Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если зимой снеговая нагрузка незначительная;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление.  С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

односкатную, двухскатную, как закрепить мауэрлат

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

варианты и узлы. Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Установка крыши на газобетонные блоки

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
• двухскатные;
• мансардные;
• вальмовые или четырехскатные;
• полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

У материала есть и некоторые недостатки:

• Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

1. Сооружение опалубки по периметру строения.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетонным раствором.
6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
• Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

варианты и узлы Как привязать крышу к стенам из газобетона

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
10. Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока — порядок выполнения работ

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 591
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

• распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
• фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню

Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

к меню

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2091
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html

Характеристика анкеров, используемых для пенобетона:

Металлические

Основным материалом, который используется для изготовления металлического крепежа, является оцинкованное железо. Используя в работе такой крепежный анкер можно на стене закрепить такие бытовые принадлежности:

• карнизы;
• зеркала;
• картины;
• офисную мебель;
• осветительные приборы; 
• кухонный комплект; 

Дюбеля, изготовленные из высокопрочного металла, обеспечат пенобетону прочное крепление. В их состав входят: 

• полукольца или кольца;
• винты, со специальными потайными и сферическими головками;
• винты из оцинкованного железа; 
• цанги полые с нераспорной частью.

Металлические анкеры, предназначенные для пенобетона, должны иметь высокую плотность. Они имеют круглую головку со шлицем, и предназначаются для крепежа предметов в природном камне, кирпиче или бетоне.

Блок: 3/26 | Кол-во символов: 823
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Пластик для пенобетона

Анкер из пластика используют для фиксации древесных или тонколистовых плит. Широкое применение пластикового фиксатора происходит во время крепления гипсокартона, кирпичной кладки и пенобетона. Для производства таких крепежных анкеров подбирают материал, который не боится влажности и прочих климатических условий. 

Пенобетонные крепежи из пластика используют для крепления сантехнических приборов и соединительных материалов к ним. На дюбеля, изготовленные из пластика, наносят внешнюю резьбу для врезания в поверхность из пенобетона и создания в ней внутренней упоры. Монтаж крепежей происходит быстро и несложно, не нанося повреждений штукатурке. 

Блок: 4/26 | Кол-во символов: 675
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Клеевой анкер

Используют клеевое укоренение для колонн, шумовых экранов, кранбалок и др. Сам анкер складывается из стеклянной капсулы и нанесенной резьбы, которая во время закручивания шпильки застывает в отвердителе, находящегося в капсулах, чем и обеспечивает прочное крепление. Состав химического фиксатора герметически закупоривает люфты и хорошо взаимодействует с влажным бетоном. Для установки химического анкера надо иметь перфоратор и установку для выполнения необходимых работ. Установка анкера требует специального оборудования и опыта. Для качественной и полноценной работы необходимо иметь пистолет, насос, сверло для отверстий и щетка для уборки стружки. Такой вид крепления имеет такие преимущества: 

• универсальность;
• экологичность;
• прочность при нагрузках;
• морозостойкость;
• безопасность;
• доступная цена.

К отрицательной стороне относится покупка дополнительных аксессуаров и обучение персонала для выполнения строительных работ. 

Блок: 5/26 | Кол-во символов: 946
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Анкерный болт для фундаментов

Тяжелые конструкции фиксируются к пенобетону с помощью фундаментного болта. Он изготовлен в виде прута, с нанесенной резьбой и крепежной шляпкой. Его размеры бывают разные, все зависит от тех конструкции, которые будут устанавливаться, а уже от этого определяется стоимость фундаментного болта. 

Работа с крепежами

Работать с крепежными деталями для пенобетона одно удовольствие. Технология работы состоит из завинчивания деталей и в их раскрытии, в дальнейшем, в отверстии материала. Никаких сложных операций в данной работе не имеется. Нужно всего лишь, с помощью дрели, просверлить отверстие и снять отходы, образовавшиеся во время работы. Вставить в это отверстие выбранный элемент для крепления и закрутить его до определенной глубины.

Блок: 6/26 | Кол-во символов: 772
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз
2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см
3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра
6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3626
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки.

   Блок: 11/26 | Кол-во символов: 586
   Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

   Виды крепежей для конструкций из пенобетонных блоков

   Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.

3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Блок: 12/26 | Кол-во символов: 221
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Выбираем крепеж для пенобетона

Я плотник — строитель ,занимаюсь строительством элитных Саун . Так вот что я вам отвечу на ваш поставленный вопрос : Чтоб закрепить брус к пеноблоку нужно взять брус ,прислонить к нему уровень ,выставить привернуть дрелью — саморез на малых оборотах но не до конца , потом взять отвертку с крестовой насадкой и довернуть до придела . Саморз использовать для этих целей с крупной резьбой ( по дереву ) .а) Если стены ровные ! Пример : Берем брус 30*40*3000 и крепим к стене саморезами 61* с крупной резьбой ( по дереву ) Шляпку самореза углубляем на глубину от 1 мм для дальнейшей работы . б) Если стены кривые ! Перед началом работы берем уровень и чертим разметку в том месте где будут стоять брусья далее разбиваем стену по горизонтали на пять частей при длине бруса 3 м ,на вертикальных линиях ставим отметки- отверстий крепежа (прямой подвес ) Толщиной 0,8 мм , далее сверлим отверстия в стене под дюбель- пробки размером сверла -победит 6* глубиной не менее 40 мм , после вставляем пробки в отверстия крепежа и помещаем в отверстия стены следом дюбеля забиваем молотком, Уши крепежа на загибаем и к ним крепим вертикальный брус по бокам двумя саморезами 25* — ми ( по дереву )

Блок: 16/26 | Кол-во символов: 1218
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 17/26 | Кол-во символов: 476
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 18/26 | Кол-во символов: 603
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию.

Блок: 19/26 | Кол-во символов: 345
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Разновидности и применение крепежа для пеноблоков

Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора.

Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Блок: 22/26 | Кол-во символов: 740
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Блок: 23/26 | Кол-во символов: 637
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее.

Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Блок: 24/26 | Кол-во символов: 985
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Комментарий “ Как крепить брус к стене из различных материалов ”

Особо хочу отметить про сам монтаж, пробка монтируются предварительно в газосиликатный блок, в свою очередь на брусе делаются отметки, затем просверливается отверстия.

Навигация записей

Блок: 26/26 | Кол-во символов: 263
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 16871
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2091 (12%)
2. https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4217 (25%)
3. https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1273 (8%)
4. https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/: использовано 14 блоков из 26, кол-во символов 9290 (55%)

варианты и узлы. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене Устройство кровли в доме из газобетона

Мауэрлат представляет собой особый деревянный, реже металлический, конструктивный элемент крыши. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет присоединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат правильно выполнять из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанного асептическими растворами, просушенного, без трещин и сучков. В случае если используется сырая древесина, то обязательное условие – наличие регулировочной гайки анкера, которую впоследствии раз в год 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко для построения допускается применять швеллер или балку, но в этом случае и стропила должны быть металлические, и нагрузка на газобетон увеличивается в разы, и крепления главным образом необходимы усиленные, да и стоимость такого проекта впишется не в каждые бюджетные рамки.

Руководство по креплению

Первоначально, для равномерного распределения давления на каркас здания, во избежание продавливания газобетона сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он представляет собой бетонную ленту габаритами 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружают по следующей схеме:

• Сборка опалубки вдоль верха стены.
• Размещение U-образных блоков внутрь деревянного каркаса.
• Армирование прутами 10 мм.
• Установка с привязкой в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежного монтажа мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
• Заливка форм бетонным раствором марки М-200.

Важный момент технологии подготовки креплений – расчет количества шпилек и их месторасположение. Число стропильных ног и крепежных элементов должно быть одинаковым. Устанавливают их таким образом, чтобы не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высоту подбирают с учетом величины бруса плюс 4 см.

Через неделю снимается опалубка и пояс готов к дальнейшей работе. Крепления вмуровываются в бетон, связываясь с арматурным каркасом, обеспечивая самое надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, и ударами кувалды на последнем отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Мауэрлат плотно надевается на крепежи и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Длина ее, как правило, не больше 40 см, и также содержит в составе арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Характерна такая особенность в основном для кирпичных стен.

Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

• стальной проволоки;
• анкеров;
• шпилек;
• нагелей.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.

Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

Советы и общие инструкции

1. создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
10. Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

вариантов и узлов Как прикрепить крышу к газобетонным стенам

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы … Однако стропила нельзя укладывать прямо на стены — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен … Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропильным — чаще всего деревянный брус.Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей можно было хорошо проветривать, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его кладут с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерные болты;
• анкеры химические;
Стальные шпильки
• .

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если говорить о сложной конструкции кровли, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на пояс из железобетона… Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата на проволоку

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на планку.
3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к пенобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие для перекрытия кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации штанга мауэрлата сама послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа установки мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, и они фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
5. После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и стягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие заливается клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура окружающей среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует опасность разрушения пеноблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.
№

Однако на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• пруток стальной с внутренней резьбой;
• Внешний кожух является проставкой механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка привязки происходит так:

1. Последним рядом по стенам выкладываются блоки.
2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В выемку вставлен анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ… Они сочетают в себе структурные функции и теплоизоляционные свойства. Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для устройства крыш из пеноблоков все используют известные варианты … Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытия, устраивают кровельный пирог … Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.

Вариантов скатных крыш подробнее:

• односкатный;
• фронтон;
• чердак;
• бедро или бедро;
• пуловер.

Есть и более сложные несекретные формы. Но это не так важно, ведь подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с установкой креплений кровли к материалу пеноблоков. Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь — это стропила, соединяемые обшивкой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

• наклонный — опирается обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Разберемся в последовательности работы.

Если есть армопояс

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой полосу железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Облагороженный газобетоном, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.

В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Наполнение ленты несколько усложняет общий дизайн объекта, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора требуется не так много.

Если строится большой объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:

1. При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками подтянуть их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
2. Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо вам придется использовать анкер распорного типа.

Следует отметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивают слой гидроизоляции.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям. Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить возможность их смещения по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах опорную планку укрепляют стальными пластинами, которыми она упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы. Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат.Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими накрывают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.

Без армопояса

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что это более легкий способ — части кровли укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.

Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.

Если на подвесных стропилах не будет затяжек, то они «разойдутся» в разные стороны, и единственным препятствием для этого будет только стена.Если он изготовлен из пеноблока, то шпильки крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому обязательными считаются затяжки, и желательно не приподнятого типа.

По этой же причине не допускается установка кровли мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые с габаритов стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как делать скатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной конструкции кровли… Помните, что вся поверхность кладки блока должна быть деревянным бруском — мауэрлатом, который будет принимать на себя все нагрузки от пола и распределять их в равных долях на стены. С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, поэтому решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
2. По грунтовым водам, вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за 200 метров идет ЖД (трасса на Москву через Пермь) иногда небольшая вибрация. чувствовал себя.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 » .
5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
6. В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем выкладывается рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом 2 шт на комнату).
8. Далее поехали на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуть толь).
9. Далее был возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
10. Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Стал задумываться, как поставить крышу монсард, на что ее починить, ну и полез в инет почитать что и как. Вычитали, что нужен был армопояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что газовый блок кладут как кирпич и поэтому в интернет не лезли и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседи сделали Не успел и прикрутил балку к блоку, но вот вам армопояс понадобился между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какое чудо материал, как ты качнул над ним ребенка. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал построить ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры стеклопластик 8 с перевязкой 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропил 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Нерасширяющиеся стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения типов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них разрывной нагрузки со стороны стропильной системы. .Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту. мансардный этаж: при такой схеме устройства стропил стяжные болты не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой с подшивкой опорной планки, либо упором. на опорной планке в мауэрлате.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Лучше вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) бруса, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными планками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная стойка опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (загнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (ползунами).В этом варианте конструкции шпульки не пристегиваются друг к другу! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла при нагрузке на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

Срок службы кровли напрямую зависит от прочного и качественно закрепленного мауэрлата, который не только принимает нагрузку на кровлю, но и способствует ее перераспределению в конструкции несущих стен.Для крепления к газобетону желательно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные балки, крепеж, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания — это первый шаг, который необходимо сделать перед установкой мауэрлата. Стены из газобетона требуют установки армирующего пояса, который предотвратит проталкивание пенобетона и равномерно распределяет динамические и статические силы.В вариантах минимальный размер бетонной ленты составляет 200 х 150 м, а местом крепления является внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• Устройство опалубки по периметру здания с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонной ленты из П-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры толщиной один сантиметр с выступом четыре сантиметра;

• установка стержней с резьбой диаметром 14 мм с выдержкой шага в один метр, что позволяет увеличить жесткость крепления;

• заливка блоков бетоном серии М-200.

