемешать, добавить известковое молоко и перемешать. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды и перемешайте.

    Гипсоволокнистый раствор готовят из 1 части гипса и 3-4 частей извести. Берем емкость, заливаем водой, насыпаем гипс тонким слоем и быстро вымешиваем. Должна получиться не очень густая однородная масса. Добавьте к нему известковый раствор и перемешайте.

    Цементный раствор Чаще всего используется для толстых слоев штукатурки или на внешних стенах. Смешать 1 часть цемента и 2-5 частей песка и, заливая водой, замесить, как тесто.

    Если правильно выбрать раствор для штукатурки стен, соблюдать все рекомендации по технологии нанесения, это значительно облегчит дальнейшие работы по отделке.

    пенопласт

    Фасад, утепленный пенополистиролом, можно не обшивать вагонкой или сайдингом, а банально оштукатурить.

    10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен

    Фото: istockphoto.com

    Гипсовые стены обычно окутаны загадкой. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство. Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены.Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.

    Фото: amazon.com

    1. Молоток

    Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток. Два наиболее полезных типа молотков — это молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки.Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.

    Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.

    Фото: amazon.com

    2. Ручная пила

    Деревянная рейка использовалась поколениями штукатуров. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких, узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки.Он также может пригодиться при вырезании участков старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.

    Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе штукатурных инструментов. Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.

    Фото: amazon.com

    3.Spackle Knife

    Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.

    Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.

    Фото: amazon.com

    4. Ведро

    Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с строительной площадкой. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме. Подойдет только крепкое ведро.

    Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.

    Фото: amazon.com

    5. Универсальный нож

    Полезность высококачественного универсального ножа трудно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать пакеты с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие. Острое лезвие проще в использовании, что делает его безопаснее, чем затупившееся лезвие или лезвие со сколами.

    Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.

    Фото: amazon.com

    6. Лопастной миксер

    Невоспетый герой любой грязевой работы — лопастной миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее изнурительной работой. Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.

    Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.

    Фото: amazon.com

    7. Ковшовый шпатель

    Намокание жидкой штукатурки из глубокого 5-галлонного ведра может быть сложной задачей. Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе перемешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.

    Выбор редакции: Этот прочный ковшовый специальный шпатель от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или укладок штукатурки.

    Фото: amazon.com

    8. Ястреб

    Гипсовый ястреб — это абсолютно ровная поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки. Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно развить этот поток для себя.

    Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, но не является громоздким.

    Фото: amazon.com

    9. Мастерок

    Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель. У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.

    Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.

    Выбор редакции: Кельма для чистовой обработки из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

    Фото: amazon.com

    10. Кисть для краски

    Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Это также может быть полезно для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.

    Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.

    Способы выравнивания углов комнаты штукатуркой. Как выровнять углы стены с помощью перфорированного угла видео Выровняйте внешний угол стены

    Загнутые углы — обычное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и в новостройках. Если небольшие неровности стен можно замаскировать обоями или элементами декора, то угловые дефекты после оклейки обоями или облицовкой плиткой будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства.Узнаем, как разными методами.

    Внутренние углы

    Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

    Выравнивание маяка

    Этот способ применяется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

    Необходимые материалы

    • маяки — металлические или деревянные реечные;
    • шурупов или дюбелей;
    • правило
    • Отвес
    • ;
    • шпателей — прямых и угловых.

    Последовательность работ

    • Закрепите маячки на поверхности стен с помощью крепежа на расстоянии, равном длине правила. Расстояние от угла 5-7 см.
    • С помощью отвеса определить отклонения от вертикали, сделать отметки на полу и потолке, при необходимости поставить клинья в нужных местах.
    • Нанести штукатурку с одной стороны. Заполните пространство между маяками, как правило, распределяйте раствор. После высыхания слоя переходите ко второй стене.

    Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не скапливалось большое количество смеси. Чтобы удалить излишки после высыхания, воспользуйтесь шпателем.

    • Для образования плоского стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
    • После высыхания штукатурки убрать маячки и заделать пустоты тем же составом.

    С потайной головкой

    Лучшим решением при совмещении углов будет использование потайной фаски — перфорированного уголка из алюминия.

    Необходимые материалы

    • ножницы для резки металла;
    • длинное правило;
    • Наждачная бумага
    • ;
    • шпаклевочная смесь.

    Последовательность работ

    1. Отмерьте необходимое сечение алюминиевого уголка и осторожно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
    2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите столешницу, слегка прижав ее правилом.Шпателем излишки раствора удалить, отводя от шва разглаживающими движениями.
    3. После высыхания шпатлевки зачистить поверхность наждачной бумагой. Если есть небольшие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпатлевки.

    Метод Серпянки

    Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проводить масштабные работы по штукатурке и шпаклевке всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента серпянка.

    Необходимые материалы

    • деревянный прямоугольный брус длиной 50-60 см;
    • шпаклевка гипсовая.

    Последовательность работ

    1. Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и на поверхность, прилегающую к углу. Ширина наносимой полоски шпатлевки будет по 10 см с каждой стороны.
    2. Прикрепите к верху уголка армирующую ленту и аккуратно размотайте рулон, чтобы серп не сместился в сторону.
    3. Прижимая планку к стыку, придайте углу правильную форму.Если в процессе лента помялась, выровняйте ее шпателем, удалите излишки шпатлевки, двигаясь по направлению от стыка.

    Важно! Шпатель следует осторожно, чтобы не повредить ленту. При этом нельзя дождаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

    Выравнивание внешних углов

    Для внешних углов существует два способа выравнивания: с потайной головкой и без нее.

    Метод центровки без счетчика

    Чтобы выровнять шов наружной стены таким образом, вам потребуется:

    Шпатели
    • ;
    • правило
    • идеально ровная доска или планка, обмотанная скотчем;
    • мелкая наждачная бумага.

    Последовательность работ

    1. Большие выступы выбить, большие зазоры заделать штукатуркой.
    2. На поверхность стены в месте соприкосновения с швом расположите планку. Делайте это так, чтобы он выступал за угол на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки.Закрепите его на полу и потолке, при правильной длине его можно вставить как распорку.
    3. Нанести смесь, распределить, как правило, движениями на стык с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после высыхания слоя.
    4. Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к выступу с другой стороны, уже оштукатуренному, и повторите описанные выше действия.
    5. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой.

    Формирование внешнего угла с помощью счетчика

    Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

    Необходимые материалы

    • смесь гипсовая;
    • правило
    • шпатель;
    • уровень;
    • наждачная бумага с мелким зерном.

    Последовательность работ

    1. На поверхность, прилегающую к стыку стен, нанести приготовленный раствор.
    2. Зафиксируйте пропил с потайной головкой нужной длины на стыке, используя линейку, чтобы предотвратить деформацию алюминиевого уголка.
    3. Удалите излишки смеси шпателем, проверьте, правильно ли зафиксирован угол по уровню, при необходимости отрегулируйте его положение.
    4. После высыхания отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
    5. Финишное выравнивание проводится вместе с нанесением шпаклевки на оставшуюся поверхность стен.

    Выравнивание углов штукатуркой или шпатлевкой — более распространенный способ для многих, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. К этому методу стоит прибегать, если кривизна минимальна. В случае значительного искривления стен и углов уместнее будет использовать листы гипсокартона.

    Каким бы дорогим ни был ремонт, как бы аккуратно ни была побелка стен, и как бы ни были дорогие обои, весь вид законченного, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратная отделка или загнутые углы. Углы в комнате просто должны быть ровными и напоминать своим видом нить, туго натянутую от потолка до пола. В этом случае небольшие неровности и дефекты самих стен не будут заметны.

    Причины неровных углов

    Выровнять углы в комнате для получения эффекта тугой резьбы по углам комнаты сложно и в то же время довольно просто даже своими руками.Однако первым делом нужно выяснить, почему углы в комнате не слишком ровные. Их может быть несколько: от некачественной лепнины, в которой песка намного больше, чем требует технология, до кривой стены. Конечно, все подобные недоработки при строительстве и предыдущем ремонте придется исправлять, а в разных случаях действовать по-разному.

