Можно ли штукатурить внутри деревянного дома смесью цемента и опилок, какие пропорции смеси?

Цементный раствор — идеальный вариант для оштукатуривания поверхности стен, как каменных, так и деревянных. Несколько десятков лет назад, да даже и в 90-ые годы, очень популярно было делать «дранку» на деревянных стенах — одного или двух уровней.Дранка — обрешетка из тонких и узких палочек. Обычно они крепились гвоздями к стене в виде решетки. Это было отличным вариантов для зацепления штукатурного раствора.

В наши дни, прибегают больше к металлическим сеткам, разной величины. К деревянным стенам их крепят с помощью саморезов с держателями (изогнутые шайбы). Металлические сетки обеспечивают более лучшее сцепление с раствором, особенно на цементной основе. Помимо сеток из металла, используют также и популярные стеклосетки крупного сечения (10 на 10 мм или 5 на 5 мм). Подобное сочетание армирования обеспечивает повышенную трещиностойкость, что немаловажно для деревянных сооружений.

Перед оштукатуриванием, дерево стоит обработать пропитками. Подойдут обычные акрилатные или даже синтетические пропитки. Главная цель обработки — минимизировать попадание в стены влаги.

После осуществляет монтаж «держащих конструкций» — это либо дранка, либо металлосетка. Не рекомендуется крепить сетки на степлер — это крайне не надежное крепление. Необходимо использовать саморезы, длиной не менее 14 мм.

Раствор стоит сделать качественным, дабы обеспечить его более быстрое затвердевание. Необходим цемент, не ниже М400 — 1 часть, песок сеянный без глины и крупных примесей — 1,5 части и пластификатор — 1 % от массы цемента. В вашем вопросе вы хотели использовать опилки — используйте, но можно использовать лучше мелкий керамзит. В этот раствор добавьте 1,5 части опилок. Опилки используйте мелкие, не щепообразные. Такой раствор обеспечит легкость работы. Высокое содержание цемента с пластификатором, обеспечит быстро схватывание и более быстрый набор прочности. Первые пару дней после оштукатуривания, поливайте стены водой.

После, одну-две недели стены должны естественно сохнуть. Последующие недели рекомендуется хорошо проветривать помещение. По истечению 3-4 недель после оштукатуривания, можно хорошо прогреть (натопить помещение) и вновь хорошо проветрить. Это обеспечит максимальный выход влаги из стен.

Не стремитесь максимально повысить теплоизоляционные свойства внутреннего слоя помещения. Слой внутри дома, должен быть инертным, способным накапливать теплоту.

Как штукатурить стены из досок. Статьи компании «ТОО «СТРОЙБЕРИ»»

Необходимо обратить внимание,на то, что отделка бетонных или кирпичных поверхностей отличается от отделочных работ деревянных поверхностей. Некоторые домашние мастера приступают к обшивке стен гипсокартоном, однако такой метод неприемлем в виду того, что облицовка стен гипсовыми листами  сокращает пространство помещения примерно на 10 см у каждой стены, что нерационально например, для маленьких дачных домиков. В этом случае теряется весь смысл строительства дешевой деревянной стены, потому что стоимость полученных поверхностей получится очень высокой.

Если вы все же решите приобрести гипсокартон, то купить гипсокартон в Астане вы сможете в ТОО «АВАНГАРД plus».

Штукатурка важней всего
Отличным вариантом при отделке деревянных поверхностей будет штукатурка, которая будет служить как хорошо подготовленным основанием для финишного слоя, например, покраски или обоев, так и выступать как самостоятельная отделка. В большом ассортименте штукатурка гипсовая или цементная реализует наша компания, которая производит доставку сухой строительной смеси до нужного места.

Деревянную стену перед оштукатуриванием нужно подготовить. Домашнему мастеру следует знать, что на деревянную поверхность нельзя просто нанести слой штукатурки, она не выдержит и отвалится. Для того чтобы сухая смесь удержалась, поверхность стены нужно армировать. Существуют несколько вариантов.

Как штукатурить стены
В том случае, если доски ровные советуем вам воспользоваться пластиковой или металлической штукатурной сеткой, предварительно сделав насечки.   В ТОО «АВАНГАРД plus» в продаже стеклосетка, которая отлично подходит для отделочных работ. Если же доска кривая и есть значительные неровности и требуется для выравнивания стены положить более толстый слой штукатурки, вам понадобиться дранка.  Дранка — это доступный способ подготовки стены перед штукатуркой, ее вы можете установить своими руками. Некоторые мастера используют сетку-рабицу вместо дранки, хотя крепление такой сетки к стене — процесс трудоемкий.

Когда стена будет подготовлена, приготовьте раствор для штукатурки. Для внутренних помещений используют цементный раствор с добавлением гипса или извести. Хоть такая технология и дешевая, минусом является большая трудоемкость при работе с такими смесями и значительное время застывания. Советуем вам использовать штукатурки от Бергауф, которые значительно сэкономят время и деньги.

Приступаем к работе
Процесс оштукатуривания деревянных стен не особо отличается от оштукатуривания кирпичных или бетонных стен, укладываем в три слоя. Для получения идеально ровной поверхности устанавливаем маячки. Первый слой — это обрызг. Стену нужно прогрунтовать, купить грунтовку PRIMAGRUNT 10 л вы можете в нашей компании. Она обладает отличными антисептическими свойствами. Второй слой — это нанесение грунтовки, после схватывания первого слоя штукатурки. Нанесите штукатурный раствор на стену мастерком разравняйте правилом. Завершающй слой — накрывка, наносится на просушенный предыдущий слой для окончательного выравнивания. Делается жидким раствором, толщиной не более 2 мм. Затем произведите затирку стены, после просушивания стены. Следует знать, что сушить только что оштукатуренное помещение нужно естественным путем, чтобы штукатурка не потрескалась. Для ускорения процесса сушки нельзы применять нагревательные приборы типа тепловых пушек. Следуйте нашим советам.

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм.

Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы — Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка дерева под оштукатуривание — Штукатурные работы

Подготовка дерева под оштукатуривание

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки. Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм.

Набивку штучной драни производят так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45X45 мм, на потолках 40X40 мм. Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают 25 мм, а на потолках— 20 мм.

Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках 30 мм.

Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно-к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой.

При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку.

Приемы набивки драни показаны на рис. 1.

На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Устанавливать гвоздь надо только по центру драницы. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (до центру и по краям драни).

Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.

Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая. Затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом материал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, ъ е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм.

После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни.

Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одна на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки.

Неплотное примыкание кромок повышает звуко- и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности.

Мягкий войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка плохо сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если же в силу особых обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань.

Изоляционные материалы навешивают на потолки так же, как и на стены.

Читать далее:
Дефекты оштукатуренной поверхности
Отделка швов штукатурки
Прибивка листов
Листы крепят разными способами
Приготовление мастик
Облицовка стен листами сухой штукатурки материалы
Оштукатуривание печей
Железнение штукатурки
Оштукатуривание заглушин
Оштукатуривание внутренних откосов

Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

1. Подготовка деревянных поверхностей.
2. Подготовка кирпичных поверхностей.
3. Подготовка камневидных поверхностей.
4. Подготовка бетонных поверхностей.
5. Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

• Набивка штукатурной драни на поверхность;
• Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка. 

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто — очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Оштукатуривание стен | Технология нанесения штукатурки на стену

Оштукатуривание стен применяется довольно часто. Главная задача подобной работы – выровнять поверхность и подготовить ее к финишной отделке. Хотя на сегодняшний день декоративную штукатурку часто используют как полноценное настенное покрытие. Более подробно за все ее особенности читайте здесь. А сегодня мы постараемся раскрыть вам все секреты оштукатуривания стен: от приготовления раствора до затирки поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки

Чаще всего применяется известково-песчаный или цементно-песчаный раствор.