Для застывания требуется не менее недели, после чего опалубка снимается и можно приступать к креплению мауэрлата.

Препарат мауэрлат

В качестве мауэрлата обычно используется брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Дерево требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения и продлят срок службы. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественную древесину без сучков и трещин, влажность которой соответствует строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить гайку регулировочную анкера, с помощью которой конструкция затягивается один раз в год.

Правильный монтаж мауэрлата

Для правильного и надежного крепления используются анкеры Т- и Г-образной формы с шайбами ​​и гайками. Стандартная резьба может быть M12 или M14. При устройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип застежки

• установка дюбелей в заранее подготовленные отверстия;
• ввинчивание застежки;
• твердое вдавливание зубцов гарпуна в пенобетон;
• расширение поверхности;
• надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к разряду дорогостоящих из-за значительной стоимости анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надежное крепление к газобетонным стенам. В основе использования капсулы с химикатом, который проникает в поры материала и надежно фиксирует структуру. Поверхность из газобетона при таком креплении получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления отличается простотой выполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

№

• исполнение в досках, запиленных на глубину одной трети толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забита крест-накрест с боковых частей;
• скрепление конструкции дополнительным гвоздем, забиваемым сверху;
• Применение крепежных уголков для окончательного закрепления стыков.

Гвозди, используемые для крепления, и металлические уголки должны быть качественными, что позволит надежно закрепить стропильную систему.

Приложение для крепления вторым способом немного усложняет процесс, однако такие работы также могут выполняться самостоятельно, в зависимости от технологии. Основное преимущество в том, что нет необходимости выполнять промывку стропильных ног, а все действия выполняются в два этапа:

• подшивка снизу специальной опорной планки длиной в метр, которая должна надежно упираться в мауэрлат;

• Пара оцинкованных гвоздей вбивается крест-накрест и дополняется третьим гвоздем, закрепленным наверху конструкции.

Этот тип крепления рекомендуется использовать для стропил, имеющих небольшую высоту. Для правильного крепления анкерного бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчеты.

Узнайте больше о редактировании из видео.

Подведение итогов

Все работы по установке и креплению мауэрлата необходимо проводить на основании точных расчетов и с использованием качественных строительных материалов и крепежа… Использование балок ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона требуются анкеры со специальными дюбелями или химический вариант монтажа. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующей ленты экструдированным пенополистиролом. Строгое соблюдение всех технологических требований дает возможность надежно закрепить мауэрлат и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Как сделать мауэрлат в доме из газобетона. В газоблоке

нет армопояса.

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко.И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, довольно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается стропильным основанием по всем стенам дома.Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. обрушение самой коробки дома;
• крепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий не может быть и речи.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чьи дома строятся в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оснащение (хоть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

• Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
• Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без бронепояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом из 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно подтянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным компаундом, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил по стенам;
• крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом исполнении стропильная система также должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения балок из дерева должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца на 5 сантиметров.

В конечном итоге должна быть образована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

• защита от деформации стен;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Установлены шпильки для крепления.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• он должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки небольшие, а незначительные.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество застежек, а также расстояние между двумя соседними застежками.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. И мысль в том, что предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру; №
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами; №
• , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Есть несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

1. После гидроизоляции их верхних торцов мауэрлат покрывают мауэрлатом. кладут на стены.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли составляют не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• Проволока витая переброшена через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• Требуется монтировка, которая закручивает скрутку на брус мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации о том, что кто-то уже им пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возлагается важная миссия по возведению кровли.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливают балки, а к ним уже прикрепляют стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата осуществляется тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса.Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо закреплять максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что нужно брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Марка бетона М-200

  П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить выемку на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого блоки с распиленными сторонами следует ставить по углам.

Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

Теперь все это можно заливать бетоном.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет сильной нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки SRT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно заполнить раствором.

Перед тем, как поставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к пенобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными штифтами при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей и вклинить. Делать это нужно так, чтобы середина была плотно фиксируется в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
2. Что касается грунтовых вод, то вода летом составляет около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были установлены на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за ней 200 метров проходит железнодорожная ветка (трасса на Москву через Пермь), иногда чувствуется небольшая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 » .
5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
6. В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
8. Далее поехали на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуть толь).
9. Далее был возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
10. Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я стал думать, как поставить крышу монсард, на что ее починить, и полез в инет почитать, что и как. Вычитали, что нужен был бронепояс (никогда об этом раньше не слышал, думал, что бензоблок кладут как кирпич и поэтому в инет не лазил и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседей не сделал и прикрутил балку к блоку, а вот вам нужен был бронепояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести сломанный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтона) в 3 стеклопластика по 8 арматур с бинтом 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Как закрепить кровлю на газосиликатных блоках. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома.Именно поэтому при выборе кровельного покрытия и конструкции важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), то они плохо переносят удары по сколам и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и других несущих конструкций кровли должна опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку.Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

• Плоская. Его уклон находится в пределах 2-4 ° в зависимости от используемого покрытия и количества слоев.
• Сдан. Уклон скатной кровли в газоблочном доме может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть менее 12 ° для защиты от протечек.Профлист и металлочерепицу можно укладывать на откосах с меньшим уклоном.

Важно! Крышу дома из газобетона лучше всего делать из легких материалов. Причем эти требования распространяются не только на каркас, но и на кровлю.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газобетона будет деревянная стропильная система. Он довольно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркас также может быть выполнен из деревянных балок.Для кровли лучше брать легкие кровельные материалы:

• металлочерепица;
• профнастил;
• мягкая плитка;
• для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для крыши дома из газобетона лучше отказаться. Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют массивной и тяжелой стропильной системы.

Внимание! Строя дом из газобетона своими руками, стоит помнить, что все этажи и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который делается по всей нагрузке- несущие стены высотой до 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками. Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской сборной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими опорными элементами помещается теплоизоляционный материал.Для этого балки предварительно подшивают снизу досками. На них укладывается слой пароизоляции, а затем утеплитель.
3. Далее поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, который крепится степлером к балкам.
4. После этого следует сделать деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: OSB, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия.Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполнив плоскую кровлю для дома из газобетона своими руками, можно сделать крышу из полимерной мастики. С его помощью легко оборудовать многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т.д. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание.Если вы делаете крышу над небольшим домом, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, так как легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.

Совет: Не рекомендуется обустраивать мастиковую крышу над большим домом самостоятельно, так как сложно получить однородное покрытие и поддерживать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.

Битумно-полимерный кровельный

Плоская кровля дома из газобетона из битумно-полимерных материалов выполняется с двухслойным покрытием.Рулонный материал закрепляют мастикой или газовой горелкой. Для лучшего сцепления с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдают следующие правила:

1. Полосы материала приклеиваются по карнизу снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя необходимо следить за тем, чтобы швы были смещены на половину ширины рулона, но не менее чем на 20 см.
2. Запрещается организовывать примыкание кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно сделать специальные фланцы, чтобы добиться угла в 45 °. Высота абатмента не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитное напыление в виде минеральной стружки.
4. Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой.Самый прочный из них — полиэстер, за ним следует стекловолокно, а самая хрупкая основа — стекловолокно.

Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.

Полимерная мембрана

Плоскую крышу дома из пеноблоков можно покрывать мембранами следующих типов:

1. EPDM — эластичное покрытие из синтетического каучука, которое прилипает к основанию, как рулонные материалы на битумной основе.Для фиксации используется резиновый клей. Также такую ​​мембрану можно закрепить балластным методом, загрузив сверху плиткой или щебнем.
2. TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов. Такое изделие достаточно прочное и обладает химической стойкостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
ПВХ
3. представляет собой изделие, состоящее из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный, трудногорючий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут быть балластированы или механически прикреплены к основанию.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то в нем чаще всего используют скатные крыши. Устройство такой кровли намного проще, доступен более широкий выбор кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:

• лист профилированный;
• ондулин;
• мягкая плитка;
• лист оцинкованный;
• черепица композитная;
• металлочерепица.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Список специалистов

Коттеджные дома из пеноблоков чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Их крепят к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для крепления листов используйте оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.

Профилированные листы укладывают от карниза до конька с перекрытием соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона откоса.Нахлест листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала можно отнести следующее:

• легкий вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота установки;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

За счет волн продольного и поперечного направления материал очень похож на натуральную плитку, но намного легче.Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы монтажа профнастила. Крепится к обрешетке саморезами, вкручиваемыми в паз.

Благодаря специальному покрытию металлочерепица особенно устойчива к атмосферным воздействиям, солнечному излучению и коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако при установке на сложной кровле процент отходов материала может возрасти до 50.

Мягкая плитка

Этот материал изготавливается в виде индивидуальной битумной черепицы.Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стекловолокна. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.

Плитка

Мягкая монтируется на прочную обшивку из OSB, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки необходимо обработать мастикой. Срок службы мягкого покрытия до 50 лет.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердых пород дерева.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются между собой гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат. Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

На готовый армопояс укладываются прутки с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные возможности.Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты. Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет.На стены укладываются плиты перекрытия, устраивается кровельный пирог. Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.

Есть еще варианты скатных крыш:

• односкатный;
• фронтон;
• чердак;
• бедро или бедро;
• пуловер.

Есть и более сложные несекретные формы.Но это не так важно, ведь они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей пол.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с установкой креплений кровли к материалу пеноблоков. Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь — это стропила, соединяемые обшивкой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

• наклонный — опирается обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Разберемся в последовательности работы.

Если есть армопояс

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.

В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Заполнение ленты несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что не требуется много стального материала и бетонного раствора.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:

1. При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками подтянуть их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
2. Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.

Следует учесть, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивают слой гидроизоляции.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям. Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они будут двигаться по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах опорную планку укрепляют стальными пластинами, которыми она упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы. Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат.Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими накрывают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.

Без армопояса

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.

Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.

Если у висячих стропил нет затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стена.Если он изготовлен из пеноблока, то шпильки крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому обязательными считаются затяжки, и желательно не приподнятого типа.

По этой же причине не допускается установка кровли мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые с габаритов стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать скатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной кровельной конструкции.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует поставить деревянную балку — мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от пола и в равных долях распределять их по стенам. С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• стропила крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между внешним вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на пенобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими способами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определиться, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем проделайте отверстия на закрепленных болтах и ​​затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Стяжная лента из железобетона предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет полностью равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• По периметру дома возводится опалубка. Фронтоны необходимо обработать;
• U-образные блоки образуют железобетонный пояс;
• рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
• блоки заполнены бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2м.

Механический тип застежки

Процедура :

• дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
• винт в крепеж;
• зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант с установкой мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула , … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходят к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
Гвозди
• и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
• крепежные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

• в стропило, пила не выполняется;
• снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с высокой влажностью может снизить прочность конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат

При строительстве любого дома первостепенное значение имеет создание армирующего пояса под мауэрлат, который придает тонкому
ю дополнительную жесткость, а также служит усиленной опорой, позволяя удерживать боры в необходимом количестве. место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, кровля передает на здание два вида нагрузок, а именно:

• вертикальные, которые входят в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
• распорка от стропил, упирающаяся в стену, которая стремится раздвинуть стены здания. Наряду с увеличением нагрузки на крышу увеличивается и горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, поэтому давайте рассмотрим , зачем он нужен:

• если здание построено из газобетона, следует понимать, что блоки сделанные из него не выдерживают точечной нагрузки на свою поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, а просто растрескиваются;
• использование бронепояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
• все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
  при сезонном движении грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию конструкции;
• с помощью бронепояса вся конструкция стены выравнивается по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
• Благодаря механической прочности к бронепоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — это часть кровли здания, которая используется для поддержки стропил. Часто профессиональные строители рекомендуют закрепить его на специальном бронепоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. К мауэрлату крепятся ноги стропильной системы, а сам он крепится непосредственно к стенам постройки. Исходя из этого следует, что мауэрлат помимо поддержки стропил соединяет еще и крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование устройства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходимо для увеличения прочности конструкции дома. Устраивая бронепояс под этой балкой своими руками, следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковые столбы или грядки), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированную пояс под ними.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми стандартами. Если это не учитывать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывают из специальных блоков в форме буквы «П», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены построены из кирпича, то внешняя опалубка составляет половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительство армирующего пояса

Устройство опалубки, укладка металлического каркаса

Формирование армирующего пояса следует начинать после завершения возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которой следует заполнить арматурный пояс, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край находился строго горизонтально.Это легко проверить с помощью строительного или спиртового уровня.

