Как крепить перила к столбу: Как мы крепили элементы лестничных ограждений. | Самострой

Содержание

Инструкция по монтажу ограждения ТЕРРАПОЛ

Транспортировка и хранение

Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности.

Изделия из ДПК должны быть покрыты непрозрачной пленкой.

Изделия из ДПК должны храниться в горизонтальном положении в хорошо проветриваемом месте.

Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

За 24 часа до начала монтажа необходимо распаковать изделия от пленки и сложить их в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

ВАЖНО!

* Ограждение из ДПК не является несущей конструкцией.
* Перед началом монтажа, внимательно прочитайте инструкцию до конца.
* Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к Вашему дилеру.

Комплектация

Вспомогательные инструменты

Необходимые инструменты и метизы

Подготовка к монтажу

Ограждение монтируется на армирующий металлический профиль (квадрат 50х50мм или труба с внешним диаметром 50мм). Профиль крепится неподвижно к основанию террасы в местах установки столбов террасного ограждения Террапол. Перед началом монтажа необходимо произвести разметку террасного ограждения, с учетом следующих правил:

  • Определить места установки больших и малых столбов с шагом не более 1200 мм.
  • На углах установить большие столбы.
  • Между двух больших столбов установить один малый.
  • Определить высоту ограждения, а следовательно всех элементов.

Возможны несколько способов крепления армирующего профиля к основанию, например:

  • Профиль бетонируется в основание на предварительном этапе. (1)
  • Профиль приваривается к опорной пластине и крепится к основанию. (2)

Монтаж столбов

Армирующий профиль в большом столбе и малом столбе должен быть на 30 мм ниже, чем сам столб.

Одеть столбы на армирующие профили, чередуя большой и малый (на углах ограждения разместить большие столбы).

Просверлить отверстия в столбах с помощью шаблона, диаметром 13 мм. В угловых столбах два отверстия глубиной 100 мм. На разных гранях, на разной высоте.

В промежуточных столбах, просверлить отверстия с противоположных сторон.

Внимание! Отверстия в шаблоне расположены на разных высотах. Устанавливайте шаблон на каждый столб, в одинаковом положении на одной высоте.

Для угловых столбов втулка укорачивается на 20 мм (отрезать по насечке). Центральные отверстия (А, Б) в уголке смещены относительно центра уголка.

В угловом столбе втулки располагаются одна над другой. Для того чтобы сохранить одну высоту перил установить втулки в первый уголок в отверстие «А», во второй уголок -в отверстие «Б».

В промежуточных столбах, вставить втулку 120 мм в отверстие и прикрепить большие уголки с двух сторон болтами.

Высота поверхности уголка, закрепленного на большом столбе, должна совпадать с высотой малого столба.

Монтаж ограждения

Замерить расстояние между большим и малым столбами. Отрезать перила соответствующего размера. Прикрепить перила к установленному на большой столб уголку (1). К малому столбу прикренить малым уголком (2). Зафиксировать саморезами (3,5х25).

Существует два варианта сборки секции ограждения. Крепить балясины можно вдоль или поперек (1). Отрезать фрагменты подбалясенников и балясин. В верхнем подбалясеннике выпилить ниши для уголков (2). С помощью шаблона разметить и закрепить крепления для балясин (3).

К нижнему подбалясеннику прикрепить малые уголки, для того чтобы в последствии закрепить между ними опорные элементы (если длина секции до 800 мм — установить один элемент, если от 800 до 1200 мм — установить два опорных элемента). Два уголка закрепить по краям подбалясенника в местах крепления к столбам.

Собранную секцию ограждения вставить под перила. Сверлом по металлу 3 мм просверлить отверстия в столбах. Закрепить секцию саморезами 3,5х25 (1). Отрезать от малого столба опорные элементы необходимой длины. Разместить опорные элементы под нижнем подбалясенником. Прикрепить малыми уголками к нижнему подбалясеннику (2). Таким же образом закрепить остальные секции ограждения. Одеть крышки (3).

 

Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

 

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

 

 

 

Расчёт и изготовление деталей

 

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

1.   Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.

2.   Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.

3.   Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

 

 

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики. Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

 

 

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7–10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

 

 

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

 

 

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

 

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2–3 цилиндрических шкантах.

 

 

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной.

Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

 

 

Разметка и крепление столбов

 

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика, этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

 

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

 

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания.

При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

 

 

Подрезка, установка балясин

 

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения.

Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

 

 

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

 

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

 

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

 

 

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

 

 

Крепление поручней

 

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

 

Перила с подперильной рейкой

 

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5–7 мм.

 

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

 

 

Финальная обработка перил

 

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1–1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

 

 

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Инструкция по монтажу огражения — Заборы кровля профнастил сайдинг штакетник от компании Dar Mar

Транспортировка и хранение

Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности. Изделия из ДПК должны быть покрыты непрозрачной пленкой.

Изделия из ДПК должны храниться в горизонтальном положении в хорошо проветриваемом месте. Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

За 24 часа до начала монтажа необходимо распаковать изделия от пленки и сложить их в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

Важно!


* Ограждение из ДПК не является несущей конструкцией.
* Перед началом монтажа, внимательно прочитайте инструкцию до конца.
* Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к нам.

Необходимые инструменты и метизы

Вспомогательные инструменты

Подготовка к монтажу

Ограждение монтируется на армирующий металлический профиль (квадрат 50х50мм или труба с внешним диаметром 50мм). Профиль крепится неподвижно к основанию террасы в местах установки столбов террасного ограждения Террапол. Перед началом монтажа необходимо произвести разметку террасного ограждения, с учетом следующих правил:

* Определить места установки больших и малых столбов с шагом не более 1200 мм.
* На углах установить большие столбы.
* Между двух больших столбов установить один малый.
* Определить высоту ограждения, а следовательно всех элементов.

Возможны несколько способов крепления армирующего профиля к основанию, например:
* Профиль бетонируется в основание на предварительном этапе (1)
* Профиль приваривается к опорной пластине и крепится к основанию (2)

Монтаж столбов

Армирующий профиль в большом столбе и малом столбе должен быть на 30 мм ниже, чем сам столб. Одеть столбы на армирующие профили, чередуя большой и малый (на углах ограждения разместить большие столбы).

Просверлить отверстия в столбах с помощью шаблона, диаметром 13 мм. В угловых столбах два отверстия глубиной 100 мм. На разных гранях, на разной высоте.