Цементно-песчаная смесь готовится следующим образом: портландцемент (М400), мелкий кварцевый песок и известковая мука смешиваются в пропорции 1 х 2 х 1 и заливаются водой. Объем воды определяется расчетным путем или пробным замесом. Где применяется подобный раствор:

• при заделке швов в блоках на лестничной клетке и панелях;
• для внутренних откосов при отделке гипсокартона;
• при расшивке рустов на стыках панельных перекрытий и потолках;
• при накрывочном слое по грунту, если в растворе присутствовал крупный песок.

Известково-песчаная смесь готовится следующим образом: мелкий кварцевый песок, известковая мука и молотая известь в пропорции 2 х 1 х 1. Объем воды составляет 44% от массы сухой смеси (на 40 кг мешка сухой меси применяется 18 литров воды). После смешивания необходимо подождать около 30 минут для того, чтобы процесс гашения был завершен. Раствор применяется:

• при обычной мокрой штукатурке;
• затирка поверхностей блоков и панелей.

Оштукатуривание стен начинается с подготовительных работ

Прежде чем приступить к оштукатуриванию, поверхность необходимо подготовить: очистить от старых материалов и штукатурки, загрязнителей, набела и т.д. В противном случае новая штукатурка может отслоиться.  В случае если штукатурка будет наноситься на бетонную поверхность, то предварительно лучше сделать насечки, так материал будет лучше держаться. Также стену следует очистить от пыли и прогрунтовать.

Как предотвратить растрескивание штукатурки? Для этого поверхность следует обить армирующей сеткой. Это будет особо полезно, если стена имеет различного рода трещины, штрабы и стыки от различных материалов, или планируется нанесение толстого слоя штукатурки. Стеклотканевую сетку необходимо «утопить» в растворе, а металлическую прикрепить дюбелями (рис. №1).

Что еще необходимо проверить перед нанесением раствора? Конечно, это отклонения по вертикали. Делается это с помощью правила с уровнем или отвеса. Кстати, оштукатуривать поверхность проще, если использовать направляющие маяки, которые устанавливаются в одной плоскости (1 или 2 метра друг от друга) и на толщину раствора штукатурки. Также обязательно нужно смочить стены водой. Это очень важный момент, если не смочить стены, они впитают всю влагу из раствора, впоследствии штукатурка потеряет свою прочность и начнет отваливаться. После того, как поверхность будет готова, можно приступать к оштукатуриванию стены.

Оштукатуривание состоит из трех слоев: набрызг, грунт и накрывка. Наносятся они двумя способами: наматыванием и набрасыванием.  Наматывание считается более простой процедурой, но применяется только для грунтовых растворов и накрывочного слоя.  В то время как обрызг обязательно набрасывается и без определенного опыта здесь не обойтись.

Приступаем к оштукатуриванию стен

Если бетонная или кирпичная поверхность ровная, то можно приступать к нанесению тонкого слоя раствора, стараясь как можно сильнее втирать его в различные шероховатости.

Обрызг – полностью покрывает обрабатываемую поверхность. Данный вид оштукатуривания должен заполнить все неровности в стене. Нужно приготовить сметанообразный раствор, взять мастерок или шпатель и начать забрасывать снизу вверх. Для того, чтобы штукатурка прочнее сцепилась с поверхностью, этот слой не выравнивают. Не нужно делать слишком толстый слой, оптимальная толщина 5 мм. Если же набрызг делается на деревянную поверхность, то толщина не должна превышать 9 мм.

Грунт – данный слой предназначен для выравнивания поверхности. Прежде чем приступать к данному виду работ, убедитесь, что первые слои (набрызг) хорошо затвердели. Иногда приходится наносить несколько таких слоев, чтобы сделать стену идеально ровной. Каждый последующий слой необходимо разровнять, тем более последний.  Раствор наносится на поверхность намазыванием снизу вверх, с помощью большого полутерка. Кстати, лучше испольщовать тестообразный раствор. Таким образом, у вас должна получиться ровная поверхность. Затем, пока грунтовочный слой не застыл, сделайте насечки по всей стене глубиной 2 мм, для того, чтобы грунтовочный слой хорошо скрепился с завершающим накрывочным.

Накрывка – последний слой сметанообразного раствора (2-4 мм толщина). Применяется такой же раствор, как и для грунта. Единственное, лучше применять просеянный песок через сито (ячейки 1.5 х 1.5 мм). Наносится на старательно выровненный грунт. В случае, если грунт сухой – его необходимо смочить водой. Но наилучшим вариантом нанесения нарывки считается грунт, который схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление с поверхностью будет наиболее прочным. Толщина раствора зависит от ровности нанесения грунта. После того, как все нанесенные слои немного подсохнут, можно приступать к затиранию поверхности. Для этого понадобится деревянная терка с фетровой обивкой. Начинайте затирать сверху вниз круговыми движениями. Добавляя при необходимости раствор в возможные впадины на стене.

Что еще необходимо знать

1. Если на бетонной поверхности оптимальная толщина раствора составляет 5 мм, то на кирпичных штукатурку лучше делать толще, около 10 мм. Это связано с тем, что через тонкий слой штукатурки могут просвечиваться швы на кладке.
2. Тонкий слой штукатурки хотя и хотя более экономичен, но быстрее подвергается разрушению и хуже сохраняет тепло.
3. Если оштукатуривание происходит по некачественной плитке или кирпичу, где необходим толстый слой раствора, то заранее лучше проложить металлическую сетку. С помощью проволоки сетка привязывается к анкерам, которые, в свою очередь, закреплены в стене.
4. Сегодня нередко можно встретить стеклотканевую сетку, которая имеет ячейки по 5 х 5 мм.  Она часто применяется для армирования различных мест примыкания дверных и оконных проемов к стене. Она предотвращает высыпание штукатурного раствор. Также она применяется при реставрации старой штукатурки и в устройстве наливных полов. Сетка укладывается на свеженанесенный слой. Затем, после оклеивания стекой углов стен, примыкания к стене и заполнения проемов, монтируются металлические защитные угловые элементы. Теперь можно приступать к нанесению чистой внешней штукатурки.
5. Поверхности, которые выполнены из дерева, редко штукатурятся. Это связано с появлением новых материалов, которые позволяют отойти от мокрого способа подготовки (наиболее дорогого и трудоемкого). Но если все-же деревянную поверхность необходимо оштукатурить, то здесь необходимо знать несколько нюансов. Во-первых, толщина раствора штукатурки не должна быть меньше 25 мм и считается от основания стены.
6. При толстом слое штукатурки часто требуется дополнительная подготовка, которая заключается в забивании гвоздей в поверхность и обкручивание их проволокой. Луше использовать мягкую проволоку из стали с толщиной в несколько миллиметров (2-3).
7. Толстые слои раствора не стоит наносить за один раз, после высыхания они будут трескаться или сползать.
8. Известково-гипсовый раствор часто наносится на оконные и дверные откосы слоем до 50 мм.

Оштукатуривание стен требует определенных навыков и опыта. Поэтому заранее лучше потренироваться других, более маленьких участках.

 

Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек

Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой, поврежденной трехслойной штукатурки. С этим типом штукатурки на обрешетку наносится три различных типа грязи, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.

Больше, чем что-либо другое, тип планки в штукатурке будет определять сложность ее ремонта. Штукатурка с деревянными планками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, составляющих планку, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены.Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпатлевка, также называемая белым слоем.

Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, например конского волоса. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в промежутки между деревянными планками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе. Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы на поверхности остались царапины.Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.

Коричневое покрытие состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающее покрытие, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя. Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердую гладкую поверхность после схватывания. Поскольку с гипсом Paris трудно работать и он легко трескается, его больше не используют.Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.

Существует 4 возможных типа обрешетки из гипса: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно. Кладка может быть восстановлена, что может потребовать специальных навыков для ремонта поврежденной обрешетки. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия. Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона.Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона вместо оригинальной планки.

Выбор материалов для ремонта гипса

Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на штукатурке и последующего коричневого слоя. Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.

Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата.Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать затвердевающий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот вид шовного состава пригоден для шлифования и может быть окрашен сразу после высыхания.

Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать. С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики.Кроме того, он слишком быстро схватывается, чтобы его можно было использовать в большинстве случаев, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для выщелачивания щелочи из штукатурки может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.

Нанесите царапины и коричневое покрытие

Если планка повреждена, начните ремонт с ее восстановления. Для деревянной обрешетки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1 ½ дюйма, такие как решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину.Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденного дерева. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта. Следует отметить, что использование гипсокартона для замены поврежденной планки может не сработать, если глубина ремонта недостаточна для того, чтобы заглубить стеновую панель под готовую поверхность. Однако гипсокартон доступен толщиной 1/4, 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, поэтому найти тот, который подойдет для вашей конкретной ситуации, не составит особого труда.

Следующим шагом будет нанесение царапающего покрытия. Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждение на небольших участках.

Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапин на стену. Для больших пространств можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем.Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам. Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.

Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины. Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы сделать мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой.Распределите грязь, чтобы создать слой, заполняющий пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка. Оставьте около восьми дюймов пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.

Нанесите белое пальто

Перед нанесением белого покрытия дайте структуро-лайт отстояться на ночь и затвердеет до твердого состояния. Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения.Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию. Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения покрытия».

С помощью небольшого ножа для шарниров нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, выравнивающий поврежденный участок с окружающей поверхностью. Игнорируйте любые выступы на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены.Не пытайтесь разгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену. Дайте грязи застыть примерно на час или пока она не затвердеет.

Грубое покрытие для отделки штукатурки

Когда первый белый слой затвердеет, с помощью соединительного ножа сделайте движение вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности. Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой.Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы сгладить поверхность.

В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Следуйте той же процедуре, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой, законченной поверхности. Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.

Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы получить более гладкую поверхность и облегчить окончательное шлифование. Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Гипсовая форма деревянного объекта — Студия и изготовление

Формы подобны магии и, как магия, могут быть загадочными.Один подписчик на САПР написал вопрос, который типичен для людей, которые только начинают делать формы:

«Мне было интересно, как бы я сделал гипсовую форму для глиняной формы, если бы я хотел использовать готовую деревянную лепку? Как я могу предотвратить прилипание дерева к штукатурке? гипса, с помощью которого можно вытащить однажды образовавшуюся глину? Спасибо за вашу помощь ». — Джанет Гатцек

Джанет,

Ваш разум направляет вас в правильном направлении: вам нужно предотвратить прилипание гипса к предмету, из которого вы делаете форму, с помощью разделительного агента.Также необходимо избегать подрезов, чтобы форма могла отделяться от глины во время использования гипсовой формы.

Если только податливая литейная среда позволяет отделить отливку от формы, то эта форма не подходит для керамики. Поместите предмет, который хотите отлить, на плоскую поверхность и смотрите на него сверху вниз. Проведите пальцем или инструментом по всем теперь вертикальным поверхностям предмета, начиная с поверхности стола вверх по направлению к вам и заканчивая вверху.Сделайте это для каждой поверхности. Если в какой-то момент кончик вашего пальца или инструмента исчезнет за частью формы, он не выйдет из цельной формы — эта точка «заблокирует» форму в форме. Вам нужно будет отлить в форму несколько деталей, чтобы каждая из них выходила чисто под разными углами, созданными вокруг этих поднутрений.

Хорошим основным смазочным материалом для форм является смесь мыла для посуды 70/30 (или масляного мыла Мерфи) и воды. Вы захотите нанести его кистью на свою модель и формы, стараясь не поднимать пену, и дайте ей высохнуть перед заливкой гипса.Обычно для этого достаточно одного хорошего слоя — не стоит использовать слишком много, потому что он может «растаять» в штукатурке, когда штукатурка застынет.

Пористые поверхности необходимо герметизировать. Если деревянный предмет, о котором вы говорите, каким-то образом еще не запечатан (каким-то лаком, краской или полиуретаном), вы, вероятно, захотите сделать это и дать ему застыть, прежде чем использовать его для изготовления формы — и вы по-прежнему нужно использовать смазку для пресс-формы. Влажную глину герметизировать не нужно, потому что она не прилипает к штукатурке, но почти все остальное делает.

Если вы хотите сделать деревянную форму такой, какая она есть, только из глины, то гипсовую повязку нужно будет снимать с самой формы. Если же вы хотите сделать негатив, то можете прижать пластилин к самой деревянной форме, и готово! Древесина (если она не запечатана) впитает часть воды из глины и высвободит ее. Вы также можете обжечь глиняный слепок этого деревянного предмета и использовать его как форму. Он действует очень похоже на штукатурку, поскольку впитывает воду из прижатой к ней влажной глины и высвобождает ее.Детали часто не так хороши, и вы должны учитывать усадку глины, но это может быть хорошей альтернативой штукатурке.

Надеюсь, это поможет!

Лепнина по дереву | DoItYourself.com

Штукатурка выглядит ужасно, если ее не сделать должным образом. Правильный процесс лепки на самом деле не так уж и сложен. Просто нужно сделать это правильно. Для нанесения штукатурки на дерево существует ряд этапов успешного нанесения штукатурки.Обязательно следуйте им для достижения наилучших результатов.

Шаг 1 — Добавление фетра

Лепнину нельзя наносить непосредственно на дерево. Древесина должна быть должным образом покрыта, чтобы она могла выдержать вес раствора, используемого для штукатурки.

Начните с прибивания 15-фунтового рубероида к дереву. Начните с нижней части стены и перекрывайте каждый верхний край по мере продвижения вверх по поверхности. Продолжайте, пока все дерево не будет покрыто войлоком.

Шаг 2 — Используйте сетку

Чтобы раствор правильно прилегал, вам нужно накрыть рубероид металлической сеткой 17-го калибра.Обычно он поставляется в рулонах длиной 150 футов. Отрежьте там, где нужно, и прибейте к войлоку. Используйте оцинкованные кровельные гвозди, чтобы прикрепить сетку к войлоку.

Шаг 3 — Нанесите слой царапины

На этом этапе вы готовы приступить к нанесению соответствующей штукатурки. Смешайте большую порцию раствора и начните наносить ее на войлок и металлическую сетку. Этот первый слой или царапина даст прочную основу для лепнины. Он должен быть толщиной от до ½ дюйма, и вы должны использовать шпатель, чтобы плотно втиснуть его в сетку.Сам раствор должен выступать через сетку, которая действует как прочная основа, удерживая высыхающий раствор на месте.

Дать раствору немного высохнуть. Не ждите, пока он почти полностью высохнет. Возьмите штукатурку и забейте раствор на глубину около 1/8 дюйма. Обязательно завершите стену, прежде чем переходить к следующей.

Шаг 4 — Отверждение

Теперь вам нужно дать раствору достаточно времени для высыхания, примерно 48 часов. В этот период нужно время от времени распылять раствор на стену, чтобы сохранить в ней сырость.Если вы работаете в разгар жаркого и засушливого лета, необходимо более регулярное запотевание.