    Итак, для начала нужно выяснить, почему на самом деле углы в комнате оказались кривыми. Степень отклонения стены от вертикали легко узнать, прикрепив к ней длинный строительный уровень или сделав простой отвес из длинного шпагата и рыболовного грузила, большого ореха или чего-то подобного.Просто прикрепите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, и постепенно опустите конец с грузом на пол. Когда груз свободно лежит на полу, вы можете просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

    Если стена наклонена в противоположную сторону, и нагрузка из угла между стеной и потолком не падает, а скользит по стене, необходимо опустить ее почти до пола и, приподняв свободный конец веревку к потолку, убедитесь, что нагрузка находится прямо в углу между стеной и полом, а затем измерьте расстояние от веревки до угла между стеной и потолком.

    Если в обоих случаях расстояние больше двух сантиметров, уклон стены слишком велик, чтобы его можно было обработать своими руками. Более того, если вы помимо наклона стены имеете дело еще и с некачественной старой лепниной, которую легче удалить полностью, чем пытаться нанести другую, качественную лепнину или шпатлевку поверх слоя, осыпающегося от любого прикосновения. . Самый простой способ в таких случаях — полностью очистить стены от старой штукатурки и оштукатурить ее по новой, либо использовать гипсокартон.
    Таким же образом с помощью отвеса своими руками можно определить, в какую сторону и насколько захламлен угол комнаты.

    Если уклон стены не очень сильный, можно легко сделать это самостоятельно, не прибегая к возведению конструкций из гипсокартона вокруг стен. В этом случае вам потребуется:

    • сухая штукатурная смесь, если речь идет об обустройстве нового помещения, или если вы решили полностью отремонтировать помещение и удалить старую штукатурку.В таких случаях специалисты рекомендуют использовать гипсовые смеси. Они быстрее ловят и меньше скользят. Их применение позволяет значительно сократить время работы;
    • старт и финиш шпатлевка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
    • Праймер
    • ;
    • кисть и валик для нанесения грунтовки;
    • Дрель
    • с миксером и емкость для замеса раствора штукатурки и шпатлевки;
    • правило
    • уголок перфорированный (contraschulz).Можно купить уголки металлические перфорированные или пластиковые. Такие уголки значительно облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок нельзя установить строго вертикально, весь угол все равно будет ровным;
    • строительный уровень (длинный водяной или лазерный), отвес;
    • строительных шпателей (один шириной не менее 45 см, другой узкий, около 10 см).

    Внутренний угол

    Последовательность подготовки поверхности не указывается.Угол, под которым будут проводиться работы, нужно тщательно загрунтовать, это повысит адгезию. Шпаклевочный раствор для уголка должен быть толще обычного.

    Это решение заполняет угол. Шпаклевку следует наносить не жалея, можно — с интервалом 15-20 см. Далее накладываем перфорированный уголок, предварительно вырезанный по длине этой замазки, и вдавливаем его в замазку, но не равномерно. Если угол попадает в комнату, то верхнюю часть перфорированного угла нужно максимально прижать почти к стене, а если угол выпадает, то прижать нижнюю часть потайной в угол, наоборот .Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять длинным строительным уровнем. Вы также можете использовать отвес, но с ним процесс займет немного больше времени, если вы будете делать работу самостоятельно и в одиночку.

    После закрепления уголка на шпатлевке в вертикальном положении излишки шпатлевки аккуратно удаляют, чтобы он не двигался, и оставляют сохнуть на 24 часа.

    Перфорированный угол хорош еще и тем, что он не должен быть твердым для выравнивания угла. Угол в комнате также можно выровнять кусочками перфорированного уголка, перекрывая их друг с другом.Это позволит работать практически без остатка, а места нахлеста угла надежно скроются под слоем финишной шпаклевки.
    На следующий день остается только выровнять поверхность перфорированного уголка и всю стену. Это легко сделать с помощью широкого шпателя и раствора стартовой шпаклевки обычной толщины. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

    Затем один конец шпателя опирается на перфорированный угол, другой — на стену, и таким образом нивелируется разница сначала с одной стороны угла, а затем с другой.
    Если разница большая, выровнять поверхность с первого раза вряд ли получится. Но тогда небольшие недостатки можно исправить раствором финишной шпаклевки.

    Внешний угол

    Внешний угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь вам не понадобится такая кропотливая работа. Вам потребуются те же инструменты и материалы, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счету, только тем, что перфорированный уголок на поверхности нанесен наоборот.

    Если нет времени ждать, пока высохнет шпатлевка в уголке, можно заменить ее специальным клеем для гипсокартона. Он довольно быстро сохнет и уже через час после закрепления перфорированного уголка поверхности можно выровнять. Если же для выравнивания поверхностей также необходимо применять не смесь стартовой шпаклевки, а клей для гипсокартона, то можно легко привести в порядок углы комнаты за один день работы.

    В этом случае можно выровнять стены сухой гипсовой штукатуркой — гипсокартоном.Листы гипсокартона
    крепятся вокруг стены на специальном каркасе из металлического профиля или на самой стене с помощью дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. По сути, возле изгиба стены из листов гипсокартона возводится новая тонкая стена, под которой скрываются все недостатки строительства и предыдущего ремонта.
    Этот способ выравнивания углов и стен имеет определенные преимущества перед методом выравнивания шпаклевкой:

    • Перед установкой гипсокартона на металлический каркас не нужно снимать старые обои, побелку или штукатурку.Все это будет надежно спрятано под листами гипсокартона;
    • весь процесс отличается относительной чистотой: не нужно замешивать шпаклевочные растворы;
    • можно наносить слой финишной шпаклевки на гипсокартон сразу после завершения монтажных работ, причем слой стартовой шпаклевки всегда нужно будет предварительно просушить;
    • , если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная регулировка углов комнаты больше не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать армирующей лентой, а для внешних пригодится такой же перфорированный уголок.

    У этого способа тоже есть недостатки:

      Гипсокартон
    • — материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому его не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и вся стена снова будет заметно покоробиться.
    • Листы гипсокартона
    • — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддается механическим повреждениям.

    Для особо тяжелых случаев может применяться комбинированный метод, заключающийся в следующем: листы гипсокартона монтируются на особенно заметно заваленной части стены, а после схватывания клея разница с углами и остальной частью стену можно выровнять стартовой шпаклевкой и затем закончить.

    Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

    Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей — стен, полов, потолка. Выравнивание углов своими руками многим кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно подобрать материалы.

    Стены и углы выровнять штукатурными смесями или сухой штукатуркой — гипсокартоном. Если нет желания и средств выровнять все стены, хотя бы позаботьтесь об углах.В этом случае угол отображается визуально, чтобы он не шел волнами по всей высоте.

    Выравнивание стен и углов гипсокартоном

    Гипсокартон — это сухая гипсовая штукатурка. Листы крепятся к каркасу или непосредственно к стене с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Этот метод выравнивания имеет преимущества перед мокрым методом:

    • ГКЛ установка на каркас не требует удаления старых обоев или побелки;
    • не требует замешивания штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
    • гКЛ можно шпаклевать сразу после укладки, при этом штукатурный слой необходимо просушить.

    Недостатки:

    • материал хрупкий, не устойчивый к механическим повреждениям;
    • не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

    Штуцер для выравнивания углов

    Выравнивание углов не вызовет у вас никаких трудностей, если вы сможете оштукатурить стены ровно и в одной плоскости. Основные этапы работы:

    • очистка поверхностей;
    • штукатурка;
    • шпатлевка.

    Для выравнивания стен используйте. Чтобы угол был ровным, следует оштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания штукатурного слоя.Затем на вторую стену устанавливаются маяки и наносится слой штукатурки. Незначительные погрешности скрывает шпатлевка.

    После того, как две стены, образующие угол, оштукатурены, остается лишь осветлить угол шпаклевкой.