В промежуточных столбах, просверлить отверстия с противоположных сторон.

Замерить расстояние между большим и малым столбами. Отрезать перила соответствующего размера. Прикрепить перила к установленному на большой столб уголку (1). К малому столбу прикрепить малым уголком (2). Зафиксировать саморезами (3,5х25).

Крепить балясины можно вдоль или поперек (1).Отрезать фрагменты подбалясенникови балясин. В верхнем подбалясеннике выпилить ниши для уголков (2). С помощью шаблона разметить и закрепить крепления для балясин (3).

К нижнему подбалясеннику прикрепить малые уголки, для того чтобы в последствии закрепить между ними опорные элементы (если длина секции до 800 мм — установить один элемент, если от 800 до 1200 мм — установить два опорных элемента). Два уголка закрепить по краям подбалясенника в местах крепления к столбам.

Собранную секцию ограждения вставить под перила. Сверлом по металлу 3 мм просверлить отверстия в столбах. Закрепить секцию саморезами 3,5х25 (1) . Отрезать от малого столба опорные элементы необходимой длины. Разместить опорные элементы под нижнем подбалясенником. Прикрепить малыми уголками к нижнему подбалясеннику (2). Таким же образом закрепить остальные секции ограждения. Одеть крышки (3).

Как крепить и приваривать лаги к столбам — sdelayzabor.ru

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20
  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Как установить стойки для перил настила

На многих старых настилах стойки для перил устанавливаются снаружи каркаса настила, и иногда эти стойки имеют надрезы внизу, где они прилегают к внешним балкам. Текущие нормы требуют более прочных стоек, поэтому они, как правило, не имеют надрезов и устанавливаются внутри каркаса. Это означает, что они должны быть установлены до добавления настила.

 

Деревянные стойки для перил обычно имеют размер 4×4, их можно оставить голыми или покрыть втулками из ПВХ или композитных материалов. Большинство местных норм требуют перила высотой 36 или 42 дюйма, но уточните это в строительном отделе. Стойка будет иметь желаемую высоту перил и ширину каркаса, к которому она прикреплена, за вычетом толщины крышки, которая опирается на стойки (если они есть).

 

В этой статье показано, как установить стойки с двумя болтами, чтобы создать очень прочное крепление. Однако вашему строительному отделу может потребоваться дополнительное оборудование для дополнительной прочности.Кроме того, если вы прикрепляете перила к внешней балке, которая не сдвоена, установите блокиратор рядом или сбоку от стойки. В противном случае пост будет шатким.

 

[совет] Обрезка стоек по длине

 

Обрежьте стойку до нужной высоты перил, ширины каркаса, к которому вы ее прикрепите, и толщины настила за вычетом толщины верхней крышки (если она будет). Здесь мы показываем стойки для перил высотой 36 дюймов, что является обычным явлением.К 36 прибавляем 9 1/4 дюйма на ширину каркаса 2х10, плюс 1 дюйм на толщину настила 5/4, и вычитаем 1 дюйм на верхнюю заглушку — для общей длины стойки перил 45 1/. 4 дюйма. (Поскольку заглушка стойки и настил имеют одинаковую толщину, часть перил над рамой составляет 36 дюймов.)

 

[подсказка] Куда им смотреть?

 

На палубе с углами большинство стоек должны располагаться своими внутренними сторонами параллельно дому, а не под углом 45 градусов.Исключение: если ваша лестница будет выходить под углом, стойки перил должны быть обращены в этом направлении, чтобы можно было легко прикрепить лестничные перила.

 

[подсказка] Пост рядом с домом

 

Там, где перила упираются в дом, на некоторых палубах вместо столба 4×4, прикрепленного к сайдингу дома, используется столб 2×4. Однако это создает место для сбора влаги, поэтому большинство строителей устанавливают столб 4×4 в нескольких дюймах от дома, как показано здесь.

 

[совет] Использование болтов с лицевой панелью

 

Если вы хотите закрыть лицевую сторону рамы лицевой панелью, сначала установите лицевую панель. Затем просверлите отверстия и вверните болты для перил. После того, как все стойки для перил установлены, можно приступать к укладке настила. После того, как настил будет готов, пришло время установить верхнюю и нижнюю перекладины, балясины, верхнюю крышку и любые другие детали.

 

 

1. Определите, где вы хотите разместить перила. Вам понадобится по одному на каждом углу. Расположите остальные как можно равномернее.

Отметьте точное положение.

2.Кодексы обычно требуют, чтобы столбы находились на расстоянии не более 6 футов друг от друга. Отметьте центры стоек, затем нарисуйте линии, обозначающие стороны столба.

Обрежьте стойку и прикрепите направляющий гвоздь.

3. Отрежьте стойку по длине. Нарисуйте линию, где столб должен соприкасаться с верхней частью каркаса, и прибейте туда гвоздь в качестве ориентира высоты.

Отвесить и зажать столб.

4. Удерживайте стойку на месте, опираясь на прибитый гвоздь из шага 3. Используйте зажимы, чтобы временно удерживать его на месте, убедившись, что зажимы не будут мешать болтам, которые вы будете устанавливать. Убедитесь, что стойка установлена ​​вертикально в обоих направлениях. Если столб находится не по отвесу в направлении, показанном на фотографии, используйте прокладки, чтобы сделать его отвесным.

Просверлите отверстия для болтов.

5. Просверлите два отверстия во внешней раме и стойке. Отверстия должны быть в центре стойки, на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов от верхней и нижней части рамы.Вам понадобится длинное сверло точно такого же размера, как стержень болта (обычно 1/2 дюйма). Во время работы старайтесь держать сверло ровно и ровно. Когда дела пойдут плохо, вытащите сверло, чтобы высвободить щепу, а затем снова приступайте к делу. Если бита начинает дымиться из-за того, что она слишком горячая, прекратите работу и дайте бите остыть. В противном случае вы быстро затупите сверло.

6. Молотком вбейте болты в отверстия. Используйте болты длиной не менее 5 дюймов для рельсовых стоек 4×4.

Наденьте шайбы и затяните гайки.

7. С другой стороны наденьте шайбу и гайку. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть болты.

Как прикрепить стойки перил настила с помощью FastenMaster

Сводка: В этой статье консультант редактора Fine Homebuilding Майк Гертин подробно описывает методы крепления стоек перил настила с помощью болтов и винтов FastenMaster в сочетании с блокировкой из бруса. . В нем подробно описана конструкция нестандартных деревянных перил и показано, как создать и использовать эластичный шаблон компоновки, который автоматически настраивает компоновку балясин в соответствии с различной длиной перил.