Затем внутрь опалубки помещается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 стержней арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такая рамка представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы точечной сваркой сопротивлением, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу обязательно сделать опоры из битого кирпича или поставить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения укладки каркаса опалубку следует закрепить так, чтобы ее не раздирал тяжелый бетон, а это можно сделать следующим образом:

• при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками.После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
• опалубку можно закрепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим — на горизонтальную поверхность; №
• при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления используются шпильки с резьбой.

На противоположных сторонах листов опалубки, вплотную друг к другу, отверстий , диаметром 12,5 мм. Также туда проложена пластиковая трубка , длина которой должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого через отверстия пропускаем резьбовой стержень диаметром 12 мм, который нужно будет затянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы разбирают. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных шпилек

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат.Для этого рекомендуется использовать стержни с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу.

Они должны быть с большими шайбами ​​и гайками, диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец хорошо фиксировался на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже установленным. Мауэрлат.

Если стропила не упираются в мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ног стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по средней линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки прикрепляются строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армирующего пояса бетоном

Чтобы армированный пояс имел максимальную прочность, все нужно делать за один прием. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. Учитывая предстоящий объем работ, лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если это невозможно, бетон можно изготовить самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

• цемент марки М400 1 часть;
• щебень 4,8 части;
• песок мытый 3 части.

При заливке бетона в нем могут появиться пузырьки (воздушные карманы), влияющие на прочность конструкции. Для их удаления следует использовать специальный вибратор, но если его нет под рукой, то нужно протыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые увеличивают подвижность смеси и снижают содержание воды. В результате армопояс быстрее застывает и укрепляется.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон достаточно крепкий , опалубка демонтируется и через полторы недели можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу … Древесина предварительно обработана со специальными добавками, чтобы исключить возможность загнивания и повреждения насекомыми.

Все стыки бруса между собой производятся прямым замком или косым пропилом, что дает возможность сделать всю конструкцию монолитной. Место будущей фиксации бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Сам крепление осуществляется с помощью больших шайб и гаек … Все соединения застраховать контргайками и отрезать оставшиеся выступающие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность строительства армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным строительство кирпичного армирующего пояса для зданий из пористых блоков.

Но эту конструкцию можно назвать только армирующей с растяжкой, так как состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате создаваемая точечная нагрузка будет оказывать деструктивное воздействие на пористые блоки .

Итак, подведем итоги:

• конструкция из бронепояса под мауэрлат необходима, если вы планируете сооружение из газо- и керамзитобетона, а также с кирпичными стенами; №
• для надежного крепления мауэрлата к бронепоясу используйте стержни с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
• весь объем бетонных работ должен выполняться единовременно без перерыва;
• Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка — это мауэрлат. Он действует как связующее звено между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он выдерживает весь вес, который находится в месте упора стропил. Основная роль мауэрлата — равномерное распределение силы тяжести от стропил и передача ее на стены конструкции.

Стропильная система крепится к мауэрлату и крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первостепенная роль — прикрепить крышу к зданию. В основном мауэрлат делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делают из тавра или швеллера.

Нужно ли строить усиленный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько видов нагрузок на конструкцию: вертикальную, которая зависит от веса всей кровли, а также от погодных условий (ветер, сильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, такие как газобетон или керамзитоблоки, имеют свои достоинства, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для крепления мауэрлата. Строгость таких стройматериалов разрушительна. Поэтому использование армированного ремня — не просто прихоть, а необходимость.

Стены из кирпича имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким стенам из кирпича смело крепится мауэрлат с помощью саморезов с металлической насадкой или другого крепежа. Но мастера со стажем советуют даже на кирпичных стенах соорудить армированный пояс. Это касается территорий, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неровной), при движении грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять конструкцию здания с некачественной кладкой стен.

Использование бронепояса поможет придать жесткость конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного ремня позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одна из необходимых конструкций — мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного ремня, которым будет крепиться мауэрлат. Ширина наполнения бронепояса должна быть такой же, как ширина стены.Или подходят как можно больше. Если стена возводится из газобетонных блоков, то последний ряд делают из блоков Y-образной формы. Это так называемая усиленная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона возводится в половину кирпича, а внутренняя — из досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Конструкция усиленного ремня

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как бронепояс.Сначала сооружается конструкция для заливки из плит или плит OSB. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические стержни. Якорь, идущий продольно и обязательно состоящий из четырех стержней, скреплен поперечной проволокой. Если представить себе поперечное сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Самостоятельно делать такую ​​металлическую конструкцию не обязательно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетона такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Закрепить опалубку обязательно, иначе от веса бетона она лопнет.

Это делается разными способами:

• Нижняя часть отливки крепится кусками доски или деревянными брусками. Также делают верх опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно просто отпилить выступающие концы.
• Другой метод усиления заключается в использовании диагональных упоров, которые одной стороной опираются на горизонтальную плоскость, а другой — на опалубку.

Чтобы закрепить мауэрлат на армопоясе, следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус нужно обработать антисептическим средством. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает дизайн еще более мощным.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания, который обычно делается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют прикреплять мауэрлат к специальному бронепоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под маевлатом придаст конструкции жесткости и придаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс — очень важная составляющая в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то вам необходимо знать, что газобетонные блоки переносят точечную нагрузку на свою поверхность крайне отрицательно и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий пункт, для которого предназначен армопояс — это подвешивание стропил к стенам, установленных непосредственно на газобетонных блоках, которые будут создавать разный вес с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному перемещению блоков и деформации всей крыши и стен.
И, наконец, если поставить стропила на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки потрескаются.
Решение всех этих проблем — защитный армопояс под мауэрлат !.
Установить бронепояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные стойки, стойки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером примерно 2 метра и разрезать их на равные части, поэтому на этих элементах мы сэкономим.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно замерив и просверлив в ней отверстия для шпилек, затем притягиваем балку к бронепоясу болтами.
Шпильки лучше всего обмотать полиэтиленом, чтобы не испортить их при заливке бетона.

Необходимость создания бронепояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто ошибочное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен бронепояс под кровлю, какие функции он выполняет и как его устроить самому.

В этой статье

Потребность в бронепоясе

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой находится в местах опоры стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса — трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, влияние порывов ветра на крышу и другие природные явления.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладающие рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать бронепояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и основная задача мауэрлата — надежно прикрепить крышу к дому.Таким образом, сам мауэрлат необходимо надежно закрепить на постройке.

Основные задачи армированного основания для крыши можно резюмировать следующим образом:

• Сохранение строгой геометрии здания во всех ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. Д .;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение нагрузки кровли на стены здания;
• Возможность надежно прикрепить к армированному основанию важные элементы кровли, в первую очередь мауэрлат.

Расчет армированного основания для крыши

Процесс армирования основания для мауэрлата начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер бронепояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд делается из камня в форме буквы U, образующей опалубку.В него необходимо уложить армирующие элементы и залить цементным раствором всю конструкцию.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
• Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот из воздуха в конструкции;
• Материалы для устройства опалубки;
• Арматура.

Монтажная техника

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и установка арматуры

Первый этап — это строительство опалубки. В зданиях из газобетонных блоков самый внешний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковых нет, внешняя часть опалубки выполняется из пиленых блоков толщиной 100 мм, а внутренний часть сделана из досок.Монтаж ведется в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

В опалубку укладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления производятся из прутьев диаметром 8 мм с шагом не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются внахлест до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под рамой устанавливаются подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под весом бетона.Это можно сделать разными способами:

Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать стержни с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек проводится с учетом:

• Между двумя стропилами имеется хотя бы одна шпилька;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Достичь этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не менее М200. Лучшая смесь для заполнения ленты готовится в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части мытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армированной ленты требуется сразу много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется несколько человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из любых возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное вибрационное устройство и простую арматуру, с помощью которой прокалывают смесь по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армированного пояса возможно по мере затвердевания бетона, а монтаж на конструкции мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армированного пояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

• Пиломатериал мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов производятся методом прямого замка или косой выемки;
• На бронепояс наклеивается мауэрлат и размечаются места для шпилек.Просверливаются отверстия под крепеж.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, в целях безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная база под мауэрлат — больше необходимость, чем роскошь.Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, что хоть и равномерно распределено благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армированного пояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов в районах с высокой сейсмической активностью. Также желательно укрепить стены под мауэрлат при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен — дело несложное, требующее привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников это можно сделать самостоятельно.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

• Повышает пространственную жесткость здания.
• Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
• Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
• Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
• стены построены из кирпича;
• Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать.В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках надежно закрепить анкеры не удается. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен. Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции под прочную фундаментную плиту, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, его ширина должна быть на 30-40 см больше, чем ширина несущей части основного бетона » Лента». Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армии второго уровня (на фундаменте)

Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутовый бетон, блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Упростить систему крепления можно при помощи шпилек с резьбой.Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стенок можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кирпичном блоке или купить готовый пенобетонный П-образный блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона. .

Как положить пеноблок на клей? Консультации строителей. Как положить пеноблоки на клей

При необходимости возведения стен частного дома, гаража или подсобных помещений очень часто используется такой материал, как пеноблоки.

Это связано с доступной стоимостью, простотой и быстрой установкой.
Если у вас есть базовые строительные навыки, то вы справитесь с этой работой самостоятельно, а если у вас есть помощник, то она выполняется еще быстрее.

Пеноблоки можно укладывать двумя способами, они различаются типом используемого раствора, это может быть клей или цементный раствор.

Цементный раствор

Для его приготовления обычно используют цемент и песок в соотношении 1: 4, в этом случае толщина шва 1-2 см. Плюсы в том, что раствор можно сделать самостоятельно и при его использовании геометрические параметры блоков не имеют большого значения.

Если говорить о минусах , то на приготовление раствора потребуется время и силы, швы толстые, поэтому тепло- и звукоизоляционные характеристики здания снижаются, чтобы выровнять стены, они необходимый.

Клей для укладки

Клей продается в магазине в виде сухой смеси, поэтому нужно только разбавить его водой примерно 1: 2.

При укладке пеноблоков на клей толщина шва составляет примерно 2-3 мм.

Плюсы использования клея в том, что его легко приготовить, получается тонкий шов, что увеличивает теплоизоляционные характеристики дома, стена гладкая, нет необходимости выравнивать, высокие показатели адгезии.

Недостатком клея является его высокая стоимость и необходимость использования блоков с точными геометрическими параметрами.

При кладке пеноблоков обычно проблем не возникает, но есть нюансы, соблюдение которых упростит и ускорит процесс создания дома:

• для отделки оконных и дверных проемов, У -используются блоки формы, которые по своим размерам должны соответствовать параметрам остальных блоков;
• первый ряд всегда укладывается на цементный раствор, но предварительно нужно уложить слой гидроизоляции;
• для равномерного распределения нагрузки при возведении обязательно проводится армирование, для этого используется брус диаметром 8 мм, его укладывают через каждые 3-4 ряда; №
• для укладки армопояса в пеноблоках необходимо проделать пазы, а перед укладкой арматуры залить клеем;
• при укладке обязательно перевязать ряды, должно быть не менее 12 см, а лучше всего на полквартала;
• После установки стен, при их обшивке отделочным материалом, в обязательном порядке необходимо создать вентиляционный зазор.

Сначала укладываются углы , а затем поднимается стена от углов к центру. Во время кладки блоков периодически проверяется их горизонтальность.

Для облегчения работы рекомендуется использовать заказы, они могут быть деревянными или металлическими. Направляющие устанавливаются вертикально в углах постройки и между ними натягивают шнур, по которому укладывается каждый ряд.

Выполнение кладки несущих стен

Если вы решили укладывать пеноблоки на клей , то для выполнения этих работ потребуются определенные навыки.Для этого подойдут только те блоки, которые имеют правильную геометрическую форму, а отклонения в их размерах будут минимальными.

Даже если кладка производится на клей, первый ряд пеноблоков укладывается на цементный раствор … Это необходимо для того, чтобы выровнять горизонтальную поверхность, после чего следующие ряды уже можно укладывать на клей.

Для самостоятельной укладки понадобятся следующие инструменты:

1. емкость для клея;
2. сверло и насадка для смешивания клея;
3. шпатель;
4. шпатель зубчатый;
5. строительный уровень;
6. терка или рубанок для выравнивания пеноблоков;
7. молоток резиновый;
8. нарезчик стен;
9. шлифовальный станок или дисковая пила;
10. щетка для удаления пыли и мусора.