    Выровнять углы сложнее, если не планируется оштукатурить всю стену. Выравнивание внутренних углов — работа более кропотливая, чем снаружи. Это связано с тем, что при работе с внешними углами можно оштукатурить сразу обе стены. При выравнивании внутреннего угла следует дождаться полного высыхания одной стены, после чего переходить ко второй.

    Инструменты и материалы

    • кисть и валик для грунтовки;
    • Уровень
    • — лазерный или водяной, отвес;
    • емкость для замешивания штукатурной смеси;
    • дрель со миксером;
    • правило
    • Шпатель
    • — широкий 45 см и узкий — 20 см;
    • Праймер
    • ;
    • штукатурная смесь сухая;
    • уголков перфорированных;
    • шпатлевка.

    С гипсовой смесью работать удобнее — она ​​быстрее схватывается, не скользит.Это сокращает время работы. Knauf Rothband подходит.

    Внутренние углы выравниваются двумя способами. Методика подготовки поверхности такая же.

    1. Очистка от старых покрытий — удаление старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
    2. Грунтовка для поверхности.
    3. При работе с цементной штукатуркой углы следует очистить от пыли. Перед нанесением штукатурки смочите.

    Центровка с алюминиевым уголком с контрперфорацией

    Уголок для выравнивания углов используется для работы с внутренними и внешними углами.Такой уголок необходим для внешних углов в целях защиты от механических повреждений. К тому же это облегчает работу. Даже если не поставить уголок строго вертикально, угол получится ровным, без загибов.

    1. Обрежьте углы по длине.
    2. Приготовить штукатурную смесь.
    3. Применить к углу. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На внешний угол нанесите смесь вьетнамками.
    4. Установите угол, проверяя его вертикальный уровень.
    5. Осторожно удалить излишки штукатурки и дать высохнуть.

    После того, как углы будут установлены, вам нужно будет выровнять их края со стеной. Чтобы избежать резкого перехода, штукатурную смесь следует наносить, начиная с угла 50-80 см. Разглаживайте широким шпателем, постепенно уменьшая до нуля.
    После высыхания штукатурного слоя обработать поверхность грунтовкой.
    Дальнейшее выравнивание проводится при помощи шпатлевки. Шпаклевка способна скрыть мелкие недостатки и неровности.

    Выровнять по отвесу или уровню

    Этот метод подходит для выравнивания внутренних углов.

    1. Отметьте стену или отвес на одной стене.
    2. Приготовьте смесь.
    3. Залейте угол гипсовой смесью по отметке.
    4. Разгладьте смесь широким шпателем.
    5. После высыхания штукатурки на первой стене аналогичным образом приступить ко второй.

    Не всегда получается сделать строго прямой угол.Противоположные стены иногда отличаются длиной на 5-10 см. Чтобы сделать комнату строго прямоугольной формы, потребуется большое количество штукатурки. Такая аккуратность нужна только при подготовке углов и стен к облицовке плиткой. Главное требование — добиться вертикальных углов.

    При капитальном ремонте процедура стяжки стен является одной из самых трудоемких из-за значительной площади поверхности. Самый сложный этап работ — угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, нужно определиться с методом и материалами.

    Зачем это нужно

    Очень красиво смотрится помещение с ровными стенами и углами: в этом случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при качественной потолочной поверхности, красивой мебели и напольном покрытии изогнутые неровные углы смазывают все благоприятное впечатление. Бытует мнение, что такие дефекты можно сглаживать, декорируя различными элементами: если это можно проработать стенами, то неровные углы скрыть практически невозможно.Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову над устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

    Несмотря на сложность процедуры центровки, вооружившись четкой инструкцией, сделать это сможет даже новичок. Первым делом необходимо определить подходящий метод, на который влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

    Основные способы совмещения углов:

    1. Штукатурка. Этот метод обычно применяют при оштукатуривании всего помещения, когда углы выравниваются вместе со стенами. Сразу стоит сказать, что этот способ довольно трудоемкий, требующий как сил, так и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартная штукатурка на цементной основе. Также есть вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые намного удобнее использовать, но намного дороже. Учитывая, что для отделки всех стен и углов требуется довольно много материала, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.
    1. Плиты гипсокартонные. В данном случае на долю так называемых «мокрых» процессов, которые увеличивают скорость работы и уменьшают количество загрязнений. Этот метод предполагает создание идеально ровной поверхности гипсокартона поверх шероховатого основания. Их установка осуществляется двумя способами — приклеиванием или фиксацией на заранее смонтированном каркасе. Второй вариант реализовать проще, однако он предполагает некоторую потерю жилой площади (за рамой скрывается около 50 мм на каждой стене).Как и в случае со штукатуркой, уголки из гипсокартона используются одновременно с общим выравниванием стен.

    1. Использование тега. Чаще всего таким способом выравнивают внутренние углы. На одной из стен с помощью отвеса или уровня ставится отметка, после чего этот участок заливается штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используйте длинный шпатель. После схватывания раствора таким образом формируется вторая стенка угла. Этот метод обычно применяется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы площадка выглядела визуально ровной.В принципе, если с глазом все в порядке, можно обойтись и без отвеса.

    1. Контршуллер. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется при покраске и штукатурке. Он играет роль своеобразного маяка, установленного на самом верху угла (внутреннего или внешнего) по отвесу: его стороны задают направление для штукатурки в обоих направлениях. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси — по сравнению с цементной штукатуркой они более эластичны и быстрее схватываются.

    Как выровнять углы

    Уровни качества

    Приступая к работе, первым делом нужно определиться с требуемым уровнем качества, на который влияет тип отделки:

    • Использование сложных обоев с рисунком, керамики, клинкера или керамогранита подразумевает наличие очень качественной основы (угол в 90 градусов должен соблюдаться идеально). При этом каждый из этапов работы необходимо выверять по уровню.
    • Если в качестве окончательного дизайна будут использоваться покраска, декоративная штукатурка, однотонные или жидкие обои, выравнивание можно проводить только по плоскости.

    Материалы

    Что касается выбора материала для штукатурки, то руководствуются следующими соображениями:

    • Для работы в уличных условиях или в помещениях с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в этих условиях будут намокать и рассыпаться.
    • Сухие помещения, помимо вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на гипсовой основе.

    Покупая готовые смеси, нужно ориентироваться только на известные бренды. Материал следует хранить только в сухих помещениях, поэтому приобретать его на рынке или в другом подобном месте не рекомендуется. Обычно на пакетах сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади в зависимости от толщины нанесенного слоя.Это облегчает расчет необходимого количества материала.

    Инструменты

    Для совмещения углов нужно подготовить следующие инструменты:

    • Емкость для приготовления раствора (желательно пластмассовая).
    • Строительный уровень и отвес.
    • Правило и набор шпателей.
    • Пенополистирол или терка для дерева.
    • Дрель с насадкой-смесителем для смешивания раствора.

    Чаще всего для этого используют способ оштукатуривания маяка, который реализуется в следующей последовательности операций:

    1. Подготовка фундамента. Обе стороны угла необходимо тщательно очистить от всех остатков старой отделки — обоев, краски, старой штукатурки или шпатлевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень крепко, его можно оставить. С краской намного сложнее: удалить ее очень сложно и оставить невозможно. На крайний случай очень прочная окрашенная поверхность оснащается насечкой (наносится острым топором или киркой). Если на очищенной стене обнаруживаются выпуклые возвышения, их необходимо сбить молотком и зубилом.

    1. Грунтовка. Очищенная основа обработана акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и удалить пыль. В результате значительно повышается уровень сцепления основания и штукатурки. Нередко на угловых участках стены остаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов у окна). В этом случае для обработки используется специальное антибактериальное средство вместе с обычной грунтовкой.

    1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется с помощью специальных гипсовых маячков. Для этого всю площадь основания разбивают на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее крепления можно использовать толстую штукатурку или алебастр. Поставив этот маяк на нужную высоту, аналогично смонтируйте другую направляющую на противоположной стороне стены.