Индивидуальные перила, изготовленные на месте, отличат вашу работу, и для их изготовления требуется не больше усилий и материалов, чем для обычных. В дизайне, который я разработал для этой небольшой террасы, используется западный красный кедр № 1 для стоек 4 × 4, и западный красный кедр № 2 для горизонтальных перил 2 × 4 и настил 5/4 для верхнего поручня и балясин. Сгруппированные в группы по четыре балясины имеют расстояние около 1 дюйма между ними. Более широкое пространство между группами балясин добавляет интереса и составляет чуть менее 4 дюймов.соблюдать строительный кодекс. (Максимальное отверстие в перилах должно быть меньше 4 дюймов, а перила должны быть не менее 36 дюймов над поверхностью настила.) Горизонтальное пространство между верхними перилами добавляет характер, не требуя большого количества дополнительных материалов.

При испытании в Технологическом институте Вирджинии около 10 лет назад многие распространенные блокираторы, используемые для крепления перил к раме настила, не соответствовали требованиям кодекса по нагрузке в 200 фунтов и коэффициенту безопасности 250%. Следовательно, когда я монтирую стойки, я тщательно встраиваю блокировку и правильно ее креплю.Используемые здесь винты HeadLok и ThruLok производятся компанией FastenMaster. Компания также публикует информацию о публикации, которая, по ее утверждению, соответствует требованиям IRC к нагрузке.

Наконец, поскольку вода — враг любых деревянных перил, я реализовал несколько деталей, чтобы свести к минимуму ее воздействие.

СТОЛБЫ НА УГЛЕ

Детали

FastenMaster требуют установки винтов или болтов в определенных местах, обычно на расстоянии 2 дюймов от верхней и нижней части балок и 1 дюйм от края стойки.(Дополнительная информация о креплении размещена на веб-сайте компании.) Сделанные на месте фанерные шаблоны с указанием мест крепления на них упрощают размещение винтов и болтов. Когда крепеж входит с перпендикулярных сторон, шаблоны также помогают размещать их на разных уровнях, чтобы они не встречались посередине. Фанерный ящик, сделанный примерно на 1⁄8 дюйма шире, чем стойки и закрепленный на месте, удерживает стойку на нужной высоте во время установки.

Закрепите ободную балку. Прикрутите краевую балку к концам балок с каждой стороны стойки с помощью винтов FlatLok длиной 6 дюймов. Обычно для этих креплений не требуются направляющие отверстия, но я использую их в этих конечных точках, чтобы предотвратить расщепление ободной балки.

Уклон вершин стоек. Чтобы придать верхним поручням небольшой наклон, сохраняя при этом уровень, достаточный для того, чтобы на них можно было поставить напиток, скосите верхние части стоек под углом 3°.

Добавить блокировку 4×4. Ввинчивание болтов в блок, а не только в стойку, смещает болты дальше вдоль балки. Это снижает вероятность того, что при нажатии на стойку болты расколют конец балки и вызовут поломку перил. Закрепить блоки 4×4

Закрепите блоки 4×4, вырезанные на той же высоте, что и балки, с помощью двух ThruLok в каждом, вбитых в 2 дюйма от верхнего и нижнего краев каркаса. Затем проденьте более длинные ThruLoks через концевые
и краевые балки, стойку и блокировку.

СТОЙКИ НА КОНЦЕВОЙ БАЛКЕ

Чтобы надежно закрепить стойку на торцевой балке, используйте блокировку, чтобы привязать концевую балку к первой внутренней балке. Как и в случае с угловой стойкой, блок 4 × 4 крепится за стойкой болтами, в этом случае, чтобы уменьшить вероятность того, что болты расколут блокировку 2x, если стойка подвергается большой нагрузке.

Свяжите балки блоками. Прикрутите два блока балочного материала между внешней парой балок с помощью куска материала для стоек, используя 6-дюймовый штифт
.ФлэтЛокс.

Подкрепите пост блоком 4×4. Вырезанный по высоте балки и расположенный между двумя блоками позади стойки, блок крепится к концевой балке и стойке с помощью ThruLoks.

Свяжите узел вместе.

Пара болтов ThruLok фиксирует блок 4×4 между двумя блоками для усиления стойки.

СТОЙКИ НА КОНЦЕВОЙ БАЛКЕ

Эту стойку можно разместить где угодно между двумя балками.Краевая балка крепится к этим двум балкам с помощью двух 6-дюймовых стержней. Винты FlatLok в каждом. Блокировка позади стойки и параллельно ободу усилена дополнительной блокировкой, привинченной к самим балкам с помощью 3-дюймового болта. шурупы для настила.

Свяжите балки вместе. Использование 6-дюймов. Винты FlatLok, закрепите блокирующий элемент, чтобы придать стойке боковую устойчивость.

Прикрутите стойку к краевой балке. Пара 8-дюймовых. ThruLoks связывает обод, стойку и блокировку вместе.

Добавить резервную копию. Закрепите блоки 2x длиной 16 дюймов позади блока, зажав стойку, чтобы противостоять внешним силам. Здесь на блоке отмечены насечки для снятия гаек ThruLok.

Болты без сверления. Болты ThruLok FastenMaster могут заменить болты 1/2 дюйма. оцинкованные болты во многих приложениях для строительства палуб. Они дороже, чем обычные болты, но гораздо быстрее в использовании. Просто ввинтите ThruLok в элементы каркаса, как винт.Никаких пилотных отверстий не требуется. Когда застежка выступает из дальней стороны, но не полностью закручена, наверните специальную гайку и закончите закручивать застежку. Гайка будет туго затягиваться при закручивании винта.

СБОРКА СЕКЦИЙ РЕЛЬСА

Чтобы упростить согласование расстояния между балясинами между секциями, стойки на внешней стороне настила расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, как и стойки вдоль конца настила. Но расстояние между внешними стойками отличается от расстояния между крайними стойками примерно на 2 дюйма., так что есть два разных макета балясин. Первым шагом в раскладке балясин является расчет расстояния между более длинными секциями перил. Это включает в себя приблизительное расстояние, а затем возиться с числами, пока они не будут работать равномерно.