При установке стен из пеноблоков порядок работ будет следующим:

• сначала необходимо проверить блоки, они должны быть ровными, не иметь сколов и повреждений, их геометрические параметры могут отличаться по минимальным значениям;
• клей наносится зубчатым шпателем;
• Для того, чтобы каждый элемент занял свое место, его выравнивают молотком;
• Все выявленные неровности необходимо немедленно исправить, для этого воспользуйтесь теркой;
• при помощи строительного уровня необходимо периодически проверять горизонтальность кладки;
• Предварительно подготовить перемычки, которые будут установлены в местах оконных и дверных проемов.

Если пеноблок правильно уложен на клей, то стена идеально ровная и не требует дополнительного выравнивания.

Нужно ли армировать???????? не разрешено.

В данном случае используется фурнитура, создается пазов для ее укладки в блоки , их можно проделать с помощью резака, болгарки или циркулярной пилы.

Нельзя сразу класть плиты поверх пеноблоков. , для этого изготавливается верхняя обвязка, прочный бетонный бронепояс, высота которого должна составлять 10-20 см. Обычно в наших широтах толщины стен из пеноблоков в 40 см вполне хватает.

В данном случае бронепояс делается шириной 30 см, а оставшиеся 10 см залиты утеплителем, это позволяет

Что делать с вертикальным швом?

При кладке наружных стен у начинающих строителей часто возникает вопрос, что делать с вертикальным швом, заливать ли его клеем?

Если используются блоки с пазогребневыми замками , то они уже обеспечивают скрепление блоков между собой и без клея.
Необходимо помнить, что любой шов, даже самый тонкий, является мостиком холода, поэтому чем их меньше, тем выше теплоизоляционные характеристики здания.

При решении этого вопроса может быть несколько вариантов:

1. если он проводится, то вертикальный шов нельзя заливать клеем;
2. при отсутствии штукатурки с одной стороны, шов заполняют наполовину, чтобы не допустить продувания стены;
3. при высокой нагрузке на блоки (более 70% прочности блоков) и при возведении ребер жесткости вертикальный шов необходимо полностью заполнить клеем.

Горизонтальный шов должен быть полностью заполнен клеем, чтобы блок держался по всей площади контакта.

• если кладка на цементный раствор, то ее готовят небольшими порциями;
• клей можно использовать не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения на блок;
• работы необходимо выполнять при температуре воздуха от 5 до 25 градусов Цельсия, если она выше, то обязательно необходимо увлажнять блоки;
• для получения более гладких и тонких швов клей наносится зубчатым шпателем;
• клей наносится как на горизонтальную, так и на боковую поверхность пеноблоков;
• после укладки блока его необходимо хорошо прижать и выровнять по вертикали и горизонтали;
• отклонения по вертикали проверяются после каждого третьего ряда;
• каждые 3-4 ряда необходимо усилить;
• все неровности перед укладкой следующего ряда зачищаются теркой и удаляется пыль;
• Укладка должна производиться с перевязкой.

Ошибки

1. неправильная кладка первого ряда приводит к отклонениям вертикальности стен;
2. кладку нельзя проводить под дождем или при отрицательных температурах воздуха;
3. не заполняют швы полностью, что отрицательно сказывается на прочности здания, его тепло- и звукоизоляционных характеристиках;
4. не обеспыливают блоки, что ухудшает качество их соединения, от чего они могут

Что такое пеноблоки, где их можно использовать и какова технология укладки блоков, необходимо знать чтобы не быть обманутыми теми же работниками, которые любят все делать «в спешке», нарушая требования инструкций и правил техники безопасности.А если есть желание попробовать свои силы в строительстве, то знания больше не помешают (и стоимость работ будет меньше).

Два типа пеноблоков
1. Разрезной. Каждый блок сделан путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
2. Литье. Его получают путем заливки пенобетона особой формы.

Отличить один продукт от другого очень просто: разрезанный продукт имеет более гладкие края.
Пеноблоки, изготовленные инъекционным методом, лучше всего класть на кирпичную основу, используя для склеивания цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4.Для лучшего прилипания их также рекомендуется опрыскивать водой.
К укладке необходимо подготовить однотипный строительный материал: в обязательном порядке убрать сколы, убрать неровности, отшлифовать зазубрины, обработать острые кромки.
Существуют стандарты, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна быть от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм.
Прорезанные пеноблоки из-за четких линий реза имеют края, которые не требуются для обработки.Они идеально укладываются в кладку, когда их скрепляет специальный клей.

Преимущества такого использования очевидны:
толщина швов не превышает 2 мм;
поверхность идеально ровная;
за счет плотности кладки улучшается теплоизоляция помещения.
Инструменты для работы
Сначала убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:
Электродрель.
Сверла для замеса раствора и сверления отверстий под электрические розетки.
Резиновый молоток.
Мастерок (кельма).
Уровень, отвес или лазерный прибор для таких измерений.
Ножовка по металлу.
Электролобзик.
Пила-шлифовальная машина или фреза.
Штроборез.
Рубанок и терка.
Уголок.
Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (уточняйте у продавца на строительном рынке при покупке).
Кисть плоская.
Пылесос.

Как правильно класть пеноблоки
Этап 1
Вы решили, что укладка пеноблоков своими руками вам больше подходит? Научитесь перемешивать затирку.Лучше всего приобретать готовый состав. Преимущество в том, что вы можете месить небольшими порциями, исключив застывание раствора при прерывании работы.
Если вы хотите приготовить все самостоятельно, то помните, что пропорция цемент-песок-вода выглядит так: 1х4х1 / 2. Технология допускает добавление пластификатора в соответствии с инструкцией на упаковке.
2 этап
Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем от пыли маляркой и пылесосом, затем с помощью уровня проверяем горизонтальность основной кладки.В случае дефектов удалите неровности, намазав слой цемента поверх фундамента.
После высыхания раствора нужно нанести гидроизоляцию на фундамент, обработав поверхность бикростом или гидроизоляцией. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента. Для того, чтобы раствор ложился ровно, пригодится зубчатый шпатель, которым он разравнивается по поверхности. Тщательная обработка на стыках влияет не только на прочность, но и на то, насколько эффективной будет укладка пеноблоков.
Изначально следует выложить два основных ряда. Монтаж ведется от краев к середине, а крайние пеноблоки необходимо смочить водой. Главное, как можно чаще проверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
По окончании укладки пеноблоков второго яруса сделайте пазы для армирования. Если установка идет по периметру, то нужно поставить стержни по кругу, создав так называемый армпоп.
3 этап
Начиная со второго ряда кладка пеноблоков уже ведется на клей. Можно использовать разделенные блоки. Как приготовить связующее указано в инструкции на самой упаковке.
Следующий блок блоков устанавливается так же, как и первый. Через 3-4 ряда нужно снова сделать чеканку и укрепить конструкцию арматурой.
При укладке литьевых пеноблоков монтаж производится не на клей, а на песчано-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
Вот, в общем, и весь процесс. При работе не забывайте о следующих моментах:

1. Наносить клей по поверхности газобетона лучше всего зубчатым шпателем.
2. Если есть необходимость в устранении изъянов и неровностей, то воспользуйтесь рубанком и теркой.
3. Над оконными и дверными проемами также следует использовать усиливающую прокладку.
4. Как можно чаще проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки. Малейшие неточности следует устранять сразу, пока раствор или клей не «схватился».
5. Если стены возводятся из песка и цемента, блоки необходимо постоянно поливать (улучшается адгезия к раствору). По окончании работ стену из пеноблоков необходимо закрыть полиэтиленом.
6. Для улучшения теплоизоляции пеноблоки укладывают в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
7. Арматура с силой вдавливается в желобчатые канавки, заполненные раствором. Это предотвращает развитие коррозии.
8. Для облегчения работы можно использовать заказ — планку с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки.С той же целью используется уголок.

Этап 4
При укладке последнего ряда пеноблоков по его верху укладывают армированный пояс, заливаемый бетоном. Его высота должна быть около 20 см, а ширина — чуть меньше края пеноблока. Это нужно для того, чтобы затем в получившейся нише разместить утеплитель. Благодаря такому решению нагрузка перекрытий будет распределяться равномерно по всему периметру, исключая образование трещин и разрушение блоков.

Основные ошибки при кладке пеноблоков:
1. Первый ряд блоков установлен неплотно. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, снижается прочность конструкции.
2. Игнорирование очистки от пыли и мелких частиц после проточки канавок. Возможны искажения при установке.
3. Укладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замерзании разрушит структуру материала, образуя трещины.
4. Пренебрежение армированием и установка пояса из железобетона по окончании строительства. Это приводит к образованию трещин, проседанию стены, неравномерному распределению нагрузки на опорные элементы.
5. Неравномерное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при замесе. Они влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

Расчет стоимости кладки
В первую очередь стоит определиться с типом пеноблоков, с которыми будет работать.Следующий важный момент: составляется подробная схема расчета площади и количества необходимых «кубиков» пенобетона. И, наконец, необходимо определиться, каким образом все элементы будут соединяться между собой: с помощью клея или песчано-цементного раствора.
Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, также необходимо знать, сколько арматуры и теплоизоляции уйдет на строительство.
И, наконец, добавьте сюда заработную плату рабочих (если, конечно, вы не решили выполнять работу самостоятельно).
Для справки можем лишь сообщить, что стоимость 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется в размере от 2400 до 4000 руб.

У пеноблоков много преимуществ — это и хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, и доступная цена, и большой диапазон размеров и характеристик для использования в несущих стенах или перегородках. Есть и другие преимущества (небольшой удельный вес, стабильные геометрические размеры каждого блока, простота обработки, простота монтажа), благодаря которым технология укладки пеноблоков позволяет выполнять работы самостоятельно, не прибегая к наемному труду.Как построить дом своими руками, что для этого нужно, сколько и каких инструментов и материалов потребуется, мы вам расскажем.

Вариантов укладки пеноблоков всего два:

1. Раствор цементный. Технология работы практически не отличается от таковой при кладке кирпича. На выбор этого способа укладки может влиять тип используемых пеноблоков. Они отлиты под давлением и вырезаны. Первый вид менее точен по геометрическим размерам, а укладка пеноблоков на цементный раствор позволяет компенсировать некоторые неровности.Ширина шва между блоками составляет несколько миллиметров.
2. Клей. Этот вариант проще. Клей легче готовить, легче наносить, толщина шва 1-2 мм, а это улучшает теплоизоляционные свойства всей конструкции в целом. Стоимость ингредиентов, входящих в состав цементной смеси, ниже, но с учетом небольшого расхода специального клея для укладки пеноблоков общая цена клея может быть ниже. Поэтому стоит отдать предпочтение именно этому способу.Причем в состав клея не входит песок, обладающий высокой теплопроводностью, а вместо него используется перлит, вермикулит и др., Обладающие гораздо более высокими теплоизоляционными свойствами.

К преимуществам укладки на клей также можно отнести большую прочность швов, а их небольшая толщина не только снижает расход самого клея, но и упрощает последующие отделочные работы по оштукатуриванию стен.

Если говорить о материалоемкости, то для укладки 1 м 3 пеноблоков из расчета на толщину шва 6-8 мм раствор в объеме около 0.Требуется 1 куб.м., но такой размер швов потребует дополнительной теплоизоляции. При использовании клея для укладки того же куба из пеноблоков понадобится 15-20 кг клеевой смеси. Толщина шва 1-2 мм значительно снижает теплопотери.

При необходимости можно самостоятельно определить, сколько клея понадобится для укладки куба из пеноблоков, зная размер блоков и толщину слоя. Расход можно еще больше снизить, если ответственно подойти к выбору пеноблоков.Чем качественнее они выполнены, тем точнее выдерживаются геометрические размеры, тем плотнее они будут прилегать друг к другу, тем тоньше получатся швы, снизится расход клея, уменьшатся теплопотери. выравнивание блоков, сократит время строительства.

Инструменты

Для выполнения работ вам потребуются инструменты:

• строительный уровень;
Мастерки
• , соответствующие размеру блока, с помощью которых будет наноситься выбранная для укладки пеноблоков цементно-песчаная смесь, или раздаточные тележки в случае использования клея;
• нарезной станок для обработки канавок.Это может быть ручной инструмент, или специализированные нарезчики стен, также можно использовать болгарку;
• ножовка по металлу с большими зубьями для резки блоков;
Резиновый молоток
• ;
• шпатели, шлифовальные доски, шнур, лазерный уровень (по желанию).

Дорогостоящий инструмент не требуется, сколько и какой дополнительный инструмент может потребоваться, будет зависеть от конкретных условий строительства. В любом случае укладка пеноблока, обработка его своими руками — дело несложное.