    Установка штукатурных маяков на внутренний угол

    Каждую из этих досок важно четко ориентировать по вертикали, для чего потребуется отвес или уровень. Для установки промежуточных маяков в закрепленные планки (сверху и снизу) вбиваются 2 гвоздя. Также для крепления маяков можно использовать лепную смесь, как на изображении выше. Протягивая леску или шнур между гвоздями, они получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Поскольку выравнивание штукатуркой углов обычно проводится аналогичной процедурой на стенах, маяки устанавливаются по всей площади стены.По окончании монтажа необходимо удалить гвозди и леску.

    1. Приготовление раствора. Вымешивать готовые сухие смеси проще всего: в этом случае нужно будет просто соблюдать пропорции воды и порошка, указанные на упаковке. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке), применяется следующая процедура: сначала в емкость наливается чистая вода, а затем, создавая рукой небольшой водоворот, наливается сухая смесь (она должна полностью накройте воду).Перемешивание миксером осуществляется в два этапа: после общего перемешивания, после достижения однородности раствора, пауза на 4-5 минут, после чего выполняется заключительное непродолжительное замешивание.

    С цементной или известковой штукатуркой дело обстоит сложнее: здесь нужно самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, а затем провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа используемого раствора не рекомендуется готовить слишком большие порции (особенно, если работу проводит новичок).Лучше начинать с небольших порций, увеличивая их объем по мере появления ловкости.

    1. Выравнивание угла. Удобнее сначала выровнять одну плоскость уголка, а после захвата — вторую. Это связано с тем, что соседние стены, расположенные в непосредственной близости, не будут работать должным образом, потому что инструмент будет оставлять борозды на влажной поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор сначала заливается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего правилом, двигаясь по направляющим снизу вверх, равномерно укладывается на поверхность.Оформив таким образом одну сторону, делают паузу для ее схватывания (около 30 минут), после чего начинают выравнивать вторую сторону. В тех случаях, когда стены выровнены по углам, в таких паузах нет необходимости: начиная с угла оштукатуривают всю комнату по кругу.

    Выравнивание внутреннего угла стены: сначала оштукатурить первую стену, после установки оштукатурить вторую стену

    Если необходимо добиться идеального угла в 90 градусов, используйте специальный угловой шпатель.

    Иногда невозможно полностью выровнять поверхность за один подход из-за чрезмерно больших неровностей, что предполагает наложение другого слоя штукатурки. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание на всю толщину наметки). Если на непревзойденную основу нанести второй слой, то засоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

    Другие способы выравнивания внутреннего угла

    Если вы хотите выровнять внутренний угол локально, не обрабатывая все стены, то устанавливать маяки не нужно. Основная задача в данной ситуации — избежать перепада высот между отделкой и остальной базой. Об идеальном соблюдении угла в 90 градусов говорить не приходится. Все, что здесь можно предложить, — это сделать стены визуально ровными, заполнив видимые пустоты и исключив возвышения.В этом случае применяется так называемый «меточный» метод, который реализуется с помощью широкого шпателя и гипсовой штукатурки.

    Для этого понадобится т.н. «Контр-шульц» — перфорированный уголок из алюминия, снабженный по краям сеткой-серпом. Помимо удобства процедуры выравнивания, столешница создает дополнительную защиту для внешнего угла, который подвергается механическим нагрузкам чаще, чем другие участки стены. Если не предпринять дополнительных мер, при сильном ударе он может даже отвалиться.

    Описание процедуры выравнивания внешнего угла:

    • Обучение. Как и в случае с внутренним уголком, здесь потребуется удалить всю старую отделку с поверхности стен и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание загрунтовано .

    • Монтаж уголка. Это важнейшая операция, от правильности которой зависит качество всей отделки.Сложность процедуры в том, что столешницу нужно устанавливать как по вертикали, так и по высоте выравнивающего слоя. Ставить его удобнее всего на алебастр, проверяя вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты крепления, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 10 мм.

    Установка встречной струи

    • Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу с угла, сразу с двух сторон (во избежание встречного смещения можно дополнительно прикрутить саморезами).Приготовленную штукатурную смесь (процедура замеса описывалась в предыдущей части) набрасывается на стену, а затем стягивается правилом или широким шпателем. Также можно нанести раствор прямо на инструмент и натянуть стену снизу вверх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Оштукатурив низ с одной стороны, сразу переходим ко второй. Избыток раствора обычно концентрируется в верхней части угла: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки.Закончив штукатурку внизу уголка, переходим к верху: для этого вам понадобится удобная строительная козочка подходящей высоты.

    • Заключительный этап. Обработав весь уголок, ему дают высохнуть, после чего можно наносить еще один слой для окончательного выравнивания мелких изъянов. В принципе, финишная шпаклевка предназначена для решения подобных проблем.

    Также можно посмотреть видео об установке уголков лакокрасочного покрытия:

    По выравниванию стен гипсокартоном

    Гипсокартонные плиты можно оформить как внутренние, так и внешние углы.Как и в случае с лепниной на маяки, обычно этим методом полностью выровняются все стены. Также бывают ситуации, когда одна из стен зашита гипсокартоном (например, возле окна). В любом случае полученные таким способом углы необходимо отделать штукатуркой или шпатлевкой. Поскольку общая плоскость уже определена листами, вам нужно только сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Fugenfuller и армируют сеткой из серпянки.В случае внешнего угла рекомендуется использовать привычный перфоратор. В качестве выравнивающего раствора используется гипсовая шпаклевка, потому что нет необходимости в особо толстом слое.

    Окончательная отделка

    При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и усердие: чем качественнее будут выполнены эти работы, тем меньше хлопот будет на этапе отделки. Дальнейшие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается отделать стену.Для обоев и покраски поверхность, выровненную исходной смесью, дополнительно шпаклевывают, чтобы основание получилось максимально гладким. Укладка плитки и декоративной штукатурки может производиться без шпаклевки.

    Оштукатурить ровную поверхность сможет даже новичок, заменив стаж трудолюбием. При работе со сложными рельефами одного усилия будет недостаточно. Здесь нужен либо опыт, либо специальный прибор — перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть спаривание поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера с помощью перфорированного уголка выравнивают углы.

    Как выровнять углы стен штукатуркой и шпателем

    В комнате любого дома всегда будет не менее четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние — за счет оконного и дверного проема. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть в том числе и от качества граней на стыках плоскостей.

    Поэтому опытные штукатуры уделяют стыку обрезанных плоскостей особое внимание.Причем для создания идеальных лиц настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действующий следующим образом:

    1. 1. Для начала нужно рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя простой отвес.
    2. 2. Далее необходимо измерить перпендикулярность сопряжения плоскостей с помощью квадрата.
    3. 3. После этого нужно установить маячки на плоскости, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
    4. 4. Далее, закончив предварительные замеры и маячки, мастер готовит стартовый и финишный (финишный) штукатурный раствор.Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то выровнять углы стен можно только финишной шпаклевкой, без черновой наброски исходной штукатурки.
    5. 5. После этого раствор выливается на одну и другую плоскость и выравнивается по линейке с периодическим измерением вертикали по отвесу.
    6. 6. В финале проводится окончательная затирка угла с помощью специального шпателя.

    В данном случае техника выравнивания углов предполагает следующий подход к декорированию: сначала выполняется проекция на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), затем раствору дают застыть, а затем штукатурка накладывается на плоскость с минимальным отклонением, используя затвердевший слой как маяк.

    В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпатлевки и специального шпателя в форме уголка. На стену наносится отделочная масса и аккуратно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правилом, устанавливаемым по краю.