Чтобы избежать заметной разницы в расстоянии между балясинами между секциями перил, промежутки между балясинами микрорегулируются, чтобы скрыть 2-дюймовый. разница. Для этого я использовал шаблон, сделанный из ребристой резинки шириной 1 дюйм, купленный за 3 доллара в магазине тканей.Поскольку резинка одинаково растягивается по длине, с ее помощью можно выкладывать рисунки балясин на секции перил разной длины. Он пропорционально изменяет интервал, увеличивая или уменьшая его в зависимости от длины выкладываемого фрагмента, без каких-либо математических расчетов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЯСИН

Разделить настил 5/4×6 пополам. Поскольку балясины имеют длину всего 25 дюймов, их можно сделать из обрезков и полных досок, слишком скрученных для настила, но пригодных для нарезки на короткие куски.

Обработайте обрезанные кромки балясин скругленной фрезой на небольшом фрезере.

Резка 70 балясин требует точности. Упорный блок на торцовочной пиле помогает быстро и точно выполнять повторяющиеся пропилы.

Загерметизируйте торцевое зерно с помощью Anchorseal (uccoatings.com), покрытия на восковой основе, которое уменьшает впитывание воды и обесцвечивание.

Я использую 1-дюйм.широкая ребристая резинка без рулона , купленная за 3 доллара в магазине тканей. Он пропорционально изменяет интервал, увеличивая или уменьшая его в зависимости от длины выкладываемого фрагмента, без каких-либо математических расчетов.

Разметить шаблон. Закрепив один конец, растяните резинку примерно на 1 фут длиннее, чем самая длинная перекладина. Расслабьте его примерно на 10 дюймов и закрепите другой конец. Защелкните его пару раз, чтобы выровнять натяжение, затем отметьте концы самой длинной перекладины и расстояние между балясинами.

Передача макета. Приколите резинку к более короткой рейке так, чтобы конечные метки совпали с концом рейки. Защелкните его пару раз, чтобы выровнять, затем перенесите метки положения балясин.

Используйте шаблон, изготовленный из рулонного алюминия , чтобы просверлить секции рельса. Два отверстия в шаблоне составляют половину толщины балясины от края. Совместите край шаблона с отметками края балясин на поручнях, чтобы центрировать отверстия в балясинах.

Сборочный стол можно использовать как приспособление. На расстоянии 24 дюйма друг от друга, полосы шириной 1/2 дюйма. фанера приподнимет балясины глубиной 2-1⁄2 дюйма на 1⁄2 дюйма над скамьей, идеально выровняв их по направляющим 2×4. Два 2-1/2 дюйма. винты с головкой из нержавеющей стали крепят каждую балясину к каждой перекладине.

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СЕКЦИЙ

Мне нравится крепить предварительно собранные секции рельсов к стойкам снизу, спрятав крепления и сделав так, чтобы отверстия для шурупов не собирали влагу.

Заглушка настила 5/4×6 проходит по всей длине настила и привинчивается к стойкам. Дополнительная блокировка 2 × 4 поддерживает направляющую крышки между стойками и гарантирует, что высота ограждения и пространство между крышкой и направляющей ниже остаются в соответствии с нормами. Все крепежные детали изготовлены из нержавеющей стали, чтобы коррозия не ослабляла соединения и не окрашивала кедр.

Сначала закрепите верхнюю часть. Распорные блоки удерживают перила на нужной высоте от настила.Длинный удлинитель помогает устанавливать шурупы без повреждения балясин вращающимся ключом.

Просверлите направляющие для винтов схождения. Направляющие привинчиваются к стойкам 4×4 снизу, чтобы скрыть 2-1/2-дюйм. винты из нержавеющей стали. Просверлите направляющие отверстия под углом примерно 60° через нижние концы направляющих.

Закрепите дно. После удаления блоков, отделяющих рельс от поверхности настила, заверните нижние винты.Зазор небольшой, но установить их помогает насадка для сверления под прямым углом.

Прикрутите центральные блоки. Для обслуживания 4-дюймового. расстояние между накладным рельсом и секцией поручней внизу, закрепите блоки 2 × 4 с помощью 2-1/2 дюйма. винты из нержавеющей стали. Как и столбы, вершины наклоняются под углом 3° для дренажа.

Изготовьте накидную планку из прямых досок настила. Поскольку верхние части стоек слегка наклонены, верхняя планка наклонена наружу для отвода воды.Привинтите накладную планку винтами из нержавеющей стали с полукруглой головкой.

Тестирование почтовых соединений Около 15 лет назад Фрэнк Вёсте из Virginia Tech тестировал обычные почтовые соединения, но все они потерпели неудачу, прежде чем они достигли 200-фунтового IRC. требования к нагрузке (плюс стандартный коэффициент запаса прочности 250%, который нагружает сборки до 500 фунтов). Я аппроксимировал его методы, чтобы проверить свои соединения с оборудованием FastenMaster и с 1/2-дюймовым. болты. В моих тестах все соединения, показанные здесь, выдерживали нагрузку 500 фунтов.требование нагрузки. Я не проверял соединение перил со стойкой, но меньшие одиночные винты выдерживали 1400 фунтов, и каждая секция рельса удерживается на месте восемью такими винтами.

 

Для получения дополнительных фотографий и подробностей о перилах настила нажмите кнопку View PDF ниже.

 

Прикрепление стоек нижней палубы | ЭТОСтолярная мастерская

Я всегда искал лучший способ сделать более надежное соединение перил в нижней части лестничного марша.На протяжении многих лет я пробовал старые способы крепления стойки снаружи стрингера и добавления пары болтов — метод, который никогда не работал, и особенно не будет работать сегодня из-за того, как изменились строительные нормы и правила: Стойки палубы теперь должны выдерживать нагрузку 200 фунтов. боковой силы. Этот новый код требует гораздо больше размышлений, а для установки требуется гораздо больше аппаратного обеспечения.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Два года назад я работал над проектом большой террасы с большой лестницей.Из-за общей длины и высоты лестницы, а также ограничений по пролету для составных перил мне пришлось сдвинуть нижние стойки на несколько дюймов назад, чтобы убедиться, что я могу передвигаться между средней и нижней стойками. Именно тогда я придумал первую технику в этой статье.

С тех пор я начал использовать второй подход, который несколько более приемлем, учитывая недавние изменения в требованиях к коду для непрерывных перил. Я также рассмотрю свой второй подход.