Армирование

Перед началом работ не следует забывать об армировании стен. Это необходимо для усиления кладки, так как этот материал по прочности уступает кирпичу. Для армирования использовать:

1. арматура диаметром 5-10 мм;
2. арматурная сетка диаметром 4-5 мм.

Первый вариант используется, если пеноблок укладывается на клей. На поверхности уложенного ряда чеканкой нарезаются пазы, в которые закладываются стержни.Таким образом, не только проводится армирование, но и не увеличивается толщина шва. Учитывая, что пеноблок прост в обработке, выполнить работу своими руками совсем не сложно.

Сетка размещается в межблочном растворе, размеры которой не позволят снизить ее толщину и расход смеси.

Обязательно армируют первый ряд, затем каждый 3-4 ряд. Проемы для окон и дверей также следует укрепить.

Кладка стен завершается монолитным железобетонным поясом, который служит для усиления всей конструкции и равномерной передачи нагрузки от перекрытий. Этот пояс можно сделать своими руками, установив опалубку, арматурный каркас и залив все это бетоном. Немного облегчить жизнь можно, если использовать П-образные блоки, в которые также монтируется арматурный каркас и заливается бетон. Особенно это актуально, если полы бетонные. Если для полов планируется использовать дерево, то этот распределительный пояс можно сделать из полнотелого кирпича.

Этапы работы

Итак, все материалы и инструменты подготовлены, фундамент под дом готов, он выровнен, зачищен, и теперь все готово, чтобы приступить к кладке стен.

Перед тем, как приступить к выкладке первого ряда, необходимо уложить гидроизоляцию, которую можно использовать как рубероид, гидроизоляцию или любое другое современное средство. Даже если для последующей укладки пеноблоков будет использован клей, первый ряд всегда укладывается на песчано-цементную смесь.

Работа начинается с угла дома. Уложив первый блок, необходимо натянуть шнур, закрепив один конец на уложенном блоке, и протянуть до соседнего угла постройки. Выровняв его, также нужно уложить туда блок. Таким образом обходится весь периметр. После того, как шнур натянут, можно приступать к укладке первого ряда блоков. Стоит тщательно выровнять нижний ряд, так как от этого будет зависеть точность последующих рядов.Каждый сложенный блок необходимо проверить по уровню и отрегулировать с помощью резинового молотка.

Если укладка пеноблоков осуществляется на клей или раствор своими руками, то с помощью кельмы или дозатора их наносят на все края пеноблока. Это оптимизирует расход материала. Пустот быть не должно, а перед укладкой желательно очистить все поверхности от пыли и других загрязнений. При необходимости пеноблок можно разрезать ножовкой.

При укладке второго и последующих рядов следует помнить об одном моменте.Вертикальные швы блоков соседних рядов не должны совпадать. Необходимо соблюдать правильную перевязку, при которой смещение этих швов должно составлять 0,4 высоты блока. Также стоит обратить внимание на расположение швов, если монтаж осуществляется в два ряда. Они также не должны совпадать, а смесь или клей наносится на все сопрягаемые поверхности, в том числе внутренние.

Заключение

Сколько стоит кладка пеноблоков в вашем районе — вы можете узнать на сайтах организаций, предлагающих такие услуги.Цена вряд ли будет низкой. Разобравшись с технологией укладки пеноблоков, учитывая простоту работы с этим материалом, учитывая, сколько стоит нанять мастеров, и ориентируясь на собственные возможности, вы удивитесь, но если пеноблок будет Уложить своими силами, цена работы будет небольшой. Он будет состоять в основном из стоимости материалов и затраченного времени. Кажется, что любой домашний умелец сможет самостоятельно, своими руками построить свой дом.

В контакте с

Пеноблоки

востребованы в частном строительстве, ценятся за высокую скорость и простоту укладки, малую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии лучше делать самому. Технология сборки изделий считается простой, но ряд правил является обязательным, важно заранее с ними ознакомиться.

К основным требованиям для работы с данным строительным материалом относятся:

• Укладка на прочное монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на высоте не менее 30-50 см от уровня земли.
• Армирование рядов армированием — первым и каждым четвертым.
• Укладка армированного пояса в верхней части по всему периметру несущих стен для обвязки плиты перекрытия или мауэрлата кровельной системы.
• Исключение мостиков холода: лучше всего надеть тонкий слой специального, все перемычки и металлические элементы утеплены.
• Обязательная защита конструкций из пенобетона от влаги и пара.
• При возведении несущих стен используйте блоки с требуемым классом прочности (не ниже D400, а лучше больше).
• Проверка сертификата геометрической точности изделий еще до покупки.

Различия между клеем и цементной кладкой

Окончательные характеристики возводимой конструкции и необходимость внешнего утепления зависят от типа раствора для швов.Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песчаный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Практик Бергауф, Аэро, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разбавленных строго по инструкции. Преимущество — создание тонкого шва — в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильной толщине стен пеноблоки не будут нуждаться в утеплении.Также к достоинствам использования клея можно отнести ровность рядов, возможность собрать изделия своими руками даже при отсутствии опыта работы.

Сам цементный раствор дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов увеличивается его расход и, как следствие, по стоимости не уступает клеевому. Оптимальные пропорции PC M400 и песка — 1: 3 при соотношении воды и тепла в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется вводить пластификаторы (самое дешевое — жидкое мыло).Такой вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков; из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотерь.

Еще одна причина укладки пеноблоков на клей — увеличение несущей способности стен. Мнение о том, что чем больше толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и, по сути, являются слабым звеном.Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги стоят дорого. Время, затрачиваемое на замес клея или СЛР, примерно такое же, но с точки зрения экономии энергии на подготовку компонентов выигрывает первый тип.

Пошаговая инструкция по укладке пеноблоков своими руками

Перед началом работы подготовлены инструменты: строительный миксер и чистые емкости для нанесения клея, ножовка для распиловки, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, зуборезы, рубанок и терка, щетки или специальный фен для удаления пыли. .Далее придерживаются следующей схемы действий:

1. Подготовка пеноблоков к установке: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, нарезка до необходимых размеров.
2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Сначала наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально большим сроком службы. Ширина гидроизоляционного слоя должна превышать толщину будущих стен.
3. Кладка первого ряда блоков — под наибольшим углом, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, который тщательно проверяется. Обязательно укрепляют первый ряд — в уложенных пеноблоках на равном расстоянии от края просверливают две пазы, в которые закладывают раствор и металлические стержни сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно ставить более тонкие стержни, но не менее 5 мм).
4. Монтаж последующих рядов — от углов к центру, с перевязкой пеноблоков.Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных предметов и на торец укладываемых предметов. Пеноблоки слегка прижимают друг к другу, при необходимости простукивают для герметизации. Излишки удаляются сразу, то же касается коррекции пеноблоков офсетного типа. Отклонения уровня проверяются в каждой строке без исключения.
5. Укладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонным раствором с одновременным утеплением краев или использование специальных блоков П-образной формы.

Эта инструкция также подходит для строительства перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и влагонепроницаемому полу с помощью армирования. Заблаговременно оставленные на углах несущих конструкций специальные маяки помогают правильно уложить стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости обвязки новой перегородки используются дюбели, заходящие на 20 см в глубину уже используемых стен.

Для упрощения процесса и улучшения качества соединения рекомендуется слегка смочить пеноблоки.Важно уложить их как можно плотнее; при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль необходимо удалять после каждой обработки, она влияет на надежность соединения соседних блоков. Работа ведется преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 ° С.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии блочной кладки относятся:

• Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями.Такая ошибка наблюдается при сохранении растекания клея на стенах, это приводит к скоплению и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В результате увеличивается риск разрушения шва или самого блока.
• Недостаточная отделка или недостаточное перемещение товаров в последующих рядах. Рекомендуемый минимум — четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно на половину.
• Коррекция пеноблоков после затвердевания клея или схватывания КПП. Любые изменения проводить не позднее 5-15 минут, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
• Отказ от армирования.

Большинство ошибок совершается в процессе отделки; Понятное желание хозяев как можно быстрее закрыть пенобетон от влаги должно быть правильно реализовано. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более ранняя штукатурка приводит к растрескиванию. Чтобы исключить скопление влаги в пеноблоках, сначала проводят их внутреннюю отделку и только потом переходят к фасаду.

Грубым нарушением считается закрытие наружных стен непроницаемыми материалами без организации зазоров; Для защиты сортов ячеистого бетона лучше всего подходят навесные вентилируемые системы или специальная штукатурка.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 руб., Примерный расход клея на куб 20 кг (около 150 руб.), Еще добавляется арматура. стоимость стройматериалов при кладке своими руками.

Услуги профессионалов стоят не менее 1200 рублей за установку 1 м3, при возведении несущих стен до 3000 рублей.На величину цены влияет этажность, тип и размер пеноблоков, их геометрическая точность и общая сложность проекта.

Одно из преимуществ пеноблоков в том, что построить из них дом может каждый. Укладывать пеноблоки своими руками несложно. Главное — аккуратность и соблюдение технологии. Выбрав качественные блоки и сопутствующие материалы, вы сможете построить дом, который будет стоять долгие годы.

Вам понадобится

Для строительства в первую очередь потребуются пеноблоки.Поставляются в поддонах по 0,9, 1,44 или 1,8 м3. Для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не тоньше 200 мм, причем они должны быть из пенобетона плотностью не менее 800 кг / м. м3. Для перегородок можно взять блоки толщиной от 100 мм.

Кроме пеноблоков вам понадобится:

• раствор или клей для укладки;
Инструмент для укладки
• ;
• арматурная сетка и стержни в прутках.

Требуемый инструмент:

Мастерки.С их помощью можно аккуратно нанести раствор, обеспечив его толщину 1-3 мм. Ширина кельмы соответствует ширине блоков, поэтому раствор наносится равномерно по всей поверхности блока. Дозировочная тележка: предназначена для быстрого нанесения клеевого раствора толщиной 1-3 мм на горизонтальные прямолинейные поверхности. Ширина дозирующей тележки соответствует толщине блоков. Резак (Wall Cutter). Инструмент для ручного нарезания канавок (например, для электропроводки).
Для резки блоков используется ножовка. Шлифовальная доска — служит для устранения мелких неровностей кладки из пеноблоков. Рубанок — служит для сглаживания крупных неровностей в кладке блока, а также для изменения формы блока.
Уголок — предназначен для ровной резки изделий из ячеистого бетона. Шпатель — применяется для затирки стружки и швов газобетонных изделий. Молоток — специальный резиновый молоток для работы с пеноблоками. Настоятельно рекомендуем для работы использовать резиновый молоток.
Уровень — используется для управления горизонтальной и вертикальной плоскостями. Строительный шнур — используется как ориентир при кладке стен и устройстве различных конструкций. Бухта 100 м. Уровень — для контроля соблюдения геометрии кладки.

Также могут потребоваться специальные сверла для пробивки отверстий и продольной резки блоков. Вместо шпателя можно использовать специальную тележку для равномерного нанесения раствора.

Клей или строительный раствор

Пеноблоки можно укладывать специальным клеем или цементным раствором.Клей приготовить проще — для этого нужно просто разбавить готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно приготовить своими руками, смешав цемент с песком.

Преимущество укладки блоков на цементно-песчаную смесь состоит в том, что этой смесью можно скрыть мелкие дефекты на поверхности блоков при возведении стен. В остальном клей удобнее. Клеевые швы можно делать максимально тонкими — до 1 миллиметра, при этом толщина цементного шва должна быть 2-4 миллиметра.Расход цементного раствора в шесть раз выше, чем у клея, а значит, в результате укладка пеноблока на клей более выгодна. Блоки можно класть на клей даже в мороз (до -10 ° С), для этого достаточно приобрести специальный морозостойкий клей.

Совет суперинтенданта:
При укладке блоков не забывайте периодически перемешивать клей или цементно-песчаную смесь, чтобы она оставалась однородной.

Укладка блоков

Стены из пеноблоков можно укладывать при температуре от 0 до + 40 ° С.При более высокой температуре пеноблоки необходимо смочить водой. При этом не рекомендуется проводить работы под дождем. Зимой также лучше воздержаться от укладки пеноблоков или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, поэтому стоит просчитать время, чтобы успеть не только построить стены, но и крышу, а также завершить внешнюю отделку.

Независимо от того, на какой раствор кладут блоки — на цемент или клей — рекомендуется укладывать первый ряд на цемент.предварительно необходимо гидроизолировать — накрыть рулонным битумным материалом. После этого необходимо выровнять поверхность для укладки первого ряда цементно-песчаной смесью.