    Скребок с финишным составом скользит по стене и линейке, образуя идеальный угол с одной стороны.Затем правило переставляют на другую сторону, дождавшись высыхания штукатурки на готовой плоскости, и операция повторяется снова. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатуркам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

    Как выровнять угол стены с перфорированным углом

    С уголком мастеру не нужен ни предварительный замер отклонений, ни нивелир. Он заменит оба, значительно упростив операцию.Уголком можно выровнять угол стены, потратив на эту работу минимум времени. И в этом случае действовать нужно так:

    1. 1. Отмерьте рулеткой длину края стыка и отрежьте угол. К тому же в квартире стандартной планировки одной угловой планки хватит на любой стык.
    2. 2. Вымешать раствор (даже грубый, хотя бы мелкий) и нанести вал шпателем глубиной до сантиметра на ту поверхность, которая предназначена для выравнивания.
    3. 3.К валу штукатурного раствора прикладываем уголок и прижимаем шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
    4. 4. Убираем остатки раствора, появившиеся через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверьте вертикальность или горизонтальность и оставьте стык в покое на 20-30 минут.
    5. 5. Спустя полчаса начинаем оштукатурить стыковочные плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке профильных пластин.

    В результате вы получаете идеально ровную поверхность, и окончательное выравнивание углов стен (шовная затирка) в этом случае не требуется. Перфорированная вставка будет играть роль маяка, не позволяя шпателем испортить линию стыка.

    Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут работать как армирующая вставка. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, которые со временем неизбежно появятся на любых лицах, не защищенных от случайных ударов.

    Кроме того, с помощью перфорированной угловой пластины можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образующиеся как на внутренней стороне любой стены (внутри), так и на внешней поверхности (снаружи). ). Для этого вам нужно только выбрать правильный профиль из ассортимента аналогичных товаров, предлагаемых продавцами.

    Разновидности гипсовых уголков

    В большинстве случаев ассортимент гипсовых угловых профилей классифицируется по типу конструкционного материала, из которого изготовлено такое изделие.И исходя из этого, товарная номенклатура делится на две группы: металлические и полимерные.

    В группу металлов входят уголки из стали и алюминия. Сталь, конечно, самая обычная (конструкционная), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

    Плоскости металлических изделий, уложенных на сопрягаемые поверхности, обязательно имеют перфорацию. Во время монтажа лепнина проступает через отверстие в планках углового профиля, удерживая изделие на стыке.В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, что гарантирует стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

    Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, поэтому их охотно используют в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать дугу из металлического профиля просто нереально.

    Группа полимеров включает как классические, так и арочные уголки.Полоски последнего варианта не монолитны, а декорированы в виде зубцов. В итоге за счет этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью этого профиля можно обыграть не только прямой, но и круглый стык (ту же арку).

    Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от влаги, содержащейся в растворе штукатурки, и дешевле стальных аналогов. Однако арочные и обычные уголки из полимера имеют один недостаток — они рассчитаны на нанесение штукатурного слоя минимальной глубиной не менее 3 мм.Поэтому не рекомендуется использовать такие изделия только для отделки.

    По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них схожая метраж, ширина полосы и перфорация, что позволяет приклеивать полосу к штукатурному валу. Только вместо стальной сетки в полимерном варианте используется аналог из стекловолокна, который, однако, имеет сопоставимую прочность на разрыв.

    Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

    Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт.Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете. В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям DIY.

    Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим.Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

    Оштукатуривание стены подходящими инструментами. Кредит: HomeHow.co.uk

    Проверьте качество стен

    Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать. В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

    Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ. Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

    Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать грунтовкой

    Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси. В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов.При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

    Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она будет удерживать смесь и способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

    Виды штукатурок

    Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

    • Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи.Эта штукатурка подойдет новичку. В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
    • Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

    Для отделочных работ на небольших площадях лучше выбирать готовую смесь

    Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

    Технология нанесения, применяемая при оштукатуривании стены

    Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурку обычно наносят в три этапа: —

    • Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
    • Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
    • Этап 3: чистовое выравнивание.

    После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Более подробную информацию о различных применениях British Gypsum можно найти в подробной статье, которая может оказаться вам полезной.

    Не торопитесь, чтобы приступить к окончательной штукатурке или оклейке обоев!

    Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

    Используйте хитрости!

    Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вариант , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

    Заблаговременно подготовьте необходимые инструменты для оштукатуривания стены

    Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

    Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

    Выбор подрядчика штукатурных работ

    Если все это кажется вам ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

    Маяк

    — Minecraft Wiki

    Маяк — это блок, который проецирует луч света в небо и может предоставлять эффекты состояния, такие как скорость, усиление прыжка, ускорение, регенерация, сопротивление или сила, для ближайших игроков.

    Получение []

    Нарушение []

    Маяк можно успешно добыть любым инструментом.При уничтожении взрывом блок всегда падает как предмет.

    Ремесло []

    Использование []

    Блоки-маяки могут функционировать как источники света, излучающие уровень света 15. Как и другие источники света, они тают снег и лед.

    В Bedrock Edition маяки также могут заболачиваться и одновременно проводить энергию красного камня.

    В «активированном» состоянии блоки радиомаяков выполняют две уникальные функции:

    • Ориентирный луч, уходящий в небо, который виден издалека.
    • Сил, которые дают игрокам статусные эффекты в определенном диапазоне.

    Активация []

    Основание маяка может быть выполнено из различных минеральных блоков в сочетании.

    Для активации маяка он должен соответствовать следующим требованиям:

    Пирамиды []

    Четыре возможных пирамиды при использовании блока маяка. Слева направо структуры пирамиды уменьшаются в сложности и прочности.

    Пирамиды — это конструкции, необходимые для активации маяков.Есть четыре возможных высоты пирамиды. Чем больше уровней пирамиды, тем больше возможностей доступно в более широкой зоне поражения. Тип минерального блока, из которого построена пирамида, полностью косметический и не имеет функционального эффекта. Можно смешивать несколько разных типов блоков, не влияя на функциональность. Если пирамида повреждена так, что маяк деактивируется, ранее установленные мощности возобновляют свое действие после реактивации, когда пирамида ремонтируется. Это также относится к пирамидам с поршневыми изменениями.

    Пирамида с одним маяком
    Уровень Минеральные блоки Материалы слоев
    1 9 81 3х3, маяк
    2 34 306 5 × 5, 3 × 3, маяк
    3 83 747 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк
    4 164 1476 9 × 9, 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк

    Эта пирамида с шестью маяками обеспечивает все шесть эффектов из единой структуры с использованием наименьшего возможного количества минеральных блоков.

    Несколько маяков могут использовать одни и те же определенные минеральные блоки под ними. Комбинированные пирамиды не обязательно должны быть симметричными. На изображении справа показана пирамида с 6 маяками (2 на 3). Всего требуется 244 минеральных блока с базовым слоем 10 на 11.

    Пирамида с несколькими маяками (уровень 4 может включать все баффы)
    Уровень Минеральные блоки Материалы слоев
    1 20 180 4х5, маяки
    2 62 558 6х7, 4х5, маяки
    3 134 1206 8х9, 6х7, 4х5, маяки
    4 244 2196 10 × 11, 8 × 9, 6 × 7, 4 × 5, маяки

    Балка []

    Вертикальный луч появляется из маяка, если он активирован, и простирается от блока маяка до вершины мира в Y = 1048.В Java Edition луч виден на расстоянии примерно 64 квартала. Если установлено расстояние рендеринга 16 блоков, луч света виден на расстоянии до 1342 блоков.

    В Bedrock Edition луч виден только на расстоянии до 64 блоков, независимо от того, насколько высоко задано расстояние рендеринга. [1]

    Цвет луча можно изменить, поместив блоки цветного стекла (или оконные стекла) в любом месте над блоком маяка. Луч меняет цвета в соответствии с цветами стекла, расположенного над ним: первый блок устанавливает цвет луча, а каждый дополнительный блок устанавливает цвет, усредняя красный, зеленый и синий компоненты текущего цвета луча и цвета блока.Значения цвета такие же, как у соответствующего красителя. Это также работает с закаленным цветным стеклом и закаленными витражами. ) и концевые портальные рамы.

    Полномочия []

    Графический интерфейс пользователя, отображаемый при нажатии на блоке кнопки использования.

    Как только маяк испускает луч, он может подать один железный слиток, золотой слиток, изумруд, алмаз или незеритовый слиток, чтобы выбрать статусные эффекты, данные игрокам в пределах досягаемости маяка.Это делается через графический интерфейс маяка, отображаемый при нажатии кнопки использования при просмотре блока маяка. Неважно, какой из предметов подается в маяк.