Этап 5 — Нанесение последнего слоя

По завершении отверждения царапающего слоя можно приступать к нанесению последнего слоя штукатурки. Используйте плоский шпатель и тонкий слой раствора толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма. Если вы планируете окрашивать штукатурку, полностью перемешайте пигмент перед добавлением в раствор, а затем перемешайте, чтобы он полностью смешался.

После нанесения раствора вы можете использовать грабли штукатура, чтобы довести штукатурку до желаемой текстуры.Дайте финишному слою высохнуть несколько дней, периодически смывая его. Если вы планируете красить штукатурку, подождите шесть недель, прежде чем делать это.

резьба «дерево вместо гипса для стола для расклинивания»

Вина Рагхаван в ср 5 апр 00 Я просто хотел вложить свои два цента на расклинивание поверхностей. я согласен с Айвором Льюисом и Ричардом Гилбертом о дереве в отличие от гипса поверхность. Я работаю в групповой студии, где мы используем гипсовые столы для расклинивания. Постоянно возникает проблема с попаданием осколков гипса в глину. Все не заботятся о том, как использовать поверхность, и это сложно. для контроля в учебной студии. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у меня появится собственная студия. в будущем, и я планирую иметь деревянный стол для расклинивания, потому что я чувствую, что это легче чистить и обслуживать. Veena Вина Рагхаван [email protected] Gayle Bair в чт 6 апр 00 Всегда переработчик… Я использую холст (из дней масляной живописи) на доски для рисования покрытые (со студенческих лет) , который я прикрепил к старой подставке для принтера (старые принтерные дни). Я ставлю одну ногу на подставку и клин прочь! Он легкий и легко моется. Он отлично подходит для меня и очень портативный! Я также прибиваю к доске деревянные полоски, когда изготовление плитки. тогда я могу толкать или раскатывать глину, чтобы размер мне нужен. Когда закончу, я приподнимаю полоски. Мои два чувства! Гейл Бэр [email protected] —— Исходное сообщение —— От: Список обсуждения керамического искусства [mailto: [email protected]] От имени Вина Рагхаван Отправлено: среда, 5 апреля 2000 г., 12:44 Кому: [email protected] Тема: Re: дерево вместо штукатурки для стола для расклинивания —————————- Исходное сообщение —————— ———- Я просто хотел вложить свои два цента на расклинивание поверхностей.я согласен с Айвором Льюисом и Ричардом Гилбертом о дереве в отличие от гипса поверхность. Я работаю в групповой студии, где мы используем гипсовые столы для расклинивания. Постоянно возникает проблема с попаданием осколков гипса в глину. Все не заботятся о том, как использовать поверхность, и это сложно. для контроля в учебной студии. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у меня появится собственная студия. в будущем, и я планирую иметь деревянный стол для расклинивания, потому что я чувствую, что это легче чистить и обслуживать. Вина Вина Рагхаван [email protected] Don & Isao Morrill, чт 6 апр 00 В 15:44 5/4/00 EDT вы написали: > —————————- Исходное сообщение —————— ———- > Я просто хотел вложить свои два цента на расклинивание поверхностей. я согласен > с Айвором Льюисом и Ричардом Гилбертом о дереве в отличие от гипса > поверхность.Я работаю в групповой студии, где мы используем гипсовые столы для расклинивания. > Постоянно возникает проблема с попаданием осколков гипса в глину. > Все не заботятся о том, как использовать поверхность, и это сложно > управлять в учебной студии. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у меня появится собственная студия. > в будущем, и планирую иметь деревянный стол для расклинивания, потому что я чувствую, что это > легче чистить и обслуживать. > > Вина > > > Вина Рагхаван > [email protected] > Veena, Мы использовали фанеру, покрытую холстом, более 35 лет. а также сочла его наиболее удовлетворительным. Предложение: большая деревянная плита с зернистостью. прекрасно работает. Боксы мясников состоят из множества коротких клен с торцевыми волокнами …. особенно потому, что торцевые волокна обладают высокой впитывающей способностью и не трескается. Практически любое дерево должно подойти и, безусловно, того стоит. попробовать. Дон и Исао Дон и Исао Санами Моррилл электронная почта: винс пителка в чт 6 апр 00 Я не знаю, упоминалось ли об этом, потому что я не смог полностью следует этой нити, но моя самая любимая поверхность для расклинивания — дерево. плотно прикрыта тяжелой брезентовой уткой.Получите не менее 12 унций. холст и плотно закрепите его за доской. Глина прекрасно снимает , и полотно обеспечивает только необходимое количество трения для эффективное расклинивание. Для тех, кто предпочитает расклинивать гипс (что я НИКОГДА не понял), вы может также покрыть поверхность расклинивания штукатуркой холстом, прикрепив его скобами к деревянный каркас. Штукатурка все равно будет впитывать влагу, но вы никогда не У есть проблемы с попаданием гипсовой стружки в глину. С наилучшими пожеланиями — — Винс Винс Пителка Главная — [email protected] 615 / 597-5376 Работа — [email protected] 615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803 Аппалачский центр ремесел Технологический университет Теннесси 1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166 http://www.craftcenter.tntech.edu/ Anji Henderson в чт 6 апр 00 Я второй лес… я собирался что-то написать раньше, но я слишком устал .. Хахахахаха, чтобы не сказать, что я Я сейчас не на грани или далеко за его пределами .. Вы никогда узнать больше … ну как за два цента пойдут .. когда начал настраивать моя студия, мне нужен был стол для работы .. Ну, многого не знает и имеет странный столб с дырками наверху в подвале я положил большой кусок дерева поперек и утопил винты .. тада стол.. Так что у меня был небольшой гипсовый блок для сушки, затем заклинивает на дерево .. Прошло уже три года, и лес (я сказал старая доска из сарая, наверное старше меня вечно жить) ну дерево в таком же состоянии, просто намного темнее .. Единственное, что у меня есть встречается — это те, которые устанавливаются в винты и выкатываются плит, но тада, у меня пол цементный некрашеный .. 🙂 Теперь ДА чистить намного проще…. я иду из тьмы от темной глины до фарфора, а мой фарфор все еще оооочень белый, у него голубой оттенок … Также не вижу необходимости приобретать гипсовую клин. стол, НО если есть каток для плиты .. 🙂 Анжи — Вина Рагхаван писала: > —————————- Оригинал > сообщение —————————- > Я просто хотел вложить свои два цента на сумму около > расклинивание поверхностей.я согласен > с Айвором Льюисом и Ричардом Гилбертом о лесу как > в отличие от гипса > поверхность. Я работаю в групповой студии, где мы используем > гипсовые столы для расклинивания. > Постоянная проблема со сколами штукатурки > попасть в глину. > Все не заботятся о том, как они используют > поверхность, а это сложно > управлять в учебной студии. Я надеюсь получить свой > собственная студия в ближайшем > Будущее, и планирую иметь либо деревянную подкладку > таблица, потому что я чувствую, что это > легче чистить и обслуживать. > > Вина > > > Вина Рагхаван > [email protected] > __________________________________________________ Вы Yahoo!? Общайтесь с друзьями в Интернете с помощью Yahoo! Посланник. http://im.yahoo.com Дон Джонс в пт 7 апр 00 Привет Винс, Может быть, я помогу вам понять.Холст на столах для расклинивания меня заводит. совершенно сумасшедший. Иногда глина мокрая … слишком мокрая для холста. Часто, выходит из сумки с гладким покрытием. Холст становится пыльным и гладким и слишком рано сыро для большого количества работы по метанию. Он промокает и остается мокрым намного дольше, чем голая штукатурка. Это слезы, все становится ниже ит. Его уборка может оказаться настоящей рутинной работой. Единственное, что меня действительно взволновало стены в художественной школе были людьми, которые свалили на свою последнюю поломку колеса столик для расклинивания холста и оставил липкий беспорядок.Никто не может над этим работать. Позже кто-то должен очистить засохшую бланк чем-нибудь острым, а не хорош для холста. Я работаю с голой штукатуркой, у меня не было проблем со сколами штукатурки. после , он был взломан. Я думаю, что проблемы, с которыми сталкиваются некоторые люди, приходят из неправильно приготовленной штукатурки на столе и других людях, используя острые инструментов, чтобы освободить от глины. Дон Джонс http: // www.highfiber.com/~claysky > Для тех, кто предпочитает расклинивать гипс (что я НИКОГДА не понял), вы > можно также покрыть холстом поверхность с расклиниванием штукатурки, прикрепив ее скобами к > деревянная рама. Штукатурка все равно будет впитывать влагу, но вы никогда не > есть проблемы с попаданием штукатурки в глину. > С наилучшими пожеланиями — > — Винс > > Винс Пителка Кэти Кордри сб 8 апр 00 У меня есть два рабочих стола со старыми деревянными дверцами в качестве столешниц.Они хороши для нас Анжи Хендерсон написал: —————————- Исходное сообщение ——————- ——— Второй дрова … Я что-то собирался написать раньше, но я слишком устал .. Хахахахаха, чтобы не сказать, что я Я сейчас не на грани или далеко за его пределами .. Вы никогда узнать больше … ну как за два цента пойдут .. когда начал настраивать моя студия, мне нужен был стол для работы .. Ну, многого не знает и имеет странный столб с дырками наверху в подвале я положил большой кусок дерева и утопил винты.. Таблица тада .. Так у меня была небольшой гипсовый блок для сушки, затем заклинивает на дерево .. Прошло уже три года, и лес (я сказал старая доска из сарая, наверное старше меня вечно жить) ну дерево в таком же состоянии, просто намного темнее .. Единственное, что у меня есть встречается — это те, которые устанавливаются в винты и выкатываются плит, но тада, у меня пол цементный некрашеный ..:) Теперь ДА чистить намного проще …. Иду из темноты от темной глины до фарфора, а мой фарфор все еще оооочень белый, у него голубой оттенок … Также не вижу необходимости приобретать гипсовую клин. стол, НО если есть каток для плиты .. 🙂 Анжи ——————————— Вы Yahoo!? Общайтесь с друзьями в Интернете с помощью Yahoo! Посланник. Virginia Piazza сб 8 апр 00 Вина, Столы для расклинивания в Лиге студентов-ремесленников изготавливаются из деревянных досок. обтянут тяжелым холстом художника.