Первый ряд должен быть максимально выровнен по уровню или уровню. Укладка пеноблоков начинается с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить направляющей. Блоки укладываются на слой раствора и забиваются молотком. Боковые поверхности обязательно промазать раствором, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными.Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину следующего.

Каждый установленный блок необходимо выровнять, проверяя точность уровня штабелирования по вертикали и горизонтали. Неровности, возникающие в процессе кладки, следует сразу же затереть кельмой, а грязь и пыль сметать щеткой. Не нужно пытаться выравнивать поверхность дополнительным слоем раствора — это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

Кладку можно производить в один или два ряда. Если блоки укладываются в два ряда, то вертикальные швы одного ряда должны перекрываться блоками второго ряда, чтобы минимизировать теплопотери. Кладка межкомнатных перегородок выполняется в один ряд.

Армирование

Армирование необходимо для повышения надежности пенобетонной кладки. Производится через каждые 3-4 ряда блоков в цементный раствор для кладки. Он не только укрепляет кладку, но и предотвращает растрескивание пенобетона.

Для армопояса применяют П-образные блоки, в полостях которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают бетоном. Или же на стены крепят деревянную опалубку, внутрь которой устанавливают тонкие блоки или пенопласт для теплоизоляции, после чего заливают арматуру бетоном. Рекомендуемая высота армопояса — 20 см.

Перед установкой межэтажных перекрытий необходимо укрепить стены — это монолитный железобетонный ряд, замкнутый по всему периметру короба из пеноблоков.

Чистовая

После того, как ящик из пеноблоков построен и занесен под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант — штукатурка. Перед отделочными работами все сколы и трещины на стенах заделываются раствором, а неровности затираются кельмой. После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в которую запрессовывается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится финишное покрытие. Для наружных работ лучше использовать смесь на цементной основе.

Помимо штукатурки кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесные вентилируемые фасады. На стены устанавливаются металлические направляющие, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие материалы для наружного применения. Также можно облицевать здание из пеноблоков кирпичом, но это дорого и непрактично.

После отделки экстерьера можно переходить к общению и внутренней отделке дома, построенного своими руками.

Видеоинструкция по укладке блоков

Стены из газоблоков под мауэрлат нет. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепежные элементы, используемые для данного вида работ

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома.Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко. И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации.Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, довольно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей.Его установка преследует 2 основные цели:

• точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается стропильным основанием по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. обрушение самой коробки дома;
• крепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий не может быть и речи.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чьи дома строятся в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оснащение (хоть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

• Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
• Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без бронепояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом из 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно подтянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным компаундом, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживать пористый материал. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов крепления, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровельное покрытие. Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Грузы очень тяжелые. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам.Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и пенобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус, упираясь в торец стены и плотно прилегая к нему.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс установки стропильной системы. Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене.Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с применением крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается под толщину стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить по 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент изготовить из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Для работы потребуются определенные столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, перекосов, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердых пород дерева, но не всегда его можно найти. Как вариант, используйте тщательно подобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов.В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечным нагрузкам, поэтому можно обойтись без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, подразумевающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Существует несколько ситуаций , в которых можно обойтись без бронепояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно закрепленных стяжками с горизонтальным расположением.Поворотные стропила с точкой поворота на коньке также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие по 3-4 жилы диаметром 3 мм, раскладывают между 4-5 верхними рядами. Их концы должны смотреть с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы прикрыть планку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы укладывать между парами стропил.

После подготовки стены нужно на ее конце выложить гидроизоляцию. Поверх конструкции укладывается брус и выравнивается. Далее создается проволочная петля, которая затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Этот материал более объемный и тяжелый, чем кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при вкручивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации требуются самые длинные анкеры — 300-500 мм. Эти крепления довольно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

Можно наращивать короткие участки бруса с помощью замков типа «полудерево» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером.Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать балки одинаковой длины.

С химическими анкерами

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по способу использования. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативная форма — полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал также имеет недостатки:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетон без армированного ремня можно с помощью штифтов, которые выступают из стены и отстоят друг от друга на необходимом расстоянии. Следует отметить расположение закладных креплений на брусе. Для этого сверху кладут мауэрлат и слегка прижимают.Концы застежек оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в пенобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала.В композитную массу вставляют булавку до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно. Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифтом и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края блоков керамзита расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат.И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею.И мысль в том, что предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными. И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру; №
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами; №
• , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя. Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку.Как осуществляется этот процесс. Есть несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

1. После гидроизоляции их верхних торцов мауэрлат покрывают мауэрлатом. кладут на стены.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли составляют не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• Проволока витая переброшена через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• Требуется монтировка, которая закручивает скрутку на брус мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации о том, что кто-то уже им пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
2. Что касается грунтовых вод, то вода летом составляет около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были установлены на глубину около 2,4 м, воды не было; За площадкой был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу глубиной 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за ней 200 метров проходит железнодорожная ветка (трасса на Москву через Пермь), иногда чувствуется небольшая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 »
5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
6. В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
8. Далее поехали на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуть толь).
9. Далее был возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
10. Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я стал думать, как поставить крышу монсард, на что ее починить, и полез в инет почитать, что и как. Вычитали, что нужен был бронепояс (никогда об этом раньше не слышал, думал, что бензоблок кладут как кирпич и поэтому в инет не лазил и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседей не сделал и прикрутил балку к блоку, а вот вам нужен был бронепояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести сломанный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтона) в 3 стеклопластика по 8 арматур с бинтом 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стенах здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат.Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система металлическая, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

• Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготавливается из твердых пород древесины и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
• Реже для этих целей используются катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка.В этом случае можно использовать разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: так как газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

• проволока стальная;
• анкерные крепежи закладные в кладку;
• специальные химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Важно: Анкеры используются для прикрепления опорной балки к армированной ленте или кирпичной стене.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую древесину.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно экипировать армопояс. В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

• штифт марки СРТ-12, именуемый «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штифтов в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. Таким же шагом, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После установки штанги концы, на которых соединяются отдельные фрагменты штанги, стягивают скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если штифты монтируются в армопояс, то работаем так:

1. Перед началом заливки армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. Заливается бетон в опалубку армопояса.
5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы такого крепежа более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стен, не опасаясь раскола.
• Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж разрешается проводить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.
№

Единственный недостаток данного способа крепления — нельзя производить сварку стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность крепления снижается.

Якорь механический (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• дистанционная деталь внешняя;
• стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы анкеры были установлены в углах здания и на стыке двух концов бруса.
3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно накручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

видов пристройки, особенности конструкции, этапы работ, особенности подключения пристройки к жилому массиву

Осуществить пристройку к деревянному дому Совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд, но прежде чем приступить к осуществлению задуманного, нужно определиться с материалом, из которого будет выполнена пристройка.Самым популярным строительным материалом для завершения пристройки считаются пеноблоки.

Пристройка к дому — один из самых простых и рациональных способов расширить жилое пространство.

Преимущества и недостатки бетонных блоков

Преимущества использования пеноблоков: высокий уровень теплоизоляции, хорошая звукоизоляция и огнестойкость, легкость по сравнению с другими строительными материалами, прочность, простота монтажа, простота и невысокая стоимость отделки после возведения здания.В целом технология возведения пристройки из пеноблоков аналогична кирпичной кладке. Однако пристройка из пеноблоков в большинстве случаев дешевле, чем из кирпича: во-первых, за счет меньшей стоимости материала и легкости, что позволяет сэкономить на фундаменте на устройстве, не жертвуя безопасностью; а во-вторых, за счет более простой технологии строительства, чем устройство кирпичной кладки. Монтаж пеноблоков не требует особых навыков, на укладку блоков уходит меньше времени и усилий.Также пеноблоки экологически чистые, безопасные для человека, обладают низкой теплопроводностью, негорючи и практически не дают усадки.

Но у пеноблока есть один существенный недостаток: он подвержен промерзанию в районах с суровым климатом из-за высокой гигроскопичности. Однако это решаемая проблема; во время строительства необходимо будет более тщательно позаботиться об устройстве гидроизоляции и теплоизоляции.

Особенности конструкции пристройки

Перед началом строительства необходимо провести осмотр деревянного дома.При этом проверяют стены и заменяют гнилые бревна в процессе. Также они узнают глубину существующего фундамента и его размеры.

Перед фундаментом пристройки, рядом с существующим фундаментом, выкапывается небольшая траншея, и в сам фундамент вводятся арматурные стержни, чтобы скрепить будущий фундамент с настоящим.

Возведение фундамента и стен пристройки

Первый шаг — возведение фундамента.

Пеноблоки — относительно легкий строительный материал, что дает возможность устроить более простой фундамент.

В зависимости от высоты пристройки выбирают ленточный или монолитный тип фундамента. Но важно, чтобы конструкция фундамента пристройки была аналогична основному корпусу. Значения глубины и усадки фундаментов должны совпадать. Перед началом укладки бетонного раствора устраивают опалубку, которую снимают только после застывания состава (примерно трое суток).На поверхности фундамента необходимо утроить гидроизоляцию (например, слой герметизирующей мастики с утеплителем и битумный слой). Затем укладывается кровельный слой. Для соединения фундамента с несущими стенами чаще всего используют арматурные шпильки диаметром не менее 12.

Возведение стен лучше всего начинать через год после завершения фундамента — это снизит неизбежную просадку фундамента . Возведение стен пристройки осуществляется аналогично.кирпичная кладка … В качестве вяжущего используется цементно-песчаный раствор или специальный клей, который выбирается в зависимости от сезона строительства. Во избежание мостиков холода толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Укладка производится послойно, начиная с конца. Если в будущем пристройку планируется переделать под котельную, то стены необходимо утеплить в обязательном порядке; В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Пеноблоки

экологически чистые, экономичные и эффективные в строительстве.

Ключевым моментом строительства является соединение пристройки с внешними стенами. деревянный дом … Чаще всего для этого используют арматуру диаметром от 10 и выше. Через каждые три ряда на торцах постройки вырезаются отверстия диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Затем выбивается отверстие под арматуру, которое заливается клеем. Таким образом, пристройка из пеноблока будет соединена с деревянной постройкой. При желании можно вообще не соединять стены — достаточно проложить щель между ними минеральной ватой или любым другим утеплителем или пенопластом, а само пространство закрыть доской или балками, которые набиваются на стены из дом по обе стороны от пристройки.Спустя несколько лет после возведения пристройки соединения выполняются жесткими с помощью металлических креплений.

Монтаж потолков и кровли, отделка фасадов

Для устройства дополнительных этажей можно использовать как плитные перекрытия, так и плиты перекрытия. деревянные балки … Лучше всего использовать плиты из пенобетона или пустотелые бетонные плиты … Для балочного перекрытия лучшим решением станет сосновое бревно, которое в обязательном порядке нужно обработать антисептической и огнезащитной пропиткой — так будет перекрытие древесины. длиться намного дольше.Для монтажа потолка делается подшивка из листов фанеры, световых плит и ДСП.

После завершения возведения пристройки можно переходить к утеплению и отделке наружных стен. Чаще всего для этого используют пенополистирольные панели, а для отделки фасада — сайдинг, вагонку, декоративный камень с предварительной штукатуркой стен.

Кровлю пристройки лучше делать прерывистой. Обшивка пристройки выполняется на 20-30 мм ниже кровли деревянного дома, с перекрытием, что не позволит снегу и дождю проникнуть под крышу.В качестве материала для кровли лучше всего выбрать легкую металлочерепицу или профлист, чтобы не перегружать несущие стены … В качестве конструктивного решения выбрать простую односкатную крышу, которую легко построить и которая будет не требуют значительных затрат на проектирование и строительство. Кроме того, на блоки верхнего слоя укладывается мауэрлат, который крепится к стенам. Затем на стропильные ноги мауэрлата устанавливаются стропила и диагональ, поверх которых крепится обрешетка. Выбранный ставится на ящик.кровельный материал … Стропила лучше закреплять салазками, а не металлическими уголками … Это позволит избежать смещения кровли при неминуемой осадке здания.

Пристройка к дому из пеноблоков — один из самых простых и рациональных способов расширить жилое пространство

Очевидно, что реализовать пристройку из пеноблоков не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — правильно выбрать конструкцию фундамента и соблюдать технологию возведения кладки.Тогда в эксплуатации не должно возникнуть проблем и пристройка прослужит долгие годы вместе с основным деревянным зданием.

Пристройка к дому позволяет увеличить полезную площадь. Один из вариантов — веранда из пеноблока, которую можно использовать как обеденную зону или место для проживания. Как правило, внешняя отделка пристройки выполняется в том же стиле, что и основной корпус.