    В графическом интерфейсе игрок помещает предмет, который нужно кормить, в пустой слот и щелкает эффект из раздела «Основная мощность» слева. Если маяк находится на четырехуровневой пирамиде, раздел «Secondary Power» справа также становится активным. Затем игрок может выбрать либо включить способность регенерации в дополнение к основной мощности, либо поднять основную мощность до уровня II.Пользователь нажимает кнопку «Готово» (зеленая галочка), элемент расходуется, и мощность (и) активируется. Чтобы изменить мощность маяка, нужно повторить этот процесс снова, потребляя еще один слиток или драгоценный камень.

    Если пирамида сломана, эффекты деактивируются или ослабевают, или маяк полностью деактивируется в зависимости от уровня пирамиды, которая больше не завершена. После восстановления пирамиды первоначально выбранная сила возвращается без необходимости тратить еще один предмет.

    Пять основных полномочий:

    • Speed ​​I: Увеличена скорость передвижения.
    • Haste I: Увеличена скорость добычи и атаки.
    • Resistance I: почти весь входящий урон уменьшен (требуется 2-уровневая пирамида).
    • Jump Boost I: Увеличена дистанция прыжка и высота (требуется двухуровневая пирамида).
    • Strength I: Увеличен урон в ближнем бою (требуется трехуровневая пирамида).

    Вторичные силы, доступные с 4-уровневой пирамидой:

    • Регенерация I: восстанавливает здоровье.
    • Повышение первичной силы до уровня II.

    Также возможно комбинировать две разные первичные мощности Уровня I:

    • выберите первичную мощность на левой панели
    • выберите опцию Level II на правой панели
    • выберите вторую желаемую мощность обратно на левой панели

    Кажется, что выбрана только одна из двух мощностей, хотя оба эффекта активны. [ Java Edition только ]

    Каждые четыре секунды выбранная мощность применяются ко всем игрокам в радиусе действия 9 секунд плюс 2 секунды на уровень пирамиды.Таким образом, когда силы меняются или игрок выходит за пределы области действия, способности сохраняются в течение 5–9 секунд или 13-17 секунд с полной пирамидой.

    Диапазон []

    Маяк воздействует на область в форме квадратного столбца, который простирается вниз и в каждую сторону в диапазоне, определяемом размером основания пирамиды (см. Таблицу ниже), и вверх на расстояние этого диапазона + 256 блоков.

    Расстояние от игрока до блока маяка не влияет на интенсивность статусного эффекта.

    Размер пирамиды Диапазон действия
    (блоков)
    Продолжительность эффекта
    (секунды)
    1 уровень 20 11
    2 уровня 30 13
    3 уровня 40 15
    4 уровня 50 17

    Взаимодействие с поршнем []

    Маяки представляют собой блоки, поэтому их нельзя толкать или тянуть с помощью поршней или липких поршней.

    Звуки []

    Универсальный []

    Java Edition :

    Bedrock Edition:

    Уникальный []

    Java Edition :

    Значения данных []

    ID []

    Java Edition :

    Имя ID пространства имен Форма Ключ трансляции
    Маяк маяк Блок и элемент блок.minecraft.beacon

    Bedrock Edition:

    Имя Пространство имен ID Числовой ID Форма Ключ трансляции
    Маяк маяк 9114
    Имя Идентификатор сохранения
    Заблокировать объект Beacon

    Данные блока []

    Маяк имеет связанный с ним объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

    • Блок данных объекта
      • CustomName: Необязательно. Имя этого маяка в текстовом компоненте JSON, которое появляется при попытке открыть его, когда он заблокирован.
      • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
      • уровней: количество доступных уровней пирамиды.
      • Первичный: выбрана основная сила, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий».0 означает отсутствие.
      • Вторичный: выбрана вторичная сила, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий». 0 означает отсутствие.

    Достижения []

    Значок Достижение Внутриигровое описание Фактические требования (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (ПС)
    Маяк Создайте маяк и полностью включите его Будьте в кубоиде 20 × 20 × 14 с центром на пирамиде, когда блок маяка осознает, что он полностью запитан. 60G Золото

    Улучшения []

    Видео []

    История []

    Java Edition
    1.4.2 12w32a Добавлен блок «Работа в процессе».
    Блок «Работа в процессе» может создавать балки.
    12w34a Блок «Работа в процессе» удален из инвентаря для творчества.
    12w36a Блок «Работа в процессе» теперь переименован в «Маяк».
    Маяки теперь можно найти в инвентаре творчества.
    Маяки теперь можно создавать.
    Изменена текстура маяков.
    Однако луч радиомаяка не изменился.
    12w38a Текстура маяков снова изменена.
    Луч маяка был изменен с полупрозрачного гладкого луча (что противоречило прозрачности воды) на узор с прозрачностью 0%.
    12w40a Текстура маяков снова изменена.
    Теперь луч маяка снова изменен.
    12w40b Луч маяка больше не горит на крошечном и коротком расстоянии отрисовки.
    1.5 13w05a Дальность действия маяков увеличена с 16/24/32/40 блоков до 20/30/40/50 блоков.
    Эффекты маяка теперь расширяются до предела мировой высоты (Y = 256).
    1.6.1 13w23a С небольшим ослаблением эффекта регенерации, тот же эффект от маяков теперь тоже немного ослаблен.
    13w24a «Кристаллическая» текстура маяка, использовавшаяся с 12w36a по 12w37a, теперь удалена в соответствии с реформой пакета ресурсов.
    1.7.2 13w36a Теперь игрок может получить достижение «Маяк», поместив маяк на пирамиду 4-го уровня из определенных минеральных блоков.
    1,8 14w29a Маяки теперь отображают анимацию взлома при взломе.
    5 августа 2014 г. Dinnerbone опубликовал в Твиттере снимок экрана, на котором изображен цветной луч маяка. Кажется, что цвет меняется, когда луч проходит через витраж.
    14w32a Теперь свет маяков меняется, когда он проходит через витражи.
    7 августа 2014 г. Dinnerbone сообщает, что луч маяка теперь может проходить через блоки, которые немного блокируют свет.
    14w32b Лучи маяка теперь показывают, проходят ли они через блок, который не полностью блокирует свет, а не частично блокирует свет. Это позволяет лучам маяков проходить сквозь воду и лаву.
    Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют наличие блоков и визуализируют луч только до мировой высоты (Y = 127).
    1.8.2 pre5 Коренная порода больше не препятствует активации маяков или лучам.
    Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют и используют полную высоту сборки (Y = 255), а не мировую высоту (Y = 127).
    1.9 15w31a Маяки теперь естественным образом генерируются на конечных кораблях.
    15w32c Маяки больше не генерируются на конечных кораблях и были заменены тыквами.
    15w47a Новый тег, PaymentItem , теперь сохраняет предмет жертвоприношения в данных блочного объекта маяка.
    Маяки больше не сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса.
    Маяки теперь могут взаимодействовать с бункерами.
    15w47b Продолжительность действия маяка теперь увеличивается с увеличением уровня пирамиды (раньше она была постоянной 9 секунд).
    15w49a Тег PaymentItem теперь удален (введен в 15w47a).
    Маяки снова сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса (как это было до 15w47a).
    Маяки больше не могут взаимодействовать с бункерами (как это было с 15w47a).
    16w02a Маяки теперь немедленно активируются при размещении на действительных пирамидах.
    1.11 16w32a Идентификатор блочного объекта изменен с Beacon на beacon .
    1,13 17w47a До The Flattening числовой идентификатор этого блока был 138.
    18w19a Маяки теперь издают звуки.
    1.14 18w43a Изменена текстура маяков.
    В связи с изменением текстуры маяков был изменен внешний вид пирамиды маяков.
    18w44a Текстура маяков снова изменена.
    1.16 20w07a Маяки теперь можно активировать с помощью незеритовых блоков.
    Маяки теперь можно «кормить» с помощью незеритовых слитков.
    Изменена текстура интерфейса маяков.
    Маяки теперь возобновляемы, так как песок душ, один из блоков, используемых для создания холки, теперь можно возобновлять через бартер.
    1,17 21w07a Лучи маяка теперь видны на расстоянии до 1343 блоков от источника вместо 256 блоков.
    Pocket Edition Alpha
    v0.16.0 build 4 Добавлены маячки.
    Bedrock Edition
    1.2.0 beta 1.2.0.2 Лучи маяка теперь меняют цвет, когда светятся сквозь витражи или витражи.
    1.5.0 beta 1.5.0.4 Маяки теперь издают звуки.
    1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменена текстура маяков.
    1.16.0 beta 1.15.0.51 Теперь цвет луча можно смешивать с несколькими разными цветами витража.
    beta 1.16.0.57 Маяки теперь можно активировать с помощью блоков незерита.
    Маяки теперь можно «кормить» с помощью незеритовых слитков.
    Изменена текстура интерфейса маяков.
    Legacy Console Edition
    TU19 CU7 1.12 Patch 1 1.0.1 Добавлены маячки.
    TU25 CU14 1.17 Лучи маяка теперь меняют цвет, когда просвечивают сквозь витражи или витражи.
    TU31 CU19 1.22 Патч 3 Вертикальный диапазон радиомаяка теперь уменьшен, чтобы соответствовать горизонтальному.
    TU69 1.76 Патч 38 Маяки теперь издают звуки.
    1.90 Изменена текстура маяков.
    New Nintendo 3DS Edition
    1.3.12 Добавлены маячки.
    • Файл текстуры для маяка в Java Edition 12w36a был выложен почти так же, как файл торца кристалла.