Они установлены в прочно построенные столов. Они довольно безотказные — полотно изнашивается, а они «перетянутый» периодурально. У меня был один меньшего размера и, конечно, меньшего размера. Рост , так как я довольно невысокий. Я не упускаю никаких проблем, связанных с штукатуркой. Вирджиния Марек и Полин Drzazga-Donaldson сб 8 апр 00 —— Исходное сообщение —— От: vince pitelka Кому: Отправлено: 6 апреля 2000 г., четверг, 19:38 Тема: Re: дерево вместо штукатурки для стола для расклинивания > —————————- Исходное сообщение —————— ———- > Я не знаю, упоминалось ли об этом, потому что я не смог > полностью следуйте этой теме, но моя самая любимая поверхность для расклинивания дерево > плотно прикрыта тяжелой брезентовой уткой.Получите не менее 12 унций. холст и > плотно закрепите его за доской. Глина прекрасно снимает г. > холст, и холст обеспечивает только необходимое количество трения для > эффективное расклинивание. > > Для тех, кто предпочитает расклинивать гипс (что я НИКОГДА не понял), вы > можно также покрыть холстом поверхность с расклиниванием штукатурки, прикрепив ее скобами к > деревянная рама.Штукатурка все равно будет впитывать влагу, но вы никогда не > есть проблемы с попаданием штукатурки в глину. > С наилучшими пожеланиями — > — Винс > > Винс Пителка > Главная — [email protected] > 615 / 597-5376 > Работа — [email protected] > 615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803 > Аппалачский центр ремесел > Технологический университет Теннесси > 1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166 > http: // www.craftcenter.tntech.edu/ Я упоминал о расклинивании дерева несколько дней назад. Кажется, есть несоответствие или непонимание терминологии «расклинивание» и «замешивание». Расклинивание — это метод, при котором глину разрезают пополам ( оторваться от поверхности под углом примерно 30-45 градусов, это несложно). отрежьте половину сверху детали на поверхности расклинивания (стола) и повторите. Я использую метод Сток-он-Трент. Замес (который, кажется, все говорят и называют расклиниванием) — это процесс перемещения глины в ритмическом движении и складывания ее обратно на , а именно: метод бычьих рогов (или носа) или спирального замешивания. Я использую оба, так как Я обмениваюсь, если получаю немного RSI, используя метод спирали, и наоборот. наоборот. Счастливый горшок Марек http://www.moley.uk.com винс пителка сб 8 апр 00 Дон — Я заклинивал холст почти тридцать лет.Я использую ТЯЖЕЛЫЙ холст, плотно прикреплен к доске, прикреплен к тяжелой раме, прикрепленной к стена. У меня никогда не было слез, никогда ничего не попадалось под это. Это легко чистить очень влажной губкой. Если глина слишком мокрая, я даю ей сначала немного застынет. Он отлично работает, без каких-либо проблем с штукатурка. А что касается людей в художественной школе, которые бросают свои отбраковывается на столе для расклинивания, это проблема, если поверхность холст или гипс. С наилучшими пожеланиями — — Винс > выходит из сумки с гладким покрытием. Холст пылится и гладкий > и слишком рано для большого метания. Он промокает и остается намокает намного дольше, чем голая штукатурка. Это слезы, все становится внизу > это. Его уборка может оказаться настоящей рутинной работой. Единственное, что действительно двигало меня вверх > стены в художественной школе стояли люди, выкинувшие последнюю поломку колеса на столе для расклинивания холста и оставил липкий беспорядок.Никто не может над этим работать. Позже кто-то должен очистить засохшую бланк чем-нибудь острым, а не хорош для холста. > Я работаю с голой штукатуркой, и у меня не было проблем с штукатуркой. после того, как он был взломан. Я думаю, что проблемы, с которыми сталкиваются некоторые люди приходи > от неправильно приготовленной штукатурки на столе и других людей, использующих острые инструментов, чтобы освободить от глины. Винс Пителка Главная — vpitelka @ dekalb.сеть 615 / 597-5376 Работа — [email protected] 615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803 Аппалачский центр ремесел Технологический университет Теннесси 1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166 http://www.craftcenter.tntech.edu/ Veena Raghavan сб 8 апр 00 Текст сообщения написан списком обсуждения Ceramic Arts > Veena, Мы использовали фанеру, покрытую холстом, более 35 лет.а также сочла его наиболее удовлетворительным. Предложение: большая деревянная плита с зернистостью. прекрасно работает. Боксы мясников состоят из множества коротких клен с торцевыми волокнами …. особенно потому, что торцевые волокна обладают высокой впитывающей способностью и не трескается. Практически любое дерево должно подойти и, безусловно, того стоит. попробовать. Дон и Исао Дон и Исао, В той же мастерской, где у нас есть столы для расклинивания гипса, есть столов, покрытых брезентом для ручного строительства.С годами полотно приобрело собрано много высушенной глины, которая в свою очередь превращается в глиняную пыль. Имея оба этих опыта, поэтому я предпочитаю дерево, когда у меня моя собственная студия. В своей квартире я использую холст, на который вид пластика. Я могу протереть эти простыни водой и щеткой и получить всю глину сразу после того, как я их использовал. Раньше это было доступно от Axner, но его не было уже несколько лет. Спасибо за совет относительно породы дерева для расклинивания. таблица. Всего наилучшего. Вина Вина Рагхаван [email protected] Фредрик Пэджет на вс, 9 апреля 00 г. Я использовал кусок сланца от сломанного бильярдного стола в качестве Таблица весов и накрыта полотном. Держать холст я am с использованием пары алюминиевых профилей, предназначенных для удержания пластика. покрытие теплицы.Полотно (или пластик) входит в паз в нижняя часть удерживается закрывающим алюминиевым профилем, который защелкивается место. Легко надевать и снимать. Таблица является копией Stephen Jepsons и имеет обратный наклон около 20 градусов, так что вы толкает глину под гору. Полотно легко снять и постирать. Тоже нормально работает. > От Фреда Пэджета, округ Марин, Калифорния, США винс пителка на вс 9 апр 00 > Я упоминал о расклинивании дерева несколько дней назад.Кажется, есть несоответствие > или недопонимание с терминологией «расклинивание» и «замешивание». > Расклинивание — это метод, при котором глину разрезают пополам ( > оторваться от поверхности под углом примерно 30-45 градусов, это легко) и г. > отрежьте половину сверху детали на поверхности расклинивания (стола), и повтор. Марек — Никакого недоразумения. Мы не используем термин «замешивание» при все, а мы имеем в виду обработку глины руками по спирали мода как «расклинивание».»Как вы, несомненно, заметили, я сторонник правильное использование терминологии и сохранение правильного употребления, , но это тот случай, когда исходное значение больше не используется, на минимум по эту сторону пруда. С наилучшими пожеланиями — — Винс Винс Пителка Главная — [email protected] 615 / 597-5376 Работа — [email protected] 615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803 Аппалачский центр ремесел Технологический университет Теннесси 1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166 http: // www.craftcenter.tntech.edu/ Вина Рагхаван на вс 9 апр 00 Текст сообщения написан списком обсуждения Ceramic Arts > Столы для расклинивания в Лиге студентов-ремесленников изготовлены из деревянных досок обтянут тяжелым холстом художника. Они установлены в прочно построенные столов. Они довольно безотказные — полотно изнашивается, а они «перетянутый» периодурально.У меня был один меньшего размера и, конечно, меньшего размера. Рост , так как я довольно невысокий. Я не упускаю никаких проблем, связанных с штукатуркой. Вирджиния, Я тоже невысокого роста и нуждаюсь в более низком столе для расклинивания. Просто жду, пока я У есть собственная студия, так что я могу иметь ее на нужной высоте. Я нахожу клин за слишком высоким столом не только затрудняет вклинивание, но и напряжение на моих запястьях. Когда я вклиниваюсь на более низком уровне, я не чувствую этого штамм. Интересно, был ли у кого-нибудь еще такой опыт? Мой более поздний пост, не знаю, дошел ли он до Клайярта, указал, что Холст имеет свойство собирать в переплетении сухую глину, и это невозможно. счистить, потому что полотно прикреплено к столу (или в таблицу). Обычное дерево (или, как другие упоминали, камень или бетон) можно полностью смыть без остатков сухой глины. Не было бы этого здоровее? Либо на глине, либо в книге или журнале (не удается отследить относительно того, где я собираю всю эту информацию!) упоминание об наклонной поверхности заклинивания (отклонении от вас), которая вызывает меньше напряжения.Кто-нибудь на Clayart пробовал это. Хотел бы знать, если они есть, и если они найдут лучше. Спасибо, Вирджиния, и заранее спасибо всем, кто внес свой вклад. Всего наилучшего. Вина Вина Рагхаван [email protected] Pierre Brayford в пн 10 апр 00 Хорошо, так как вы называете то, что в Великобритании называется расклиниванием? (возможно, через мельницу !!!) Пьер —— Исходное сообщение —— От: vince pitelka Кому: CLAYART @ LSV.UKY.EDU Дата: 10 апреля 2000 г., 02:01 Тема: Re: дерево вместо штукатурки для стола для расклинивания > —————————- Исходное сообщение —————— ———- >> Я упоминал о расклинивании дерева несколько дней назад. Кажется, есть discepancy >> Или недопонимание с терминологией «расклинивание» и «замешивание». >> Расклинивание — это метод, при котором пластилин разрезают пополам ( клин >> оторваться от поверхности под углом примерно 30-45 градусов, это легко) и > the >> отрежьте половину сверху детали на поверхности расклинивания (стола), и > повторить. > > Марек — > Никакого недоразумения нет. Мы не используем термин «замешивание» при > все, а мы имеем в виду обработку глины руками по спирали > мода как на «расклинивание». Как вы, несомненно, заметили, я сторонник > правильное использование терминологии, и для сохранения правильного использования, > но это тот случай, когда исходное значение больше не используется, в > по крайней мере по эту сторону пруда. > С наилучшими пожеланиями — > — Винс > > Винс Пителка > Главная — [email protected] > 615 / 597-5376 > Работа — [email protected] > 615 / 597-6801 доб. 111, факс 615 / 597-6803 > Аппалачский центр ремесел > Технологический университет Теннесси > 1560 Craft Center Drive, Smithville TN 37166 > http://www.craftcenter.tntech.edu/ Pancioli в пн 10 апр 00 Марек: Я слышал, что британские гончары называют то, что Винс описывает «SLAM клин». (в отличие от заклинивания по кругу или улитки).Звучит как хорошо описательный термин мне. Диана