Начните со стрингеров

Во-первых, вы, вероятно, заметите на некоторых из этих фотографий, что стрингеров несколько больше, чем обычно.Это связано с ограничениями пролета производителя настила для косоуров лестницы — в данном случае около 11 дюймов по центру. С некоторыми настилами из ПВХ расстояние до центра может достигать 9 дюймов (только для лестницы, а не самого настила).

После того, как стрингеры аккуратно вырезаны, я скрепляю все стрингеры вместе, чтобы проверить их на однородность. Я использую свою шлифовальную машину с шлифовальным диском, чтобы удалить любые неровности.
После того, как все косоуры будут готовы, я размечаю схему, начиная с линии уровня на высоте первого подступенка, отмеряя вниз по краевой балке от вершины готового настила.Затем я отмечаю межцентровое расстояние для каждого стрингера.

Я использую 2 запаса для подвесных досок и, когда это возможно, прикрепляю подвесные доски к концам стоек настила, чтобы повысить прочность перил и помочь поддержать подвесную доску.

Сделав необходимые обрезки нижней части первой ступени двух крайних стрингеров…

…убедившись, что верхние ступени стрингеров выровнены.
Установка блокировки стойки

Затем я беру 2×12 или 2×10 и обрезаю его так, чтобы он помещался между нижними частями внешних стрингеров.

Я обмотал нижнюю часть этой пластины щитом Ice & Water Shield, чтобы защитить ее от бетона.

Эта пластина служит двум целям: она удерживает две внешние косоуры параллельно и служит прочным гвоздем для крепления болтов, скрепляющих нижний узел лестницы.

…а затем перфоратором просверливаю в бетоне направляющие отверстия для винтов Tapcon, которыми нижняя доска крепится к бетону.

Всегда полезно убедиться, что нижний подступенок находится на нужной высоте — именно здесь совершается большинство ошибок при компоновке стрингера (см. Решение проблем с крыльцом).
Я также проверяю наружный диаметр. ширина лестницы для параллели перед движением дальше.
Убедившись, что внешние стрингеры установлены правильно, я устанавливаю прочный двойной дополнительный подступенок, разорванный до высоты первого подступенка, и прикрепляю его с помощью дополнительных винтов HeadLOK.

Обратите внимание, что если вы устанавливаете вспомогательный стояк на передней части стрингера, как у меня, вам придется отрегулировать лицевую сторону ваших внешних стрингеров на дополнительные 1 1/2 дюйма длины. После этого проекта и для будущей лестницы я решил поместить сплошной подступенок между внешними косоурами, чтобы не приходилось регулировать или обрезать косоуры. Что бы вы ни делали, обязательно предварительно просверлите все крепежные детали в нижней части стрингеров! Эти отверстия расположены близко к концам досок, и их легко расколоть.

После того, как нижний подступенок установлен, я переношу свои центральные измерения на верхнюю часть подступенка.
Каждый из оставшихся стрингеров необходимо обрезать снизу…
…и передняя часть для размещения нижней пластины и подступенчатой ​​доски.

В конце концов я всегда делаю небольшую точную настройку, чтобы убедиться, что все стрингеры плоские и ровные по нижнему ряду.

Я использую любые обрезки косоуров 2×12, чтобы сделать блокировку между косоурами лестницы.

 Я изо всех сил стараюсь сделать два внешних блока максимально вертикальными, потому что к ним я прикрепляю перила.

 

После того, как вся блокировка и подкладка установлены, я прошиваю верхние части подступенков и блокировку водонепроницаемой мембраной.
Это предотвратит просачивание воды из-за гниения стрингеров в плоских срезах стояка.
Чтобы защитить нижнюю часть стоек, я также обмотал их гидроизоляционной лентой.
Я оставляю стойки длинными, а затем обрезаю их до конечной высоты — это намного проще, чем делать математику по горизонтали!
Я начинаю с того, что вбиваю болт HeadLOK через заднюю часть блока в каждую стойку.
Я тщательно проверяю стойки перед тем, как затянуть первые болты и установить другие.

Последняя блокировка является наиболее важной — именно она надежно фиксирует нижнюю стойку поручня. Я устанавливаю блок 4 × 4 на внутренней стороне столба и аккуратно обрезаю этот кусок. Я должен забить его на место молотком, а затем прикрутить этот блок дополнительными винтами HeadLOK.

В прошлом я использовал блок 2x в этом месте, но я не был так доволен, потому что у меня не было достаточно «мяса», чтобы действительно закрепить столб.Блок 4×4 действительно намного лучше сопротивляется скручиванию — стойка даже не прогибается.

Большинство моих лестниц имеют плинтуса. Я прослеживаю внешние стрингеры на обшивочных досках перед установкой стрингеров, а затем вырезаю их позже, после того, как будет сделан грубый каркас.
Мне всегда неловко скрывать все усилия, затраченные на обрамление сплошной лестницы, но такова жизнь.
Я использовал один и тот же метод блокировки несколько раз.
Работает хорошо, даже на длинных дистанциях…

Конечно, инспекторам теперь требуются непрерывные перила на многих работах, что еще больше усложняет крепление нижней стойки. Теперь я устанавливаю стойку сзади нижней стойки, но все еще использую некоторые из тех же методов блокировки:

.
Я начинаю с вырезания выемки в нижней пластине, чтобы она приняла основание стойки.
Далее я устанавливаю тот же блок 4×4 внутри стойки между стрингерами.
Теперь я использую 8-10-дюймовый. Винт TimberLOK, чтобы пройти снаружи стрингера прямо через стойку в блок 4×4.

Хотя я стараюсь использовать одни и те же методы на каждой работе — повторяющиеся подходы — лучший способ повысить эффективность и производительность, — я все еще пробую новые методы, особенно для крепления этой нижней балочной стойки. Это одна из самых сложных работ, которые я знаю!

Как прикрепить поручень к палубе | Главная Справочники

Местные строительные нормы и правила различаются от одного муниципалитета к другому, но обычно требуют, чтобы на любом настиле выше 30 дюймов над уровнем земли были перила высотой от 36 до 48 дюймов. Но перила палубы — это больше, чем просто предохранительное устройство, защищающее тех, кто использует палубу, от падения с края — они могут добавить эстетической красоты палубе. Деревянные балюстрады — распространенный выбор для заполнения открытого пространства между верхней перекладиной и настилом; металл или стекло можно использовать для другого взгляда.

Изготовление деревянного поручня

Рулеткой измерьте длину пролета настила для крепления перил. Разместите позиции для столбов равномерно вдоль рельса, не более 8 футов друг от друга. Также измерьте высоту палубы от нижней части краевой балки до верхней части настила палубы.