    • Файл текстуры торцевых кристаллов для сравнения; обратите внимание на идентичный макет.

    • Первое изображение выпущено Джебом.

    • Одно из множества применений маяка.

    • Выпуски

    []

    Проблемы, связанные с «Маяком», поддерживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

    Общая информация []

    Текстура значка карты скрыта в прозрачной части текстуры луча маяка в Java Edition 12w38a.

    • Текстура маяка имеет размер 16 × 16, но визуализирует только область 10 × 10 в центре.
    • Луч маяка можно увидеть на дне активированного маяка.Первоначально об этом сообщалось как об ошибке, но решение было «не исправить», несмотря на то, что исправление было предоставлено. [2]
    • Существует 12 326 391 различных цветов луча.
    • Несмотря на то, что в рецепте содержится обсидиан, для добычи ему не нужна алмазная кирка.
    • Полностью включенный маяк может поместиться на верхнем уровне Храма в пустыне, при этом луч маяка идеально помещается в отверстие наверху.

    Галерея []

    • Верх маяка.

    • Два луча от маяка, один проходит через стекло, а другой — через блок маяка.

    • Первое изображение цветного маяка, твитнул Натан Адамс.

    • Свет маяка меняется, когда он проходит через пурпурный цветное стекло.

    • Полный спектр видимого света, создаваемый цветными маяками.

    • Маяк продолжает работать, даже если пирамида состоит из разных блоков.

    • Визуализация диапазона эффектов для каждого уровня. На уровне 4 область воздействия составляет 101 × 101 блок.

    Список литературы []

    См. Также []

    Где мне разместить мои эры? — Справочный центр eero

    Стратегическое размещение ваших eeros — это самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы ваша система обеспечивала быстрый и надежный Wi-Fi в каждой комнате вашего дома. Хотя универсального решения для размещения не существует, мы составили список некоторых из наших любимых советов, которые помогут вам найти идеальные места для размещения ваших эро.

    Каждый дом индивидуален. Где вы разместите свои эры, будет зависеть от планировки вашего дома и материалов, использованных при его строительстве. Например, вашему Wi-Fi будет сложно проникнуть через стены из кирпича, камня и металла. Решение о размещении также будет зависеть от того, где вы хотите надежное покрытие Wi-Fi. Если вы хотите, например, иметь Интернет на своей задней палубе, вы можете разместить eero внутри задней двери, чтобы расширить зону покрытия за пределы периметра вашего дома.

    Размещение

    — это не точная наука, и вам, возможно, придется поэкспериментировать с местоположением ваших ээров для достижения оптимальной производительности.Если вам понадобится помощь, позвоните нам, и мы поможем вам решить эту проблему.

    Настройка

    Для быстрой и легкой настройки мы рекомендуем держать ваши эры на относительно близком расстоянии друг от друга — хорошее практическое правило — расстояние между ними не должно превышать 50 футов. Как только ваша сеть будет запущена, не стесняйтесь распространять свои эры по всему дому.

    Если ваш дом был построен с учетом проводной сети Ethernet, подключение eeros всегда возможно. Беспроводные соединения обычно медленнее, чем проводные.Они также более подвержены помехам, поскольку им приходится делить воздушные пути с другими устройствами, которые также транслируют. eeros предназначены для обеспечения максимально быстрого Wi-Fi-соединения в любой конфигурации, поэтому, хотя в проводке нет необходимости, это может помочь увеличить скорость и силу сигнала по всему дому.

    Вы также захотите оптимизировать размещение вашего шлюза eero. У вас может не быть большого выбора здесь, поскольку он должен подключаться к вашему модему, который подключается к вашему телефону или кабельной линии.Но если вы можете переместить модем и шлюз eero из подвала в более централизованное место, вы улучшите скорость всей своей сети с помощью этого одного изменения.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: пока вы экспериментируете с размещением, вот несколько советов, которым нужно следовать:

    • Поместите ээров так, чтобы они могли разговаривать друг с другом. Хотя может возникнуть соблазн поместить ваш eero в существующую мертвую зону или область с плохим подключением к Wi-Fi, гораздо эффективнее разместить eero на полпути между вашим шлюзом eero и вашими существующими мертвыми зонами.Таким образом, ваши eeros могут получить сильный сигнал Wi-Fi от вашего шлюза eero и транслировать этот сигнал в ваши бывшие мертвые зоны. Вы можете представить их размещение как реле Wi-Fi — каждый eero является звеном в цепи, ведущей Wi-Fi в вашу мертвую точку.
    • Поместите ээров на твердую плоскую поверхность . Ваши эры следует размещать на устойчивой и плоской поверхности, например на столах, столешницах и тумбочках.
    • Цельтесь высоко. эро излучают свой сигнал больше вверх, чем вниз, но в основном вдоль плоскости, в которой они находятся.Лучше всего размещать своих ээров на высоте посередине между полом и потолком, а не на земле.
    • Держите пространство открытым . eeros лучше всего общаются, когда они не закрыты. Держите их на открытом воздухе — постарайтесь не помещать своих eero (ов) в медиа-консоль или шкаф.
    • Чем тоньше барьер, тем лучше. Чем меньше стенок (и менее прочный их внутренний материал) между вашими ээро, тем лучше будет ваше выступление.Старые дома с плотными материалами, такими как штукатурка, рейка или проволочная сетка в стенах, особенно трудны для волн Wi-Fi. Поместите жутки возле дверей, потому что древесина менее плотная и легче проникает Wi-Fi-волнам. По возможности стремитесь к прямой видимости между эрами.

    Ничего нельзя. Вот чего следует избегать:

    • Тяжелый металл. Слушайте как можно больше Motörhead, пока не ставите eero (ы) рядом с холодильником или другими тяжелыми металлическими предметами.Эти объекты могут создавать помехи для беспроводной связи. Если вы размещаете eero на кухне, мы рекомендуем поставить его на прилавок или полку как можно дальше от основных приборов.
    • Помехи. Эры работают лучше всего, когда они находятся на расстоянии 20–30 футов от объектов, вызывающих помехи. Избегайте размещения вашего eero на этих объектах или рядом с ними:
      • Микроволновая печь
      • Беспроводные телефоны (для вашего стационарного, а не мобильного телефона), использующие диапазон 2,4 или 5 ГГц.Если они вызывают помехи, попробуйте изменить канал, который использует ваш телефон.
      • WiMAX
      • Другие сети 802.11
      • Линии электропередач, электростанции или железнодорожные пути
      • Утечка радио из прямой спутниковой службы (DSS)
      • Старый коаксиальный кабель от некоторых типов спутниковых антенн. Если у вас старая спутниковая антенна, обратитесь к производителю устройства, чтобы получить новые кабели
      • .
      • Люминесцентные лампы
      • Плохое электрическое соединение
      • Радар
    • Удушение ваших ээров . Держите своих eeros под открытым небом и никогда ничего не кладите на них. По возможности также старайтесь не помещать своих ээров в ограниченное пространство.
    • Мягкие поверхности. Ваши эры лучше всего работают на устойчивой поверхности, поэтому не кладите их на стулья, подушки и любую другую поверхность, которая не позволяет пространству под ними дышать.