Виды штукатурки и наружная отделка зданий

🕑 Время чтения: 1 минута

Штукатурка — это процесс, с помощью которого грубые поверхности стен или потолка крыши изменяются, поворачиваются или обрабатываются для придания гладкости. Вначале влажный материал укладывается на блочный или кирпичный завод, а затем используется подходящее оборудование для выравнивания поверхности.Основная цель оштукатуривания — получить твердую и гладкую поверхность, которую можно было бы красить, и обеспечить красивый эстетический вид. В последнее время поверхности стен в современных домах отделывают кирпичом, блоками или эстетически красивыми камнями, чтобы показать красивый внешний вид. Влажные материалы, растекающиеся по поверхности стен или крыши, не должны превышать 0,3 см. Однако есть поверхности с неровностями более 3 см. В этом случае нижнее покрытие, которое представляет собой дешевый крупнозернистый материал, используется для штукатурки поверхности с последующим финишным покрытием, которое представляет собой тонкий слой мелкозернистых материалов.Кроме того, стены, построенные из камней неправильной формы и разного размера, могут потребовать трех покрытий. Это связано с тем, что толстый нижний слой имеет тенденцию провисать из-за веса толстой влажной штукатурки. Вот почему нанесение тонкого слоя и отверждение с последующим нанесением второго нижнего слоя является наилучшей практикой, как показано на Рисунке 1. Наконец, на поверхность наносится финишное покрытие.

Рисунок-1: Преимущества двух штукатурок под штукатуркой

Виды штукатурки в зависимости от материала

Штукатурка известковая Известковая смесь состоит из песка и лески, которые по объему смешиваются с 1 части песка на 3 части извести.Эта смесь используется не только для подшивки, но и в качестве финишного покрытия. Известковая штукатурка может дать усадку после высыхания, поэтому на 1 м используется шерсть животных весом около 5 кг. ² , чтобы избежать растрескивания и усадки известковой штукатурки. Известковую штукатурку можно использовать для реставрации и восстановления древних построек.