Особенности конструкции

Перед тем, как приступить к пристройке дома веранды, необходимо определиться с размерами конструкции и типом используемого фундамента.Особое внимание стоит уделить проверке состояния почвы, а также стен дома и крыши, к которой будет примыкать веранда.

Тематический материал:

Потребуется проект расширения. Для простой конструкции достаточно рисунка, но с подробной детализацией.

На этапе проектирования необходимо учесть размеры конструкции и количество стройматериалов, а также ответить на следующие вопросы:

1. Вам необходимо произвести демонтаж элементов кровли?
2. Какой тип соединения веранды и основной конструкции выбрать?
3. Где будет вход в пристройку: отдельно или через дом?

Обычно конструкция веранды, особенно вариант пеноблока, сложными элементами не отличается.Без специальных знаний конструкцию можно возвести самостоятельно, без помощи профессионалов.

Фундамент

После выбора проекта самое время залить фундамент. Но для начала нужно узнать, какая база находится под главным зданием. Это потребуется владельцам старых домов или тем, кто купил участок под готовую застройку … Для учебы делают шуфр (копку) 1х1 м. Глубина — до основания. Главное правило — заливать фундамент того же типа, что и под основную конструкцию. Если этим пренебречь, то потребуется компенсатор. В случае сомнений лучше всего обратиться к специалисту.

Деформационный шов специального назначения — снижает нагрузку на основной фундамент. Возникает из-за перепадов температур, проседания почвы и других природных явлений … Используется для примыкания веранды к деревянному дому.

1. лента;
2. столбчатый.

Первый создан методом сплошной заливки. Второй — с помощью кирпича, на отдельных опорах.Это дешевле ленты. Глубина котлована не больше фундамента дома. После заливки основание покрывается гидроизоляционным материалом.

Пристроенная терраса — отдельная тема. Если под ним будет фундамент достаточной прочности, можно на террасе соорудить веранду. Если фундамента нет, придется снова его засыпать.

Строительство пристройки

Основным материалом для строительства являются пеноблоки, которые выгодно использовать благодаря большим размерам, невысокой стоимости и небольшому весу.Благодаря большим габаритам строительство ускоряется, а небольшая масса блоков позволяет снизить стоимость фундамента и работать всего с одним помощником.

Строительные стены

Основным вопросом является соединение стен вспомогательного и основного строений. Крепление металлическими скобами или фурнитурой.

Возведение стен начинается с углов. Для соединения пеноблоков используйте обычный раствор или специальный клей. Чтобы смесь лучше прилегала к блокам, их смачивают водой.

Характеристики кладки:

• Толщина шва — не более 3 см;
• выравнивание уровня по вертикали за счет увеличения / уменьшения толщины шва;
• Неровности блока удалите шлифовальной машиной.

Нельзя поставить блок на блок. Каждый новый ряд пеноблоков нужно смещать на 15 см в сторону. Это в разы увеличит прочность здания.

Крыши и перемычки для окон и дверей

П-образные блоки используются для перемычек.Их преимущества:

• легкий вес;
• возможность создания проема шириной более 1,75 м.

П-образные блоки укладываются вместе с опалубкой или металлическим профилем … Можно использовать брус из дерева. В паз блока монтируется арматура и заливается бетон.

Конструкция крыши зависит от проекта:

1. Навес является логическим продолжением крыши дома над верандой.
2. Фронтон — требуется больше стропил и финансов. К тому же с такой крышей зимой на веранде будет холоднее. Спасти положение поможет только утеплитель. Стропила используются прочные, из качественного дерева или металлических профилей. Сверху укладывается плитка.

В правильно прикрепленной к дому крыше вода не должна проникать через трещины.

Комбинирование пеноблоков с деревянной стеной здания

При таком варианте важно учитывать следующие нюансы:

Древесина подвержена деформации из-за изменений температуры и влажности воздуха.Так между деревянной конструкцией и верандой из пеноблоков делают компенсационный шов — гибкий слой пенополиуретана толщиной 1-1,5 см.

После завершения строительства приступить к внешней отделке и внутреннему благоустройству веранды. Голые пеноблоки не могут похвастаться презентабельным видом, поэтому стены с внешней и внутренней стороны лучше покрыть любым понравившимся материалом.

Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через время начинают ощущать нехватку полезных метров.В этом случае отличный вариант — добавить к дому из пеноблоков веранду. Также при желании на таких дополнительных счетчиках можно легко оборудовать дополнительную спальню, котельную или санузел.

Хороший вариант для расширения площади дома — пристройка веранды.

Преимущества пеноблоков

Пеноблоки

— идеальный строительный материал для тех, кто решил построить дом своими силами. По сравнению с другими материалами, используемыми для возведения стен, пенобетон имеет невысокую стоимость.Но вместе с тем обладает и рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон пользуется популярностью у частных застройщиков.

1. Пеноблоки легкие и простые. Обычной ножовкой вы можете распилить их и придать им желаемую форму.
2. Для работы с этим материалом не требуется никаких навыков.
3. Пеноблоки легко транспортировать.

По плотности пенобетона специалисты определяют свойства материала и его торговую марку.Чем меньше плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пеноблоков.

Пенобетон не имеет сквозных пор, как пенобетон, поэтому он не впитывает воду.

Чем выше плотность, тем прочнее будет пеноблок. Если будет построена летняя терраса, лучше выбрать более плотные пеноблоки, а блоки с меньшим коэффициентом плотности идеально подходят для обустройства ванной комнаты.

Если при строительстве веранды выбирать между блоками из пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологической чистоте, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны.Но газобетон благодаря своей пористой структуре легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних полов. Следовательно, для возведения наружных стен больше подходит пенобетон.

Вернуться к содержанию

Этапы строительства пристройки

Возведение веранды или террасы считается полноценным строительным процессом. Поэтому разработка такого проекта и его согласование в соответствующих структурах — обязательные условия для всех.Перед тем, как приступить к этому процессу, желательно предварительно получить дополнительную консультацию специалиста по качеству почвы, по степени просадки эксплуатируемого дома и возможности возведения веранды.

Основная опасность при закладке фундамента пристройки к капитальному дому — вероятность проседания новой конструкции. Поэтому необходимо постараться, чтобы качество материала, используемого для заливки основания, а также глубина старого и нового фундамента, максимально совпадали.Подобные меры предосторожности помогут обезопасить себя от нежелательных результатов по окончании работы.

Вернуться к содержанию

Особенности закладки фундамента под пристройку старого дома

Если дом был куплен и эксплуатировался несколько лет, то, возможно, новый хозяин не знает, на каком основании было заложено строение. Поэтому необходимо будет прояснить некоторые вопросы.

Глубина фундамента дома и пристройки должна максимально совпадать.

1. Прежде всего следует узнать тип фундамента и глубину его засыпки. Для этого необходимо возле одной стены выкопать яму квадратной формы размером 1 × 1 м, пока не будет найдено подножие фундамента.
2. Если толщина основания больше 30 см, то дом стоит на плите, обычно ленточный фундамент кладут глубже. Чтобы узнать точную глубину фундамента, нужно еще подкопать.
3. Одновременно с разработкой котлована определяется характер грунта, делаются выводы о несущей способности фундамента и рассчитывается основание для пристройки.
4. Далее необходимо вырыть котлован, глубина которого не будет превышать глубину фундамента капитального дома … После этого можно приступать к возведению фундамента под пристройку.

Вернуться к содержанию

Особенности закладки фундамента под пристройку дома своими руками

В данном случае хозяин возводил дом своими руками или участвовал в процессе строительства. Поэтому он знает, какой фундамент был заложен под дом, и имеет определенные данные о грунте, поэтому на предварительную подготовку уйдет гораздо меньше времени.

Вернуться к содержанию

Как разметить фундамент пристройки

Для возведения пристройки веранды используется жесткий фундамент с армированием, либо фундамент закладывается с помощью деформационного шва. Чаще всего специалисты выбирают второй способ, который удобнее и проще в работе. В зависимости от заложенного фундамента для капитального сооружения под пристройку для веранды закладывается фундамент ленточного, столбчатого или винтового типа.

Для пристройки можно заложить фундамент с помощью компенсатора.

1. Для создания деформационного шва между основаниями оставляют небольшой зазор толщиной 5 см. При этом укладываются доски, обернутые рубероидом.
2. Если пристройка не выше 2 этажей, то расстояние между стенами примерно 2 см. Полученный зазор заделывают утеплителем из минеральной ваты и заполняют герметиками. По окончании работы шов закрывается декоративными накладками.
3. Процесс кладки стен начинается с углов. Гладкая поверхность пеноблоков дает возможность наносить бетонный раствор тонким слоем, для лучшего сцепления нижнюю часть блока следует увлажнить. От качества дальнейших работ зависит кладка первого ряда блоков, при этом всегда проверяется вертикальность линии кладки, ошибка нивелируется раствором.
4. Расстояние между блоками допускается не более 1 мм, если сделать меньше, то образуются мостики холода.Равномерно уложенные ряды блоков сцепляют клеевым раствором, шлифуют и делают пропилы для укладки арматурного стержня. Распилы выполняем циркулярной пилой … В отверстия зацементирована арматура, в дальнейшем они прочно скрепят всю конструкцию и предотвратят появление трещин.

Как хорошо, когда есть домик. Но еще лучше, когда в нем столько места, сколько душе угодно. Если с ней дефицит, то можно смело строить пристройку. В нашей стране пенобетон по праву является одним из лучших стеновых материалов.

За последнее время он не только показал себя с лучшей стороны, но и заработал солидную репутацию. Так на что он похож?

Немного о пеноблоках

Первое, что нужно знать об этом материале, это его прочностные характеристики и классификация марки:

• D150 — D500 — блоки для теплоизоляционных работ. Марки ниже D400 не рассчитаны на прочность. А блоки D400 выдерживают до 9 кг на см 3.Соответственно ему может быть присвоен класс прочности от В0,5 до В0,75. Такие пеноблоки не используются в качестве основного материала стен … Благодаря малой плотности эти пенобетонные изделия являются отличным теплоизолятором;
• D600 — D900 — блоки для конструкционных и теплоизоляционных работ. Пенобетон данной категории в зависимости от марки прочности может быть отнесен к классу от В1 до В5. Эти тепловые блоки достаточно прочные, чтобы выдерживать серьезные деформационные нагрузки. Рекомендуемые марки пенобетона для возведения капитальных стен — Д800.При такой относительно невысокой плотности и достаточных прочностных характеристиках стены из таких изделий будут теплоемкими и надежными;
• D1000 — D1200 — блоки для строительных работ. Это высокопрочный материал класса прочности от B 5 до B 12,5. В частном строительстве такие марки используются довольно редко из-за их довольно невысокой теплоемкости.

Все плюсы и минусы пенобетонных стен

Чтобы построить надежное здание из блоков отопления, нужно четко знать все их положительные и отрицательные качества, чтобы умело выделить первое и сгладить второе.

Преимущества:

• Основное преимущество этого материала — повышенная способность удерживать тепло в помещении. Этим замечательным качеством пенобетон обязан своей уникальной структуре. Если вы внимательно посмотрите на корпус блока, вы заметите множество полых пузырьков, наполненных воздухом. А как известно, воздушная подушка — лучший утеплитель … С увеличением плотности пенобетона количество ячеек уменьшается, соответственно, показатель его теплопроводности становится ниже и повышается марочная прочность.Но даже высокопрочные блоки имеют показатель теплопроводности на порядок выше, чем коэффициент теплоемкости керамического кирпича.
• Еще одна отличительная черта этого стенового материала — легкий вес. Для сравнения, его показатель в два с половиной раза ниже веса керамзитовых блоков. Такое качество позволяет сэкономить на транспортировке пенобетона и использовании тяжелой техники.
• Показатель морозостойкости достаточно высокий для возведения капитальных стен. Самый низкий класс — M15.
• Прочность пенобетона позволяет возводить надежные стены , но не более трех этажей и только в том случае, если стены армированы.
• Технологичность высокая. Этот пенобетон легко резать.
• Огнестойкость. Пенобетону присвоена первая степень огнестойкости. Он способен препятствовать распространению открытого огня в течение четырех часов. Помимо того, что он не горит, он не выделяет ядовитых веществ и удушающего дыма при разрушительном воздействии огня.
• Экологичность. Пеноблоки изготавливаются только из нетоксичных материалов, которые не гниют. Также нагревательные блоки не создают благоприятной среды для развития плесени и болезнетворных организмов.
• Цены на пеноблоки Вас приятно удивят. Они вдвое дешевле керамического кирпича. Однако остерегайтесь дешевых продуктов. Возможно, они были изготовлены с нарушением технологии, что существенно сказывается на их качестве.