На доске размером 4 на 4 дюйма измерьте длину стойки, добавив высоту настила к желаемой высоте поручня, и отметьте карандашом эту длину на доске 4 на 4. С помощью циркулярной пилы обрежьте столб по карандашной отметке. Повторите эти действия для каждой дополнительной стойки, необходимой для перил.

Измерьте высоту настила внизу одной стойки и сделайте отметку карандашом. Используя комбинированный угольник для линейки, проведите через эту отметку линию, перпендикулярную длинной оси стойки. Установите глубину пропила на циркулярной пиле на 1-1/2 дюйма и сделайте разрез по перпендикулярной линии. Затем с помощью циркулярной пилы и долота вырежьте область между областью между надрезом и нижней частью стойки.Повторите для каждого поста.

Поместите стойку напротив краевой балки настила в нужном месте так, чтобы вырез с выемкой располагался на верхней части настила. Приложите уровень к стойке, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Удерживая стойку на месте, просверлите два пилотных отверстия диаметром 1/2 дюйма в стойке и ободной балке. Вставьте болт с квадратным подголовком в отверстия, затем установите плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку на каждый болт под настилом. Затяните гайки с помощью гнезда и храповика. Повторите для каждой стойки вдоль края колоды.

Измерьте расстояние между внутренними краями двух соседних стоек и отрежьте кусок обработанной древесины размером 2 на 4 дюйма по этой длине. Расположите доску между двумя стойками на краю так, чтобы узкая сторона доски была на одном уровне с верхней частью каждой стойки, а широкая сторона была на одном уровне с передним краем стойки (обращенной к центру колоды). Прикрепите каждую рейку к стойкам с помощью 3-дюймовых шурупов. Эта доска будет выступать в качестве верхней направляющей для крепления балюстрад. Повторите для каждого промежутка между постами.

Измерьте расстояние между центральной точкой наверху двух соседних стоек и отрежьте доску размером 2 на 6 дюймов до этой длины. Поместите обрезную доску по центру над двумя стойками и прикрепите к стойкам 3-дюймовыми обработанными винтами для настила. Повторяйте до тех пор, пока поручни полностью не охватят все стойки настила.

Измерьте расстояние между верхней частью каждой стойки (прямо под поручнем) и верхней частью настила. Добавьте 3 дюйма к этой длине и вырежьте достаточно балюстрад из пиломатериалов размером 2 на 2 дюйма, чтобы заполнить промежуток между столбами.Расположите первую балюстраду по отвесу не более чем в 4 дюймах от одной стойки, уперев ее встык в нижнюю часть поручня, и прикрепите ее к верхней перекладине (доске 2 на 4 под поручнем) и краевой балке с помощью 2 -1/2-дюймовый винт на каждом конце. Повторите с каждой последующей балюстрадой, сохраняя расстояние между ними на одинаковом расстоянии для единообразия.

Крепление готовых поручней

Соберите или разложите готовые поручни на настиле вдоль края, чтобы установить поручни.Выровняйте основания стоек по краю настила.

Отметьте карандашом места для установки стоек на настил. Если настил выступает за края краевых балок, сделайте линии разреза на настиле по обеим сторонам каждой стойки.

С помощью циркулярной пилы вырежьте вырезы в настиле по карандашным линиям. Задний край каждой выемки должен быть на одном уровне с краем ободной балки. Для очистки выемки можно использовать стамеску.

Поднимите перила на место, вставив стойки в пазы.Держите перила на нужной высоте и просверлите направляющие отверстия в стойках и краевых балках. Вставьте болт с квадратным подголовком 1/2 дюйма на 5 дюймов через отверстие так, чтобы резьба была видна под настилом на задней стороне балки обода. Поместите плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку на резьбу и затяните гайку с помощью храповика и гнезда.

Помощь и советы по установке лестницы

Помощь и советы по установке лестницы

Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы по улучшению дома о том, как устанавливать определенные продукты, и разместили их на этих страницах.

1. Как установить перила лестницы, чтобы прикрепить перила к фитингам и стойкам?
Фитинги включают рельсовые болты, которые представляют собой подвесной болт 3-1/2 дюйма с гайкой и шайбой. Отмерив 3/4 дюйма от нижней части фитинга или лестничного поручня, просверлите отверстие 1/4 дюйма, чтобы получить конец болта с деревянной резьбой. Оставьте рельсовый болт выдвинутым как минимум на 1-1/2 дюйма от фитинга или поручня. Отмерив 1-1/2 дюйма от приемного конца, просверлите в поручне отверстие диаметром 1 дюйм и глубиной около 1-1/2 дюйма.Опять же, от края поручня отмерьте до центра 3/4 дюйма и просверлите отверстие размером не менее 7/16 дюйма на приемной части до отверстия диаметром 1 дюйм. Затем рельс и фитинг склеиваются, выравниваются и с помощью гаечного ключа на 1/2 дюйма или ключа для болтов на 2900 Вт соединяются гайками и шайбами ​​между двумя частями. В завершение используйте 1-дюймовую заглушку для промывки, входящую в комплект поставки.

2. Я прикрепляю рейку к стене с помощью розетки, а длина ригеля недостаточна для надежного соединения.
Просто используйте рельсовый болт 3000-5 5 дюймов, который используется с розетками, а в некоторых случаях используется для соединения ножек с полом.

3. Как прикрепить поручень к стойке ньюэля?
При установке поручня лестницы на стойку самое прочное соединение выполняется с помощью болта поручня в тех же направлениях, что указаны выше. Другой вариант — использовать лаг с шестигранной головкой или шурупы по дереву, предварительно просверлив отверстия для винтов в стойке стеллажа и отставая от стеллажа (для ограждения / балконных прогонов). Или можно просверлить 1-дюймовое отверстие под поручнем и ногтем, вкрутив лагу или шуруп в стойку ньюэля. Комплект для крепления поручней и стоек 3301 — это один из аксессуаров для обустройства дома, доступных для такого типа установки.
                                                                             

4. Я сгибаю свой собственный поручень. Какой клей рекомендуется?
Когда вы устанавливаете лестничные перила и хотите согнуть их сами, наилучшие результаты дает использование клея Weldwood на основе полимерной смолы. Это входит в 12 унций. пластиковая банка в виде коричневого порошка; просто добавляйте воду, пока она не станет густой и густой. Это медленно сохнущий клей, который дает плотнику время, чтобы сделать изгиб, не торопясь, чтобы согнуть перед высыханием.

Пластмассовый полимерный клей Weldwood легко шлифуется после высыхания и хорошо работает со всеми морилками и покрытиями. Другим плюсом является то, что изгиб рельсов не имеет такого резкого эффекта «отпружинивания», как с типичным белым клеем для дерева. Клей для пластиковой смолы Weldwood можно найти в любом магазине оборудования Ace True Value.

5. Сколько настенных кронштейнов следует использовать в настенном рельсе, и есть ли рекомендации по установке настенного рельса?
В некоторых законодательных актах рекомендуется или требуется, чтобы кронштейны настенных направляющих устанавливались через каждые 48 дюймов в среднем по центру.(Не стесняйтесь отметить стену на соответствующей высоте перил слабой линией мела, прежде чем начать. ) Для настенного перила длиной 8 футов это означает три кронштейна настенных перил: по одному на каждом конце и один в центре. Чтобы получить наглядную помощь владельцу дома, устанавливающему настенные поручни, нажмите здесь: SMA Visual Interpretations

.

6. Как правильно раскладывать балясины?
Когда приходит время устанавливать перила лестницы, необходимо установить балясины, чтобы через них не могла пройти 4-дюймовая сфера.Для железных балясин максимальная «безопасная» планировка будет составлять 4-1/4 дюйма по центру. Конечно, убедитесь, что каждая балясина размещена так, чтобы каждая из них стояла на вертикальной линии сверху и снизу, используя уровень.

  • Деревянные балясины толщиной 1-1/4 дюйма могут располагаться с максимальным расстоянием 4-5/8 дюйма по центру или 4-1/2 дюйма по центру (шире для S4S).
  • Деревянные балясины 1-3/4 дюйма могут располагаться с максимальным расстоянием 4-7/8 дюйма по центру или 4-3/4 дюйма по центру (шире для S4S).
  • Для открытых проступей потребуется установить в среднем три балясины на проступь.

7. Как установить коробчатые стойки с прикрепленным монтажным блоком?
Монтажные блоки были добавлены в середине 2005 г. для облегчения установки (кроме серии Holmes). Блоки можно прикрепить к полу болтами, можно использовать вилки или прибить их гвоздями с шестигранной головкой. После того, как блоки установлены, коробку можно обрезать по высоте и приклеить/прибить гвоздями или привинтить к блоку.


8. Идеи заглушек для стен (чертежи Кэдда)
Периодически нам звонят с просьбами о деталях заглушек для бордюрных стен (пони или колен).Вот некоторые чертежи, которые мы сделали за эти годы для архитекторов в файлах .pdf для скачивания.

Ссылка

 


Использование таблиц высоты, длины и угла.
Относительно геометрии вашей лестницы: единица подъема и единица длины, называемая в строительных нормах и правилах глубиной ступени, всегда должны быть пропорциональны человеческому шагу. Лестницы в жилых домах должны подниматься под углом или наклоном от 20 до 38 градусов, чтобы обеспечить наиболее удобную прогулку для лиц, проживающих в домах, в соответствии с возрастом и способностями.Обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже таблицами углов; не просто предполагайте, что угол 45 градусов для вашей лестницы будет работать, потому что на самом деле это не так.

Правило пропорции, которое лучше всего подходит для жилых лестниц:
Сумма двух высот подступенка плюс длина или глубина одной ступени должна составлять от 23-5/8” до 25-5/8”. Не забудьте также включить измерения для лестничных выступов сверху донизу.

После того, как вы определили возможные варианты подъема и спуска по таблицам, проверьте их по этой простой формуле и посмотрите угол в таблице углов, чтобы убедиться, что он находится в диапазоне от 20 до 38 градусов.(Еще раз: она не должна быть под углом 45 градусов.)

Определение геометрии всегда должно выполняться как часть процесса проектирования до начала строительства любого проекта по благоустройству дома, включающего лестницы и высоту перил. Ваш дизайнер должен быть в состоянии предоставить вам эту информацию заранее, чтобы вы могли провести сравнительные тесты ходьбы на любом количестве существующих лестниц, чтобы решить, что наиболее удобно и соответствует критериям дизайна для вашего дома.

Однако в существующих зданиях проектировщик ограничен пространством, которое может быть выделено для лестницы и лестничного ограждения.В любом случае геометрия лестниц регулируется строительными нормами, и вам следует проконсультироваться с местным строительным надзором.

  • В новом стандарте кодов моделей, разработанном и опубликованном Международным советом по нормам, 7-3/4 дюйма считается максимальным подъемом, а 10 дюймов — минимальной глубиной протектора.


Чтобы узнать больше об измерении подъема и пролета в соответствии со строительными нормами, обратитесь к нашим визуальным интерпретациям, которые можно найти на странице норм и стандартов на веб-сайте Ассоциации производителей лестниц.

Таблица углов лестницы подъем-бег

Таблица подступенков

Таблица ступеней

Как просверлить и установить бревенчатые стойки для перил

Бревенчатые перила из кедра

могут придать вашему крыльцу, террасе или лестнице деревенский вид и долговечность, которые вы желаете для своего бревенчатого дома или хижины. В Northern Log Supply наши перила фрезерованы для легкой установки и будут доставлены на ваш объект готовыми к установке. Если хотите, мы даже можем помочь с установкой бревенчатых перил.Для самодельного типа установка перил самостоятельно может быть лучшим вариантом.

В этом блоге вы найдете советы по установке стоек для перил. Вот что вам нужно знать перед установкой бревенчатых перил.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ БРЕВЕННЫХ перил своими руками

Установка бревенчатых перил своими руками проста, если вы следуете правильным шагам. Чтобы просверлить и установить столбы для бревенчатых перил, вам необходимо сначала собрать следующее и материалы:

.
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Уровень торпеды
  • Крестовина или бензопила
  • Электродрель
  • Сверло 1/2 дюйма
  • Отрезная пила
  • Длина 6 дюймов, шуруп 3/8 с головкой 9/16
  • Шайба

7 шагов по установке бревенчатых перил

1.Измерьте пост

Сначала определите, какой тип стойки вам нужен, например, внешний угол, внутренний угол, линейная стойка или стойка на коленях. Возьмите этот столб и измерьте ширину, чтобы найти и отметить центральную точку.