Цементная штукатурка Серый порошковый портландцемент смешивают с водой в соотношении 1 цемент к 3 или 4 чистому промытому песку по объему в качестве подстилающего слоя для твердого фона, например стен из кирпичных блоков и перегородок.Смесь песка и цемента может быть пластичной и требует опыта и навыков, поэтому пластификатор или известь добавляют в смесь обычно в объемном соотношении 1 цемент: 0,25 извести: 3 песка или 1 цемента на 4 песка с пластификатором. Пластификатор — это жидкость, которую добавляют в смесь для облегчения растекания штукатурки по поверхности.

Гипс Гипсовая штукатурка — это широко используемый гипсовый материал, который можно добывать естественным путем или производить в качестве побочного продукта. Итак, важна гипсовая штукатурка, которая используется в качестве грунтовки, финишного покрытия и широко заменяет известь и цемент.Кроме того, небольшое расширение гипса считается значительным свойством, предотвращающим усадку и трещины. Существуют различные типы гипсового гипса, которые получают путем нагревания гипса до определенной степени, например безводный гипс, полученный путем нагревания гипса до температуры 170 ° C ^—, полугидратный гипс, полученный путем нагревания гипса до температуры более 170 ° C ^—. Кроме того, в зависимости от применения для стен или потолка гипсовые штукатурки можно разделить на такие как отливка, грунтовка, отделка, однослойная и машинная штукатурка.

Фоновые поверхности для штукатурки Тип штукатурки и ее применение различаются в зависимости от поверхности стены или потолка, которую планируется оштукатурить. Кирпичи или блоки с шероховатой и твердой поверхностью обладают средствами механической адгезии при нанесении штукатурки на фон стены или потолок. Механические шпонки, которые приклеивают затвердевшую штукатурку к поверхностям, создаются после высыхания намазанной влажной грунтовочной штукатурки. Шпонки для штукатурки ограничивают или сдерживают усадку цемента, который является основным компонентом грунтовочной штукатурки.Кирпич машинного прессования с высокой плотностью и гладкой поверхностью впитывает необходимое количество воды, что способствует прикреплению штукатурки к поверхностям. Степень водопоглощения плотных кирпичей с гладкой поверхностью, способствующих адгезии штукатурки, называется отсасыванием. Блоки из легкого бетона имеют большие всасывания, которые не позволяют правильно прикрепить штукатурку к поверхности. Поэтому рекомендуется уменьшить степень водопоглощения жидкой грунтовкой или распылить воду перед штукатуркой. Существует два разных решения для поверхностей с низким уровнем всасывания: связующий агент ПВА и полимерный связующий агент.В первом методе поливинилацетат наносится щеткой на поверхность и наносится штукатурка, когда ПВА еще липкий, что создает связь. В последнем случае поверхности обрабатываются комбинацией кварцевого песка и полимера, а связь обеспечивается зерном кварцевого песка после высыхания полимера. Существуют различные типы оцинкованных стальных бусинок и упоров, которые производятся для использования с гипсом и гипсокартоном в качестве уголка и упора. Бусины используются на стыке штукатурки стен и потолка и штукатурки с другими материалами.Оцинкованная сталь используется в качестве упоров для создания идеальной отделки стыков штукатурки с другим материалом под углом, вокруг окон, дверей и плинтусов, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2: Металлические бусины и ограничитель для гипса

Штукатурка для деревянных балок и шпилек Нанесение штукатурки на деревянную обрешетку — старый и традиционный прием, который использовался для создания ровной отделанной поверхности деревянного перекрытия пола, крыш и перегородок.Этот метод в значительной степени заменен гипсокартоном, поэтому дальнейшая детализация не предусмотрена. Гипсокартон изготовлен из твердой гипсовой штукатурки, которая приклеена к двум плотным бумагам, что предотвращает повреждения в результате обращения с гипсовой штукатуркой и ее установки. Выпускается разной толщины, например 0,95 см, 1,25 см, 1,5 см. и 1,9 см в качестве сухой облицовки или в качестве гипсового фона на плитах разного размера. Гипсокартон широко используется в перекрытиях деревянных полов и крыш в качестве облицовки.Гипсокартон значительно экономичен и может быть легко установлен и оштукатурен. Еще одно выдающееся преимущество — огнестойкость, поскольку она негорючая. Тем не менее, недостатками гипсокартона являются плохая звукоизоляция, а также трещины от движения или вибрации.

Плинтусы и архитравы Юбки — это узкая полоса, сделанная вокруг основания стены на пересечении стены и пола и изготовленная достаточно прочной, чтобы противостоять ударам. Он служит для подчеркивания стыка стены и пола. Существуют различные виды плинтусов из дерева, металла, плитки и магнезита.Архитравы — это формы или формы, которые используются в декоративных целях, устанавливаемые вокруг дверей и окон.

Типы штукатурных покрытий, используемых при строительстве зданий: Доступны следующие виды отделки штукатуркой с разным внешним видом.

• Гладкое литье
• Грубое литье
• Шлифовка
• Отделка Pebble Dash
• Ломая отделка
• Depeter финиш
• Текстурированная отделка

Гладкая литая штукатурка

Чтобы получить гладкую поверхность отливки, раствор должен быть в соотношении 1: 3 [цемент: песок].Для приготовления раствора следует взять мелкий песок. Для нанесения раствора лучше всего подойдет лопатка для снятия лоскутов или терка для дерева. Таким образом, в итоге получается гладкая и ровная поверхность.

Грубая литая штукатурка

Грубая отделка литья также называется отделкой с разбрызгиванием. Строительный раствор, используемый для получения черновой отделки отливки, состоит из крупного заполнителя, цемента и песка. Их соотношение составляет примерно 1: 1,5: 3. Размер используемого крупного заполнителя составляет от 3 до 12 мм. Большое количество раствора набирается шпателем, наносится на поверхность и разравнивается деревянной теркой.Обычно этот вид штукатурки предпочитают для наружных работ.

Шпаклевка с шлифованной поверхностью

Для облицовки песком требуется два слоя штукатурки. Для первого слоя предпочтителен слой цементно-песчаного раствора толщиной 12 мм в соотношении 1: 4. Первый слой следует наносить зигзагообразными линиями. А затем разрешается отверждаться на 7 дней. После этого наносится слой второго слоя цемента и песка толщиной 8 мм в соотношении 1: 1. Выровняйте поверхность губкой. Наконец, возьмите немного песка и просейте его, чтобы получить однородный размер зерна.Просеянный песок наносится на второй слой с помощью лопаточной терки или деревянной терки. Наконец, получается отделка с песчаным покрытием с однородным размером зерна песка.

Отделка для штукатурки Pebble Dash

Для отделки галькой требуется слой раствора толщиной 12 мм с цементом и песком в соотношении 1: 3. После оштукатуривания на оштукатуренную поверхность набрасываются камешки размером от 10 мм до 20 мм. Затем медленно вдавите их в оштукатуренную поверхность деревянной теркой. После затвердевания они придают конструкции эстетичный вид.

Отходы от штукатурки

Чтобы получить лоскутное покрытие, нанесите последний слой толщиной от 6 до 12 мм и дайте ему высохнуть. Через некоторое время стальным лезвием или пластиной соскребите оштукатуренный слой на глубину до 3 мм. Отработанная отделка менее подвержена трещинам.