Недостатки:

• Усадка — настоящая проблема пенобетона. Может быть от одного до трех миллиметров на каждый метр возводимой стены. Как правило, пеноблоки оседают в течение 28 дней, после чего этот показатель стабилизируется. Поэтому перед отправкой на стройку изделия рекомендуется подержать;
• Края хрупкие. Даже после достижения полной прочности марки тепловые блоки могут откалываться по углам при ударах и неравномерной нагрузке. Поэтому следует соблюдать осторожность при транспортировке и работе с ними;
• Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Какие расширения можно построить из тепловых блоков

При правильном выборе марки высококачественного пенобетона можно построить различные пристройки к основному зданию:

• Жилые помещения, веранды и сан. узлы. Из пеноблоков получаются великолепные дома … Так почему бы не увеличить с их помощью полезную площадь?
• Котельная. Во многих домах есть целые комнаты для проживания. отопительное оборудование… Благодаря хорошим огнестойким свойствам пристройка для этих целей будет безопасной и надежной.
• Ванна. Пенобетон отлично сохраняет тепло, что является основным критерием материала стен ванной комнаты. Остается только грамотно организовать гидро- и теплоизоляцию.
• Гараж при доме Очередь экономичное решение … Во-первых, снижаются затраты за счет общей стены, во-вторых, упрощается система отопления и, в-третьих, удобство.
• Служебные помещения для содержания домашних животных и птицы. Пеноблоки для этих целей — отличный вариант … Надстройка из них получится сухой, теплой и комфортной. Именно то, что нужно для домашней фермы.

Сколько стоит пристройка из пеноблоков

Отличные характеристики построек еще не являются определяющим критерием выбора материала. Немаловажно и то, что в строительстве он был не менее экономичным. При этом следует учитывать, что затраты на строительство самого здания составляют лишь треть сметной стоимости всего проекта.

Для больших вложений требуются электромонтажные, кровельные, фундаментные, сантехнические и газовые работы … Точную стоимость в вашем конкретном случае можно узнать в строительных организациях … А остальные расчеты, связанные со строительством стен, можете сделать сами .

Пример расчета стоимости материалов

В зависимости от климатического района проживания и назначения пристройки определяем толщину стен. Так для жилых помещений, как правило, кладка используется в двух блоках, для остальных хозяйственных построек достаточно одного:

• Шаг 1.Рассчитайте объем стен. Для этого вам нужно будет умножить их общую длину на их высоту и толщину. Например, длина 20 метров, высота 3 метра и толщина 0,3 метра (в одном блоке). 20 * 3 * 0,3 = 18 м 3. Вычтите из этого значения площадь окон и дверей. Предположим, у нас есть глухая добавочная.
• Шаг 2. Полученное значение умножается на стоимость. В среднем это около 2500 руб. 18 * 2500 = 45000 р.
• Шаг 3.Расчет на клей. Обычно на 1 м 3 пенобетона расходуется 20 кг холодного состава. Цена 25-килограммового мешка в среднем 300 рублей. Соответственно 20 * 18/25 = 14,5 пакетов. Округлить до 15. Итого 4500 р.
• Шаг 4. Стоимость решения. По технологии на бетонный состав укладывается первый ряд … Подсчитаем, сколько потребуется на шов 2 см. 20 * 0,02 * 0,3 = 0,1 м3. Для этого объема требуется 1 мешок портландцемента и 11 ведер песка.Стоимость их примерно 500 рублей.
• Шаг 5. В итоге получаем 50 000 руб. К этой сумме прибавляем кровельные, фундаментные, электрические, отопительные работы, двери, отделку и получаем окончательную стоимость.

Руководство по конструкции термоблока

После составления чертежей и расчетов можно переходить к действиям, а именно к закладке фундамента и примыканию стен к основному зданию. Если у вас дом из пеноблоков, это несложно. Владельцам каменных и деревянных построек намного сложнее.

Особенности возведения пристройки к деревянному дому

Для правильного подключения пристройки из пеноблока к деревянной постройке необходимо четко соблюдать основной алгоритм действий:

• Проведите детальный анализ. Во-первых, внимательно осматривают стены на предмет гнилых бревен. При необходимости их заменяют, а стены укрепляют. Также необходимо внимательно осмотреть фундамент, узнать его вид и размеры.
• Закрепить фундамент. Чтобы основания и стены не деформировались при усадке пристройки, нужно произвести их соединение. для этого необходимо вырыть траншею под основной фундамент и вбить в нее арматурные стержни из расчета 5 штук на 25 см2. Такая же арматура устанавливается в фундамент новостройки.
• Жесткое настенное соединение не требуется. Достаточно застелить пространство между ними утеплителем.
• Крыша тоже не соединяется из-за усадки. Крыша пристройки находится под главным зданием. За счет перекрытия в комнату не попадает влага.

Особенности возведения пристройки к кирпичному дому

1. Если вы планируете укладывать однотипные основания для пристройки на той же глубине, что и основная, то соединять их арматурой лучше всего так же, как указано выше. Если фундаменты расположены на разной глубине, то трещин не избежать.Но отремонтировать их можно цементной штукатуркой. Иногда под него укладывают кладочную сетку.

   Очень важно, чтобы штукатурка была хорошего качества. Для этого потребуется портландцемент М400, мелкий песок и известковое молоко. Компоненты берутся в следующей пропорции 1: 9: 2. Все тщательно перемешивают. Если раствор частично остался на лопатке, значит, вы правильно подготовили штукатурку.

2. Стены из пенобетона соединить кирпичной сеткой через каждые четыре кирпичных ряда. Для этого заранее просверливаются отверстия, в которые заделываются концы сетки и заливаются раствором.
3. Если вы делаете пристройку к зданию на высоту более одного этажа, то подключение можно не выполнять. Трещины все равно появятся из-за повышенной нагрузки и деформационной усадки.

Заливка фундамента

• Шаг 1. Разобравшись, с подключением постройки приступаем к закладке основы под постройку.Начнем с разметки и зачистки почвы. Помните, что расстояние между основаниями постройки и пристройкой должно быть в среднем 5 см. Для его сохранения можно во время заливки положить между ними доску, обернутую полиэтиленом.
• Шаг 2. Затем приступаем к рытью траншей по всему периметру. Глубина должна быть 50 см, а ширина — на пару сантиметров больше толщины блока.
• Шаг 3. На дно укладываем 10-сантиметровую подушку из гравия и хорошо ее утрамбовываем.Насыпаем на него песок и также уплотняем.
• Шаг 4. Просверливаем отверстия в старом фундаменте, кладем туда арматуру и бетонируем.
• Шаг 5. Устанавливаем сварной каркас арматуры в траншею.
• Шаг 6. Готовим бетонный раствор в пропорциях цемент, песок и щебень 1: 3,5: 5 частей. Залейте получившимся раствором, встряхните и разровняйте. Накрыть фольгой и дать постоять 5-6 дней. В идеале перед возведением стен лучше дать фундаменту осесть.На это уходит около года.

Укладка стен

Перед установкой блоков необходимо тщательно гидроизолировать основание. Для этого чаще всего используют обычный рубероид в несколько слоев:

• На цементный раствор укладывается первый ряд. Его возведение начинают с углов фундамента. Очень важно все сделать правильно, ведь от этого ряда зависит ровность всей постройки. Когда он будет завершен, остальные ряды укладываются на клей-цемент.
• Блоки армируются через каждые 3 ряда. Для этого в них делают пазы, в которые закладывается арматура и заливается раствором. Над каждым проемом требуется бетонная перемычка.
• Когда кладка стен завершена, монтируется армопояс и укладывается плита перекрытия. По окончании этих работ следует приступить к облицовке фасада, чтобы блоки не деформировались под воздействием атмосферных осадков.
• В заключение, возведение пристройки — задача не из легких. Поэтому во время работы важно соблюдать все правила. Особенно на этапе закладки фундамента.

Пристройки к жилым домам из световых блоков — популярный способ расширить полезную площадь, не прибегая к кардинальным мерам. Такое решение дает возможность на сравнительно небольших площадях застроить все необходимые хозяйственные и вспомогательные службы, рационально освоив несколько соток квадратных метров. Пристройка из пеноблоков отведена под гараж, летнюю кухню, баню.Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную для индивидуального системного отопления.

Важно правильно определиться с типом фундамента, ведь именно он обеспечит связь с основным зданием. Высота примыкающей конструкции подбирается так, чтобы ее крыша была ниже уровня основной кровли минимум на 2-3 см. Обратите особое внимание на стены, если они становятся обычными. В этом случае на месте старого окна лучше сделать проход, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

Технология строительства пошагово

Все элементы, кроме самого первого ряда, рекомендуется не укладывать на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем … Толщина его нанесения всего 1-3 мм, следовательно, геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первой ленты устанавливается на горизонтальном уровне.

1. Возведение фундамента выполняется по выбранной технологии: полоса заливается в опалубку и армируется стальными прутьями, свая или столбчатая погружается в колодцы и совмещается с оголовьем в одной плоскости.

2. Готовое основание — гидроизоляционная битумная мастика или два слоя рубероида. Не будет ошибкой и сочетание двух методов. Утепление фундамента пристройки выполняется при необходимости, но большинству этих объектов обычно это не нужно.

3. Уложить несколько пеноблоков по углам на уровне 2-3 рядов, тщательно выровняв их во всех плоскостях. По ним будет удобно ориентироваться при дальнейшей укладке, если потянуть за шнуры.

4.После того, как 4-5 рядов готовы, в них нарезаются продольные пазы и выполняется армирование стальными прутьями. Сверху каркас заливается клеем и продолжается укладка блоков.

5. Для перекрытия пристройки из пеноблоков используйте легкие ячеистые или пустотные плиты либо высушенный подготовленный брус. Последний укладывается только на гидроизоляционный слой.

6. Крыша укладывается отдельно и не стыкуется с основной кровлей.

К готовому дому присоединить дополнительную комнату — аналогично строительству нового объекта.Разница лишь в том, что свободного места на сайте станет больше.

Варианты оснастки

Два фундамента можно крепить друг к другу и жестко соединять только при соблюдении нескольких условий:

• Строительство из блоков осуществляется на грунтах, не склонных к пучению;
• Дом простоял несколько лет и прошел полную проектную технику;
• обе базы имеют примерно одинаковую глубину залегания.

При соблюдении всех пунктов вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в нее до середины заделываются короткие стержни арматуры длиной около 30 см.Свободные концы закреплены во втором основании.

Пристройку из пеноблоков к кирпичному дому можно закрепить металлическими прутьями толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку через каждые 2-3 ряда на глубину примерно 15 см и столько же оставляют для приклеивания пенобетоном. В толщину кирпича арматуру дополнительно закрепляют цементно-песчаным раствором … Такая стыковка проводится только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше не представляется возможным рассчитать разницу усадки.

С разнородными материалами дело обстоит сложнее. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или веранду из пеноблоков, но сделать жесткую связь между ними нельзя. Из-за разницы свойств и сроков строительства объектов их усадка будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в местах соединения. Здесь применяются другие методы:

1. Скользящая фиксация осуществляется через продольные пазы, прорезанные в блоках, которые обеспечивают свободное вертикальное перемещение стенок относительно друг друга.

2. Изолированный зазор. Как и в случае пучка двух неармированных фундаментов, точек крепления нет. Дом можно плотно пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минеральной ватой или пенополиуританом.

Внешний вид таких разнородных тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например, сайдингом, скроет специфические швы между стенами.

Стоимость блока и кирпичной кладки

Чтобы оценить, сколько будет стоить пристройка, вам понадобится план с размерами и калькулятор.Расчет удобнее, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно используются камни размером 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Также придется учитывать бренд — фабрики выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но для пристройки хватит и D600. Их средняя цена не превышает 3100-3200 рублей.

Размеры, мм	Цена за штуку, рублей	Цена за куб
600 х 300 х 100	57,6	3200
600 х 300 х (150-250)	83,8 — 139,5	3100
600 х 400 х 200	151,2	3150
600 x 400 x 300	234	3250
500 х 300 х 100	58,5	3200
500 х 300 х (200-250)	93 — 116,2	3100
500 х 400 х 200	126	3150

Дом из пеноблоков легко рассчитать по проекту, посчитав площадь стен от фундамента до крыши за вычетом проемов.После этого определяется количество камней в кладке и их общая стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, затраты заметно снизятся.

Придется потратиться на арматуру и клеевой состав … Расход металлических стержней будет определяться высотой надставки и шагом армированных ремней. Клея на каждый куб пенобетонной кладки уйдет примерно 20 кг (чуть меньше мешка) — это еще 240 руб / м3.

Услуги профессиональных строителей обойдутся не менее 2000 руб / м3.

.