Затем измерьте длину, чтобы определить и отметить место, где должен свисать хвост. Обычно мы используем выступ 8 дюймов. Эта отметка покажет вам, насколько глубоко будут свисать ваши колени. Сделайте еще одну отметку с другой стороны на той же высоте.

Используя торпедный уровень, сделайте отметку по центру стойки, чтобы обеспечить прямую линию и отрежьте.Затем перенесите эту метку на ранее сделанную метку выступа.

2.

Сделайте надрез

Вы можете обрезать пост двумя способами, в зависимости от ваших личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают использовать для резки столба торцовочную пилу или, как на видео, можно использовать бензопилу. Перед обрезкой столба убедитесь, что он закреплен с помощью подставки для желоба или козла с зажимом.

3. Сделайте выемку

После того, как разрез пройден полностью, отнесите его к пиле, чтобы отрезать хвост снаружи.Это будет начало вашей выемки, где вы теперь будете прорезать, до того места, где центр был вынут бензопилой (или поперечной пилой). Делая эту выемку, убедитесь, что бревно параллельно столу, чтобы при установке на деку оно было прямым. Обязательно уберите весь мусор из выреза, чтобы при креплении получилось плотное, надежное прилегание.

4. Мерка для шиповых концов

Теперь, когда вы сделали надрезы на линии, углу или внутренней стойке, пришло время измерить, где вы будете сверлить концы шипов на секции перил. Сделайте свою первую отметку на расстоянии 5,25 дюйма от дна. Поместив измерительную ленту на первую отметку, сделайте вторую отметку на отметке 30,74 дюйма.

В этот момент посмотрите вверх от центра выемки и перенесите эту отметку на две только что сделанные отметки. Используйте торпедный уровень на выемке, чтобы убедиться, что эти отверстия будут просверлены по прямой линии.

5. Просверлите отверстия и концы

Половинчатым сверлом просверлите отверстия в двух отметках, сделанных на шаге 4.

После того, как два отверстия для перил будут просверлены, вам нужно будет просверлить конец, чтобы его можно было закрепить на настиле.Поверните стойку на 90 градусов — если вы используете один крепеж, ваше отверстие должно быть расположено по центру, или, если вы используете два крепежа, разделите разницу между ними.

Затем сделайте отметку на отметке 3,25 дюйма и просверлите отверстие. Будьте осторожны, чтобы не просверлить древесину полностью, чтобы сверло держалось за край стойки.

6. Прикрепите стойки к настилу

Теперь пришло время прикрепить ваш пост к палубе. Вы можете использовать стандартный болт длиной 6 дюймов, 3/8 с головкой 9/16 и шайбой, чтобы прикрепить стойку к настилу.Как только стойка прочно закрепится на месте, повторите этот шаг со второй стойкой.

7. Закрепите шипы в стойках

После того, как стойки будут прикреплены к настилу, вам необходимо прикрепить шипы перил к стойкам с помощью того же приложения, что и шпиндели, привинченные к поручню. Верхний и нижний шипы рекомендуется вкручивать в обе стойки вверху и внизу каждой.

Теперь ваши бревенчатые перила должны быть успешно установлены!

Перила из кедрового бревна от Northern Log Supply

Northern Log производит лестничные перила из кедровых бревен, перила и шпиндели, доступные нестандартной длины и изготовленные в соответствии с вашими спецификациями.Наши стандартные предварительно собранные бревенчатые перила:

  • 4-дюймовые верхняя и нижняя направляющие
  • Стойки 8 x 48 дюймов
  • 3-дюймовые шпиндели, расположенные на расстоянии 6,5 дюймов друг от друга, чтобы между шпинделями не было слишком большого зазора.

Наши перила из кедрового бревна доступны в классическом, традиционном и двойном стилях, а также перила из гикори. Для более деревенского вида мы также предлагаем перила из черных стержней и перила из круглой арматуры.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите разместить заказ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.Наш дружный коллектив будет рад Вам помочь!

Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам, инструкции и оборудование

На главную Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам

Эти инструкции предназначены для крепления деревянных перил к круглой колонне с помощью комплекта крепежных деталей для деревянных перил к круглой колонне. Чтобы загрузить или распечатать версию, которую можно взять с собой на строительную площадку, нажмите «Как прикрепить деревянные перила к круглым колоннам». PDF В комплект входят 8 алюминиевых скоб и 8 рычажных болтов, которых достаточно для крепления ОБОИХ КОНЦЕВ РЕЛЬСА. Он хорошо работает с любой из наших 4-дюймовых или 6-дюймовых рельсовых систем, или его можно использовать с большинством перил крыльца или террасы на основе 2 × 4 или 2 × 6. В комплект «Перила к колонне» не входят винты, используемые для сборки поручней с балясинами. Они находятся в нашем комплекте для установки направляющих, который также включает подробные инструкции по сборке направляющих, шпинделей и т. д.

Выполните этот набор инструкций перед сборкой направляющих и шпинделей.

  1. Найдите, где на колонке будут верхняя и нижняя скобки.
    1. Чтобы сделать перила своими руками, просто найдите кронштейны под нижней частью каждой части рельса.
    2. Для систем направляющих American Porch верхние кронштейны размещаются под направляющей для систем из 4 и 3 частей или под верхней направляющей для систем из 2 частей. Нижние кронштейны размещаются под юбкой для системы из 4 частей и под нижней направляющей для систем из 3 или 2 частей.
  2. Отметьте центр, где рельс входит в колонну.Используйте по одному кронштейну с каждой стороны этой центральной линии. Удерживая кронштейн на месте, сделайте отметку через отверстие в кронштейне.
  3. Просверлите отверстие диаметром 9/16 дюйма в стенке колонны. Это размер, необходимый для вставки крыльев тумблера.
  4. Вставьте болт в отверстие на короткой ножке каждого кронштейна, затем навинтите крылья. Теперь протолкните рычажные болты через отверстия и закрепите их на стойке.
    ПРИМЕЧАНИЕ: на колоннах меньшего диаметра может оказаться целесообразным отшлифовать небольшую плоскую поверхность на колонне, чтобы кронштейн ровнее прилегал к ней.
    Таким образом установите все верхние и нижние кронштейны.
  5. Теперь приложите поручни к колонне и начертите на ней форму колонны. Обрежьте концы лобзиком. Отшлифуйте или зачистите любые дефекты на срезе. Обрезая второй конец, следите за тем, чтобы длина рейки была достаточной для того, чтобы можно было срезать колпачок.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.