Depeter Штукатурка

Это также похоже на отделку галькой. Но в этом случае вместо гальки используются куски гравия или кремня.

Текстурированная штукатурка

Фактурная отделка получается в результате штукатурной штукатурки, при которой на последнем слое с использованием подходящих инструментов создаются различные текстуры или формы.

Внешняя визуализация зданий Как правило, внешняя поверхность зданий, построенных из бетонных или глиняных блоков, не считается эстетичной и не обеспечивает привлекательного внешнего вида. Вот почему внешние поверхности меняются и обрабатываются двумя или тремя слоями извести или цемента, смешанными с натуральным заполнителем, и заканчиваются текстурированными или гладкими. Кроме того, штукатурка улучшает и увеличивает стойкость стен к проникновению дождя. Кроме того, внешний рендеринг основан на прочной связи с фоном, используемых смесях и отделке поверхности. Подробнее: Специальные штукатурные материалы различного назначения, используемые в строительстве Ремонт штукатурки стен Анализ скорости штукатурки с использованием цементного раствора

Как найти стойки в реечных и штукатурных стенах — Zircon Corporation

StudSensor ^™ Поиск стоек обнаруживает стойки, определяя увеличение и изменение плотности за стеной. Для правильного функционирования поверхность стены должна иметь постоянный уровень плотности и быть менее плотной, чем деревянная стойка.Однако поисковые системы не всегда будут давать точные результаты с реечными и оштукатуренными стенами из-за очень непоследовательного метода их строительства.

Хотя стены могут иметь гладкую поверхность, некоторые стены обманчиво скрывают непоследовательное сочетание дерева (планки) и штукатурки с глубокими и неглубокими уровнями плотности штукатурки, реек и каркасов. Чтобы полностью понять, почему эти стены создают такие проблемы, лучше сначала взглянуть на то, как они построены.

Во-первых, деревянные планки, узкие полоски дерева, прибиваются горизонтально к вертикальным стойкам стены.На рейки наносят два влажных слоя штукатурки. Наносится грубый песочный «коричневый слой», а сверху — гладкий финишный слой. После полного высыхания штукатурки стены можно красить.

MultiScanner® HD900C

На фотографии справа показано, как штукатурка просачивается через решетку, создавая завитки, называемые «ключами». Ключи надежно удерживают штукатурку на планке. Из-за недостаточной «фиксации» штукатурка со временем отваливается. Этот набор ключей создает несоответствия, которые бросают вызов технологии поиска шпилек.

MetalliScanner® m40

Настенный сканер MultiScanner ^® с возможностью обнаружения металлов или один из наших специализированных сканеров металлов можно использовать для обнаружения гвоздей, крепящих деревянную планку к стойкам. В некоторых случаях сетка также используется для закрепления штукатурки на планке. (В Шотландии даже использовали конский волос!) Если использовалась металлическая сетка, даже металлические сканеры могут не обнаружить шпильку.

Посмотрите наше видео о сканировании реечных и штукатурных стен — Минута подсказки или посетите наш блог ресурсов для получения дополнительной информации.

Как исправить отверстия или трещины в штукатурке

Заполнение отверстий в гипсе

Если у вашей существующей штукатурки есть участки, которые отслаиваются или нуждаются в ремонте, вы можете заполнить проблемные участки, не касаясь «хорошей» поверхности.

Вам понадобится:
Зубило
Маленькая кисть
Влажная ткань
Клей на водной основе, например, для дерева или даже школьный клей (клей Элмера или любой клей типа ПВА), разбавленный 1 частью на 3 части воды
Порошкообразная смесь Plaster of Paris
Чистое ведро и палка (при использовании порошковой штукатурки)
Штукатурный шпатель
Кусок деревянной рейки
Мелкая наждачная бумага и шлифовальный блок
Грунтовка

Начало работы:

Удалите отслоившуюся штукатурку: Отколите зубилом до твердой поверхности.Будьте осторожны, чтобы не повредить хорошую штукатурку. Не поддавайтесь соблазну засунуть в отверстие какой-нибудь инструмент и снять его; с этим можно справиться с хорошей штукатуркой.

Что делать:
1. Удалите пыль сухой кистью. Протрите участок влажной тканью.
2. Закрасьте отверстие и края клеевым раствором или водой.
3. При использовании порошковой штукатурки смешайте в ведре с помощью чистой палочки в соответствии с инструкциями производителя.
4. С помощью шпателя нанести первый слой штукатурки на отверстие, плотно вдавив его.Обязательно залить до стыка старой штукатуркой.
5. Используйте деревянную рейку, чтобы стереть излишки штукатурки, следя за тем, чтобы рейка проходила по новой и старой штукатурке со всех сторон, чтобы отверстие было заполнено до одинаковой высоты.
6. Создайте глубокие участки слоями, давая каждому слою застыть в течение двух часов перед нанесением следующего слоя. Каждый слой должен быть толщиной не более 2 дюймов.
7. Дать высохнуть. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы слегка отшлифовать заполненное отверстие и прилегающую территорию.
8.Перед ремонтом нанесите грунтовку.

Как прибить его:

• Некоторые старые штукатурки могут казаться пустыми при постукивании, но если они на самом деле не двигаются, значит, они все еще хороши, и вам следует оставить их в покое. Удалять только рыхлую штукатурку.

• Не упустите возможность приклеить старую штукатурку, так как она может быть пористой. Если оставить штукатурку незапечатанной, две части штукатурки могут никогда не соединиться должным образом и могут превратиться в новую трещину.
• Если у вас нет клея, достаточно воды.

Заполнить трещины в гипсе

Штукатурка со временем может треснуть только из-за воздействия центрального отопления и старения. Вместо того, чтобы закрашивать трещины, залейте их как следует, и они больше не должны вас беспокоить. Большие трещины легче исправить, чем маленькие, поэтому, возможно, вам придется увеличить трещину перед тем, как начать.

Вам понадобится:
Шпатель или скребок
Маленькая кисть
Влажная ткань
Универсальный нож
Пылесос
Клей на водной основе, например, для дерева или даже школьный клей (клей Элмера или любой клей типа ПВА), разбавленный 1 От части до 3 частей Вода
Легкая шпаклевочная паста или состав для швов для гипсокартона
Мелкая наждачная бумага
Грунтовка

Приступая к работе:
Осторожно соскребите отслаивающийся или крошащийся материал ножом для наполнения или скребком.Используйте сухую кисть, чтобы удалить грязь или мусор вокруг трещины. Протрите влажной тканью.

Что делать:
1. Осторожно поверните канцелярский нож внутри трещины, чтобы немного увеличить ее. Удалите мусор и соберите пыль пылесосом.
2. Смочите место трещины, включая края, разбавленным клеем или кистью, смоченной водой.
3. Нанесите шпаклевочную пасту / компаунд на шпатель и плотно проведите им по трещине, вдавливая. Соскребите излишки.
4. Оставить сохнуть на 24 часа. Наждачная бумага по высохшему компаунду.
5. Если смесь вообще усадилась, снова смочите и залейте, повторяя шаги 3 и 4.
6. Нанесите грунтовку на заполненную трещину, готовую к ремонту.

Как прибить его:

• Важно использовать грунтовку перед ремонтом отремонтированного участка, иначе вы всегда сможете увидеть, где была заплатка в штукатурке.
• Перекрасьте область тем же способом (кистью или валиком), которым была первоначально окрашена стена.

Выдержка из статьи «Домашний ремонт своими руками: 100 проектов по самостоятельному ремонту» Авторские права © Сара Бини, 2014 г., опубликовано Quadrille Publishing Limited / F + W Media, Inc.Используется с разрешения издателя. Все права защищены.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.