    Как заделать отверстия в стенах из обрешетки и штукатурки (два способа)

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Есть несколько шагов, но ни один из них не является слишком сложным

    Расчетное время

    1-2 часа, не считая времени высыхания

    Если вы имеете дело с поврежденной обрешеткой и штукатуркой стен — например, с зияющими дырами в стене из-за электромонтажных работ — вот методы, которые вы можете использовать для их ремонта.Сначала отремонтируете планку, а затем залатите дыру.

    Как отремонтировать отверстие в стенах из обрешетки и штукатурки?

    При ремонте обрешетки и штукатурки важно использовать хорошие методы и подходящие материалы. Лучше использовать более мягкую, медленно схватывающуюся штукатурку на основе извести, подобную той, которая была разработана для линии продуктов для ремонта гипса Big Wally, схватывается около часа, не склонна к растрескиванию или расслаиванию и не требует шлифования. который сводит пыль к минимуму. Не используйте так называемую штукатурку для ремонта, которая продается в домашних условиях, она намного сложнее, чем оригинальная штукатурка для стен, и схватывается в мгновение ока.

    Если рейка в хорошем состоянии и вам нужно заделать дыры, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи. В 20 годах штукатурка была нанесена на деревянные планки, расположенные на расстоянии примерно полдюйма друг от друга по стойкам или балкам потолка. Было нанесено несколько слоев, первый вбив в промежутки между планками, чтобы получилось устойчивое основание. Финишные покрытия наносились после высыхания основы. Обычная практика — заменить недостающую штукатурку куском синей доски (стеновая плита, предназначенная для покрытия штукатуркой), но затирка основного покрытия выполняется быстрее.

    Как отремонтировать обрешетку и штукатурку за 6 шагов

    1. Закрепите планку

    Фото Бена Стечшульте

    Замените все недостающие отрезки планки и снова закрепите все незакрепленные детали. Используйте шурупы для гипсокартона и всегда просверливайте пилотные отверстия, чтобы не расколоть дерево. Если шпильки для закрепления конца планки нет, вставьте кусок планки в полость и прикрутите ее к задней части уже имеющихся, параллельно шпилькам.Затем к нему можно прикрутить новую или незакрепленную планку, как если бы это была шпилька.

    2. Стабилизируйте край стены

    Фото Бена Стечшульте

    С помощью сверла по камню 3/16 дюйма просверлите отверстия через каждые 3 дюйма вокруг поврежденного участка, примерно на расстоянии 1 дюйма от края. Сверлите, пока сверло не коснется планки. Если он не попадает, отметьте это отверстие карандашом. Пропылесосьте отверстия и сбрызните их кондиционером для гипса. Подождите 15 минут, затем залейте все немаркированные отверстия небольшим количеством штукатурного клея.Излишки вытрите влажной тряпкой.

    3. Смочите основу

    Фото Бена Стечшульте

    Сухая рейка и открытый край штукатурки будут вытягивать воду из влажной штукатурки, прежде чем она успеет затвердеть. Чтобы этого не произошло, смочите эти поверхности кондиционером. Вытрите все капли или излишки распылителя влажной тряпкой. Подождите, пока кондиционер высохнет — около 20 минут — прежде чем переходить к шагу 4.

    4.Нанесите Scratch Coat

    . Фото Бена Стечшульте

    В чистом ведре с прохладной водопроводной водой смешайте пластырь для заплаток Plaster Magic до консистенции натурального арахисового масла. Используя краевой шпатель, смажьте смесь по краю старой штукатурки, как показано, и по рейке. Держите этот слой заглубленным на половину толщины оригинальной штукатурки. Сделайте шероховатую заплату, поцарапав ее скарификатором, а затем соскребите со стены все капли.

    5. Мастерок на второй слой

    Фото Бена Стечшульте

    Подождите, пока слой царапины не станет твердым на ощупь (около часа), затем смешайте новую порцию штукатурки до чуть более жидкой консистенции — ближе к массе кремовой глазури. С помощью штукатурного шпателя разровняйте смесь заподлицо с поверхностью стены; соскрести со стены излишки. Подождите еще час, чтобы пальто застыло.

    6.Сгладьте верхнее покрытие

    Фото Бена Стечшульте

    С помощью 6-дюймового ленточного ножа соскребите участок заплатки и покройте его тонким слоем готовой смеси для швов. Дайте высохнуть в течение ночи. Аккуратно соскребите его и нанесите второй слой. На третий день нанесите еще один слой, а после его высыхания аккуратно разгладьте влажной губкой. Патч готов к грунтовке и покраске.

    Как заштукатурить стены, если обрешетка в хорошем состоянии

    Если рейка за старой штукатуркой прочная, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи.В этом видео ведущий этого старого дома Кевин О’Коннер показывает вам, как заделывать дыры в штукатурных стенах.

    Заплатка отверстий в гипсе за 7 шагов

    1. Насадить базовое покрытие на рейку. Удалив всю рыхлую старую штукатурку, с помощью плоского шпателя покрыть открытую рейку основным слоем штукатурки, обязательно нанося материал в промежутки между рейками. Штукатурка, которая проходит между планками, называется «ключами», и она фиксирует материал на месте. Используйте жесткую смесь, чтобы она не просела до схватывания.Нейлоновые волокна, добавленные при смешивании базового покрытия, добавляют прочности.
    2. Заполните область, чтобы она была ровной. После того, как базовый слой приклеится к планке, используйте плоский шпатель, чтобы заполнить область большим количеством базового слоя. Как только основной слой будет на одном уровне с поверхностью оставшейся старой штукатурки, хорошо разгладьте его шпателем, чтобы свести к минимуму необходимость в шлифовании.
    3. Краска на связующем. Когда основной слой высохнет, нанести на него и прилегающую старую штукатурку кистью со связующим для штукатурки.По сути, клей на водной основе, связующий агент обеспечивает хорошую адгезию между старой работой и новой.
    4. Заклейте стыки скотчем. Оберните стык между новым основным слоем и старой штукатуркой нейлоновой сеткой. Этот шаг снизит вероятность появления трещин в базовых слоях от телеграфирования до готовой поверхности.
    5. Смажьте ленту. Используя шпоновую штукатурку закрепляющего типа, с помощью ленточного ножа нанесите затиркой тонкий слой на сетку и окружающую стену.Штукатурка затвердевает быстро, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить следующие действия.
    6. Отделка герметиком. После схватывания облицовочной штукатурки сбейте все выступы наждачной бумагой, стараясь не зашкурить сетку. Завершите патч двумя слоями шовного герметика, давая первому высохнуть, прежде чем разглаживать второй. Идея состоит в том, чтобы создать достаточно большую площадь, чтобы она могла прилегать к существующей стене, не создавая заметных возвышенностей.
    7. Песок гладкий. После высыхания второго слоя шпаклевки смешать со старой штукатуркой наждачной бумагой с зернистостью 220. Сначала сосредоточьтесь на смешивании краев с существующей стеной, а затем сгладьте центр заплатки.

    Как видите, исправление недостающей штукатурки происходит по тому же пути, что и при первоначальной установке. За базовым слоем следует несколько финишных слоев и быстрое шлифование, чтобы старые стены выглядели новыми.


    Инструменты:

    .

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *